Содержание, карта.

Плавающая плита фундамент технология


Фундамент типа "плавающая плита": установка, заливка, недостатки

В этой статье мы хотим предложить вам небольшой обзор часто задаваемых вопросов, касающихся особенностей конструкции и технологиям обустройства незаглубленных фундаментов плавающего типа. Эта информация будет интересна всем владельцам участков со сложным грунтом, а равно и будущим домовладельцам, решившим прицениться к прогрессивным строительным технологиям.

В строительном деле термином «плавающая плита» обозначают незаглубленную конструкцию основания, отделенную от основного грунта песчаной подушкой. Такая конструкция «скользит» над грунтом, игнорируя сезонные деформации пучения и повышенную влажность почвы.

Да практически везде! Возводимая над нулевым уровнем плита подойдет к любому типу грунта. Но особенно удачно плавающая плита сочетается с пучинистыми и болотистыми грунтами. То есть, такое основание не имеет противопоказаний по типу грунта.

Совершенно иное дело – рельеф участка. Плитный фундамент можно заложить только на относительно ровной площадке, с углом уклона не более пяти градусов. С более крутого склона плита просто соскользнет. Поэтому, уточняя наш излишне оптимистичный ответ, мы можем утверждать, что монтаж фундамента плавающая плита возможен на любом типе грунта, при условии минимального (до пяти градусов) уклона рельефа строительной площадки.

В перечень достоинств фундаментов плавающего типа можно включить следующие характеристики:

  • Универсальность – плавающий фундамент можно возводить на грунтах любого типа.
  • Прочность – плитные фундаменты выдержат вес и легкой, каркасной конструкции, и тяжелого строения из кирпича.
  • Жесткость – основания плитного типа одинаково хорошо противостоят любой нагрузке, распределяемой по любым векторам приложения сил. Такой фундамент практически не замечает нагрузки эксплуатационного типа, источником которых являются люди, мебель и бытовая техника. Одновременно с этим основание противостоит достаточно ощутимым конструкционным нагрузкам:  весу стен, перекрытия и кровли. И, разумеется, монолитная плита способна выдержать довольно существенные временные нагрузки, источником которых является деформация пучения, вес снега на кровле и давление ветра.
  • Гидрофобность – снабженный надежной гидроизоляцией фундамент плитного типа способен противостоять грунтовым водам с любой глубиной залегания. Существуют вполне удачные проекты плавающих фундаментов, возведенных на грунтах с глубиной залегания грунтовых вод менее одного метра!

Разумеется, у плитных оснований, как и у любой другой конструкции фундаментов, имеются и свои недостатки, к которым относятся следующие характеристики:

  • Трудоемкость – строительство любого монолитно фундамента относится к самым трудоемким операциям, а сооружение основания плитного типа является чемпионом по сложности процесса обустройства даже среди монолитных конструкций.
  • Дороговизна – плитный фундамент стоит недешево. Причем на смету влияет и дороговизна самого процесса строительства фундамента, обусловленная уже заявленной трудоемкостью этого процесса, и дороговизна строительных материалов, объяснимая не высокой стоимостью достаточно дешевого бетона, а огромными объемами используемого в процессе строительства материала.

Процесс укладки фундамента, разделяется на три этапа: маркировку границ, земляные работы и строительство монолитной плиты.

Этапы разметки фундамента

Маркировка границ выполняется по стандартной технологии: на расстоянии в пять метров от границы участка выбивают первый угловой маркер (веху), после чего, с помощью угольника и бечевки маркируют месторасположение второго, третьего и четвертого угла будущей плиты.

Контроль качества разметки осуществляется путем сравнения диагоналей: расстояние от первого до третьего угла сравнивают с расстоянием от второго до четвертого угла. Разница между диагоналями не должна превышать одного-двух сантиметров.

Этапы обустройства котлована фундамента

Земляные работы – этот этап состоит из двух операций: рытья котлована под фундамент и формирования опорной подушки под основание.

Котлован роется в маркированных границах. Причем перед рытьем основного углубления с поверхности строительной площадки снимают слой плодородного грунта, который складируется на хозяйственные нужды отдельно от прочего извлеченного материала. После удаления плодородного слоя, с помощью экскаватора снимают 40 или 50- сантиметровый слой грунта, который складируется на участке или вывозится за его границы.

