Содержание, карта.

Монолитный фундамент для дома своими руками


Как самому сделать монолитный фундамент — инструкция по шагам

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Оглавление:

Особенности

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

1. Ленточный.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

2. Столбчатый.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

3. Плитный.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

  • Проблемные почвы.
  • Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
  • Для построек на ровной местности.

Пошаговая инструкция

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. Разметим площадь будущего дома по схеме.

2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.

3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.

5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.

4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.

6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.

7. Уложим слой теплоизоляции.

8. Монтируем арматуру.

9. Устанавливаем опалубку.

10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.

11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

Нюансы и рекомендации по заливке

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Монолитный фундамент своими руками

Монолитный фундамент своими руками: целесообразность использования, преимущества. Монтаж и доставка конструкции, её приобретение обойдутся гораздо дешевле, чем работа с другими вариантами. Всё собирается прямо на месте. Не нужно нанимать кран, в отличие от тех же обычных разборных плит. На более поздних этапах работы всё равно необходимо будет использовать цементную стяжку на основе раствора.

Преимущества монолитного фундамента

Всю работу может выполнить сам владелец дома, если будет тщательно следовать технологиям, внимательно подготовится к будущему процессу. И не надо будет беспокоиться о привлечении специалистов с достаточно высоким уровнем квалификации.

Где вибрировать, куда лить и как вязать – самые главные факторы, без понимания которых не обойтись в данном случае.

Дома без подвалов и сложные грунты – условия, в которых лучше выбирать именно монолитный фундамент, собственными руками его возвести совсем несложно.

Он используется там, где сам фундамент выполняет функции основания, где не требуется возведение высоких цоколей. Важно не забыть провести надёжную тепло- и гидроизоляцию под самой плитой. Преимущества монолитного фундамента

  • Не нужно использовать дорогостоящее спецоборудование, чтобы осуществить бетонирование, на место просто приедут автобетоносмесители, выгрузят составы со своих лотков.
  • Сравнительно невысокая стоимость.

В зонах, где грунт промерзает на большую глубину, монолитный плитный фундамент станет отличной и доступной альтернативой другим разновидностям материала. Потому подобное решение нередко используется на территории скандинавских стран.

Чтобы обеспечить развязку плиты из бетона с холодным грунтом, необходимо использовать качественные материалы.

Для этого фундаментную плиту из железобетона кладут на основание в виде «матраса», созданное из утеплителя. Раньше эта задача решалась с помощью пенопласта высокой прочности. Теперь его место занял экструдированный пенополистирол.

Такая теплоизоляция более современная и практичная. Материал не гниёт, может похвастаться высокими показателями по долговечности и прочности.

В основном, экструдированный пенополистирол используется для того, чтобы создать теплоизоляционную подушку в монолитном плитном фундаменте. Кроме того, он помогает утеплять полы подвальных помещений, стены.

Какие строительные материалы выбрать

Как и при строительстве ленточного фундамента, необходимо очень внимательно отнестись к выбору строительных материалов, чтобы добиться лучших результатов.

Нужна и качественная арматура для плитного фундамента. Прежде всего, нужно правильно подобрать сам бетон. Следующие параметры считаются наиболее подходящими:

  • Величина морозостойкости: от F200;
  • Критерий подвижности: хватит и П-3;
  • Что касается марки или классификации крепости бетона, то она должна быть: От М300 (B22,5);
  • Значение водонепроницаемости: начиная с W8.
  • Сульфатостойкий бетон будет грамотным решением для районов, где грунтовые воды поднимаются на высокий уровень.

Можно сразу сказать, что арматура для плитного фундамента подходит самая обычная. Только от способа закрепления на каркасе зависит то, какую разновидность выберет покупатель. При традиционной вязке проволокой можно приобретать любой доступный класс.

Если же необходимо применять электросварку, лучшим решением станет Арматура А500С. Цифра говорит о пределе текучести или классе прочности. Именно эта разновидность стали предназначена для сваривания. Со стержнями 12-миллиметрового диаметра. Любые материалы с гидроизоляционными свойствами подходят для организации защиты плиты. Например, допускается рулонная разновидность материалов. В частности, их битумно-полимерный вид. Производители выпускают множество решений в этом плане.

