Содержание, карта.

Плитный фундамент на насыпном грунте


Плавающий фундамент - плита на насыпном грунте - Блог о строительстве

Тип дома: деревянный дом, кирпичный дом, легкий дом, тяжелый дом

Тип грунта: песок, суглинок, глина,  пучинистые грунты

Плитный фундамент

Такой тип фундамента часто еще называют плавающим.

Фундамент плита очень распространен в наши дни. С помощью жесткой конструкции – плиты, выполненной по всей площади здания, вам будут не страшны разные перемещения грунта. Все потому, что плита двигается вместе с грунтом и тем самым предохраняет от разрушения конструкцию дома.

Плитные фундаменты есть разновидность ленточных мелкозаглубленных фундаментов. Отличие от них – целая плита плавающего фундамента качественно изготавливается из железобетона и жестко армируется по всей несущей плоскости.

Строительство плитного фундамента часто осуществляют на наиболее сложных грунтах, там, где нет возможности фундамент сделать вообще. Основная задача фундамента плиты – сгладить любую неравномерную просадку у основания.

Плитный фундамент способен выдерживать большие нагрузки от здания.

Фундамент плита подходит для строительства на слабых, размытых, насыпных грунтах и при высоком уровне грунтовых вод. Дом при этом, в прямом смысле «плавает» на плите, как на плоту. Поэтому фундамент плита имеет и второе название – плавающий фундамент.

Так как промерзание грунта под плитным фундаментом происходит неравномерно, то возможно под плитой оседание грунта на 10-12 см. По этой причине при строительстве плитного фундамента надо, чтобы плита была жестка на изгиб и имела хорошую строительную толщину с качественной арматурой.

Строительство плитного фундамента начинается с того, что на размеченном месте участка снимается плодородный слой под будущий фундамент.

На дне вырытого котлована строят подушку из песка с гравием. Подушка тщательно утрамбовывается.

В строительстве фундамента плиты обязательно используется гидроизоляционный материал. Он укладывается на подушку.

После чего плитный фундамент основательно армируется. Самый последний шаг – заливка бетона в котлован.

Залог успешного плитного фундамента – это качественное армирование. Армирование фундамента плиты дает уверенность, что со временем фундамент не пострадает. Благодаря армированию, плитный фундамент легко переносит все перепады температур.

При армировании фундамента плиты важно правильно рассчитать нагрузку и подобрать арматуру нужного сечения. Обычно для плитных фундаментов используют арматуру не менее 12 мм. Крепятся между собой прутки арматуры вязальной проволокой – это самый доступный и правильный способ скрепления арматуры при армировании.

Чтобы уберечь плитный фундамент от промерзания, его нужно утеплять. Утепление плитного фундамента делают между грунтом и плитой – кладется слой 10-15 см утеплителя.

Это позволяет сократить немалые потери тепла через первый этаж через плиту. Кроме этого исключается провал и оседание грунта под фундаментом плитой.

Данный фундамент гарантирует надежную гидроизоляцию и не подвержен просадке, в отличие от других видов фундаментов.

В стоимость строительства плитного фундамента (работа + материалы) входит:

–  работа по разметке фундамента плиты

–  земляные работы, подушка из щебня и песка, укладка гидроизоляции

–  вязание каркаса арматуры фундамента плиты

–  возведение опалубки плитного фундамента

–  бетонирование фундамента плиты

Выбрав плитный фундамент, вы никогда не столкнетесь с проблемой ремонта фундамента. Плита для сложных грунтов, является во многих случаях самой предпочтительной. Это не дешевый, но самый верный выбор.

Плавающий фундамент – плита на насыпном грунте

Насыпной грунт – это беда многих людей, но создается она по воле обстоятельств, а чаще всего причиной становится овражистая местность. Но бывает, что человек становится владельцем подобного участка не совсем по своей воле. При продаже его просто не предупреждают, что предыдущий хозяин провел некоторые работы.

Изначально нужно узнать, что за тип почвы будет находиться под домом: песчаник, глина или грунт. Оптимальным вариантом будет подождать необходимое время (2-3 года), а уже потом начинать строительство, но при необходимости можно попробовать воздействовать на грунт виброплитой (оптимальное решение – наем дорожного катка на несколько дней).

Стоит сразу учесть, что даже при хорошей трамбовке цена на фундаментную плавающую плиту все равно будет выше, чем на привычные аналоги на утрамбованном веками грунте.

    лопаты;рулетка;уровень водяной;тачка для грунта и стройматериалов;песок;гравий;геотекстиль;пеноплекс;рубероид.

Схема конструкции бутобетонного ленточного фундамента на разных грунтах.

Это самый сложный этап физически, т. к. копать придется на 0,7 м в глубину.

Для плитного фундамента такое заглубление непривычно, но потребуется качественная многослойная подсыпка. Лучше всего воспользоваться услугами экскаватора, ибо при площади будущего дома 10*10 м придется вынести вручную 70 м? грунта.

Ширина площадки в каждую сторону превосходит на 7-8 см нужные показатели. Это необходимо для обеспечения устойчивости основания после заливки.

Все стены выравниваются до идеальнейшего состояния, а проверяются уровнем на вертикальное положение. Дно также нужно разровнять, насколько это будет возможно.

На стенах по периметру нужно сразу же сделать пометки от дна на следующих уровнях, 30 см и 10 см, чтобы ориентироваться во время засыпки подушек.

На дно выстилается геотекстиль, и можно начинать работать.

Первая подушка будет из песка, толщина ее 30 см.

Сразу после засыпки ее нужно утрамбовать виброплитой. Если плиты нет, тогда придется полить песок водой и ожидать полного высыхания, которое наступает за промежуток до 4-х дней в обычные весенние дни (18-23 градуса) или за 2-3 при более высоких температурах. Именно песок будет обеспечивать базовую устойчивость дому, имитируя твердую поверхность.

