Содержание, карта.

Монолитная лента фундамента


Монолитный ленточный фундамент

При строительстве деревянного и многоэтажного дома применяется монолитный ленточный фундамент. Для него не нужны дорогие инструменты или техника, на его установку уйдет совсем немного времени и труда. Несмотря на простоту установки, этот вид фундамента имеет хорошую прочность, мало вероятности того, что он разрушится, что очень важно при эксплуатации здания.

Сейчас вы подробно узнаете, что такое ленточный монолитный фундамент и как его устанавливать. Такой фундамент смотрится наподобие железобетонной ленты, которая находится под всеми важными стенами дома. В связи с этим и произошло такое название. Благодаря ленте, вес здания распределяется полностью по всему периметру. Поэтому в дальнейшем дом не сможет перекоситься или просесть.

Расчет параметров

Расчет ленточного монолитного фундамента производится в самом начале, с него и начинается проектирование. Для этого нужно вычислить ширину будущих стен, периметр здания, высоту заливки. С этими данными можно узнать объем отливки. Высоту основания необходимо учитывать по формуле: H > D+10 cм, а D > L 

H — высота фундамента

D — глубина колонны в стакан

L – длина анкеровки арматуры.

Чтобы найти объем (V) отливки:

  1. V отливки = высота отливки перемножается на весь периметр комнаты и ширину стен.
  2. V внутренней части = высоту отливки перемножают на длину и ширину фундамента. Из того, что получили, отнимаем V отливки.
  3. Расчет опалубки. Для начала находим площадь поверхностей сбоку: высоту отливки умножаем на периметр в двойном количестве. После, вычисляем площадь доски: длину умножаем на ширину. Кол-во всех досок = частное между площадью боковых поверхностей и одной доски.

Важно знать при установке

Армирование придает высокое качество и устойчивость сооружению. Диаметр прутьев должен колебаться от 1 см до 1,6 см. Армирование может делаться такими способами как:

  • использование вязальной проволоки;
  • при помощи сварки.

Последний способ не рекомендуется, так как при нем необходимо много труда, нужно делать все осторожно, иначе все испортится. Самым лучшим способом является вязка проволокой. Это применяют с помощью особых крюков, пассатижи или пистолета, который для этого создан.

Первые два способа делаются руками. Это занимает много времени и труда. Пистолетом значительно проще выполнять эту работу, да и качественнее получается результат.

Используя песок и цемент (в расчете 3 на 1), приготавливают строительный раствор. Лучшим вариантом считается цемент М-500. С помощью бетонного вибратора в растворе не образуются пустоты, раствор распределится равномерно, что повысит качество работы. Но возможно обойтись и без этой техники, можно просто уложить раствор вручную трамбовками из дерева, постукивая ими по стенкам опалубки.

Чтобы в траншеях из бетона не образовались пустоты, и он не начал расслаиваться, следует заливать его за один раз. Раствор не нужно делать сильно жидким. Не следует заливать в сильно жаркий день. У монолитного ленточного фундамента должна иметься изоляция от воды. Производят ее после того, как бетон полностью застынет, снимают опалубку. На него наносят мастику, а к ней прикрепляют рубероид.

Важно строить монолитный ленточный фундамент своими руками, соблюдая все параметры, которые указаны в плане вашего дома. Не допускаются даже малейшие отклонения от него. Из-за этого могут в будущем возникнуть трещины в стенах дома.

Начало работы

При укладке фундамента надо сделать всего три пункта:

  1. изготовить опалубку;
  2. приготовить арматурный каркас;
  3. залить бетоном.

При создании каркаса выбирайте только ребристую арматуру. С ней произойдет лучше сцепление с бетоном. Но при поперечной перевязке можно брать и гладкую, так как нагрузка в этом случае маленькая. Изготавливая каркас, важно больше времени посвятить углам. Они зачастую быстро деформируются.

По способу изготовления выделяют два самых распространенных вида фундамента:

  • который заливается в опалубку;
  • который заливается в траншею.

Если по планам в вашем доме будет цокольный этаж, то необходимо применить первый тип фундамента. При этом стены будут совершенно равными, но не стоит забывать, что это зависит и от опалубки.

При установке фундамента нужно придерживаться определенного плана:

  1. провести работы с землей;
  2. разметить;
  3. залить плиты или траншеи;
  4. сделать опалубку;
  5. создать каркас;
  6. залить фундамент;
  7. укрепить фундамент.

При помощи особой техники для строительства производятся работы с землей. Можно это сделать вручную, но это очень трудная и долгая работа. Для начала размеряем площадь застройки, но нужно прибавить еще со всех сторон по метру. После этого начинаем снимать грунт. Первый слой земли может пригодиться для огорода, а слои поглубже пойдут на то, чтобы засыпать снаружи фундамент. Необходимо решить уровень пола в подвале, и после этого можно узнать, до какой глубины убирать грунт. Если вы планируете заливать бетоном пол, то нужно увеличить глубину. Монолитно-ленточный фундамент может быть с заливкой пола в подвале или без нее. 

Пол с заливкой

Если вы строите с заливкой пола, то необходимо выровнять дно получившейся ямы, а после хорошо утрамбовать. Рассчитываем, как будут лежать плиты. Если нужно, то выкладываете сетку из арматуры. Из досок сколачиваем опалубку и заливаем ее бетоном. В случае, когда на фундамент предполагается большое количество нагрузок, то следует в бетон вставить арматуру.

Пол без заливки

Если вы собираетесь устанавливать монолитный ленточный фундамент без бетонного пола, то для начала необходимо сделать разметку для траншеи. Она должна быть больше толщины фундамента примерно на 15 сантиметров с каждой стороны. Выкапываете траншею по проекту, землю в траншее нужно тщательно утрамбовать. Если требуется, то нужно подсыпать песок, щебень или гравий. И толь после этого можно укладывать арматуру и заливать бетоном.

После этого установка опалубки ничем не отличается от предыдущего способа. Далее находим контору, которая занимается прокатом опалубки. Этот момент в строительстве является самым дорогостоящим. В основном, размер у сборного щитка 30 — 60 см. Собрать с легкостью могут двое мужчин, главное только соблюдать линии разметки. После собранного первого пояса нужно обработать опалубку эмульсионной смазкой.

Что необходимо помнить

Устанавливая ленточный монолитный фундамент для дома, не забудьте сделать сквозные отверстия нужного размера для коммуникаций. Для этого положите отрезанные пластиковые трубы через опалубку. Если этого не сделать заранее, то впоследствии будет очень трудно сделать отверстия.

И только после всего перечисленного начинаем заливать монолитно-ленточный фундамент. Когда появится минимальная прочность, уберите опалубку, переставляете ее на новый пояс до необходимой высоты. Для того чтобы ваш фундамент окончательно высох, необходимо чтобы прошло примерно 28 дней, благоприятной температурой для этого считается +20.

После этого начинайте строить стены. Но не раньше вышеуказанного времени. Последним этапом строительства считается гидроизоляция боковой поверхности. Чтобы это сделать, необходимо окрасить ее несколько раз горячим битумом или особой мастикой. Когда стена полностью высохнет, ее нужно засыпать землей, которую после хорошо утрамбовать и выровнять. Вот у вас и получилась монолитная плита на ленточном фундаменте.

Фундамент с траншеей

Этот способ был придуман очень давно. К его достоинствам относят то, что он просто выполняется и является самым дешевым вариантом. Как вы уже знаете, начинать строительство монолитного ленточного фундамента следует с разметки. А после начинается самое тяжелое — надо копать до глубины промерзания земли. Конечно, можно нанять экскаватор, но после него понадобится доработка траншеи. Он не очень ровно копает, поэтому придется утрамбовывать и ровнять ее. Главное, чтобы начинать копать траншею перед заливкой бетона. В противном случае, она обвалится и тогда придется устанавливать опалубку.

После того, как вы выкопали траншею и уложили арматуру, тут же начинайте заливать бетоном будущий фундамент. При этом не забудьте про пластиковые бутылки, которые необходимо установить в необходимых местах. Заливать фундамент нужно по уровень земли и ждать пока он подсохнет. После этого убираете верхний слой земли около внутренней стороны. В самом конце установки фундамента делаете отмостки со всех сторон дома, чтобы он не подмывался и не промерзал. Как видите, установить монолитный ленточный фундамент для дома не так уж и трудно.

Монолитные ленточные фундаменты - Фундамент своими руками

Перед началом строительства здания необходимо выяснить, на каком типе почвы будет возводиться ленточный монолитный фундамент, ведь сроки эксплуатации любого сооружения в первую очередь зависят от прочности несущей конструкции. Надёжность фундамента, качество материалов, из которых построено основание, а также хорошая тепло- и гидроизоляция – те критерии, которые оказывают первостепенное влияние на долговечность всего строения.

