Содержание, карта.

Монолитная плита фундамент своими руками


Фундамент монолитная плита под дом своими руками: важные правила

Фундамент — основополагающий элемент для любого дома. От того, насколько грамотно, с соблюдением многочисленных строгих правил и норм, сделано основание жилого дома будет, в итоге, зависеть срок эксплуатации самого здания. Существует множество видов фундаментов, которые используются для возведения конструкций разных типов и масштабов. Но вряд ли можно поспорить с тем, что наиболее надежным и прочным основанием является фундамент-плита.

Плитная, монолитная основа подходит для возведения практически любого дома – не только одноэтажного, но и двухэтажного. Однако стоимость ее возведения профессионалами очень высока: порой стоимость работ может составить до трети от общей стоимости всего здания.

Но в случае, если вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, при соблюдении всех правил можно сделать фундамент плиту своими руками. Для дома из кирпича, газобетона, дерева и других материалов такой вариант будет более чем уместным.

Преимущества плитного основания дома:

  • подходит для зданий, различных по этажности (одно-, двухэтажного коттеджа и т.д), по площади, назначению, используемым в строительстве материалам;
  • оптимален в домах, где предполагается строительство подвала;
  • лаги на пол в будущем укладывать не придется: чистовой пол можно делать по монолитной плите;
  • основа дома прочная, надежная, сейсмоустойчивая;
  • площадь и толщина такого основания для жилого дома достаточно большая, риск подмывания водой минимален;
  • основание плиточного типа оптимально на участках со сложным грунтом.

Плиту для основы дома можно сделать быть либо плоской, либо ребристой. Ребристую создать своими руками будет сложнее, однако и функциональные ее характеристики несколько лучше. Дело в том, что именно ребристая плита наилучшим образом противостоит нагрузкам, которые на нее будет оказывать здание. Поэтому для большого двухэтажного дома можно выбрать именно данный вид основания.

Для создания такого фундамента своими руками изначально заливается система ребер, а затем – сама плита. Пространство между ребрами основания заполняются песком или смесью песка и гравия. В том случае, если условия грунта у вас не чрезвычайно сложные, а здание предполагается строить небольшое или среднее, стоит отдать предпочтение плоской монолитной плите.

Создание основания своими руками: основные этапы работы

Шаг 1. Подготовка основы грунта. Выравнивается рельеф участка, где будет создан фундамент, подсыпается грунт, а затем – тщательно утрамбовывается виброплощадкой.

Читайте также:  Способы возведения столбчатых фундаментов своими руками

Шаг 2. Разметка – определяется оптимальная толщина основания, его длина, ширина. На глубину около 30 см грунт вынимается, устраивается так называемое «корыто» для предстоящей заливки.

Шаг 3. После того, как обеспечена толщина будущего фундамента, дно получившегося «корыта» устилается специальным материалом – геотекстилем. Он прекрасно держит засыпку из песка и щебня, а в то же время – не пропускает воду. Для того чтобы дренаж был лучше, под получившимся углублением устраиваются магистральные траншеи. Получившиеся дренажные траншеи также выстилаются геотекстилем. В щебеночной подстилке укладываются пластиковые гофрированные трубы, предназначенные для дренажа, они будут сбрасывать воду в водоотводящие траншеи.

Шаг 4. После укладки специального материала-геотекстиля в «корыто» засыпается песчано-щебеночная смесь. Поверхность проливается водой и вновь хорошо трамбуется при помощи виброплощадки. Сверху получившейся щебеночной подушки укладывается материал для гидроизоляции. Оптимальный вариант – полиэтилен (его толщина должна быть достаточно большой). Затем прокладывается экструзионный пенополистирол.

Шаг 5. Собираем опалубку.

Если вы делаете эту работу своими руками, обратите внимание: опалубку также желательно накрыть слоем полиэтилена: в дальнейшем это позволит избежать такой проблемы, как «утекание» бетонного молока, а значит, процесс заливки будет проходить гораздо проще и быстрее.

