Откатные ворота установка фундамента расстояние между роликами

Инструкция по монтажу откатных ворот

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОТКАТНЫХ ВОРОТ.

1.  Схема монтажа ворот.

2.  Схема подготовки фундамента ворот.

3.  Прежде чем приступить к выполнению работ по постройке ворот, изучите план-схему ворот с размерами, учитывающими все нюансы устройства ваших откатных ворот, рекомендации ниже помогут вам в этом. Данные рекомендации носят общий характер, являются скорее путеводителем указывающем на порядок выполнения работ и ключевые нюансы, на которые обязательно нужно обратить внимание. В каждом конкретном случае (в вашем случае) потребуется пространственное мышление, креативность, инженерные навыки, опыт работы с инструментами, понимание технологий строительства и изготовления металлоконструкций. Для проведения работ по монтажу электропривода привлекиде соответствующую электромонтажную организацию.

4.  Устройство привода перемещения ворот (опционально, но лучше об этом позаботиться заранее): автоматика управления привода и сигнализации, привод, зубчатая рейка, фото-элементы, провода питания и коммуникаций автоматики и комплектующих: 3-х жильный провод питания (сечением 1,5мм) и 2-х жильный (сечением 1,0мм) для подключения, сенсоров и сигнализации, кабельный канал для прокладывания проводки (металл-рукав или гофрированный рукав). Рекомендуем комплект электропривода приобрести до начала монтажа ворот, изучить схему монтажа. Это потребуется для того, что бы заранее предусмотреть возможность закладки необходимых элементов электропривода и электрических кабелей.

5.  Так же понадобятся строительные материалы для закладки фундамента и крепления ворот: арматура диаметром 8-10 мм, для армирования фундамента; закладная деталь (приобретается опционально); цемент, щебень, песок для заливки фундамента или из миксера авто-бетономешалки. Если опорный (несущий) столб не позволяет использовать его как опору от боковых качений, такой столб так же приобретается опционально, как и концевой столб.

6.  Общие рекомендации по расчету расстояний между несущими роликами и изготовлению фундамента.

Где:P — Общий вес створки откатных ворот, кг.PТ — Предполагаемый вес технологической части ворот, за пределами створа ворот (кг).F1 — Нагрузка, действующая на роликовую опору f, кг (весовая).F2 — Нагрузка, действующая на роликовую опору t, кг (реакционная).L — Длина створки ворот, м.A — Ширина проема ворот (створ ворот между столбами), м.I — Минимальное расстояние между центрами кареток, м.

a, b — Технологические отступы (для полного отката и закрытия ворот), м.

Важно: При определении расстояния между опорами следует учитывать тот факт, что чем больше расстояние между каретками, тем меньшая нагрузка будет приходиться на каретки, а значит, ворота будут перемещаться плавно и будут надежнее.Длина ворот рассчитывается по формуле, м.:

L=b+I+a+A

7.  Земляные работы. Выкопайте котлован под фундамент для закладной детали, на которую далее закрепятся роликовые опоры, глубиной 1300мм, шириной 300мм и длиной 2000мм. Котлован должен примыкать к забору и к плоскости закрытия створа ворот. Марка бетона должна быть не менее 200. Варианты армирования и установки закладной детали: арматуру, куски длиной по 1,2 метра, нужно приварить перпендикулярно к закладной. Готовую конструкцию закладной нужно установить в яме фундамента для последующего бетонирования. Закладной элемент должен быть установлен горизонтально на уровне 0. Внимание: В этом случае зазор между воротами и дорогой будет составлять около 100 мм. Если необходимо обеспечить меньший зазор, закладные элементы необходимо углубить на толщину опорного швеллера. Однако следует помнить, что зимой снег и наледь на дороге и в зоне отката ворот могут препятствовать свободному открыванию ворот. Часто, если концевой и несущий столб отсутствуют, или они не могут выполнять своей функции, закланная деталь сваривается заедино с несущим столбом, а затем монтируется в котлован.После выравнивания и закрепления закладных элементов, можно приступать к заливке бетона.

Если ворота будут укомплектованы автоматикой открывания, следует заложить трубы для проводки. Труба для кабелей под проезжей частью проема закладывается на глубине 20-30см от уровня нуля. Монтаж проводки должен выполняться только многожильными медными кабелями требуемого сечения! В среднем, полное схватывание фундамента происходит в течение недели, а окончательное высыхание на протяжение месяца.

8.  Монтаж несущих роликов.

