Содержание, карта.

Опалубка для плитного фундамента своими руками


Опалубка для монолитного фундамента

Опалубка применяется для отливки различных конструкций из бетона. При изготовлении монолитного ленточного или плитного фундамента в большинстве случаев без опалубки не обойтись. Именно она придает бетону нужную форму, пока он не застынет.

Виды опалубки

Съемная

Съемную опалубку для строительства монолитного фундамента можно как сделать своими руками из досок или фанеры, так и приобрести или взять в аренду готовую, представляющую собой сборные щиты из металла или дерева. Плюс такого способа — его дешевизна, опалубку можно использовать многократно, металлические варианты могут выдержать до 250 циклов применения. Дерево — самый дешевый вариант, но использовать его можно не более трех раз.

Для создания опалубки применяются деревесно- стружечные, древесно- волокнистые плиты или доска. Чтобы удерживать стенки в нужном положении, их укрепляют подкосами, как на рисунке.

Несъемная

Для несъемной опалубки, как правило, применяется экструдированный пенополистирол. Для прочного соединения листов ЭППС применяются пластиковые стяжки. Они прочно удерживают листы, не давая им разойтись под давлением бетона. Несъемная опалубка из ЭППС играет роль утеплителя и звукоизоляции.

Важно! При использовании экструдированного пенополистирола на время застывания бетона его нужно защитить от солнца. Под действием ультрафиолета пенополистирол быстро разрушается. Поэтому нельзя оставлять без защиты и надземную часть фундамента.

Также в качестве несъемной опалубки применяют:

  • стекломагнезитовый лист,
  • декоративные панели,
  • арболит,
  • армопанели,
  • специально изготовленные наборы «Пластбау» из пенополистирола.

Можно приобрести готовый набор от производителя. Такие наборы собираются как конструктор, состоят они из разборных или цельных блоков. Разборные блоки позволяют сделать фундамент по не типовому проекту. Опалубка удерживается на месте забитыми в песчано-гравийную подушку арматурными стержнями, на них насаживают блоки.

Несъемный вариант позволяет более точно соблюсти геометрию, при использовании готовых наборов она будет почти идеальной, не возникнет необходимости в дополнительном выравнивании стен. Еще один ее плюс — увеличивается скорость строительства, так как нет необходимости собирать, а потом демонтировать съемную опалубку.

Более высокими теплоизоляционными свойствами обладает многослойная опалубка, в которой дополнительный утеплитель находится между двумя слоями пенополистирола. Кроме того, несъемная опалубка усиливает конструкцию, что позволяет иногда заливать более легкие марки бетона.

Существуют линейные и угловые щиты, которые предназначены для плоской поверхности стены и для прямых углов соответственно. Также есть универсальные щиты.

Минус этой технологии — цена, примерно в два раза превышающую стоимость съемного варианта. Также в каркас из пенополистирола труднее заливать бетон, так как необходимо делать это равномерно.

Съемная опалубка своими руками

Примерный расчет

Чтобы рассчитать толщину досок, можно воспользоваться формулой примерного расчета. Конечно, можно обратиться и к нормативам СНиП, однако для начинающего строителя есть риск запутаться в различных документах и нормах.

Важно, что нагрузка на опалубку зависит не столько от ширины фундамента, сколько от высоты слоя бетона. Поэтому, чем более глубокий будет фундамент, тем более прочная нужна опалубка. Прочность зависит в первую очередь от толщины досок и от расстояния между подкосами. Минимальная толщина доски находится по следующей формуле:

d= √(0,75*G*k*l2/T)

где d — минимально допустимая толщина доски в метрах, G — нагрузка на опалубку от бетона, k — коэффициент вибратора, l — расстояние между подпорками в метрах, T — допустимое сопротивление древесины.

G находят из соотношения G=H*q, где q=2500 кг/куб.м — объемная масса бетона, H — высота слоя бетона в метрах. Коэффициент k принимают равным 1,2, если бетон не уплотняют вибратором, то k=1. Т полагают минимальным, равным 8*105 кг/кв.м. l для надежности можно взять равным 0,5 м.

Из этой же формулы можно найти расстояние между подпорками, исходя из толщины имеющихся досок:

l= √T*d2/(0,75*G*k)

Общие рекомендации

Независимо от типа монолитного фундамента, существуют общие принципы, придерживаясь которых, вы облегчите себе работу по устройству опалубки.

