Содержание, карта.

Опалубка для фундамента плитного


Про плитные фундаменты

  • 3871
  • плитный фундамент фундамент плита

Фундамент монолитная плита (иначе «плавающий») используется при возведении тяжелого дома на слабом грунте либо при высоком залегании почвенных вод.

Эта конструкция компенсирует вертикальные и горизонтальные подвижки грунта, устойчива при большом напоре грунтовых вод.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Достоинства плиты:

Недостатки:

  • высокая цена (до трети стоимости всего дома);
  • энергоемкость;
  • долгие сроки возведения (бетон схватывается около месяца).

Расчет толщины фундамента «плита»

Основные характеристики, которые учитывают при расчете фундамента – тип грунта и общая масса дома, включая мебель, людей и толщину снега на кровле в зимнее время. Полученное значение заносится в проект. Порядок цифр:

  • для легкого сооружения (гараж, баня) достаточно десятисантиметровой толщины;
  • для одноэтажного дома – 20-25;
  • для особняка в два этажа – до 40 см;
  • если по расчетам требуется большая толщина, лучше выбрать другой тип фундамента.

Технология строительства фундамента плита

Последовательность действий на предварительном этапе:

  1. Разметить участок.
  2. Вырыть котлован. Глубина: 1,5 м для заглубленного фундамента, 30 см для незаглубленного.
  3. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать.
  4. Уложить коммуникации, которые будут проходить под плитой.
  5. Закрыть песчаный слой цементной стяжкой.
  6. Уложить рулонный гидроизоляционный материал, желательно в два слоя. Для нижнего подойдет рубероид, для верхнего – плотный полиэтилен. Обеспечить герметичность стыков (пленку можно проклеить монтажным скотчем, рубероид наплавляют горелкой). Гидроизоляционный материал кладут с запасом по краям (до метра), этот запас потом закроет торцы готовой плиты.
  7. Плитные фундаменты часто утепляют снизу. В качестве теплоизолятора подойдет экструдированный пенополистирол. Сверху его закрывают еще одним слоем гидроизоляции.

При возведении плитных фундаментов на пучинистых грунтах для защиты основания от разрушительного действия воды могут потребоваться специальные меры.

Устроить дренаж:

  1. Вырыть колодец намного глубже котлована под фундамент.
  2. Выкопать рядом с будущей плитой траншею немного глубже котлована.
  3. Уложить в траншею перфорированную трубу, завернутую в фильтрующий материал.
  4. По окончании работ оборудовать колодец теплоизолированной крышкой.

Устроить утепленную отмостку. Ее послойная структура:

  • песчаная подушка;
  • утеплитель – ЭППС или простой пенополистирол с большой плотностью, толщина от 10 см;
  • гидроизоляция (рубероид, полиэтилен);
  • песок или мелкий щебень 5 см;
  • армированная бетонная отмостка с уклоном от фундамента. Для арматуры подойдет сетка с ячейкой до 15 см из проволоки 3 мм.

Выполнить плитный фундамент на насыпном грунте:

  1. Глубина котлована 0,7. Ширина площадки – на 7-8 сантиметров больше, чем у будущей плиты.
  2. Уложить геотекстиль.
  3. Насыпать песчаную подушку 30 см, утрамбовать. При отсутствии виброплиты песок проливают водой и просушивают до 4 дней.
  4. Насыпать слой щебня 10 см.
  5. Уложить теплоизоляционный материал с высокой плотностью (например, пеноплекс), 5 см.
  6. Уложить гидроизоляцию (подойдет рубероид).

Опалубку изготавливают из досок 2,5 см толщиной или из влагостойкой фанеры:

  1. На ровной поверхности сколачивают из досок щиты, высота – на 0,5-0,7 метра выше верхней границы будущей плиты.
  2. Устанавливают вдоль стенок котлована.
  3. Фиксируют подкосами, колышками, монтажными уголками и прижимными скобами. Подкосы следует ставить на каждый метр длины щита.

Щели и зазоры между досками нужно ликвидировать, чтобы не вытекал раствор:

  • просветы до 3 миллиметров закроются при разбухании досок: для этого надо перед заливкой намочить опалубку;
  • зазоры до сантиметра рекомендуется заткнуть паклей;
  • больше сантиметра – заделать деревянными рейками соответствующей толщины.

На плотном грунте опалубкой могут служить стенки котлована. В этом случае гидроизоляцию перед установкой арматуры заводят на стенки. Желательно укрепить их тонкой арматурной сеткой.