Внимание: Важно чтобы ролики находились на одной линии с ответным столбом и строго горизонтально. 

9.  Установка каркаса щита ворот на несущие ролики. Перед установкой ворот на ролики балку внутри необходимо слегка смазать маслом для предотвращения коррозии металла внутри балки. Также можно сами ролики смазать солидолом - эта смазка не растворяется водой, хорошо защищает от коррозии, дешевая и легко доступна. После смазывания накатите полотно ворот на установленные роликовые каретки. Установленные и закрепленные верхним ограничителем откатные ворота можно зашить.

10.  Крепление концевого ролика на направляющей балке. Установите концевой ролик в передней части ворот, в несущей балке. Закрепите его установленными на корпусе ролика болтами крепления либо сваркой. Глубина погружения концевого ролика в балку должна учитывать толщину заглушки и быть достаточной для накатывания на нижний улавливатель. Крепление концевого столба. К концевому столбу прикрепите нижний улавливатель. Нижний улавливатель нужно разместить на такой высоте, чтобы концевой ролик наезжал на него, разгружая переднюю каретку. Ориентировочно нижний улавливатель должен быть размещен выше на 10 мм, уровня опорного колеса концевого ролика в открытом положении ворот (при свободном провисании).

Продажа любых комплектующих, гарантийный ремонт автоматики, вопросы и консультации:

Компания ДОРС, Смоленский р-н, д. Станички, ул. Рабочая, д. 2. Тел. (48

*****@***ru

www. *****

Поиск

Вики

Архив

Строительство

Отчеты

Промышленность

Стройматериалы

Архитектура

Оборудование

Ролики для откатных ворот и другие элементы их конструкции

Насколько сложно изготовить откатные ворота? Какие преимущества они обеспечивают на фоне традиционных распашных ворот? Чем отличаются друг от друга разные комплекты фурнитуры, и какие элементы они должны включать? В своей статье я постараюсь ответить на эти и некоторые другие вопросы.

Откатные ворота: монтаж на железобетонный фундамент.

Откатные против распашных

Главное преимущество откатных ворот — в том, что они, открываясь, не занимают места во дворе при и не перегораживают дорогу. Эта особенность очень полезна в небольшом по площади дворе, выходящем на узкую улицу.

Кроме того: управление откатными воротами легко автоматизировать. Автоматика может, в частности, иметь дистанционное управление (в том числе по GSM и Wi-Fi).

Разумеется, у решения есть и оборотные стороны:

• Длина примыкающего к проему ворот прямого участка ограждения должна быть как минимум равна длине створки. Иначе воротам будет просто-напросто некуда откатиться;

В открытом положении створка перекрывает 4 — 6 метров стены.

• Массивную створку будет довольно тяжело откатить вручную, если вы хотите сэкономить на электроприводе или если дома отключили электричество. Открыть распашные ворота любого веса под силу даже ребенку;
• Конструкция в целом получится куда более дорогостоящей. Сварные распашные ворота из профтрубы 40х40, обшитые профлистом, при изготовлении «под ключ» обойдутся вам в 15 — 25 тысяч рублей. Откатные с электроприводом стоят от 100 тысяч и более.

Заметьте: даже самодельные откатные ворота (при условии, что все работы от заливки фундамента до сварки и монтажа роликов будут делаться самостоятельно) потребуют затрат на материалы и фурнитуру как минимум в 45 — 50 тысяч.

Габариты

На мой взгляд, оптимальные размеры створки — высота в 2 метра при ширине 4 — 6 метров. Двухметровая высота исключит проявление неуместного любопытства со стороны прохожих; ширина створки в 4 метра позволит вполне безопасно заехать в ваш двор грузовику с песком или стройматериалами. Увеличение ширины створки до шести метров полезно в тех случаях, когда ширина улицы заставляет заезжать во двор под углом.

Определившись с габаритами, нетрудно построить своими руками чертежи ворот.

Расходы

Из чего складывается указанная мной цена материалов и фурнитуры для ворот?

Расклад примерно такой:

• Комплект фурнитуры — около 15000 рублей;
• Металл для каркаса — 5000;
• Фундамент (арматура, бетон, песок) — 5000;
• Автоматизированный электропривод — 15-30 тысяч в зависимости от производителя и функциональности;
• Электроды, провода питания привода, краска и прочая мелочевка — еще от двух до трех тысяч.

Пару пунктов в списке стоит разобрать более детально.

Фурнитура

Что включает типичный набор фурнитуры?