Такие изделия отличаются от обычных более высоким качеством состава. Битумно-полимерные составы мастика не боятся даже заниженных или завышенных температур.

Такого результата не дадут дешёвый гидростеклоизол, для изготовления которого применяется обычный строительный битум.

Для решения задачи нужен следующий комплект материалов и инструментов:

  • Арматура 12 миллиметров и других марок;
  • Проволока, крючок. С их помощи арматура 16 мм будет вязаться;
  • Крепкие гвозди;
  • Специальная ножовка;
  • Топор;
  • Надежный молоток;
  • Оборудование для рытья котлованов и многое другое.

Монолитный фундамент своими руками — разметка

В общем виде, процедура создания фундамента предполагает, что необходимо будет залить бетон, установить арматуру, пробурить скважину, задав ей определённый диаметр.

Для создания скважины подходит даже обычный ручной строительный бур. В этом кроется одно из главных достоинств именно свайных фундаментов.

Довольно трудно сделать расчёт необходимого количества строительных материалов, если не обладать специальными знаниями. Нужно учесть не только общую нагрузку на фундамент, но и разделение нагрузок по плите, наличие наклонов и усадки, потенциальных деформаций. Осуществляя подобные расчёты, необходимо опираться только на определенные нормы.

Создание опалубки

Монолитный фундамент своими руками

На первом этапе надо сделать разметку на участке, который был предварительно выровнен, очищен от плодородного слоя. Нужно будет отметить все стороны будущей плиты. Это касается и реперных угловых точек. Правильность построения прямоугольника будет определяться равенством диагоналей. Потом этапы можно описать следующим образом:

  1. Роем котлован. Выполняем проверку нивелиром, соизмерение точек перекрещивания, ручное выравнивание сторон. Площадь постройки должна быть на пару метров меньше отведённого участка.
  2. Укладываем песчаную подушку на дно котлована. Утрамбовываем всё обычной виброплитой. Но до этого необходимо постелить геотекстиль.

Устройство дренажной системы, нужных коммуникаций:

  • Бетонный настил;
  • Гидроизоляция;
  • Теплоизоляция;
  • Установка опалубки по периметру;
  • Арматура;
  • Заливка фундамента;
  • Ликвидация опалубки;
  • При мелкогзаглубленном фундаменте засыпаются пазухи;
  • Покрытие плиты гидроизоляцией.

Как рассчитать потребление материалов

Любой может своими силами рассчитать, сколько ему понадобится материалов. Можно привести простой и понятный пример. Например, планируется строить одноэтажное здание, размером 64 м²., стены — 8х8. Такое же количество нужно материалов для теплоизоляции. Гидроизоляционных 2 слоя: 64х2=128. Для нахлестки потребуется определенное количество метров, какие оставляем про запас.

Когда закладывается ячейка в 20 см, количество прутков рассчитываем так: 800/20=40х2. В итоге получаем 160 шт. по 8 м. длиной.

Для вертикальных линий тоже оставляем задел, рассчитать арматуру для монолитного фундамента без этого сложно. Для любого соединения необходима проволока для связки: 40х40х2.

Результат: 3200 отрезков по 20 см. Высота плиты и площадь основания – главные характеристики для расчёта количества бетона. Это универсальная инструкция, которую можно использовать на любом объекте.

(Пока оценок нет) Загрузка...

Монолитный фундамент своими руками с пошаговыми фотографиями

Что такое монолитный фундамент

Перед тем как проводить строительные работы, нужно обязательно позаботиться о наличии монолитного фундамента. Это специальный тип фундамента, который является самым оптимальным вариантом для использования его на территориях, вокруг которых расположены грунтовые воды.

Нередко его используют в пучинистых и просадочных грунтах. Он может играть роль бетонной подушки, которая защищает цокольное и подвальное помещение. При возведении его на первом этаже, можно максимально уберечь помещение от воздействия влаги.

Описание

На сегодняшний день именно монолитный фундамент считается самым надежным и прочным, и характеризуется множеством преимуществ.

