Содержание, карта.

Подвал в доме с ленточным фундаментом


Подвал в доме с ленточным фундаментом

Погреб в доме с ленточным фундаментом по цене будет значительно дороже, чем просто фундамент. Но стоит понимать, что в будущем такие растраты оправдают себя, и будут видны одни преимущества.

Площадь, которая будет находиться под землей, может быть оборудована по любому вкусу. Это может быть мастерская, склад или обычный погреб. А чтобы при эксплуатации не возникло никаких проблем, нужно выполнить все работы правильно с самого начала.

Особенности подвального помещения

Подвалом можно назвать этаж, который заглублен в землю не менее 2 или 2,2 метров ниже уровня грунта. Такой глубины достаточно, чтобы обустроить котельную или погреб. Если есть желание сделать под землей полноценный этаж, глубину стоит увеличить до 2,7 метров. Отличается подвальное помещение от цокольного этажа тем, что второй вариант заглубляется в землю только наполовину.

А какой фундамент выбрать? Прежде, чем начинать строительство фундамента с подвалом, стоит учесть такой важный фактор, как залегание грунтовых вод. Самым распространенным вариантом является монолитная плита или ленточный фундамент. При выборе первого варианта можно самостоятельно залить бетонную конструкцию. Также есть возможность приобрести готовую железобетонную плиту, и с помощью спецтехники уложить ее на дно котлована.

Ленточный фундамент может быть выполнен как монолитным, так и сборным способом. Преимущества и недостатки есть и у первого, и у второго варианта, поэтому их стоит изучить предварительно. Кстати, информация по этому имеется.

Ленточное основание

Ленточный фундамент с подвалом ничем не отличается от фундамента с цокольным этажом. И на сегодня можно выделить два наиболее распространенных вида.

1. Ленточный фундамент из блоков.

Для этой цели используются заводские железобетонные блоки. Основной характеристикой такого типа основания является быстрота монтажных работ. Этот вариант подходит для местности с прочной почвой и глубоким залеганием грунтовых вод.

2. Монолитная разновидность ленточного основания (имеет огромное количество преимуществ).

Чтобы возвести такой фундамент, нужно сделать качественную песчаную подушку на дне котлована и устроить каркас из арматуры (более подробно про армирование ленточного фундамента здесь ).

Монтажный процесс

Ленточный фундамент с подвалом предполагает достаточно большой объем работы. И начинать необходимо с расчета. Зная все параметры и размеры, можно с максимальной точностью заказать строительный материал и подготовить необходимые инструменты. Минимальной высотой стен погреба стоит считать 1,7-2,0 метра. Важно заранее определить, какой строительный материал будет использован для строительства основания. Как вариант, можно сделать ленточный кирпичный фундамент.

Следующим этапом после расчетов можно считать выполнения разметки. В положенных местах устанавливаются деревянные или металлические колышки, на которые натягивается веревка. Ее можно приобрести в специальном строительном магазине.

Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент, нужно подготовить и достаточно большой котлован. Для этой цели лучше всего задействовать специальную строительную технику – экскаватор. С его помощью котлован можно сделать за один день. После работы экскаватора все стенки котлована нужно подровнять. Очень важно, чтобы ничего не осыпалось, и было вертикально ровно.

Для выполнения опалубки можно использовать доски толщиной 25 мм. Чтобы они не слишком быстро поглощали влагу из раствора и дали фундаменту возможность высохнуть естественным путем, перед установкой сколоченные щиты можно пропитать обычной водой. Опалубка фиксируется прочно с помощью откосов и различных распорок.

Армирование всех стенок подвала стоит выполнять из арматуры диаметром от 12 до 16 мм, для пола можно использовать арматуру 16-18 мм. Важно, чтобы при пересечении прутьев были образованы ячейки размером в среднем 15-20 см (не более). В противном случае прочность каркаса станет ниже.

Учитывайте и то, чтобы арматура не выступала за пределы стенок фундамента. Оптимальным вариантом считается, если арматура заканчивается на расстоянии 3 см от самих стен.

Когда каркас для пола и стенок готов, можно начинать заливку раствора. Приготовить бетонный раствор можно самостоятельно, но для подвального помещения понадобится огромное количество материала. Лучше всего заказать готовый раствор с доставкой в миксере. Это в разы сократит потраченное время и гарантирует высокое качество конечного результата.

Для самостоятельного же приготовления раствора нужно использовать:

  • цемент – 1 часть (лучше всего использовать марку М500);
  • песок – 3 части;
  • щебень – 4 части;
  • вода – до образования необходимой густоты.

Во время заливки очень важно хорошо раствор трамбовать для предотвращения образования пустот. В среднем такой фундамент необходимо выдержать в опалубке не менее 2 недель. Это гарантирует полное застывание. После того, как опалубка снята, можно засыпать внешнюю сторону фундамента грунтом и хорошо утрамбовать его.

Некоторые рекомендации

Независимо от типа почвы и прохождения грунтовых вод нужно сделать качественную подушку. Для этой цели можно использовать песок и отсев. Слой нужно делать не менее 30 см.

Не менее важным этапом строительства является гидроизоляция. Все стенки можно обработать специальным битумным раствором, который предотвратит проникновение влаги в бетонные стены. Для этой цели можно использовать рулонный гидроизоляционный материал – чаще всего используется рубероид. Для достижения лучшего эффекта стоит выполнить несколько слоев. Все стыки непременно нужно обработать жидким битумом, который предотвратит проникновение влаги. При более свободном бюджете можно использовать современные гидроизоляционные материалы, которые наносятся на поверхность с помощью специального оборудования под высоким давлением. Такая изоляция не имеет стыков, поэтому даже при обильной влаге не пропустит ее к стенкам фундамента. Качественно изолированное подвальное помещение будет сухим и может использоваться для любых целей, не только в качестве погреба (более детально об изоляции здесь ).

Как понятно, сделать погреб в доме с ленточным фундаментом не является сложным процессом. Конечно, вы получили лишь своеобразный каменный короб без потолка, однако потолок вам заменит пол вашего дома. Останется только смонтировать лестницу, и при желании выполнить отделку самого подвала.

Читайте также.

  • Ростверковый фундамент – что это означает такое?
  • Как можно сделать столбчатый фундамент под малые строения?
  • Как сделать расчет ленточного фундамента
  • Монтаж монолитного ленточного фундамента
  • Как построить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома

Строительство фундамента с подвалом своими руками

Особенности конструкции

Подвал в частном доме – явление далеко не единичное. Такое устройство дома с подвалом, в котором хранится запас продуктов и заготовок на зиму, а также вещи и инструменты, не очень часто востребованные в домашнем обиходе, является достаточно функциональным.

Схема утепления стен подвала.

Подвал в доме обычно строят одновременно с возведением нулевого цикла. При этом затраты на постройку значительно возрастают, но результат стоит того. Ведь кроме уже перечисленных преимуществ подвал под домом имеет еще одно, едва ли не главное достоинство: он является своеобразным “термосом”, значительно улучшая термоизоляцию дома.

Построить своими руками фундамент с подвалом вполне реально. Но если сделать подвал при постройке столбчатого, то столбы при этом нужно делать достаточно высокими, да еще при этом придется сделать большую выборку, что очень затратно и не очень удобно.

Построить подвал при устройстве плитного сравнительно просто, но при таком строительстве фундамент становится полом подвала, что в корне неправильно. И при постройке подвала обязательно нужно будет поднимать цоколь, что опять повлечет лишние затраты, да и вход в дом будет высоко, придется пристраивать лестницу.

Схема с устройством подвала.

Поэтому построить подвал наиболее целесообразно, строя ленточный. Если вы решили сделать фундамент с подвалом, то при постройке ленточного вертикальные сегменты будут не только фундаментом дома, но и стенами будущего подвала.

Такой можно сделать своими руками. Но при постройке обязательно нужно придерживаться очередности работ и каждую работу выполнять аккуратно и добросовестно.

Расчет и подготовка

Прежде чем приступать к строительству, нужно все просчитать и приобрести все необходимые материалы и инструменты. Чтоб своими руками сделать ленточный фундамент. понадобятся такие инструменты:

  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • ведро;
  • топор;
  • молоток;
  • пила-ножовка;
  • рубанок;
  • ножовка по металлу;
  • кельма;
  • портативный сварочный аппарат;
  • бетономешалка.

