8-495-589-8-123
8-926-633-94-78
Вопрос:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию с гаражом, можно ли залить новый фундамент (армированный, ленточный) поверх старого ленточного? Сам фундамент треснут во многих местах, толщина старого фундамента около 400х400. Для справки: грунт, скорее всего навозной (рядом была шахта), смесь разных глин, угля, угольной пыли, в основном, белая глина, на участке делали сточную яму (глубина 2-2,5 м). Вода не накапливалась, погреб (вне гаража) сухой, хотя недалеко от участка (около 20 м) овраг-болото диаметром 10 м глубиной (со спуском) 1,5-2 м и с отводом воды вдоль, далеко за участок и далее, и далее.
Овраг - это вход в давно заброшенную шахту по добыче угля (лет 50 уже заброшена), болото - результат жизнедеятельности людей. Шахта, по всем наблюдениям, давно завалена и не проходит под нашим участком, а наоборот отдаляется. Некоторые утверждают, что нас уносит в овраг и это можно наблюдать. Спасибо!
Артур, Башкортостан.
Ответ:
Привет, Артур из Башкирии!
Если есть признаки оползня, то разрушение строений, находящихся на проблемных территориях - дело лишь только времени. Каждый год с незавидной регулярностью на нашем телевидении демонстрируют ужастики из этой области.
Поэтому смотрите сами, насколько это относится к вашему гаражу. И через какое время (в худшем случае) он может разрушиться.
Если же попытаться реанимировать фундамент гаража, то, естественно на мой субъективный взгляд, просто заливка нового ленточного фундамента по старому такому же, но с многочисленными трещинами, не совсем то, что надо. При насыпных грунтах и ваш новый армопояс скорее всего будет трещать, да и монтаж при наличии на фундаменте гаража (или он у вас может быть металлический и есть возможность снять его автокраном?) делает реконструкцию очень затруднительной.
В идеальном случае и при таковой возможности по верху цоколя старого фундамента по всему его периметру укладывают металлический швеллер большого сечения, корытом вверх или вниз, сваривают угловые соединения, приваривают к швеллеру по внешней полке, которая должна быть заподлицо с вертикальной наружной поверхностью цоколя или несколько выступать за нее, сварную сетку. Потом делается опалубка и заливается слой бетона. Основное предназначение швеллера, даже при фундаменте с трещинами, не дать ему разрушаться дальше. А бетон с сварной сеткой также укрепит цоколь и придаст ему благопристойный вид. На несколько лет такой ремонт снимет все вопросы. Хотя стоимость швеллера весьма приличная. Естественно, что могут быть и другие варианты решения проблемы с дополнительной установкой металлических скрепляющих элементов.
Если же проблему решать кардинально, то не исключен и вообще вариант переноса гаража на новое место, за сотни метров от проблемных грунтов. В крупных населенных пунктах не всегда есть возможность иметь гараж поблизости от места проживания и гаражные комплексы строят далеко на стороне.
Но это лишь мое мнение, а насколько оно применимо к вам, сказать затрудняюсь.
Удачи!
Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:
Фундаменты
Все вопросы Семенычу по строительству
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел - забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
Прежде всего нужно рассказать о том, как построить дом на старом фундаменте и в особенности — зачем это делают. Такая тенденция современного рынка коттеджного строительства, как рост цен на землю, вынуждает многих покупать участок земли с уже имеющимся домом. Однако жить в таком доме зачастую бывает невозможно и хозяева принимают решение снести дом. Дом сносят, а на его месте как свидетельство о прошлой постройке остается старый фундамент.
Схема усиления фундамента бетоном.
Конечно, его можно либо вырыть, либо закопать. Но зачем пренебрегать представившейся возможностью использовать бывший фундамент в качестве основы под новый дом? Ведь на него были потрачены средства, пусть даже и другим человеком. А возведение нового фундамента может отнять до 30% всей стоимости дома. Поэтому новый дом строить целесообразнее на месте старого основания — намного проще и выгоднее отреставрировать бывший фундамент, чем возводить новый.
Отыскивание способов, усиливающих фундамент прежнего дома.
Если в старом доме до сноса наблюдалась перекошенность дверных и оконных проемов, это первый признак того, что фундамент придется ремонтировать, укрепляя или восстанавливая его полностью.
Такая процедура отличается от обычного ремонта тем, что повлечет значительную трату средств и привлечение сторонних специалистов.
Вернуться к оглавлению
Схема приготовления раствора бетона.
Чтобы начать укреплять старый фундамент дома, рекомендуют сначала определить причину, побудившую к проведению восстановительных работ. Это продиктовано тем обстоятельством, что если не найти угрозу проседания фундамента, то через несколько лет ремонт его потребуется снова.
Поэтому первостепенной задачей является выяснить, что не так с фундаментом. Таких причин существует огромное количество, вот самые распространенные из них:
После того как причина проседания фундамента найдена, нужно обеспечить дополнительные системы по его защите. Например, установить гидроизоляцию или теплоизоляцию. Это сделает невозможным размывание основания грунтовыми водами. Имеет смысл выложить песочную или гравийную подушку.
Вернуться к оглавлению
Проверяют фундамент на предмет:
Схема укрепления фундамента цементированием.
Изучив размеры сечения фундамента, можно сделать вывод:
Если имеются на руках результаты геологических изысканий грунта (их можно провести и самостоятельно), то учитывая несущую способность грунта и площадь основания, можно вычислить вес будущего дома, чтобы осадка грунта при этом была в пределах нормы.
Фундамент начинает давать трещины, когда его прочность на изгиб не выдерживает неравномерные нагрузки, воздействующие на него.
Какими способами можно укрепить фундамент?
Разработано множество методов и способов для усиления старого фундамента дома. Хотя и появилось немало технологических новшеств, старые приемы уже прошли проверку временем. Они могут быть и дорогими, и дешевыми. Для поиска подходящего метода исходить нужно не из его стоимости, а из учета требований ремонта в каждом конкретном случае. Обязательно следование применяемой технологии.
Вернуться к оглавлению
Схема усиления фундамента бетонными банкетами.
В качестве основания дома ленточный фундамент применяется чаще других типов. Его можно охарактеризовать как цельную структуру, однако некоторые его части допускают нагрузку в большем объеме, чем определено расчетными нормами. Такая конструкция основания дома подвержена локальным пучинистым явлениям. В результате чего появляется перекос постройки, так как на одной части давление будет несоизмеримо больше, чем на другом.
Как укрепить старую ленту? Все работы будут направлены на выравнивание воздействия подземных сил. Целесообразнее всего это осуществить посредством создания дополнительной площади фундамента дома. Работы начинают вести с той его части, где зафиксирован крен.
Сначала выбирают участок стены длиной около 2 м. Далее выполняют усиление основания под будущий дом по определенной схеме. Возле дома отрывают траншею.
Размеры ямы в глубину должны быть такими, чтобы нижняя граница поврежденной части оказалась выше дна ямы на 1 м.
Ширину нового основания рассчитывают исходя из полученных данных.
Часто она совпадает с шириной старого фундамента, но иногда новое основание закладывают шире старого в 1,5-2 раза.
Признаки износа фундамента.
Затем старый фундамент готовят для стыковки с новым. Для этого пробуривают отверстия под штробы и арматуру, куда будет залит новый бетон. После этого устраивают опалубку под новый фундамент, вяжут каркас из арматуры. В последующем его сцепят с имеющейся арматурой.
Когда каркас и дом связаны, заливают бетонный раствор, который проникает в штробы и цементирует куски арматуры. Потом ожидают полного застывания раствора. Затем новый фундамент закапывают и роют новую траншею. С одной стороны стены допускается работать только с одним участком. Для ускорения работ можно вести работы с другой стороны.
Все процедуры по усилению фундамента дома нужно проводить в быстром темпе. Если здание будет простаивать в открытом виде долго, от этого оно просядет намного быстрее.
Вернуться к оглавлению
Бывает и такое устройство фундамента, когда его подошва пролегает ниже границы промерзания грунта. Такой тип основания практически не испытывает на себе подъемного действия почвы. Однако с ним может произойти другая неприятность — грунтовые воды могут вымыть из-под него весь грунт. Этим можно объяснить необходимость и важность выполнения дренажных работ перед усилением старого фундамента.
Первым делом устанавливают дренажную систему, потом уже подвергшийся разрушительному воздействию грунтовых вод фундамент убирают. После этого переходят непосредственно к восстановительным и ремонтным работам.
Чтобы укрепить основание старого дома, выполняют ряд работ по аналогии с укреплением ленточного фундамента. По завершении работ рекомендуют обустроить дополнительную гидроизоляцию, чтобы вода не смогла нанести больший урон зданию.
Вернуться к оглавлению
Иногда ни один метод усиления старого фундамента не приносит столь ощутимого эффекта, как использование свай. На сегодня имеется возможность усилить основание дома несколькими разными способами:
Наиболее удобным считается усиление фундамента винтовым способом. Чтобы его выполнить, особых знаний и умений не потребуется. Главное — наличие оборудования, с которым справятся два человека. Свая — это труба, оснащенная винтовым механизмом на конце. Благодаря винтовому механизму создается точка опоры при вкручивании сваи в землю. С его помощью происходит перераспределение нагрузки после монтажа на сваю.
Буронабивной метод вокруг здания используют внутри и снаружи — пробивают скважины примерно 2 м глубиной. Их делают с шагом 1,5-2 м, затем устанавливают в них арматуру и заливают бетоном. Сваи крепят к постройке при помощи анкерных болтов.
