Содержание, карта.

Опалубка для фундамента из дсп


Опалубка из ДСП-плит

К такому непривычному материалу для опалубки, как плита ДСП, отношение у большинства скептическое. Да, мы с вами не раз видели раздутые и изогнутые стенки щитов опалубки из этой ненадежной, непригодной для бетонных работ плиты. Да, в большинстве случаев без мощной опалубки из обрезной доски или вообще сборной пластиковой не обойтись. Но сегодня Villostroy.ru расскажет о необычном и оптимальном решении, когда речь идет о бетонировании небольших цоколей, фундаментов, бортиков, опорных фундаментов для забора. Опалубка своими руками из плит ДСП для бетонирования пространств до максимальных значений 50Х50 см (ширина-высота опалубки).

Что нам потребуется? Плита ДСП не тоньше 18 миллиметров. Обязательно: идеально ровно распиленные вдоль по нужной высоте полосы плит ДСП, это можно заказать при покупке на базе. Несколько брусов (до 20 п/м) сечением 30-40 мм. Саморезы по дереву не длиннее 6 см. Шуруповерт. Гвозди 80 мм. Пленка целлофановая обычная (берите сразу 100-метровый рулон, остатки все равно пригодятся позже) 0.2-0.3 мм. Степлер скобовый по мебели и запас скоб. Арматура по метражу: 1 прут на всю длину опалубки, включая внешние и внутренние стенки, с запасом не менее 15% от общего числа погонных метров. Проволока вязальная — 5-6 бухт по 50 м. Но можно обойтись и меньшим количеством проволоки, если суммарная длина опалубки менее 100 метров.

Сборка опалубки из плит ДСП

Как показано на схеме 1, нарезанные полосы потребуется обернуть пленкой и пристрелять скобами с обратной стороны, в один слой. Это главный секрет в данном виде опалубки, сборной она может остаться именно при таком бережном отношении. К тому же, бетон любит влагу, и подобная влагоизоляция продлевает время схватывания и застывания бетона, что сказывается на качестве. Далее потребуется внимательно и последовательно выполнить следующие указания.

Простелите влагоизолирующий материал (положим, рубероид) на основу, где будет возводиться бетонная лента. Грунт ли это, готовый подземный бетонный фундамент, кирпич, блок ФС — не имеет значения. Теперь тщательно высчитайте суммарный периметр разреза опалубки: высота двух щитов плюс две ширины ленты. Добавьте к этой длине не менее 15-20 сантиметров и нарежьте вязальную проволоку (двойную нить) такими отрезками из расчета 1 петля на каждые 120-150 сантиметров (1.2-1.5м).

Разложите петли из вязальной проволоки на влагоизолирующую основу на такие расстояния друг от друга, оставляя по каждой стороне ровно половину. Это будет второй и главный секрет опалубки из ДСП-плит, стягивающий поперек пояс. Абсолютно не переживайте за якобы ослабление бетонной ленты из-за присутствия под ней поперечных кусочков проволоки — ее по мере застывания бетон вдавит в рубероид.

Сделайте из бруса рамку шириной в требуемую для бетонной ленты (изнутри). Это будет распирающая рамка ограничения при стягивании стенок опалубки. Подносите щиты, стягивайте их между собой (одна сторона, продольная) планками, используя саморезы или гвозди. Если стягиваете саморезами, то с внешней стороны, с гвоздями — изнутри. Делается это для удобства разборки опалубки, и для возможности повторного (неоднократного, заметьте) использования вашей сборной опалубки из ДСП. Как вы уже поняли, щиты с двух сторон ставятся поверх поперечных петель из проволоки, концы которых свободны. Детально это изображено на схеме 2.