  1. Необходимо предусмотреть, где будут проходить различные коммуникации: водопроводные и другие трубы, каналы для электропроводки. В этих местах в опалубке делают отверстия и вставляют в них трубы нужного диаметра. Трубы прикрывают ветошью или подобным материалом, чтобы из можно было извлечь после застывания бетона.
  2. Обычно в строительстве частных домов применяются доски шириной не более 15 см или фанера, ДСП, ОСП. Доски лучше брать длиной не менее 3 м и одинаковой толщины. Обрезные доски помогут точнее соблюсти геометрию.
  3. Из досок, бывших в употреблении, необходимо выдернуть все гвозди — они могут повредить фундамент, а если находятся ближе к краю, то и отколоть кусок бетона.
  4. Опалубку делают вровень с уровнем будущего фундамента или немного выше. Недостаток первого варианта — сложно выровнять поверхность бетона, недостаток второго — сложно установить опалубку по уровню фундамента при самостоятельном строительстве.
  5. Щели между досками и крупные дефекты (например, выпавшие сучки) заделывают паклей или прикрывают заплатами из листового материала.
  6. Если в опалубку не укладывают полиэтилен, то для уменьшения сцепления ее с бетоном ее смазывают жидким раствором глины либо маслом.
  7. Также, если бетон будет прилегать непосредственно к доскам, перед установкой их необходимо намочить. Это нужно, чтобы дерево не впитывало воду из бетона, прочность которого при потере влаги уменьшается.
  8. Лучше брать древесину хвойных пород.
  9. Контролируют ровность установки с помощью уровня. Особенно важно, чтобы ровной была цокольная часть фундамента. Необходимо проверить, чтобы стенки были вертикальными, верхние края щитов находились в одной горизонтальной плоскости, а при устройстве опалубки для плиты нужно еще сравнить диагонали, чтобы получился ровный прямоугольник.
  10. Самое главное требование — это жесткость конструкции. После установки ее необходимо проверить. Она не должна гнуться или ломаться при любой нагрузке: толчке, ударе ногой. Лучше, если каркас сломается при проверке, чем во время бетонирования.

Ленточный

Для ленточного фундамента опалубка делается по контуру ленты. С ее помощью можно создавать фундаменты разных конструкций, например, для фундамента на пучинистом грунте ленты делают расширяющейся книзу в виде трапеции или ступенчатой. Если фундамент глубокий, и высота конструкции превышает 2 метра, лучше использовать не доски, а щиты.

  • После подготовки траншеи по контуру в землю вбивают планки или колышки.
  • К ним с внутренней стороны прибиваются доски или листы фанеры. Чтобы контролировать строго вертикальное расположение стенок, используют уровень
  • Чтобы избежать деформации конструкции и сделать ее прочнее, снаружи устанавливают наклонные подпорки (подкосы).
  • В опалубку вставляют деревянные распорки, дополнительно стягивают ее деревянными или стальными хомутами, как показано на рисунке. Также можно вкрутить металлические шпильки.
  • Далее форму выстилают полиэтиленом для гидроизоляции. Это позволяет обойтись без бетонной подготовки (подбетонки), задача которой — не допустить утечки цементного молочка в землю.

Если применяется ОСП, получить ровные стены будет проще. С одной стороны листа в таком случае делается каркас из бруса, причем для более тонких листов нужен более прочный и толстый каркас.

Опалубка для мелкозаглубленного и глубокого ленточного фундамента отличается, так как чем глубже фундамент, тем больше нагрузка на опалубку и тем крепче она должна быть. Мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет толщину ленты 40-60 см, заглубленный уходит в землю ниже уровня промерзания почвы.

Как сделать опалубку для монолитного ленточного фундамента, смотрите на видео:

Можно купить уже готовую деревянную опалубку для фундамента.

Монолитная плита

Для монолитной плиты фундамента опалубку делают по контуру фундамента. Она имеет прямоугольную или другую необходимую форму. С наружной стороны щиты укрепляют подкосами. В остальном принцип устройства не отличается от варианта для ленточного фундамента. Важно хорошо укрепить стенки подкосами, дополнительно можно забить в землю обрезки труб. Для утепленной шведской плиты в съемную опалубку вкладывают утеплитель — экструдированный пенополистирол.

Демонтаж

Снимают опалубку, в зависимости от температуры воздуха, через 2- 15 дней. Чем холоднее, тем дольше она должна остаться на фундаменте. Признак того, что ее можно снять — появление щелей между бетоном и досками. Если ее планируют использовать повторно, то необходимо высушить доски и следить, чтобы они не изогнулись и не разбухли от влаги. Чтобы использовать доски для чего-то другого, необходимо очистить их от раствора — для этого достаточно постучать по ним молотком.

