8-495-589-8-123
8-926-633-94-78
Фундамент требует защиты даже большей чем фасад строения. Несущий элемент конструкции должен быть не только прочным, но и долго сохранять прочность, чтобы строение могло прослужить долго.
Доступным и быстрым вариантом отделки и защиты цоколя является профнастил. Данный материал не только защитит от негативного воздействия, но и придаст более привлекательного вида.
Раньше профнастил использовали только как кровельный материал для промышленных строений или складов. Все потому что он имел совсем непривлекательный вид и один оттенок. Современные технологии обработки металла позволяют не только окрашивать материал в разные цвета и оттенки, но и имитировать кладку кирпича или камня, а также древесины.
Теперь его применяют и в частном строительстве для:
Но во время выбора профилированного листа нужно учитывать, что для разных работ есть разные виды материала.
Данный способ облицовки набирает все большую популярность благодаря ряду преимуществ:
Еще одни преимуществом данного материала является простота в уходе. Никаких особых усилий прикладывать не придется. Если перед монтажом и в процессе выполнения облицовочных работ профнастил не был поврежден, то достаточно раз в 5 лет проверить, не появились ли трещины, и нет ли отслаивания декоративного покрытия.
Материал имеет изгибы, а значит, на их поверхности скапливается пыль и грязь. Для очищения используют мыльный раствор и мягкую тряпку. Не стоит использовать моющие средства с хлором или абразивные вещества.
Такой способ очищения повредит полимерный слой, который защищает обшивку от коррозии. В результате материал потеряет привлекательность и больше не сможет защищать фундамент от окружающего негативного воздействия.
Как уже упоминалось выше, данная категория отделочных материалов имеет несколько разновидностей. Различают:
Оценив информацию, приведенную выше, с уверенностью можно сказать, что для отделки цоколя частного дома подойдет стеновой или универсальный вид профнастила. Но тут еще учитывают и высоту волны. Теперь рассмотрим варианты размера волны и какой лучше выбрать в конкретном случае.
Такая маркировка на материале означает, что это стеновой профилированный лист, с высотой волны 8 мм. Его используют для облицовки цоколя только в том случае, если в зимнее время выпадает немного снега или владельцы регулярно его убирают. Он подойдет для коттеджей и жилых домов, в которых проживают круглый год.
Этот вариант тоже стеновой, только с высотой волны уже 10 мм (1 см). Его жесткость немного выше, чем у предыдущего варианта, но все же для дачи использовать не стоит. Владельцы таких домов редко появляются в зимнее время, а значит, снега возле стен накапливается много. Данные листы не смогут выдержать нагрузку, в результате, появятся вмятины.
Данный стеновой настил имеет высоту волны 20 мм. Такой жесткости хватит, чтобы выдержать и сильное пучение грунта, и большое скопление снега возле стены. Он отлично подойдет и для деревянной дачи и постоянного жилого дома. Стоимость этого варианта немного выше, но зато владелец не будет волноваться за обшивку после сильных морозов или снегопада.
Вариант мало чем отличается от предыдущего, разве что высотой волны, которая составляет 21 мм. Он имеет такие же характеристики и приблизительно одинаковую стоимость. Можно отделывать стен, цоколь, и сооружать заборов.
Если в процессе установки есть необходимость подрезать обшивочный материал, нужно сделать это правильно. Главное, не повредить полимерное покрытие, которое защищает настил от распространения ржавчины. Не все инструменты справятся с поставленной задачей хорошо. Потому рассмотрим самые распространенные варианты.
И еще один важный нюанс – после подрезки место обработки нужно покрыть краской или антикоррозионным составом. Это поможет защитить материал от преждевременного разрушения.
Этот способ подрезки материала профессионалы не рекомендуют вовсе. В процессе обработки профнастил нагревается до критических температур, в результате, выгорает и металл, и полимерное покрытие. Защитить такой срез невозможно, потому в результате начинается кромочная коррозия на расстоянии 5–6 мм от линии среза.
Кроме того, когда работает болгарка, образуют искры. Они разлетаются в разные стороны, потому могут попасть и на полимерное покрытие гораздо дальше от линии обработки. Под влиянием высоких температур краска повреждается. Там образуется точечное повреждение, которое со временем разрастается.
Такой инструмент можно использовать, если установить специальный круг. Его преимущества перед предыдущим вариантом таковы:
В процессе подрезания нужно быть очень аккуратным, поскольку образуются мелкие металлические опилки, которые часто становятся причиной повреждений кожи, а иногда и глаз.
Данный вариант позволит вырезать элементы разной формы и подогнать под нужный размер. Перед началом разрезания делается чертеж на профлисте и тщательно выполняются замеры. Кромка получается аккуратной.
Но такой способ не подходит для материала, высота волны которого выше 20 мм. Сделать красивый и ровный разрез невозможно, часто металл просто рвется.
Это самый популярный способ подгонки профлиста у профессионалов. Ножницы бывают:
Последний вариант самый хороший. Специальная головка помогает сделать ровный разрез без недостатков, сколов или загибов. Ножницы — это хороший вариант для подрезки профнастила, но их высокая стоимость не позволяет домашним мастерам обзавестись инструментом. Да и покупать не стоит, если заниматься отделочными работами с профнастилом человек не будет в будущем. Такой инструментарий можно взять напрокат в строительном магазине.
Закрыть фундамент он негативного воздействия окружающей среды нужно обязательно. Но для того чтобы все было сделано качественно необходимо подобрать правильное время выполнения работ. Обшивать цоколь лучше после того как:
В случае, когда под профнастил предусмотрена укладка утеплителя, выполняют два процесса одновременно. Но будьте внимательны, участок цоколя, который находится в земле, утепляют вместе с созданием отмостки. Верхнюю часть оставляют до момента облицовки.
Обязательно все работы по отделке и утеплению цоколя оставляют до теплого времени года. Желательно, чтобы температура окружающей среды не опускалась ниже 5 градусов Цельсия.
Начинают облицовочные работы с подготовки основания:
Поскольку фундамент – это часть здания, которая подвергается самой сильной нагрузке, то ее необходимо защитить и от влаги, и от потерь тепла. Потому бетонную поверхность цоколя покрывают гидроизоляцией в виде:
Материал должен плотно прилегать к поверхности, чтобы надежно защитить от влаги. В некоторых случаях нижний край гидроизоляции запускаю под отмостку или декоративный материал, которым ее закрывают.
В качестве утеплителя выбирают жесткий материал, выдерживающий серьезные нагрузки. Если это будет базальтовая вата, то ее сверху также полностью закрывают гидроизоляционной мембраной.
Когда данная рекомендация игнорируется, вата быстро впитывает влагу и при этом теряет теплоизоляционные свойства. Тогда владелец дома понимает, что зря потратил свое время и деньги на утепление цоколя.
В качестве обрешетки используют деревянный брус или металлический профиль. Если владелец принял решение сделать каркас из дерева, то его обрабатывают антигрибковыми и влагоотталкивающими пропитками.
Такие мероприятия значительно увеличат срок эксплуатации древесины, что немаловажно ведь профнастил служит очень долго. Металлопрофиль не требует дополнительных обработок. Его нарезают на элементы необходимой длины.
Важно правильно выбрать и способ установки каркаса. Если настил монтируется вертикально, то элементы обрешетки крепятся горизонтально, и наоборот.
Для более тяжелых облицовок необходимо закрепить и перевязочные элементы, которые сделают конструкцию прочной и надежной. Такое делают в процессе обшивки цоколя керамогранитом или цокольным металлическим сайдингом.
Для того чтобы правильно сделать каркас выполняют следующие действия:
В случае, когда необходимо оставить продухи для вентиляции подполья, дополнительно устанавливают каркас и под вентиляционные окна. Рассчитывают так, чтобы отверстие располагалось на высоте около 20–30 см от нижнего края облицовки. На такой высоте дождевая вода не будет попадать в вентиляцию.
Фиксируют профнастил двумя способами. Один из них выбирают в зависимости от материала, выбранного для каркаса.
Перед началом монтажа в листах вырезают отверстия под вентиляционные окна. Устанавливают профнастил от угла цоколя. Каждый новый лист укладывается на хлест на одну волну предыдущего. Фиксируется настил через одну волну. Крепежные элементы не затягивают до упора. Обязательно оставляют компенсирующий зазор.
Металл под воздействием высоких и низких температур окружающей среды расширяется и сжимается. Крепеж прочно зафиксировать облицовочному материалу не представиться возможности для свободного перемещения. В результате обшивка деформируется.