Расчет делаем, отталкиваясь от высоты будущего подвала.

Если вы планируете строить своими руками, то, делая расчет, берите такую высоту подвала, чтобы в нем свободно мог находится самый высокий член вашей семьи.

Скорее всего, это будет высота в пределах 1,7-1,9 м.

Схема гидроизоляции подвала.

Высота ленты будет соответствовать высоте подвала. Но сделать такую высоту в земле может не позволить глубина залегания грунтовых вод. В этом случае придется сделать высокий цоколь, при этом перекрытие между подвалом и жилым этажом будет выше уровня грунта, поэтому в будущем, при выгонке стен, придется пристроить крыльцо для удобства входа в дом.

При подготовке к строительству нельзя игнорировать расчет. Его несущую способность рассчитывать нет смысла, поскольку при такой глубине лент для постройки одно- или двухэтажного дома ее хватит с избытком. Те же хозяева, кто строит свои частные дома в три этажа и выше, вряд ли будут делать ленточный фундамент и подвал своими руками. Но сделать расчет на растяжение и сжатие жизненно необходимо. Ведь на фундамент со стороны грунта будет действовать созданная его давлением огромная сила, а со стороны подвала будет пустое пространство, следовательно, не будет никакой компенсации. Если этим обстоятельством пренебречь, то в фундаменте возникнет напряжение такой силы, что запросто может расколоть его монолит на части.

Читайте также: Строительство бани из блоков своими руками

Следующий шаг в подготовке к строительству – расчет расхода материалов на постройку с последующей их закупкой. Чтобы произвести такой расчет, прежде надо определится, какой будет строиться фундамент. Хотя если вы решили сделать фундамент своими руками, то особо выбирать не приходится. В этом случае обычно делают монолитный железобетонный ленточный фундамент, поскольку именно его вполне по силам сделать даже одному человеку.

Разметка и земельные работы

Схема утепления и гидроизоляции подвала.

Когда у вас на руках есть план строительства, произведены все расчеты, приобретены все необходимые материалы, можно переходить к строительству. Сначала в соответствии с планом строительства на земле нужно сделать разметку. Тщательно выполненная разметка обязательно нужна, чтобы на строительной площадке правильно расположить ленточный фундамент. Это очень важно, так как ошибка в расположении вызовет деформацию стен дома еще до начала их строительства.

Сделать разметку своими руками вполне по силам даже начинающему строителю. Для этого нужно по углям здания и на месте пересечения стен в землю вбить колышки. После этого с помощью метода диагоналей нужно выверить симметрию произведенной разметки. Сначала по всему зданию, а после в каждом прямоугольном его участке веревкой нужно вымерить обе диагонали. Если разметка выполнена правильно, то обе диагонали будут равны. Если на каком-то участке длина диагоналей не совпадет, это значит, что разметка сделана неправильно: или одна из стен не соответствует нужному размеру, или же она просто заведена в сторону. В таком случае обязательно нужно сделать корректировку, и только после того как разметка будет выполнена правильно, можно переходить к рытью траншей.

Траншею роем точно в соответствии с произведенной разметкой на нужную глубину. При этом выкопанную землю по возможности нужно отбрасывать только на наружную сторону, так как впоследствии засыпка будет делаться только с этой стороны. Выполняя земельные работы, особое внимание нужно уделять стенкам траншеи – они обязательно должны быть ровными, без уступов, чтобы не спровоцировать обрушение грунта.

Устройство опалубки и арматурного каркаса

Схема утепления пола над подвалом.

Чтобы сделать своими руками опалубку, понадобятся доски толщиной как минимум 25 мм. Чем толще доски, тем надежнее будет опалубка выполнять свои функции при заливке. Чтобы снизить впитывающую способность досок, их со стороны, которая будет соприкасаться с залитым бетоном, желательно простругнуть рубанком, чтобы были гладкими. И с этой же целью уже непосредственно перед заливкой бетона доски нужно обильно полить водой.

Доски нужно сбить в щиты по высоте чуть выше будущего фундамента и установить на место. Так как опалубка является съемной конструкцией, дна у нее быть не должно, потому что из-под застывшей массы бетона его потом не вытянуть. Поэтому вместо досок на дно траншеи насыпают слой щебня. Поверх щебня стелется слой гидроизолирующего материала, чаще всего рубероида.

По всей площади опалубки делаются крепления в виде откосов и распорок. Кроме них после заливки бетона для страховки делаются с помощью обрезков досок и гвоздей специальные П-образные держатели.

Для изготовления арматурного каркаса берется арматура сечением 8-12 мм. Каркас может быть изготовлен из арматурных поясов или из арматурной сетки.

Арматурный пояс изготавливается из железных прутьев, уложенных горизонтально на расстоянии 3-5 см друг от друга и скрепленных вертикальными железными перемычками через каждые 50 см. Уложенные арматурные пояса скрепляются между собой вертикальными железными перемычками через каждые 40-60 см. Главный недостаток этого способа в том, что при его применении распределение арматуры по площади будет неравномерным.

Читайте также: Два способа затирки бетона

Арматурная сетка делается из арматуры квадратного сечения. Стороны квадратов должны быть примерно 15-20 см. При этом способе вся арматура равномерно распределяется по всему фундаменту, что будет лучше содействовать монолитности и прочности.

При устройстве арматурного каркаса особенно тщательно нужно следить за тем, чтобы его прутья не доходили до поверхности на 2-2,5 см. Особенно неукоснительно необходимо следовать этому правилу при подводе арматуры к верхней грани ленты, на которую будет производится кладка стены.

Схема выкапывания подвала.

После установки каркаса начинайте заливку бетона. Если вы не покупаете бетон, а делаете его своими руками, то ориентировочные пропорции составляющих для его изготовления будут такими: 5-6 частей щебня, 3 части песка, 1 часть цемента, 0,8-0,9 части воды. Более точные соотношения необходимо высчитывать уже в процессе работы, так как они могут меняться в зависимости от фракции щебня. влажности песка, марки цемента и т.п.

Ленточный заливают слоями с обязательным уплотнением каждого залитого слоя. При этом очень важно сделать его поверхность ровной, чтобы обеспечить в будущем равномерную кладку стен. Для этого с внутренней стороны опалубки на равной высоте от дна траншеи вбивают на расстоянии метра друг от друга гвозди. Заливку бетона делаем по уровню гвоздей, и таким образом сделаем ленточный фундамент ровным.

Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка

После полного застывания и набирания бетоном необходимой прочности через 2-3 недели после заливки можно делать его распалубку, т. е. снятие щитов опалубки. После снятия опалубки нужно выполнить гидроизоляцию внешней стороны, если такая операция запланирована, а после этого сделать обратную засыпку с внешней стороны.

После снятия опалубки с внутренней стороны подвала можно приступать к отрывке котлована на пространстве внутри лент, т. е. к устройству собственно подвала. Конечно, можно сделать это и при выкапывании траншей под ленточный фундамент, но тогда вам придется здорово потрудиться, чтобы сделать распорки для опалубки внутри подвала. При выкапывании земли следует позаботится о полном ее выносе, чтобы освободить пространство для устройства подвала.

Когда котлован закончен, обязательно нужно сделать выравнивание дна. Эту часть строительства легко сделать своими руками, насыпав на дно котлована слой щебня толщиной не меньше 10 см. Затем его нужно разровнять и утрамбовать. Для этого из подручных подходящих материалов нужно сделать ручную трамбовку.

Закончив устройство щебеночной подушки, ее заливают цементным раствором. В том случае, если близко расположены подгрунтовые воды, следует дополнительную гидроизолировать пол. Для этого по всей поверхности щебневого слоя стелется рубероид, который сверху заливается 5 см слоем цементного раствора. При устройстве щебневой подушки и цементного слоя нужно внимательно следить, чтобы они вплотную прилегали к стенкам.

Окончив делать пол, переходите к гидроизоляции стен. Чаще всего для этой цели используют битум, хотя можно использовать и другие обмазочные материалы.

Довольно часто, когда строят ленточный фундамент своими руками, его гидроизоляцию не проводят. В этом случае нужно позаботится о том, чтобы защитить фундамент от попадания на него большого количества влаги. Как правило, для этого делают вокруг дома дренажную систему и устраивают надежную отмостку.

И помните золотое правило: лучше делать медленно, но правильно, чем потом переделывать!