Затягивать с демонтажом опалубки тоже не стоит — чем дольше бетон в ней находится, тем больше сила сцепления его с досками, кроме того, доски могут начать сжиматься или расширяться и создавать ненужные нагрузки на фундамент.

Все остальные работы (гидроизоляция, утепление, декоративная облицовка цоколя, возведение стен) начинают уже после того, как бетон наберет максимальную прочность — обычно через месяц.

Можно ли обойтись без опалубки

Устройство опалубки требует времени, сил и денежных затрат не материалы, поэтому возникает вопрос: можно ли обойтись без нее? Специалисты считают, что заливка фундамента без опалубки — рискованное предприятие. Жесткая форма не только придает бетону форму, но и выполняет гидроизолирующую функцию, мешая цементному молочку уйти в землю. Если даже выстелить траншею полиэтиленом, он почти неизбежно повредится арматурой или обувью строителей во время работы. Через образовавшиеся отверстия цементное молочко будет вытекать, в результате бетон будет иметь прочность ниже предполагаемой. Кроме того, без опалубки поверхность фундамента будет неровной, может иметь вкрапления грунта, это создаст трудности при гидроизоляции и утеплении основания дома.

Создание опалубки для фундамента своими руками — трудоемкая, но вполне осуществимая задача. Здесь важно использовать качественные материалы и точно соблюдать геометрию, а перед началом работы сделать расчет.

Самостоятельное устройство плитного фундамента

Плитный фундамент — это монолитные железобетонные основания, которые используют для закладки по всей площади будущего дома. К такому виду фундамента стоит присмотреться поближе. Его можно отнести к мелкозаглубленным видам фундамента.

Схема плитного фундамента.

Многие владельцы дачных участков задаются вопросом: как сделать фундамент плиту своими руками. В теории это выглядит так. Площадкой для такой плиты служит ровное твердое основание, т.е. грунт должен быть освобожден от рыхлого верхнего слоя. На подготовленную поверхность укладывают хорошо утрамбованный песок высотой до 30 см и только потом начинают закладывать монолитную бетонную плиту.

Для фундамента можно использовать 1 монолитную плиту либо собрать его из сборного железобетона. Для этого можно воспользоваться дорожными плитами. Сколько плит понадобится для постройки, высчитывается в зависимости от конкретного случая. Для выравнивания поверхности из сборных плит следует сделать стяжку из цемента или бетона. Несомненно, при выборе из этих 2-х видов возведения надежнее всего считается одна целостная монолитная плита. Она более жестка и долговечна, чем фундамент из сборных плит. Также они отличаются по стоимости.

Как сделать фундамент плиту своими руками?

Фундамент из дорожных плит: схема устройства.

На первом этапе следует сделать расчеты для строительства плиты. Это очень важный этап, так как все расчеты, замеры должны быть очень тщательными и точными. Точный расчет позволит вычислить количество требуемого материала и количество средств, необходимых на постройку фундамента. За точными расчетами нужно обращаться к специалистам проектировщикам. Они обязательно учтут всевозможные крены, усадку, деформацию в бетоне и нагрузки на фундамент плиту. А геологи помогут в исследовании грунта: насколько высок уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта в зимнее время. Услуга профессионала стоит того, чтобы дом в будущем крепко стоял на фундаменте.

Для дальнейших работ нужны будут следующие инструменты:

  • совковая лопата;
  • уровень;
  • геотекстиль;
  • виброплита;
  • пенополистерол;
  • доски для изготовления опалубки;
  • песок (в 1 тонне содержится примерно 0,625 м³);
  • вода;
  • полиэтилен;
  • арматурный каркас;
  • бетонный раствор.

Основные работы начинаются с подготовки строительного участка своими руками. Следуя расчетам и разметке, лопатой следует удалить весь слабонесущий грунт и с помощью уровня тщательно выровнять всю площадь участка, где будет строиться плитный фундамент. Далее следует застелить всю поверхность геотекстильным материалом. Он не позволит песчаной подушке уходить в глину. Затем начинают формировать песчаную подушку (можно использовать щебень).

Засыпка песка должна производиться по слоям, и каждый слой нужно хорошо утрамбовать с помощью виброплиты.

Схема армирования монолитной фундаментной плиты.