Просветы, которые оставлялись в профилированном листе для вентиляционных окон закрываются только тогда, когда будет полностью обшит фундамент. Для этого используют пластиковые решетки. Их закрепляют саморезами или дюбелями к каркасу, который был оборудован специально под такое окно.
На завершающем этапе устанавливают доборные элементы, которые предотвратят попадание атмосферной влаги под облицовочный материал.
Выполнить облицовку фундамента дома с помощью профнастила совсем несложно, а главное, недорого. Потому популярность материала возрастает с каждым годом все больше.
Фундамент любого дома находится в самых жестких условиях эксплуатации. Нести вес всего дома и передавать нагрузку на грунт – это задача не из легких. Причем при этом еще надо находиться под землей, сопротивляться различным природным силам, периодически усиливающимися и утихающими. Но этого людям еще мало, ведь они требуют от фундамента того, чтобы он не пропускал воду и препятствовал утечке тепла из подвальных помещений. Казалось бы, о красоте здесь просто некогда думать, но выступающая над землей часть фундамента – цоколь, попадает под пристальные взгляды владельцев и они начинают еще думать и об его отделке, на что имеют полное право.
Вариантов отделки цоколя существует масса. Это и отделка натуральным и искусственным камнем, плиткой, облицовочным кирпичом, панелями ПВХ, сайдингом и другими материалами. Конечно, большинство домовладельцев стараются выбрать такой материал, который будет прочен, эстетичен, долговечен и недорог. Казалось бы, перечислены взаимоисключающие свойства, однако, это далеко не так. Отделка фундамента дома профлистом – именно тот вариант, который требует пристального внимания.
Отделка фундамента дома профлистом
Отделка цоколя профлистом появилась сравнительно недавно, поэтому, наверное, большинству трудно воспринимать применение этого материала в таких целях. Профлист или профнастил существует давно, но все привыкли его видеть в качестве кровельных покрытий каких-то производственных помещений, складов, ангаров. В частном строительстве он применялся крайне редко. Наверное, такое восприятие происходит потому, что раньше профнастил представлял собой лист из оцинкованной стали исключительно серого цвета, которому придали для жесткости определенный профиль – отсюда и название. Затем листы стали окрашивать разными цветами, причем такими составами и по таким технологиям, что десятки лет профнастил сохраняет свой цвет, подвергаясь ежедневно воздействию солнца, осадков и перепадов температур. Это и определило его широкое применение в частном жилищном строительстве: в качестве кровельного покрытия, заборов и отделки цоколя.
В чем преимущества отделки фундаментов домов профлистом?
Ранее столбчатый или свайный фундамент отделывали кирпичом. Это красиво, но дорого и хлопотно
Слабое место стального профлиста является его низкая стойкость к коррозии в случае повреждения защитного покрытия. Особое внимание следует уделять торцам после обрезки. Эту операцию надо делать только правильным инструментом, а после реза торцы обязательно обрабатывают антикоррозийными составами или подкрашивают.
Профнастил выпускают в очень широком ассортименте, причем это касается не только цветовой гаммы или вида нанесенного рисунка, а его других характеристик, которые очень сильно влияют на область применения и цену. Рассмотрим, какие виды профнастила существуют, и по каким показателям его стоит оценивать.
Вся необходимая информация о профнастиле находится в его маркировке и первой в ней стоит буква, которая красноречиво говорит о предназначении.
Несущий профнастил широко применяется для создания перекрытий
За буквой следует цифра, которая указывает на высоту «волны» (профиля) профнастила, который принято измерять в миллиметрах. Очевидно, что чем больше будет высота волны, тем большей жесткостью будут обладать профлисты. Для облицовки цоколя «гнаться» за величиной этого показателя не стоит вообще. В принципе, для этих целей вполне подойдет даже профнастил с минимальной высотой профиля – 8 мм.
Следующая цифра сообщает о толщине металла, используемого для производства профнастила. Для отделки фундаментов также не надо брать профнастил толще 0,6 мм, так как высокая несущая способность абсолютно в том случае не нужна. Гораздо дешевле будет усилить каркас облицовки, чем приобретать профлист 0,8—1 мм. Но эта цифра может быть написана и в конце маркировки. Позже мы это рассмотрим в примерах.
Далее следует цифра, которая показывает ширину листа профнастила в миллиметрах, но не геометрическую, а монтажную. Дел в том, что листы из профилировано металла никогда не монтируют встык, а только внахлест, то есть часть ширины будет скрыта другим листом. Именно по монтажной ширине и делаются необходимые расчеты. Обычно для изготовления профлистов применяют заготовки в виде рулонов листовой уже оцинкованной и окрашенной стали стандартной ширины в 1250 мм, которую подвергают холодному прокату на специальном оборудовании. В зависимости от высоты профиля, периодичности повторения и наличию дополнительных ребер жесткости итоговая монтажная ширина профлиста может составлять от 600 мм до 1150 мм.
Последняя цифра указывает длину листа в миллиметрах. Очень часто этим пренебрегают и приобретают тот лист, который есть в продаже, и очень зря. При неправильном выборе длины может оставаться большое количество отходов, которые потом некуда использовать. Приведем пример. Высота цоколя составляет 800 мм, а были куплены профлисты длиной 2000 мм. Профнастил практически всегда монтируют на цоколь так, чтобы ориентация его волн была вертикальной, получается, что от листа можно отрезать две заготовки по 800 мм и останется еще 400 мм, которые в целях облицовки использовать уже нельзя. Именно поэтому длину листа надо выбирать. В приведенном примере желательно приобретать лист длиной 2500 мм. Тогда получится, что из него можно получить три заготовки по 800 мм и еще 100 мм останется на кривизну реза, который необходим для компенсации перепада уровня нижней части цоколя, ведь далеко не всегда дом стоит на идеально ровной площадке. Но каждый случай индивидуален и уникален, поэтому вначале должен идти расчет, а затем уже покупка профлиста нужной длины.
А что делать, если в продаже нет листов профнастила нужной и удобной длины? Из этой ситуации также есть очень хороший выход. Дело в том, что в любом регионе, любом крупном городе России обязательно есть предприятия, которые изготавливают профнастил на месте. Этот материал очень невыгодно закупать там же, где и производят листовую сталь. Выгоднее и для производителя, и для потребителя закупить сырье в виде рулона листовой стали, на которую уже нанесены все и защитные, и декоративные покрытия, а нужный профиль придать уже на месте – на специальном оборудовании холодного проката. На этом же оборудовании специальным ножом-гильотиной идет нарезка полотна на листы нужного размера. Причем качество реза такое, которое не повторить никаким инструментом.
Самое высокое качество реза дают гильотинные ножницы, которые всегда есть на линиях по производству профнастила
Современное оборудование для производства профнастила может нарезать полотно на любую длину, причем для этого не надо на прокатных станках менять профилирующие валы или проводить какие-либо другие сложные операции, а только изменить настройки гильотины – с какой периодичностью делать рез. Производители обычно указывают, что длина листа любая, например, от 0,5 до 11 или 12 метров с шагом 0,5 м. И этой услугой обязательно следует воспользоваться. Надо просто заказать у ближайшего производителя качественного профлиста удобную длину. Чаще всего никаких проблем с этим никаких не возникает, ведь заказчик сразу оплачивает все ему нужное и готовой продукции не надо долгое время лежать на складах или точках продажи, ожидая своей реализации.
Приведем пример маркировки профнастила: С20-1150-0,5. Это стеновой профлист с высотой профиля 20 мм, монтажной шириной 1150 мм и толщиной 0,5 мм. Если будет маркировка представлена так – С20-0,5-1150-2000 — , то это означает, такой же профнастил, но толщина указана вначале, а в конце еще и указана длина листа 2000 мм или 2 метра.
Еще один пример маркировки профнастила: НС44-1000-0,7. Это универсальный профлист с высотой профиля 44 мм, монтажной шириной 1000 мм и толщиной металла 0,7 мм. Для облицовки цоколя такой профнастил применять нецелесообразно, так как прочность его избыточна и цена гораздо выше, чем в предыдущих примерах.
Само собой, сам стальной профилированный лист в «голом» виде никогда не применяют. Тонкий металл без всякой защиты очень быстро съест коррозия. Поэтому листы защищают от нее прежде всего слоем цинка. Почему именно цинка?