Ленточный фундамент для дома с подвалом

Уже многие годы подвальное помещение пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов. Его можно использовать для хранения продуктов, засолок, обустроить в нем техническое помещение или даже жилую комнату.

Трудно представить хороший частный дом без подвала. В данной статье мы узнаем, как построить подпол в ленточном фундаменте. Кроме того, мы рассмотрим чем отличается погреб от подвального помещения и как их построить. Но для начала, рассмотрим подготовительные работы.

Подготовительные работы

При строительстве любого фундамента обязательно необходимо изучить грунт, на котором будут производиться работы. Например, существуют глинистые грунты, песчаные, крупнообломочные и многие другие. Каждый из них, имеет свои свойства и несущие способности. Кроме того, не каждый тип фундамента подойдет для того или иного грунта.

Следующее что нужно узнать – это глубина залегания грунтовых вод. Часто бывает, что люди пренебрегают данной работой и не проводят анализ почвы. Впоследствии, в процессе строительства фундамента требуются дополнительные вложения сил и денег. Бывают даже случаи, когда строительство приходится полностью закрыть.

Также необходимо узнать пучинистость грунта. Другими словами, это уровень промерзания почвы. Влага, которая содержится в грунте, в процессе замерзания увеличивается в объёме и способна поднять даже целое здание. Узнать пучинистость почвы нужно для того, чтобы построить ленточный фундамент ниже уровня промерзания грунта.

Строительство погреба

Если говорить о строительстве погреба или небольшой котельной, то глубина котлована должна быть около 2,2 м. После изучения глубины залегания грунтовых вод и пучинистости грунта, можно приступать к постройке ленточного фундамента. Его можно сделать сборным или монолитным.

Сборный ленточный фундамент часто делается из ФБС блоков, внутрь которых заливается раствор. Преимущества данной основы заключаются в том, что его строительство занимает мало времени. Также очень часто для сборного фундамента применяются железобетонные блоки, изготовленные на заводе.

Для установки монолитного фундамента потребуется опалубка, в которую будет установлен металлический каркас. После этого в один заход будет произведена заливка бетона.

Для того чтобы сделать фундамент с подвалом необходимо произвести следующие работы:

  1. Делаем необходимые расчеты, при помощи которых можно правильно рассчитать количество строительных материалов и заказать их. Также рассчитываем количество бетона.
  2. Следующий шаг который нужно сделать – выполнить разметку. Для данной работы отлично подойдут металлические или деревянные колышки, на которые необходимо натянуть веревку.
  3. После того как мы произвели разметку можно приступать к выкапыванию котлована. Для того чтобы быстро произвести данную работу можно нанять экскаватор. Стенки котлована должны быть ровными, ничего не должно осыпаться.
  4. На дно траншеи нужно засыпать слой песка и щебня, который будет выполнять роль подушки. В утрамбованном виде слой должен быть около 30 см.
  5. В качестве опалубки можно использовать крепкие доски толщиной 2,5 см. Для того, чтобы после завершения работ их было проще демонтировать, внутреннюю сторону щита нужно заделать клеенкой.
  6. Лента фундамента должна армироваться металлическими прутьями диаметром от 12 до 16 мм. Важно, чтобы металлический каркас не выходил за стенки фундамента. Оптимальный вариант, если арматура будет расположена на расстоянии около 3 см от стенок.
  7. После того как данные работы сделаны, важно еще раз проверить прочность опалубки. Наиболее сильное давление будет сосредоточенно на углах фундамента, а также в самом низу. Поэтому проблемные места дополнительно укрепляем.
  8. Производим заливку бетона. Работа должна быть произведена в один заход, поэтому в большинстве случаев необходимо заказать бетон в «миксере». После завершения заливки обязательно нужно воспользоваться вибратором. С его помощью выйдет воздух и заполнятся все пустоты.
  9. Очень важным этапом работ является гидроизоляция стенок фундамента. Для данной работы можно использовать битумный раствор или рубероид. Также можно воспользоваться современными технологиями, при помощи которых гидроизоляционный материал наносится под давлением.

Строительство подвального помещения

Важно понимать, чем отличается подвальное помещение от погреба. Погреб – это небольшое помещение, которое может возводится даже после завершения строительства фундамента и не требует особо больших денежных затрат. Если же говорить о подвальном помещении, то это нечто больше чем просто погреб. Глубина котлована для подвала, должна быть 2,5– 2,7 м. Кроме того, подвальное помещение можно оборудовать под жилую комнату, бильярдную, или баню. Часто подвал сооружается по всей длине дома.

Если говорить о затратах, то нужно учесть необходимость использования тяжелой техники и грузовых машин. Например, понадобится заказать экскаватор, который должен выкопать траншею. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Также необходимы грузовики, которые будут вывозить выкопанный грунт. Экономить на этом не стоит, ведь наличие техники существенно сэкономит время.

Важно! Процесс заливки необходимо осуществить максимум за сутки. Только при этом условии можно быть уверенным в прочности фундамента и стенок подвального помещения. Как уже говорилось ранее, для достижения данного результата нужно использовать «миксер».

После того как котлован полностью готов, дно нужно вычистить и тщательно утрамбовать. Дальше можно приступать к засыпке дна слоем песка и щебня. Каждый слой обязательно выравниваем и утрамбовываем.

Следующий этап – заливка цементной стяжки. Стяжка не только выровняет площадь, но и выполнит тепло- и гидроизоляцию подвального помещения. После того как стяжка полностью застыла, на поверхность необходимо уложить слой гидроизоляции. После этого можно приступать к строительству плиты для дома с подвалом:

  1. Для того чтобы сделать подвальный или подпольный фундамент установите опалубку.
  2. Установите арматурный каркас, который выступит в качестве армирующего элемента и придаст дополнительную прочность конструкции.
  3. В один заход производим заливку бетона. Если процесс заливки делается в жаркий период года, то бетон необходимо дополнительно поливать водой. В теплое время застывание бетона происходит за 2–3 дня.
  4. В целях гидроизоляции нужно покрыть цоколь фундамента слоем мастики. Для защиты фундамента, вокруг дома необходимо сделать отмостку.

Вентиляция подвального помещения

В каждом подвальном помещении нужно обязательно обеспечить циркуляцию воздуха. Вентиляция в доме с ленточным фундаментом необходима для того, чтобы на стенках фундамента не образовалась плесень и грибок. Для того чтобы сделать вентиляцию необходимо в цокольной части пробить отверстия, при помощи которых в подвал будет проникать кислород.

Более эффективной будет принудительная вентиляция. Для этого устанавливаем в приточную трубу вентилятор, при помощи которого в помещение будет подаваться воздух. Также вентилятор необходимо вставить в вытяжную трубу, которая будет выталкивать воздух наружу. Важно, чтобы вентиляторы были включенными одновременно и только при этом вентиляция будет качественная.

Как мы увидели из данной статьи, можно сделать хорошее и качественное подвальное помещение даже своими силами. Для данной работы необходимо произвести анализ грунта и качественные подготовительные работы. Если придерживаться технологий и иметь необходимые навыки, то качественный фундамент и подвал вам гарантирован!

Обсудить статью на форуме

Источники: http://stroidomsait.ru/ustrojstvo-pogreba-v-dome-s-lentochnym-fundamentom.html, http://1pobetonu.ru/montazh/fundament-s-podvalom-svoimi-rukami.html, http://bouw.ru/article/lentochniy-fundament-dlya-doma-s-podvalom

Как сделать подвал в доме с ленточным фундаментом на суглинках?

Уже многие годы подвальное помещение пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов. Его можно использовать для хранения продуктов, засолок, обустроить в нем техническое помещение или даже жилую комнату.

Трудно представить хороший частный дом без подвала. В данной статье мы узнаем, как построить подпол в ленточном фундаменте. Кроме того, мы рассмотрим чем отличается погреб от подвального помещения и как их построить. Но для начала, рассмотрим подготовительные работы.

Подготовительные работы

При строительстве любого фундамента обязательно необходимо изучить грунт, на котором будут производиться работы. Например, существуют глинистые грунты, песчаные, крупнообломочные и многие другие. Каждый из них, имеет свои свойства и несущие способности. Кроме того, не каждый тип фундамента подойдет для того или иного грунта.