Можно также использовать несъемную опалубку из пенополистирола: по окончании работ она останется в качестве теплоизоляции.

Армирование фундаментной плиты

Обычно монолитную плиту армируют в два пояса – т.е. устанавливают два уровня решеток в верхней и нижней части. Для устройства решетки используется ребристый прут сечением 12 мм, сторона ячейки – 15 см. Узлы каркаса либо сваривают, либо вяжут проволокой сечением полсантиметра.

Прутья размещают параллельно через 20 см, крайние – в 3 см от опалубки. Вертикальные перемычки выполняют U-образными скобами. Готовый каркас должен помещаться в 5 сантиметрах от дна опалубки и от верхней границы будущей плиты.

Как правильно залить плиту под фундамент

Бетон для фундамента должен быть не ниже М-300. При самостоятельном замешивании используют цемент М-400 или 500.

Считается, что лучше заливать плиту сразу целиком. Но для этого придется привлекать тяжелую технику – либо заливать готовой смесью из миксеров, либо с помощью бетононасоса. Оба варианта (особенно второй) обойдутся дорого.

Дешевле всего приготовить бетон самостоятельно. Но даже при использовании бетономешалки продолжительность заливки одного кубометра не менее 5 часов. За один заход изготовить плиту целиком не выйдет, придется заливать плитный фундамент частями.

Непродолжительный перерыв (в пределах 12 часов) не фатален. Это зависит от температуры воздуха: чем теплее, тем меньше допустимый интервал. Слой заливают по всей опалубке примерно вполовину толщины плиты, накрывают полиэтиленом. После перерыва с поверхности нужно смыть с цементное молочко (если оно появится) и можно заливать следующий слой.

Если перерыв дольше, шов делают «холодным»: следующий слой кладут уже после полного затвердевания предыдущего. Если не выждать необходимое время, масса свежего бетона продавит тонкую корку слегка схватившегося.

Можно заливать не по всей площади, а отдельными сегментами на всю высоту опалубки. Для этого внутри опалубки устанавливают дополнительные деревянные перемычки. К этому способу прибегают, если не получается изготовить достаточно бетона, чтобы сразу залить половину плиты: делать горизонтальные слои слишком тонкими нельзя.

При послойной заливке нельзя устраивать шов между слоями на уровне горизонтальных арматурных прутьев. Они должны остаться в толще бетона, не выступать на поверхность.

Залитый бетон (полностью или слой) протыкают арматурным прутом во многих местах, чтобы согнать из толщи воздух. Накрывают полиэтиленом и оставляют застывать. Полное созревание происходит за месяц. В жаркую погоду плиту нужно периодически опрыскивать водой, чтобы она не схватывалась слишком быстро: в этом случае бетон становится хрупким.

Есть способ ускорить возведение основания под дом – сделать фундамент из дорожных плит. Готовые плиты укладывают как можно теснее, стыки заливают раствором, сверху выполняют стяжку. Этот вариант обойдется дороже, т.к. потребуется тяжелая техника.

Для тех, кто планирует залить фундамент монолитная плита своими руками – пошаговые фото.

Обновлено: 17.10.2016

Опалубка для монолитного фундамента

При обустройстве ленточных или плитных фундаментов из монолитного бетона вам понадобятся опалубочные вспомогательные конструкции. Опалубка для монолитного фундамента нужна для того, чтобы придать жидкому бетону необходимую конфигурацию до момента застывания.

Разновидности

Для строительства монолитной конструкции можно использовать как готовую арендованную или покупную опалубку, так и опалубочные изделия, изготовленные собственноручно. Готовые изделия для фундамента – это сборные металлические, пластиковые или деревянные щиты. Преимущество готовых изделий, взятых в аренду, – дешевизна, возможность многократного использования.

Благодаря высокой прочности металлической опалубки её можно использовать до 250 раз. Самая недорогая опалубка делается из древесины, но такие изделия можно использовать максимум три раза.

Для изготовления деревянной опалубки применяются:

  • доски;
  • ДСП;
  • ДВП;
  • бруски для создания каркаса, изготовления подкосов, распорок.

Опалубка для монолитной фундаментной плиты и ленточных конструкций может быть несъёмной и съёмной.  Особенности последних мы рассмотрели выше, что же касается несъёмных изделий, то для их изготовления используется экструдированный пенополистирол и пластиковые стяжки. Такие материалы для устройства монолитных конструкций чаще используются для монтажа стен, поскольку не только удерживают бетон после заливки, но и служат утеплителем и звукоизолятором в конструкции стен.