Физико-химические процессы, происходящие на оцинкованной стали
Получается, что цинковое покрытие не полностью исключает процесс коррозии стальной основы, а только оттягивает его на определенное время. Железо находится в полной безопасности тогда, когда цинк еще присутствует, а как только его миссия будет выполнена и он полностью выработается, то активно будет корродировать железо. Поэтому очень важным показателем является толщина цинкового слоя. В хорошем профнастиле она должна быть 25—40 мкм, что соответствует примерному расходу 275 г/м² цинка (суммарно с двух сторон). Однако, такой профнастил будет гораздо дороже, так как цинк – это очень дорогой металл. Поэтому производители делают слой цинка тоньше – примерно 180 г/м², но применяют еще и другие защитно-декоративные покрытия. Еще одним способом сэкономить цинк – это защита листа композицией из цинка и алюминия – так называемая алюмооцинковка. Защитные свойства такого покрытия меньше, но и цена тоже.
Может возникнуть вопрос – как проконтролировать толщину цинкового слоя в профнастиле. Ответ один – покупатель не сможет никак это лично проверить. Только в документах, которые должны сопровождать каждую партию профилистов можно посмотреть сведения о толщине цинкового слоя или расходе цинка на квадратный метр. Поэтому надо доверять только хорошим производителям и продавцам, имеющим безупречную репутацию. А единственное, что можно и нужно проверять – это заявленную в документах толщину листа. Это легко сделать микрометром.
Хорошие продавцы всегда предоставят микрометр для проверки заявленной толщины профлиста
Очень большое значение имеет качество листовой стали с уже нанесенными защитными и декоративными покрытиями, поставляемой в виде рулонов, из которого потом делают профнастил. Превосходным качеством обладает сырье из Японии и Южной Кореи, а также Германии и Чехии. Производители из России, Украины, Польши и Турции также предлагают неплохое сырье для производства профнастила, а вот к качеству сырья из Китая периодически возникают вопросы. По отзывам специалистов, имеющих непосредственное отношение к профлисту, качество металла из Поднебесной представляет собой лотерею – повезет или нет. Поэтому даже заплатив больше, лучше выбирать профнастил, основой в котором является металл известных производителей.
Профнастил из Поднебесной далеко не всегда отличается хорошим качеством
В качестве финишного покрытия профнастила, которые помимо защитной выполняют еще и декоративную функцию, используются различные полимеры и их композиции.
Профнастил с матовым покрытием выглядит лучше, чем с глянцевым
Покрытия из пластизола при ближайшем рассотрении напоминает текстуру кожи
Особого внимания, особенно для отделки цоколя, заслуживают покрытия профнастила «Принтэч» (Printech), которые имитируют различные материалы: дерево, кирпич и природный камень. Для отделки цоколя лучше всего подходит покрытие под натуральный камень, которое смотрится настолько хорошо, что даже с близкого расстояния трудно определить, что это только напечатанная на металле офсетным способом красивая картинка. Технологию нанесения рисунка на листы оцинкованной стали разработали и успешно внедрили в производство специалисты всемирно известной компании из Южной Кореи Dongbu Steel. Сейчас такое оборудование уже покупают и внедряют производители металлопроката в других странах, в том числе и в России. Поэтому профнастил с рисунком уже подешевел, а в дальнейшем в условиях конкуренции подешевеет еще.
Структура профлиста с нанесенным изображением
Структура профлиста, имитирующего натуральные материалы, показана на рисунке. Пленка с изображением занимает только 3 мкм по толщине, а в других слоях такой профнастил ничем не отличается от полиэстрового или PVDF. Более стойким и долговечным является PVDF, именно ему мы советуем отдавать предпочтение.
Физические свойства полимерного покрытия | |||||
Номинальная толщина покрытия, мкм | 25 | 35 | 50 | 200 | 27 |
Толщина полимерного покрытия металла, мкм | 19 | 23 | 30 | 192 | 20 |
Толщина грунтовки, мкм | 6 | 12 | 20 | 8 | 7 |
Максимальная рабочая температура, °C | 90 | 90 | 100 | 70 | 110 |
Поверхность | Гладкая | Рельефная | Гладкая | Рельефная | Гладкая |
Срок службы, лет | 20—30 | 30—40 | 40—50 | 30—50 | 30—40 |
Оценка устойчивости полимерных покрытий (по пятибалльной шкале) | |||||
Устойчивость к УФ-излучению | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 |
Устойчивость к механическому воздействию | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Устойчивость к химическим воздействиям | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Устойчивость к агрессивным климатическим условиям | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Устойчивость к коррозии | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Профнастил может окрашиваться в самые разнообразные цвета. Обычно для образцов берется немецкий цветовой стандарт RAL, в котором каждый цвет имеет свой уникальный цифровой код. Это позволяет очень точно подбирать крепеж в цвет профнастила, а также различные доборные элементы. Дизайнеры, зная цветовой код RAL, смогут гармонично сочетать цвет цоколя и других архитектурных элементов дома. В цветовой шкале RAL Desin в настоящее время представлены 1625 цветов. Конечно, в производстве профнастила используются далеко не все, но теоретически это возможно. Основные цвета показаны на рисунке.
Малая часть образцов цветов, в которые может быть окрашен профлист
Профнастил с нанесенным рисунком по технологии Printech также имеет достаточный ассортимент образцов текстур, который сможет удовлетворить большинство потребностей. С увеличением числа производств профлиста по этой технологии соответственно будет увеличиваться и ассортимент. Современное оборудование офсетной печати на металле позволяет напечатать что угодно. Для настройки печати нужного рисунка достаточно фотографии высокого качества, сделанной цифровым фотоаппаратом.
Среди всего многообразия профнастила, предлагаемого на современном рынке строительных материалов, для облицовки цоколя, в принципе можно использовать любой. Но если рассмотреть этот вопрос, с точки зрения гармоничности, экономической целесообразности и здравого смысла, то стоит обратить внимание только на стеновой профлист (типа «С») и, может быть, на некоторые образцы универсального (типа «НС»). Рассмотрим кратко рекомендуемые марки профлиста.
Одним из самых популярных видов профнастила для облицовки стен и цоколя домов – это, несомненно, С8-1150. Его внешний вид и чертеж можно увидеть на рисунке.
Профнастил С8-1150
Габаритная ширина листа составляет 1200 мм, тогда как полезная (монтажная) – 1150 мм, 50 мм «уходит» на стык двух соседних листов. Вследствие того, что ребра этого профлиста составляют всего 8 мм в высоту, его не применяют в несущих конструкциях. Для кровель небольших или временных строений его применяют очень ограниченно и только по сплошной обрешетке. Его главное предназначение – это обшивка стен, потолков, цоколей, создание перегородок и сэндвич-панелей и заборов высотой до 2,5 метров. Правда, в заборах его можно применять только тогда, когда шаг обрешетки не будет более 60 см, и только при малой или умеренной ветровой нагрузке. Для обшивки стен и цоколей обрешетка также должна делаться с шагом не более 60 см.
Характеристики профнастила С8-1150, которые касаются его массы и размеров, показаны в таблице.
Профнастил С8-1150 | ||
0.4 | 4.45 | 3.87 |
0.45 | 4.93 | 4.29 |
0.5 | 5.42 | 4.72 |
0.55 | 5.91 | 5.15 |
0.6 | 6.41 | 5.57 |
0.7 | 7.39 | 6.43 |
0.8 | 8.37 | 7.29 |
Профнастил С8 выпускается как просто оцинкованным, так и с полимерными покрытиями, окрашенными в какой либо цвет по шкале RAL или с нанесенным по технологии Printech изображением. Цена на эту продукция зависит от производителя рулонной стали и ее марки, толщины металла, толщины цинкового или алюмо-цинкового слоя, вида и толщины защитно-декоративного покрытия, объема заказа, логистики поставок и множества других факторов. Именно поэтому при всем нашем желании мы не можем указать даже примерную цену, так как в разных регионах она может сильно отличаться друг от друга.
Второй по популярности профнастил для облицовки стен и цоколей – это С10-1100. Его размеры, необходимые для расчетов показаны на рисунке.
При габаритной ширине в 1150 мм этот профлист имеет монтажную (полезную) ширину в 1100 мм. Высота ребер составляет уже 10 мм, что в совокупности со строгой геометрической трапецеидальной формой делают лист жестче, чем у профнастила С8. Прежде всего этот материал используют для облицовки стен и монтажа ограждений, но и в качестве кровельного материала также используют. Правда, к обрешетке предъявляются также повышенные требования: либо сплошная при углах кровли менее 15°, либо с шагом не более 300 мм при углах более 15°. Для обшивки вертикальных поверхностей шаг обрешетки должен составлять не более 60 см.