Схема устройства фундамента на песчаной подушке.

Вторая серьезная подушка – это щебень.

Толщина его 10 см создаст импровизированный дренаж, который защитит плиту от подмывания снизу. Кроме того, она подстраивается под габариты фундамента и выравнивает и поддерживает донную его часть, что позволяет избежать перегибов или переломов в случае оседания почвы. В трамбовке данная подушка не нуждается, поэтому работы можно сразу продолжать делать.

Теперь можно уложить плиту теплоизоляции, пеноплекс, толщиной 5 см. Плотность выбирается самая большая, какая только найдется. Благодаря теплоизоляции не будет страшна даже самая страшная пучинистость грунтов.

В качестве слоя гидроизоляции раскатывается рубероид. Это станет последней точкой защиты плиты от влаги. Дальше уже идет непосредственная подготовка к заливке.

Вернуться к оглавлению

    доска обрезная;ламинированная фанера;молоток с гвоздями;уголок дюралюминиевый;рулетка.

Схема плитного фундамента.

Качественно выполненная опалубка поможет организовать не только возведение плиты фундамента, но и не потратить при этом лишние деньги.

Есть 2 материала, из которых можно делать опалубку для монолитной плиты такого плана – ламинированная фанера и обрезная доска от хвойников. Первый вариант проще и быстрее в монтаже, тогда как второй гораздо дешевле.

Высота опалубки составляет 20 см, т. к. общая высота плиты составляет 25 см.

Вне зависимости от типа используемого материала, сзади в любом случае придется вбивать перпендикулярные доски с выступом вниз на 30-35 см. От этого будущая монолитная плита на насыпном грунте не сможет продавить боковые стенки, будучи еще в не застывшем состоянии (раствор бетона создает очень сильное боковое давление).

Следующим шагом нужно скрепить между собой все щиты, после того как их установка будет окончательно завершена. В связи с тем, что стыки у сторон проходят впритык, можно воспользоваться дюралевыми уголками и обозначить их присутствие снаружи, что окончательно укрепит конструкцию корпуса для заливки.

Вернуться к оглавлению

    прут армирующий 20 мм;крючок для вязания проволоки;проволока оцинкованная;болгарка;кусачки;тиски.

Схема вариантов установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.

Теперь пришло время заниматься самым долгим, хоть и успокаивающим процессом. Работа не сложная, но времени отнимет очень много, а из-за массы будущей конструкции проводится она сразу на месте. Единственный нюанс, который отличает вязку данной арматуры от любой другой для плитного фундамента, – это ее диаметр (20 мм, в отличие от 10-12 обычных), что связано с ожидаемыми нагрузками.

Для начала раскладывается первый слой параллельных прутов с шагом 20 см (шаг – расстояние между прутьями). По правилам арматура не должна доходить до опалубки по 3 см с каждой стороны. Данное требование обосновывается тем, что металл начнет гнить, если на него регулярно будет воздействовать влага.

Следующий уровень укладывается перпендикулярно первому с аналогичным шагом, после чего каждый стык перевязывается оцинкованной проволокой.

Чтобы перевязка прошла правильно и быстро, нужно сделать следующие шаги:

Схема вариантов теплоизоляции плитных фундаментов

берется оцинкованная мягкая проволока 45 см и выравнивается о ближайший прут.

Если мягкой проволоки нет, но есть твердая, то ее можно прогреть в огне. После того как она остынет, она станет пригодной для работы;проволока перегибается пополам таким образом, чтобы с одной стороны ножки сошлись воедино, а с другой остался просвет (проволока не прижимается);после того как проволока перегибается через стык по диагонали, ножки нужно продеть в то пустое пространство, которое было оставлено ранее, как в петлю;поджимается крючком вращательными движениями, но без натяга. Небольшая часть проволоки остается свободной, но ее трогать не нужно: хуже она не сделает.

Аналогичным образом изготавливается еще 1 обрешетка, у которой даже стыки должны совпадать с первой. Если этим пренебречь, то потом не получится поднять их на нужные уровни.

Для поднятия потребуется из аналогичного прута изготовить скобы. Внешне они напоминают перевернутую букву «U», с той лишь разницей, что у каждой из них ножки подогнуты вовнутрь, для того чтобы не прорвать гидроизоляцию. Все изгибы удобно делать в тисках или при помощи специального механического изгибателя для арматуры.

Нижняя обрешетка поднимается на 5 см над гидроизоляцией, верхняя ровно на столько же не доходит до края заливаемой поверхности.

Вернуться к оглавлению

Остался самый последний сложный момент – это непосредственно заливка фундамента. В связи с тем что необходима максимальная прочность, лучше повысить марку бетона с М300 до М400.

Если есть возможность нанять автомиксеры, чтобы они доставили сразу готовый раствор, тогда это будет идеально, но если таковой возможности нет, то вполне можно справиться и собственноручно. Единственное условие – это предельное время заливки, 2 дня, но в идеале вся работа проводится за 1 день, чтобы при застывании бетон не почувствовал разницу, что немаловажно.

После того как работа будет завершена, нужно оставить плиту на 28 дней, первые 12 из которых плита поливается водой 1 раз в день, ибо есть у фундамента одно нехорошее свойство: при затвердевании первое время он поглощает воду в таком количестве, сколько сначала ее замешивать просто нельзя, а если потом не поливать, то пойдут микротрещины.

По материалам сайта: http://moifundament.ru

Вопрос задал:sergey.grachikov

Построено монолитно-каркасное здание 20х20 2 этажа.