Также в роли несъёмной опалубочной конструкции можно использовать:

  • арболит;
  • армированные панели;
  • стекломагнезитовый лист;
  • специальные пенополистирольные наборы.

Съёмная опалубка для плитного основания

Если вы решили делать плитный монолитный фундамент, опалубка может быть изготовлена самостоятельно. Для изготовления всей конструкции можно брать доски, щиты и бруски. При этом важно правильно рассчитать их толщину.

Внимание: нагрузка, которую должна выдержать опалубка, зависит не только от ширины фундаментной части или плиты, но и от толщины бетонного слоя.

Опалубка для фундаментной плиты требуется тем прочнее, чем глубже будет конструкция основания. Нужно учитывать, что прочность опалубочного изделия зависит от толщины используемых досок или щита, а также от шага, с которым установлены подкосы.

Общие рекомендации

Работы по изготовлению опалубки для монолитной плиты фундамента следует вести с соблюдением следующих принципов:

  1. В поверхности опалубочной конструкции стоит заранее предусмотреть отверстия в тех местах, где будут проходить инженерные коммуникации. В отверстия нужно вставить части трубы, чтобы после заливки бетона в конструкции основания остались дыры. Для облегчения извлечения трубы после застывания бетона их обматывают рубероидом.
  2. В частном домостроении для изготовления опалубочных конструкций используют доски шириной 150 мм. Также для этих целей подходит фанера, ОСП, ДСП. Желательно, чтобы все доски были одинаковой толщины, а их длина была не менее трёх метров. Чтобы было проще соблюдать точность геометрических размеров основания, лучше использовать обрезную доску.
  3. Если для изготовления фундаментной конструкции будут использоваться доски, которые ранее были в употреблении, то из них нужно убрать все гвозди, чтобы они не повредили при демонтаже фундамент.
  4. Опалубка для плиты фундамента может быть точно по высоте будущего основания или немного превышать её. Однако в первом случае вам будет сложнее выровнять поверхность бетона, а во втором случае сложнее соблюдать требуемую отметку верха фундаментной конструкции (особенно при самостоятельном возведении).
  5. Щели между досками выше поверхности грунта, а также дыры в досках от выпавших сучков нужно прикрыть фанерой или временно заделать подручными материалами.
  6. Для снижения адгезии бетона с досками и облегчения их демонтажа внутреннюю поверхность закрывают полиэтиленом либо смазывают жидким глинистым раствором или маслом.
  7. Чтобы древесина опалубки не забирала влагу из бетона во время его застывания, доски нужно смочить водой. В противном случае прочность бетонной конструкции будет ниже нормативной.
  8. Для опалубки лучше использовать хвойную древесину.

Опалубка на фундамент-плиту делается только по контуру основания. С внешней стороны щиты дополнительно укрепляют подкосами. После этого в подготовленную конструкцию можно укладывать прутья арматуры и заливать бетон. Если у вас возникли вопросы по поводу изготовления опалубки, вы можете задать их консультанту нашей компании, позвонив по телефону горячей линии.

Устройство монолитного фундамента

Для того чтобы элементы здания не перекашивались со временем, здание должно иметь под собой жесткое и долговечное устройство, основу. При недостатке жесткости основа со временем деформируется. Первым признаком таких деформаций является затрудненное открывание или закрывание окон и дверей. Если деревянному дому для сохранения целостности миллиметровые перекосы не страшны, то в кирпичном здании даже при таких незначительных смещениях могут появиться трещины. Необходимую жесткость надежно обеспечивают монолитные армированные бетонные конструкции и блоки.

Из-за недостатка жесткости фундамента, здания со временем деформируются. Следствиями могут выступать такие проблемы как трещины на стенах, не закрывающиеся двери и т.д. Чтобы не возникало таких проблем используются монолитные армированные бетонные конструкции.

По конструкционной классификации монолитные фундаменты бывают 3-х видов:

  • сплошной;
  • ленточный;
  • столбчатый.

Вернуться к оглавлению

Фундамент жесткой конструкции в виде плит наиболее полно соответствует требованиям жесткости.