Вот перечень набора Came серии М итальянского производства:

Схема откатных ворот на роликах с указанием точек монтажа фурнитуры.

Стоимость комплекта определяется:

• Производителем. По понятной причине отечественная продукция обходится заметно дешевле импортной;
• Расчетной нагрузкой (то есть, попросту говоря, весом створки). Чем она больше, тем более жесткие требования предъявляются к прочности и износостойкости фурнитуры, что прямо влияет на ее стоимость.

Я приведу несколько примеров розничных цен.

Внешний вид комплекта фурнитуры Ролтек для нагрузки 500 кг.

Автоматика

Помимо производителя, комплекты автоматики различаются:

• Максимальным весом створки. Чем он больше, тем большая мощность требуется от электропривода;
• Скоростью открывания и закрывания. Обычно она варьируется от 0,15 до 0,35 м/с;
• Комплектацией. Пульт (пульты), фотоэлементы, сигнальные лампы могут входить в базовый комплект поставки или приобретаться отдельно.

Вот небольшая выдержка из прайс-листа российского представительства итальянской компании Nice.

RB400KCE

• Максимальная масса створки — 400 кг;
• Скорость — 0,35 м/с;
• Комплектация: привод с встроенным блоком управления, пульт, фотоэлементы, сигнальная лампа с антенной, замковый переключатель;
• Стоимость: 28440 рублей.

Электропривод Nice RB400KCE в полной комплектации.

Любопытно: стоимость того же комплекта без сигнальной лампы и фотоэлементов — 18600 рублей.

Run 1800

• Максимальная масса створки — 1800 кг;
• Скорость — 0,16 м/с;
• Комплектация: привод с встроенным блоком управления;
• Стоимость: 41472 рубля.

Монтаж

Теперь — несколько рекомендаций по изготовлению и монтажу ворот.

Из чего сделать каркас створки?

Лучше всего использовать профтрубу: она обеспечит большую жесткость по сравнению с уголком при таком же или меньшем весе. Минимальные размеры — 60х60 для рамы и 40х20 для укосин, обеспечивающих жесткость конструкции.

Чертеж каркаса из профильной трубы.

Чем обшить ворота?

Большой вес створки сильно удорожает фурнитуру и автоматику. Соответственно, предпочтительны легкие материалы. Я бы рекомендовал использовать стеновой профлист толщиной 0,55 мм с высотой волны не более 20 мм.

Пара нюансов:

1. Для крепления обшивки лучше использовать заклепки, а не саморезы. Они не расшатываются порывами ветра и не дают ржавых потеков, характерных для саморезов с нарушенным цинковым покрытием;
2. Крепить нужно каждую волну листа. Иначе порывы ветра будут сопровождаться дребезжанием металла.

Крепление профлиста на каркас.

Каким должно быть расстояние между роликами, на которые опираются ворота? Исчерпывающая инструкция содержится в этой таблице:

Расстояние между тележками в зависимости от размера и веса створки.

Какими должны быть размеры фундамента?

Как правило, его длина берется равной половине ширины створки. Для 4-метровых ворот потребуется фундамент длиной 2 метра. Глубина фундамента на 200 мм превышает глубину промерзания грунта.

Из чего и как сделать фундамент?

Каркас варится из швеллера шириной 120 — 200 мм и рифленой арматуры диаметром 12 — 14 мм. Вертикальные прутки снабжаются поперечными связями. Заливка выполняется бетоном прочностью М250.

Внимание: плоскость швеллера выравнивается строго по уровню. Малейшее отклонение от горизонта приведет к тому, что ворота станут закрываться или открываться с чрезмерно большим усилием.

Каркас с армированием фундамента. Сбоку наварена площадка для установки электропривода.

Как правильно установить ролики откатных для ворот своими руками, обеспечив возможность их регулировки по высоте?

Используйте крепление тележек на монтажные регулировочные пластины. Пластина обваривается на швеллере, а основание тележки фиксируется на шпильках гайками. Такой способ крепления обеспечит простую регулировку при ошибках в монтаже и при просадках грунта.

Регулировочная пластина под тележку.

Проще, еще проще

Можно ли упростить конструкцию откатных ворот и сократить до минимума расходы на их сооружение?

Разумеется. Я размещу здесь несколько фотографий исправно функционирующих в соседнем со мной доме ворот.

Общий вид ворот. Каркас сварен из уголка 50х50 мм и обшит оцинкованным профлистом.

Ворота не опираются на тележки, а висят на уложенном поверх ограждения швеллере, усиленном в середине сварной фермой.