Построено на монолитной незаглубленной плите 40см толщиной. На насыпном грунте, который трамбовал каток (без вибрации) около 4 дней. Затем прошлись виброплитой, полили водой, еще раз плитой.

Участок отсыпался барханником. Армирование 14 арм шаг 20. В плите 19 монолитных колонн 40х40.

Подколонников нет. Усилена плита в месте давления колонн 10й арматурой. И верхнее и нижнее армирование.

Фотоотчет прилагаю. Хочу добавить: до этого на участке был старый дом. Снесли.

Потом начали отсыпать. Проект делал проектировщик из проектного института по сНИП. Единственное – он не хотел делать незаглубленную плиту.

Якобы не стоит рисковать. Не послушали – теперь переживаем. То есть единственное отступление от проекта – глубина заложения плиты.

Прошу помоч советом, критикой. Озвучте пожалуйста свое мнение. Какие риски?

Что может произойти? Стены заполнили Керамзитобетонным блоком 40 см. Плита в сечении напоминиет букву П (под стенами толщина плиты 60 см) то есть как бы лента по периметру которая глубже плиты на 20см.

и шириной 40см. Сейчас здание вот в такой стадии: Пока все держится. город Астрахань.

УГВ – около 2-2,5 м. Отмостка утепленная с одной стороны пока что (одну зиму простояло в таком состоянии). Утеплитель экструзия 50мм под стеной (по периметру) под самой плитой ничего нет кроме геотекстиля, песчаной подушки, гидроизоляции.

ВПРОС:

1. Стоило ли так строить или необходим был другой фундамент (сваи под колонны), или плиту лучше было заглубить ?

2. Планируем достроить 3й этаж – металлоконструкция из швеллеров общий вес – 8-9 тонн плюс сендвич панели в качестве крыши. Стены заполнить газобетоном (легче вроде ничего нет – сендвичи стеновые не рассматриваем)

3. В некоторых местах в районе перемычек, которые сделаны из уголка несваренного между собой появились небольшие еле заметные трещины в кладке. Усадочные или садится фундамент на одну сторону?

Насыпные грунты обладают нарушенной структурой, разной степенью однородности и неравномерной плотностью. Они образуются самопроизвольно или планово, в результате намыва или взрыва, в местах свалок промышленных или бытовых отходов, при организации отвалов или отсыпок.

Фундамент на насыпном грунте вызывает определенные сложности при его возведении, но задача в большинстве случаев является выполнимой. Сегодня целые микрорайоны строят на искусственно поднятых низинах и засыпанных оврагах, различными способами повышая несущую способность сложных грунтов. Но следует отметить, что на насыпях допускается возводить не все виды фундаментов.

    возведенные планово, согласно проектной документации;отсыпанные в результате разработок котлованов или подземных выработок, при сравнивании холмов или планировке участков большой площади, а также появившиеся вследствие производственных процессов (шлаки, формовочная земля и т.п.);возникшие из смешанных отходов – бытовых или промышленных.

Плановые насыпи отличаются однородным составом и равномерной сжимаемостью.

Их возводят либо намывным, либо сухим способом. В первом случае используют гидромеханизацию, а во втором – бульдозеры, скреперы, автомобильный транспорт и пр. Уплотняют слои с помощью дорожных катков и трамбующих механизмов.

Вторая группа насыпных грунтов чаще всего имеет однородное сложение, как и в случае с плановыми насыпями, но их плотность и сжимаемость на разных участках может значительно отличаться друг от друга. Подобные отвалы:

    намывают промышленным способом;организованно отсыпают слоями;насыпают по откосу на всю высоту;возводят беспорядочно.

Намыв отходов технологических процессов производится по той же схеме, что и при сооружении плановых насыпей. При отсыпке слоями отвалы уплотняются под собственным весом и при помощи транспортных средств, доставляющих землю, шлак и др.В случае устройства насыпи под естественным углом появляется характерная неоднородность по составу и расположению отсыпаемых пластов.

Как правило, такой грунт приобретает плотность только за счет собственного веса. Беспорядочно возведенная насыпь появляется в результате хаотичного сброса земли или производственных отходов, что приводит к различной степени уплотнения грунта на близко расположенных участках.Свалка разнородных бытовых и промышленных отходов с присутствием органических отходов неравномерна по своей структуре. Сжимаемость насыпных грунтов подобного состава имеет нестабильные показатели по всей площади насыпи.В зависимости от давности отсыпки, насыпи подразделяют на:слежавшиеся – естественный процесс уплотнения закончен;неслежавшиеся – стадия уплотнения продолжается.Период самоуплотнения насыпных грунтов зависит от разновидности и структуры составляющих пластов.

Предсказать, как поведет себя насыпь после возведения на ней сооружения, довольно сложно.Естественный грунт спрессовывался столетиями и тысячелетиями, поэтому его несущая способность значительно выше. Но в условиях наличия на участке строительства холмов, оврагов и болотистых грунтов зачастую приходится предварительно устраивать насыпи, так как пересеченная местность не дает других шансов на использование площади. Поэтому владельцам территорий со сложным рельефом необходимо знать, какой фундамент на насыпном грунте считается более надежным.

К сожалению, покупая земельный участок, будущие владельцы могут даже не догадываться о том, что его территория располагается на месте бывшего оврага или склона, а насыпной грунт пока еще не достиг требуемой плотности для того, чтобы на нем был построен капитальный дом. Если возникают сомнения или известно, что ранее производилась планировка рельефа, следует в обязательном порядке заказать геологическое исследование грунта и выполнить соответствующие расчеты его несущей способности. Анализ грунтовых условий выявит состав почвы, плотность и однородность слоев, уровень залегания естественной породы и необходимость проведения дополнительных мер, повышающих надежность основания.