Следующее что нужно узнать – это глубина залегания грунтовых вод. Часто бывает, что люди пренебрегают данной работой и не проводят анализ почвы. Впоследствии, в процессе строительства фундамента требуются дополнительные вложения сил и денег. Бывают даже случаи, когда строительство приходится полностью закрыть.

Также необходимо узнать пучинистость грунта. Другими словами, это уровень промерзания почвы. Влага, которая содержится в грунте, в процессе замерзания увеличивается в объёме и способна поднять даже целое здание. Узнать пучинистость почвы нужно для того, чтобы построить ленточный фундамент ниже уровня промерзания грунта.

Строительство погреба

Если говорить о строительстве погреба или небольшой котельной, то глубина котлована должна быть около 2,2 м. После изучения глубины залегания грунтовых вод и пучинистости грунта, можно приступать к постройке ленточного фундамента. Его можно сделать сборным или монолитным.

Сборный ленточный фундамент часто делается из ФБС блоков, внутрь которых заливается раствор. Преимущества данной основы заключаются в том, что его строительство занимает мало времени. Также очень часто для сборного фундамента применяются железобетонные блоки, изготовленные на заводе.

Для установки монолитного фундамента потребуется опалубка, в которую будет установлен металлический каркас. После этого в один заход будет произведена заливка бетона.

Для того чтобы сделать фундамент с подвалом необходимо произвести следующие работы:

  1. Делаем необходимые расчеты, при помощи которых можно правильно рассчитать количество строительных материалов и заказать их. Также рассчитываем количество бетона.
  2. Следующий шаг который нужно сделать – выполнить разметку. Для данной работы отлично подойдут металлические или деревянные колышки, на которые необходимо натянуть веревку.
  3. После того как мы произвели разметку можно приступать к выкапыванию котлована. Для того чтобы быстро произвести данную работу можно нанять экскаватор. Стенки котлована должны быть ровными, ничего не должно осыпаться.
  4. На дно траншеи нужно засыпать слой песка и щебня, который будет выполнять роль подушки. В утрамбованном виде слой должен быть около 30 см.
  5. В качестве опалубки можно использовать крепкие доски толщиной 2,5 см. Для того, чтобы после завершения работ их было проще демонтировать, внутреннюю сторону щита нужно заделать клеенкой.
  6. Лента фундамента должна армироваться металлическими прутьями диаметром от 12 до 16 мм. Важно, чтобы металлический каркас не выходил за стенки фундамента. Оптимальный вариант, если арматура будет расположена на расстоянии около 3 см от стенок. 
  7. После того как данные работы сделаны, важно еще раз проверить прочность опалубки. Наиболее сильное давление будет сосредоточенно на углах фундамента, а также в самом низу. Поэтому проблемные места дополнительно укрепляем.
  8. Производим заливку бетона. Работа должна быть произведена в один заход, поэтому в большинстве случаев необходимо заказать бетон в «миксере». После завершения заливки обязательно нужно воспользоваться вибратором. С его помощью выйдет воздух и заполнятся все пустоты.
  9. Очень важным этапом работ является гидроизоляция стенок фундамента. Для данной работы можно использовать битумный раствор или рубероид. Также можно воспользоваться современными технологиями, при помощи которых гидроизоляционный материал наносится под давлением.

Строительство подвального помещения

Важно понимать, чем отличается подвальное помещение от погреба. Погреб – это небольшое помещение, которое может возводится даже после завершения строительства фундамента и не требует особо больших денежных затрат. Если же говорить о подвальном помещении, то это нечто больше чем просто погреб. Глубина котлована для подвала, должна быть 2,5– 2,7 м. Кроме того, подвальное помещение можно оборудовать под жилую комнату, бильярдную, или баню. Часто подвал сооружается по всей длине дома.

Если говорить о затратах, то нужно учесть необходимость использования тяжелой техники и грузовых машин. Например, понадобится заказать экскаватор, который должен выкопать траншею. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Также необходимы грузовики, которые будут вывозить выкопанный грунт. Экономить на этом не стоит, ведь наличие техники существенно сэкономит время.

Важно! Процесс заливки необходимо осуществить максимум за сутки. Только при этом условии можно быть уверенным в прочности фундамента и стенок подвального помещения. Как уже говорилось ранее, для достижения данного результата нужно использовать «миксер».

После того как котлован полностью готов, дно нужно вычистить и тщательно утрамбовать. Дальше можно приступать к засыпке дна слоем песка и щебня. Каждый слой обязательно выравниваем и утрамбовываем.

Следующий этап – заливка цементной стяжки. Стяжка не только выровняет площадь, но и выполнит тепло- и гидроизоляцию подвального помещения. После того как стяжка полностью застыла, на поверхность необходимо уложить слой гидроизоляции. После этого можно приступать к строительству плиты для дома с подвалом:

  1. Для того чтобы сделать подвальный или подпольный фундамент установите опалубку.
  2. Установите арматурный каркас, который выступит в качестве армирующего элемента и придаст дополнительную прочность конструкции.
  3. В один заход производим заливку бетона. Если процесс заливки делается в жаркий период года, то бетон необходимо дополнительно поливать водой. В теплое время застывание бетона происходит за 2–3 дня.
  4. В целях гидроизоляции нужно покрыть цоколь фундамента слоем мастики. Для защиты фундамента, вокруг дома необходимо сделать отмостку.

Вентиляция подвального помещения

В каждом подвальном помещении нужно обязательно обеспечить циркуляцию воздуха. Вентиляция в доме с ленточным фундаментом необходима для того, чтобы на стенках фундамента не образовалась плесень и грибок. Для того чтобы сделать вентиляцию необходимо в цокольной части пробить отверстия, при помощи которых в подвал будет проникать кислород.

Более эффективной будет принудительная вентиляция. Для этого устанавливаем в приточную трубу вентилятор, при помощи которого в помещение будет подаваться воздух. Также вентилятор необходимо вставить в вытяжную трубу, которая будет выталкивать воздух наружу. Важно, чтобы вентиляторы были включенными одновременно и только при этом вентиляция будет качественная.

Вывод

Как мы увидели из данной статьи, можно сделать хорошее и качественное подвальное помещение даже своими силами. Для данной работы необходимо произвести анализ грунта и качественные подготовительные работы. Если придерживаться технологий и иметь необходимые навыки, то качественный фундамент и подвал вам гарантирован!

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавающий фундамент
  • Опалубка для фундамента своими руками
  • Фундамент под печь в баню

Устройство погреба в доме с ленточным фундаментом

Погреб в доме с ленточным фундаментом по цене будет значительно дороже, чем просто фундамент. Но стоит понимать, что в будущем такие растраты оправдают себя, и будут видны одни преимущества.

Площадь, которая будет находиться под землей, может быть оборудована по любому вкусу. Это может быть мастерская, склад или обычный погреб. А чтобы при эксплуатации не возникло никаких проблем, нужно выполнить все работы правильно с самого начала.

Особенности подвального помещения

Подвалом можно назвать этаж, который заглублен в землю не менее 2 или 2,2 метров ниже уровня грунта. Такой глубины достаточно, чтобы обустроить котельную или погреб. Если есть желание сделать под землей полноценный этаж, глубину стоит увеличить до 2,7 метров. Отличается подвальное помещение от цокольного этажа тем, что второй вариант заглубляется в землю только наполовину.

А какой фундамент выбрать? Прежде, чем начинать строительство фундамента с подвалом, стоит учесть такой важный фактор, как залегание грунтовых вод. Самым распространенным вариантом является монолитная плита или ленточный фундамент. При выборе первого варианта можно самостоятельно залить бетонную конструкцию. Также есть возможность приобрести готовую железобетонную плиту, и с помощью спецтехники уложить ее на дно котлована.

Ленточный фундамент может быть выполнен как монолитным, так и сборным способом. Преимущества и недостатки есть и у первого, и у второго варианта, поэтому их стоит изучить предварительно. Кстати, информация по этому имеется.

Ленточное основание

Ленточный фундамент с подвалом ничем не отличается от фундамента с цокольным этажом. И на сегодня можно выделить два наиболее распространенных вида.

1. Ленточный фундамент из блоков.

Для этой цели используются заводские железобетонные блоки. Основной характеристикой такого типа основания является быстрота монтажных работ. Этот вариант подходит для местности с прочной почвой и глубоким залеганием грунтовых вод.

2. Монолитная разновидность ленточного основания (имеет огромное количество преимуществ).