Что такое монолитное ленточное основание

Устройство подобных фундаментов в основном планируется для строений, которые имеют довольно тяжёлые материалы в своих стенах и перекрытиях, такие как саман, камень, бетон, кирпич и т.д. Такой тип несущих конструкций отличается повышенной прочностью и крайней надёжностью. Но и стоимость сплошного монолитного фундамента также велика, как и количество стройматериалов, которые потребуются для его возведения. Поэтому такой фундамент имеет смысл применять только в том случае, если он незаглубленный – таким образом, траты будут минимальны. Такой приём особенно актуален при строительстве домов, имеющих подвальные или цокольные помещения, а также строений, установленных на плите для дома с подвалом.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент рассчитывается не только исходя из плотности грунта на строительном участке. Ширина будущего основания определяется с учётом нагрузки на ленту, которая в свою очередь зависит от толщины будущих стен строения, количества этажей, а также от того, будет ли иметь постройка подпольные помещения или же дом будет без подвала.

Иногда архитектура дома предполагает использование сплошного монолита в виде ж/б плиты или коробки по всей площади строения. Также зачастую в ход идёт уплотнение несущих конструкций на сваях при помощи комбинированной набивки. Обычно расчёты проводятся по однометровому отрезку, так как нагрузка будет одинаковой по всей длине несущей конструкции.

Расчёт ленточного монолитного фундамента

Если Вы начинаете строительство подобной несущей конструкции самостоятельно, то первым делом необходимо выбрать глубину заглубления фундамента, которая является индивидуальной для каждого участка. Сначала следует сделать двухметровый шурф, благодаря которому можно будет узнать качество и структуру грунта, а также уровень промерзания и глубину залегания подземных вод. Степень пучинистости почвы в данном случае является общим ориентиром. Если грунт непучинистый, то фундамент, например, под кирпичный дом или под коттедж, можно обустроить на любой глубине (не менее 0,5 метра) независимо от уровня промерзания почвы. В расчётах Вам может помочь техкарта по обустройству ленточного фундамента.

Для пучинистых грунтов глубину определить несколько сложнее, плюс ко всему требуется проведение нескольких дополнительных корректировок. Если уровень подземных вод находится на отдалении от поверхности на два и больше метров, то можно смело устанавливать мелкозаглубленный фундамент. Но если этот показатель хоть на пару-тройку дециметров меньше двух метров, придётся дополнительно заглубить ленточный монолитный фундамент на 3/4 расчётной высоты промерзания грунта (от 70 сантиметров). В том случае, если подземные воды находятся выше и этой отметки, то понадобится заливка ленточного монолитного основания на всю эту глубину, если не больше.

Определив необходимую глубину залегания несущей конструкции, необходимо задуматься о выборе материала, из которого будет изготовлен фундамент для дома. Чтобы залить подобное основание, разрешается использовать бутобетон или же бутовую кладку. При использовании бутовой кладки используются камни неровной формы.

Ширина ленточного фундамента должна составлять не менее полуметра, технология заливки предполагает, чтобы ширина ленты превышала толщину будущих стен на 5-10 сантиметров. При этом, чем глубже заложено основание, тем больше разница между лентой и стеной. Например, чтобы правильно заложить ленточный фундамент под одноэтажные здания на метровую глубину, потребуется сделать ширину ленты на 25 сантиметров больше ширины стены.

У бутобетонного монолитного основания, которое должно иметь размеры не менее 35 сантиметров, имеются некоторые достоинства: возможность обустройства на всех типах грунтов, а также меньшая сложность в возведении. Но при устройстве данного типа несущей конструкции наблюдается значительный расход бетонной смеси. Чтобы возвести такой фундамент, понадобится опалубка, которая устанавливается в траншеи, после чего начинается собственно заливка.

Как сделать ленточный монолитный фундамент пошагово?

  • Перед тем, как начать закладку основания, необходимо вырыть под него траншеи (при этом время от времени поглядывайте в план). В ходе рытья траншей важно максимально сохранить прочность их стенок. Это лучше всего удаётся на связных почвах – получается сделать практически вертикальные стенки, в разрезе представляющие прямоугольник или трапецию, которые можно использовать в качестве опалубочной конструкции. В некоторых случаях максимальная глубина вырываемых траншей увеличивается на метр или полтора, это зависит от типа почвы.
  • Если Вы заливаете монолитный армированный ленточный фундамент, то его необходимо хорошо защитить от влаги. Для этого следует особым образом обустроить прилегающие участки, при рытье выбрасывая землю на нагорную сторону. Глядя на чертёж, точнее на его нижние отметки, осуществляйте выбор грунтовых масс. Если план дома предусматривает водоотвод, то следует устроить его. Чересчур заглублять основание не стоит, оставшееся пространство необходимо засыпать смесью гравия и песка, а затем плотно утрамбовать её.
  • Вам понадобятся щиты, стойки и распорки при возведении заглубленного ленточного монолитного фундамента в заранее вырытых траншеях. Необходимо обустроить опалубку, что особенно актуально при строительстве на глинистых почвах. При заливке несущей конструкции на большой глубине можно переставлять щиты опалубки, учитывая правила, по которым образуются холодные и рабочие швы при бетонировании.
  • Если строится сборно-монолитный ленточный фундамент, то блоки должны укладываться на предварительно уложенный бетонный раствор. Сборный фундамент обустраивается в несколько этапов. Сначала на заводе изготавливаются бетонные блоки, которые грузят на транспорт и перевозят на строительный участок. Затем при помощи строительного крана производят выгрузку блоков. Кран пригодится впоследствии при закладывании несущей конструкции: каждый блок приподнимают над землёй и устанавливают в подготовленное для этого место.
  • При устройстве бутового основания следует укладывать предварительно подготовленные камни в раствор точно по размерам. Камни не требуют сортировки, а бетону не нужна обязательная перевязка получающихся швов. Если заливка бетонной смеси будет прервана на срок от шести часов и больше, то серия верхних камней должна быть залита только наполовину. Возобновление работы производится с использованием такого раствора, который позволяет погружать камни без трамбования – тогда несущая конструкция будет возведена в соответствии со СНиП.
  • Как и при строительстве армированного фундамента, опалубочная конструкция снимается через неделю-полторы. Готовый бетон необходимо периодически смачивать водой и закрывать мешковиной или рогожей в жаркую погоду. Не забудьте в ходе работ произвести гидро- и теплоизоляцию при помощи материалов, изготовленных из битума или его компонентов, чтобы Ваш будущий дом полностью отвечал всем требованиям ГОСТ.

Плюсы и минусы монолитной ленты

Конечно, главным недостатком монолитной ленты является её высокая цена – при строительстве массивных сооружений смета на подобное основание будет очень нескромной. Также подобный фундамент невозможно установить на просадочных почвах (торф, плывуны и т.д.) – следует рассмотреть другие варианты устройства несущей конструкции, например, использовать основание на столбах с плавающим полом или на столбах с полем, которое в будущем пригодится при устройстве ростверка.

Ленточное основание имеет несколько неоспоримых преимуществ перед другими типами несущих конструкций. В техническом плане заглубленная лента – это проверенный временем и очень хороший вариант обустройства фундамента. На таком основании можно возводить довольно массивные строения, которые простоят продолжительное время, кроме того, ленточный монолитный фундамент может иметь произвольную форму.

Ленточный монолитный фундамент: железобетонный, армированный Ленточный монолитный фундамент – армированный, железобетонный. Чертежи, цены, размеры, правильное возведение.

Источник: fundament-prosto.ru

  • Особенности монолитного ленточного фундамента
  • Этапы строительства монолитного ленточного фундамента
    • Начало работ: разметка согласно проекту постройки
    • Устройство котлована: важные нюансы
    • Устройство подушки и опалубки для монолитного ленточного фундамента
    • Устройство гидроизоляции и армирование монолитного ленточного фундамента
  • Заливка бетоном: основные правила

Подавляющее большинство частных застройщиков останавливает свой выбор на относительно недорогих домах: каркасных, из пеноблоков или газобетона, из сэндвич-панелей, шлакозасыпные и др. Такому типу зданий благодаря их небольшому весу не требуется мощного основания типа утепленной плиты (УШП) или свай.

Схема расчета монолитного ленточного фундамента.

Оптимальным вариантом в таких случаях является ленточный монолитный фундамент.

Его возведение не потребует стольких материальных затрат, не нужно будет привлекать дополнительную рабочую силу или строительную технику. Однако для того, чтобы процесс устройства основания был выполнен грамотно, следует знать и учитывать множество факторов.

Особенности монолитного ленточного фундамента

Схема устройства ленточного фундамента.