Нередко случаются ситуации, когда для строительства дома хозяева целенаправленно производят планировку территории, сравнивая участок путем устройства насыпей. Также приходится производить подсыпки или замену почвы на площадках со слабонесущими и пучинистыми грунтами. В этих случаях требуется выполнить один из вариантов улучшения прочностных характеристик насыпного грунта:

    подождать самоуплотнения, что наиболее экономично, но занимает много времени;использовать спецтехнику, в том числе тяжелые трамбовки;произвести цементизацию или силикатизацию, что достаточно дорого.

Естественная усадка насыпного грунта напрямую зависит от вида отсыпаемой почвы.

Глина уплотняется в течение длительного срока, достигающего порой пяти лет. Крупнообломочный грунт может достичь требуемых показателей уже через год, а песок становится пригодным к использованию в качестве основания уже через полгода – год, в зависимости от конкретных условий.В качестве предохранения от нежелательных эффектов в процессе эксплуатации дома, при возведении фундамента на насыпных грунтах производятся дополнительные работы, исходя из ситуации. А именно:устройство по периметру участка набивных свай с расширением;выполнение водозащитных мер, таких как организация дренажа;заглубление подземной конструкции на достаточную глубину.Основание дома должно обеспечивать его длительную эксплуатацию, отсутствие перекосов и просадок.

Насыпи относятся к сложным грунтам, поэтому к выбору фундамента следует отнестись серьезно и грамотно. Наилучшим вариантом станет обращение к специалистам, которые смогут ответственно оценить условия строительства и, взявшись за работу, гарантировать качественный результат.При устройстве фундамента на насыпных грунтах следует учитывать, что:монолитная железобетонная плита, расположенная под всей площадью застройки, максимально распределит нагрузки и обезопасит строение от неравномерных просадок. Вариант надежный, но дорогостоящий;ленточный фундамент потребует глубокой оценки состояния грунта и более трудоемкого процесса работы;сваи допускается использовать только в случае достаточного уплотнения насыпи и присутствия под ней естественных грунтовых слоев, имеющих высокую несущую способность.

Большинство специалистов склоняется к мнению, что оптимальным вариантом фундамента для насыпных грунтов является монолитная плита с усиленным армированием. Она имеет множество преимуществ, в числе которых можно отметить надежность конструкции, ее долговечность и простой монтаж.

Они с лихвой перекрывают высокую стоимость используемых материалов.Плановое устройство насыпи и ее технически грамотное уплотнение значительно упрощает возведение фундамента и позволяет сделать более точные прогнозы возможных изменений или подвижек грунта.До начала работ рекомендуется провести тщательные расчеты, для чего необходимо привлечь специалистов. В подготовительный этап входит рытье котлована, желательно с помощью экскаватора, так как копать вручную придется долго.После тщательного выравнивания дна приступают к сооружению опалубки в соответствии с проектными размерами. Опалубку выполняют из прочных досок, сбитых в щиты.

По внешней стороне конструкцию надежно фиксируют распорками, способными выдержать давление бетонной смеси после ее заливки.На дно котлована слоями насыпают гравий или щебень, а также песок, который периодически смачивают. Каждый пласт обязательно трамбуют. Подушка выполняется толщиной 20-25см.

В качестве гидроизоляции используют плотный полиэтилен или слой рубероида.Материалы укладывают под всей поверхностью плиты, захватывая боковые поверхности. Далее приступают к монтажу арматурной сетки, для чего на слой гидроизоляции предварительно укладывают направляющие, чтобы с нижней стороны плитного фундамента арматура не оказалась оголенной. Верхнюю сетку фиксируют на специальных опорах, высота которых подбирается с учетом толщины монолитной плиты.Между верхней арматурной сеткой и уровнем заливки фундамента должно оставаться расстояние примерно 5см, которое необходимо для устройства защитного слоя.Для заливки потребуется большой объем бетонного раствора, поэтому рекомендуется заказать его уже в готовом виде, а не смешивать ингредиенты порционно.

Бетон в конструкцию должен подаваться частями, но в один временной промежуток.Необходимо следить, чтобы раствор на ранее уложенном участке не начал схватываться. В этом случае плита получится монолитной и равномерной. Ее толщина может достигать 40см.

Источники:

  • zaboroff.spb.ru
  • fix-builder.ru
  • www.builderclub.com
  • vizada.ru

Плита на насыпном грунте в качестве фундамента

Иногда мечтам об идеальном доме может помешать качество грунта. Приобретя земельный участок своей мечты, многие владельцы не могут начать строительство именно из-за плохого качества грунта. Особенно часто встречаются земельные участки, расположенные в оврагах и на холмах. Для устранения проблемы можно установить насыпной грунт. Для успешного проведения строительства применяется плита на насыпном грунте в качестве фундамента.

Насыпной грунт

Перед тем, как начать изучение видов фундамента, стоит узнать, что же такое насыпной грунт.

Многие владельцы земельных участков не подозревают, что территория не подходит для строительства. К сожалению, узнают они об этом только после начала работ. Часто бывает, что на месте приобретенного земельного участка раньше был склон или овраг. Для его выравнивания применяется насыпной грунт. Для проведения строительных работ необходимо подождать определенное количество времени (от 1 года до 3 лет) для уплотнения почвы.

По своим качествам такой тип грунта сильно отличается от обычного.

Основные качества:

  • Имеет неоднородную структуру. Это значительно усложняет строительные работы. Т.к. невозможно спрогнозировать его поведение.
  • Для полного уплотнения и усадки требуется длительное количество времени.
  • При проведении работ на таком типе участка следует производить предварительные точные расчеты, чтобы избежать появления ошибок.

При строительных работах на таких участках рекомендуется использовать фундамент в виде плиты на насыпном грунте. Он придаст необходимую устойчивость и надежность всему строению.