Чтобы возвести такой фундамент, нужно сделать качественную песчаную подушку на дне котлована и устроить каркас из арматуры (более подробно про армирование ленточного фундамента здесь ).

Монтажный процесс

Ленточный фундамент с подвалом предполагает достаточно большой объем работы. И начинать необходимо с расчета. Зная все параметры и размеры, можно с максимальной точностью заказать строительный материал и подготовить необходимые инструменты. Минимальной высотой стен погреба стоит считать 1,7-2,0 метра. Важно заранее определить, какой строительный материал будет использован для строительства основания. Как вариант, можно сделать ленточный кирпичный фундамент.

Следующим этапом после расчетов можно считать выполнения разметки. В положенных местах устанавливаются деревянные или металлические колышки, на которые натягивается веревка. Ее можно приобрести в специальном строительном магазине.

Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент, нужно подготовить и достаточно большой котлован. Для этой цели лучше всего задействовать специальную строительную технику – экскаватор. С его помощью котлован можно сделать за один день. После работы экскаватора все стенки котлована нужно подровнять. Очень важно, чтобы ничего не осыпалось, и было вертикально ровно.

Для выполнения опалубки можно использовать доски толщиной 25 мм. Чтобы они не слишком быстро поглощали влагу из раствора и дали фундаменту возможность высохнуть естественным путем, перед установкой сколоченные щиты можно пропитать обычной водой. Опалубка фиксируется прочно с помощью откосов и различных распорок.

Армирование всех стенок подвала стоит выполнять из арматуры диаметром от 12 до 16 мм, для пола можно использовать арматуру 16-18 мм. Важно, чтобы при пересечении прутьев были образованы ячейки размером в среднем 15-20 см (не более). В противном случае прочность каркаса станет ниже.

Учитывайте и то, чтобы арматура не выступала за пределы стенок фундамента. Оптимальным вариантом считается, если арматура заканчивается на расстоянии 3 см от самих стен.

Когда каркас для пола и стенок готов, можно начинать заливку раствора. Приготовить бетонный раствор можно самостоятельно, но для подвального помещения понадобится огромное количество материала. Лучше всего заказать готовый раствор с доставкой в миксере. Это в разы сократит потраченное время и гарантирует высокое качество конечного результата.

Для самостоятельного же приготовления раствора нужно использовать:

  • цемент – 1 часть (лучше всего использовать марку М500);
  • песок – 3 части;
  • щебень – 4 части;
  • вода – до образования необходимой густоты.

Во время заливки очень важно хорошо раствор трамбовать для предотвращения образования пустот. В среднем такой фундамент необходимо выдержать в опалубке не менее 2 недель. Это гарантирует полное застывание. После того, как опалубка снята, можно засыпать внешнюю сторону фундамента грунтом и хорошо утрамбовать его.

Некоторые рекомендации

Независимо от типа почвы и прохождения грунтовых вод нужно сделать качественную подушку. Для этой цели можно использовать песок и отсев. Слой нужно делать не менее 30 см.

Не менее важным этапом строительства является гидроизоляция. Все стенки можно обработать специальным битумным раствором, который предотвратит проникновение влаги в бетонные стены. Для этой цели можно использовать рулонный гидроизоляционный материал – чаще всего используется рубероид. Для достижения лучшего эффекта стоит выполнить несколько слоев. Все стыки непременно нужно обработать жидким битумом, который предотвратит проникновение влаги. При более свободном бюджете можно использовать современные гидроизоляционные материалы, которые наносятся на поверхность с помощью специального оборудования под высоким давлением. Такая изоляция не имеет стыков, поэтому даже при обильной влаге не пропустит ее к стенкам фундамента. Качественно изолированное подвальное помещение будет сухим и может использоваться для любых целей, не только в качестве погреба (более детально об изоляции здесь ).

Как понятно, сделать погреб в доме с ленточным фундаментом не является сложным процессом. Конечно, вы получили лишь своеобразный каменный короб без потолка, однако потолок вам заменит пол вашего дома. Останется только смонтировать лестницу, и при желании выполнить отделку самого подвала.

Читайте также.

Строительство фундамента с подвалом своими руками

Особенности конструкции

Подвал в частном доме – явление далеко не единичное. Такое устройство дома с подвалом, в котором хранится запас продуктов и заготовок на зиму, а также вещи и инструменты, не очень часто востребованные в домашнем обиходе, является достаточно функциональным.

Схема утепления стен подвала.

Подвал в доме обычно строят одновременно с возведением нулевого цикла. При этом затраты на постройку значительно возрастают, но результат стоит того. Ведь кроме уже перечисленных преимуществ подвал под домом имеет еще одно, едва ли не главное достоинство: он является своеобразным “термосом”, значительно улучшая термоизоляцию дома.

Построить своими руками фундамент с подвалом вполне реально. Но если сделать подвал при постройке столбчатого, то столбы при этом нужно делать достаточно высокими, да еще при этом придется сделать большую выборку, что очень затратно и не очень удобно.

Построить подвал при устройстве плитного сравнительно просто, но при таком строительстве фундамент становится полом подвала, что в корне неправильно. И при постройке подвала обязательно нужно будет поднимать цоколь, что опять повлечет лишние затраты, да и вход в дом будет высоко, придется пристраивать лестницу.

Схема с устройством подвала.

Поэтому построить подвал наиболее целесообразно, строя ленточный. Если вы решили сделать фундамент с подвалом, то при постройке ленточного вертикальные сегменты будут не только фундаментом дома, но и стенами будущего подвала.

Такой можно сделать своими руками. Но при постройке обязательно нужно придерживаться очередности работ и каждую работу выполнять аккуратно и добросовестно.

Расчет и подготовка

Прежде чем приступать к строительству, нужно все просчитать и приобрести все необходимые материалы и инструменты. Чтоб своими руками сделать ленточный фундамент. понадобятся такие инструменты:

  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • ведро;
  • топор;
  • молоток;
  • пила-ножовка;
  • рубанок;
  • ножовка по металлу;
  • кельма;
  • портативный сварочный аппарат;
  • бетономешалка.

Расчет делаем, отталкиваясь от высоты будущего подвала.

Если вы планируете строить своими руками, то, делая расчет, берите такую высоту подвала, чтобы в нем свободно мог находится самый высокий член вашей семьи.

Скорее всего, это будет высота в пределах 1,7-1,9 м.

Схема гидроизоляции подвала.

Высота ленты будет соответствовать высоте подвала. Но сделать такую высоту в земле может не позволить глубина залегания грунтовых вод. В этом случае придется сделать высокий цоколь, при этом перекрытие между подвалом и жилым этажом будет выше уровня грунта, поэтому в будущем, при выгонке стен, придется пристроить крыльцо для удобства входа в дом.

При подготовке к строительству нельзя игнорировать расчет. Его несущую способность рассчитывать нет смысла, поскольку при такой глубине лент для постройки одно- или двухэтажного дома ее хватит с избытком. Те же хозяева, кто строит свои частные дома в три этажа и выше, вряд ли будут делать ленточный фундамент и подвал своими руками. Но сделать расчет на растяжение и сжатие жизненно необходимо. Ведь на фундамент со стороны грунта будет действовать созданная его давлением огромная сила, а со стороны подвала будет пустое пространство, следовательно, не будет никакой компенсации. Если этим обстоятельством пренебречь, то в фундаменте возникнет напряжение такой силы, что запросто может расколоть его монолит на части.

Читайте также: Строительство бани из блоков своими руками

Следующий шаг в подготовке к строительству – расчет расхода материалов на постройку с последующей их закупкой. Чтобы произвести такой расчет, прежде надо определится, какой будет строиться фундамент. Хотя если вы решили сделать фундамент своими руками, то особо выбирать не приходится. В этом случае обычно делают монолитный железобетонный ленточный фундамент, поскольку именно его вполне по силам сделать даже одному человеку.

Разметка и земельные работы

Схема утепления и гидроизоляции подвала.

Когда у вас на руках есть план строительства, произведены все расчеты, приобретены все необходимые материалы, можно переходить к строительству. Сначала в соответствии с планом строительства на земле нужно сделать разметку. Тщательно выполненная разметка обязательно нужна, чтобы на строительной площадке правильно расположить ленточный фундамент. Это очень важно, так как ошибка в расположении вызовет деформацию стен дома еще до начала их строительства.