Характеристики профлиста С10-1100 показаны в таблице.
Профнастил С10-1100 | ||
0.45 | 4.93 | 4.52 |
0.5 | 5.42 | 4.97 |
0.55 | 5.91 | 5.42 |
0.6 | 6.41 | 5.88 |
0.65 | 6.90 | 6.30 |
0.7 | 7.39 | 6.78 |
0.8 | 8.37 | 7.60 |
Для отделки цоколя не стоит довольствоваться слишком тонким листом в 0,45 мм, а лучше выбирать средние значения в 0,5—0,6 мм. При хорошем каркасе этого будет вполне достаточно.
Профлист С20 является одним из самых универсальных и с успехом применяется и для обшивки стен и цоколей, создания перегородок и заборов, стеновых конструкциях бытовок, гаражей ангаров. Несмотря на то, что профнастил С20 заявлен как стеновой, он успешно применяется и в кровлях при шаге обрешетки не более 400 мм. Размеры и чертеж сечения показаны на рисунке.
Профнастил С20-1100
Несмотря на то, что высота ребер у него уже 20 мм, лист имеет такую же монтажную ширину – 1100 м, как и у профлиста С10. Это достигается меньшей периодичностью повторения рельефных ребер. Прочность этого профнастила больше, чем у менее рельефных «собратьев», а монтажная ширина практически такая же. Поэтому мы советуем именно его применять для отделки цоколя.
Характеристика профлиста С20-1100 представлены в таблице.
Профнастил С20-1100 | ||
0.45 | 4.93 | 4.52 |
0.5 | 5.42 | 4.97 |
0.55 | 5.91 | 5.42 |
0.6 | 6.41 | 5.88 |
0.65 | 6.90 | 6.30 |
0.7 | 7.39 | 6.78 |
0.8 | 8.37 | 7.60 |
Этот вид профлиста также относится к бюджетным и универсальным. Его применение оправдано и для стен, и для перегородок, и для заборов, и для кровель с любым углом наклона. Внешний вид и чертеж этого профлиста представлены на рисунке.
Профнастил С21-1000
Заметно, что трапецеидальная гофра у этого вида профнастила симметрична. Это дает хорошую прибавку в прочности, но в ширину такой профлист меньше, чем С20-1100 на 100 мм, что на больших площадях приведет к ощутимо более высоким расходам, чем ранее описанные листы.
Технические характеристики С21-1000 показаны в следующей таблице.
Профнастил С21-1000 | ||
0.45 | 4.93 | 4.93 |
0.5 | 5.42 | 5.42 |
0.55 | 5.91 | 5.91 |
0.6 | 6.41 | 6.41 |
0.65 | 6.90 | 6.90 |
0.7 | 7.39 | 7.39 |
0.8 | 8.37 | 8.37 |
Другие виды профнастила мы рассматривать не будем, так как их практически никогда не применяют для облицовки цоколей домов. Зачем тратить лишние деньги за избыточную прочность? Да и слишком рельефный профиль может только испортить внешний вид цоколя, особенно если лист будет с рисунком, имитирующим фактуру какого-либо натурального материала.
Любое покрытие или конструкция из профнастила всегда должно комплектоваться доборными (их еще называют фасонными) элементами, на которые возложено выполнение важных нескольких функций:
Из вышеперечисленных функций понятно, что доборные элементы служат для защиты облицовки и придания эстетичного вида. В тех местах, где продается профнастил обязательно можно найти и необходимые элементы, однако цена на них может быть излишне завышенной. Хорошим выходом из этой ситуации является приобретение рулонной стали того же цвета и пользование услугами хорошего мастера-жестянщика, который на месте изготовит любой доборный элемент точно по тому размеру, какой необходим. Это может оказаться дешевле, чем покупка готовых изделий. Но любой случай индивидуален и требует вдумчивого подхода.
Приведем примеры наиболее типичных доборных (фасонных) элементов, которые используются в обшивке профнастилом стен. Представим эту информацию в виде таблицы.
Стартовая (или финишная) планка профнастила. Эту деталь еще называют J-прифиль. Предназначена для фиксации первого ряда, а также для отделки краев для защиты от атмосферных воздействий и придания эстетичного и завершенного вида облицовке. Также может использоваться для обрамления оконных или дверных проемов. Обычно изготавливается в одном цвете с листами облицовки. | |
Планка стыковочная простая или сложная. Предназначены для укрывания стыков листов профнастила и защиты их от разбалтывания креплений и воздействия сильного ветра. Простая планка крепится после фиксации профлистов на каркасе, а сложная (ее еще называют H-профилем) до крепления листов облицовки. Изготавливается в том же цвете, что и облицовка. | |
Планка внешнего угла простая и сложная. Предназначены для закрывания стыков внешнего угла облицовки из профнастила. Защищают края листов и придает эстетичный вид. Простая планка монтируется после крепления профлистов к каркасу, а сложная до этого, что позволяет скрыть крепления. | |
Планка внутреннего угла простая и сложная. Предназначены для укрытия стыков внутреннего угла облицовки из профнастила. монтаж делается аналогично с планками внешнего угла. |
Стандартная длина доборных элементов обычно составляет 2 метра. Кроме описанных в таблице элементов, существуют еще и другие: цокольные и оконные отливы, капельники, дверные и оконные откосы и другие. Чаще всего эти элементы целесообразно изготавливать и подгонять уже на месте, так как стандартные размеры, предлагаемые производителями профлиста, могут не подойти. Это еще один аргумент в пользу приглашения хорошего мастера-жестянщика.
Профнастил никогда не крепится непосредственно к стене дома из традиционных строительных материалов – кирпича, бетона, различных ячеистых бетонов, дерева. Только в одном случае он может представлять собственно саму конструкцию стен – это каркасные дома, но они очень редко используются в частном жилом строительстве. Для связки конструкции стен и облицовки необходим «посредник» в виде каркаса. Для чего нужен каркас?
Каркас для облицовки цоколя дома профлистом может изготавливаться из разных материалов и комплектующих. Какие могут применяться материалы?
Профнастил вполне может монтироваться на каркас из дерева
Каркас для обшивки цоколя профлистом из гипсокартонных профилей
Профили для сооружения каркасов облицовок
Из трех возможных вариантов, представленных выше, мы рекомендуем все-таки использовать специальные профили для облицовки фасадов. Естественно, мы собираемся аргументировать такой выбор.
Сделаем небольшой обзор комплектующих для каркасной системы профлиста.