Сроки строительных работ зависят от вида используемого насыпного грунта:

Самый длительный срок уплотнения. Может достигать 5 лет.

Срок уплотнения составляет от 6 месяцев до 1 года

Процедура уплотнения также достигает 1 года.

Когда необходимо использовать грунт

Основной вопрос, которым задаются потребители – в каких случаях следует применять строительство на насыпном грунте. Обычно данный тип работ проводится при возникновении следующих ситуаций:

  • При работах на участках с неровной поверхностью. В этом случае грунт применяется для изменения основного рельефа. Перед проведением работ следует подождать завершения процесса его уплотнения.
  • Если земельный участок на строительной площадке не соответствует по характеристикам строящимся объектам.

Улучшение качества

Если при строительстве здания устанавливается плита на насыпном грунте в качестве фундамента, для улучшения несущей способности рекомендуется провести процедуру улучшения основных характеристик данного вида грунта.

  • Для получения высоких результатов работы можно подождать некоторое время, чтобы произошло уплотнение естественным путем 
  • Можно провести искусственную процедуру ускорения уплотнения. Обычно для этого используется специализированная техника
  • Обработка грунта различными материалами для повышения его характеристик
  • Проведение процедуры дренажа
  • Утепление для защиты от обмерзания
  • Установка различных подушек из песка или гравия для увеличения основных качеств

Фундамент

Основная задача каждого потребителя, имеющего участок с данным видом грунта – выбрать правильный и оптимальный вариант фундамента. При правильно выбранном и возведенном основании проблема насыпной поверхности не повлияет на качество работ. Устройство фундамента на насыпном грунте должно иметь широкую площадь основания, неоднородная структура поверхности не должна оказывать влияния на его основание.

Наиболее оптимальный вариант фундамента для данного вида земельного участка – плитный. Большая площадь используемой плиты позволяет охватить всю строительную площадку. Плитное основание обезопасит здание при деформации и сдвигах грунта.

Положительные стороны

Говоря о данном типе фундамента, стоит отметить его основные положительные качества:

  • Высокий уровень надежности
  • Возможность высокого уровня нагрузки
  • Деформация и изменения поверхности не оказывают влияния на данный тип основания
  • Простота установки 
  • Широкая область применения
  • Легкость монтажа и возможность его осуществления самостоятельно
  • Грунтовые воды и промерзание почвы не влияют на качество и срок службы основания.

Отрицательные качества

Как и любой объект, данный вид фундамента имеет также и незначительные отрицательные характеристики:

  • Высокая стоимость материалов
  • Затратное проведение работ

Других недостатков в качестве или сроках эксплуатации у данного типа оснований нет.

Именно наличие положительных характеристик и отсутствие недостатков в работе является основным фактором при выборе фундамента потребителем.

Проведение строительных работ

Плитный фундамент за счет своих характеристик является наиболее приемлемым при строительстве. Различают мелкозагубленный и загубленный его виды. Наиболее популярен загубленный вид основания.

Применение в качестве фундамента плиты на насыпном грунте является единственным вариантом строительства прочного и крепкого сооружения.

Стоит ознакомиться с основными этапами строительных работ:

  1. Проведение расчетов
  2. Строительство котлована
  3. Возведение опалубки
  4. Установка подушки 
  5. Армирование плиты
  6. Установка плиты
  7. Проведение осей для разбивки
  8. Монтаж и установка канализационных труб

Подготовительные работы

  • Перед началом строительства производятся точные расчеты для правильного возведения сооружения.
  • После завершения расчетов проводится подготовка участка под строительство. На месте работ сооружается котлован. Для этого необходимо использовать экскаватор. Он также поможет выровнять его поверхность в соответствии с необходимым уровнем высоты.
  • После завершения процесса строительства котлована следует перейти к установке опалубки. Она сооружается из прочных деревянных досок. После ее установки необходимо провести процедуру выравнивания ее высоты. Опалубка закрепляется по боковым сторонам. Это осуществляется с целью выдержки опалубки больших нагрузок фундаментной плиты.
  • Далее необходимо приступить к установке защитной подушки. Обычно она состоит из смеси речного песка и мелкого гравия. Толщина насыпи должна составлять 20-25 сантиметров. Многие специалисты также рекомендуют заменять смесь песка и гравия плотным пенопластом. В этом случае его толщина должна соответствовать 15 сантиметрам.
  • После установки подушки следует позаботиться о способах защиты от влаги и грунтовых вод. В качестве защиты можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Ее слой укладывается на подготовленную поверхность. Также можно использовать слой рубероида.

  • После гидроизоляционных работ необходимо установить арматурную сетку. На пленку или рубероид накладываются направляющие. Устанавливается слой арматуры. Он укладывается сеткой. Далее необходимо провести установку опор плиты. Следует точно выбрать их высоту. Этот параметр рассчитывается, исходя из характеристик высоты будущей бетонной плиты. На опоры монтируется второй слой арматурной сетки. Шаг работ должен соответствовать 20 см. надо следить за высотой уровня второго слоя сетки. Он не должен превышать высоту плиты. Оптимальный вариант – ниже высоты плиты на 5 см. Оптимальный вариант получающихся ячеек – размер, соответствующий 15 см.
  • Проведение работ по установке плиты. Можно залить бетон специальным устройством бетононасосом. После завершения работ по заливке необходимо выровнять поверхность. Для этого рекомендуется использовать инструмент правило, разглаживать следует, учитывая показатели высоты. После завершения процедуры разглаживания надо уплотнить бетон. Для этого можно использовать электрический инструмент вибратор.

При заливке плиты следует соблюдать ее толщину. Оптимальная толщина для кирпичного строения составляет 20 см. Для больших многоэтажных строений толщина плиты должна достигать 35-40 см.