Вдавливаемый метод используют тогда, когда буровые работы проводить не представляется возможным. При таком подходе сваи не забивают, их вдавливают. Подобная процедура требует применения специального оборудования. Экспериментировать с ней самостоятельно не советуют.
Вернуться к оглавлению
Применяя «железобетонную рубашку», усилить основание дома можно довольно эффективно. Так укрепленным будет не только основание, но и часть фасада дома.
Сначала фундамент очищают и выполняют насечки на его поверхности. После этого устанавливают арматурную обойму, которую заливают раствором.
Если основание дома сильно повреждено, применяют кирпичные стенки. Для этого выкапывают траншею в 1 м глубиной.
Фундамент после подготовки обмазывают битумом. Потом устраивают стенку из кирпичей, а оставшуюся выемку заполняют жирной глиной.
Для повышения характеристик обоймы из железобетона в стену и основание устанавливают анкеры. Такой способ идеален для подколенной области основания дома.
Вернуться к оглавлению
Последовательность выполнения процедуры такова:
Таким образом, прежний фундамент может служить в качестве базиса для нового.
Стоит ли садить дом на фундамент, который простоял несколько лет под открытым небом? В статье выложил выдержки из переписки с потенциальным заказчиком в формате запрос-ответ.
Запрос:
Нужен эскизный проект 2 эт. дома 200-250 кв. м. На участке есть готовый ленточный фундамент 12х12 м., который надо брать за основу.Имеющийся фундамент достался в наследство и требует, скорее всего, доработки. Ломать его не хотелось бы, т. к. сделан, вроде, добротно.
Необходимо предварительно оценить возможность использовать имеющийся фундамент.
Ответ:Оценить возможность использовать имеющийся фундамент мне проблематично.Могу, конечно, проконсультироваться с конструктором.
Запрос:
По фундаменту могу сказать, что залит он был 5-6 лет назад, вокруг старого дома. За это время каких либо явных изъянов в нем не появилось, выглядит достаточно прочным. Со слов старых хозяев заливали для себя, что-то говорили про гранитную крошку в смеси, и что фундамент очень крепкий. Глубину залегания сказать не могу, не проверял. Опять же, со слов хозяев метра 1,5 м. должен быть, а вот равномерно ли по всему периметру — это вопрос. По цоколю хочу углубиться на метр от уровня фундамента и метр поднять еще за счет стен, чтоб получить примерно 2 метра. Цоколь планируется только как хоз. помещение, т. к. с учетом имеющейся постройки нормальную герметизацию его не сделать.
Ответ:Поговорил с конструктором.
Выводы неутешительны:
Профессиональный подход: демонтировать старый фундамент и делать новый.Самоделкинский: строить на старом на свой риск и страх.
Запрос:Стоимость демонтажа такого фундамента, полагаю, будет совсем не гуманная(. Возможно, имеет смысл сделать какую-то экспертизу ?
Ответ:Согласен с вами, демонтировать дорого.Должны быть местные организации, которые занимаются обследованием и усилением конструкций.Возможно, вам стоит обратиться к ним с вопросом, возьмутся ли они сделать заключение и чего это стоит.
Прежде всего нужно рассказать о том, как построить дом на старом фундаменте и в особенности — зачем это делают. Такая тенденция современного рынка коттеджного строительства, как рост цен на землю, вынуждает многих покупать участок земли с уже имеющимся домом. Однако жить в таком доме зачастую бывает невозможно и хозяева принимают решение снести дом. Дом сносят, а на его месте как свидетельство о прошлой постройке остается старый фундамент.
Схема усиления фундамента бетоном.
Конечно, его можно либо вырыть, либо закопать. Но зачем пренебрегать представившейся возможностью использовать бывший фундамент в качестве основы под новый дом? Ведь на него были потрачены средства, пусть даже и другим человеком. А возведение нового фундамента может отнять до 30% всей стоимости дома. Поэтому новый дом строить целесообразнее на месте старого основания — намного проще и выгоднее отреставрировать бывший фундамент, чем возводить новый.
Отыскивание способов, усиливающих фундамент прежнего дома.
Если в старом доме до сноса наблюдалась перекошенность дверных и оконных проемов, это первый признак того, что фундамент придется ремонтировать, укрепляя или восстанавливая его полностью.
Такая процедура отличается от обычного ремонта тем, что повлечет значительную трату средств и привлечение сторонних специалистов.
Схема приготовления раствора бетона.
Чтобы начать укреплять старый фундамент дома, рекомендуют сначала определить причину, побудившую к проведению восстановительных работ. Это продиктовано тем обстоятельством, что если не найти угрозу проседания фундамента, то через несколько лет ремонт его потребуется снова.
Поэтому первостепенной задачей является выяснить, что не так с фундаментом. Таких причин существует огромное количество, вот самые распространенные из них:
После того как причина проседания фундамента найдена, нужно обеспечить дополнительные системы по его защите. Например, установить гидроизоляцию или теплоизоляцию. Это сделает невозможным размывание основания грунтовыми водами. Имеет смысл выложить песочную или гравийную подушку.
Проверяют фундамент на предмет:
Схема укрепления фундамента цементированием.
Изучив размеры сечения фундамента, можно сделать вывод:
Если имеются на руках результаты геологических изысканий грунта (их можно провести и самостоятельно), то учитывая несущую способность грунта и площадь основания, можно вычислить вес будущего дома, чтобы осадка грунта при этом была в пределах нормы.
Фундамент начинает давать трещины, когда его прочность на изгиб не выдерживает неравномерные нагрузки, воздействующие на него.
Разработано множество методов и способов для усиления старого фундамента дома. Хотя и появилось немало технологических новшеств, старые приемы уже прошли проверку временем. Они могут быть и дорогими, и дешевыми. Для поиска подходящего метода исходить нужно не из его стоимости, а из учета требований ремонта в каждом конкретном случае. Обязательно следование применяемой технологии.
Схема усиления фундамента бетонными банкетами.
В качестве основания дома ленточный фундамент применяется чаще других типов. Его можно охарактеризовать как цельную структуру, однако некоторые его части допускают нагрузку в большем объеме, чем определено расчетными нормами. Такая конструкция основания дома подвержена локальным пучинистым явлениям. В результате чего появляется перекос постройки, так как на одной части давление будет несоизмеримо больше, чем на другом.
Как укрепить старую ленту? Все работы будут направлены на выравнивание воздействия подземных сил. Целесообразнее всего это осуществить посредством создания дополнительной площади фундамента дома. Работы начинают вести с той его части, где зафиксирован крен.
Сначала выбирают участок стены длиной около 2 м. Далее выполняют усиление основания под будущий дом по определенной схеме. Возле дома отрывают траншею.
Размеры ямы в глубину должны быть такими, чтобы нижняя граница поврежденной части оказалась выше дна ямы на 1 м.
Ширину нового основания рассчитывают исходя из полученных данных.
Часто она совпадает с шириной старого фундамента, но иногда новое основание закладывают шире старого в 1,5-2 раза.
Признаки износа фундамента.
Затем старый фундамент готовят для стыковки с новым. Для этого пробуривают отверстия под штробы и арматуру, куда будет залит новый бетон. После этого устраивают опалубку под новый фундамент, вяжут каркас из арматуры. В последующем его сцепят с имеющейся арматурой.
Когда каркас и дом связаны, заливают бетонный раствор, который проникает в штробы и цементирует куски арматуры. Потом ожидают полного застывания раствора. Затем новый фундамент закапывают и роют новую траншею. С одной стороны стены допускается работать только с одним участком. Для ускорения работ можно вести работы с другой стороны.
Все процедуры по усилению фундамента дома нужно проводить в быстром темпе. Если здание будет простаивать в открытом виде долго, от этого оно просядет намного быстрее.
Бывает и такое устройство фундамента, когда его подошва пролегает ниже границы промерзания грунта. Такой тип основания практически не испытывает на себе подъемного действия почвы. Однако с ним может произойти другая неприятность — грунтовые воды могут вымыть из-под него весь грунт. Этим можно объяснить необходимость и важность выполнения дренажных работ перед усилением старого фундамента.
Первым делом устанавливают дренажную систему, потом уже подвергшийся разрушительному воздействию грунтовых вод фундамент убирают. После этого переходят непосредственно к восстановительным и ремонтным работам.
Чтобы укрепить основание старого дома, выполняют ряд работ по аналогии с укреплением ленточного фундамента. По завершении работ рекомендуют обустроить дополнительную гидроизоляцию, чтобы вода не смогла нанести больший урон зданию.
Иногда ни один метод усиления старого фундамента не приносит столь ощутимого эффекта, как использование свай. На сегодня имеется возможность усилить основание дома несколькими разными способами:
Наиболее удобным считается усиление фундамента винтовым способом. Чтобы его выполнить, особых знаний и умений не потребуется. Главное — наличие оборудования, с которым справятся два человека. Свая — это труба, оснащенная винтовым механизмом на конце. Благодаря винтовому механизму создается точка опоры при вкручивании сваи в землю. С его помощью происходит перераспределение нагрузки после монтажа на сваю.
Буронабивной метод вокруг здания используют внутри и снаружи — пробивают скважины примерно 2 м глубиной. Их делают с шагом 1,5-2 м, затем устанавливают в них арматуру и заливают бетоном. Сваи крепят к постройке при помощи анкерных болтов.
Вдавливаемый метод используют тогда, когда буровые работы проводить не представляется возможным. При таком подходе сваи не забивают, их вдавливают. Подобная процедура требует применения специального оборудования. Экспериментировать с ней самостоятельно не советуют.
Применяя «железобетонную рубашку», усилить основание дома можно довольно эффективно. Так укрепленным будет не только основание, но и часть фасада дома.