На этом фото хорошо видны опорные и фиксирующие ролики. Опорный ролик снабжен резиновым покрытием, что заметно снижает уровень шума при открывании и закрывании ворот.

Нижний опорный ролик удерживает створку в вертикальном положении. Отклоняться в противоположном направлении ей мешает собственный вес.

Электропривод представляет собой однофазный мотор мощностью 1,5 КВт и ременную передачу на шкив, наматывающий на себя стальной трос.

Нехитрый механизм натяжения троса.

Пульт управления приводом. Одна кнопка закрывает дверь, другая — открывает.

Концевой выключатель размыкает цепь питания, когда створка полностью закрыта.

Заключение

Надеюсь, что этот материал поможет уважаемому читателю создать недорогую и функциональную конструкцию. Как обычно, ознакомиться с дополнительной тематической информацией можно, просмотрев видео в этой статье. Я буду признателен за ваши комментарии и дополнения. Успехов!

Фундамент под откатные ворота

Важно: Этот материал продолжает базовую серию статей с технически и технологически корректным обоснованием процесса изготовления и монтажа откатных ворот своими руками. В этой статье определены характеристики и технически корректный подход к забивке фундамента под откатные ворота в зависимости от выбранного способа монтажа изготовленной своими руками воротной системы. Собственно установку откатных ворот с необходимыми регулировками роликовых опор, направляющих и ловителей можно посмотреть в этом материале, проектирование полотна откатных ворот с учетом длины перекрываемого проема и веса рабочей части - здесь, проектирование воротной системы с откатным полотном в целом и фундаментных работ для монтажа откатных ворот – здесь и в этом материале , расчет воротной системы с откатным полотном и выбор комплектующих откатных ворот – в этом материале и здесь.

Фундамент под откатные ворота определяет стабильность всей воротной системы при открывании/закрывании полотна, внешних воздействиях на конструкцию (ветровой подпор, поперечные силы смещения при откате полотна вручную) и в этом материале было показано, что:

• устойчивость ворот во время эксплуатации может обеспечиваться только при условии массы фундамента под откатные ворота большей, чем масса рабочей части полотна (максимальной консоли конструкции («подвешенной» части полотна вне опор) в закрытом положении ворот);
• нивелирование рисков вырыва из фундамента под откатные ворота анкерных болтов (под регулировочные пластины роликовых опор), или же армирующих элементов закладной (в зависимости от способа монтажа) гарантированно обеспечивается бетонами классов от В15 с прочностью на сжатие не менее 196 кг/см² (М200).

Вместе с тем, если класс (марка) бетона и определенная масса фундамента под откатные ворота конкретной конструкции и массы рабочей части полотна являются необходимыми условиями стабильности воротной системы во время эксплуатации, то подвижность бетонной смеси при забивке фундамента под откатные ворота определяется выбранным способом монтажа опорной части воротной системы – с установкой регулировочных пластин (подставок) роликовых опор на анкерные болты в фундаменте под откатные ворота или фиксированием регулировочных пластин на закладном швеллере в фундаменте с помощью сварки.

Способы монтажа опорной части откатных ворот.

На текущий момент реально реализуемыми на практике и прошедшими проверку временем можно признать два способа монтажа опорной части откатных ворот (роликовых секций) - установкой регулировочных пластин роликовых опор на анкерные болты или фиксированием регулировочных пластин на закладном швеллере с помощью сварки.

Установка регулировочных пластин роликовых опор на анкерные болты в фундаменте под откатные ворота.

Для установки регулировочных пластин роликовых опор на анкерные болты в фундаменте под откатные ворота необходимо иметь (или сделать самому) специальное приспособление для позиционирования анкеров непосредственно во время бетонирования (см. ниже) и подвижную бетонную смесь с осадкой конуса не менее 10 см.

Процедура установки регулировочных пластин роликовых опор на анкерные болты в фундаменте под откатные ворота с помощью специального приспособления достаточно простая:

• готовят траншею под фундамент от опорного столба в сторону отката в запланированном месте (см. здесь) длиной не менее I + 2*d (I – расстояние между роликовыми опорами, d от 0.25 м), шириной от 0.4 м и глубиной, рассчитанной исходя из минимальных объемов и массы фундамента под откатные ворота определенных размеров (см. расчет в этом материале) и заполняют дно траншеи отсыпкой из непучинистого материала (щебня, гравия) толщиной от 10 см для нивелирования рисков выталкивания фундамента при замерзании/оттаивании грунтов;

Важно: В соответствии с положениями СНиП 2.02.01-83 и ТСН 50-303-99 мелкозаглубленные фундаменты можно не забивать на глубину промерзания грунтов даже, если объект расположен на пучинистых грунтах – для стабильности фундамента достаточно подушки (отсыпки на дне траншеи/котлована из непучинистого материала). Т.е. нет нужды делать фундамент под откатные ворота глубиной в 1.5 м (для московской области) или 1.3 м (для Санкт-Петербурга), а особенно при высоком уровне грунтовых вод или значительных объемах поверхностных паводковых вод.