Среди основных можно отметить:

  • доступную цену;
  • быстрое время возведения;
  • полное отсутствие взаимодействия с влагой;
  • выдерживает большие нагрузки.

Именно фундамент является самой главной составляющей для каждого дома, поэтому во время строительства ему стоит отдать должное. Если же вы хотите укладывать такой фундамент без помощи специалистов, то следует заранее ознакомиться со всеми тонкостями проведения работ. Определить тип фундамента можно, полагаясь на свойства грунта, и тяжесть планируемой постройки.

Область применения

За счет того, что монолитный фундамент обладает достаточно высокой способностью, его на сегодняшний день считают просто незаменимым во время возведения бетонных, каменных, деревянных и кирпичных домов. Благодаря такому фундаменту, во время строительства можно легко распределить нагрузку от почвы и здания.

Его можно назвать вечным, ведь он характеризуется достаточно большим сроком эксплуатации, и на протяжении длительного времени сохраняет все свои самые высокие качества. По статистике, дома с таким фундаментом способны прослужить хозяевам несколько десятков лет.

Это универсальный фундамент, который может быть применен в таких видах строительства:

  • городском;
  • загородном;
  • промышленном;
  • строительстве торговых или спортивных комплексов, и т.д.

Проанализировав все виды фундамента – этот универсальным и позволяет полностью предотвратить любое негативное воздействие на дом. Он полностью распределяет равномерную нагрузку на всю площадь, и в полной мере удовлетворяет потребность хозяева.

Преимущества и недостатки

К главным преимуществам монолитного фундамента можно отнести то, что он достаточно прочный, поэтому способен выдержать большие нагрузки. Для него не страшны неровные перемещения грунта, различные осадки, оттаивание или промерзание.

Известно, что бетон функционирует исключительно на сжатие, но никак не на расширение. За счет этого монолитный фундамент на сегодняшний день и приобрел такую огромную популярность, и среди песчаных и пучинистых грунтов считается просто незаменимым. Его также можно посчитать огромной роскошью во время создания каркасных, брусовых и бревенчатых бань.

К главным преимуществам стоит отнести:

  • Быстрота и эффективность на момент проведения работ. Быстрота заключается в том, что в данном случае не потребуется применение тяжелой строительной техники.
  • Полный выбор необходимой конфигурации. Все дело в том, что за счет сплошного фундамента можно использовать абсолютно любую проектную конфигурацию каркаса здания.
  • Герметичность. Добиться ее можно в результате полного отсутствия стыков, и наличия в бетонной массе различных гидрофобизирующих добавок.

Монолитный фундамент содержит и некоторые недостатки, среди которых можно отметить:

  • большой расход бетона;
  • достаточно трудоемкий процесс строительства;
  • потребность в проведении подготовительных работ.

Но, если сравнить все плюсы и минусы данного фундамента, то можно сделать вывод о том, что для эффективного результата нужно хорошо подготовиться. Обеспечить процесс всеми необходимыми материалами и инструментами, которые могут пригодиться в процессе работы.

Разновидности монолитного фундамента

Данный вид фундамента может быть нескольких видов. Среди самых популярных и востребованных вариантов можно отметить плитный фундамент, который может быть в виде обычной плиты и плиты на ленте, которая похожа на перевернутую чашу. С каждый годом такой вариант становится все более и более популярным заграницей.

Такой вид фундамента характеризуется сплошной железобетонной плитой, которая заглублена в грунт. Как и внешние, так и внутренние стены здания возводятся именно на такой плите. За счет этого максимально минимизируется нагрузка на грунт, и плита не проваливается.

Она достаточно универсальная, поэтому ее можно использовать даже на болотах или открытых торфяниках. Самым большим плюсом можно считать то, что во время проведения таких работ, очень сложно допустить ошибку.

Следующей, не менее популярной разновидностью, считается столбчатый монолитный фундамент, который очень часто применяют для возведения таких помещений, как бани.

Ленточный фундамент способен выдержать любые неприятные погодные условия и большие нагрузки. Он представлен в виде железобетонной полосы, которая проходит по всему периметру здания. Она может быть заглубленной или мелкозаглубленной.