Сначала фундамент очищают и выполняют насечки на его поверхности. После этого устанавливают арматурную обойму, которую заливают раствором.
Если основание дома сильно повреждено, применяют кирпичные стенки. Для этого выкапывают траншею в 1 м глубиной.
Фундамент после подготовки обмазывают битумом. Потом устраивают стенку из кирпичей, а оставшуюся выемку заполняют жирной глиной.
Для повышения характеристик обоймы из железобетона в стену и основание устанавливают анкеры. Такой способ идеален для подколенной области основания дома.
Последовательность выполнения процедуры такова:
Таким образом, прежний фундамент может служить в качестве базиса для нового.
источник
Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.
У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.
Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.
Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.
При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.
Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то — габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.
Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома — это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.
После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.
Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.
Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 — 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.
Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.
Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.
При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.
Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:
Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.
Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.
В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.
Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.
Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.
Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.
Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.
Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.
Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.
Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.
Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.
источник
Вопрос задал: AndriyDonetsk
На моем участке уже есть фундамент размером 9*10 м, возрастом около 20 лет. Я планирую построить на нем 2-х этажный дом из газобетона (375 мм). Старый фундамент сделан следующим образом:
Я решил делать плиту сверху, на существующем фундаменте, и дополнительно усилить четыре угла. В проекте мне сделали плиту толщиной 300 мм, мне кажется, что это слишком много. И я планирую делать плиту толщиной 200 мм, и 300 мм под несущими стенами и по периметру. Перед началом работ я буду снимать слой земли на фундаменте (20 см), засыпать туда песок и гравий.
На что должна ложиться плита? На перестенки внутри фундамента или мне необходимо их полностью засыпать гравием, и плита будет упираться по периметру на основные стены и на гравий внутри фундамента.
5 лет назад | ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) |
Фундамент у Вас устоявшийся, так что это очень хорошо, его и нужно использовать. Мы Вам рекомендуем конструктивно правильный вариант и скорее всего он получится более дешевым.
Итак, сначала Вам рекомендуем выгнать (залить) в уровень с основным фундаментом внутренние стены. Это делается для того, чтобы Ваша плита перекрытия равномерно нагрузила все стены и не было 9-ти метрового пролета под плитой перекрытия. А потом сверху уже залить монолитную плиту 200 мм (в этом варианте такой плиты хватит). Контур армопояса обязательно замкнуть (зачистить и залить бетоном) в тот же момент, когда будете поднимать внутрение стены. Армирование остается то же, что и по проекту, который Вам посчитали.
Спасибо за оперативный ответ.
Т.е. если я правильно Вас понял:
ответить
5 лет назад | ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Андрей, Вы несовсем меня правильно поняли. Отвечаю по порядку: 1. Вам новые ленты делать ненужно, тем более что они кое-где (судя по плану) будут практически совпадать со старыми стенами. Поэтому Вам достаточно будет только увеличить (нарастить) уже существующие ленты внутренних стен с армированием. 2. Для того чтобы выровнять поверхность всей несущей конструкции, Вам можно сделать по периметру так называемый армирующий шов 50 мм, то есть сверху на старый армирующий шов заливаете еще 5 см с армированием: продольная арматура диаметром 12 мм и поперечная 8 мм с шагом 300 мм. А также на старых лентах стен сделать тоже самое армирование и залить их в ровень с наружными стенами — это слой где-то 150 мм. 3. Сверху на несущие стены заливаете плиту 200 мм с армированием, перед тем как разберетесь с черноземом. 4. Да, плита не будет ложиться на щебень, только на несущие конструкции. 5. Фундамент под новые внутренние стены делать не нужно. 6. Так как нового фундамента под новые несущие стены не будет, Вам достаточно только нарастить армирующий шов для выравнивания поверхности и связывания всей конструкции воедино. Высота нового «армопояса» будет различной, на самой верхней точке внешней стены (50 мм) и 150 мм на внутренних стенах, все пересечения внутренних стен с внешними связать армосетками для армирования стыков стен. 7. По поводу чернозема, его желательно весь убрать из внутренней части фундамента и сверху отсыпать песком или щебнем, чтобы трава не могла расти и гнить под домом, в таком грунте чаще всего заводятся грызуны. 8. Это не нужно в Вашем случае, старая конструкция внутренних стен фундамента выдержит все новые несущие стены, хоть они и не будут точь в точь попадать на ленты. Спасибо за пояснения. В первый раз я действительно Вас не понял. Что касается плиты, по проекту у меня предусмотрены вентканалы, дымоходы из кирпича, надо ли под ними делать дополнительное армирование или для плиты эта нагрузка допустима. Сколько времени необходимо подождать после выполнения армирущего шва перед заливкой плиты. ответить |
5 лет назад | ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) 1. Для плиты эти нагрузки допустимы, только если Вы решите сделать камин, нужно будет укреплять. 2. При хороших теплых погодных условиях можно будет продолжать работы по заливке плиты через 7 — 14 дней. Обычно специалисты строители могут определить набрал ли бетон прочности или нет на глаз. В нормальных условиях набор прочности бетона – созревание, происходит на протяжении 28-и дней. Первые пять дней – это время наиболее интенсивного набора прочности. Через неделю после заливки прочность бетона составляет 70% от прочности обозначенной маркой. У меня появились некоторые уточнения по поводу внутренних стен фундамента. На выходных я докопался до основания одной из стен и получается, что она просто лежит на грунте, никаких подсыпок или оснований я не увидел. Толщина этих стена не 20, а 30 см. Высота этих стенок 70 см, 60 в грунте и 10 см над землей. В связи с чем, у меня появился вопрос, можно ли делать так как Вы описали выше? ответить |
5 лет назад | ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) В этом случае я рекомендую разобрать эти внутренние стены и залить новый фундамент под внутренние стены по плану, под Ваши несущие стены вровень с наружными стенами и сверху сделать единый монолитный пояс как я описывала ранее. Никакой смысловой нагрузки эти стены сейчас не несут, соответственно они Вам совершенно не нужны. У меня по проекту получается, что новые внутренние стены идут рядом со старыми. Можно ли их сделать вплотную к друг другу? Для новых лент принимать ширину 40 см. Какую брать глубину 1 м, или 1,5 м (если учитывать высоту цоколя фундамента, т.е. сделать так чтобы фундамент для основных стен и внутренних стен был на одной глубине). Если делать такой фундамент под внутренние стены, может и нет необходимости в фундаментной плите? ответить |
5 лет назад | ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) 1. Можно делать вплотную друг к другу. 2. По нормам глубину нужно закладывать везде одинаковую для того чтобы фундамент равномерно просаживался. Делайте так как Вы и пишите. Глубина промерзания в Донецке в среднем 1 м, поэтому делайте так чтобы стены были заложены на одинаковую глубину. Потом армопояс обязательно. 3. Если Вы имеете ввиду перекрывать сверху монолитной сплошной плитой, то можно и пустотные плиты перекрытия положить. Или какую фундаментную плиту Вы имеете ввиду? Да, я по поводу монолитной плиты сверху. Если уже делать новые внутренние стены, так может и отказаться от этой плиты? Все таки это очень дорогое удовольствие. По-поводу строения новых лент:
ответить |
5 лет назад | ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Так я ж Вам и говорила, можно сделать пустотные плиты перекрытия вместо монолитной плиты в 200 мм. Перекрывать фундамент все равно чем-то надо. Посмотрела еще раз на фото, дело в том, что Ваши внутренние ленты и сделаны из бетона (или я ошибаюсь? Из какого материала сделаны эти внутренние ленты?), просто не отсыпаны снизу ничем, но это и есть фундамент под стены, он так и выглядит. Кто-то делает подсыпку, а кто-то и нет, если устойчивый грунт и не замокает, то иногда ничего и не подсыпают. Вы переживаете что они выполнены некачественно? Зачем их переделывать? Они скорее всего еще и связаны с внешними стенами арматурой и одновременно были залиты, что гораздо лучше чем сделать новые фундаментные ленты. Я остаюсь при своем первом мнении, нужно немного поднять 10 см фундамент внутренних стен и связать армопоясом и все. Немного не поняла о чем Вы говорили с утра, поэтому и рекомендовала их убрать, а этого делать ненужно. Меня вот начал беспокоить другой момент во всем Вашем фундаменте, он заложен выше глубины промерзания где-то сантиметров на 30. А нужно чтобы глубина заложения была глубиной 1,1 м, так как нормативная глубина промерзания грунта по Донецку 90 см — 1м. Это не очень хорошо, может промерзать фундамент, а со временем еще и деформироваться. Рекомендую сделать обратную засыпку либо глиной, либо песком до низа цоколя и обязательно сделать утепленную отмостку, чтобы фундамент не промерзал. Утеплить и гидроизолировать цоколь от капилярного проникновения влаги от атмосферных осадков. Лучше делать ленту из бетона, ФБС выйдет дороже. ответить |