  • представляет собой неразрывную прочную бетонную ленту;
  • в отличие от столбчатого имеет значительно большую несущую поверхность;
  • часто устанавливается своими силами;
  • потребует наличия на строительной площадке бетоносмесителя. Можно заказать и готовый заводской раствор;
  • технология строительства значительно проще по сравнению с другими типами фундаментов;
  • потребуется материал на изготовление опалубки. Практичнее всего использовать доски, приготовленные для строительства здания, предварительно защитив их поверхность с помощью полиэтиленовой пленки;
  • конструкция монолитного ленточного фундамента допускает возможность устройства подвального помещения;
  • ширина бетонной ленты должна на 10-15 см быть больше толщины предполагаемых стен дома;
  • закладывается под все стены дома: внутренние и наружные;
  • такой фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и глубокого заложения. Последний наиболее затратный и трудоемкий. Зачастую возводить его нерационально;
  • практичен и экономичен;
  • для него наиболее предпочтительны сухие и непучинистые грунты;
  • подходит для любого проекта дома;
  • обычно возводится лента шириной 35-40 см.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Начало работ: разметка согласно проекту постройки

Схема монтажа ленточного мелкозаглубленного фундамента.

  • необходимые инструменты: угломер либо лазерная рулетка для проверки прямых углов, колышки или арматура, разметочный шнур, гидроуровень;
  • сначала строительный участок тщательно изучается на предмет перепадов поверхности земли. Обнаруживается самая низкая точка. Она и послужит ориентиром для выставления остальных колышков, так как таким образом исключается перепад по высоте будущей ленты;
  • после того как определены углы дома, их правильность проверяется с помощью инструментов или простым измерением диагоналей;
  • между колышками натягивается шнурка, от нее внутрь отступают на ширину ленты и производят внутреннюю разметку.

Устройство котлована: важные нюансы

  • мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент достаточно заложить на глубину 40 см;
  • особенно важно, чтобы дно рва было максимально ровным по горизонтали. Здесь помощником строителя будет гидроуровень;
  • дно следует полить водой и тщательно утрамбовать. Для этой цели чаще всего используют подручный материал: отрезок бревна или достаточно объемного бруса с укрепленными с обеих сторон ручками. Этот инструмент с усилием опускают на грунт, уплотняя его. Для большей эффективности подошву бруса можно увеличить за счет установленной на нижнем торце пластины. Можно использовать и специальный инструмент: виброплиту;
  • стены рва формируются строго по линии разметки и вертикально. Уплотняются с помощью лопаты. что предотвратит осыпание грунта;
  • по возможности на дне устраивают глиняный замок.
Читайте также:  Ошибки при армировании ленточного фундамента

Устройство подушки и опалубки для монолитного ленточного фундамента

Схема опалубки ленточного фундамента.

  • необходимость песчаной подушки внутри котлована объясняется тем, что она способствует максимально равномерному распределению будущей нагрузки от здания на площадь бетонной ленты;
  • формируют подушку с помощью послойной отсыпки песка, его выравнивания, поливки водой и утрамбовки. Горизонтальность выверяется с помощью гидроуровня;
  • оптимальная толщина песчаной полосы — 15 см;
  • далее приступают к строительству опалубки. Основное правило: сбивать деревянные щиты следует изнутри котлована, а выступающие снаружи гвозди — загибать;
  • можно использовать съемную опалубку, которую несложно арендовать в строительных организациях;
  • устройство опалубки начинается с установки вертикальных колышков, к которым будут впоследствии прибиваться доски либо фанера. Самый подходящий материал для колышков — бруски сечением не менее 40×40 мм Они устанавливаются в соответствии с линией разметки с обеих сторон рва на одинаковом расстоянии друг от друга (не более чем 60 см);
  • ровность линии установленных опор проверяется с помощью разметочного шнура;
  • высота опалубки должна быть выше нужной высоты монолитного ленточного фундамента. Снаружи на щитах ставят метки, по ним натягивают леску и проверяют ее горизонтальность. Леска послужит ориентиром при заливке бетона. Этот нюанс позволит получить ровное основание для дома, не требующее впоследствии доработок;
  • внутреннюю сторону щитов закрывают полиэтиленовой пленкой. Устройство опалубки завершено.

Устройство гидроизоляции и армирование монолитного ленточного фундамента

Если подземные и иные воды будут соприкасаться с бетоном, это спровоцирует его преждевременное разрушение. Поэтому необходима гидроизоляция. Ее можно сделать двумя способами:

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

  1. Наиболее прост, но достаточно эффективен. В качестве водоотталкивающего материала используется рубероид. Его укладывают на дно траншеи в 2-3 слоя с обязательным перехлестом листов на 10-15 см. Впоследствии, когда ленточный фундамент будет готов, его стенки также обкладываются рубероидом. Невыгодность использования этого материала для гидроизоляции стен ленты в том, что через пару лет он отходит и требует ремонта.
  2. Более затратный, но надежный. Использование в цементно-песчаном растворе для заливки полосы пенетрона делает весь бетонный массив водонепроницаемым. Это позволяет избежать ремонтных работ по восстановлению гидроизолирующих покрытий боковых стен фундамента. Помимо пенетрона можно использовать специальные битумные мастики.

Устройство армирующей сетки выполняется с помощью арматурных прутков сечением не менее 8 мм и вязальной проволоки. Для соединения деталей можно использовать сварку. Сетка должна быть объемной, высотой не менее половины высоты монолитного ленточного фундамента.

Основные правила армирования:

  1. Продольная арматура должна быть максимальной длины.
  2. Каркас сетки должен состоять из 4-х продольных прутков.
  3. Поперечные и вертикальные прутки могут быть меньшего диаметра и должны быть на 10 см короче, чем ширина ленты.
  4. Оптимальный размер ячейки — 20×25 см.
  5. Вертикальные прутки должны быть меньше высоты фундаментной полосы на 10 см.
  6. После того как все заготовки будут нарезаны, приступают к сборке каркаса. Последовательность работ: у траншеи выкладывают продольные толстые стержни так, чтобы расстояние между ними было немного меньшим, чем поперечные прутки. Последние привариваются поверх продольных стержней на расстоянии 1 м друг от друга. Крайние поперечины должны отстоять от концов каркаса на 40 см. После того как нижняя решетка будет собрана, аналогично изготавливается верхняя. Далее навариваются вертикальные стержни и собирается армирующий каркас. Устройство армирующей сетки закончено.
  7. Опускают каркас в траншею.

Заливка бетоном: основные правила

  • заводской бетон, несомненно, имеет более высокое качество, чем приготовленный самостоятельно. Но устройство монолитного фундамента возможно и с его помощью. Главное — не использовать цемент ниже марки М400. Еще одним минусом при заливке ленты приготовленным своими силами раствором является то, что исключается возможность закончить работу по ее возведению за один день. Придется производить заливку послойно, что чревато возникновением холодных швов, которые могут явиться причиной преждевременного разрушения фундамента;
  • подавать раствор можно с любого угла опалубки, но желательно организовать дополнительный лоток, который можно перемещать в случае необходимости по всему периметру полосы;
  • если миксер приехал на строительную площадку с уже загустевшим бетоном, то следует долить воды и вновь перемешать раствор, непрерывно утрамбовывая его глубинным вибратором. Это позволит избежать воздушных карманов;
  • во время заливки бетона в опалубку также следует утрамбовывать раствор, используя металлический прут;
  • по стенкам опалубки нужно периодически постукивать киянкой для того, чтобы выходил лишний воздух;
  • во время сушки монолитная лента требует несложного ухода: ее нужно укрывать водонепроницаемыми материалами на ночь (на случай дождя), днем в солнечную погоду поливать водой, чтобы предотвратить пересыхание верхнего слоя и образование трещин;
  • щиты опалубки снимают не ранее, чем через месяц, так как за это время бетон наберет необходимую крепость. Но некоторые строители демонтируют опалубку и через неделю после заливки бетона. На этот шаг решаются в том случае, если погодные условия для созревания бетона были оптимальными.

Важно: не следует забывать о том, что в нужных местах следует установить отрезки труб, чтобы была возможность провести системы водоснабжения и канализации. Если выполнять все вышеперечисленные правила, устройство монолитного ленточного фундамента станет довольно простым делом, которое сможет самостоятельно выполнить каждый застройщик.

Фундамент монолитный ленточный: последовательность работ по возведению Фундамент монолитный ленточный довольно прост в возведении, но знать технологические нюансы и очередность работ необходимо. При наличии этих знаний удастся избежать многих ошибок.

Источник: moifundament.ru

Рациональным соотношением ресурса/сметы строительства обладает монолитный ленточный фундамент с многослойным армированием. Для кирпичных, блочных стен коттеджа необходимо выбирать исключительно заглубленные ленты либо МЗЛФ с утеплением подошвы. Все остальные модификации ЛФ предназначены для каркасных, срубовых технологий, хозпостроек.