Для лучшей утрамбовки можно обильно смочить песок водой. Подушка должна быть высотой до 10 см.

Далее производят монтаж канализационных и водопроводных труб, затем делается цементная стяжка толщиной 100 мм. Для этой цели можно использовать цементный раствор или пескобетон.

Следующим этапом будет работа с гидроизоляционным материалом. Стяжка покрывается слоем гидроизоляционных материалов. В местах стыка нужно обязательно пройтись паяльной лампой или горелкой для спайки швов. Слой гидроизоляционного материала должен быть по периметру на 0,5 м больше будущего фундамента плиты со всех сторон. Края будут в дальнейшем крепиться к внешней стороне плиты. Затем настилают слой теплоизоляции, используя экструдированный пенополистирол. Мастера рекомендуют накрыть его полиэтиленовой пленкой. Сколько потребуется пленки, можно будет узнать из общей площади фундамента. Такой слой делать не обязательно, но желательно.

Таким образом, получается своеобразный пирог, состоящий из слоя песка, пескобетона, гидроизоляционного слоя и пенополистирола. Количество слоев в таком пироге можно менять по необходимости.

Теперь можно приступать к монтажу каркаса из прутков арматуры. Он состоит из 2-х больших сеток, сделанных из металлических прутков Ø12-16 мм с размерами ячейки около 20х20 см. А сколько арматуры понадобится? Чтобы сделать расчет количества арматуры своими руками, необходимо знать ее удельный вес:

  • в 1 тонне арматуры Ø12 мм содержится 1136 п. м.;
  • в 1 тонне арматуры Ø14 мм — 828 п. м.;
  • в 1 тонне арматуры Ø16 мм — 634 п. м..

Схема плитного фундамента с гидроизоляцией.

Сетки из арматуры устанавливают друг на друга, при этом расположение нижних прутков сетки должно быть в 5 см от полиэстирола, а верхний уровень прутков арматуры на 5 см ниже верхней плоскости фундамента. Армирование плиты даст требуемую жесткость основанию. Помимо этого, армирование является скелетом в бетонном фундаменте и усиливает способность основания выдерживать любые нагрузки.

Следующий этап начинается с монтажа опалубки для фундаментной плиты. Для этого понадобятся оструганные с одной стороны доски. Из них и будет выполняться опалубка для плит своими руками. Доски собираются в щиты и крепятся к стенкам по всему периметру. Для более прочной фиксации опалубки под плитный фундамент используют колышки и подкосы. Можно начинать предпоследний этап работы. Армирование и монтаж опалубки для фундаментной плиты закончен.

Вернуться к оглавлению

  1. Самый простой способ — это заливка бетона в опалубку для фундаментной плиты. Если есть возможность подъехать миксеру, то бетонную смесь можно выгрузить непосредственно в опалубку.
  2. Если подъехать к объекту нельзя, то смесь попадает в опалубку при помощи деревянного желоба. Такой желоб можно легко изготовить своими руками. Для того чтобы бетон лучше двигался по желобу, на каждый м необходим 1 рабочий. Они с помощью лопат будут проталкивать бетон по желобу к месту выгрузки.

Схема укладки фундаментной плиты.

Марка бетона определяет количество компонентов к 1-й тонне цемента:

  • М200 — к 1-ой т цемента понадобится 3,5 т песка и 5,6 т щебня;
  • М300 — к 1-ой т цемента — 2,4 т песка и 4,4 т щебня;
  • М400 — к 1-ой т цемента — 1,6 т песка и 3,2 т щебня.

После того как заливка бетона закончилась, его следует сразу уплотнить с помощью глубинного вибратора. Он погружается в бетон с шагом до 1 м, так как радиус действия примерно 0,5 м. Сколько раз погружать инструмент в бетон, зависит от необходимого показателя уплотнения. При отсутствии такого вибратора можно воспользоваться куском арматуры и проштыковать бетон. Также следует позаботиться и о выравнивании бетонной поверхности. При работах с монолитной фундаментом плитой следует использовать маячки.

Вернуться к оглавлению

После того как заливка бетона в опалубку для плит закончилась и произведены все уплотнительные и выравнивающие работы, нужно позаботиться о бетоне.