5 лет назад | ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Да и при первом варианте, можно делать пустотные плиты перекрытия, все у Вас выдержит, мы писали что это просто лучше, но никто не говорит что монолитная плита обязательна. Внутренние ленты действительно сделаны из бетона, даже залиты очень качественно (нет слоев и пустот). Но раньше хозяин наверное хотел ставить на них внутренние стены в пол кирпича, а сейчас я планирую на них опирать плиту. Поэтому у меня и возникли опасения, что даже при наличии арм пояса внутренние стены просядут, и плита «повиснет» на 4-х стенах внешнего фундамента. По- поводу связи арматурой с внешними стенами, то у меня есть сомнения, скорее всего этого нет. По поводу засыпки, пока я планировал просто выбрать где-то 20 см грунта сверху и вместо него засыпать щебень. Отмостку я обязательно буду делать. ответить |
5 лет назад | ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Смотрите, минимально допустимая величина для внутренних несущих стен в один кирпич — это 250 мм, делают в пол блока несущие стены — это 200 мм. Так что скорее всего бывший хозяин на это и расчитывал. Не переживайте, ничего просесть не должно. У Вас очень хороший устоявшийся фундамент. По поводу обратной засыпки, если у Вас возле фундаментной ленты не чернозем, то можете пока так и оставить, а потом до низа цоколя подсыпать. В принципе будет хорошо, если Вы отсыпите под отмостку щебня и утрамбуете. Минимальная ширина отмостки 80 см. источник
Увеличение полезной площади в частном владении за счет пристройки новых помещений, стоящих на собственном основании, начинается с решения задачи, как соединить фундамент с домом, чтобы не навредить обеим конструкциям. Возведение дополнительных сооружений обычно начинается спустя несколько сезонных циклов, в течение которых произошло накопление финансовых средств, появилось желание для нового витка обустройства участка, стоящие здания дали нормальную усадку в грунте. Строительные нормы дают ответ, как соединить два фундамента между собой с учетом взаимного влияния. Определяться, как связать новый фундамент пристройки с жилым домом, необходимо на этапе проектирования с учетом уже сложившихся факторов. К ним относятся такие входящие условия:
Полные требования к расчету содержит свод правил СП 50-101-2004, который разработан в развитие нормативных правил, содержащихся в СНиП 2.02.01-83*, СНиП 3.02.01-87. В любом случае помощь опытных профессионалов оказывается не лишней, так как ошибки могу дорого стоить впоследствии. Результат связывания базовой и пристраиваемой строительных конструкций с разными величинами усадки оснований показан на этом видео Возведение нового строения начинают в зависимости от сезона. Весной начинать заложение рядом с уже стоящими фундаментами не рекомендуется, так как в это время года грунты находятся в наиболее рыхлом и обводненном состоянии. Значение осадки у новой пристройки на пучинистой почве может оказаться гораздо больше, чем расчетная величина в проекте, и быть неравномерной по периметру. Одновременно есть риск движения подрытой старой опоры из-за высокого уровня грунтовых вод в сочетании с возможными осадками (дождями или снегом). До начала работ необходимо учитывать, что любое новое основание (МЗЛФ, сваи, столбы, плита), обязательно даст осадку, даже если оно изготовлено идентично существующей опоре. В строительстве существуют установленные нормы осадки для различных сооружений, основания которых спроектированы и изготовлены в соответствие с действующими гостами. Узнать норматив и сделать прогноз для конструкции своего индивидуального дома можно по данным из справочных таблиц: При сопоставлении расчетных показателей, новый опорный узел пристраивают к фундаменту старого здания на заданной глубине заложения, с учетом его собственной осадки через определенное время. Монолитные подошвы отличаются по высоте Верхние отметки монолитных ленточных оснований совмещаемых зданий выполняются по расчету, а не по уровню, как на этом фото. Именно возможность смещения относительно друг друга определяет, какое соединение двух фундаментов можно выполнить. Применяют такие виды присоединений:
На возможность жесткого соединения в единую конструкцию значительно влияют геологические факторы участка – при подвижных или разнородных грунтах для зданий большой площади опоры нужно делать прерывистые фундаменты (иногда с разной шириной ленты). Начало самостоятельного строительства нового модуля пристройки к жилому дому допустимо при выполнении следующих требований: оформить разрешительные документы на установку новой конструкции, соблюсти расстояния не ближе минимально допустимого до расположенных рядом строений и коммуникаций, обеспечить независимую осадку всех сооружений по отношению друг к другу. Новое помещение лучше всего пристроить к существующему фундаменту дома жесткой сцепкой. В этом случае (при правильном учете всех условий) можно связывать надземные поверхности в единое целое без ожидания, что появятся тещины и перекосы между элементами, уровнем пола. Но такое проектное решение ограничено площадками с непучинистыми грунтами, имеющими высокие несущие характеристики.
На практике этот метод применяют для малоэтажных построек при условии, когда возводимая пристройка функционально связана одной крышей с уже эксплуатируемым зданием. Еще одно условие для объединения – это одинаковый тип фундамента. Если у жилого дома ленточное основание оказывается недостаточной ширины, то необходимо провести его усиление. Такие работы включают в себя соединение арматуры старой опоры с новым каркасом или закладку связывающих анкеров сверлением, последующую заливку пояса марочным бетоном. Подготовленный к внесению раствора арматурный пояс показан на этом фото. Соединение зданий, состоящих из нескольких этажей, проводится по более сложной схеме, предполагающей устройство прикрывающих стен с разделяющими швами на каждой стороне, как показано на чертеже. Жесткий тип соединения выбирается для случаев, когда рассматривается задача, как соединить старый устоявшийся фундамент с новым строением, для заглубленных ленточных оснований. Пристройка проектируется также монолитной железобетонной конструкцией. Для капитального помещения, пристроенного к дому, обладающего соизмеримым весом используемых строительных материалов, необходимо устойчивая опора большой площади и несущей способности. Такой запрос соответствует в большинстве случаев ленточному фундаменту.
Разомкнутый контур с опорами внутри При наличии доступа в подпол для проведения работ отверстия для стягивающих элементов типа шпилька могут выполняться сквозными с фиксацией стержней плоскими пластинами. Жесткие соединения лент в виде незамкнутого контура (П – образные) изготавливаются таким же образом, но арматуру ставят с меньшим шагом рядами. При большой длине стороны соединения в разомкнутой ленте можно сделать еще несколько дополнительных точек опоры различно от монолита, как видно на фото. При возникновении необходимости изменить глубину опоры на почву пристраиваемого фундамента, его заливают уступами, высота которых изменяется ступеньками не более 0,5 м. Первый уступ располагают на расстоянии порядка 1 м от старого фундамента. Соединение выполняется железобетонной лентой такой же толщины, как существующее основание дома. Каждый вариант жесткого соединения фундаментов имеет свои особенности для конкретных случаев, которые желательно доверить рассматривать и просчитывать профессионалам. Обеспечить жесткость соединения плитных фундаментов дома и пристройки можно при условии, их достаточно большой толщины порядка 0,4 м, а также при имеющемся выступе старой плиты за границы опорных стен здания. Такие выступы, как правило, оставляют при строительстве коттеджей из газобетона. Размеры выпуска должны составлять не менее 0,3 м. Это даст возможность очистить арматурные сетки плиты и сделать сварное соединение с каркасом новой пристройки. Связку монолитных оснований выполняют по такой схеме: Плита старого дома, уже давшая осадку, в этом случае не только становится единым целым с новой заливкой, но и получает дополнительное усиление по вертикальному соединению цементных растворов за счет подливки под нее в 0,2 м – 0,3 м. При большом расхождении в весе старого и нового сооружений степень усадки этих конструкций будет значительно отличаться по величине. Не рекомендуется в таких случаях делать жесткую привязку для фундаментов — необходимо выбирать раздельное строительство опорных элементов. Допускается пристраивать другие типы фундамента к существующему основанию и для этого использовать принцип соединения через деформационный шов. Распределение веса перекрытий и стен пристройки должно происходить на собственную площадь опоры, не создавая разрывающих усилий для основного фундамента здания. Деформационный шов в зависимости от условий эксплуатации может быть: Осадочный вариант (при отсутствии других существенных влияний) имеет ширину 1 – 2 см. По условиям взаимного влияния опор привязка к несущей стене старого дома может выполняться с деформационным зазором, достигающим 0,2 – 0,4 м, заполняемым эластичным влагонепроницаемым материалом. Сваи можно ставить рядом с домом Каркасные деревянные пристройки успешно эксплуатируются на свайном основании с металлическим ростверком, как на этом фото. Легкие веранды или летние кухни можно пристроить на винтовых сваях, даже если вокруг уже есть несколько рядом стоящих построек. Особенно это удобно, если участок расположен на склоне, откосе или при неравномерном залегании твердых опорных пород. На этапе проектирования предусматривают наружное оформление деформационных швов, зрительно разделяющих фасад, в открытом или скрытом виде, например, пряча разрыв под вертикальной водосточной трубой. По фасадной стороне их обычно закрывают полосами специального нащельника, заделывают декоративным материалом малой прочности, который не будет препятствовать смещению относительно друг друга наружных стен зданий при возможной неравномерной осадке. Под настилом кровли разрывы перекрывают с помощью компенсационного устройства. Пристройка к дому, устанавливаемая на раздельных с ним опорах, является значительно менее трудоемким процессом, чем устройство жесткой связки, требует ощутимо меньше времени и финансовых затрат, а также доступна выполнению своими руками без заказа специального оборудования Дальновидным решением является предусмотреть возможность пристройки еще на стадии проектирования основного здания частного дома. Это намного упростит последующее выполнение работ и будет содержать уже готовые конструктивные решения, плановую равномерную осадку по всей площади заложения и обеспечит надежность сделанного фундамента. Рано или поздно многие владельцы загородной недвижимости принимают решение увеличить жилую площадь путем пристройки к дому. Чтобы соединение основного дома с пристройкой произошло без проблем, важно добиться надежного и прочного соединения оснований. Как показывает практика, существует два основных способа присоединения фундамента пристройки к уже существующему основанию дома:
Каждый из вариантов соединения основного фундамента с основанием пристройки имеет свои особенности и нюансы, которые следует рассмотреть более основательно. Чаще всего жесткое соединение фундамента основного здания к пристройке применяется на грунтах, которые не подвержены пучению. Чаще всего этот метод применяется в процессе малоэтажного строительства в ситуациях, когда пристройка функционально связывается с уже существующим зданием и находится с ним под единой крышей. Чтоб сделать основание для пристройки, в нем просверливается специальное отверстие на глубину порядка 35 см. Его диаметр должен равняться диаметру арматуры, которая будет использоваться для забивания. Если строительство пристройки производится по схеме, которая предполагает расчетную длину арматуры больше ширины фундамента, отверстия в основании уже имеющегося дома просверливаются только на часть ширины. Монтирование арматуры при этом производится по анкерному принципу. Если контур планируется замкнутый, отверстия следует делать на двух уровнях и в шахматном порядке. Что касается арматуры, она обязательно должна иметь анкерное расклинивание на одном конце и приваренную шайбу на другом. Жесткое соединение применяется также в ситуациях, когда дом имеет заглубленное ленточное основание, а строительство пристройки планируется из монолитного железобетона. Фундамент с жестким основанием может быть в двух исполнениях: При монтаже такого фундамента предполагается выполнение следующего перечня работ:
Для того чтобы пристроить к дому фундамент, потребуется целый список оборудования. Прежде всего, речь идет о следующих инструментах: лопата, строительный уровень, арматурные стержни, песок, вкладыши из древесины, смесь бетона и доски для изготовления опалубки. Пристройка к дому фундамента с деформационным швом чаще всего используется в области промышленного, а также многоэтажного строительства. То есть там, где грунты под конструкцией могут существенно отличаться своими деформационными свойствами. Например, достаточно часто к существующему дому одной этажности производят соединение пристройки другой этажности именно путем закладки фундамента с деформационным швом. В любом случае деформационный шов в обязательном порядке должен быть предусмотрен еще на стадии проектирования строительства. По своей сути любой деформационный шов, посредством которого производится соединение к дому фундамента для другого строения, представляет собой утеплитель в зазоре между цокольными перекрытиями и стенами. Нередко в качестве данного утеплителя используется обыкновенная пакля. Место, в котором производится соединение с домом, огораживается специальной декоративной накладкой, которая крепится к домовой стене. В условиях строительства дома на пучинистом грунте уровень пола пристройки специалисты рекомендует делать ниже уровня пола основной конструкции. Величина перепада должна соответствовать показателю предполагаемых деформаций. Чтоб пристроить фундамент к существующему дому с использованием деформационного шва, следует учесть следующие значимые моменты:
Если основной целью пристройки к существующему дому является формирование отдельной зоны, а не расширение уже имеющегося помещения, жесткое соединение двух оснований между одним домом и другим делать не следует ни в коем случае, поскольку последствия могут быть самыми нежелательными. В данной ситуации намного более целесообразно применять деформационный шов. Если речь идет о небольшой пристройке, ее можно возвести на ленточном мелкозаглубленном фундаменте или основании на сваях. Опытные специалисты самым настоятельным образом рекомендуют для возведения пристройки использовать тот тип фундамента, который применялся для возведения основного здания. Связано это с тем, что различные основания неодинаково реагируют на контакт с почвой и на усадку здания реагируют тоже по-разному. Соответственно, если основной дом построен на ленточном основании, а пристройка строится на столбчатых сваях, рано или поздно вспомогательное строение рухнет. Таким образом, на таких вещах, как соединение фундаментов, экономить не следует ни при каких обстоятельствах. Если вы планируете соединить постройку с домом, можно использовать различные основания. Чаще всего речь идет о следующих вариантах: Для тех, кто решил использовать для пристройки ленточный фундамент, потребуется выполнить следующий перечень работ:
К заливке ленточного фундамента следует подойти максимально ответственно. Лучше выполнять работу в несколько заходов. В качестве первого слоя заливается одна третья часть траншеи, а после высыхания – одна вторая. Технология в принципе допускает использовать пеноблоки, но не всех случаях. После полного высыхания цементно-гравийного слоя строится опалубка. Опалубка заливается до краев бетоном. После укладки бетон протыкается одновременно в нескольких местах. Это предотвращает возникновение воздушных пузырей. После полного высыхания бетона опалубка снимается. И, наконец, перед самым возведением стен уже практически полная конструкция покрывается слоем гидроизоляционного материала. Чаще всего с данной целью используются рубероид, гудрон, жидкая резина или битумная мастика. Если в ваши планы входит строительство небольшого по размеру и нетяжелого по весу дома, вполне допускается применение столбчатого фундамента. Его обычно выполняют либо из бетона, либо из кирпича. Для постройки средних размеров чаще всего оказывается достаточно 6 опорных столбов. Для устройства такого основания потребуется:
К постройке можно будет приступать непосредственно после того, как произойдет застывание бетона. Если появится необходимость в увеличении параметра высоты столбов, поверх бетона можно положить кирпич. Фундамент на винтовых сваях представляет собой самый простой и бюджетный вид основания. Следует понимать, что он рассчитан только на не слишком тяжелые конструкции, поскольку он не может выдерживать большой вес. Но если вы собираетесь присоединить к дому веранду из древесины – это вариант вполне подойдет. Данная разновидность фундамента в большинстве случаев не требует участия специалистов. Даже человек, не имеющий опыта в строительстве, вполне способен вкрутить винтовые сваи своими собственными руками. Вероятно, именно по этой причине многие делают выбор в пользу фундамента на винтовых сваях. Если основание на сваях установлено правильно, оно способно прослужить на протяжении длительного периода времени. Но какой бы фундамент ни требовалось установить, на винтовых сваях, столбчатый или какой-то еще, самое главное, чтобы все работы были выполнены в соответствии с технологией. Поэтому если у вас недостаточно строительного опыта, наиболее целесообразно будет доверить заливку основания опытным и квалифицированным специалистам. Николай Сорокин Мыслитель (9839) 6 лет назад Сто раз уже отвечали! Любую пристройку к дому необходимо делать только на самостоятельном фундаменте. Во время зимнего пучения оба строения будут работать по-разному. Поэтому, делайте второе строение на своем фундаменте на минимальном расстоянии от первого. При финишной отделке сделайте между ними деформационный шов (подробнее в Ин-те). Света Мастер (1178) 6 лет назад Обязательно нужно сваями сцепить старый и новый фундаменты, чтоб не было расхождения. Строй Мастер Профи (524) 6 лет назад В вопросе очень мало информации. Если Вы только присоединяете новый к старому, страйтесь не связывать их, они должны работать и проседать раздельно. Проложите между ними прокладку от 1 до 5 см (пеноплекс, пенопласт, резину) -все, что долго не сгниет. Михаил Расторгуев Мастер (1313) 6 лет назад Введите в старый фундамент арматуру, а способ можно выбрать глядя на фундамент. Ромик Румянцев Профи (733) 6 лет назад да и фундамент можно залить в виде треугольника_тоесть глубина траншее должна буть глубже там где примыкание к старому фундаменту (постройка как бы будет наезжать на старую постройку) ystas Мастер (1008) 6 лет назад Новый фундамент отойдет от старого .не как . Видели пристройки, у которых между ними и старым домом трещина, расширяющаяся кверху? Это потому, что новый ф-т привязали к старому, просевшему. А новый с другого края все равно просядет позже. Лучше не привязывать поэтому. Вбок он все равно не съедет, а усадку свою сделает в любом случае. Лучше всего, в идеале — пригласить геолога из проектного института взять пробы основания (грунта) и чтобы в том же институте конструктор расчитал. Есть ещё крестьянский способ — возле старого дома делать подошву поуже (там основание плотнее). а дальше от него — постепенно подошву уширять. Но это. на мой взгляд — фик угадаешь. |
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом по укреплению фундамента старого дома и добавления к нему пристройки.
Исходные данные. Регион — пригород Полтавы. Уровень воды в ближайшем колодце — метров 5-6. Местные говорят, что в некоторые сезоны бывает вода метрах в трёх(наверное верховодка). Рядом погреб 2 м глубиной, вода никогда не появлялась. Грунты: соседи говорят, что у нас большой слой чернозема около метра-полутора что под ним пока неизвестно, если надо будет, то я раскопаю глубже. Саманный дом (1938 года по техпаспорту), обложенный в полкирпича (в 1960 году по техпаспорту). Саманные стены толщиной около 40-50 см. Что в качестве их фундамента — неизвестно. Есть только строчка в техпаспорте в графе фундамент — дер.ст.окл.цеглою . Дом обложен кирпичем только с трех сторон. Копал шурф возле этой обкладки. Фундамент обкладки — 6 рядов красного кирпича. Никаких подсыпок, просто в земле. На эти 6 рядов постелен рубероид и поставлены стены. Четвертая стена деревянная. Каркасная конструкция из бревен обшитая доской. Балки чердачного перекрытия лежат на северной стороне кирпичной обкладки одним концом и вторым концом на деревянной стене (там перемычка из бревна). На саманные стены эти балки, как я понял, не опираются. Судя по всему, отмостки вокруг дома отродясь небыло. В прошлом году, как временную меру, постелил полиэтиленовую пленку шириной 60-70 см по периметру и присыпал землей. Дом был куплен в конце 2010-го. Последние лет 7 в доме никто не жил. Саманные стены внутри дома стали набирать влагу. По кирпичной обкладке пошли трещины. В моем понимании это происходит по нескольким причинам: — плохой фундамент — нет отмостки
— тяжелая крыша для таких стен
Очень хочется сделать дом пригодным для постоянного проживания и расширить площадь пристройкой. Думал над тем, чтобы укрепить фундамент залив по его периметру ж/б ленту и продолжить эту ленту дальше по южному фасаду, в качестве фундамента для пристройки. Снять всю конструкцию крыши и сделать легкую из металлочерепицы или профнастила общую для старого дома и пристройки. Сделать отмостку и водосток.