Конструкция монолитной фундаментной ленты

Несмотря на многообразие модификаций ЛФ все они имеют схожую конструкцию:

  • подготовка – песок + щебень, уплотненные виброплитой послойно
  • гидроизоляция подошвы – два слоя рулонного материала, обязательно на стекловолоконной основе
  • утеплитель – только для МЗЛФ, укладывается на гидроизоляцию, выступает за периметр подошвы на 40 см
  • армопояс – несколько сеток в разных уровнях (15 – 30 мм от подошвы, от верхней плоскости), связанных хомутами или перемычками
  • бетон – придает конструкции прочность, обладает высоким ресурсом
  • гидроизоляция – защищает бетон от разрушения (коррозии)
  • теплоизоляция – выводит наружу точку росы (актуально для эксплуатируемых подвалов), компенсирует силы пучения
  • обратная засыпка – все поверхности бетонных конструкций должны быть защищены от глинистого грунта непучнистым песком

В Т-образных лентах имеется уширение подошвы, заглубленным ЛФ не нужна теплоизоляция подошвы.

Разновидности МЛФ

Для экономии бюджета строительства существует несколько монолитных ленточных фундаментов, отличающихся конструкцией:

  • ленточный пояс – не имеет заглубления, пригоден исключительно для каркасных, щитовых домов, ширина больше высоты для повышения опорной поверхности
  • незаглубленный ЛФ – поднимает пояс цоколя, имеет большую прочность изгиба, высота больше ширины, пригоден для срубов
  • МЗЛФ – создан для участков с УГВ глубже 1 м, заглубляется на 0,4 – 0,7 м, применяется для срубовых, щитовых зданий
  • Т-образный – уширение подошвы для компенсации боковых смещений, используется для террасирующих конструкций, заборов, легких построек, обратная засыпка производится исключительно песком
  • заглубленный ЗЛФ – залегает ниже отметки промерзания, пригоден для любых технологий строительства

Для всех без исключения ЛФ обязательным условиями являются: дренаж, гидроизоляция, обратная отсыпка песком.

Технология МЛФ

В нормативах СП 22.13330 приведены рекомендации для проектирования, строительства ленточных фундаментов. Любое нарушение нормативных документов приводит к снижению ресурса, увеличивает эксплуатационный бюджет.

На этом этапе важно учесть, что недостаточно натянуть шнуры по наружным, внутренним плоскостям будущей ленты. Для гидро, теплоизоляции поверхностей бетонной конструкции необходимо обеспечить пространство для рабочего, которое позже будет засыпано нерудным материалом, в котором отсутствуют силы пучения.

При выборе ЗЛФ подземный уровень часто бывает эксплуатируемым. Поэтому чаще всего для ЗЛФ отрывают котлован, для МЗЛФ траншеи расширяют на 0,6 м в каждую сторону. Типовая разметка имеет вид:

  • монтаж выносок – конструкции из нескольких колышков с поперечными планками, позволяющими регулировать положение шнура без переустановки кольев
  • натяжка шнуров – с учетом расширения траншеи на 0,6 м в обе стороны

На этом этапе так же размечаются отдельные фундаменты лестниц, крылечек, печей, каминов, насосного оборудования.

Выемка грунта

Отрывать траншеи для МЗЛФ можно вручную, выемка грунта из котлована ЗЛФ потребует привлечения землеройной техники. После экскаватора земля всегда подчищается лопатами. Излишнее заглубление отдельных участков нельзя выравнивать грунтом. Придется либо срезать весь слой, либо использовать песок, который проливается водой, уплотняется виброплитой.

Для жилых зданий применяется стандартная схема подземных дренов, отводящих грунтовые воды от бетонных конструкций:

  • траншеи по периметру подошвы фундамента – ширина 20 – 30 см (для 11 см труб), глубина 30 см, общий уклон контура к подземному резервуару для сбора стоков
  • геотекстильный слой – предотвращает перемешивание природного фильтра с землей
  • засыпка – 10 см слой щебня 10/20 фракции
  • укладка дренов – куски гофрированных, гладких перфорированных труб в нетканом фильтре (двойная обмотка геотекстилем)
  • обратная засыпка – щебень 10 см слоя

После чего вся конструкция укрывается краями листов геотекстиля, уложенного на дне дренажной системы. Для контроля, периодической очистки дренажа по углам монтируются колодцы. Они изготавливаются из 0,5 – 0,7 м гофротруб, располагаются вертикально, выходят на поверхность, укрываются крышками. Горизонтально уложенные трубы заходят в колодец с двух сторон, имеют отверстия либо прерываются внутри него, чтобы с поверхности земли в них можно было запустить шланг установки высокого давления.

Гидроизоляция, утепление подошвы

Отсечка фундамента от напорных грунтовых вод осуществляется укладкой гидроизоляционного слоя. Для этого не рекомендуется рубероид на картонной основе. Лучше выбрать рулонные материалы с двойным битумным покрытием по стекловолокну, например, Бикрост, Линокром, Техноэласт. Изготавливается гидроизоляция по технологии:

  • укладка листов на слой песка
  • выпуск на боковые стенки траншеи/котлована с учетом высоты ленты
  • герметизация стыков мастикой (нахлест 15 – 20 см)
  • дублирующий слой изоляции этим же материалом

Если подушка отсыпается слоем щебня по песку, целостность гидроизоляции может быть нарушена острыми краями материала. В этом случае на него заливается 5 см подбетонка (бетон выше В 7,5), служащая ровным основанием.

По указанным выше причинам не допускается заливка ленты в грунт с установкой опалубки по земле, наполнение опалубки по краю борта. Щиты должны располагаться на уровне подошвы, выходить из земли выше проектного уровня на 3 – 5 см. Они изготавливаются из обрезной доски (минимум 40 мм), многослойной фанеры либо ОСБ. Технология установки имеет вид:

  • сборка щитов проектных размеров
  • установка в вертикальной плоскости
  • наружный упор укосинами в грунт либо стену котлована в нескольких уровнях
  • стягивание шпильками, деревянными брусками для стабилизации геометрии
Читайте также:  Фундамент для забора своими руками

В подземной части опалубки необходимо предусмотреть отверстия для ввода коммуникаций (минимум 70 см по наружным поверхностям труб). В наземной части ленты в обязательном порядке изготавливаются вентиляционные продухи на высоте минимум 40 см от облицовки отмостки. Отверстия сооружаются установкой гильз из кусков полимерных, металлических труб подходящего диаметра.

Армирование

Фундаментная лента испытывает преимущественно растягивающие, сжимающие нагрузки. Поэтому один слой укладывается в нижней части, второй располагается ближе к поверхности. Минимальным защитным слоем (расстояние, на которое прутки погружены в бетон) является 15 мм, на практике его можно увеличить до 30 мм. Армирование производится поэтапно:

  • подготовка – изгибание прутков для сопряжений, углов, минимальный заход на соседнюю стену 80 см, прямоугольных хомутов либо резка горизонтальных, вертикальных перемычек
  • укладка – нижние продольные прутки связываются в кольцо по периметру, к ним крепятся вертикальные. Горизонтальные перемычки или хомуты, после чего добавляется верхний пояс

Для хомутов, перемычек используется 6 – 8 мм гладкая арматура, продольные стержни изготавливаются из прутков периодического/переменного сечения (класс не ниже А3). Сварочные соединения не рекомендуются, большим ресурсом обладает вязальная проволока, полимерные хомуты. При распалубке гарантированно отсутствуют сколы, если внутренняя поверхность щитов опалубки обшита пленкой, рубероидом.

Максимальным качеством, ресурсом обладают ЛФ, отлитые за один прием. На практике такие объемы бетона часто недостижимы для самостоятельного изготовления. Максимальный технологический перерыв между подачей очередной смеси в опалубку составляет 2 часа. Поэтому либо необходимо уложиться в этот период до начала гидратации бетона, либо изготовить вертикальные перемычки из сетки Рабица с мелкой ячейкой, не нарушая целостность арматуры.

Технология заливки имеет вид:

  • равномерное наполнение опалубки на глубину 40 – 60 см максимум по всему периметру
  • уплотнение штыкованием или наконечником глубинного вибратора через каждые 30 – 40 см в одну сторону
  • заливка следующего слоя аналогично предыдущему способу

Если высота МЗЛФ ненамного превышает 60 см, заливку осуществляют за два приема с наполнением примерно наполовину в каждом из них. Запрещен сброс смеси с высоты 1 м, о достаточном уплотнении свидетельствует цементное молочко, выступившее на поверхности, отсутствие воздушных пузырьков.

Если производится заливка частями, часть готовой конструкции должна набрать 50% прочности. В летнее время это происходит за 3 – 5 дней в зависимости от влажности воздуха, температуры. Перед продолжением заливки поверхность застывшего бетона необходимо очистит от пленки механическим способом, паром, воздухом.

Гидроизоляция, утепление ленты

Распалубка возможна в нормальных условиях (+ 20 градусов, отсутствие осадков) через 5 – 7 дней. Обрабатывать боковые стены ленты можно сразу. Для этого на поверхность наклеивается заложенный под подошву гидроизоляционный ковер по стандартной технологии.