Опорная подушка фундамента состоит из 20-сантиметрового слоя песка и 20-сантиметрового слоя щебенки. Установка плавающей фундаментной плиты на такую подсыпку позволяет проигнорировать, и слабые несущие характеристики основного грунта, и деформацию пучения почвы.

Разумеется, слои песка и щебня укладываются только на ровное дно котлована и хорошо трамбуются. Причем в процессе трамбовки песок смачивают водой или цементным молочком, а поверх слоя щебенки можно залить тонкую прослойку бетона – подбетонку.

Этапы сооружения фундамента    

Непосредственное сооружение фундамента начинается со строительства гидроизоляционного слоя. Его обустраивают путем раскатывания по поверхности подсыпки рубероидных лент, укладываемых внахлест.

В качестве альтернативы рубероида можно использовать прочную полиэтиленовую пленку или плиты из экструдированного пенополистирола. Последний вариант обеспечивает  и  влагозащиту, и термоизоляцию подошвы фундамента.

Далее, по контуру периметра будущего фундамента монтируют разборную опалубку, внутри которой собирают армирующую решетку. Каркас состоит из двух горизонтальных решеток с ячейками 20 на 20 сантиметров, разделенных вертикальными перевязками, монтируемыми в точке пересечения прутьев решеток.

Бетонирование монолитного плавающего фундамента выполняется путем непрерывной заливки раствора в опалубку. Поэтому бетон лучше всего заказать в уже готовом виде, организовав лишь приемку раствора.

Подача бетона в опалубку осуществляется либо по желобам, либо по рукавам. Раствор заливается слоями и тщательно штыкуется. Причем в процессе заливки следует использовать только высокопрочные растворы – М200 или М300.

После заливки плиту оставляют в покое, укрыв от прямых солнечных лучей. Недостаток влаги в твердеющей плите устраняют путем полива верхнего слоя плиты из шланга или лейки. Спустя две-три недели с основания снимают опалубку и покрывают торцы плиты жидкой гидроизоляцией. В это же время можно залить отмостку и отделать цокольную часть фундамента.

Плавающий фундамент: технология укладки

Основание любого сооружения выполняет функции равномерного распределения его веса. Оно должно находиться в хорошо уплотненной почве чуть ниже отметки промерзания. Плавающий фундамент используют для неустойчивых грунтов. Наиболее надежный и распространенный его вид — монолитная плита из железобетона. Такая основа незаменима для тяжелых и особо мощных строений на пучинистых почвах. Именно монолитный плавающий фундамент рекомендован для кирпичных, бетонных, каменных сооружений. Он сможет защитить постройку от смещений почвы: дом с фундаментом будет смещаться вместе с грунтом и при этом его конструкция, кладка, стены не пострадают.

Под плавающим фундаментом подразумевают чаще всего монолитную армированную плиту. Важным элементом есть сетки из арматуры внутри ее. Особое внимание уделяют грунту, на который ложится такое основание. Это должна быть подготовленная плотная насыпная почва. Плита повторяет очертания строения по периметру, превышая их примерно на 20 см.

Применение

Неоспоримым преимуществом монолитной основы есть то, что здание на ней почти идеально защищено от движений, проседания, вспучивания, разрывов и других прихотей грунта под ним. Дом движется вместе с почвой, повторяет ее движения (плывет) и устойчивый к любым разрушающим нагрузкам. Его защитит жесткая железобетонная монолитная плита. Это основание наиболее надежное из всех, но и дорогое и ресурсозатратное.

Плавающий фундамент сооружают на следующих типах участков:

  • со значительным уровнем нахождения грунтовых вод;
  • с проблемной структурой почвы (сыпучие, подвижные, пучинистые грунты);
  • на строительстве неоднородного характера, где строение располагается на грунтах с разным характером и свойствами.

Сооружение плавающего фундамента

Основной недостаток плавающих монолитных основ – высокая стоимость и трудоемкость, поскольку на нее затрачивается много бетона, песка и арматуры, применяется специальная техника. Учитывая это, самостоятельно монолитная плита создается чаще под небольшие строения.