Крепежный кронштейн Г-образный (КК). Изготавливается в следующих размерах: 50*50*50 мм, 50*50*100 мм, 50*50*150 мм, 50*50*200 мм, 50*50*250 мм. Толщина металла 1,2 мм или 2 мм. | Кронштейн изготовлен из оцинкованной или нержавеющей стали. Может иметь порошковое окрашивание. При помощи соответствующего дюбеля или анкера короткой частью крепится к стене. Длинная часть обеспечивает требуемый вентиляционный зазор и (или) размещение утеплителя. К длинной части обычно крепится Г-образный крепежный профиль. | |
Крепежный кронштейн усиленный Г-образный (ККУ). Изготавливается размерами 100*105*80 мм, 150*105*80 мм, 200*105*80 мм, 250*105*80 мм и 350*105*80 мм. Толщина 1,2 или 2 мм. | Крепится к несущей конструкции стены (короткой частью) при помощи двух анкеров или дюбелей. Кронштейн изготовлен из оцинкованной или нержавеющей стали, может быть окрашенным порошковой краской. | |
Удлинитель усиленного кронштейна. Изготавливается на 6 мм шире, чем соответствующий кронштейн, а длиной 150 мм. толщина 1,2 мм или 2 мм. | Крепится болтами к соответствующему кронштейну. Обеспечивает нужное удлинение (до 120 мм). Изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали. Может окрашиваться в любой цвет. | |
Уплотнитель паронитовый (терморазрыв). Размер соответствует размерам кронштейна. | Уплотнитель монтируется между кронштейном и стеной. Препятствует процессам коррозии и снижает влияние «мостиков холода». | |
Дюбель фасадный универсальный с шурупом с пресс-шайбой 10*100 мм | Дюбели с шурупами предназначены для крепления кронштейнов к стенам из бетона, полнотелого и пустотелого кирпича, конструкционного ячеистого бетона. | |
Крепежный профиль Г-образный (КПГ). Изготавливается типовыми размерами 40*40*3000 мм, 60*44*3000 мм, 60*81*3000 мм и другими. | Крепится к кронштейнам при помощи саморезов или вытяжных заклепок. Выполняет несущую функцию. В большинстве случаев используется в горизонтальных элементах обрешетки вентилируемых фасадов из профнастила, фасадных кассет, сайдинга и других. Может применяться и вертикальных элементах обрешётки Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,9, 1,2 или 1,5 мм. | |
Профиль Ω-образный (шляпный). Типовые размеры 20*22*60 мм, 20*22*80 мм, 20*22*100 мм. Стандартная длина 3000 мм. | Обычно крепится на горизонтальный или вертикальный Г-образный профиль при помощи шурупов-саморезов или вытяжных заклепок. К шляпному профилю чаще всего крепится профнастил. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1,2, 1,5 мм. Может изготавливаться окрашенным порошковым методом. | |
Профиль Z-образный. Типовые размеры 30*22*30*3000 мм, 20*22*40*3000 мм, 20*22*55*3000 мм. | Крепится непосредственно к ровной поверхности стен или другим металлическим элементам каркаса вентилируемого фасада. Профиль предназначен для крепления облицовочного материала. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм или 1,5 мм. Профили могут иметь цветное полимерное покрытие. | |
Профиль Т-образный. Типовые размеры 55*30 мм, 65*30 мм, 65*50 мм, 80*30 мм, 80*50 мм, 100*30 мм, 100*50 мм. Стандартная длина 3000 мм. | Крепится к крепежным Г-образным кронштейнам при помощи саморезов или вытяжных заклепок. Чаще всего используется для создания несущих вертикальных элементов обрешетки. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1,2—1,5 м. профили могут иметь цветное полимерное покрытие. | |
Профиль Ω-образный (шляпный) перфорированный. Типовые размеры подобны обычному шляпному профилю. Стандартная длина 3000 мм. | Используется в таких же целях, что и обычный шляпный профиль. Наличие отверстий в стенках профиля облегчает циркуляцию воздуха в зазоре между слоем утеплителя и облицовки. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,9 до 2 мм. | |
Саморезы для металла со сверлом ПШС 4,2*19 мм. | Саморезы ПШС 4,2*19 предназначены для крепления элементов металлического каркаса друг к другу. Толщина скрепляемых профилей от 0,8 до 2,5 мм. Имеют полукруглую головку под крестообразный шлиц Ph3, оцинкованы. | |
Саморезы для металла HGP-R. Типовые размеры (диаметр*длина) 4,2*16 мм, 4,8*19 мм, 5,5*25 мм. | Саморезы HGP-R предназначены для скрепления стальных элементов каркаса и между собой. Толщина скрепляемых материалов для самореза 4,2*16 мм – 6 мм, 4,8*19 – 9 мм, 5,5*25 мм – 14 мм. Имеют уменьшенную высоту головки под шлиц Ph3. Гроверная насечка на тыльной стороне головки предотвращает прокручивание и самопроизвольное раскручивание. | |
Заклепки вытяжные. Типовые размеры 4*8 мм, 4,8*8мм, 4*10 мм, 4,8*10 мм, 5*12 мм. | Изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали, алюминия и их комбинаций. Предназначены для скрепления между собой элементов металлического профиля, стыковки профнастила, а также его крепления к металлическому каркасу. Заклепки для крепления профлиста могут быть окрашены в его цвет. | |
Дюбель тарельчатый («гриб»). Типовые размеры (диаметр сверла*длина ): 10*100 мм, 10*120 мм, 10*140 мм, 10*160 мм, 10*180 мм. 10*200 мм, 10*220 мм, 10*260 мм, 10*300 мм. | Дюбели предназначены для крепления теплоизоляционного материала к стенам зданий и сооружений. Дюбель со шляпкой изготавливается из полипропилена, а сердечник может быть полимерным или металлическим. Длина дюбеля выбирается исходя из толщины утеплителя, а конкретная конструкция определяется материалом стен, к которым будет крепиться теплоизоляция. | |
Саморезы кровельные с шайбой и прокладкой из EPDM по дереву или металлу. Основные типоразмеры (диаметр*длина): 4,8*19 мм, 4,8*25 мм, 4,8*28 мм, 4,8*35 мм, 4,8*38 мм, 4,8*50 мм, 4,8*60 мм, 4,8*65 мм, 4,8*70 мм. | Кровельные саморезы предназначены для крепления профнастила или металлочерепицы к обрешетке. Если обрешетка деревянная, то применяют саморезы с более редкой резьбой и сверлящим наконечником PT1. Если обрешетка металлическая, то применяют саморезы с частой резьбой и наконечником PT3. Верхняя часть саморезов может окрашиваться в те же цвета, что и профнастил. |
Указанными в таблице комплектующими никак не ограничивается все разнообразие, которое имеется на рынке. И профили, и кронштейны могут иметь несколько другие размеры, могут изготавливаться из нержавеющей стали или из алюминия, могут быть окрашенными или нет. Комплектующие для каркаса и детали крепежа могут быть как импортными, так и отечественного производства, что может сильно сказываться на цене.
Главное – это то, что профнастил и все что требуется для его монтажа, уже давно не является дефицитным товаром. В любом российском регионе есть современные производства, которые через сеть своих дилеров предлагают и профлист, и все что нужно для его монтажа по вполне разумным и доступным ценам. Задачей хозяина будет только найти такое место, где все необходимое можно приобрести разом, получив при этом и бесплатную консультацию, и грамотный расчет, и скидку.
Профнастил – это очень чувствительный в обработке материал и не всякий способ его резки он воспринимает хорошо. Рассмотрим, какие способы резки существуют, и какие из них предпочтительней.
Болгарка уже достаточно давно стала обычным инструментом в арсенале любого домашнего мастера. И прежде всего она используется именно для резки металлов. Однако профнастил относится к особой группе изделий из металла, которая требует особого отношения. Что может получиться при резке профнастила болгаркой?
При резке болгаркой температура листа повышается до недопустимых значений, что приводит к выгоранию полимерного покрытия и цинкового слоя
Большинство производителей профнастила не рекомендуют резать его болгаркой. Мало того, при покупке профлиста некоторые продавцы предупреждают об условиях гарантии, которые исключают резку этого материала болгаркой. И с этим трудно не считаться. Если же все-таки решено применять болгарку, то следует применять только тонкие (от 1 до 1,6 мм) диски с твердосплавными зубьями, которые специально предназначены для тонкого металла. Однако, найти эти диски достаточно сложно.
Еще одним приемом для более безопасного раскроя профлиста при помощи болгарки является наклеивание на линию реза полоски малярного скотча, который предварительно смачивается водой. Влияние высоких температур будет резко снижено, но исключено полностью не будет. Поэтому наш совет будет очень простым – для резки тонкого листового металла с оцинковкой и полимерным покрытием углошлифовальную машинку (болгарку) использовать не надо! Даже при всей очевидных преимуществах в скорости и ровности реза.
Несмотря на то что ручную циркулярную пилу чаще всего воспринимают как сугубо деревообрабатывающий инструмент, с резкой листового металла она справляется прекрасно. Но при условии, если на пиле будет установлен специальный диск для резки металла, который имеет мелкие зубья с твердосплавными вставками. Работа с циркулярной пилой требует определенных навыков и помощника.
Ручная циркулярная пила
При работе с ручной циркулярной пилой следует предусмотреть некоторые особенности. Прежде всего, следует отрегулировать глубину реза так, чтобы диск пилы смог достать до всех самых нижних мест профнастила. Другой особенностью работы с этим инструментом является необходимость прижимать пилу опорной плитой (подошвой) к поверхности того материала, который надо распилить. Из-за этого полимерный слой профнастила может быть поврежден металлической подошвой циркулярки. Чтобы избежать этого опытные мастера рекомендуют изготовить очень полезное приспособление – кондуктор из фанеры или плиты ОСП.
Для изготовления кондукторы берут полосу фанеры или плиты ОСП шириной в 30—40 см и длиной 1—2 метра. Точно посередине этой полосы делают ровный пропил по длине циркулярной пилой, не доходя примерно 10 см до краев. В щель этого пропила должен легко помещаться диск пилы. Применение кондуктора очевидно: на профлист помещают сверху кондуктор и совмещают щель в нем с ранее размеченной линией реза. Циркулярная пила при резке движется своей подошвой по кондуктору и не повреждает поверхность профлиста, а заданная линия обеспечивает точный и ровный рез. В процессе раскроя профлиста специалисты не рекомендуют стараться очень быстро двигать пилу, так как это приведет к неровным задранным торцам распиливаемого листа.