При выборе материала необходимо учесть, что защитный слой комбинированной гидроизоляции приходит в негодность через 30 лет в агрессивных средах (высокий УГВ), имеет вдвое больший ресурс в отсутствие грунтовых вод. Рулонные материалы, обмазочные мастики имеют эксплуатационный срок 7 лет, пленки служат вдвое дольше. Технология комбинированной гидрозащиты имеет вид:

  • грунтовка – праймер наносится валиком, разбрызгивателем, кистью, гильзы для ввода коммуникаций обрабатываются трижды
  • оклеивание – предпочтительнее полиэфирные, полимерные, битумные рулонные материалы (например, Технониколь), необходимо 2 – 4 слоя, приклеенных на мастику с нахлестом 10 – 15 см
  • монтаж пленки – приклеивание полимерным составом с нахлестом 8 см (существуют самоклеящиеся пленки, работать с которыми проще)
  • обмазка – 2 – 3 слоя по сухой поверхности, используется при напоре до 1,2 бара

Гидроизоляция нуждается в защите от повреждений при обратной засыпке. Использование утеплителя (листы XPS пенополистирола) позволяет защитить предыдущий слой, утеплить подвальный уровень, сместить наружу точку росы. Пенополистирол наклеивается на гидроизоляцию сплошным слоем, стыки заполняются монтажной пеной.

Утеплитель, в свою очередь, так же защищают от повреждений слоем геотекстиля. После чего, остается засыпать пазухи траншей, котлована песком для компенсации сил пучения.

Таким способом можно изготовить ленточный фундамент самостоятельно без нарушения технологий СП. Для экономии бюджета индивидуальные застройщики часто пренебрегают дренажом, гидроизоляцией, слоем утеплителя. Это приводит к снижению ресурса, ремонтопригодности.

Монолитный ленточный фундамент: инструкция строительства Технология строительства монолитно ленточного фундамента Рациональным соотношением ресурса/сметы строительства обладает монолитный ленточный фундамент с многослойным армированием. Для

Источник: fundamentdomov.ru

При строительстве деревянного и многоэтажного дома применяется монолитный ленточный фундамент. Для него не нужны дорогие инструменты или техника, на его установку уйдет совсем немного времени и труда. Несмотря на простоту установки, этот вид фундамента имеет хорошую прочность, мало вероятности того, что он разрушится, что очень важно при эксплуатации здания.

Сейчас вы подробно узнаете, что такое ленточный монолитный фундамент и как его устанавливать. Такой фундамент смотрится наподобие железобетонной ленты, которая находится под всеми важными стенами дома. В связи с этим и произошло такое название. Благодаря ленте, вес здания распределяется полностью по всему периметру. Поэтому в дальнейшем дом не сможет перекоситься или просесть.

Расчет параметров

Расчет ленточного монолитного фундамента производится в самом начале, с него и начинается проектирование. Для этого нужно вычислить ширину будущих стен, периметр здания, высоту заливки. С этими данными можно узнать объем отливки. Высоту основания необходимо учитывать по формуле: H > D+10 cм, а D > L

H — высота фундамента

D — глубина колонны в стакан

L – длина анкеровки арматуры.

Чтобы найти объем (V) отливки:

  1. V отливки = высота отливки перемножается на весь периметр комнаты и ширину стен.
  2. V внутренней части = высоту отливки перемножают на длину и ширину фундамента. Из того, что получили, отнимаем V отливки.
  3. Расчет опалубки. Для начала находим площадь поверхностей сбоку: высоту отливки умножаем на периметр в двойном количестве. После, вычисляем площадь доски: длину умножаем на ширину. Кол-во всех досок = частное между площадью боковых поверхностей и одной доски.

Важно знать при установке

Армирование придает высокое качество и устойчивость сооружению. Диаметр прутьев должен колебаться от 1 см до 1,6 см. Армирование может делаться такими способами как:

  • использование вязальной проволоки;
  • при помощи сварки.

Последний способ не рекомендуется, так как при нем необходимо много труда, нужно делать все осторожно, иначе все испортится. Самым лучшим способом является вязка проволокой. Это применяют с помощью особых крюков, пассатижи или пистолета, который для этого создан.

Первые два способа делаются руками. Это занимает много времени и труда. Пистолетом значительно проще выполнять эту работу, да и качественнее получается результат.

Используя песок и цемент (в расчете 3 на 1), приготавливают строительный раствор. Лучшим вариантом считается цемент М-500. С помощью бетонного вибратора в растворе не образуются пустоты, раствор распределится равномерно, что повысит качество работы. Но возможно обойтись и без этой техники, можно просто уложить раствор вручную трамбовками из дерева, постукивая ими по стенкам опалубки.

Чтобы в траншеях из бетона не образовались пустоты, и он не начал расслаиваться, следует заливать его за один раз. Раствор не нужно делать сильно жидким. Не следует заливать в сильно жаркий день. У монолитного ленточного фундамента должна иметься изоляция от воды. Производят ее после того, как бетон полностью застынет, снимают опалубку. На него наносят мастику, а к ней прикрепляют рубероид.

Важно строить монолитный ленточный фундамент своими руками, соблюдая все параметры, которые указаны в плане вашего дома. Не допускаются даже малейшие отклонения от него. Из-за этого могут в будущем возникнуть трещины в стенах дома.

Начало работы

При укладке фундамента надо сделать всего три пункта:

При создании каркаса выбирайте только ребристую арматуру. С ней произойдет лучше сцепление с бетоном. Но при поперечной перевязке можно брать и гладкую, так как нагрузка в этом случае маленькая. Изготавливая каркас, важно больше времени посвятить углам. Они зачастую быстро деформируются.

По способу изготовления выделяют два самых распространенных вида фундамента:

  • который заливается в опалубку;
  • который заливается в траншею.

Если по планам в вашем доме будет цокольный этаж, то необходимо применить первый тип фундамента. При этом стены будут совершенно равными, но не стоит забывать, что это зависит и от опалубки.

При установке фундамента нужно придерживаться определенного плана:

  1. провести работы с землей;
  2. разметить;
  3. залить плиты или траншеи;
  4. сделать опалубку;
  5. создать каркас;
  6. залить фундамент;
  7. укрепить фундамент.

При помощи особой техники для строительства производятся работы с землей. Можно это сделать вручную, но это очень трудная и долгая работа. Для начала размеряем площадь застройки, но нужно прибавить еще со всех сторон по метру. После этого начинаем снимать грунт. Первый слой земли может пригодиться для огорода, а слои поглубже пойдут на то, чтобы засыпать снаружи фундамент. Необходимо решить уровень пола в подвале, и после этого можно узнать, до какой глубины убирать грунт. Если вы планируете заливать бетоном пол, то нужно увеличить глубину. Монолитно-ленточный фундамент может быть с заливкой пола в подвале или без нее.

Пол с заливкой

Если вы строите с заливкой пола, то необходимо выровнять дно получившейся ямы, а после хорошо утрамбовать. Рассчитываем, как будут лежать плиты. Если нужно, то выкладываете сетку из арматуры. Из досок сколачиваем опалубку и заливаем ее бетоном. В случае, когда на фундамент предполагается большое количество нагрузок, то следует в бетон вставить арматуру.

Пол без заливки

Если вы собираетесь устанавливать монолитный ленточный фундамент без бетонного пола, то для начала необходимо сделать разметку для траншеи. Она должна быть больше толщины фундамента примерно на 15 сантиметров с каждой стороны. Выкапываете траншею по проекту, землю в траншее нужно тщательно утрамбовать. Если требуется, то нужно подсыпать песок, щебень или гравий. И толь после этого можно укладывать арматуру и заливать бетоном.

После этого установка опалубки ничем не отличается от предыдущего способа. Далее находим контору, которая занимается прокатом опалубки. Этот момент в строительстве является самым дорогостоящим. В основном, размер у сборного щитка 30 — 60 см. Собрать с легкостью могут двое мужчин, главное только соблюдать линии разметки. После собранного первого пояса нужно обработать опалубку эмульсионной смазкой.

Что необходимо помнить

Устанавливая ленточный монолитный фундамент для дома, не забудьте сделать сквозные отверстия нужного размера для коммуникаций. Для этого положите отрезанные пластиковые трубы через опалубку. Если этого не сделать заранее, то впоследствии будет очень трудно сделать отверстия.

И только после всего перечисленного начинаем заливать монолитно-ленточный фундамент. Когда появится минимальная прочность, уберите опалубку, переставляете ее на новый пояс до необходимой высоты. Для того чтобы ваш фундамент окончательно высох, необходимо чтобы прошло примерно 28 дней, благоприятной температурой для этого считается +20.

Читайте также:  Армирование подошвы ленточного фундамента

После этого начинайте строить стены. Но не раньше вышеуказанного времени. Последним этапом строительства считается гидроизоляция боковой поверхности. Чтобы это сделать, необходимо окрасить ее несколько раз горячим битумом или особой мастикой. Когда стена полностью высохнет, ее нужно засыпать землей, которую после хорошо утрамбовать и выровнять. Вот у вас и получилась монолитная плита на ленточном фундаменте.