Сделать разметку своими руками вполне по силам даже начинающему строителю. Для этого нужно по углям здания и на месте пересечения стен в землю вбить колышки. После этого с помощью метода диагоналей нужно выверить симметрию произведенной разметки. Сначала по всему зданию, а после в каждом прямоугольном его участке веревкой нужно вымерить обе диагонали. Если разметка выполнена правильно, то обе диагонали будут равны. Если на каком-то участке длина диагоналей не совпадет, это значит, что разметка сделана неправильно: или одна из стен не соответствует нужному размеру, или же она просто заведена в сторону. В таком случае обязательно нужно сделать корректировку, и только после того как разметка будет выполнена правильно, можно переходить к рытью траншей.

Траншею роем точно в соответствии с произведенной разметкой на нужную глубину. При этом выкопанную землю по возможности нужно отбрасывать только на наружную сторону, так как впоследствии засыпка будет делаться только с этой стороны. Выполняя земельные работы, особое внимание нужно уделять стенкам траншеи – они обязательно должны быть ровными, без уступов, чтобы не спровоцировать обрушение грунта.

Устройство опалубки и арматурного каркаса

Схема утепления пола над подвалом.

Чтобы сделать своими руками опалубку, понадобятся доски толщиной как минимум 25 мм. Чем толще доски, тем надежнее будет опалубка выполнять свои функции при заливке. Чтобы снизить впитывающую способность досок, их со стороны, которая будет соприкасаться с залитым бетоном, желательно простругнуть рубанком, чтобы были гладкими. И с этой же целью уже непосредственно перед заливкой бетона доски нужно обильно полить водой.

Доски нужно сбить в щиты по высоте чуть выше будущего фундамента и установить на место. Так как опалубка является съемной конструкцией, дна у нее быть не должно, потому что из-под застывшей массы бетона его потом не вытянуть. Поэтому вместо досок на дно траншеи насыпают слой щебня. Поверх щебня стелется слой гидроизолирующего материала, чаще всего рубероида.

По всей площади опалубки делаются крепления в виде откосов и распорок. Кроме них после заливки бетона для страховки делаются с помощью обрезков досок и гвоздей специальные П-образные держатели.

Для изготовления арматурного каркаса берется арматура сечением 8-12 мм. Каркас может быть изготовлен из арматурных поясов или из арматурной сетки.

Арматурный пояс изготавливается из железных прутьев, уложенных горизонтально на расстоянии 3-5 см друг от друга и скрепленных вертикальными железными перемычками через каждые 50 см. Уложенные арматурные пояса скрепляются между собой вертикальными железными перемычками через каждые 40-60 см. Главный недостаток этого способа в том, что при его применении распределение арматуры по площади будет неравномерным.

Читайте также: Два способа затирки бетона

Арматурная сетка делается из арматуры квадратного сечения. Стороны квадратов должны быть примерно 15-20 см. При этом способе вся арматура равномерно распределяется по всему фундаменту, что будет лучше содействовать монолитности и прочности.

При устройстве арматурного каркаса особенно тщательно нужно следить за тем, чтобы его прутья не доходили до поверхности на 2-2,5 см. Особенно неукоснительно необходимо следовать этому правилу при подводе арматуры к верхней грани ленты, на которую будет производится кладка стены.

Схема выкапывания подвала.

После установки каркаса начинайте заливку бетона. Если вы не покупаете бетон, а делаете его своими руками, то ориентировочные пропорции составляющих для его изготовления будут такими: 5-6 частей щебня, 3 части песка, 1 часть цемента, 0,8-0,9 части воды. Более точные соотношения необходимо высчитывать уже в процессе работы, так как они могут меняться в зависимости от фракции щебня. влажности песка, марки цемента и т.п.

Ленточный заливают слоями с обязательным уплотнением каждого залитого слоя. При этом очень важно сделать его поверхность ровной, чтобы обеспечить в будущем равномерную кладку стен. Для этого с внутренней стороны опалубки на равной высоте от дна траншеи вбивают на расстоянии метра друг от друга гвозди. Заливку бетона делаем по уровню гвоздей, и таким образом сделаем ленточный фундамент ровным.

Распалубка, гидроизоляция и обратная засыпка

После полного застывания и набирания бетоном необходимой прочности через 2-3 недели после заливки можно делать его распалубку, т. е. снятие щитов опалубки. После снятия опалубки нужно выполнить гидроизоляцию внешней стороны, если такая операция запланирована, а после этого сделать обратную засыпку с внешней стороны.

После снятия опалубки с внутренней стороны подвала можно приступать к отрывке котлована на пространстве внутри лент, т. е. к устройству собственно подвала. Конечно, можно сделать это и при выкапывании траншей под ленточный фундамент, но тогда вам придется здорово потрудиться, чтобы сделать распорки для опалубки внутри подвала. При выкапывании земли следует позаботится о полном ее выносе, чтобы освободить пространство для устройства подвала.

Когда котлован закончен, обязательно нужно сделать выравнивание дна. Эту часть строительства легко сделать своими руками, насыпав на дно котлована слой щебня толщиной не меньше 10 см. Затем его нужно разровнять и утрамбовать. Для этого из подручных подходящих материалов нужно сделать ручную трамбовку.

Закончив устройство щебеночной подушки, ее заливают цементным раствором. В том случае, если близко расположены подгрунтовые воды, следует дополнительную гидроизолировать пол. Для этого по всей поверхности щебневого слоя стелется рубероид, который сверху заливается 5 см слоем цементного раствора. При устройстве щебневой подушки и цементного слоя нужно внимательно следить, чтобы они вплотную прилегали к стенкам.

Окончив делать пол, переходите к гидроизоляции стен. Чаще всего для этой цели используют битум, хотя можно использовать и другие обмазочные материалы.

Довольно часто, когда строят ленточный фундамент своими руками, его гидроизоляцию не проводят. В этом случае нужно позаботится о том, чтобы защитить фундамент от попадания на него большого количества влаги. Как правило, для этого делают вокруг дома дренажную систему и устраивают надежную отмостку.

И помните золотое правило: лучше делать медленно, но правильно, чем потом переделывать!

Ленточный фундамент для дома с подвалом

Уже многие годы подвальное помещение пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов. Его можно использовать для хранения продуктов, засолок, обустроить в нем техническое помещение или даже жилую комнату.

Трудно представить хороший частный дом без подвала. В данной статье мы узнаем, как построить подпол в ленточном фундаменте. Кроме того, мы рассмотрим чем отличается погреб от подвального помещения и как их построить. Но для начала, рассмотрим подготовительные работы.

Подготовительные работы

При строительстве любого фундамента обязательно необходимо изучить грунт, на котором будут производиться работы. Например, существуют глинистые грунты, песчаные, крупнообломочные и многие другие. Каждый из них, имеет свои свойства и несущие способности. Кроме того, не каждый тип фундамента подойдет для того или иного грунта.

Следующее что нужно узнать – это глубина залегания грунтовых вод. Часто бывает, что люди пренебрегают данной работой и не проводят анализ почвы. Впоследствии, в процессе строительства фундамента требуются дополнительные вложения сил и денег. Бывают даже случаи, когда строительство приходится полностью закрыть.

Также необходимо узнать пучинистость грунта. Другими словами, это уровень промерзания почвы. Влага, которая содержится в грунте, в процессе замерзания увеличивается в объёме и способна поднять даже целое здание. Узнать пучинистость почвы нужно для того, чтобы построить ленточный фундамент ниже уровня промерзания грунта.

Строительство погреба

Если говорить о строительстве погреба или небольшой котельной, то глубина котлована должна быть около 2,2 м. После изучения глубины залегания грунтовых вод и пучинистости грунта, можно приступать к постройке ленточного фундамента. Его можно сделать сборным или монолитным.

Сборный ленточный фундамент часто делается из ФБС блоков, внутрь которых заливается раствор. Преимущества данной основы заключаются в том, что его строительство занимает мало времени. Также очень часто для сборного фундамента применяются железобетонные блоки, изготовленные на заводе.

Для установки монолитного фундамента потребуется опалубка, в которую будет установлен металлический каркас. После этого в один заход будет произведена заливка бетона.