Монолитный фундамент своими руками

Очень часто подобные работы происходят самостоятельно, без помощи специалистов. Но чтобы проводить такие работы обязательно нужно ознакомиться с некоторыми правилами. В первую очередь стоит рассчитать фундаментную плиту.

Важно, чтобы расчет был максимально точным, потому что из-за неправильного подсчета в дальнейшем может пострадать вся конструкция дома, а, соответственно, и ваши деньги. Провести такой расчет самостоятельно будет крайне сложно, именно поэтому стоит обратиться за помощью к профессионалу, который составит вам точный расчет.

Подробное пошаговое руководство

  1. Первым делом стоит провести разметку под фундамент. Нужно вручную выровнять стороны и постараться сопоставить центральные точки пересечения. Нужно помнить для себя, что выверенная площадь в любом случае должна быть несколько больше общей площади дома, чтобы все строительные работы проходили максимально точно. Приблизительная разница должна составлять 2-3 метра.
  2. После этого обязательно происходят земляные работы, которые подразумевают создание котлована под плиту. Очень важно, чтобы дно было исключительно горизонтальное, его нужно проверить при помощи нивелира или водяного уровня.
  3. Перед тем как создавать песчаное основание, обязательно стоит позаботиться о настилке геотекстильных материалов. Это будет в полной мере оказывать сопротивление на проникновение песка глубь грунта. После этого уже стоит позаботиться о песчаной подушке.
  4. Четвертый этап работы предполагает, по необходимости, проведение монтажа дренажной системы, установка соответствующей канализации, а также проведения водных коммуникаций.
  5. Затем проводится бетонная подготовка. Она выполняется из 10 см бетонной стяжки, в сочетании с цементным раствором. После этого бетон обрабатывается битумной грунтовкой.
  6. Гидроизоляционные швы обязательно соединяются при помощи спайки паяльной лампой или пропановой горелкой. Также стоит увеличить площадь гидроизоляционного слоя в пределах 30-50 см от периметра фундамента, в некоторых случаях параметры увеличиваются. Это происходит для того, чтобы завернуть гидроизоляцию вверх, и защитить бока монолитного плитного фундамента.
  7. Затем происходит установка опалубки по периметру, заливка бетона, и снятие опалубка после засыхания смеси.
  8. Если получился мелкозаглубленный фундамент, то в таком случае происходит засыпка пазух возле плиты до ровного слоя с землей.
  9. И в завершение проводится гидроизоляция монолитной плиты, за счет чего стены будут полностью защищены от капиллярной влаги.

Советы/рекомендации

Перед тем как отдать предпочтение тому или иному варианту монолитного фундамента, стоит хорошо изучить классификацию и истинное предназначение. Ведь для каждого вида помещения можно подобрать свой вид фундамента.

Также в ассортименте обязательно должно быть наличие всех материалов и инструментов для проведения работ. Помимо этого, перед работой нужно ознакомиться с пошаговой инструкцией создания фундамента, а лучше всего посмотреть фотографии, которые смогут максимально рассказать обо всех нюансах работы.

Фундамент монолитная плита своими руками - пошаговая инструкция!

Перед началом строительства собственного дома человеку необходимо тщательно подготовиться и настроиться на предстоящие работы. Одним из первых и наиболее важных этапов строительства является обустройство фундамента. В частном домостроительстве довольно часто используется такая конструкция как монолитная плита. Данная разновидность фундамента имеет множество преимуществ и ряд особенностей, которые должен знать любой застройщик.

Фундамент монолитная плита своими руками

Что нужно знать о монолитном фундаменте до начала работы?

Рассматриваемый тип фундамента обустраивается на основании в виде песчаной подушки. Технология заливки предполагает обязательное выполнение армирования. Такая конструкция рассчитана на очень высокие нагрузки, поэтому используется преимущественно при строительстве больших домов с более чем одним этажом.

Монолитная плита

Однако размеры и вес здания являются далеко не единственными определяющими факторами. К примеру, в местностях, для которых характерны неравномерные сезонные движения грунта, монолитная заливка на песчаной подушке является наиболее оптимальным вариантом.