Профнастил или металлочерепицу вполне можно раскраивать и электролобзиком. Применение этого инструмента дает еще весомое преимущество в том, что им можно делать криволинейный рез, что невозможно сделать болгаркой или циркулярной пилой. Лучше всего использовать лобзик профессионального класса, применять специальные мелкозубые качественные пилки по металлу, а рез делать на высоких оборотах. При этом пилка должна совершать не только возвратно-поступательные движения, но и маятниковые с небольшой амплитудой.
Электролобзик — вполне уместный инструмент для резки тонкого листового металла
При выборе пилки для электролобзика следует правильно подбирать ее длину, чтобы рез в нижних рельефных частях профнастила происходил не концом полотна, а рабочей частью. На прямых участках реза также рекомендуется использовать кондуктор. Также опытные мастера могут заклеивать опорную подошву электролобзика какой-либо защитной клейкой лентой, чтоб не царапать чувствительную поверхность профлиста.
Конечно, электролобзик делает рез быстрее, чем ручной инструмент, но он все-таки проигрывает циркулярной пиле. Лобзиком очень трудно резать профнастил с неровностями более 20 мм и нарезать его на узкие полосы, а неправильные настройки и отсутствие навыков могут привести к некачественному резу и даже к обгоранию полимерного покрытия и цинкового слоя. Поэтому перед тем, как делать уже чистовой рез лучше потренироваться на обрезках.
Самым лучшим инструментом для раскроя профнастила и металлочерепицы являются электроножницы по металлу. Этот инструмент обеспечивает точный и чистый рез. Электроножницами легко резать не только ровный металл, но и профильный, причем можно направить рез по любой траектории, чтобы получить детали сложной формы. Конструкция электроножниц сделана, так, что ими очень легко пользоваться даже в одиночку и риск получить травму минимален. В процессе резки металла электроножницами, конечно, тоже выделяется тепло, но нагрев не такой, который способен повредить цинковый и полимерный слой.
Электрические ножницы по металлу бывают трех основных разновидностей, отличающихся принципом действия, конструкцией и сферой применения. Рассмотрим какие виды электроножниц существуют и какие из них наиболее подходят для профнастила.
Листовые электроножницы
Шлицевые электроножницы
Просечно-вырубные электроножницы
Очевидно, что для резки профнастила лучше всего подходят высечные ножницы, так как они наиболее удобны в работе и обеспечивают и качественный, и безопасный для оператора рез. Правда, цена на хорошие ножницы ведущих производителей не такая уж и маленькая, нужно быть готовым отдать около 15 тыс. рублей, но радости у обладателя этого инструмента прибавится на гораздо большую сумму. Тем более что ножницами можно резать и листы, и профили каркаса, и доборные элементы. Для разовых работ электроножницы можно взять в аренду на один или два дня.
Само собой, что резку профнастила и профилей можно делать и ручным инструментом: ножницами по металлу, ножовкой, лобзиком. Скорость и качество реза при этом будут не такими, как правильно подобранным электроинструментом, поэтому мы даже не будем останавливаться на подробностях применения ручного инструмента.
Первый вопрос, который неизбежно возникает при отделке цоколя профлистом – в какое именно время и на каком этапе строительства дома эту важную операцию целесообразно делать?
Об инструменте, используемом для резки профнастила и металлический профилей, мы уже упоминали. Теперь перечислим полный перечень, который понадобится для монтажа.
Строительство и ремонт сейчас уже немыслимы без лазерного построителя плоскостей
Ручной заклепочник
Помимо указанного набора инструментов, всегда должен быть набор распространенного слесарного, столярного и монтажного инструмента, который наверняка есть в арсенале любого хозяина. К нему можно отнести различные отвертки, гаечные ключи, строительные уровни, линейки и другой инструмент.
В вопросах строительства и ремонта любое действие всегда должно начинаться с предварительных расчетов, так как они помогут все правильно организовать, что приведет в конечном итоге к сэкономленным деньгам. Для расчета придется иметь чертеж, который можно исполнить самостоятельно или доверить расчеты специалистам, торгующими профнастилом и комплектующими к нему. Однако ничего сложного в собственном расчете нет, так как обшивка цоколя обычно предполагает монтаж прямоугольных листов профнастила на предварительно смонтированный каркас. Если даже дом стоит на неровном рельефе, то соответственно и цоколь будет переменной высоты. Но и в этом случае также не составит большого труда вычислить необходимый размер листов для обшивки фундамента и впоследствии вырезать.
Что необходимо учесть при проектировании отделки фундамента дома профлистом, на что следует обратить внимание и какие конструкции каркасов бывают?
Горизонтальная система направляющих
Вертикальная система направляющих
Перекрестная система направляющих
Для облицовки цоколя профнастилом наиболее предпочтительно выбирать первый вариант, так как именно он дает необходимую прочность каркаса, возможность выравнивания плоскости облицовки в одной плоскости независимо от кривизны стен и позволяет экономить на комплектующих каркаса: кронштейнах и металлическом профиле.
Расчет количества кронштейнов и необходимой длины профилей сделать очень просто. Для этого надо лишь по заранее составленному чертежу вычислить их необходимое количество, а вот с расчетом профлиста могут быть подводные камни. Ранее мы уже упоминали, что надо выбирать длину листа профнастила такой, чтобы при его раскрое на куски нужного размера оставалось минимум отходов.
Для читателей нашего портала мы предоставляем удобный инструмент – калькулятор, который позволит вычислить требуемое количество листов профнастила. Исходными данными для калькулятора являются длина стены, цоколь которой будет обшиваться профлистом, высоту цоколя и параметры профнастила: его марку, а также длину приобретаемого профнастила.
При работе с листовым профилированным металлом практически всегда образуется какое-то количество отходов, которые невозможно «пристроить» на облицовываемой поверхности. Поэтому при расчетах мы рекомендуем считать расход профлиста на каждую стену отдельно, даже если какой-то обрезок можно будет использовать в монтаже на другой стене. Подсчитывать количество листов профнастила по общей площади цоколя мы не рекомендуем, так как это очень часто приводит к недостатку материала. Конечно, можно всегда докупить нужное количество профнастила, но он может оказаться из другой партии и отличаться оттенком цвета. Если даже и образуется некоторый излишек, то он будет небольшим и может в дальнейшем пригодиться для ремонта.
Перейти к расчётам
Калькулятор дает приблизительные значения, так как он не учитывает неровность рельефа, а соответственно и переменную высоту цоколя. Также в этом калькуляторе нельзя подсчитать эффективность раскроя профлиста – так, чтобы оставалось минимальное количество отходов. Нашим читателям мы желаем сказать то, что даже самые опытные проектировщики чаще всего подсчитывают количество необходимого материала вручную, делая чертеж на миллиметровой бумаге. Программное обеспечение не всегда «старается» сэкономить материал и не учитывает человеческий фактор.
После проведения необходимых расчетов, закупки необходимых материалов и подготовки необходимого инструмента можно приступать непосредственно к монтажу профлиста на фундамент дома. Опишем кратко этот процесс в виде таблицы.