Фундамент с траншеей

Этот способ был придуман очень давно. К его достоинствам относят то, что он просто выполняется и является самым дешевым вариантом. Как вы уже знаете, начинать строительство монолитного ленточного фундамента следует с разметки. А после начинается самое тяжелое — надо копать до глубины промерзания земли. Конечно, можно нанять экскаватор, но после него понадобится доработка траншеи. Он не очень ровно копает, поэтому придется утрамбовывать и ровнять ее. Главное, чтобы начинать копать траншею перед заливкой бетона. В противном случае, она обвалится и тогда придется устанавливать опалубку.

После того, как вы выкопали траншею и уложили арматуру, тут же начинайте заливать бетоном будущий фундамент. При этом не забудьте про пластиковые бутылки, которые необходимо установить в необходимых местах. Заливать фундамент нужно по уровень земли и ждать пока он подсохнет. После этого убираете верхний слой земли около внутренней стороны. В самом конце установки фундамента делаете отмостки со всех сторон дома, чтобы он не подмывался и не промерзал. Как видите, установить монолитный ленточный фундамент для дома не так уж и трудно.

Монолитный ленточный фундамент: особенности расчёта и заливки При строительстве деревянного и многоэтажного дома применяется монолитный ленточный фундамент. Данная статья подскажет, как его рассчитать и залить.

Источник: nafundamente.ru

О главном предназначении сильной половины человечества знает каждый: вырастить сына, посадить дерево, построить дом. И если с двумя первыми обязанностями современные мужчины еще достаточно неплохо справляются, то за возведение родовых поместий своими руками берутся немногие. И совершенно напрасно. Ведь если наши предки с церковноприходским образованием одолевали это дело, то и их потомки интернет-поколения осилят. А в собственных угодьях и деревьев можно целый сад высадить, и детей, пышущих здоровьем от свежего воздуха и экологически чистого питания, вырастить. Пусть глазам и страшно, но руками все реально выполнить, если иметь в подспорье нужную информацию. Стоит только решиться, а заложив самостоятельно основание дома, то есть его фундамент, глядишь, можно и до покрытия крыши дойти.

Ленточный монолитный фундамент незаменим при возведении подвального или цокольного помещения, так как защищает его от грунтовых вод.

Заказывая проектную документацию частного дома своей мечты, нужно в первую очередь обратить внимание на вид фундамента как надежной и устойчивой опоры для всего здания. В случаях если планируется строительство здания с крепкими стенами, мощными перекрытиями, подвальным гаражом или присутствует неоднородность грунта с вероятностью вспучивания его участков, грамотные проектировщики и строители отдают предпочтение такому виду основания здания, как монолитный ленточный фундамент. Возводят его лентой сплошного заполнения бетона по периметру сооружения и под всеми несущими внутренними стенами, усиливая металлической рамой. Из-за сравнительной простоты исполнения и применения немногочисленной строительной техники, это вполне по силам выполнить своими руками человеку с представлениями о работе бетонщиков, арматурщиков и плотников.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка, затем слой гидроизоляции, устанавливается опалубка и арматурный каркас. Опалубка заливается бетоном и сверху покрывается гидроизоляцией.

Параметры, которые закладывают в проект фундамента, определяют конечную стоимость данного «нулевого цикла» постройки здания. Сначала, в зависимости от вида сооружения и состава грунта, определяют глубину заложения ленточного фундамента. Мелкозаглубленный (50-70 см) обойдется в меньшую сумму, но подходит он только для легких деревянных, пенобетонных домов или небольших кирпичных хозпостроек на грунтах, слабо подверженных вспучиванию. Заглубленный монолитный ленточный фундамент закладывают на 20-30 см ниже уровня промерзания земли. Он более затратный по материалам и труду, но зато гораздо надежнее сохраняет от деформации мощные постройки и цокольные этажи даже на проседающих грунтах.

В среднем стоимость заложения фундамента определяется в границах 20% общего бюджета строительства. Поэтому-то строительство своими руками станет чуть ли не единственным фактором экономии, ведь на приобретении стройматериалов мелочиться нельзя.

Только качественные материалы обладают необходимыми эксплуатационными возможностями для обеспечения срока службы монолитного бетонного фундамента на цементном растворе до 150 лет.

С помощью натянутого капронового шнура производится разметка будущего фундамента. По этой разметке выкапывается траншея по всему периметру будущего фундамента.

Перед началом работ нужно доставить на стройплощадку:

Из инструментов понадобятся:

  • измерительные приборы (теодолит, рулетка, угольник, отвес, можно нивелир либо гидроуровень);
  • лопата, отбойник;
  • инструменты для вязки проволоки (пассатижи, специальные крюки, пистолет для вязки проволоки) или сварочный аппарат;
  • бетономешалка, миксер (вибратор), трамбовка (деревянная палка с ручками).

Имея все необходимое, приступают к подготовительному этапу закладки фундамента. Кстати, начало строительства нужно приурочить к теплому сезону, дабы избежать замачивания или промораживания грунтового основания фундамента.

Первый этап создания монолитной основы

Чтобы контролировать вертикальность опалубки при сборке, необходимо использовать отвес.

Началом работ считается снятие травяного покрова с участка предполагаемой стройки (от 2 до 5 м большего, чем габариты будущего дома). Затем следует нанести разметку плана фасада и внутренних несущих стен дома, зафиксировав ее с помощью колышков и капронового шнура. Измерительными инструментами точно выставляют углы на 90°и вымеряются диагонали. Далее таким же способом обозначают ширину стены и натягивают параллельный шнур. Фундамент закладывают на 10 см шире стен, чтобы повысить устойчивость строения. Если подойти к измерительным работам небрежно, неправильно вывести оси здания, не добиться точного получения прямых углов, то фундамент получится перекошенным, а вся работа пойдет насмарку.

По точно выверенной разметке периметра роют траншею и выкапывают котлован. Быстрее и проще это сделать, наняв экскаватор. Но можно обойтись своими силами с помощью лопаты или отбойника. Со дна ямы и траншеи убирают лишний грунт и формируют скошенные стены траншеи. Для выравнивания перепадов земляного полотна дно траншеи подсыпают песком, щебнем или гравием. Чтобы избежать усадки, эту выравнивающую подушку, особенно если она получается толще 10 см, очень тщательно проливают водой, трамбуют и укатывают. Ведь ее просадка на каких-нибудь 5 мм приводит к перекосу верха всей конструкции более чем на 75 мм! Сверху подушку застилают полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции.

Сборка опалубки

Высота опалубки зависит от высоты цоколя, но не менее 30 см.

Устройство заглубленного фундамента выполняется с применением опалубки. На стенах траншеи закрепляют рулонную гидроизоляцию, что позволит в дальнейшем легко демонтировать опалубку после застывания раствора. Собственно опалубка собирается из металлических щитов либо сбивается из досок в 50 мм своими руками прямо на месте строительства. Доски с одной стороны обстругивают и монтируют, развернув гладкой поверхностью к центру траншеи. Опалубку устанавливают строго вертикально, контролируя вертикальность установки отвесом. Доски, для избегания вспучивания стенок, фиксируют к стене траншеи распорками с помощью балок или домкратов. Высота опалубки над землей должна быть такой же, как спроектированная высота цоколя будущего здания, около 30 см и выше. На этом этапе работ необходимо не забыть сделать отверстия для последующей прокладки водопроводных и канализационных труб.

Армирование фундамента

Металлические прутья монтируют в два ряда – снизу и сверху, в 5 см от края, перевязывая стыки мягкой проволокой.

Для прочности и сейсмоустойчивости всего сооружения фундамент дома армируют металлическими прутьями с ровными стержнями диаметром 10-12 мм, собранными в каркас. Продольную арматуру монтируют снизу и по верху в 5 см от края ленточного фундамента. Расстояние между поперечинами составляет 25 см. Если прутья имеют налет ржавчины, нужно исследовать глубину их коррозии и не допустить использования проржавелого материала. Арматуру соединяют с помощью точечной электросварки либо вяжут мягкой проволокой 1-1,5 мм в диаметре. Сварка менее надежна, ибо, перекаливая стержни, снижает их прочность. К тому же, сваренная конструкция получается слишком неподвижной и может не выдержать веса бетона. Так что предпочтительнее воспользоваться пассатижами, крюками, а еще лучше автоматическим пистолетом и выполнить затягивание проволоки скруток своими руками. В каркасной сетке обязательно должны быть соединены больше половины пересечений. Устанавливается она не прямо на дно траншеи, а на подкладку из гравия либо керамического кирпича.

Укладка бетонной смеси

После завершения армирования переходят непосредственно к заливке бетонного раствора из цемента М 250-М500 и песка в соотношении 1:3. Чтобы избежать понижения прочности монолитного фундамента, нельзя экономить, увеличивая долю песка или добавляя больше воды при замесе раствора. Смесь вязкой (не жидкой!) консистенции готовят в бетономешалке и заполняют траншеи с помощью бетонного вибратора, чтобы не допустить образования пустот. Можно обойтись и без вибратора, распределяя смесь своими руками деревянной трамбовкой и простукивая стены опалубки.