Также такой фундамент прекрасно подходит для регионов с высоким уровнем подземных вод, являясь наиболее актуальным для зданий с подвальными помещениями. У плавающего монолитного фундамента сравнительно большая площадь, что способствует уменьшению общей нагрузки на почву, если сравнивать с конструкциями других типов.

Смесь для заливки фундамента можно изготовить своими руками или же заказать в специализированной компании.Если есть деньги, но нет времени, желания или опыта изготовления бетона, можно попросту купить готовый раствор и избавить себя от лишних хлопот.

Порядок возведения монолитного плитного фундамента своими руками

Работа по устройству монолитной фундаментной плиты начинается со сборки опалубки. Для изготовления этой конструкции подойдут деревянные инвентарные щиты. Функции опалубки могут выполнять и попросту стены котлована, однако в такой ситуации их нужно будет обязательно изолировать рубероидом либо полиэтиленом. В противном случае земля впитает цементное «молочко», что негативным образом отразится на прочностных характеристиках конструкции.

Опалубка для монолитного фундамента

Монолитный плитный фундамент является наиболее надежным среди прочих применяющихся разновидностей оснований. Такому фундаменту не страшно воздействие влаги, он стойко переносит любые нагрузки, что позволяет возводить полноценные двух-, а то и трехэтажные особняки.

Перед началом работы следует подготовить все, что понадобится для ее выполнения.

Инструменты и материал для устройства монолитного плитного фундамента

1. Бетономешалка либо емкость подходящего объема.

2. Тачка для транспортировки материалов и готового раствора.

3. Несколько лопат и ведер.

4. Строительный уровень.

Такой инструмент очень компактного размера, но его возможность продлевается с помощью лазерного луча

5. Измерительная рулетка.

6. Сварочный аппарат.

7. Расшивки, трамбовки, кирочки.

8. Мастерок.

9. Угольник.

10. Металлические пруты для создания арматурного каркаса и фиксаторы для этих прутков.

Металлические пруты для создания арматурного каркаса

11. Готовый бетон или ингредиенты для его приготовления.

12. Материалы для гидроизоляции.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Опалубка обустраивается вокруг периметра будущего здания. Главной функцией этого элемента является придание фундаменту нужной формы до тех пор, пока залитый бетон не наберет требуемую прочность и не сможет удерживать форму самостоятельно. Опалубку можно собирать из обрезных досок, однако их необходимо комбинировать таким образом, чтобы на стыках отсутствовали щели. По возможности для сборки опалубки следует использовать инвентарные щиты.Такой шаг позволит сократить затраты времени и сил на данном этапе работы.

Сборка опалубки для монолитного плитного фундамента

Лучше, чтобы элементы для сборки опалубки были изготовлены из древесины хвойных пород. Для изготовления распорок и разного рода креплений подойдет и лиственница. Доски опалубки должны иметь в ширину не больше 15 см. Следите, чтобы все используемые доски имели максимально равную толщину. Перед сборкой опалубки доски следует тщательно смочить, а еще лучше – использовать сырую древесину. Проблема в том, что сухой материал в дальнейшем будет впитывать влагу из уложенного бетона, и это не лучшим образом отразится на прочности готовой конструкции. Лицевая сторона опалубочной системы отделывается металлическими либо фанерными листами.

Важно предварительно позаботиться об уменьшении силы сцепления бетона с материалом опалубки, чтобы в дальнейшем доски либо щиты можно было удалить с наименьшими усилиями. Достаточно попросту покрыть лицевую часть опалубки маслом, жидким глиняным раствором и пр. Дополнительно подобная обмазка поспособствует получению более чистой лицевой поверхности монолитного фундамента.

Расстояние между устанавливаемыми щитами определяйте с ориентиром на ширину будущего монолитного основания. С внешней стороны опалубочных щитов в грунт вбиваются колья, благодаря которым будет обеспечиваться фиксация элементов конструкции в заданном положении. Дополнительно колья нужно прикрепить к щитам при помощи гвоздей. Чтобы соседние щиты опалубки наверняка не разошлись при заливке бетона, по верху щитов необходимо прибить деревянные планки.

Обязательно следите, чтобы ни один крепеж не находился там, где в будущем будет залита бетонная смесь. В противном же случае достать эти крепежи из залитой плиты уже не получится.