Можно использовать несъемную опалубку из пенополистирола, она отлично подходит для строительства утепленного основания, толщина которого составляет до 25 см, а также для обустройства «теплой» отмостки вокруг жилого здания.

Шаг 6. После того как опалубка смонтирована, можно начинать вязку арматуры. Расстояние между слоями арматурной сетки составляет 10-12 см. После этого между слоями устанавливаются «грибки» – специальные фиксаторы, предназначенные для арматуры.

Для того чтобы осуществить установку арматурной сетки своими руками, будет необходим специальный лом, а также потребуется использование домкрата. Важно, чтобы в плите соединений арматуры было минимальное количество – чем меньше, тем более надежной окажется вязка.

Шаг 7. Производим армирование торцевых концов монолитной плиты специальными элементами в форме буквы «П». Они связывают два уровня армирования между собой. При выполнении армирования своими руками минимальная длина таких элементов определяется по простой формуле: толщина плиты, умноженная на два. Поперечная «П-образная» арматура (хомут) ставится на концевых участках плиты.

Читайте также:  Монтаж опалубки под ленточный фундамент

Шаг 8. Производим армирование плиты фундамента: устанавливаем дополнительную арматуру на колонны, на стены и опоры. Для того чтобы расход арматуры был меньше, можно по всей площади плиты сделать минимальное (предусмотренное строительными нормами и правилами) армирование, а в тех участках, где нагрузка максимальная, поставить дополнительную арматуру. Правда, в таком случае работа будет более трудоемкой. Особый акцент – на армирование каждого внутреннего угла в плитах, а также на армирование проемов в плите.

Шаг 9. Заливаем монолитную плиту. Для этого потребуется бетон марки М350-М450. Следует использовать бетон с хорошей водостойкостью, показателем не менее W6. Бетон подается на участок из миксера по лотку, а раскидывается он сначала на дальнюю сторону основания и после этого бетонируются ближние края. Если вы выполняете эту работу своими руками, найдите помощников: заливку должны выполнять несколько человек. Один занимается распределением бетона, другой – обрабатывает подаваемую смесь при помощи специального глубинного вибратора. Это обеспечивает равномерная толщина основания и качественное проникновение бетонной смеси по всему объему фундаментной плиты. Поверхность, таким образом, выравнивается, пузырьки воздуха – устраняются.

Шаг 10. После того как работа завершена, необходимо дать бетону схватиться и на следующий день тщательно полить плиту большим количеством воды. Если создание плиточного фундамента своими руками осуществляется в жаркую погоду, следует обязательно укрыть основание плотной полиэтиленовой пленкой – это позволит избежать растрескивания поверхности.

Работы по возведению здания можно будет продолжить, когда бетон наберет не менее семидесяти процентов прочности. В случае если температура окружающего воздуха и в дневное, и в точное время не опускается ниже 20 градусов по Цельсию, необходимо оставить фундамент на 10 суток, а при температуре не более 10 градусов по Цельсию ждать придется в два раза дольше – 20 суток.

Отдавая предпочтение плитному фундаменту, вы обеспечиваете надежную основу для коттеджа – одноэтажного или двухэтажного. Выполняйте все пункты работы в соответствии с правилами, используйте качественные материалы, и ваше жилье, действительно, станет для вас настоящей крепостью!

Фундамент монолитная плита своими руками

Перед началом строительства собственного дома человеку необходимо тщательно подготовиться и настроиться на предстоящие работы. Одним из первых и наиболее важных этапов строительства является обустройство фундамента. В частном домостроительстве довольно часто используется такая конструкция как монолитная плита. Данная разновидность фундамента имеет множество преимуществ и ряд особенностей, которые должен знать любой застройщик.

Фундамент монолитная плита своими руками

Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?

Рассматриваемый тип фундамента обустраивается на основании в виде песчаной подушки. Технология заливки предполагает обязательное выполнение армирования. Такая конструкция рассчитана на очень высокие нагрузки, поэтому используется преимущественно при строительстве больших домов с более чем одним этажом.