  1. В жаркую погоду или дождливые дни плиту накрывают полиэтиленовой пленкой. Она защитит бетон от высыхания и влаги.
  2. Зимой бетон подогревается. Для этого используют электродный подогрев или тепловую пушку накрытую тентом. Прочность бетона на 50% приобретается в первые 3 дня. После этого подогрев можно не делать. Бетон замерзнет, но бояться не следует. Как только температура воздуха начнет повышаться, процесс роста прочности в бетоне возобновится.
  3. Летом следует каждый день поливать бетон водой. Количество поливов своими руками можно делать так: первые 3 дня поливать каждые 4 часа, а следующие дни количество поливов можно сократить до одного. Полиэтиленовую пленку снимают, поливают водой фундамент и обратно закрывают пленкой.

Через неделю можно начинать демонтировать опалубку для плитного фундамента.

Вернуться к оглавлению

Главными достоинствами монолитной плиты для фундамента являются:

  • простота изготовления плиты. Если застройщик немного разбирается в строительных работах, он может использовать для строительства фундамента-плиты малоквалифицированных рабочих;
  • малая стоимость. Можно избежать покупки дорого бетононасоса и заливать бетон напрямую с лотков автобетоносмесителей;
  • устойчивость к большим нагрузкам. Большая площадь плиты, усиленная армированным каркасом и опорой в виде грунта, позволяет монолитной железобетонной плите выдерживать достаточно большие нагрузки на основание дома. Для примера можно привести Останкинскую башню. Колонна высотой в 63 м опирается на фундамент толщиной в 1 м;
  • целостность стен во время локальных вспучиваний грунта. Такая гарантия дается благодаря цельной монолитной подошве. Армирование плиты из железобетона создает жесткое основание для постройки колон и стен. В зимнее время года при вспучивании грунта вся постройка будет равномерно подниматься и опускаться. В бетоне не произойдет никаких разрушений;
  • идеален для строительства на сложных грунтах. Выбрав в качестве фундамента монолитную плиту, можно намного уменьшить земляные работы. Особенно это актуально для грунта с высоким уровнем промерзания и высоким уровнем грунтовых вод.

Вернуться к оглавлению

Если будущий дом строится на сложном грунте, в условиях высокого уровня промерзания грунта или уровень грунтовых вод довольно высок, то плитный фундамент будет очень кстати.

Монолитная плита довольно морозоустойчива, а развязка основания с промерзшей землей может быть достигнута с помощью теплоизоляции. Таким образом, фундамент будет буквально лежать на покрывале из слоя теплоизоляционных материалов.

В качестве теплоизоляционного слоя можно применить пенопласт с высокой плотностью. Сегодня очень популярен экструдированный пенополистирол. Его преимуществами перед другими утеплителями можно называть долговечность и прочность. В строительных работах он применяется для утепления полов и стен подвальных помещений снаружи, также из него выстилают теплоизоляционную подушку для фундамента-плиты. В последнем случае слой пенополистирола вместе с гидроизоляцией покрывает песчаную подушку, и прямо на нем производят бетонирование фундамента.

Все чаще и чаще строители используют монолитный фундамент для строительства домов с подвалами и полуподвалами. Так как в этом случае основание используется в качестве пола, что очень практично.

Армирование каркаса делается с помощью обычных прутков из арматуры. При связке классическим способом (при помощи вязальной проволоки) можно приобрести на строительном рынке прутки арматуры любого класса и своими руками связать каркас. Для связки при помощи сварки, лучшим выбором будет арматура класса А500С. Последняя буква (С) в показывает класс прочности. Это специальный вид арматуры, который создан для сварочных работ. Диаметр арматуры подбираются от 12 мм и выше.

Для гидроизоляции лучше всего использовать битумно-полимерные мастики. Они имеют качественный состав, который не подвергается разрушению при сильных морозах и не плавится при повышенных температурах летом. Большинство мастик из строительного битума такими качествами похвастаться не могут.

Как видно, можно легко построить фундамент плиту своими руками. В некоторых случаях это будет идеальным видом фундамента. Хотя он и требует больших трат на материалы, но при правильных расчетах и качественно сделанной работе плитный фундамент будет надежным основанием для будущего дома.

Плитный фундамент своими руками - инструкция!

Владельцам индивидуальных участков на пучинистых грунтах, начинающих «сползать» в период весеннего потепления, необходимо обратить внимание на основание плитного типа. Это надежная и долговечная конструкция, способная защитить любую постройку от перекосов и прочих повреждений, провоцируемых подвижками грунта.

Плитный фундамент своими руками

Обустройство такого фундамента требует довольно существенных финансовых вложений. Поэтому прежде чем приступать к работе по самостоятельной заливке основания обязательно ознакомьтесь с основными положениями руководства и дополнительными рекомендациями профессиональных строителей.