Опалубка для фундамента должна быть установлена максимально ровно, т.к. от этого напрямую зависит ровность готового фундамента. В особенности важной высокая точность монтажа становится на уровне цоколя, т.е. той части основания, которая находится над поверхностью земли. После удаления опалубки профессионалы рекомендуют затереть цоколь тонким слоем раствора цемента. Другая облицовка выполняется по желанию владельца, можно прекрасно обойтись и без нее.

Для повышения прочности конструкции выполняется устройство армирующего пояса. Без арматуры плита сможет нормально переносить нагрузки на сжатие, однако против нагрузок на растяжение и изгиб она будет бессильна. Ликвидировать данный недостаток помогает грамотное армирование. Оно выполняется с применением специальных сварных конструкций либо отдельных металлических стержней.

Устройство арматурного каркаса

Для армирования монолитных фундаментов используется стальная арматура.

Устройство арматурного каркаса

Важно, чтобы прутки не имели жировых загрязнений и коррозионных повреждений. Подобные вещи будут способствовать ухудшению качества сцепления арматуры с бетоном, из-за чего жесткость конструкции и ее прочность заметно снизятся.

Каркас собирается из горячекатаной либо круглой арматурной стали. Прутки должны быть с периодическим профилем. В исключительных случаях каркас собирается из квадратной стали.

Прутки должны быть с периодическим профилем

В зависимости от своего предназначения арматура в составе укрепляющей конструкции бывает рабочей и распределительной:

  • рабочие пруты предназначены для принятия внешних и практически всех внутренних нагрузок, создаваемых тяжестью здания;
  • функции же распределительной арматуры понятны из ее названия – она отвечает за распределение поступающих нагрузок между рабочими осями.

То есть армопояс – это полноценный комплекс, каждый элемент которого работает сообща с другими.

Для соединения арматуры можно применять метод проволочной скрутки, но профессионалы в большинстве ситуаций советуют использовать сварные соединения.

Перед началом обустройства каркаса арматура правится, сортируется и режется. В среднем, как показывает практика, на 1 м3 бетонной смеси уходит порядка 100 кг армирующего материала. Сборка каркаса выполняется непосредственно на стройплощадке.

При монтаже опалубки обязательно следите, чтобы стальные стержни оставались на своих местах. Максимально допустимое смещение составляет 20% от диаметра отдельного стержня. Проверьте опалубку после установки арматуры и сразу же устраните любые появившиеся дефекты.

Руководство по бетонированию конструкции

Настоятельно не рекомендуется заниматься бетонированием при низких температурах воздуха. В случае если основание заливается в морозную погоду, бетонную смесь следует обязательно утеплить, т.к. при промерзании материал теряет свою прочность и может попросту рассыпаться даже при несущественных нагрузках. В жару опалубка для фундамента должна быть увлажнена перед стартом бетонирования, чтобы в будущем доски не впитывали влагу из залитой смеси.

Бетон заливается слоями. Каждый из таких слоев в обязательном порядке уплотняется. Лучше всего использовать для данной работы специальный вибратор. При его отсутствии можно проштыковать смесь подручными инструментами.Понять, что смесь достаточно уплотнилась, можно по выступившему на поверхности слоя цементному молочку. Смесь можно подавать бетоноукладчиком либо вручную.

Заливка монолитной плиты фундамента

Бетонирование должно совершаться непрерывно, т.к. только при выполнении этого условия можно добиться высокой прочности и монолитности конструкции в целом. В случае же если завершить работу за 1 день не получается, нужно делать рабочие швы. Такой шов имеет вид плоского стыка и создается между ранее залитым и новым слоями бетона. Рабочие швы в подобного рода фундаментах могут иметь исключительно вертикальное либо горизонтальное положение.

Возобновлять работы по бетонированию можно только в той ситуации, если прочность залитой смеси составляет не более 1 мПа. Этот момент легко проверяется вибромашиной, используемой для уплотнения. Если предыдущий слой заливки разжижается при обработке, бетонирование может быть возобновлено. Предварительно нужно обязательно промыть швы и счистить цементную пленку при помощи металлической щетки.