Монолитная плита

Однако размеры и вес здания являются далеко не единственными определяющими факторами. К примеру, в местностях, для которых характерны неравномерные сезонные движения грунта, монолитная заливка на песчаной подушке является наиболее оптимальным вариантом.

Также такой фундамент прекрасно подходит для регионов с высоким уровнем подземных вод, являясь наиболее актуальным для зданий с подвальными помещениями. У плавающего монолитного фундамента сравнительно большая площадь, что способствует уменьшению общей нагрузки на почву, если сравнивать с конструкциями других типов.

Смесь для заливки фундамента можно изготовить своими руками или же заказать в специализированной компании.Если есть деньги, но нет времени, желания или опыта изготовления бетона, можно попросту купить готовый раствор и избавить себя от лишних хлопот.

Порядок возведения монолитного плитного фундамента своими руками

Работа по устройству монолитной фундаментной плиты начинается со сборки опалубки. Для изготовления этой конструкции подойдут деревянные инвентарные щиты. Функции опалубки могут выполнять и попросту стены котлована, однако в такой ситуации их нужно будет обязательно изолировать рубероидом либо полиэтиленом. В противном случае земля впитает цементное «молочко», что негативным образом отразится на прочностных характеристиках конструкции.

Опалубка для монолитного фундамента

Монолитный плитный фундамент является наиболее надежным среди прочих применяющихся разновидностей оснований. Такому фундаменту не страшно воздействие влаги, он стойко переносит любые нагрузки, что позволяет возводить полноценные двух-, а то и трехэтажные особняки.

Перед началом работы следует подготовить все, что понадобится для ее выполнения.

Инструменты и материал для устройства монолитного плитного фундамента

1. Бетономешалка либо емкость подходящего объема.

2. Тачка для транспортировки материалов и готового раствора.

3. Несколько лопат и ведер.

4. Строительный уровень.

Такой инструмент очень компактного размера, но его возможность продлевается с помощью лазерного луча

5. Измерительная рулетка.

6. Сварочный аппарат.

7. Расшивки, трамбовки, кирочки.

8. Мастерок.

9. Угольник.

10. Металлические пруты для создания арматурного каркаса и фиксаторы для этих прутков.

Металлические пруты для создания арматурного каркаса

11. Готовый бетон или ингредиенты для его приготовления.

12. Материалы для гидроизоляции.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Опалубка обустраивается вокруг периметра будущего здания. Главной функцией этого элемента является придание фундаменту нужной формы до тех пор, пока залитый бетон не наберет требуемую прочность и не сможет удерживать форму самостоятельно. Опалубку можно собирать из обрезных досок, однако их необходимо комбинировать таким образом, чтобы на стыках отсутствовали щели. По возможности для сборки опалубки следует использовать инвентарные щиты.Такой шаг позволит сократить затраты времени и сил на данном этапе работы.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были изготовлены из древесины хвойных пород. Для изготовления распорок и разного рода креплений подойдет и лиственница. Доски опалубки должны иметь в ширину не больше 15 см. Следите, чтобы все используемые доски имели максимально равную толщину. Перед сборкой опалубки доски следует тщательно смочить, а еще лучше – использовать сырую древесину. Проблема в том, что сухой материал в дальнейшем будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом отразится на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается металлическими либо фанерными листами.

Важно предварительно позаботиться об уменьшении силы сцепления бетона с материалом опалубки, чтобы в дальнейшем доски либо щиты можно было удалить с наименьшими усилиями. Достаточно попросту покрыть лицевую часть опалубки маслом, жидким глиняным раствором и пр. Дополнительно подобная обмазка поспособствует получению более чистой лицевой поверхности монолитного фундамента.

Расстояние между устанавливаемыми щитами определяйте с ориентиром на ширину будущего монолитного основания. С внешней стороны опалубочных щитов в грунт вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечиваться фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья нужно прикрепить к щитам при помощи гвоздей. Чтобы соседние щиты опалубки наверняка не разошлись при заливке бетона, по верху щитов необходимо прибить деревянные планки.

Обязательно следите, чтобы ни один крепеж не находился там, где в будущем будет залита бетонная смесь. В противном же случае достать эти крепежи из залитой плиты уже не получится.