Наиболее полно удовлетворяет требованиям сохранения жесткости фундамент сплошной конструкции в виде плиты. Жесткость такого фундамента практически не зависит от типа грунта. Если при других видах фундаментов требуется, чтобы опора находилась на уровне, который ниже, чем промерзающий грунт, то монолитную плиту можно устанавливать на более высоком уровне. Фундамент имеет большую площадь, поэтому нагрузка на грунт будет равномерной и минимальной. Но этот фундамент самый дорогой. Для его возведения требуется большой расход стройматериалов.

Чтобы построить фундаментную плиту, потребуются:

  • цемент;
  • песок;
  • пластификатор;
  • пластиковые профилированные мембраны для гидроизоляции;
  • вода;
  • арматура;
  • доски для опалубки;
  • строительный уровень;
  • теодолит;
  • лопаты-грабарки;
  • бетононасос;
  • бетономешалка (может заменить покупку готового бетона);
  • вибратор;
  • вибрационная плита;
  • проволока для обвязки.

По прибытию на участок будущей стройки нужно приступить к подготовительным работам. Удалить все лишнее: растения, камни больших размеров, старые строения, выкорчевать пни и корни. Определить размеры и границы расположения фундамента и вырыть котлован. Вокруг котлована определяются места расположения стройматериалов, оборудуется удобный подъезд, устраивается освещение и подвод электроэнергии к рабочим местам. Предусмотреть нужно и отвод грунтовых вод с поверхности.

Вернуться к оглавлению

Опалубка для фундамента сооружается из досок и затем армируется.

Готовится жесткое основание, на которое производят монтаж арматуры и опалубки. Сначала производится устройство песчаной подушки. Монтаж боковые стенок опалубки для песка делается вертикально, по уровню. Берется длинная, ровная доска, такая, чтобы края ее опирались на верх бортиков опалубки. Песок насыпается до краев бортиков и разравнивается с помощью этой доски. Поверхность песка поливается водой и трамбуется вибрационной плитой. Трамбовка производится движением от периферии к центру, чтобы предотвратить расползание песчаной подушки. После осадки песок добавляется. Подсыпку делают вровень с верхней кромки опалубки в несколько циклов: до тех пор, пока осадка не прекратится.

Устройство жесткого основания можно сделать в различных вариантах. Например, на песчаную подушку укладывается слой бетона, по которому раскатывают листы рубероида для гидроизоляции. При другом варианте на песчаную подушку насыпается щебень, на который укладывается асфальт. Самый современный материал для гидроизоляции — пластиковая профилированная мембрана. Специалисты считают, что обмазочные материалы для гидроизоляции применять удобнее, но они значительно уступают в качестве пластиковой мембране. Разработка качественных обмазок ведется до сих пор, и ее результатом стали герметики для бассейнов и кровель. Если появится обмазка, имеющая лучшие гидроизолирующие качества по сравнению с мембраной, то мембрана будет вытеснена.

Схема устройства плитного фундамента в разрезе.

Поверх пластиковой профилированной мембраны делается монтаж арматуры, а по периметру — разметка для установки опалубки под цокольную стену, которая выглядит, как ленточный фундамент. Нижний слой арматуры в виде сетки укладывается на фиксирующие предметы. Этими предметами могут быть кирпичи, обломки плитки, толщина которых соответствует укладке нижнего слоя арматуры. Части сеток связываются проволокой. При помощи арматурных штырей устанавливается верхний ярус арматурной сетки. Ячейки сетки должны быть в пределах 10 см. По периметру устанавливаются бортики опалубки под ленточную часть фундамента.

Схема устройства опалубки.

Сборные щиты опалубки устанавливаются вертикально и закрепляются с помощью подкосов. Подкос устанавливается на каждый м длины опалубки. Установка и закрепление арматурного каркаса и опалубки проверяется еще раз перед укладкой бетона. Бетон лучше приобрести в готовом виде. Это обеспечит надлежащее качество бетона и непрерывность его укладки. Надежнее всего укладка бетона делается автобетононасосом в комплексе с автобетоносмесителями. При перерывах в работе по укладке бетона до одного часа, бетононасос должен работать по замкнутому циклу, на минимальной производительности. При большем перерыве бетононасос останавливается, и делается промывка канала.

Бетонная смесь уплотняется вибратором, чтобы не допустить образование незаполненных пространств.

Признаком качественной укладки будет прекращение оседания поверхности бетона и возникновение на поверхности цементного молока, одновременно с исчезновением пузырей.