Внутри снять пол (дощатый по бревнам, которые лежат на земле) и сделать бетонный пол по грунту. Обшить внутри ГКЛ.
Отсюда несколько вопросов: 1. Как правильно укрепить старый фундамент и организовать новый для пристройки? 2. Связывать ли стены пристройки с кирпичной обкладкой? (Стены пристройки планирую из пустотных блоков, по типу ТИСЭ).
3. Как правильно сделать пол по грунту в такой хате.
P.S. Пояснения к фотографиям.
7-9 Внутри дома. Трещины и влажные стены.
10-11 Вид деревянной стены изнутри.
26-30 Стены трещины восток
Svarog (эксперт Builderclub)
Здравствуйте. Фото 1-7, особо комментировать нечего, пропущу.
8-12: Трещины в углах — скорее всего морозное пучение или просадки от замачивания, тут вы правы. Ну и в зоне перемычек они чаще всего и появляются — концентратор напряжений. Замачивать стены стало тогда, когда прогнил рубероид, отделяющий стену от грунта (как вариант снаружи вода стоять стала, но первый вариант вероятнее.
10-11: скорее всего это не часть дома, а просто деревянная пристройка, вроде как видна внутри саманная стена, хотя могу и ошибаться (посмотрел позже тех. паспорт, действительно пристройка). Трещины связаны с плохим фундаментом именно под этой деревянной пристройкой. Так как если под саманные стены можно почти ничего не делать, кроме подсыпки или уплотнения (грунт несет грунт), то под каркас нужен уже фундамент.
Все фотографии по внешней кирпичной стене указывают на просадки или морозное пучение из-за замачивания грунта основания.
Что можно сказать. Состояние дома удовлетворительное. Для дома 1938 года, даже неплохое. Задачу вы рассматривается не совсем верно. Вам будет необходимо разобрать деревянную пристройку вообще и начинать новую пристройку от внутренней стены дома. Делать обойму вокруг всего дома не вижу смысла — вмешаетесь в работу грунтов, замочите и еще хуже все будет. Именно в вашем случае (у вас деревянная пристройка закрыта облицовкой). Можно сделать даже интереснее.
Немного теории: при устройстве нового фундамента, вы вмешиваетесь в работу старого. При этом, как правило, ухудшая его работу. У вас под саманными стенами фундамента нет вообще, в результате последствия могут быть существенные. Поэтому новую пристройку я бы посоветовал делать по замкнутой схеме (по 4 сторонам). При этом владельцам хочется делать ее вплотную. Но чем дальше вы делаете фундамент, там меньше последствия. У вас же уже есть буфер в виде пристройки. Т.е. фундамент (а лучше и 4 стену пристройки) вы можете поставить там, где кончается (или вместо) стена деревянной пристройки. А это уже 1.5 метра от стены дома! Далее просто соединить дом и новую пристройку легкими конструкциями (дерево, газо-, пеноблоки и т.п.) и сделать новую крышу, оперев часть на дом, часть на новую пристройку. При этом, если сделать крышу разрезной, то они у вас вообще не будет связаны — идеальная схема для пристроек.
Вопрос только в том, на сколько у вас крепкая эта внутренняя стена дома. На планах БТИ она у вас указана значительно более тонкой, надо проверить.
Это что касается пристройки. Бороться с замачиванием фундаментов вы уже начали, что совершено правильно. Отмостку придется делать широкой — 700 (лучше 900) мм. При этом вынос кровли должен быть не менее 500 (по нормам 600 мм), не забудьте об этом.
Труднее бороться с пропускающей гидроизоляцией. Заменить ее сложно, хотя и есть способы с постепенной подрезкой стен и заводкой полужесткой гидроизоляции. Но в вашем случае, наверное, проще что-нибудь закачать в стены, чтобы прекратить капиллярный подсос. Есть шанс, что при восстановлении кровли и отмостки, вода просто уйдет ниже и капилярного подсоса уже будет не хватать до стен.
Если есть вопросы, спрашивайте.
P.S. Просьба задавать вопрос непосредственно под моим ответом (кнопка ответить ) тогда я уведомление получу на почту.
Спасибо за ответ. Многое для меня прояснилось.
Про внутреннюю саманную стену: она такой же толщины как и все другие, просто остальные три показаны в техпаспорте в сумме с толщиной кирпичной облицовки.
Поясните, пожалуйста, что такое разрезная крыша, не могу понять.
И по поводу закачивания чего-нибудь в стену. Вы имеете в виду проникающую гидроизоляцию? Она же ведь, вроде, только в бетоне работает, а у меня там глина с соломой.
На какую глубину надо закладывать фундамент пристройки? Копать весь чернозем до глины? (где-то 1-1.2 метра).
Для того чтоб сделать пристройку к уже существующему зданию, необходимо пристроить и фундамент. Скрепляться конструкции должны прочно, чтоб избежать разрушения или трещин.
Материал пристройки должен быть аналогичным материалу основного здания. Это касается как стен, так и фундамента. В противном случае новое сооружение может утянуть за собой старое и разрушить систему скрепления.
Важно закладывать фундамент новой постройки на глубину уже существующего сооружения.
Проводить строительные работы лучше летом или осенью. В это врем года почва относительно сухая и здание не плывет .
Устройство песчаной подушки при пристройке нового фундамента обязательно. Рассчитывать нагрузку возводимого сооружения следует отдельно. При расчетах обязательно учитываются и свойства грунта.
Точные параметры пристройки заранее обозначаются колышками и шнурами. Затем копается траншея. Траншея должна повторять форму несущих и внутренних стен, если они планируются на застройке. При ленточном фундаменте обустраивается песчаная подушка. В основном строении в фундаменте сверлятся отверстия. Их диаметр должен совпадать с диаметром будущей арматуры, которая вбивается в получившиеся углубления. Концы металлических прутков обязательно должны торчать. С помощью них и производится соединение готового фундамента с новым.
Пристроенный фундамент должен иметь технологический разрыв с существующим. В промежуток выходят концы заранее забитой арматуры в старый фундамент. Расстояние между постройками должно быть не больше 200мм-400мм. Разрыв позволит новому строению усесть естественно под собственной массой. По завершению строительства промежуток заливается бетоном. В итоге образовывается единая система из нового и старого фундаментов.
Плотное соединение возможно только в том случае, если ширина обоих основ более 400мм. Или плиты старого строения выступают и возможно крепление пристройки посредством сваривания выступающих существующих арматур с новыми.
Главной ошибкой при строительстве может быть выбор разных строительных материалов. В итоге части строения будут иметь различную массу, которая может вызвать наклон строения при непрочном фундаменте.
Не стоит забывать о гидроизоляции.
Если вы не уверены в своих силах, профессионалы точно знают, как пристроить фундамент. Цены на данную услугу слишком разнятся в зависимости от материала, площади строения и стоимости работы. Общая цена квадратного метра фундамента пристройки примерно будет равняться стоимости обычного фундамента.
Для начала — про фундамент.
Дано: на участке стоит дом. Часть — кирпичный. Часть — деревянный (будем ломать, ибо гнилой). Под них подведен общий фундамент. По внешнему осмотру — крепкий, лет 15 уже стоит, трещин нет. Но разный по высоте, придется наращивать поверху.
Планы: сломать деревянную часть и на ее месте построить пристрой из арболита. Но часть фундамента придется заливать заново, ибо существующая площадь дома для нас маловата (второй этаж будет да, но все равно мало), да и планировка сейчас весьма странная.
Вобщем, вот грубый чертеж. Синим обозначена кирпичная часть дома (там тоже много косяков, но о них в других темах). Голубым — имеющийся фундамент под деревянной частью (кстати, фундамент делался в одно время, по логике -должен быть одинаков по глубине и ширине). Серым — то, что хочу пристроить.
Вопрос — как связать новый фундамент со старым, чтоб не просел?
Один знакомый дядька сделал себе под пристрой фундамент на глубину 1.8м, и в траншею, перед заливкой бетоном, забил вертикально двухметровые железные трубы — так, что полтора метра ушло в землю (и оказалось потом ниже бетона) и в траншею торчало пол-метра, потом сделал обычный каркас из арматуры и залил бетоном все это безобразие. Далее надстроил двухэтажную стену в два кирпича, вбивая костыли и связывая с новой стеной. За 7 лет ничего не просело. Как вы думаете — такой способ имеет право на существование?
источник
Старый, вполне хороший деревянный дом часто имеет фундамент некрасивого вида. И это не всегда происходит из-за неправильного создания основы под строение. Просто со временем фундамент разрушается, так как несет на себе нагрузки от всего строения.
А иногда просто хочется немного расширить дом, добавив несколько комнат или слегка его перепланировав. А для этого стоит добавить и фундамент под будущие перегородки, и несущие стены.
И в первом, и во втором случае придется добавлять некоторое количество нового основания к старому фундаменту. А так как работы представляют собой довольно сложные операции, требующие тщательности, следует точно знать, как правильно их выполнять и с чего начинать.
Начало строительных операций можно разделить на несколько пунктов:
Теперь можно смело приступать к работам, выполняя их самостоятельно или привлекая специалистов. Но здесь лучше сразу определиться, какие операции производить:
Эти расчеты стоит делать, учитывая состояние фундамента дома, подвижности грунта и близости подземных вод.
Часто проведение радикальных мер по замене старого основания под дом не только дорого, но и не целесообразно. Достаточно просто немного укрепить уже имеющуюся основу и немного ее обновить. Можно делать это несколькими способами:
Какой из способов выбрать – дело лично каждого владельца. Ведь самый дорогостоящий – это третий способ, при котором много расходов материалов. Зато обновленный таким методом фундамент дома прослужит долгие годы, почти не теряя своих качеств и привлекательного внешнего вида (при должной гидроизоляции).