Опалубка для фундамента должна быть установлена максимально ровно, т.к. от этого напрямую зависит ровность готового фундамента. В особенности важной высокая точность монтажа становится на уровне цоколя, т.е. той части основания, которая находится над поверхностью земли. После удаления опалубки профессионалы рекомендуют затереть цоколь тонким слоем раствора цемента. Другая облицовка выполняется по желанию владельца, можно прекрасно обойтись и без нее.

Для повышения прочности конструкции выполняется устройство армирующего пояса. Без арматуры плита сможет нормально переносить нагрузки на сжатие, однако против нагрузок на растяжение и изгиб она будет бессильна. Ликвидировать данный недостаток помогает грамотное армирование. Оно выполняется с применением специальных сварных конструкций либо отдельных металлических стержней.

Устройство арматурного каркаса

Для армирования монолитных фундаментов используется стальная арматура.

Устройство арматурного каркаса

Важно, чтобы прутки не имели жировых загрязнений и коррозионных повреждений. Подобные вещи будут способствовать ухудшению качества сцепления арматуры с бетоном, из-за чего жесткость конструкции и ее прочность заметно снизятся.

Каркас собирается из горячекатаной либо круглой арматурной стали. Прутки должны быть с периодическим профилем. В исключительных случаях каркас собирается из квадратной стали.

Прутки должны быть с периодическим профилем

В зависимости от своего предназначения арматура в составе укрепляющей конструкции бывает рабочей и распределительной:

  • рабочие пруты предназначены для принятия внешних и практически всех внутренних нагрузок, создаваемых тяжестью здания;
  • функции же распределительной арматуры понятны из ее названия – она отвечает за распределение поступающих нагрузок между рабочими осями.

То есть армопояс – это полноценный комплекс, каждый элемент которого работает сообща с другими.

Для соединения арматуры можно применять метод проволочной скрутки, но профессионалы в большинстве ситуаций советуют использовать сварные соединения.

Перед началом обустройства каркаса арматура правится, сортируется и режется. В среднем, как показывает практика, на 1 м3 бетонной смеси уходит порядка 100 кг армирующего материала. Сборка каркаса выполняется непосредственно на стройплощадке.

При монтаже опалубки обязательно следите, чтобы стальные стержни оставались на своих местах. Максимально допустимое смещение составляет 20% от диаметра отдельного стержня. Проверьте опалубку после установки арматуры и сразу же устраните любые появившиеся дефекты.

Руководство по бетонированию конструкции

Настоятельно не рекомендуется заниматься бетонированием при низких температурах воздуха. В случае если основание заливается в морозную погоду, бетонную смесь следует обязательно утеплить, т.к. при промерзании материал теряет свою прочность и может попросту рассыпаться даже при несущественных нагрузках. В жару опалубка для фундамента должна быть увлажнена перед стартом бетонирования, чтобы в будущем доски не впитывали влагу из залитой смеси.

Бетон заливается слоями. Каждый из таких слоев в обязательном порядке уплотняется. Лучше всего использовать для данной работы специальный вибратор. При его отсутствии можно проштыковать смесь подручными инструментами.Понять, что смесь достаточно уплотнилась, можно по выступившему на поверхности слоя цементному молочку. Смесь можно подавать бетоноукладчиком либо вручную.

Заливка монолитной плиты фундамента

Бетонирование должно совершаться непрерывно, т.к. только при выполнении этого условия можно добиться высокой прочности и монолитности конструкции в целом. В случае же если завершить работу за 1 день не получается, нужно делать рабочие швы. Такой шов имеет вид плоского стыка и создается между ранее залитым и новым слоями бетона. Рабочие швы в подобного рода фундаментах могут иметь исключительно вертикальное либо горизонтальное положение.

Возобновлять работы по бетонированию можно только в той ситуации, если прочность залитой смеси составляет не более 1 мПа. Этот момент легко проверяется вибромашиной, используемой для уплотнения. Если предыдущий слой заливки разжижается при обработке, бетонирование может быть возобновлено. Предварительно нужно обязательно промыть швы и счистить цементную пленку при помощи металлической щетки.