  • После завершения установки производится проверка осей. Ось натягивается по периметру котлована при помощи шнуров. В точках пересечения осей должны быть стыки и углы здания.
  • Проведение работ по установке канализационных труб. Также следует выполнить работу по установке системы направления сточных вод, а также отвода воды. Для этого следует в установленных местах фундамента выполнить отверстия. В них производится прокладка труб. После завершения монтажа отверстия изолируются и герметизируются.

Фундамент на насыпном грунте – уплотнение насыпи, устройство монолитной плиты

Насыпные грунты обладают нарушенной структурой, разной степенью однородности и неравномерной плотностью. Они образуются самопроизвольно или планово, в результате намыва или взрыва, в местах свалок промышленных или бытовых отходов, при организации отвалов или отсыпок. Фундамент на насыпном грунте вызывает определенные сложности при его возведении, но задача в большинстве случаев является выполнимой. Сегодня целые микрорайоны строят на искусственно поднятых низинах и засыпанных оврагах, различными способами повышая несущую способность сложных грунтов. Но следует отметить, что на насыпях допускается возводить не все виды фундаментов.

Какими бывают насыпные грунты

По своему составу насыпные грунты подразделяются на несколько групп, в соответствии со строительными нормами:

  • возведенные планово, согласно проектной документации;
  • отсыпанные в результате разработок котлованов или подземных выработок, при сравнивании холмов или планировке участков большой площади, а также появившиеся вследствие производственных процессов (шлаки, формовочная земля и т.п.);
  • возникшие из смешанных отходов – бытовых или промышленных.

Плановые насыпи отличаются однородным составом и равномерной сжимаемостью. Их возводят либо намывным, либо сухим способом. В первом случае используют гидромеханизацию, а во втором – бульдозеры, скреперы, автомобильный транспорт и пр. Уплотняют слои с помощью дорожных катков и трамбующих механизмов.

Вторая группа насыпных грунтов чаще всего имеет однородное сложение, как и в случае с плановыми насыпями, но их плотность и сжимаемость на разных участках может значительно отличаться друг от друга. Подобные отвалы:

  • намывают промышленным способом;
  • организованно отсыпают слоями;
  • насыпают по откосу на всю высоту;
  • возводят беспорядочно.

Намыв отходов технологических процессов производится по той же схеме, что и при сооружении плановых насыпей. При отсыпке слоями отвалы уплотняются под собственным весом и при помощи транспортных средств, доставляющих землю, шлак и др. В случае устройства насыпи под естественным углом появляется характерная неоднородность по составу и расположению отсыпаемых пластов. Как правило, такой грунт приобретает плотность только за счет собственного веса. Беспорядочно возведенная насыпь появляется в результате хаотичного сброса земли или производственных отходов, что приводит к различной степени уплотнения грунта на близко расположенных участках.

Свалка разнородных бытовых и промышленных отходов с присутствием органических отходов неравномерна по своей структуре. Сжимаемость насыпных грунтов подобного состава имеет нестабильные показатели по всей площади насыпи.

В зависимости от давности отсыпки, насыпи подразделяют на:

  • слежавшиеся – естественный процесс уплотнения закончен;
  • неслежавшиеся – стадия уплотнения продолжается.

Период самоуплотнения насыпных грунтов зависит от разновидности и структуры составляющих пластов. Предсказать, как поведет себя насыпь после возведения на ней сооружения, довольно сложно. Естественный грунт спрессовывался столетиями и тысячелетиями, поэтому его несущая способность значительно выше. Но в условиях наличия на участке строительства холмов, оврагов и болотистых грунтов зачастую приходится предварительно устраивать насыпи, так как пересеченная местность не дает других шансов на использование площади. Поэтому владельцам территорий со сложным рельефом необходимо знать, какой фундамент на насыпном грунте считается более надежным.

Сроки уплотнения и варианты улучшения характеристик грунта

К сожалению, покупая земельный участок, будущие владельцы могут даже не догадываться о том, что его территория располагается на месте бывшего оврага или склона, а насыпной грунт пока еще не достиг требуемой плотности для того, чтобы на нем был построен капитальный дом. Если возникают сомнения или известно, что ранее производилась планировка рельефа, следует в обязательном порядке заказать геологическое исследование грунта и выполнить соответствующие расчеты его несущей способности. Анализ грунтовых условий выявит состав почвы, плотность и однородность слоев, уровень залегания естественной породы и необходимость проведения дополнительных мер, повышающих надежность основания.

Нередко случаются ситуации, когда для строительства дома хозяева целенаправленно производят планировку территории, сравнивая участок путем устройства насыпей. Также приходится производить подсыпки или замену почвы на площадках со слабонесущими и пучинистыми грунтами. В этих случаях требуется выполнить один из вариантов улучшения прочностных характеристик насыпного грунта:

  • подождать самоуплотнения, что наиболее экономично, но занимает много времени;
  • использовать спецтехнику, в том числе тяжелые трамбовки;
  • произвести цементизацию или силикатизацию, что достаточно дорого.

Естественная усадка насыпного грунта напрямую зависит от вида отсыпаемой почвы. Глина уплотняется в течение длительного срока, достигающего порой пяти лет. Крупнообломочный грунт может достичь требуемых показателей уже через год, а песок становится пригодным к использованию в качестве основания уже через полгода – год, в зависимости от конкретных условий.

В качестве предохранения от нежелательных эффектов в процессе эксплуатации дома, при возведении фундамента на насыпных грунтах производятся дополнительные работы, исходя из ситуации. А именно:

  • устройство по периметру участка набивных свай с расширением;
  • выполнение водозащитных мер, таких как организация дренажа;
  • заглубление подземной конструкции на достаточную глубину.