Теперь вставляйте рамку ограничения ширины внутрь опалубки, и стягивайте концы проволоки между собой сверху, применяя крючок или просто прут, крепите хорошо. Прибейте к двум верхним кромкам щитов поперечный брусок сверху, для распорки. Аккуратно выдвигайте рамку ограничения и двигайте дальше, где снова связывайте проволочную петлю. Таким образом соберите всю ленту, углы можно усилить внешними подпорками или дополнительными петлями из проволоки, хотя практика показывает, что это часто и не нужно. Разбирая опалубку, отсекайте проволоку из-под бетона, оставляя внутри нарезку по ширине. Вытягивая проволоку, вы понаделаете ненужных микропустот.

Описание выше можно использовать для работ с опалубкой с высотой ленты (стенок) до 30 сантиметров включительно. Но буквально 35 сантиметров и выше потребует еще одной хитрости, как видно на схеме 2. На каждые 20-25 сантиметров высоты потребуется арматура (18 мм) в один прут, петли из проволоки пойдут поверх арматурной полосы. Это укрепит опалубку из ДСП настолько, что (проверено!) можно смело работать с бетонной лентой 50 на 50 сантиметров. Кстати, при всей своей кажущейся сложности и дороговизне, именно опалубка из ДСП плит по нашей схеме дешевле любой другой. Плюс — у вас остается качественная, многоразовая сборная опалубка.

Комментарии

Игорь, Иркутск

Еще можно сделать опалубку из старой тары. Если кто видел, большие щиты такие бывают. Их еще на ограды местами использовали. Упаковочные короба для техники. Так вот, обшив щиты изнутри рубероидом, можно сделать многоразовую опалубку. Правильно эксплуатировать, и сносу им не будет.

Опалубка из древесностружечных плит

Опалубкой называют каркас из дерева (досок, фанеры, ДСП, ОСБ), металла (алюминия, стали), пенополистирола (пенопластовых листов), цементно-стружечных плит и других стройматериалов. Подготовленную форму заливают цементом или бетоном. Такое сооружение делают для возведения монолитных секций на строительной площадке. Конструкцию для создания формы различают съемную и несъемную, а также классифицируют по назначению. Ее используют для построения стен, лифтовых шахт, перекрытий, колонн, ступеней, фундамента, оград и других сооружений.

Что представляет собой несъемная форма из ДСП

Опалубка из ДСП производится из габаритных листовых элементов, которые соединяются при помощи креплений из металла. Как правило, данную систему применяют при возведении стен, перегородок и обустройства потолка. Плиты из прессованных стружек не снимают после затвердевания цементного или бетонного раствора. Они не являются утеплителем, как опалубка из пенополистирола, и требуют дополнительного утепления при необходимости. Но, несмотря на это, каркас из данного материала имеет ряд преимуществ:

  • простая и быстрая сборка;
  • небольшая масса листов, что облегчает монтаж и делает возможным бетонировать форму даже одному человеку;
  • исключение демонтажа, а это значительно сокращает объем строительных работ;
  • идеально ровная поверхность, не требующая дополнительного выравнивания;
  • конструкция готова к финишной отделке, покраске, побелке и других видов фасадных работ.

Как изготовить такую опалубку самостоятельно?

Форму для бетонных элементов можно изготовить без особой трудности. Для этой цели следует использовать древесностружечные плиты толщиной не менее 18 мм. Исходя из получения желаемой высоты бетонных элементов, нужно предварительно распилить листы по размерам. Также надлежит позаботиться о наличии брусьев со сторонами 30 и 40 мм, саморезов длиной не менее 60 мм, гвоздей 80 мм, целлофановой плотной пленки (от 0,2 мм), арматуры, вязальной проволоки. Также совсем нелишними будут шуроповерт и строительный степлер со скобами.

Приготовленные по размеру секции будущей формы обертывают пленкой, которую закрепляют скобами на внутренней стороне. Этот шаг необходим для обеспечения влагоизоляции, которая повлияет на время застывания смеси, что в будущем скажется на качестве сооружения.