Разметка

Первым этапом создания является разметка участка. Она делается с помощью шнура, лески, уровня, рулетки, колышков. На участке намечается один из углов, туда вбивается колышек. На него и последующие надеваются прямоугольные треугольники (их стороны имеют 30 и 40 см) для того, чтобы разметка была ровной. Треугольники можно соорудить из тонких планок.

На кол устанавливается треугольник. Катеты будут направляющими для отмеривания сторон котлована: по одному из них длину, по другому – ширину. Следующие два колышки устанавливаются в конечные точки ширины и длины будущего сооружения.

Затем определяются векторы по осях и устанавливается последний (четвертый) кол. Точность его расположения проверяют треугольником и сравнением линий по диагонали. При правильном положении разница между ними не больше 2 см. Если она большая – точность регулируют треугольниками путем передвижения углов. Далее, колышки соединяются шнуром и получаются максимально точные границы фундамента. Если у здания несколько углов, то разметку делают подобным образом: колышками и шнурами.

Согласно строительным нормам сооружение должно располагаться на расстоянии не меньше 3 м от участка по соседству и не менее 5 м – от фронтальной границы собственного участка.

Котлован

Толщина плиты может быть разной. Это зависит от параметров здания, его высоты, веса, предназначения. В большинстве случаев она колеблется в рамках 20–50 см. Для мощных строений сооружают более толстую основу. Этот параметр плиты и подготовительного слоя должен учитываться при расчете глубины котлована.

Вторым этапом является подготовка котлована. Первое, что нужно сделать – снять дерновой слой с его площади. По периметру дополнительно прибавляется 1 м для отмостки, которая являет собой полоску асфальта или бетона для защиты готового основания от влияния внешней среды. Кроме того, она придает более эстетичный вид готовому сооружению.

Снятый растительный слой рекомендуется сохранить и перенести в место, где будут разбиты газоны, сад. Затем – копка котлована. Это можно сделать самостоятельно, используя лопату, или нанять экскаватор.

Роют под намеченную отметку, ковш экскаватора часто забирает ниже ее. В таком случае перекоп засыпают песком и утрамбовывают. Это очень важно: если тщательно не засыпать перекоп, плавающий фундамент лопнет на его месте, а вместе с ним и стены дома дадут неремонтируемые трещины.

После трамбовки подушки, ее ровность дополнительно проверяют уровнем, чтобы не было перекосов поверхности. Стенки котлована должны иметь некоторый уклон, это исключит осыпание краев. Оптимальным будет уклон 1:0,25.

Подготовка грунта

Перед заливкой проводят ряд подготовительных работ. Дно котлована тщательно выравнивается и утрамбовывается. Ровность проверяется уровнем. На дно насыпается слой крупного щебня высотой 10–15 см.

Этот и все последующие слои тщательно утрамбовываются каждый отдельно. Следующий слой из песка, он заполняет щели между крупным наполнителем, делает щебневой слой более устойчивым. Песок имеет высокую морозостойкость, это предотвращает сдавливание готового фундамента. Полностью толщина подошвы должна быть не менее 40 см.

Подушку из песка уплотняют виброплитой или тяжелой доской. Для лучшего уплотнения песок можно пролить водой. После этого укладывается гидроизоляция: толстая полиэтилен или специальный материал. Изоляция не даст просочиться воде в основание, бетонное молочко не будет протекать при заливке. Далее, очередь теплоизоляции, ее делают экструдированнымпенополистиролом. Теплоизоляцию не всегда укладывают – это необязательно, но желательно. Завершающим этапом подготовительного слоя есть заливка на него тонкого слоя песчано-цементного раствора (без крупного наполнителя) – «подбетонки». В ее роли может быть дешевая марка раствора, например, М-100.

Опалубка

Создание по периметру котлована опалубки. В некоторых случаях ее не сооружают, если плавающий фундамент заглублен в почву. Для этого послужат стенки ямы, но тогда будет невозможно создать надежную изоляцию от влаги бетонной заливки.Все элементы опалубки нужно хорошо закрепить и оснастить подпорками, чтобы стенки выдержали бетон.