Выполнение гидроизоляции непременно при каждом из способов укрепления основания. Без правильно выполненной гидроизоляции состояние фундаментной основы дома в скором времени окажется таким же, как и до ремонта.
Подвижность почвы, близость подземных вод часто провоцируют разрушения некоторой части основания дома. Но и такой беде можно помочь, если подлить новую основу вместо демонтированных старых частей. Но перед этим стоит приподнять строение на достаточную высоту для проведения наземных работ.
Поднятие деревянных конструкций выполняется при помощи пневматических домкратов. Лучше делать такие операции с каждым углом строения отдельно. Иначе при неправильном подъеме дома можно получить перекос стен или их разрушение.
Но перед тем, как приступать к рабочим операциям, стоит подготовить все материалы и дополнительные приспособления для работы:
Первым делом стоит вырубать отверстие в тех углах строения, которые подлежат замене. В данные отверстия кладутся планка под домкрат, сам прибор, пластинка с выемкой. Домкрат прочно устанавливается в вертикальном положении и поднимает угол постройки на нужную высоту.
Обязательно следует помнить, что рывки или быстрый подъем дома недопустимы. Поэтому работать домкратом стоит медленно и осторожно, приподнимая строение постепенно на 2-3 см за один прием.
После того, как угол поднят, под него устанавливают временные опоры и проводят демонтажные работы поврежденного участка. Подливание нового основания должно дополнять старую фундаментную основу, став впоследствии единой конструкцией.
Работы стоит начинать с определения параметров уже готового основания дома. Так как сам дом деревянный, то его вес не сильно большой, а нагрузка на фундаментальную основу умеренная. Поэтому нужно просто узнать тип старого фундамента и выполнить новый по тем же характеристикам.
Начинают с земляных работ по устройству дополнительной ленты или ям под опоры. Для ленточного типа узнать ширину и глубину можно в процессе работ. А вот для ям под опорные столбы сразу можно высчитать только расстояние между ними.
Глубина под ямы тоже узнается без проблем. Да и ширина определяется несложным методом.
Нужно взять металлический штырь средней длины (чуть более 1 м), загнуть его посередине под прямым углом. Продевая под одной стороной основания, стоит колышком отметить первую внешнюю часть, там, где штырь будет ровно ложиться, касаясь поверхностей столба.
Поворачивая прут во вторую сторону можно без проблем найти такое же положение штыря. Отметить вторым колышком место, на которое указывает угол прута. Расстояние между отметками будет соответствовать ширине опорного столба.
Подлить новую основу к старому фундаментному каркасу можно применив бетонный раствор. Но при этом не стоит забывать о целостности полученной конструкции.
В старые ленточные основания стоит ввинтить арматурные прутья, которые будут наполовину захватывать новое основание. При этом соединять обе части фундаментов рекомендуется только по истечении одного сезона. За это время новая конструкция даст необходимую усадку.
Перед тем, как начинать работы, стоит учесть несколько обязательных факторов:
После этого можно выполнять проект пристроек и их фундаментных основ.
Не стоит думать, что под пристройками можно вполне обойтись более экономными видами фундамента, чем те, на которых покоится сам дом. Это заблуждение часто приводит к разрушению стен дома.
Дело в том, что разные типы основ имеют различное взаимодействие с почвой. И после первой же весны более слабое новое основание даст более сильную усадку, чем все остальное. И стены могут пойти трещинами, а само основание отклонится вбок.
Да и параметры основного фундамента стоит повторить на новой конструкции. Так можно свести к минимуму неравномерность просадки пристроек и долговечность полученной конструкции дома.
Дома из дерева в индивидуальном строительстве — традиционное жилище во многих регионах страны. Если современные конструкции сооружаются с учетом грамотно рассчитанных технологий и с крепким фундаментом, то для основания старых построек использовался подручный материал, или, вообще, здание возводилось без него. Следствием этого становится разрушение и проседание некачественного основания, возникает необходимость в его восстановлении. Как подлить фундамент под старый деревянный дом, как это сделать правильно, чтобы предотвратить разрушение?
Как правило, при постройке частного строения для подведения основания используются следующие его типы:
На современном этапе старые варианты уже не употребляются, оптимальный выбор — ленточное железобетонное основание. Следует знать, что обновление основания под деревянным домом, проводить легче, чем под кирпичным строением. Поэтому в последнем случае самостоятельно за ремонт лучше не браться, а пригласить профессионалов. Причина в том, что дерево гораздо легче кирпича. Кроме того, при поднятии здания в самых неожиданных местах по швам могут пойти трещины, порой отваливаются целые куски, есть риск полного разрушения строения.
Специалисты проводят работы на основании точных расчетов, имеют необходимое оборудование, да и несут ответственность за сохранность здания.
Даже самое крепкое строение со временем ветшает, особенно страдает фундамент, причин, по которым происходит его разрушение, существует масса. Часто, это негативное влияние окружающей среды и погодных условий:
Точный виновник разрушений и просадки устанавливается после исследования конструкции, становится ясно, как подвести фундамент под старый деревянный дом, чтобы сделанная опора стала надежной и крепкой?
Оценка тяжести повреждений под старым деревянным строением осложняется тем, что проблема скрыта под землей, когда сверху все выглядит совершенно благополучно. Чтобы выяснить, насколько повреждено основание, в каких местах необходима коррекция, точно определиться с методом решения задачи и материалом, фундамент под дом нужно оголить:
Только после этого можно определить, понадобится фундамент большой ремонт и качественная подливка, или достаточно частично его подправить. Важно соблюдать меры предосторожности:
Приступать к работе лучше с проблемного угла, если появился даже малейший намек на разрушение, не стоит раздумывать, а покинуть место.
Существует несколько вариантов реконструкции:
От выбранного типа работ зависит и сложность ремонта. Когда основание разрушено частично, тогда полного восстановления она не требует, можно ограничиться укреплением слабых участков. Как подлить фундамент под старый дом, когда повреждения не слишком значительные.
Если дом стоит на бетонном ленточном фундаменте, нет серьезных перекосов, достаточно усилить изнутри и снаружи:
Во время работ не следует торопиться, требуется делать перерыв, чтобы грунт и основа успели пропитаться раствором. Этот простой способ реставрировать старый бетонный фундамент.
Нередко в старых домах в качестве фундамента ранее использовалась кирпичная кладка, иногда из них делали и столбчатые опоры. Если конструкция из этого материала еще в хорошем состоянии, ее укрепляют, сделав дополнительный пояс. Как правильно это сделать:
Таким способом фундамент под деревянный дом усилится сеткой и станет шире, что позволит увеличить его несущую способность. Если же есть возможность поднять дом, предпочтительнее не проводить частичный ремонт, а полностью заменить такой фундамент. Поврежденные столбы разрешается менять даже, если других работ по ремонту подземных участков производиться не будет. Для этого столб раскапывается, под здание подкладывают временные подпорки. Потом ветхую основу убирают, а на ее месте формируют опалубку, заливают цементом.
Если дом уже перекосило, необходима более серьезная реконструкция, понадобиться подлить фундамент к старому основанию по всему периметру строения. Потребуется более серьезная работа: дом приподнимают, а потом его возвращают на новую фундаментальную конструкцию. Что подготовить к работе? Какие инструменты потребуются:
После удаления старого материала, требуется правильно подлить фундамент, здесь есть свои нюансы:
Заливка проводится по обычной схеме:
Следует оставить небольшое пространство для укладки гидроизоляционного рубероида. На фундамент дом можно поставить после того, как бетон высохнет окончательно.
Бывают ситуации, когда строение возведено без использования какой-либо опоры. Как сделать фундамент под старый дом без фундамента:
После окончания работ хорошо соорудить еще качественную отмостку. Какой новый фундамент под старый дом установить, решает каждый владелец строения в зависимости от степени разрушения и финансовых возможностей. В любом случае не стоит затягивать ремонт, иначе жилище может сильно перекосить и потребуется более серьезная реконструкция.
Подлив фундамента под старый дом
Процесс ветшания старого дома и всех его элементов неизбежен. Рано или поздно владельцы недвижимости сталкиваются с необходимостью частичной или полной замены отдельных венцов сруба, лаг перекрытий, фундамента. Технология данных работ достаточно сложна и требует больших финансовых и физических затрат. Сегодня расскажем о том, как подлить фундамент под старый деревянный дом.
Подливка фундамента старого дома может потребоваться не только при его полном или частичном разрушении, что происходит либо по истечении достаточного количества времени после установки, либо при нарушении технологического процесса монтажа основания. Часто необходимость усиления опоры строения возникает и по другим причинам.
Причины укрепления фундамента старых домов
Конкретные размеры фундамента определяются исходя из почвенных условий в месте строительства и массы самого строения. В случае необходимости расширения дома, увеличения его этажности или даже замене кровли на более тяжелую, не учтенную в проекте может потребоваться подлить фундамент. Данный вид работ может проводиться с вполне качественным основанием, прослужившим несколько лет.
Как правило, подливка фундамента под старый дом более распространена, чем под недавно построенный. Связано это со строительством современных строений с учетом всех имеющихся к нему требований. Однако, при приобретении построек, возраст которых перевалил за 40-50 лет и отсутствии возможности и средств для их демонтажа и строительства нового строения не избежать такой проблемы, как подлить фундамент под готовый дом.
Дополнительному усилению поддаются многие виды основания дома. Чаще всего владельцы сталкиваются с необходимостью частичной или полной замены столбчатого и ленточного железобетонного основания. При этом, не все хорошо ориентируются в вопросе, как подливать фундамент под дом. Остановимся на процессе более подробно.