Для того чтобы сделать фундамент с подвалом необходимо произвести следующие работы:

  1. Делаем необходимые расчеты, при помощи которых можно правильно рассчитать количество строительных материалов и заказать их. Также рассчитываем количество бетона.
  2. Следующий шаг который нужно сделать – выполнить разметку. Для данной работы отлично подойдут металлические или деревянные колышки, на которые необходимо натянуть веревку.
  3. После того как мы произвели разметку можно приступать к выкапыванию котлована. Для того чтобы быстро произвести данную работу можно нанять экскаватор. Стенки котлована должны быть ровными, ничего не должно осыпаться.
  4. На дно траншеи нужно засыпать слой песка и щебня, который будет выполнять роль подушки. В утрамбованном виде слой должен быть около 30 см.
  5. В качестве опалубки можно использовать крепкие доски толщиной 2,5 см. Для того, чтобы после завершения работ их было проще демонтировать, внутреннюю сторону щита нужно заделать клеенкой.
  6. Лента фундамента должна армироваться металлическими прутьями диаметром от 12 до 16 мм. Важно, чтобы металлический каркас не выходил за стенки фундамента. Оптимальный вариант, если арматура будет расположена на расстоянии около 3 см от стенок.
  7. После того как данные работы сделаны, важно еще раз проверить прочность опалубки. Наиболее сильное давление будет сосредоточенно на углах фундамента, а также в самом низу. Поэтому проблемные места дополнительно укрепляем.
  8. Производим заливку бетона. Работа должна быть произведена в один заход, поэтому в большинстве случаев необходимо заказать бетон в «миксере». После завершения заливки обязательно нужно воспользоваться вибратором. С его помощью выйдет воздух и заполнятся все пустоты.
  9. Очень важным этапом работ является гидроизоляция стенок фундамента. Для данной работы можно использовать битумный раствор или рубероид. Также можно воспользоваться современными технологиями, при помощи которых гидроизоляционный материал наносится под давлением.

Строительство подвального помещения

Важно понимать, чем отличается подвальное помещение от погреба. Погреб – это небольшое помещение, которое может возводится даже после завершения строительства фундамента и не требует особо больших денежных затрат. Если же говорить о подвальном помещении, то это нечто больше чем просто погреб. Глубина котлована для подвала, должна быть 2,5– 2,7 м. Кроме того, подвальное помещение можно оборудовать под жилую комнату, бильярдную, или баню. Часто подвал сооружается по всей длине дома.

Если говорить о затратах, то нужно учесть необходимость использования тяжелой техники и грузовых машин. Например, понадобится заказать экскаватор, который должен выкопать траншею. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Также необходимы грузовики, которые будут вывозить выкопанный грунт. Экономить на этом не стоит, ведь наличие техники существенно сэкономит время.

Важно! Процесс заливки необходимо осуществить максимум за сутки. Только при этом условии можно быть уверенным в прочности фундамента и стенок подвального помещения. Как уже говорилось ранее, для достижения данного результата нужно использовать «миксер».

После того как котлован полностью готов, дно нужно вычистить и тщательно утрамбовать. Дальше можно приступать к засыпке дна слоем песка и щебня. Каждый слой обязательно выравниваем и утрамбовываем.

Следующий этап – заливка цементной стяжки. Стяжка не только выровняет площадь, но и выполнит тепло- и гидроизоляцию подвального помещения. После того как стяжка полностью застыла, на поверхность необходимо уложить слой гидроизоляции. После этого можно приступать к строительству плиты для дома с подвалом:

  1. Для того чтобы сделать подвальный или подпольный фундамент установите опалубку.
  2. Установите арматурный каркас, который выступит в качестве армирующего элемента и придаст дополнительную прочность конструкции.
  3. В один заход производим заливку бетона. Если процесс заливки делается в жаркий период года, то бетон необходимо дополнительно поливать водой. В теплое время застывание бетона происходит за 2–3 дня.
  4. В целях гидроизоляции нужно покрыть цоколь фундамента слоем мастики. Для защиты фундамента, вокруг дома необходимо сделать отмостку.

Вентиляция подвального помещения

В каждом подвальном помещении нужно обязательно обеспечить циркуляцию воздуха. Вентиляция в доме с ленточным фундаментом необходима для того, чтобы на стенках фундамента не образовалась плесень и грибок. Для того чтобы сделать вентиляцию необходимо в цокольной части пробить отверстия, при помощи которых в подвал будет проникать кислород.

Более эффективной будет принудительная вентиляция. Для этого устанавливаем в приточную трубу вентилятор, при помощи которого в помещение будет подаваться воздух. Также вентилятор необходимо вставить в вытяжную трубу, которая будет выталкивать воздух наружу. Важно, чтобы вентиляторы были включенными одновременно и только при этом вентиляция будет качественная.

Как мы увидели из данной статьи, можно сделать хорошее и качественное подвальное помещение даже своими силами. Для данной работы необходимо произвести анализ грунта и качественные подготовительные работы. Если придерживаться технологий и иметь необходимые навыки, то качественный фундамент и подвал вам гарантирован!

Обсудить статью на форуме

Источники:

Фундамент с подвалом не под всем домом

Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года. В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов. Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.

Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.

Условия для строительства

Фото траншеи под ленточный фундамент в погребе

Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома. Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно. В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.

Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.

Следуя рекомендациям, размеры не должны превышать 3*3 м. Глубина ограничивается составом грунта и уровнем грунтовых вод.

Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.

Особенности строительства подвала

Фото устройства погреба с монолитным основанием

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.

После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

  1. Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
  2. Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
  3. Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.

После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции. Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин. Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После застывания фундамента подвала выводятся его стены

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

В частном доме погреб является помещением практически первой необходимости. Его подземное расположение обеспечивает оптимальный микроклимат, при котором продукция и запасы продовольствия отлично хранятся зимой и в течение года. Раньше такие погреба заменяли холодильное оборудование, особенно если местность не была электрифицирована.

Сегодня погреба столь же востребованы, как и прежде, и в нем чаще всего хранят овощи в свежем и переработанном виде. Цоколь дома позволяет использовать дополнительное пространство для разных целей.

Зачем нужен цоколь, знает практически каждый владелец загородной недвижимости: это и внешние преимущества дома (если подымать цоколь, то фасад сооружения будет смотреться презентабельнее), и многофункциональное его использование.

Подвал в доме может использоваться во многих целях, вплоть до размещения в нем парилок и саун, а также технических этажей.

При строительстве подвальных  помещений нанимают специалистов, поскольку на каждом этапе есть такие особенности и нюансы, которых обыватель может и не знать, в частности, из чего сделать цоколь. Но при желании, можно изучить самостоятельно технологию, как сделать подполье, погреб в доме с ленточным фундаментом своими руками, и последовательность таких работ.

Особенности обустройства погреба в зависимости от фундамента дома

Строительство погреба при любом фундаменте дома вполне реально, так или иначе. Но в некоторых типах оснований такое обустройство подполья будет нецелесообразным по некоторым причинам.

При фундаменте столбчатого типа столбы делаются слишком высокими, что плохо влияет на устойчивость всей конструкции. К тому же, нужно будет делать слишком большую выборку, что приведет к существенному повышению сметы и большим трудозатратам.

На плитном основании погреб делается проще, но тогда подошва фундамента станет полом для подвала, что противоречит здравому смыслу. В таком случае цоколь придется значительно поднимать, что повысит траты на обустройство погреба, да и вход в дом будет слишком высоко расположен. Для такого варианта придется делать довольно крутую лестницу.

Оптимальным для размещения погреба под домом является ленточный фундамент. При выборе такого варианта вертикальные сегменты основания будут не только частью основания дома, но и стенами будущего хранилища.

Условия для строительства

В отличие от подвалов, погреба требуют гораздо меньшего пространства в основании, и делать его можно уже после постройки дома и ввода его в эксплуатацию. Обустройство подземного помещения такого типа возможно только при условии у строения ленточный фундамент.

Там, где он монолитного типа, возведение подпольев невозможно. В таких случаях можно сделать подвал за пределами сооружения, как пристройку или отдельно стоящее здание.

Для того чтобы уменьшить потери тепла дверные проемы обязательно утепляют. Лучше будет сделать погреб под сараем или иным техническим помещением, чтобы над потолком было какое-то пространство для вентиляции или просушки подземного хранилища.

Постоянная вентиляция, обустроенная внутри подвала, поможет сохранить температуру и влажность оптимальными за счет наличия вентиляционных продухов в стенах.

Строить подвал, фундамент которого ленточный, рекомендуется не более 3*3 метров размером. Глубину определяют в зависимости от качества грунта и показателем залегания подземных вод в почве. Работы проводят в летнее время, когда уровень грунтовых вод особенно низки, а осадки, выпадающие за этот период —  минимальны.