• фиксируют в приспособлении для установки регулировочных площадок анкерные болты, позиционируя их «подземную» часть, как показано на рисунке ниже;

• покупают или готовят бетонную смесь с подвижностью от 10 см по осадке конуса, используя массовые доли компонентов согласно расчета бетона класса В15;
• заливают бетонную смесь в траншею и вставляют в бетон анкерные болты, зафиксированные на приспособлении, ориентируя направляющую приспособления точно в направлении движения полотна ворот, а также выставляя регулировочные площадки с направляющей по уровню в горизонтальной плоскости;

• после схватывания бетонной смеси отсоединяют приспособление с площадками от анкерных болтов.

Справка: Приспособление для позиционирования анкеров непосредственно во время бетонирования не является универсальным и подбирается под конкретные размеры регулировочных площадок с опорными роликами определенного производителя. Так, например, Fratelli Comunello поставляет 2 типоразмера регулировочных площадок с различными расстояниями между разными по размерам отверстиями под анкерные болты различных диаметров и длины.

Поэтому приспособления Fratelli Comunello разные для различных регулировочных площадок (и разных роликовых опор) и могут не подходить под регулировочные площадки роликовых опор других производителей.

Вместе с тем приспособление для позиционирования анкеров непосредственно во время бетонирования по факту – это ровная направляющая из стального (алюминиевого) проката с изменяемым расстоянием между регулировочными площадками благодаря телескопической части небольшой длины. Поэтому для конкретного расстояния между роликовыми опорами и определенного расстояния между опорным и принимающим столбами откатных ворот приспособление можно сделать самому – взять квадратную (прямоугольную, круглую) трубу длиной от принимающего столба до окончания фундамента под роликовые опоры и на ней (начиная с одного конца) прихватить сваркой или зафиксировать иным способом регулировочные площадки из подобранного под свои ворота комплекта роликовых опор, обеспечив между центрами регулировочных площадок расстояние I (просчитанное во время проектирования расстояние между роликовыми опорами – см. здесь).

Преимуществами монтажа регулировочных пластин роликовых опор на анкерные болты в фундаменте под откатные ворота являются:

• оперативность и экономичность по трудовым и финансовым затратам – при установке анкеров с помощью приспособления не нужны сварочные работы и закладная – дорогой швеллер с армирующими элементами, хотя придется купить приспособление или изготовить его самому;

Справка: Поскольку фундамент под откатные ворота должен выстояться для набора прочности от 7 (при использовании быстротвердеющего цемента) до 28 суток, то фундаментные работы проводят первыми после проектирования и до сборки полотна воротной системы, а значит при изготовлении приспособления своими руками в качестве направляющей временно может быть использован нижний профиль каркаса рамы полотна.

• высокая точность позиционирования анкеров, что увеличивает возможности регулировки площадок и роликовых опор в целом, а также позволяет устанавливать полотно ворот в сборе на предустановленные роликовые опоры;

• практическое отсутствие необходимости механического уплотнения бетона – подвижные бетонные смеси с определенным допуском можно считать самоукладывающимися;
• существенное в сравнении с монтажом закладной снижение рисков коррозии всей опорной части (роликовых узлов) откатных ворот – в бетоне и грунте/на поверхности нет незащищенного черного металла (анкера и регулировочные пластины, а также опорные ролики изготовлены из оцинкованной стали), а также нет негативного влияния сварки, провоцирующей не только общую, но и межкристаллитную коррозию.

Недостатки монтажа регулировочных пластин роликовых опор на анкерные болты в фундаменте под откатные ворота:

• необходимость купить или изготовить самому приспособление для установки анкерных болтов в фундамент под откатные ворота;
• возможность использования для фундамента под откатные ворота только подвижных бетонных смесей;
• необходимость одновременной с монтажом анкерных болтов роликовых опор забивки участка фундамента с анкерами или интеграции небольшой закладной под привод воротной системы.