Компоненты плитного фундамента

Особенности устройства плитного фундамента

Плитный фундамент можно охарактеризовать как усовершенствованную версию ленточного бетонного основания, славящегося своими высокими показателями надежности и несущей способности.

По своей конструкции плитный фундамент является цельной армированной плитой из бетона, сравнительно неглубоко залегающей в грунте.

Плитный фундамент своими руками

Готовая конструкция состоит из нескольких «слоев», а именно:

  • геотекстильного слоя. Выполняет функцию гидроизоляции. Укладывается в котлован, вырытый для обустройства фундамента;
  • дренажного слоя. Выполняется из песчано-гравийной смеси. Вместо гравия также подходит щебенка;
  • арматурной сетки;
  • бетонного слоя;
  • теплоизоляционного слоя. Лучший вариант – пенополистирольные плиты;
  • верхнего гидроизоляционного слоя.

Также существует вариант, в соответствии с которым плитный фундамент сооружается из готовых железобетонных плит. Применение такого материала исключает необходимость самостоятельной укладки армирующей сетки и заливки бетона. Достаточно попросту уложить плиты в яму и залить их небольшим слоем бетонной стяжки.

Однако от использования конструкции из готовых плит настоятельно рекомендуется воздерживаться. Подобный фундамент имеет неоднородную структуру, что крайне неблагоприятно отражается на его прочностных и в целом эксплуатационных характеристиках.

Преимущества плитного основания

Самые высокие показатели несущей способности по сравнению с другими популярными разновидностями бетонных оснований.

  1. Простота обустройства плиты. Сложности иногда возникают исключительно на этапе выполнения расчетов. С заливкой же фундамента никаких проблем нет.
  2. Сравнительно малая заглубленность. Благодаря этому свойству конструкция почти не подвергается ощутимым деформациям в процессе сезонного замораживания грунта и его оттаивания.
  3. Возможность использования фундамента в качестве пола. Необходимо лишь качественно утеплить конструкцию.
  4. Минимальный объем земляных работ. Фундамент такого типа не требует сильного заглубления, что позволяет существенно сэкономить ресурсы на выполнении земляных работ.
  5. Плитный фундамент целесообразно использовать только на сложных грунтах. Такое основание, как уже отмечалось, является очень дорогим, поэтому применять его на нормальных почвах не имеет смысла.

Порядок расчета плитного основания

Наиболее часто сложности с обустройством плитного основания возникают не непосредственно в процессе заливки, а на этапе расчетов. От правильности выполнения расчетов зависит, прежде всего, величина затрат на заливку фундамента – вам нужно купить столько бетона, сколького его требуется для заливки основания необходимого размера.

Сам же расчет достаточно прост. Вам нужно знать два основных параметра: несущую способность бетона и аналогичную характеристику почвы на участках.

Для проверки того, сможет ли готовое основание выдержать массу будущего строения, нужно разделить суммарный вес строения и основания на площадь обустраиваемого фундамента.

Плитный фундамент

Например, несущая способность почвы на участке составляет 2 кг/см2. Аналогичный показатель для бетона равен 150 кг/см2 (меняется в зависимости от марки). В соответствии с этими данными фундамент вместе со зданием не должен оказывать на грунт нагрузку, превышающую 2 кг/см2. При нарушении данного правила постройка уже очень скоро начнет деформироваться.

Чтобы принцип расчета был более понятен, рассмотрите следующий простой пример.

Вы запланировали строительство двухэтажного здания габаритами 10х10 м. Площадь конструкции – 100 м2. Толщина фундаментной плиты – 200 мм. Приблизительный вес готового основания с учетом массы слоя арматуры будет равен 100 т.

Строение, имеющее стены толщиной 250 мм, будет весить порядка 130 т. С учетом отделки, коммуникаций, различного оборудования, мебели, предметов интерьера, людей и прочих объектов этот показатель можно увеличить примерно до 200 т (здание имеет два этажа, поэтому указанное значение является вполне адекватным). В результате суммарный вес строения и основания составит 300 т.

Разделив указанный вес на рассчитанную ранее площадь здания вы установите, что давление на грунт в этом примере будет составлять 0,3 кг/см2. Это нормальное значение, фундамент будет функционировать безо всяких нареканий.

Практически все необходимые расчетные данные вы всегда можете найти в действующей нормативной документации.

Обязательно учитывайте и тот факт, что высота фундамента может находиться строго в пределах 200-300 мм. Высота ребер жесткости в указанные показатели высоты не входит.