В течение затвердевания бетона поверхность плиты периодически поливается водой. Это продолжается в течение 2-х недель.

Вернуться к оглавлению

Схема ленточного фундамента.

Другим видом монолитного фундамента является ленточный. Он гораздо чаще применяется в индивидуальном строительстве. По конструкции такие фундаменты бывают сборные. При их сооружении могут использоваться фундаментные блоки. Устройство и технология его укладки подобны сооружению плиты. Когда используются фундаментные блоки, то сокращаются затраты времени на монтаж и повышается качество. Блоки для фундаментов бывают стеновые и подушечные. Стеновые блоки составляют цоколь фундамента. Монтаж стеновых блоков фундамента производится на подушечные, имеющие в основании увеличенную площадь. Если устройство предусматривает блоки, то швы между блоками заполняются и выравниваются.

Монтаж сборных фундаментов осуществляется с помощью кранов. Сначала укладываются угловые блоки. Работы по сооружению сборных фундаментов осложняются тем, что монтаж начинают только при подготовке основания. Если выемка грунта сделана сверх необходимого объема или место, где будут укладываться блоки, размыто осадками, то нехватка грунта восполняется сухим свежим песком. Сборный фундамент из блоков по верху выравнивается монолитным армированным поясом.

На болотистых, пучинистых и подвижных грунтах можно использовать столбчатый фундамент. В его конструкцию обязательно включается монолитный ростверк. При его сооружении можно использовать бетонные фундаментные блоки. Столбчатый фундамент применяется при более низких нагрузках. Сборные конструкции таких фундаментов могут состоять из опор в виде свай различной конструкции. Когда используются блоки, ростверк получается прерывистый. Устройство и монтаж столбчатых фундаментов различаются в основном выбором свай.

Размеры монолитных фундаментов могут быть разными и выполненными по потребности. Сооружение на месте строительства дает возможность получить размеры любой необходимой величины. Главное преимущество монолитных фундаментов — отсутствие швов, которое обеспечивает прочность, надежность и долговечность. Недостаток — относительная дороговизна и высокая теплопроводность.

Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция!

Плитный фундамент своими руками

Плитный фундамент, то есть основание в виде монолитной железобетонной плиты является довольно дорогим решением при создании фундаментной опоры, но, тем не менее, он рекомендуется для использования многими проектировщиками.

Такой фундамент будет идеально себя чувствовать на непрочных плавающих грунтах. Массивная плита потребует от вас больших затрат на бетонный раствор, однако сам процесс строительства фундамента в виде массивной монолитной плиты выглядит довольно просто и доступен даже для владельцев с небольшими технологическими навыками.

Плитный фундамент представляет собой монолитное железобетонное основание, которое располагается под всей площадью будущего строения. Таким образом общий вес строения равномерно распределяется на достаточно большую площадь, чем достигается снижение давления на грунт. Такой фундамент также спокойно относится к сезонным изменениям объема грунта, так как он поднимается или опускается целиком. Вместе с этой монолитной платформой будет равномерно опускаться и подниматься вместе со всем строением, исключая его повреждение при сезонных изменениях грунтов.

При строительстве фундамента в виде монолитной железобетонной плиты в обязательном порядке предусматривается устройство гидроизоляции и подушки из утрамбованного песка, который будет также компенсировать изменения объема грунта на вашем участке.

Схема плитного фундамента

Толщина монолитной железобетонной плиты, которая будет являться фундаментом вашего будущего здания определяется исходя из характеристики грунта вашего участка. Разные грунты могут выдерживать различную максимальную нагрузку.

Суммарная нагрузка на грунт, таким образом, определяется от следующих исходных данных:

  • Веса самой фундаментной железобетонной плиты,
  • Веса всех строительных материалов, которые будут использованы для возведения вашего сооружения
  • Полезной нагрузки, которая будет утяжелять ваше строение. В такую нагрузку входит мебели и различная инфраструктура.
  • Временные сезонные и климатические нагрузки. Необходимо учитывать вес возможного снежного покрова и возможное давление ветрового потока.

Практика показывает, что для легких хозяйственных и бытовых построек, например, для гаражей или сараев, достаточно создание фундаментной плиты толщиной в 10 сантиметров. Для построения жилых зданий толщину фундаментного основания увеличивают вплоть до 25 сантиметров. Такая толщина позволяет проводить уже полноценное многослойное армирование.