Работы по отделке цоколя должны производиться только после того, как у дома организована отмостка. Об этом подробно описано в соответствующей статье нашего портала. | |
![]() | Если на выступающей над землей чести фундамента – цоколе, еще не сделана гидроизоляция, то поверхность следует очистить от всех посторонних предметов, вьющихся растений, наплывов раствора, загрязнений. Гидроизоляцию делают любым уместным для конкретных условий способом. Об этом подробно описано в статье на нашем портале. |
Производится разметка поверхности цоколя. Определяется положение несущих профилей каркаса. Они должны быть расположены на расстоянии не более 600 мм друг от друга. Также профили должны обрамлять оконные или дверные проемы (если таковые имеются), располагаться возле углов здания. Шаг между кронштейнами должен быть 800—1000 мм, они не должны располагаться ближе 100 мм к углам здания. Разметку удобнее всего вести лазерным построителем плоскостей, при помощи которого проводятся вертикальные и горизонтальные линии, а расстояние измерять рулеткой. | |
Перфоратором с буром соответствующего крепежному дюбелю диаметра бурятся отверстия в ранее размеченных местах. Глубина отверстий должна быть на 10 мм больше, чем длина дюбеля. Если цоколь выполнен из кирпича, то бурить отверстия в швах кладки не допускается. | |
Отверстия после бурения продуваются резиновой грушей для удаления пыли из них, а затем производится монтаж кронштейнов через паронитовую прокладку. Кронштейн с прокладкой приставляется к монтажному отверстию в стене, затем вставляется дюбель и в него закручивается (или забивается) соответствующий шуруп. Аналогично монтируются все остальные крепежные кронштейны на всей плоскости цоколя. | |
![]() | Если стена цоколя имеет неровности, то целесообразно применять составные кронштейны, имеющие подвижную часть. После монтажа кронштейны можно выровнять в одной плоскости, перемещая и закрепляя подвижную часть. |
Для выравнивания вначале при помощи лазерного построителя плоскостей выставляются два верхних крайних кронштейна, а затем между ними натягивается шнур. По нему выставляются в одной плоскости все кронштейны, лежащие между крайними верхними. | |
![]() | Выставление нижних кронштейнов в одной плоскости с верхними делается при помощи отвеса, который подвешен на верхний кронштейн. По отвесу выставляются крайние левые и правые нижние кронштейны в одной плоскости с верхними. Коррекция положения выдвижной части остальных кронштейнов ведется точно так же, как и верхних- по натянутому между крайними шнуру. |
![]() | После того, как все кронштейны будут на своих местах, производится монтаж утеплителя. В качестве его может выступать плиты базальтовой минеральной ваты или экструдированный пенополистирол (ЭППС). Монтаж утеплителя надо начинать снизу вверх от одного из краев цоколя. После примерки на месте в утеплителе прорезаются строительным ножом щели для кронштейнов. |
![]() | Утеплитель насаживается на кронштейны и крепится к стене цоколя тарельчатыми дюбелями – не менее 5 на 1 плиту. Для дюбелей бурятся отверстия соответствующего диаметра. Дюбель должен заходить в стену на глубину не менее 50 мм. |
![]() | Тарельчатые дюбели размещаются четыре по углам и один по центру. Расстояние от краев утеплителя до центров отверстия тарельчатого дюбеля должно составлять не менее 50 мм. |
Если сверху на утеплитель будет монтироваться ветро- и влагозащитная мембрана (а это обязательно для минеральной ваты), то утеплитель предварительно монтируется на два тарельчатых дюбеля, а оставшиеся три устанавливаются уже вместе с мембраной. Если будет применяться два слоя утеплителя, то тарельчатые дюбеля распределяются между слоями и мембраной так, как показано на рисунке: нижний слой утеплителя – изображение слева, верхний слой – изображение по центру, а ветро- и влагозащитная мембрана – правое изображение. | |
Если в качестве утеплителя будет использоваться ЭППС, то его предварительно монтируют на стену цоколя при помощи монтажной пены, а затем все равно фиксируется тарельчатыми дюбелями по 5 штук на 1 лист. Ветро- и влагозащитную мембрану для ЭППС применять необязательно, так как этот материал практически не впитывает влагу. | |
Ветро- и влагозащитная мембрана раскатывается на цоколе горизонтально и крепится к утеплителю при помощи тарельчатых дюбелей. Места стыков делаются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются двухсторонним строительным скотчем. | |
![]() | Монтируются выбранные монтажные профили. Для этого они сначала нарезаются на отрезки нужных размеров, примерятся по месту и монтируются или саморезами по металлу, или вытяжными заклепками, что предпочтительней. При этом на каждый кронштейн профиль крепится не менее двух заклепок. |
![]() | Если расстояние между направляющими профилями равно ширине плит утеплителя, то допускается их монтаж уже после того, как смонтирован каркас. В этом случае утеплитель укладывается в промежуток между профилями и крепится точно так же – 5 тарельчатых дюбелей на одну плиту. |
Если существует необходимость стыковки профилей, то это никогда не делается на кронштейнах! Для этого вначале монтируется один и другой профили на свои кронштейны, а в месте стыка оставляется зазор в 3—5 мм. Далее на стык монтируется монтажная планка, которая имеет 4 отверстия – по два на каждый из стыкуемых профилей. Планка прикладывается к месту стыка, электродрелью просверливаются 4 отверстия и планка приклепывается к стыку. | |
![]() | Если дом стоит на ровной площадке и высота цоколя по всему периметру одинакова, то монтаж лучше начинать с начальной планки, которая придаст цоколю эстетичный и завершенный вид. Планка монтируется к нижнему профилю при помощи кровельных саморезов или вытяжных заклепок с шагом 600—800 мм. зазор между начальной планкой и плоскостью отмостки необходимо делать 20—40 мм. |
![]() | Если на цоколе из профлиста будут использоваться сложные доборные элементы, которые ранее мы указывали в таблице, то их установка производится до того как будет монтироваться лист. Следует учесть, что сложные доборные элементы, которые используются для монтажа сайдинга, могут использоваться только с профлистом C8 или C10. Специалисты рекомендуют при обшивке цоколя использовать простые доборные элементы, которые монтируются уже после того, как смонтирован профнастил. При правильно подобранных цветах доборных элементов и крепежа они будут практически незаметны. |
![]() | Монтаж профлиста начинается от одного из нижних углов. Предварительно отмеряется нужный размер профлиста, а затем отрезается лист при помощи выбранного инструмента. Напоминаем читателям, что мы рекомендуем высечные электроножницы. |
Торец листа профнастила, который подвергался резке, после удаления всех заусенцев лучше всего покрасить из аэрозольного баллончика ремонтной краской, подобранной по цвету. | |
Монтаж следует начинать от одного из углов. Вначале закрепляется нижний угол на один кровельный саморез, затем лист выравнивается при помощи строительного уровня по вертикали и окончательно закрепляется к направляющим профилям саморезами. Крепление делается через одну волну в нижнюю ее часть, которая прилегает к профилю. | |
При креплении кровельными саморезами со сверлящим наконечником место сверления желательно накернить. Если будет производится предварительное сверление в профлисте, то диаметр сверла должен быть на 0,3—0,5 мм больше, чем диаметр кровельного шурупа. Саморез вкручивается строго перпендикулярно поверхности профлиста с таким усилием, чтобы было плотное прилегание листа к профилю. При этом надо следить, чтобы уплотнитель из EPDM сжимался, но не выдавливался из-под металлической шайбы. | |
![]() | Отрезается, подкрашивается обрезанный торец и монтируется следующий лист профнастила на цоколь. Каждый последующий профлист должен перекрывать предыдущий на одну гофру. Скрепление листов между собой делается только после того как будет установлен профлист. В качестве крепежа предпочтительней использовать вытяжные заклепки, которые устанавливают с шагом не более 500 мм. но, в любом случае, на каждом стыке должно быть не менее 3 заклепок. |
После того как будут установлены все листы профнастила на цоколь дома, производится монтаж доборных элементов: внутренных и внешних углов, финишных планок (при необходимости), карнизов и отливов. Крепление доборных элементов к профнастилу делается заклепками или кровельными саморезами, а к стенам – соответствующим дюбелем с шурупом. | |
Если нужных доборных элементов нет в продаже, то их может изготовить и установить мастер-жестянщик. Для этого надо купить рулонную листовую сталь нужного цвета. | |
![]() | Если существует необходимость сделать вентиляционные отверстия в облицовке цоколя (например, при свайном фундаменте), то уже после монтажа профлиста делаются вырезы высечными электроножницами и монтируются на саморезы пластиковые вентиляционные решетки. |
Отделка фундамента дома из профлиста заслуженно завоевывает все большую популярность у застройщиков. Кроме того, что такой вид отделки широко применяется на новых домах, ее можно применить там, где надо уже достаточно послужившее строение привести в эстетичный вид. Доступность и широкий выбор профнастила, долгий срок службы, простота выполнения работ помогут хозяевам сделать все самостоятельно и сэкономить на этом немалую сумму, которую можно будет потратить на другие цели.
Отделка цоколя профнастилом
В процессе эксплуатации фундамент подвергается воздействию различных негативных факторов и одновременно принимает на себя довольно большие нагрузки, передавая их на грунт. В это же время фундамент должен сохранять тепло в доме и предотвращать проникновение влаги в подвальное помещение.
На уровне этих требований эстетическая сторона отходит на второй план, но пренебрегать отделкой цоколя не стоит. Во-первых, каждое основание имеет часть, которая располагается выше уровня земли, поэтому ее внешний вид должен соответствовать общему экстерьеру. Во-вторых, облицовка цоколя является своеобразной защитой этой части от воздействия большого количества внешних агрессивных факторов.