Вибромашина

Нельзя допускать, чтобы в бетонную заливку попадал грунт. Это приводит к существенному уменьшению прочности фундаментной системы и способствует появлению трещин.

Уход за фундаментом после завершения заливки

После заливки бетон требует определенного ухода. В особенности большое внимание требуется в течение примерно полутора недель после заливки. Прежде всего, следует стараться поддерживать оптимальные значения влажности и температуры.Лучше всего, если бетон будет твердеть при температуре в диапазоне +18-+25 градусов. Нельзя допускать никаких механических нагрузок, ударов и любых других воздействий, способных привести к разрушению целостности конструкции.

Свежезалитый фундамент должен быть защищен от воздействия холода, ветровых нагрузок, прямого солнечного излучения, т.к. все это будет способствовать уходу влаги из состава бетона, что неизбежно приведет к образованию трещин. В жару плиту нужно накрыть каким-нибудь влагоемким материалом, к примеру, мешковиной либо какой-то плотной тканью, и периодически поливать холодной водой.

Уход за фундаментом после завершения заливки

Периодичность смачивания определяйте в индивидуальном порядке, главное, чтобы поверхность фундамента всегда была влажной. Если на улице мороз, опалубку нужно дополнительно утеплить, закрыв все открытые поверхности минеральной ватой, опилками или другими подходящими теплоизоляционными материалами.

В случае если строительство ведется в морозную погоду, уложенный бетон необходимо дополнительно обогревать. Обычно для этого конструкция обдувается теплым воздухом либо паром. По возможности в состав смеси лучше добавлять цементы быстротвердеющих марок и с большим показателем тепловыделения. Наиболее часто применяется метод электрического обогрева фундамента.

Обогрев фундаментов

Когда демонтировать опалубку?

Доски можно снимать ориентировочно через полторы недели после заливки плиты. Приступать к устройству перекрытий, возведению кладки и прочим подобным работам можно только после набора конструкцией нужной прочности.Обычно на это уходит месяц, но лучше выждать полтора. В случае если устройство плиты выполнялось в полном соответствии технологии, дальнейшая усадка будет максимально равномерной и никаких перекосов и прочих дефектов появляться не будет.

Упомянутые 10 дней – это минимальный срок, но и слишком затягивать с демонтажем опалубки тоже не нужно. Чем дольше она будет находиться на своем месте, тем более сильным будет сцепление досок или щитов с бетоном, и тем труднее будет в дальнейшем избавиться от опалубки, не повредив, при этом, верхний слой монолитного основания.

В процессе демонтажа опалубки будьте предельно осторожны. Нельзя допустить того, чтобы углы конструкции осыпались (а они к этому времени, как правило, еще не успевают набрать требуемую прочность). Любые дефекты, появившиеся после демонтажа опалубки, рекомендуется сразу же зачищать железной щеткой, тщательно промывать чистой водой под сильным напором и затирать «легким» цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и в 2 раза большего объема песка.

При обнаружении больших «раковин» расчищайте их на полную глубину, пока не пройдете слой «слабого» бетона.После такой процедуры поверхность необходимо опять обработать железной щеткой и промыть сильным напором воды. Для обработки больших «раковин» рекомендуется использовать жесткую бетонную смесь.

Прежде чем начинать работы по бетонированию заранее продумайте размещение различных технологических полостей, через которые будут прокладываться подземные коммуникации вроде водопроводных труб, кабелей и пр. Делаются такие отверстия предельно просто. Вы берете трубы требуемого диаметра и вставляете их в нужные места опалубки.

По ходу выполнения заливки фундамента трубы надо закрыть ветошью либо другим материалом с аналогичными характеристиками. После того как будут обустроены все элементы коммуникации, имеющиеся зазоры и любого рода отверстия нужно герметизировать при помощи специального силиконового состава, чтобы предотвратить проникновение влаги в систему.

Монолитный фундамент

Таким образом, в самостоятельном строительстве монолитного плитного фундамента нет ничего сверхсложного. Необходимо лишь детально разобраться в инструкции и следовать полученным предписаниям на каждом этапе возведения фундамента. Удачной работы!

Видео – Фундамент монолитная плита своими руками


Смотрите также