Вибромашина

Нельзя допускать, чтобы в бетонную заливку попадал грунт. Это приводит к существенному уменьшению прочности фундаментной системы и способствует появлению трещин.

Уход за фундаментом после завершения заливки

После заливки бетон требует определенного ухода. В особенности большое внимание требуется в течение примерно полутора недель после заливки. Прежде всего, следует стараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры.Лучше всего, если бетон будет твердеть при температуре в диапазоне +18-+25 градусов. Нельзя допускать никаких механических нагрузок, ударов и любых других воздействий, способных привести к разрушению целостности конструкции.

Свежезалитый фундамент должен быть защищен от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямого солнечного излучения, т.к. все это будет способствовать уходу влаги из состава бетона, что неизбежно приведет к образованию трещин. В жару плиту нужно накрыть каким-нибудь влагоемким материалом, к примеру, мешковиной либо какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.

Уход за фундаментом после завершения заливки

Периодичность смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку нужно дополнительно утеплить, закрыв все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционными материалами.

В случае если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно обогревать. Обычно для этого конструкция обдувается теплым воздухом либо паром. По возможности в состав смеси лучше добавлять цементы быстротвердеющих марок и с большим показателем тепловыделения. Наиболее часто применяется метод электрического обогрева фундамента.

Обогрев фундаментов

Когда демонтировать опалубку?

Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной прочности.Обычно на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.

Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.

В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Нельзя допустить того, чтобы углы конструкции осыпались (а они к этому времени, как правило, еще не успевают набрать требуемую прочность). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется сразу же зачищать железной щеткой, тщательно промывать чистой водой под сильным напором и затирать «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и в 2 раза большего объема песка.

При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона.После такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.

Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизировать при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.

Монолитный фундамент

Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!

Видео – Фундамент монолитная плита своими руками

Плитный фундамент своими руками монолитный: как сделать

Монолитный плитный фундамент — идеальное решение для дома, возводимого на подвижных и прихотливых грунтах. Таковыми являются почвы с высоким уровнем грунтовых вод, суглинки и торфянистые земли, а также грунт с большим количеством песка средней фракции. Именно такая земля склонна к скапливанию воды и её последующему замерзанию. Отсюда и возникает пучение грунта. Поэтому желательно выстраивать на подобных участках именно плитный фундамент своими руками или с помощью профессионалов.

Фундамент-плита представляет собой монолитное основание, залитое по всему периметру и площади будущего дома. То есть базис выполняется в виде своеобразной бетонной подушки или плиты.

Стоит отметить, что в строительстве различают несколько видов плитного фундамента:

  • Плита с прослойкой из щебня и песка;
  • Плита с прослойкой пенокомплекса;
  • Бутобетонная плита без арматуры;
  • Армированный фундамент.

По типу заглубленности монолит делят на такие виды:

  • Незаглубленное основание. Его толщина составляет всего 5-10 см. При этом используется такой каркас исключительно под лёгкие хозпостройки.
  • Среднезаглубленный. Самый распространенный вид монолитного фундамента. Его толщина варьируется в пределах 30-50 см в зависимости от массы готового дома и свойств грунта на участке.
  • Заглубленный базис. Этот тип плитного фундамента имеет толщину до 1,5. Чаще всего его используют при строительстве многоэтажных зданий в черте города.

В нашем материале мы рассмотрим устройство монолитного армированного среднезаглубленного плитного фундамента, а для примера изучим подробное видео и фото строительных работ, выполняемых своими руками.