Чтобы не допустить расслаивания бетона, с высоты больше 1,5-2 м его не сбрасывают на дно, а качают насосом по гибкому шлангу. Для прочности фундамента нужно постараться провести укладку бетонной смеси в один прием. А для обеспечения ее равномерного просыхания прикрыть влажными тряпками или мешковиной, которую периодически нужно снова смачивать водой.

Гидроизоляция монолитного основания и засыпка траншеи

Гидроизоляция фундамента состоит из двукратного обмазывания битумной мастикой и наклеиванием рубероида в два слоя.

Дождавшись полного застывания раствора (около 10-21 дня), снимают опалубку и проводят гидроизоляционные работы по всему периметру фундамента. Простым устиланием верха фундамента рубероидом не обойтись и сырости с трещинами в будущем доме не избежать! Поэтому нужно не полениться и своими руками обеспечить правильную гидроизоляцию его вертикалей (двукратным обмазыванием битумной мастикой) и горизонталей (наклеиванием рубероида в 2 слоя на битумной мастике). Причем мастику нужно наносить равномерным слоем и скрупулезно контролировать качество приклеивания рубероида к стенке. Вздутие и пустоты не допускаются, ведь только качественной плотностью держания рубероида обеспечивается качественная гидроизоляция фундамента.

Пусть такой способ кажется очень уж хлопотным, но ограничиваться только засыпанием глины или песка в пазухи фундамента, как иногда советуют строители, все же не стоит. А вот тщательно своими же руками утрамбовывать послойно эту глину или песок, проливая каждый слой водой, придется! И выполнить эту операцию нужно максимально аккуратно, чтобы не нанести вреда ранее сделанной гидроизоляции. К слову, если в цокольном этаже планируется размещение подвала, то для создания в нем приемлемого для хранения продуктов микроклимата, поверх гидроизоляции еще клеят слой утеплителя.

А напоследок надо найти силы для засыпки траншеи с ее послойной, в пределах каждых 20-30 см, утрамбовкой. Засыпают траншею обычно щебнем, смешанным со строительным мусором и оставшимся после снятия со строительного участка грунтом. И только после засыпки процесс закладки фундамента считается завершенным.

Монолитный ленточный фундамент своими руками (фото) Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент, началом работ считается снятие травяного покрова с участка предполагаемой стройки.

Источник: 1pobetonu.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

Монолитный ленточный фундамент: устройство, инструкции, фото, видео

Долговечность каждого строения непосредственно зависит от правильного выбора основания, на котором оно будет создано. Одним из наиболее распространенных вариантов сегодня становится создание монолитно ленточного фундамента. Устройство ленточного монолитного фундамента дает возможность использовать этот вариант выполнения работ практически на любом грунте.

Монолитный ленточный фундамент становится прекрасным основанием для строительства уютного и небольшого по площади летнего домика и надежного двухэтажного загородного коттеджа с мансардой и подземными уровнями.

Когда лучше всего выбирать создание монолитного ленточного фундамента

Специалисты рекомендуют выбирать создание именно монолитного ленточного фундамента на территориях, отличающихся невысоким уровнем расположения грунтовых вод.

Оптимально, когда такие грунтовые воды располагаются ниже уровня расположения монолитного ленточного фундамента. В ином случае предпочтительно включить в устройство ленточного монолитного фундамента надежный дренаж.

Плюсом создания такого основания для возводимого строения становится простота и финансовая доступность в выполнении и то, что монолитный ленточный фундамент своими руками выполнить достаточно просто.

Что отличает на общем фоне конструкцию монолитного ленточного фундамента?

Именно устройство монолитных ленточных фундаментов сегодня признается одним из самых простых видов работ в области создания прочного основания для частного строения.

Популярность этого вида оснований основано на сочетании таких факторов, как простота исполнения и доступная стоимость выполняемых действий. Выгодным отличием такого основания также становится готовность создавать надежное основание для несущих и временных стен каждого дома.

Он является единой конструкций из бетона и арматуры, располагающейся по всей длине коробки строения. За счет этого монтаж монолитного ленточного фундамента позволяет создавать фундаменты высокой прочности. Это позволяет создавать надежные многоэтажные конструкции. Для их выполнения ленточный фундамент привлекательнее, например, свайного.

Виды

В зависимости от типа грунта и глубины расположения грунтовых вод могут использоваться следующие варианты:

  • ленточный монолитный фундамент заглубленного типа с максимальной несущей мощью
  • вариант с незаглубленным основанием
  • удобный ленточный фундамент с мелкозаглубленным основанием для проведения строительства частного дома с небольшой общей площадью и массой на непучинистых грунтах

Самым простым вариантом создания основания для частного строительства становится создание фундамента с мелким залеганием. Для его создания достаточно формирования котлована, глубина которого может даже не достигать 70 сантиметров. Чем глубже глубины котлована, тем большей площадью и массой может отличаться возводимое строение.

Порядок выполнения строительства

Первым шагом создания ленточного фундамента любого вида и разной глубиной залегания становится проведение оценки места, где планируется выполнение строительства. В некоторых случаях от такого варианта придется отказаться вообще. Он не может создаваться на болотистых или нестабильных грунтах.

Строение на его основе не получится выполнить на скалистом участке со сложным рельефом. Как правило, в указанных ситуациях лучше использовать свайный вариант создания основания для строящегося дома.

В остальных случаях началом проведения работ становится подробный чертеж. В нем подробно указывается план возводимого строения, место, где будут находиться несущие стены и перегородки. Такой чертеж в дальнейшем станет основой создания плана будущего проведения работ.

Создавая чертеж, потребуется учесть такие факторы, как:

  • Вид грунта
  • Точка промерзания почвы
  • Тип создаваемого здания, его размер и материал изготовления

Если чертеж правильно учитывает все указанные факторы, он ложится в основу надежного и долговечного строения.

Порядок проведения разметки территории

  1. Подробный чертеж при планировании проведения работ создавался специально с целью сделать его основанием для осуществления разметки непосредственно на территории расположения дома в будущем.
  2. Перед началом проведения работ потребуется внимательно осмотреть участок запланированного строительства и определить на его территории самую низкую точку. Именно эта точка станет ориентиром для определения типа расстановки кольев, которые лягут в основание проводимого строительства.
  3. Следующим шагом становится создания контуров будущего строения на выбранной территории. Для ограничения территории его расположения по углам будущего дома вбиваются колья, ровное размещение которых лучше всего проверить с помощью лазерной рулетки.
  4. На основании определенных с помощью колышков углов определяются контуры будущего строения. Для этого колышки соединяются веревкой. При выполнении этой работы потребуется соблюдать чертеж фундамента, выполненный на первом этапе. Далее, создается внутренняя лента будущего фундамента.

Порядок создания котлована для заливки

Определив границы создаваемого фундамента и тип его заглубления можно начинать создавать ленточные фундаменты и рыть котлован. Плюс заключается в том, что создать ленточный фундамент своими руками достаточно просто. Для этого не требуется наличия специализированных инструментов или большого опыта строительных работ.

Из инструментов чтобы создать его своими руками потребуется:

  • Гидроуровень
  • Лопата
  • Лазерная рулетка
  • Прутки арматуры
  • Брусья для создания опалубки
  • Бетонная смесь

В большинстве случаев чтобы создать ленточный фундамент своими руками не потребуется привлечения бригады рабочих. Для выполнения монолитного ленточного фундамента достаточно видео и фото, показывающего порядок работ. Чтобы провести работы на высоком качестве потребуется только использование качественных и долговечных материалов, требования к которым определяет гост.

В интернете можно найти подробные рекомендации и видео, показывающее пошагово порядок проведения работ.

Создание котлована для формирования ленточного фундамента для многоквартирных домов и промышленных зданий определяет гост, на основании которого разрабатывается технология осуществления строительства.

Плюсы самостоятельного проведения работ в такой ситуации заключается в возможности самостоятельно контролировать соблюдение требований гост при осуществлении строительства.

Для начала строительства котлована можно привлечь дополнительную рабочую силу. Рытье продолжается до достижения определенного на основе исследования типа грунта и глубины залегания грунтовых вод.

Плюсы такой работы заключаются в возможности простого определения, когда рытье котлована достигло нужной глубины за счет появления на дне котлована влажной почвы, показывающей близкое расположение грунтовых вод. В основу формирования конструкции ложится план, созданный на основании разработанного проекта и чертежа.

Далее, в соответствии с гост основание потребуется защитить от проникновения влаги. Для этого на дно созданного котлована насыпается слой щебня и гравия от 20 до 50 сантиметров. Дно котлована перед засыпкой этого слоя потребуется тщательно утрамбовать. Такое основание послужит гарантией формирования крепкого и долговечного монолитного фундамента любого строения.

Создание опалубки и заливка

В проектирование основания для дома на следующем этапе проведения работ входит формирование надежной и удобной в использовании опалубки. Именно она становится основой формирования цоколя строения.