Фундамент в виде отдельных опор, сложенных из кирпича или цементных блоков чаще всего можно встретить под небольшими дачными домиками, террасами и верандами. Со временем, под воздействием осадков, последовательных циклов намокания-замерзания-оттаивания они приходят в негодность. Это проявляется образованием трещин в цементных швах, выкрашиванием кирпичей, полным разрушением столбиков. При обнаружении любой из перечисленных проблем необходима подливка фундамента.
Независимо от вида основания старого дома, перед выполнением ремонтных работ каркас строения необходимо приподнять с помощью мощных пневматических или гидравлических домкратов. Делается это для его временного разгружения и удобства работы в верхней части ленты. Облегчить работу поможет удаление из дома всей мебели, демонтаж полов, печи, если она не установлена на отдельном фундаменте.
Укрепление столбчатых фундаментов
Отремонтировать столбчатое основание можно двумя способами – ремонтом кладки или заменой дефектной опоры на новую. В первом случае, при достаточно прочных соседних стойках необходимо выполнить следующий перечень работ:
Вместо восстановления опор можно выполнить такой вид работ, как подлить фундамент под старый дом в виде буронабивных свай. Для этого после демонтажа старого столбика и его бетонного основания в углублении аналогично монтируется новые бетонный подпятник. На него устанавливают кусок асбестовой, пластиковой или стальной толстостенной трубы диаметром 200-250 мм необходимой длины и постепенно заполняется бетонной заливкой.
Не дожидаясь отверждения смеси трубу устанавливают вертикально под срез стен строения или его нижней обвязки и фиксируют в необходимом положении. Через некоторое время, которое может составлять от нескольких дней до нескольких недель опору можно нагружать. Это один из доступных способов, как правильно подлить фундамент к старому строению на загородном участке.
Как правило, запрос в поисковых системах о том, как правильно подливать фундамент к старому дому чаще всего пользователи связывают с ремонтом ленточного основания. Поэтому на данном вопросе остановимся более подробно.
Как уже отмечалось, подлить фундамент под старый дом может потребоваться не только в случае его плохого состояния, но и в случае надстройки мансарды или второго этажа. Не зависимо от причин, побудивших вас к действиям необходимо выполнить следующий перечень работ:
Укрепление ленточного фундамента старого дома
Таким образом, даже в случае обнаружения частичного разрушения основания старого деревянного дома его несложно отремонтировать, подлив по периметру и дополнительно усилив. Работы эти не сложны и могут быть выполнены силами непрофессиональных работников.
источник
У меня на даче разрушился кирпичный фундамент 1959 года закладки. Новый 2-х этажный дом-сруб хочу поставить на этом же месте, где был старый дом. Нужно сделать выбор, где заложить новый фундамент: на месте старого с предварительным демонтажом. или заложить новый рядом со старым по периметру так, чтобы старый фундамент оказался внутри. в связи с этим возникло несколько вопросов: — на каком минимальном расстоянии от старого разрушенного фундамента можно закладывать новый фундамент, так, чтобы старый фундамент не оказывал отрицательного влиянияна новый
— если буду демонтировать старый фундамент и новый закладывать на его месте, то какой должна быть характеристика траншеи для закладки нового фундамента: глубина, структура основы. Когда траншея из-под старого фундамента не пригодна для закладки нового?
P.S. Для закладки нового фундамента старый дом будет разобран. Фундамент хочу ленточный мелкозаглублённый. Очень надеюсь на помощь.
Alina_Br (29.1.2010, 19:39) писал:
ОлаВис (29.1.2010, 20:56) писал:
Анди, фундамент совсем не обязательно должен быть ниже глубины промерзания. Все зависит от грунта, размера дома и материала, из которого он будет. Выше ОлаВис написала о мелкозаглубленном фундаменте. Его, как правило, делают именно так. Дом, если это не кирпичный, а деревянный или каркасный, будет нормально стоять, не разрушится. Если грунт сильно пучинистый, а глина именно такая, то возможны сезонные колебания дома. Таким же образом себя ведет дом, построенный на плите. А сейчас многие специалисты для пучинистых грунтов с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуют именно такой фундамент. Заглубляться хорошо, но значительно дороже. В таком случае надо копать траншею на 1м 80см как минимум с подсыпкой песка см 20. Представляете сколько это будет стоить! Поэтому надо четко понимать зачем нужны такие траты.
Найти нормальную фирму — совет прекрасный, только еще бы кто научил, как определять степень этой нормальности, если сам абсолютно не владеешь вопросом. Надо сначала самому разобраться какой будет дом, какие варианты фундамента возможны, что я хочу от этого фундамента, и только потом начинать ходить по фирмам. Причем, желательно в не одну.
ОлаВис (31.1.2010, 16:30) писал:
Alina_Br (31.1.2010, 14:25) писал:
Если грунт сильно пучинистый, а глина именно такая, то возможны сезонные колебания дома. Таким же образом себя ведет дом, построенный на плите. А сейчас многие специалисты для пучинистых грунтов с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуют именно такой фундамент. Заглубляться хорошо, но значительно дороже. В таком случае надо копать траншею на 1м 80см как минимум с подсыпкой песка см 20. Представляете сколько это будет стоить! Поэтому надо четко понимать зачем нужны такие траты.
Найти нормальную фирму — совет прекрасный, только еще бы кто научил, как определять степень этой нормальности, если сам абсолютно не владеешь вопросом. Надо сначала самому разобраться какой будет дом, какие варианты фундамента возможны, что я хочу от этого фундамента, и только потом начинать ходить по фирмам. Причем, желательно в не одну.
Отомстить эту уже криминал. Рискуют оба, тут как раз и выясняется мера ответственности каждого. Возьмите паспортные данные, расписку.
С авансом работается веселее.
ОлаВис (29.1.2010, 20:56) писал:
Может уже поздновато, но я хочу внести свои пять копеек. Будем считать, что старый фундамент Вы снесли.
Хотелось бы знать, какой дом Вы собираетесь ставить? Если деревянный — то надо понимать, что весу в нем немного (куб сухой древесины весит около 350 кг) и поэтому мощный фундамент не требуется.
Предлагаемый Вам в предыдущих постах вариант ленточного фундамента имеет избыточную глубину и ширину, особенно, если учитывать, что под все несущие стены надо делать перемычки в фундаменте.
Предлагаю подумать о бетонной платформе толщиной 15 — 20 см. Посчитайте необходимые объемы бетона, конечно, если Вы не хотите делать подвал.
Для бетонной платформы не требуется большого заглубления ( 30 см ). Цокольная часть может быть выполнена из бетонных блоков (40х40х20).
В расчетах на изготовление любого фундамента надо учесть объем бетона (лучше заказывать миксер), арматуру, опалубку, гравийную и песчаную подушки, а также затраты на труд рабочих. Самое главное — не забудьте про нулевой цикл: подвод воды, отвод канализации, дренаж.
И что? Это сильно влияет на вес сооружения?
В момент строительства вес куба бывает и больше 500 кг. (подвяленая древесина)
Может быть сравнить с кирпичем или бетоном?
Сообщение отредактировал ОлаВис: 24 Февраль 2010 — 22:13
ОлаВис (24.2.2010, 22:13) писал:
Сообщение отредактировал KOHCTPYKTOP: 26 Февраль 2010 — 14:03
KOHCTPYKTOP (26.2.2010, 14:02) писал:
Настоятельно рекомендую изучить соответствующий литературу, потому что доверяться строителям дач категорически не рекомендую, ибо фундамент начинается с грунтов, подсыпки и коэффициента уплотнения грунта.
С грунтами более или менее понятно: слоистые, пучинистые и пр. (кстати от этого параметра зависит и глубина залегания фундамента)
Далее идет подспыка. вот тут то и выявляются строительные «невежи. «
— что подсыпаем ? — песок! — какой?
— а вон камаза стоит?
Так происходит у всех, но кто знает, состав песка? сколько в нем глиноземных примесей, и какой у этой смеси коэф. уплотнения?
А ведь без этого ваш фундамент, как минимум поменяет свою пространственную геометрию.
А это только старт. далее, идет бетон, уход и много другое, и поэтому нужно изучать первоисточники. в нете масса книг. именно научных изданий, а не реплик таких как я!
Алексей! Глубина залегания фундамента зависит ещё и от глубины промерзания. А также от конструкции фундамента, массы дома.
Вы много и правильно знаете, но говорите почему-то цитатами, а нас за это корите.
Алексей! Глубина залегания фундамента зависит ещё и от глубины промерзания. А также от конструкции фундамента, массы дома.
Вы много и правильно знаете, но говорите почему-то цитатами, а нас за это корите.
Про массу дом я просто промолчал. ибо слишком сложен расчет, глубина промерзания бесспорно важна, об этом я не говорил ибо вы уже сказали.
Я меньше всего кого то хотел укорять, честно), извиняюсь если так показалось.
Кстати если под мои слова необходимы первоисточники, так вы скажите и буду ссылаться, на нормативные документы. )))
Алексей! Мне про первоисточники не надо, сам могу посмотреть. Если люди будут просить, то другое дело. Сам формат форума, по-моему, не подразумевает таких обязательных ссылок, мы же не статью в журнал, или диссертацию пишем.
Вас читать интересно, вы хоть и редко заходите, но метко. Приятно видеть среди посетителей форума грамотного и неангажированного человека.
Спасибо на добром слове. чессное слово приятно)))
Вас в общем то же интересно читать)
Бываю каждый день. отписываюсь не всегда.
источник
Читайте также: Можно чай с лимоном беременным