При этом способе установке опорной части откатных ворот:

• приобретают швеллер длиной от I + 2*d м плюс швеллер или толстый лист металла небольших размеров для закладной привода откатных ворот, а также прокат для армирования швеллера/швеллеров в бетоне, и сваривают конструкцию закладной с длиной армирования менее глубины траншеи под фундамент;

Справка: Для привода может использоваться, как общая закладная из двух швеллеров (рис. выше), так и карточка из толстого листа, которая при установке привода может быть приварена к швеллеру закладной под роликовые опоры. Однако вывод силовых/сигнальных проводов привода откатных ворот должен быть предусмотрен при любом способе установке роликовых опор и при любом способе установки опоры под привод.

Важно: Форма и глубина траншеи под фундамент, а также соответствующая глубине траншеи длина армирующих элементов закладной должна определяться целесообразностью и положениями СНиП 2.02.01-83 и ТСН 50-303-99.

• готовят траншею под фундамент от опорного столба в сторону отката в запланированном месте размеров и объема по расчету;
• готовят бетонную смесь, которая может быть и подвижной и жесткой, подбирая массовый состав компонентов согласно методике в этом материале;

Справка: Для подвижной смеси можно планировать небольшой зазор между закладной и стенкой траншеи? в случае жестких бетонных смесей ширина траншеи должна обеспечить возможность укладки и механического уплотнения бетона.

• выставляют по уровню верхнюю плоскость швеллера закладной и фиксируют закладную в этом положении;

• заливают и уплотняют бетонную смесь.

Важно: При таком способе установки роликовых опор регулировочные площадки привариваются к закладной, но только в следующем порядке:

• выполняется полная сборка полотна с направляющей, а также роликовых опор с регулировочными площадками;
• роликовые опоры с регулировочными площадками «вдеваются» в направляющую полотна;
• полотно располагается на своем месте в проеме, а роликовые опоры и регулировочные площадки – на закладной в проектных местах, после чего регулировочные площадки прихватываются сваркой к закладной;
• проверяются запасы регулировок роликовых опор в горизонтальной плоскости (см. подробнее о регулировках роликовых опор в этом материале) – при перекосах роликовых опор одна (или две) регулировочные площадки сбивают с направляющей и процесс установки повторяют, при нормальных запасах регулировок (приемлемой соосности роликовых опор) полотно снимается (сдвигается до освобождения) с роликовых опор, а регулировочные площадки надежно привариваются к закладной.

К достоинствам такого способа установки опорной части откатных ворот можно отнести:

• использование жесткого бетона, т.е. введения в бетоносмеситель затворной воды «по запросу», а не по водоцементному отношению;
• возможность одновременного бетонирования закладной под роликовые опоры, закладной под привод, фундамента и закладной опорного столба (для жесткого крепления кронштейна направляющего ролика сваркой), а также фиксирования опоры под привод (карточки из толстого листового проката) сваркой к направляющей после установки воротной системы;

• достаточно простое и эффективное решение проблемы установки откатных ворот на рельефе со скатом.

К недостаткам фиксирования регулировочных пластин на закладной в фундаменте под откатные ворота относят:

• увеличенную трудоемкость и стоимость – необходимо купить швеллер, арматуру, использовать сварку;
• привлечение профессионального сварщика с профессиональным оборудованием, поскольку сварка толстостенного швеллера с толстым металлом регулировочных пластин выполняется электродами 4-5 мм, что нереально с использованием бытового аппарата и типовой однофазной силовой электросети;
• сложность правильного (соосного) выставления регулировочных площадок при удерживании «на весу» полотна откатных ворот;

• наличие в бетоне, грунте/на поверхности черного металла и негативное воздействие сварки на металл регулировочных площадок, что провоцирует развитие межкристаллитной коррозии.

Откатные ворота своими руками. Фотоинструкция по установке

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

• Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
• Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

• Форд фокус 3 = 2,01 м.
• Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
• Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
• КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

• У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
• Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

• Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
• Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
• Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
• Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

• точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
• регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
• возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

• Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):

  Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Основной профиль (несущий профиль для каркаса)	Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
  Смотрите также Как защитить фундамент от воздействия влаги Фундамент под раздвижные ворота длиной 4 метра схема Праймер для фундамента битумный Приготовление бетона для фундамента пропорции Канализация под фундаментом способы прокладки Свайно забивной фундамент для частного дома Что такое глубина заложения фундамента Праймер для фундамента Какой марки цемент лучше для фундамента Сварка арматуры для фундамента Как пользоваться гидроуровнем при строительстве фундамента