По возможности расчет плитного бетонного основания нужно доверять специалистам. Для максимально точного и качественного расчета исполнителю нужно знать основные свойства грунта на участке, климатические условия в регионе и ряд важных особенностей самого будущего строения.

Профессиональный расчет увеличит общую стоимость выполнения работы, зато вы будете точно уверены в надежности будущего фундамента и не переплатите за строительные материалы.

Обустройство плитного фундамента своими руками

Плитный фундамент

После завершения выполнения расчетов приступайте непосредственно к обустройству фундамента. Работа выполняется в несколько этапов.

Первый этап – подготовка площадки

Наиболее трудоемкий шаг. Вам предстоит избавиться от слоя почвы на расчетную глубину. Можете привлечь спецтехнику для рытья котлована, но от последнего слоя земли лучше избавляться вручную, чтобы предотвратить появление неровностей. Даже самые незначительные углубления приведут к искажению распределения нагрузок, что вызовет появление деформаций.

С каждой стороны размер котлована должен быть на 1-2 м больше будущего фундамента.

Второй этап – песчано-гравийная засыпка

Этот слой будет компенсировать нагрузки, возникающие в процессе естественной деформации почвы. Также засыпка нужна для отведения подземных вод и исключения возможности их подъема к нижней части фундаментной плиты.

Толщину засыпки выбирайте индивидуально с учетом особенностей грунта на участке. Так, в случае с песчаным грунтом будет достаточно 15-сантиметрового слоя, а если же почва подвержена пучениям, толщину засыпки следует увеличить как минимум до 30 см.

Засыпку нужно равномерно распределить по всему дну котлована и качественно уплотнить. Добавка в виде щебня (гравия) обязательно должна присутствовать в случае обустройства фундамента во влажном либо болотистом грунте. Однако и в нормальных грунтах от щебенки лучше не отказываться – такая засыпка улучшит влагозащиту бетонной конструкции.

Третий этап – опалубка

Установка опалубки плитного фундамента

Для изготовления съемной опалубки используйте струганные доски толщиной от 2 см. Доски обязательно скрепляйте по углам. Для скрепления используйте саморезы. Внешнюю поверхность опалубки укрепляйте при помощи подкосов.

При желании можете использовать несъемную опалубку. Для ее изготовления нужно применять фиброволокнистую плиту. Для крепления несъемной опалубки используйте стяжки и уголки. Применение подкосов также обязательно.

На этом же этапе предусмотрите обустройство ходов для различных коммуникаций (водопровод и пр.). Выполните опалубку вокруг них. На этом же этапе можете уложить и сами трубы

Опалубка для плитного фундамента

Четвертый этап – гидроизоляция

Утепление и гидроизоляция

Уложите на дно котлована толстую полиэтиленовую пленку. Также для обеспечения влагозащиты подходят такие материалы как рубероид и геотекстиль. Гидроизоляционный материал укладывайте с нахлестом и обязательным заходом на опалубку.

Пятый этап – армирование

Армирование плитного фундамента

От качества выполнения армирования зависит не только надежность и прочность фундамента, но и устойчивость здания, которое будет построено на обустраиваемом вами основании.

В случае если будущее строение будет иметь небольшие габариты и вес, для армирования можно использовать сетку с ячейками 100-150 мм из 8-10-миллиметровых прутков.

Армирование плитного фундамента

Если же будущее здание будет более массивным, армирование следует выполнять с применением 12-14-миллиметровых прутьев. Стержни тоже выкладываются в виде сетки. Для соединения поперечных прутьев используйте стальную вязальную проволоку. От применения сварки лучше отказываться.

Армирование плитного фундамента

Армирующая сетка должна быть полностью покрыта бетоном, поэтому ее необходимо размещать не непосредственно на дне будущего основания, а на специальных направляющих.

В случае если основание будет иметь значительную толщину, армирование выполняется в несколько слоев. Эти моменты просчитываются и утверждаются еще на этапе расчета и проектирования фундамента.

Шестой этап – заливка

Заливка

Бетон нужно заливать в один заход. Поэтому либо обеспечьте возможность быстрого самостоятельного изготовления большого количества бетона, либо же закажите материал в готовом виде.

Смесь лейте равномерным слоем, не спеша.

Плитный фундамент своими руками

Обязательно уплотните бетон при помощи глубинного вибратора, а затем вибрационной рейкой. Такая обработка удалит из бетона лишний воздух и пустоты. Обработанную заливку разгладьте и выровняйте.