Гидроизоляция плитного фундамента

Для того, чтобы исключить влияние грунтовых вод на плоское монолитное бетонное основание его необходимо надежно гидроизолировать. Для этого проводятся следующие работы:

  1. Нижний слой железобетонной плиты изолируется с применением рулонных материалов, которые размещаются на песчаной или песчано-щебеночной подушке на этапе строительства фундаментной опалубки. Листы рулонной гидроизоляции стелятся внахлест с припуском между листами. Также листы гидроизоляции должны выходить за пределы будущего фундаментного основания, для последующей изоляции боковых торцов.
  2. Также боковые поверхности железобетонного плитного фундамента могут изолироваться путем нанесения битумных мастик.
  3. Проводятся работы и по изоляции верхней части железобетонной плиты. Для этого может использоваться как битумная мастика, так и закрепляемая поверх нее рулонная гидроизоляция.

Помимо гидроизоляции для создания комфортной атмосферы в обитаемых помещения производится и теплоизоляция. Ее слой укладывается поверх плиты, под слой выравнивающей стяжки.

Также рекомендуется обратная засыпка плитного фундамента. Эти работы необходимо проводить в том случае, если грунт на вашем участке имеет высокую пучинистость и при замерзании может воздействовать на боковую поверхность фундамента.

Для предотвращения воздействия на плитный железобетонный фундамент дождевых и талых вод вокруг него устраивается бетонная отмостка, которая будет отводить потоки воды прочь от фундамента.

Плитный фундамент схема изнутри

Плитный фундамент может быть создан двумя основными способами:

Вы можете собрать фундамент из нескольких железобетонных плит. При этом могут использоваться плиты различных типов, например, дорожные или аэродромные. Такой подход предполагает быстроту строительства. Плиты просто укладываются на подготовленную и выровненную площадку вплотную друг к другу. Под плиты укладываются песчаная подушка и слой гидроизоляции.

Песчаная подушка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Это справедливо также и для монолитного фундамента в виде плиты.

Также плитный фундамент можно создать в виде бетонного монолита.

Создаем опалубку монолитного плитного фундамента

На предварительно очищенном от плодородного слоя и выровненном участке местности производится разметка. Отмеряются стороны будущей монолитной плиты, ее угловые реперные точки. Также измеряются диагонали, равенство которых подтверждает правильность построения прямоугольника.

По периметру будущей плиты создается опалубка и толстых деревянных досок, толщиной не менее 2 сантиметров.

Доски опалубки закрепляются откосами и опорными столбами.

Внутри опалубки проводятся необходимые инженерные коммуникации, например, водопровод и канализация. Их расположение нужно рассчитать особенно тщательно, ведь долбить монолитную бетонную плиту после ее застывания – удовольствие не из приятных.

Создаем армирующий пояс монолитного плитного фундамента

Внутри опалубки, для предотвращения разрушения монолитной плиты из-за нагрузок на изгиб создается армирующий металлический пояс. Для этого используется металлический пруток толщиной около 12 миллиметров. Для более толстых плит используется более толстая арматура. На местах пересечения прутки арматуры перевязываются вязальной проволокой или другими способами, например, пластиковыми строительными хомутами или точечной сваркой.

При создании армирующего пояса шаг между арматурой создается с дистанцией в 20-30 сантиметров. Металлическая сетка размещается обычно в два слоя и между собой соединяется вертикальными соединяющими перемычками.

Отмечаем, что армирующая сетка не должна касаться краев бетонной отливки. Для этого под ее нижнюю поверхность размещаться прокладки.

Подбираем бетон для плитного фундамента

Для заливки бетонной монолитной плиты под фундаментное основание рекомендуется использовать бетон с маркой прочностью с показателем не менее «300», то есть способным выдерживать нагрузку не менее 300 килограмм на квадратный сантиметр. Морозостойкость бетона должна составлять не менее «200» (то есть он должен выдерживать не менее двухсот циклов заморозки-разморозки), водостойкость – около «4», а текучесть (подвижность) также около «4».

Заливать бетонный раствор в опалубку лучше в один прием. В крайнем случае заливку можно производить послойно.

После заливки бетонного раствора он обрабатывается глубинными вибраторами для предотвращения возникновения воздушных полостей.

В процессе созревания бетонную отливку фундамента необходимо предохранять от пересыхания. Для этого он проливается водой и может накрываться рулонным изолирующим материалом.

 Видео — плитный фундамент своими руками


Смотрите также