Выбор фундамента

Основание дома должно обеспечивать его длительную эксплуатацию, отсутствие перекосов и просадок. Насыпи относятся к сложным грунтам, поэтому к выбору фундамента следует отнестись серьезно и грамотно. Наилучшим вариантом станет обращение к специалистам, которые смогут ответственно оценить условия строительства и, взявшись за работу, гарантировать качественный результат.

При устройстве фундамента на насыпных грунтах следует учитывать, что:

  • монолитная железобетонная плита, расположенная под всей площадью застройки, максимально распределит нагрузки и обезопасит строение от неравномерных просадок. Вариант надежный, но дорогостоящий;
  • ленточный фундамент потребует глубокой оценки состояния грунта и более трудоемкого процесса работы;
  • сваи допускается использовать только в случае достаточного уплотнения насыпи и присутствия под ней естественных грунтовых слоев, имеющих высокую несущую способность.

Большинство специалистов склоняется к мнению, что оптимальным вариантом фундамента для насыпных грунтов является монолитная плита с усиленным армированием. Она имеет множество преимуществ, в числе которых можно отметить надежность конструкции, ее долговечность и простой монтаж. Они с лихвой перекрывают высокую стоимость используемых материалов.

Плановое устройство насыпи и ее технически грамотное уплотнение значительно упрощает возведение фундамента и позволяет сделать более точные прогнозы возможных изменений или подвижек грунта.

Работы по возведению плитного фундамента

До начала работ рекомендуется провести тщательные расчеты, для чего необходимо привлечь специалистов. В подготовительный этап входит рытье котлована, желательно с помощью экскаватора, так как копать вручную придется долго. После тщательного выравнивания дна приступают к сооружению опалубки в соответствии с проектными размерами. Опалубку выполняют из прочных досок, сбитых в щиты. По внешней стороне конструкцию надежно фиксируют распорками, способными выдержать давление бетонной смеси после ее заливки.

На дно котлована слоями насыпают гравий или щебень, а также песок, который периодически смачивают. Каждый пласт обязательно трамбуют. Подушка выполняется толщиной 20-25см.

В качестве гидроизоляции используют плотный полиэтилен или слой рубероида. Материалы укладывают под всей поверхностью плиты, захватывая боковые поверхности. Далее приступают к монтажу арматурной сетки, для чего на слой гидроизоляции предварительно укладывают направляющие, чтобы с нижней стороны плитного фундамента арматура не оказалась оголенной. Верхнюю сетку фиксируют на специальных опорах, высота которых подбирается с учетом толщины монолитной плиты.

Между верхней арматурной сеткой и уровнем заливки фундамента должно оставаться расстояние примерно 5см, которое необходимо для устройства защитного слоя.

Для заливки потребуется большой объем бетонного раствора, поэтому рекомендуется заказать его уже в готовом виде, а не смешивать ингредиенты порционно. Бетон в конструкцию должен подаваться частями, но в один временной промежуток. Необходимо следить, чтобы раствор на ранее уложенном участке не начал схватываться. В этом случае плита получится монолитной и равномерной. Ее толщина может достигать 40см.

Плавающий фундамент — плита на насыпном грунте

Насыпной грунт — это беда многих людей, но создается она по воле обстоятельств, а чаще всего причиной становится овражистая местность. Но бывает, что человек становится владельцем подобного участка не совсем по своей воле. При продаже его просто не предупреждают, что предыдущий хозяин провел некоторые работы.

Схема армирования плитного фундамента.

Изначально нужно узнать, что за тип почвы будет находиться под домом: песчаник, глина или грунт. Оптимальным вариантом будет подождать необходимое время (2-3 года), а уже потом начинать строительство, но при необходимости можно попробовать воздействовать на грунт виброплитой (оптимальное решение — наем дорожного катка на несколько дней).

Стоит сразу учесть, что даже при хорошей трамбовке цена на фундаментную плавающую плиту все равно будет выше, чем на привычные аналоги на утрамбованном веками грунте.

Подготовительные работы

  • лопаты;
  • рулетка;
  • уровень водяной;
  • тачка для грунта и стройматериалов;
  • песок;
  • гравий;
  • геотекстиль;
  • пеноплекс;
  • рубероид.

Схема конструкции бутобетонного ленточного фундамента на разных грунтах.

Это самый сложный этап физически, т.к. копать придется на 0,7 м в глубину. Для плитного фундамента такое заглубление непривычно, но потребуется качественная многослойная подсыпка. Лучше всего воспользоваться услугами экскаватора, ибо при площади будущего дома 10*10 м придется вынести вручную 70 м³ грунта.

Ширина площадки в каждую сторону превосходит на 7-8 см нужные показатели. Это необходимо для обеспечения устойчивости основания после заливки.

Все стены выравниваются до идеальнейшего состояния, а проверяются уровнем на вертикальное положение. Дно также нужно разровнять, насколько это будет возможно.

На стенах по периметру нужно сразу же сделать пометки от дна на следующих уровнях, 30 см и 10 см, чтобы ориентироваться во время засыпки подушек.

На дно выстилается геотекстиль, и можно начинать работать.

Первая подушка будет из песка, толщина ее 30 см. Сразу после засыпки ее нужно утрамбовать виброплитой. Если плиты нет, тогда придется полить песок водой и ожидать полного высыхания, которое наступает за промежуток до 4-х дней в обычные весенние дни (18-23 градуса) или за 2-3 при более высоких температурах. Именно песок будет обеспечивать базовую устойчивость дому, имитируя твердую поверхность.

Схема устройства фундамента на песчаной подушке.