Для ее сооружения берут доски толщиной 20–25 мм, из них сбивают щиты на 50–100 мм выше, чем высота заливки. Щиты крепятся на стенки ямы, для их герметизации можно применить толь, толстый картон. Доски делают с подпорками, так конструкция будет устойчивее. По верхней кромке протягивают шнур для контроля уровня заливки — один конец закрепляют, а другой с грузом висит с противоположной стороны. Его убирают в процессе заливки.

Плавающий фундамент должен быть выше уровня земли как минимум на 10 см, чтобы здание не прикасалось к почве. Это учитывают при определении высоты опалубки.

Армирование

Одним из основных элементов монолитной плиты есть арматура, которая придает ей дополнительной прочности на изгиб и разрыв. В местах соединения стен с фундаментом прутья арматуры должны торчать для их связи. Арматуру используют обычную ребристую сечением в 10–15 мм.

Арматура образует сетку и увязывается специальной мягкой проволокой для вязки. Для соединения прутьев не пользуются сваркой, поскольку металл в таком случае становится подверженным коррозии. Кроме того, сварка делает конструкцию жесткой, что снижает эластичность плиты. Прутья укладываются на специальные подставки так, чтобы образующаяся ими сетка находилась посредине заливки.

Вязка, кроме проволоки, осуществляется также пассатижами и специальными крючками. Применяют также и хомуты из пластика. На каждое соединение требуется 30-сантиметровый проволочный отрезок, он складывается вдвое. Им вяжется (обертывается) соединение арматуры по диагонали. Крючок для вязки проходит через петлю, образованную концом проволоки. Свободные концы продеваются снова в петлю, крюк поворачивается до достижения плотности вязки.

Плавающий фундамент должен вмещать в себе не один, а два силовых арматурных каркаса.

Оптимальным диаметром прутьев для армирования плитного фундамента является 16 мм. Нижняя сетка может монтироваться с применением пластмассовых компенсаторов, которые лучше распределят арматурные штыри. Заканчивая вязку рядов, оставляют вертикально торчащие концы прутьев для связи с основанием будущих стен.

Оптимальное расстояние между прутьями – 20–30 см, сетка должна являть собой единое целое. По углам она замыкается полукругом, концы заводятся в боковые стенки.

Заливка

Толщина основы для обычного кирпичного двухэтажного дома с подвалом должна быть 25 см и больше. Это при условии, что капитальные стены сооружения будут иметь стандартную толщину 380 мм, площадь всего дома – 200 кв. м. Для монолитной плиты понадобится много раствора, поэтому замешивают его в бетономешалке.

Раствор должен быть тщательно утрамбован и проколот по всей площади металлическими прутьями, чтобы выпустить воздух. Бетон заливается за один прием.

Для фундаментной плиты используют бетоны марки М300 и выше. Вот рецепт для самостоятельного замешивания: 1/4/2 (цемент/щебень/песок). Вода – половина от цемента. Щебень средней фракции, не лещадный. Цемент марки М400, М500. Заливку производят оперативно, поскольку бетон быстро твердеет. Самый лучший песок – крупный речной, он чистый и без примесей. Карьерный также можно использовать, но перед этим желательно проверить его на наличие глинистых примесей. Если примеси обнаружены, его промывают водой

Самостоятельное приготовление бетона в компактных бетономешалках имеет смысл для небольших плит. Для фундамента нормальной величины все же лучше заказать сразу готовый раствор с большой бетономешалкой, она имеет специальную трубу, посредством которой осуществится заливка.

конечная схема плавающего фундамента

После заливки раствор трамбуется до появления характерного «бетонного молочка» и выравнивается посредством деревянной рейки. Его накрывают полиэтиленовой пленкой и каждые 5 часов увлажняют в первый день. Он должен твердеть влажным. На следующий день смачивают 3 раза. Далее, достаточно увлажнять утром и вечером. Через 10–14 дней снимают опалубку, но окончательно плавающий фундамент затвердеет через месяц. Возводить стен рекомендуют лишь через год, после того как он простоит зиму и высохнет от талых вод. Это идеальный вариант, но если время поджимает, сооружают стены через месяц.

Советы

Плавающий фундамент должен быть обязательно расположен ниже отметки промерзания грунта.