Отделку цоколя можно выполнить любым материалом, включая кирпич (у нас есть подробная статья про кирпичный цоколь), натуральный камень, сайдинг (ранее мы писали про установку цокольного сайдинга на фундамент) или панели из поливинилхлорида. Однако при выборе облицовочного материала потребитель отдает предпочтение варианту, в котором сочетаются прочность, эстетичность, долговечность и приемлемая стоимость. Всем этим требованиям отвечают профилированные листы железа.
к оглавлению ↑При выборе профнастила для облицовки цокольной части фундамента важно обратить внимание на маркировку:
Кроме этого, выбирая профнастил для облицовки цокольной части фундамента, следует обратить внимание на вид защитного покрытия и его качество, а также на цветовое решение профлистов.
к оглавлению ↑Облицовка своими руками
Повысить эстетическую привлекательность возвышающейся над землей части фундамента и защитить ее от воздействия внешних негативных факторов вполне можно своими руками. Для этого необходимо приготовить набор инструментов и придерживаться определенного технологического процесса.
к оглавлению ↑Качественно выполнить монтаж листов профилированного металла можно с помощью набора следующих инструментов:
Чтобы не допустить перерасход средств, выделенных на облицовку цоколя, очень важно правильно рассчитать количество материала. В случае с профнастилом особых сложностей на этом этапе не возникает, так как монтажные работы предполагают крепление к поверхности прямоугольных листов железа. Однако некоторые моменты все-таки следует учесть:
Рассчитываем материал для облицовки
После приобретения отделочного материала в соответствии с выполненными расчетами и подготовки необходимых инструментов можно приступать к непосредственной облицовке выступающей части фундамента. Работы на этом этапе выполняются в определенной последовательности:
Также рекомендуем обратить внимание на следующие статьи: как оштукатурить цоколь фундамента и чем его покрасить, а также как своими руками сделать отливы для цоколя.
Отделка выступающей части фундамента с помощью профнастила является одним из популярных вариантов. Этот материал можно использовать для облицовки цоколя дома, который находится в эксплуатации достаточно долгое время. Профнастил долговечен, имеет привлекательный внешний вид и позволяет выполнить монтажные работы самостоятельно, не привлекая опытных мастеров.
Цокольная часть здания очень подвержена губительному воздействию сил природы, механическим повреждениям, солнечным лучам. Поэтому эта часть дома должна быть надежно защищена, укреплена. Качество материала облицовки должно быть высоким, поскольку рассчитывается, что срок службы будет длительным. Используются такие материалы, как штукатурка, натуральный камень, керамогранит, профнастил.
Каждый из этих вариантов имеет как положительные, так и отрицательные стороны и применяется в зависимости от особенностей здания, природных условий и предпочтений хозяев. Оптимальным вариантом, при котором не пострадают ни цена, ни качество, остается профилированный лист. В данной статье мы постараемся рассказать, какими преимуществами он обладает, и осветим методику его установки.
Профилированные листы недороги, имеют хорошее качество и гарантийный срок службы в полвека. Тонкость профлистов обманчива: металл разработан таким образом, чтобы при небольшой толщине иметь высокую прочность. Листы отлично защитят ваш дом от ветра, пагубного воздействия влаги, механических повреждений и других неприятностей, которые могут постигнуть цокольный этаж. Эффект достигается благодаря использованию особых марок стали, которые имеют повышенную плотность и стойкость.Данные листы имеют ряд нюансов
Очень порадует широкий выбор цветовых решений лакокрасочного покрытия, что позволит точно подобрать материал под конкретный дом. Профили выпускаются в форме квадрата, прямоугольника, полукруга, а также нестандартных форм. Времени такая отделка занимает немного, и трудовые затраты будут минимальными.
Ниже представлены основные преимущества профлиста:
В данном видео вы подробнее узнает об отделке цоколя:
Существует несколько типов профнастилов. Итак, различают:
В данной части здания качество материала и проведения работ очень важно, поскольку вся конструкция давит своей массой на цоколь и фундамент, а влага вызывает коррозийные процессы. Не должен быть ущербным и вид дома с улицы. Отделка цоколя дома профлистом с легкостью устранит эти проблемы.
Важно! Кроме самого профлиста, вам понадобятся и материалы для тепло- и гидроизоляции.
Обшить цоколь профнастилом можно только определенной категории. Листы профнастила для цоколя маркируются буквой «С». Он имеет необходимый уровень прочности для отделки стен. Если вы встретите листы, имеющие надписи Н или НС, для работы со стенами их выбирать не стоит, поскольку избыточная прочность будет некстати и повлечет завышенную стоимость.
В маркировке следом за буквой «С» обозначается высота ребер. Отделке стен могут послужить листы С8, С10, С20, С21. Чем выше рельеф, тем большей прочностью обладает материал.
Последующие две цифры показывают параметры профнастила. Отделка стен нуждается в листах толщиной от 0,4 мм до 0,6 мм.
Выбор конкретного вида профнастила зависит от того, какую цель вы преследуете. Если важна бюджетность, подойдет лист С8 (толщина не превышает 0,7 мм). Внешние стены, перегородки, заборы требуют именно такой вид материала. Для отделки кровли или стен с утеплением подойдет лист С10 (его толщина не превышает 0,8 мм). Он разработан специально для участков, которые больше всего страдают от коррозии и механических повреждений.
Цокольной части здания подойдет лист С13. Его толщина не превышает 0,7 мм, длина волны – 13 мм. Стены частного дома будут надежно защищены листами С20. Его отличие состоит в том, что его быстро и легко установить, материал подлежит неоднократному использованию. Профлист С21 также отлично подходит для обшивки стен.
Профнастил — металлический листом, который обрабатывается цинком. Толщина цинкового покрытия очень мала. Следом за ним поверхность обрабатывается финишным покрытием:
Как и во всех видах работ, при обшивке цоколя профлистом следует приготовить все необходимые инструменты, рассчитать количество материалов.
Важно! Прежде чем монтировать профнастил, следует полностью закончить работы по отделке здания.
Все работы не трудные, вполне реально выполнить их самостоятельно. Ниже представлены все этапы выполнения отделки цоколя профнастилом:
Перед началом монтажа следует проверить гидроизоляцию цоколя. К качественной изоляции от влаги претензий нет. Если же изоляция дала сбой на каком-то участке, трещины и впадины нужно устранить битумом. Этап применим только к цоколю ленточного фундамента.
Подробнее: устройство подвала с ленточным фундаментом.Далее следует выполнить разметку с помощью строительного уровня или веревки. Монтаж профиля зачастую выполняется перпендикулярно земле, а направляющие кладутся параллельно ей.
После этого монтируется кронштейн. В заранее намеченных местах сверлятся дыры. Следом за этим кронштейн соединяется с поверхностью стены, крепится дюбель и вкручивается шуруп.
Чтобы профнастил не пропускал влагу и тепло из помещения и внутрь него, следует создать защиту цоколя высокого уровня. Это можно достичь следующими способами.
Долговечность установленного цоколя зависит от того, насколько качественно была выполнена работа. Профнастил следует нарезать в соответствии с нужным размером и закрепить на кронштейны саморезами по металлу со сверлом и прессшайбой 20-30 мм. Если между двумя рядовыми профилями использовать специальную планку, соединение будет намного надежнее.
Отделку цоколя частного дома профлистом следует начать от угла здания. Первое полотно крепится на один кровельный саморез с прессшайбой и выставляется по уровню. Шаг крепления через одну или две волны, в нижнюю их часть. Все последующие листы устанавливаются внахлест на предыдущий. Место стыка полотен должно быть укреплено вытяжными заклепками. Зачастую 3 штук достаточно.
Внешние и внутренние углы, финишные планки, отливы устанавливаются после завершения монтажа профилированного листа.
После того как все работы окончены, полотна проверяются на наличие сколов и царапин. Специально подобранной краской в тон профлисту их необходимо замазать.
Обшитый цоколь из профнастила – не трудная задача, с ней может справиться и новичок. Поэтому важно уделить максимум внимания не только работе, но и материалам. Рынок стройматериалов предлагает широкий ассортимент товара.
Как правило, люди выбирают исходя из стоимости. Выбирать следует полотна средней ценовой категории, покупать можно даже на заводе-изготовителе. Цены там ниже рыночных, да и в качестве вы не будете сомневаться.
Помимо профилированных листов, вам понадобятся рейки (альтернатива – профильные трубы), крепежные элементы (саморезы, дюбели, анкерные болты), рулетка, строительный уровень, ножовка, лобзик, шуруповерт, молоток и отвертка. Для защиты глаз от попадания инородных тел пользуйтесь защитными очками и специальным костюмом.