Вторая серьезная подушка — это щебень. Толщина его 10 см создаст импровизированный дренаж, который защитит плиту от подмывания снизу. Кроме того, она подстраивается под габариты фундамента и выравнивает и поддерживает донную его часть, что позволяет избежать перегибов или переломов в случае оседания почвы. В трамбовке данная подушка не нуждается, поэтому работы можно сразу продолжать делать.

Теперь можно уложить плиту теплоизоляции, пеноплекс, толщиной 5 см. Плотность выбирается самая большая, какая только найдется. Благодаря теплоизоляции не будет страшна даже самая страшная пучинистость грунтов.

В качестве слоя гидроизоляции раскатывается рубероид. Это станет последней точкой защиты плиты от влаги. Дальше уже идет непосредственная подготовка к заливке.

Вернуться к оглавлению

  • доска обрезная;
  • ламинированная фанера;
  • молоток с гвоздями;
  • уголок дюралюминиевый;
  • рулетка.

Схема плитного фундамента.

Качественно выполненная опалубка поможет организовать не только возведение плиты фундамента, но и не потратить при этом лишние деньги.

Есть 2 материала, из которых можно делать опалубку для монолитной плиты такого плана — ламинированная фанера и обрезная доска от хвойников. Первый вариант проще и быстрее в монтаже, тогда как второй гораздо дешевле. Высота опалубки составляет 20 см, т.к. общая высота плиты составляет 25 см.

Вне зависимости от типа используемого материала, сзади в любом случае придется вбивать перпендикулярные доски с выступом вниз на 30-35 см. От этого будущая монолитная плита на насыпном грунте не сможет продавить боковые стенки, будучи еще в не застывшем состоянии (раствор бетона создает очень сильное боковое давление).

Следующим шагом нужно скрепить между собой все щиты, после того как их установка будет окончательно завершена. В связи с тем, что стыки у сторон проходят впритык, можно воспользоваться дюралевыми уголками и обозначить их присутствие снаружи, что окончательно укрепит конструкцию корпуса для заливки.

Вернуться к оглавлению

  • прут армирующий 20 мм;
  • крючок для вязания проволоки;
  • проволока оцинкованная;
  • болгарка;
  • кусачки;
  • тиски.

Схема вариантов установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.

Теперь пришло время заниматься самым долгим, хоть и успокаивающим процессом. Работа не сложная, но времени отнимет очень много, а из-за массы будущей конструкции проводится она сразу на месте. Единственный нюанс, который отличает вязку данной арматуры от любой другой для плитного фундамента, — это ее диаметр (20 мм, в отличие от 10-12 обычных), что связано с ожидаемыми нагрузками.

Для начала раскладывается первый слой параллельных прутов с шагом 20 см (шаг — расстояние между прутьями). По правилам арматура не должна доходить до опалубки по 3 см с каждой стороны. Данное требование обосновывается тем, что металл начнет гнить, если на него регулярно будет воздействовать влага.

Следующий уровень укладывается перпендикулярно первому с аналогичным шагом, после чего каждый стык перевязывается оцинкованной проволокой.

Чтобы перевязка прошла правильно и быстро, нужно сделать следующие шаги:

Схема вариантов теплоизоляции плитных фундаментов

  • берется оцинкованная мягкая проволока 45 см и выравнивается о ближайший прут. Если мягкой проволоки нет, но есть твердая, то ее можно прогреть в огне. После того как она остынет, она станет пригодной для работы;
  • проволока перегибается пополам таким образом, чтобы с одной стороны ножки сошлись воедино, а с другой остался просвет (проволока не прижимается);
  • после того как проволока перегибается через стык по диагонали, ножки нужно продеть в то пустое пространство, которое было оставлено ранее, как в петлю;
  • поджимается крючком вращательными движениями, но без натяга. Небольшая часть проволоки остается свободной, но ее трогать не нужно: хуже она не сделает.

Аналогичным образом изготавливается еще 1 обрешетка, у которой даже стыки должны совпадать с первой. Если этим пренебречь, то потом не получится поднять их на нужные уровни.

Для поднятия потребуется из аналогичного прута изготовить скобы. Внешне они напоминают перевернутую букву «U», с той лишь разницей, что у каждой из них ножки подогнуты вовнутрь, для того чтобы не прорвать гидроизоляцию. Все изгибы удобно делать в тисках или при помощи специального механического изгибателя для арматуры.

Нижняя обрешетка поднимается на 5 см над гидроизоляцией, верхняя ровно на столько же не доходит до края заливаемой поверхности.

Вернуться к оглавлению

Остался самый последний сложный момент — это непосредственно заливка фундамента. В связи с тем что необходима максимальная прочность, лучше повысить марку бетона с М300 до М400.

Если есть возможность нанять автомиксеры, чтобы они доставили сразу готовый раствор, тогда это будет идеально, но если таковой возможности нет, то вполне можно справиться и собственноручно. Единственное условие — это предельное время заливки, 2 дня, но в идеале вся работа проводится за 1 день, чтобы при застывании бетон не почувствовал разницу, что немаловажно.

Вся заливка проходит в 2 слоя, первый из которых — 10 см, а второй уже до краев. После заливки 1 слой перепахивается армирующим прутом, чтобы выпустить скопившийся воздух, а уже потом организуется заливка 2-го слоя.

После того как работа будет завершена, нужно оставить плиту на 28 дней, первые 12 из которых плита поливается водой 1 раз в день, ибо есть у фундамента одно нехорошее свойство: при затвердевании первое время он поглощает воду в таком количестве, сколько сначала ее замешивать просто нельзя, а если потом не поливать, то пойдут микротрещины.

Спустя 4 недели опалубка осторожно демонтируется, и можно продолжать строительство. Сама же установка плавающего плитного фундамента занимает обычно до 1,5 мес, с учетом всех периодов ожидания, при этом человек задействован не более 1 недели.


Смотрите также