Крайне не рекомендуют сооружать фундамент на замершей почве. После оттаивания она просаживается, и вместе с ней дополнительные нагрузки испытывает основание здания.

Обязательно должна быть вертикальная гидроизоляция. В противном случае в теплую погоду бетон будет втягивать воду, а зимой, при замерзании она будет его разрывать изнутри. Не нужно также пренебрегать и горизонтальной гидроизоляцией. Без нее вода проникает из фундамента в стены.

Технология закладки плавающего фундамента и его виды

Являясь основанием любой постройки и обеспечивая ее прочность, долговечность и надежность, плавающий фундамент возводится на наиболее неустойчивом, слабом грунте. К числу относятся пучинистые или заболоченные.

Предназначение такого основания заключается в обеспечении устойчивости всей постройки и предохранении стен дома от возможного растрескивания под воздействием просадки почвы.

Основание постройки, сделанное на основе монолитной плиты, отличается максимальными показателями прочности на изгиб и стойкости всего здания.

Преимущества и виды плавающего фундамента

В соответствии с СП 50-101, разрешается возведение незаглубленных и малозаглубленных фундаментов, которые из-за особенности конструкции получили название «плавающий». Их основная отличительная черта и особенность – это очень мощное армирование и довольно большая опорная поверхность. В роли такой поверхности может вступать плита или решетка.

Плавающая плита

Монолитный плавающий фундамент – это плита, которая представляет основание высокой прочности. Перед его обустройством почву под будущим домом стараются надежно защитить от промерзания. С этой целью используют дренаж, осушают или удаляют, заменяя одним из инертных материалов, который не имеет в своем составе глины, подверженной сильному вспучиванию.

Конструкция плавающей плиты

Среди разновидностей плавающей плиты:

  • перевернута чаша;
  • кессонная плита;
  • чаша.

Каждый вид имеет свои особенности в виде усиленных ребер жесткости или возможности обеспечить возведение цоколя из бетона любой нужной высоты. Плита кессон используется при возведении построек, имеющих погреб. Такое помещение расположено обычно под одной из существующих комнат.

Плавающая решетка

Данный плавающий фундамент или конструкция отличается от привычных малозаглубленных оснований наличием пересечением внутренних ребер жесткости. Образованная решетка имеет шаг ячейки размером не менее одного метра и не более трех. Такая решетка очень близка по своей сути к монолитной плите. При вспучивании грунта она способна подниматься и вновь опускаться на свое место при оттаивании почвы.

Особенности монтажа такого основания заключаются в использовании пленки из полиэтилена, которую расстилают на подсыпку из песка, щебня или комбинации того и другого. На расстоянии 40 сантиметров друг от друга укладывают блоки из пенополистирола (пенопласта). Толщина каждого такого блока достигает 40 сантиметров.

После окончания работ по бетонированию несъемная опалубка берет на себя роль слоя теплоизоляции для пола. Обустраивают такое основание при возведении наиболее легких построек.

Плавающий столбчатый фундамент

Плавающий столбчатый фундамент

Такой плавающий фундамент обустраивают на песчаных, скальных почвах и грунтах, в основе которых лежит гравий, при возведении легких строений в виде щитовых коттеджей. Технология выполнения работ требует обустройства подушки и гидроизоляции.

Главное отличие от первых двух вариантов – возможность использования блоков ФБС, а не монолитных конструкций. В этой конструкции отсутствует цоколь, расстояние между столбами достигает 2,5 метров.

Плавающий фундамент обладает множеством достоинств, но существуют и отдельные недостатки. Главным из них является высокая стоимость и высокая трудоемкость работ.

При обустройстве основания здания необходимо учитывать точные данные о глубине промерзания почвы. Расположен фундамент чуть ниже отметки промерзания, а грунт должен быть естественно уплотненным.

Монтаж и возведение монолитного плавающего фундамента

Выбрав и расчистив площадку под постройку, необходимо колышками отметить длину и ширину будущего здания и натянуть на эти колышки нерастягивающийся шнур. В ходе работ по рытью котлована необходимо увеличить его с каждой стороны примерно на один метр. На этом месте будет монтироваться отмостка из бетона, защищающая основание от проникновения лишней влаги.