Для создания опалубки ложится конструкция, выполненная из деревянных брусков и досок, соединенных шурупами и гвоздями. Можно познакомиться с фотографиями, чтобы понять основы выполнения такой работы.

Опалубка может быть съемной и несъемной, второй вариант после завершения создания ленточного фундамента становится частью создаваемого цоколя здания. После создания опалубки формируется каркас из арматуры.

Для формирования надежного железобетонного основания используется прочная стальная проволока. Использование арматуры сделает бетон прочнее и, следовательно, готовый фундамент получится надежным и долговечным.

Для формирования такого каркаса потребуется использование 4 продольных прутьев, имеющих диаметр 10-12 мм. Арматура 8 мм используется для создания поперечных элементов прочной конструкции. Оптимальный размер ячейки имеет размер 20Х25 сантиметров.

Перед размещением арматурного каркаса на дне котлована под его основу желательно разместить специальную подложку. Она может быть выполнена, например, из кирпичей. Арматурный каркас должен пониматься над щебенкой или гравием дна котлована примерно на 5-7 сантиметров.

Более подробно об армирование данного фундамента, Вы можете прочитать в нашей статье «Армирование: надежный способ укрепления ленточного фундамента».

Порядок заливки котлована

Последним этапом создания становится заливка котлована с установленной арматурой и опалубкой. В этом случае потребуется пригласить специалистов, чтобы использовать бетономешалку. Батон создается с использованием цемента, марки М400 и выше.

Чтобы получилась готовая бетонная лента фундамента, бетон лучше всего в один этап залить в котлован. Это позволяет исключить появление воздушных подушек и пустот.

Когда лента заливается отдельными слоями, потребуется проводить утрамбовку слоев для устранения пустот. Для уплотнения заливки бетона можно использовать специальный вибрирующий агрегат. После заливки бетона уже почти готовому фундаменту нужно дать высохнуть. Для этого в зависимости от погоды потребуется двое и более суток. Строительство стен дома начинают только убедившись, что ленточный фундамент полностью высох, не просядет и не растрескается.

Залючение

Как вы убедились, создание монолитного ленточного фундамента на самом деле является довольно простым видом работ по строительству частного загородного дома. Каждый этап можно выполнить самостоятельно или пригласить для проведения полного комплекса работ под ключ опытных специалистов.

Строительство монолитного ленточного фундамента

Монолитный ленточный фундамент пользуется популярностью при возведении жилых домов, гаражей, бань, саун, беседок и прочих объектов хозяйственного назначения. Для возведения конструкций требуется небольшой строительный навык, поэтому чаще всего опорное основание возводят своими руками.

В этой статье – технология возведения монолитного ленточного фундамента под здания.

Ленточные фундаменты в монолитном исполнении

Монолитный бетонный фундамент на сегодняшний день считается самой надёжной, долговечной и прочной опорой среди других опорных конструкций. Монолит как фундаментное основание дома может служить до 150 лет.

Конструкция сооружается по периметру здания, а также под основными внутренними несущими стенами и строительными узлами.

Основание мелкого заложения

Опорная лента включает два типа оснований:

  • Фундаменты мелкого заглубления – такие опорные конструкции устраивают в плотных грунтах, которые не подвергаются глубокому промерзанию во время холодных зим. Глубина заглубления – от 40 до 60 см. На малозаглубленной ленте разрешается возводить легкие постройки малой этажности из дерева или газобетона (пенобетона), при условии утепления конструкций фундамента с наружной стороны и устройстве тёплой отмостки.
  • Заглубленный фундамент – углубляется в грунт на 1-2 метра. Этот тип ленточного основания принято устраивать в районах с холодным климатом, где наблюдается промерзание почвы на значительную глубину. Фундаментное основание заглубленного типа возводится для строительства тяжелых, массивных зданий из кирпича или бетона на пучинистых или водонаполненных грунтах, а также в грунтах, промерзающих на значительную глубину.

Технология работ

Конструкция ленты

Устройство ленточного основания под дом или баню можно выполнять самостоятельно или передать подряд на строительство специализированным организациям.

Но конструкцию вполне реально возвести собственными силами, очень важно правильно составить расчет фундамента, включающий определенную ширину и глубину заложения.

Если расчет трудно выполнить самостоятельно, следует обратиться в специализированную фирму, которая определит основные габариты опорного основания и глубину заложения фундаментной конструкции. Имея на руках готовый расчет, выполнить строительные работы по устройству фундаментного пояса будет намного легче.

В этой статье рассмотрим вариант устройства монолитной ленты своими руками.

Подготовительные работы

Строительство фундамента стоит начать с подготовки территории, для чего с участка необходимо убрать весь мусор, старую траву, бетонный и металлический лом, выкорчевать старые кустарники и пни деревьев.

Верхняя поверхность участка должна быть спланирована по уровню, слой плодородного грунта складируется в отдельную кучу – его нельзя использовать при обратной засыпке пазух фундамента.

На участке необходимо провести разметку фундамента, обозначая деревянными колышками угла здания. Все колышки по периметру соединяются шнуром строительным, что позволит не откланяться в сторону при рытье траншей под бетонный монолитный пояс основания.

Земляные работы и устройство опалубки

Рытье траншеи

Рытье траншей необходимо выполнить наиболее аккуратно и тщательно, стараясь соблюдать вертикальность стенок. Допускается копать траншеи под монолитную ленту экскаватором. В этом случае потребуется дополнительно выравнивать стенки и основание траншеи. При рытье траншей вручную уходит много времени на выполнение работы, но не потребуется дальнейшее выравнивание.

Грунт, вынутый из траншей, складируется неподалеку – эта почва потребуется для заполнения пазух фундаментного основания из монолитного железобетона.

В готовую траншею устанавливается опалубка, которая должна иметь размеры, предусмотренные расчетом фундамента. Щиты опалубки могут быть съемными (деревянные, металлические, фанерные) и несъемными (создают дополнительное утепление). Выбор вида опалубки зависит от индивидуальных условий участка.

При использовании съемной разборной опалубки из деревянных материалов, важно следить, чтобы зазоры между отдельными досками были минимальными. Это необходимо для того, чтобы залитый в опалубку бетонный раствор не просачивался между досками.

Если используются деревянные щиты опалубки повторно, предварительно необходимо очистить их от наслоений бетона, при необходимости – проложить по внутренней стороне слой рубероида.

Опалубку выставляют по уровню, укрепляя отдельные щиты подкосами и подпорками.

Песчаная подушка

На выровненном дне траншеи следует устроить подсыпку из крупного песка. Толщина засыпки – 10 см. Песок добавляется частями, каждый слой песчаной подушки следует тщательно утрамбовывать, добиваясь необходимой плотности. Слой песка проливают при трамбовании водой. По песчаной подушке укладывают слой щебня мелкой фракции, который требуется утрамбовать.

Посмотрите видео, подробно описывающее процесс засыпки песчаной подушки.

Песчано-гравийная подушка служит для амортизации и равномерного распределения нагрузки.

Армирование монолитной ленты и бетонирование

Пространственный каркас из стальной арматуры диаметром 10 мм закладывается внутрь щитов опалубки для создания жесткости и прочности конструкций. Каркас можно соединять двумя способами:

  • Сварной метод изготовления арматурного каркаса – когда все узлы конструкции свариваются с помощью сварного аппарата.
  • Соединение арматурных прутков с помощью вязальной проволоки – этот метод наиболее подходящий для изготовления каркаса при армировании фундаментных конструкций.

Готовый каркас следует расположить внутри опалубки таким образом, чтобы на поверхность монолитной ленты нигде не выходила незащищенная арматура. К заливке бетоном приступают после того, как установлен стальной арматурный каркас.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как правильно осуществить вязку арматуры и заливку основания.

Очень важно начать и закончить заполнение формы бетоном за 1 день, таким образом, можно избежать появления мостиков холода, ослабляющий несущую способность фундаментной ленты.

Бетон при заливке следует уплотнять глубинными вибраторами, чтобы избежать появления в теле фундамента пустот.

Фундаментные конструкции из монолитного железобетона набирают прочность до 28 дней, раньше этого срока не разрешается продолжать строительный процесс, например – возводить стены дома или бани.

Преимущества и недостатки ленточных оснований под здания

Конструкция фундаментного основания ленточного типа в монолитном исполнении наиболее распространенный вариант фундамента для частного строительства, такая популярность определяется целым рядом преимуществ основания перед другими типами фундаментов:

  • Высокая прочность.
  • Долговечность – сроки эксплуатации опорной монолитной ленты превышают срок в 100 лет.
  • Отличная несущая способность.
  • Устойчивость – конструкции не угрожает опрокидывание.
  • Возможность применения в грунтах различных групп (при условии малой глубины промерзания).
  • Доступность необходимых материалов – песок, цемент и арматура из стали не являются дефицитными строительными материалами.


Смотрите также