Основу, на которой будет производиться строительство, также необходимо изолировать от влаги (обычно кладут ленту из рубероида). Теперь пришло время к порезке вязальной проволоки. Требуется высчитать периметр всей формы и учесть ее высоту, а затем нарезать проволоку так, чтобы ее отрезки можно было разложить поперек рубероидной ленты по всей ее длине на расстоянии 1,2-1,5 м. Это понадобится для дополнительного стягивания щитов.

Из имеющихся брусьев сооружается рама, размер которой равен необходимой бетонной постройки. Подготовленные плиты стягиваются между собой с помощью саморезов с внешней стороны. Если применяются гвозди, то ими закрепляют ДСП изнутри. Сбитые щиты устанавливают поверх проволоки, а внутрь ставится рама из брусьев, которая послужит ограничителем ширины. Теперь концы проволоки хорошо связываются сверху над опалубкой. В качестве распорки следует вставить и закрепить гвоздями поперечный брусок. Внутренняя рама аккуратно передвигается, и процесс повторяется, пока не будет собрана вся форма для заливки.

Такую опалубку можно разбирать и использовать неоднократно. Однако проволока из-под готовой бетонной конструкции не вытягивается, а отрезается для исключения образования пустот. Этот вариант используют для возведения фундамента или основы для ограды высотой не выше 300 мм. Если стенку опалубки необходимо сделать выше, то используют арматуру для укрепления бетонного сооружения. На каждые дополнительные 250 мм используется один прут диаметром 18 мм.

Преимуществом такой формы является ее цена, которая ниже всех остальных материалов, а также возможность неоднократного использования, благодаря ее защищенности пленкой.

Опалубка для фундамента из дсп своими руками

К такому непривычному материалу для опалубки, как плита ДСП, отношение у большинства скептическое. Да, мы с вами не раз видели раздутые и изогнутые стенки щитов опалубки из этой ненадежной, непригодной для бетонных работ плиты. Да, в большинстве случаев без мощной опалубки из обрезной доски или вообще сборной пластиковой не обойтись. Но сегодня Villostroy.ru расскажет о необычном и оптимальном решении, когда речь идет о бетонировании небольших цоколей, фундаментов, бортиков, опорных фундаментов для забора. Опалубка своими руками из плит ДСП для бетонирования пространств до максимальных значений 50Х50 см (ширина-высота опалубки).

Что нам потребуется? Плита ДСП не тоньше 18 миллиметров. Обязательно: идеально ровно распиленные вдоль по нужной высоте полосы плит ДСП, это можно заказать при покупке на базе. Несколько брусов (до 20 п/м) сечением 30-40 мм. Саморезы по дереву не длиннее 6 см. Шуруповерт. Гвозди 80 мм. Пленка целлофановая обычная (берите сразу 100-метровый рулон, остатки все равно пригодятся позже) 0.2-0.3 мм. Степлер скобовый по мебели и запас скоб. Арматура по метражу: 1 прут на всю длину опалубки, включая внешние и внутренние стенки, с запасом не менее 15% от общего числа погонных метров. Проволока вязальная — 5-6 бухт по 50 м. Но можно обойтись и меньшим количеством проволоки, если суммарная длина опалубки менее 100 метров.

Как показано на схеме 1, нарезанные полосы потребуется обернуть пленкой и пристрелять скобами с обратной стороны, в один слой. Это главный секрет в данном виде опалубки, сборной она может остаться именно при таком бережном отношении. К тому же, бетон любит влагу, и подобная влагоизоляция продлевает время схватывания и застывания бетона, что сказывается на качестве. Далее потребуется внимательно и последовательно выполнить следующие указания.

Простелите влагоизолирующий материал (положим, рубероид) на основу, где будет возводиться бетонная лента. Грунт ли это, готовый подземный бетонный фундамент, кирпич, блок ФС — не имеет значения. Теперь тщательно высчитайте суммарный периметр разреза опалубки: высота двух щитов плюс две ширины ленты. Добавьте к этой длине не менее 15-20 сантиметров и нарежьте вязальную проволоку (двойную нить) такими отрезками из расчета 1 петля на каждые 120-150 сантиметров (1.2-1.5м).