При проведении работ необходимо строго соблюдать размеры котлована. Недопустимо излишнее углубление, так называемый перекоп. Здание, возведенное на перекопе, не будет прочным. Оно обязательно в скором времени начнет растрескиваться.

Песочная подушка

Плавающий фундамент начинается с подготовки нескольких слоев подушки:

  • щебень;
  • песок;
  • гидроизоляция.

Последовательность работ и технология процесса строго соблюдаются. Только после гидроизоляции, в качестве которой может служить полиэтиленовая пленка, можно уложить термоизоляционный материал и приступать к заливке первого слоя бетона.

Обустройство опалубки выполняется по всем правилам с использованием досок, толщина которых не менее 25 миллиметров. Сбитые из них щиты герметизируют толем для того, чтобы дерево не впитывало влагу из раствора. После завершения этих работ можно приступать к армированию.

Армирование и заливка плавающего фундамента

Для эффективного укрепления всей конструкции используют арматурные пруты диаметром от 8 до 14 миллиметров и вязальную проволоку, которую вяжут специальным крючком. Важным моментом является обустройство армирующей сетки так, чтобы свободные концы арматуры послужили связкой, которой плита будет скрепляться со стенами дома, оставшись торчать из бетона. Шаг клетки, то есть расстояние между прутьями арматуры составляет 20-25 сантиметров. Посмотрите видео, как залить монолитный плитный фундамент.

Подготовив сетку, можно приступать к заливке бетона. Это необходимо сделать послойно. Толщина каждого слоя бетона составляет 15 сантиметров. После заливки его разравнивают и тщательно трамбуют, изгоняя пузырьки воздуха из раствора. Эти работы лучше проводить штыкованием. Завершающий слой плавающего фундамента нужно утрамбовать и тщательно разровнять, а в последующие несколько дней регулярно смачивать, поливая водой. Это необходимо для того, чтобы избежать растрескивания.

Спустя неделю снимают опалубку, но, как требует технология, к выполнению дальнейших работ по возведению здания, приступают не ранее, чем через полгода, когда плавающий фундамент окончательно устоится.

Для некоторых строителей, которые перечисляют недостатки плавающего основания, одним из наиболее важных этих недостатков является именно длительный срок ожидания. Но в соответствии с технологическим процессом предельный срок ожидания до начала следующего этапа работ составляет один год.

Плавающий фундамент технология, видео

Фундамент любого дома предназначен для того, чтоб равномерно распределять его вес. В ходе обустройства нужно в обязательном порядке  учесть уровень промерзания грунта, так как фундамент должен расположиться на естественно уплотненной почве, чуть ниже показателей промерзания.

Есть следующие виды фундаментов:

  • плавающий;
  • свайный;
  • столбчатый;
  • ленточный.

Данная статья посвящена детальному рассмотрению именно фундаменту плавающего типа.

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент что это такое

Такого типа фундамент логично обустраивать в ходе возведения зданий на весьма неустойчивой почве. Он называется плавающим потому, что способен смещаться вместе со зданием, надежно защищая его от разрушений, возникающих при усадке почвы.

Единственный минус данного типа фундамента – это высокая цена. Высокой она является потому, что для его возведения нужно специально предназначенное  оборудование и много бетона. Собственноручно установить плавающий фундамент весьма сложно – лучше это доверить профессиональным мастерам.

Выполнение разметки участка

Для разметки имеющегося  участка, необходимо запастись следующими инструментами и приспособлениями:

  • бечевка или удлиненный шнур;
  • рулетка;
  • уровень;
  • треугольник прямоугольный.

Стоит обратить внимание на то, что согласно установленным правилам, постройка обязана располагаться в промежутке не меньше трех метров от близлежащего участка и не менее пяти метров от межи.

После первого колышка, обозначившего угол строения, следует надеть треугольник и замерить ширину дома и его длину.

Затем следует  наметить линию оси и забить четвертый по счету колышек. Здесь точность его размещения проверяется тоже с помощью треугольника. Для проверки точности выполнения работы, надо сравнить диагонали. Допустимая разница меж их длиной —  не больше, чем два сантиметра.