Преимущества фундамента-плиты

Плитное основание берет на себя много задач, благодаря чему становится востребованным фундаментом при частном строительстве

Плитное основание берет на себя много задач, благодаря чему становится востребованным фундаментом при частном строительстве. Среди преимуществ, которыми наделён этот тип основания, стоит выделить:

  • Высокая несущая способность. Плитное основание монтируют как под легкие одноэтажные дома из дерева или панелей, так и под двух-трехэтажные каменные коттеджи.
  • Корректное нивелирование негативного влияния пучнистого грунта на дно и стенки фундамента. Благодаря тому, что плита равномерно распределяет нагрузку от массы дома на каждый квадратный сантиметр своей площади, воздействие силы давления грунта сводится практически к нулю.
  • Крепость и долговечность дома на плитном фундаменте. Правильно проведенные расчёты и верно подобранная марка цемента для замешивания бетона в тандеме с тщательным армированием дают в результате крепкую железобетонную плиту.
  • Высокая скорость выполнения строительных работ как своими руками, так и в исполнении профессионалов.
  • Универсальность. Использование фундамента из железобетонной плиты одинаково допустимо на любых типах грунтов, включая болотистые.

Важно: единственный нюанс, который может увеличить время монтажа фундамента — замешивание бетона. Поэтому правильно и лучше будет купить готовый раствор, чем замешивать 10-12 кубов бетона при помощи строительного миксера или стандартной бетономешалки.

К минусам плитного базиса можно отнести такие параметры:

  • Расход средств на строительство. Монолитный фундамент своими руками может потребовать около 30% суммы от общего расхода на возведение всего дома;
  • Отсутствие возможности построить дом с цокольным этажом, погребом или подземным гаражом. В этом случае монолитная плита просто не позволяет сделать этого.

В остальном фундамент-плита практически идеальный вариант каркаса под любую постройку.

Выполнение расчётов

Если вы решили затеять монтаж плитного фундамента своими руками, то на начальной стадии необходимо выполнить все расчеты

Если вы решили затеять монтаж плитного фундамента своими руками, то на начальной стадии необходимо выполнить все расчеты. В идеале если этим займётся грамотный архитектор. Он сможет проанализировать свойства грунта и вычислить массу будущего дома. Таким образом будет определена оптимальная несущая способность плиты и марка цемента, который потребуется для приготовления бетона.

Итак, несущая способность фундамента высчитывается путём определения массы дома и деления её на площадь фундамента см2. К примеру, имеем в проекте дом, который будем изготавливать из кирпича в один этаж. Простые подсчеты массы кирпича на 1м3 позволяют определить, что дом будет весить около 600 000 кг. Сюда прибавляют массу кровли, внутренних стен и всей отделки. В результате имеем дом весом около 700 000 кг.

Теперь определяем проектную площадь фундамента и переводим её в см2. К примеру, дом будет 6х8 м. Получаем фундамент площадью 48 м2 или 480 000 см2. Теперь поделим 480 000: 700 00=0,68. То есть, имеем несущую способность фундамента в пределах 68 кг на 1 см2. Таким образом выясняем, что согласно техническим характеристикам всех марок цемента нам идеально подходит цемент марки М-200, который предназначен для приготовления бетона с несущей способностью 70-80 кг/см2.

Важно: если дом будет строиться на болотистой почве или в сейсмически активной зоне, то стоит приобретать цемент, в 1,5-2 раза превышающий требуемый показатель несущей способности.

Что касается толщины фундамента, то для среднезаглубленного базиса оптимальной толщиной будет 40 см. Если дом планируется из легких материалов, то можно залить основание толщиной 25-30 см.

Арматуру для фундамента приобретают из расчета веса, а именно — 130 кг/м2 площади будущей плиты. При этом три четверти массы арматуры должна составлять пруты сечением 12-16 мм, а остальная четверть — пруты сечением 6-8 мм для продольных перемычек армирующего каркаса.

Выполнение земельных работ

В первую очередь под строительство фундамента необходимо произвести разметку грунта

В первую очередь под строительство фундамента необходимо произвести разметку грунта. Для этого используют колья и разметочный шнур. При этом стоит помнить, что площадь разметки нужно увеличить на 5-7 см с каждой стороны под монтаж опалубки.

Котлован под плиту копают в соответствии с проектом плюс 30 см на устройство песчано-гравиевой подушки.