Оставьте фундамент набирать прочность на 1-1,5 месяца. В процессе сушки основания следите, чтобы его верхний слой не пересыхал. Для исключения такой вероятности регулярно обливайте фундамент водой. Однако и слишком сильно увлажняться бетон тоже не должен, контролируйте данный момент.

Плитный фундамент

После полного высыхания фундамента утеплите его при помощи плит полистирола. Демонтируйте опалубку, если использовалась ее съемная разновидность. На этом обустройство плитного основания заканчивается.

Удачной работы!

Видео – Плитный фундамент своими руками

Монолитный фундамент плита своими руками

Строительство дома или здания долгий и утомительный процесс, однако, ещё сложнее может оказаться подготовка к строительству, поскольку именно на стадии подготовки решаются некоторые очень важные аспекты. К таким аспектам можно отнести создание монолитного фундамента своими руками, который должен быть достаточно крепким для того, чтобы построить надежный дом.

Практически все строительные компании, да и простые люди, предпочитают использовать именно монолитный фундамент по нескольким причинам, основной из которых является то, что эта единая монолитная плита, которую вряд ли поломает, поведет. При правильном создании даже через сто лет он будет в целостности и сохранности.

Для того чтобы создать монолитный железобетонный фундамент своими руками даже не обязательно имеет специальные навыки, процесс не является очень сложным и разобраться в нем может каждый. Если у Вас остались сомнения насчет того готовы ли Вы приступить к созданию монолитного фундамента плиты своими руками, рекомендуем для наглядности посмотреть фото и видео в статье, которые смогут помочь Вам быстрее разобраться в прочитанном.

Подготовка участка

Итак, когда с причиной популярности монолитного фундамента плиты мы разобрались пора приступить к его созданию. Перед тем как начинать создавать монолитный фундамент своими руками необходимо заранее подготовить участок, выровнять землю, после чего точно рассчитать необходимую площадь будущего фундамента.

Для обозначения краев можно воспользоваться леской (или капроновой нитью) и несколькими столбиками или чем-то похожим. После того как подготовительный процесс завершен следует произвести разметку будущего фундамента и выкопать яму глубиной примерно в 0,5-0,7 метра.

Рытье котлована под плитный фундамент

Примечание: Запомните, что рыть яму под фундамент необходимо с запасом, она должна быть немного шире, чем требуется, чтобы потом было легче производить строительные работы. Дно созданной ямы под строительство плитного фундамента должно быть ровным, убедиться в этом можно с помощью обычного строительного уровня (допустимы небольшие неровности).

Дальше необходимо подготовить дно ямы. Для этого используем песок, который засыпается на дно ямы. Таким образом, создается песчаная подушка. Слой песка должен составлять от 20 до 30 см, разница зависит от тяжести будущего сооружения и толщины фундамента. Затем песчаная подушка трамбуется вибромашиной.

После этого на песок кладется геотекстиль. Следующим слоем идет щебень. Слой щебня должен быть около 20 см. Его также утрамбовывают вибромашиной. Также кладется поверх геоткань. Она нужна для того, чтобы бетонное молочко не просочилось через щебень.

Опалубка и армирование

Теперь создаем опалубку монолитного фундамента и приступаем к установке арматуры.

Арматура должна быть установлена в виде решетки или сетки. Толщина прутов зависит от тяжести будущего дома. Для обычного частного дома в среднем используются пруты диаметром равным 12 мм. Расстояние между прутьями должно быть примерно 10 см.

После этого наша монолитная плита фундамент почти готова и осталось только одно, заливка бетона.

Бетонирование монолитного фундамента

Бетон необходимо заливать равномерно не оставляя при этом никаких пустых мест (в дальнейшем такие недоработки могут стать причиной быстрого разрушения фундамента). Для уплотнения бетона используют вибромашину.

Процесс достаточно простой и ничем особенным не отличается. После того как бетон был залит его необходимо оставить на один день, после чего увлажнить его (чтобы не трескался и не разрушался).

Примечание: Перед началом следующей фазы строительства (возведение дома) не забудьте покрыть фундамент пленкой из полиэтилена, чтобы уберечь его от низкой температуры.

На этом создание монолитного фундамента своими руками полностью завершено и можно свободно приступать к строительству дома.

Видео строительства монолитного фундамента плита своими руками

Материал подготовлен редакцией сайта mainavi.ru


Смотрите также