Читать также:  Как утеплить фундамент дома снаружи? Полезные советы, видео

Приготовление котлована

Вначале следует произвести очистку участка. Чтоб это сделать, достаточным будет снять растительность с площади и прибавлять к границам строения примерно по одному метру с каждой из сторон. Такой запас пригодится далее при обустройстве отмостки.

Отмосткой называют защитную полосу, сделанную из асфальта или бетона,  предотвращающую попадание влажности в основание.

Выкапывать котлован можно ручным способом, но лучше всего воспользоваться помощью экскаватора.

Стоит обратить внимание на следующее: наиболее частая ошибка в ходе рытья котлована при использовании экскаватора – это перекоп, представляющий собой несоблюдение глубины. В этом случае подобные огрехи устраняются методом засыпания ямы песком, пока не будет достигнута необходимая глубина. Здание, которое построено на перекопе обязательно треснет в зоне перекопа, тогда спасти его станет невозможным!  

Чтоб избежать осыпания стен котлована надо соблюдать некоторый уклон.  

В ходе выбора земельного участка, предназначенного под котлован, следует учитывать величину коэффициента разрыхления грунта. Так как, скальные породы повышают объем в два раза, то пески, а также, слои растительности   – в три раза, щебень – в четыре раза.  

Укладывание подготовительных слоев

Укладывать подготовительные пласты перед самой заливкой нужно для того, чтоб придать конструкции прочности. Это процесс, сопровождающийся этапами. После каждого уложенного пласта следует его утрамбовка. Начальный слой –  это щебень, затем, песок. Поверх песка укладывают гидроизоляционный ресурс.

Гидроизоляционным ресурсом может служить полиэтилен высокой плотности или иной материал с наличием идентичных физических характеристик. Если есть желание утеплить сооружение, то можно добавочно, на гидроизоляционный слой уложить слой термоизоляции.

Затем подходит очередь заливки начального слоя – подбетонки. Чтоб значительно сэкономить, то лучше употребить дешевый вариант бетона.

Устройство опалубки

Опалубку необходимо тщательно зафиксировать, чтоб избежать распирания бетона.

Для устройства опалубки нужны доски с толщиной стенок, примерно, 25 мм. Из таких досок надо сделать щиты, впоследствии прикрепляемые к вертикальным стенам ямы. Щиты следует герметизировать, используя картонные листы или толь.

Читать также:  Фундамент на глине какой лучше? Полезные советы, видео

Затем надо выполнить прокладывание контрольного шнура по верхней линии опалубки. В процессе его прокладывания, следует зафиксировать лишь верхнее окончание, а нижнее окончание с грузом убрать во время  заливки самого раствора.

Выполнение армирования

Во время выполнения армирования, для того, чтоб добиться связи, надо сделать так, чтоб металлические арматурные прутья выступали в тех зонах,  где будут находиться стены.

Надо отметить, что арматурные части недопустимо соединять, употребляя сварочный метод, потому как, данный металл может изменить физические характеристики!

Для того, чтоб скрепить арматуру следует применить вязальную проволоку.

Прутья, расположенные по углам необходимо замыкать в виде полукруга, чтоб их окончания заходили в боковые стены бетона.

Процедура бетонирования

В ходе бетонирования основы, раствор следует укладывать в некоторое число слоев, с оптимальной толщиной каждого слоя до пятнадцати сантиметров. Пласты надо аккуратно разровнять и утрамбовать методом штыкования.

Чтоб достичь хорошего результата, следует сделать заливку в течение одного  часа.

При выравнивании верхнего слоя, допустимо применить обычную рейку из древесины. Тогда бетон необходимо утрамбовать до того, как возникнет влажный блестящий слой на поверхности.

Чтоб успешно избежать растрескивания в ходе высыхания, основу следует в первое время, и в течение нескольких дней увлажнять. В начальный день достаточно интервала в четыре-пять часов, для второго дня – три раза, далее,  лишь два раза – в утреннее и вечернее время.

Опалубка снимается на четвертый или пятый день, только продолжать выполнение строительной деятельности можно по истечении одного месяца. Хотя, согласно утверждению технологов, показатель выдержки обязан составлять около года.


Смотрите также