Разложите петли из вязальной проволоки на влагоизолирующую основу на такие расстояния друг от друга, оставляя по каждой стороне ровно половину. Это будет второй и главный секрет опалубки из ДСП-плит, стягивающий поперек пояс. Абсолютно не переживайте за якобы ослабление бетонной ленты из-за присутствия под ней поперечных кусочков проволоки — ее по мере застывания бетон вдавит в рубероид.

Сделайте из бруса рамку шириной в требуемую для бетонной ленты (изнутри). Это будет распирающая рамка ограничения при стягивании стенок опалубки. Подносите щиты, стягивайте их между собой (одна сторона, продольная) планками, используя саморезы или гвозди. Если стягиваете саморезами, то с внешней стороны, с гвоздями — изнутри. Делается это для удобства разборки опалубки, и для возможности повторного (неоднократного, заметьте) использования вашей сборной опалубки из ДСП. Как вы уже поняли, щиты с двух сторон ставятся поверх поперечных петель из проволоки, концы которых свободны. Детально это изображено на схеме 2.

Теперь вставляйте рамку ограничения ширины внутрь опалубки, и стягивайте концы проволоки между собой сверху, применяя крючок или просто прут, крепите хорошо. Прибейте к двум верхним кромкам щитов поперечный брусок сверху, для распорки. Аккуратно выдвигайте рамку ограничения и двигайте дальше, где снова связывайте проволочную петлю. Таким образом соберите всю ленту, углы можно усилить внешними подпорками или дополнительными петлями из проволоки, хотя практика показывает, что это часто и не нужно. Разбирая опалубку, отсекайте проволоку из-под бетона, оставляя внутри нарезку по ширине. Вытягивая проволоку, вы понаделаете ненужных микропустот.

Описание выше можно использовать для работ с опалубкой с высотой ленты (стенок) до 30 сантиметров включительно. Но буквально 35 сантиметров и выше потребует еще одной хитрости, как видно на схеме 2. На каждые 20-25 сантиметров высоты потребуется арматура (18 мм) в один прут, петли из проволоки пойдут поверх арматурной полосы. Это укрепит опалубку из ДСП настолько, что (проверено!) можно смело работать с бетонной лентой 50 на 50 сантиметров. Кстати, при всей своей кажущейся сложности и дороговизне, именно опалубка из ДСП плит по нашей схеме дешевле любой другой. Плюс — у вас остается качественная, многоразовая сборная опалубка.

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию. Ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Опалубка для фундамента своими руками может быть изготовлена из досок, ДСП и других материалов. Она может быть съемная и несъемная. В статье рассмотрим основные виды опалубки и как её сделать.

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны. Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Читайте также:  Гидроизоляция фундамента цокольного этажа своими руками

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу). Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

  • длина от 122 см до 150 см;
  • ширина 122 см до 300 см.

Устройство опалубки из фанеры, ОСБ

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты. Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора. Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

  • служит утеплителем;
  • обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
  • этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
  • имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро. Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток — большая масса: без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном. После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

Читайте также:  Правильный фундамент для дома с гаражом

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

  • не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
  • после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро- , звуко- , тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию. Ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Опалубка для фундамента своими руками может быть изготовлена из досок, ДСП и других материалов. Она может быть съемная и несъемная. В статье рассмотрим основные виды опалубки и как её сделать.

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны. Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу). Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

  • длина от 122 см до 150 см;
  • ширина 122 см до 300 см.

Устройство опалубки из фанеры, ОСБ

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты. Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора. Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

  • служит утеплителем;
  • обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
  • этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
  • имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро. Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

  • не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
  • после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро- , звуко- , тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.


Смотрите также