Важно: если при копке котлована обнаружена более ранняя перекопка грунта (устройство каких-либо коммуникаций, рытье траншей и пр.), то придется снимать этот рыхлый грунт по всему периметру котлована до тех пор, пока земля по всей площади ямы не будет плотной и нетронутой. Если таким образом вы уйдете очень глубоко от проектной глубины котлована, то следует досыпать и выравнивать дно ямы сначала гравием, а потом песком до уровня намеченной точки заливки бетона. Оба вида сыпучих тщательно трамбуют, предварительно слегка увлажнив.

Если не выполнить именно эту рекомендацию и провести монтаж плиты поверх копанного ранее грунта, то в месте его рыхлости плита будет претерпевать усиленную нагрузку и впоследствии просто поломается. Поэтому лучше предотвратить возможный риск, чем потом исправлять ошибки.

Если же котлован выкопан из плотного грунта, то его дно просто устраивают сначала слоем гравия толщиной 15 см, затем слоем песка такой же толщиной.

По краю котлована монтируют опалубку из гладких и ровных досок. Их скрепляют между собой саморезами, шпильками или хомутами.

Армирование плиты

Сетки вяжут из прутов сечением 12-16 мм

В готовой опалубке необходимо провести гидроизоляцию и утепление будущего фундамента. Для этого поверх песчаной прослойки стелют слой гидроизоляции. Её необходимо стелить полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест. Плотность соединения стыков обеспечивают с помощью газовой горелки, которой обрабатывают края гидроизоляционного материала. При этом стоит помнить, что и стенки опалубки изнутри также лучше укрыть гидроизоляцией.

Теперь выполняют теплоизоляцию фундамента со стороны грунта. То есть поверх рубероида можно постелить геотекстиль, а можно закрепить плиты полистирола. Они защитят фундамент от холода в зимнее время.

Следующим этапом должна стать проводка водопроводных и канализационных коммуникаций. Их необходимо проверить перед заливкой бетона методом пролива. Потому что потом будет поздно.

И, наконец, устраиваем армирующий каркас. Его вяжут из подготовленной арматуры. Здесь нужно приготовить две сетки, ячейки каждой из которых будут иметь сечение 15х15 см. Сетки вяжут из прутов сечением 12-16 мм. Площадь каждой сетки должна быть меньше на 2-3 см2.

Важно: варить арматуру категорически запрещено. Сварка разрушающе действует на свойства металла, что может привести к снижению жесткости готового каркаса и последующей поломке фундамента-плиты.

Обе сетки располагают в опалубке таким образом, чтобы они размещались друг над другом. Такие каркасы соединяют между собой продольными прутами сечением 6-8 мм.

Важно: сверху и снизу сетки должны утопать в бетоне на глубину до 5 см. По краям плиты — на глубину 1-2 см. Таким образом будет обеспечено надежное сцепление бетонного раствора с арматурой.

Заливка бетонного раствора

Полностью подготовленный котлован с установленным армопоясом заливают готовым раствором

Полностью подготовленный котлован с установленным армопоясом заливают готовым раствором. При этом лить бетон нужно в один сеанс. Категорически запрещается заливать плиту частями. Это является грубым нарушением технологии строительства и может привести к снижению прочности фундамента.

Заливая раствор, необходимо обрабатывать (уплотнять) его строительным вибратором. Это позволит выгнать все пузырьки воздуха и сделать плиту менее пористой, что в свою очередь усилит прочностные характеристики базиса.

Готовый фундамент накрывают клеенкой и оставляют до полного высыхания. Как правило, это занимает от 3 до 4 недель.

Если погода стоит теплая и сухая, то с целью защитить плиту от резкого пересыхания нужно периодически смачивать бетон. В первую неделю увлажнение проводят каждые 7-8 часов. Если на улице очень жарко, то периодичность увлажнения сокращают до 3-4 часов. На второй и в последующие недели можно смачивать раствор каждые 2-3 раза в день.

Строить дом на готовом плитном основании можно не ранее чем через 6 месяцев. Но лучше уложиться до холодов. Если же это сделать не удастся, то на зиму фундамент-плиту следует хорошо утеплить и укрыть.


Смотрите также