Особенности строительства подвала

Вопрос, как сделать подвал в доме с ленточным фундаментом самостоятельно, решается очень просто. Выкапывают котлован, во время изъятия грунта следят за стенами, чтобы не было обвалов почвы.

Во избежание этого стены фиксируют подпорками, распорками и сетками – происходит укрепление слоев земли по краям ямы.

Ленточный фундамент

Когда котлован вырыт, начинают строить цокольный этаж. Ленточный фундамент с подвалом для дома может быть как сборным, так и монолитным.  Сборный (блочный фундамент цокольного этажа) чаще всего делают из блоков ФБС, внутри которых находится бетонный раствор.

Такое основание очень быстро возводится, поскольку используются блоки из железобетона, изготовленные на производстве. Остается только класть их в необходимом порядке, которого требует технология строительства.

Такой способ очень дешев, поскольку потребует минимальных трудозатрат и объема закупаемых материалов.  Есть небольшое, но крайне важное ограничение – грунт не должен быть пучинистым.

Монолитный фундамент

Как сделать фундамент для дома с подвалом на участке с грунтовой пучинистостью? В основании дома с цоколем в таком случае должен быть только монолитный фундамент. Этот способ дороже, но он полностью избавит от подтоплений грунтовыми водами подполья  в доме.

Как залить фундамент с погребом правильно, если основание будет в виде монолитной плиты:

  • Бетон, как основа для плиты. Если невозможно заказать его на производстве, то можно сделать раствор самостоятельно при помощи бетономешалки, песка, щебня и цемента марки М100, с давлением в смесь воды;
  • Арматура для монтажа каркаса, проволока, которой обвязывают прутья;
  • Доски и щиты для создания опалубки, в которую будет заливаться бетонный раствор.

Если грунт пучинистый, его удаляют, заменяя песком с крупной фракцией. Можно применить песчано-гравийную смесь, чтобы влага не приближалась к фундаменту и монолитной плите. Необходимо рыть на полметра глубже, чем проектная высота расположения пола в подвальном помещении.

Как только песчаное дно выровнено и тщательно утрамбовано при постоянном увлажнении, его оставляют на просушку. Для этого поверхность дна котлована накрывают пленкой из полиэтилена, поверх которой насыпается на 5 сантиметров песок и на 10 сантиметров щебень мелкого размера.

Каждый слой основательно уплотняется. Если не сделать такой дренаж, то верх будет просыхать быстрее, чем нижние слои,  а итоге могут появиться трещины. При наличии дефектов необходимо переделать работу, чтобы через них в подвал не проникала вода.

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После подготовки основания делается каркас из арматуры, один из простейших методов, как укрепить фундамент, для чего пруты укладывают на дно ямы по всему периметру, выдерживая шаг ячейки. Делается обвязка проволокой, чтобы каркас был единым целым.

Каркас

Сварку для соединения не применяют, поскольку это не так устойчиво, как обвязка, к тому же, может возникнуть коррозия элементов и разрушение прочность конструкции. Под арматуру кладут кирпичи или распорки, чтобы не было соприкосновения с землей.

По технологии строительства каркас должен быть двухъярусным, с удалением каждого уровня от поверхности почвы на  5 сантиметров.

Опалубка

После установки каркаса делается опалубка из деревянных досок или щитов. Их покрывают водонепроницаемыми пропитками, но внутри лучше закрывать поверхности полиэтиленом, чтобы влага из бетона не уходила в землю. Высота такой конструкции должна превосходить ленту фундамента по верхнему краю.

Заливка бетоном

Заливают бетонную смесь по всей поверхности. Заливать нужно сразу, не дожидаясь застывания отдельных участков. Чтобы не было пор и пустот, стоит применить глубинный вибратор или виброрейку. Также стоит протыкать периодически смесь прутом.  Перед укладкой поверхность нужно выровнять, делая небольшие уклоны, если возникает необходимость.

В течение нескольких дней поверхность плиты следует смачивать водой, чтобы не избежать неравномерного высыхания частей плит сверху и снизу. Для того чтобы ленточный фундамент с цокольным этажом полностью застыл, нужно выждать неделю.

Перекрытие погреба

Как только бетон наберет необходимую прочность, возводят стены и перекрытия. Лучшим материалом (применимо к подвальным стенам) будет морозостойкий кирпич.

Цоколь из кирпича самый дорогой из аналогов, потому чаще для фундаментного строительства стен применяют сборные конструкции, что удешевляет смету.  Для перекрытия берут обычные доски, которые утепляют и покрывают полимерными смесями для придания большей прочности.

Цоколь из кирпича должен «отсекаться» гидроизоляционной защитой и от фундаментной ленты, и от строящихся на нем стен сооружения.

Важно учесть, какая температура должна быть в подполе зимой. Если в летнее время это может быть около 5-7 градусов, когда на улице 25-30, то зимой показатель не должен падать ниже 4 градусов, если на улице около 25-30 градусов мороза.

Погреб в свайно-винтовом фундаменте

Как сделать фундамент с подвалом свайно-винтового типа на переувлажнённых почвах, если рекомендуют не обустраивать подполья в таких случаях? Винтовые основания для свайно-расположенного дома очень дорогостоящие, потому применяются редко. Особенно сложно решается вопрос  как закрыть цоколь свайно-винтового основания.

Подполье в таком случае остается незащищенным и является источником теплопотерь. Построить подполье в таком случае можно, хотя грунт и неустойчивый, но есть опасность, что сооружение может не выдержать таких нагрузок. Главным условием является выдерживаемое расстояние от стен погреба до свайно-винтовых опор.

Этот показатель должен быть не менее двух метров, чтобы не терялась устойчивость дома. Именно поэтому перед началом рытья котлована и укладки кирпича на фундамент необходимо точно знать расположение каждой из опор. Подвал  в свайно-винтовом доме делают строго по центру, соблюдая равноудалённость его размещения от каждой сваи.

Нет соответствующих видео

Подвал в доме с ленточным фундаментом своими руками: пошаговая инструкция

Фундамент с подвалом не под всем домом

Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года.

В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов.

Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.

Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.

Условия для строительства

Фото траншеи под ленточный фундамент в погребе

Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома.

Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно.

В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.

Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.

Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.

Особенности строительства подвала

Фото устройства погреба с монолитным основанием

Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.

После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным.

Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов.

Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.

Для строительства монолитной плиты используются материалы:

  1. Бетон, это основной материал для плиты. Если нет возможности заказать его на производстве, то можно изготовить самому, для чего дополнительно потребуются бетономешалка, песок, щебень, вода и цемент марки не ниже М100.
  2. Ребристая арматура, из которой вяжут каркас, а также проволока для ее соединения.
  3. Материал для создания опалубки – деревянные щиты или доска.

При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.

После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции.

Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин.

Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.

Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После застывания фундамента подвала выводятся его стены

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки.

После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле.

Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой.

После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты.

Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич.

Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле.

В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Источник:

Технология строительства фундамента с подвалом

В ряде случаев владельцам домов не хватает тех помещений, которые располагаются на поверхности. Решается эта проблема вроде бы просто — за счет организации подвала. Но важно учесть, что каждый такой случай требует видоизменения фундамента дома.

Фундамент с подвалом неизбежно выходит дороже и сложнее простого аналога. Увеличивается объем земляных работ, возрастает расход конструкционных материалов. Больше потребуется уделить внимания профилактике проникновения воды и возникновения конденсата. К сведению: фундаменты, рассчитанные на подвальное помещение, независимо от свойств грунта и тяжести постройки делаются заглубленными.

Прежде чем сделать в доме подвал, нужно разобраться с видом фундамента под него. Чаще всего основание делают ленточным. Окончательный выбор делается после изучения механических и пучинистых свойств грунта.

Применение готовых блоков радикально экономит время и позволяет не опасаться низкого качества работ. Монолитные ленточки формируются обязательно с опалубкой, причем заливать бетон в нее нужно строго за один прием.

В любом случае потребность в строительном растворе и других материалах выясняется при помощи специальных расчетов. Обязательно размечают строительную площадку, чтобы избежать возникновения проблем.

Котлован под ленту делают максимально ровным, а внизу кладут слои щебня и песка, которые придется основательно трамбовать. Для опалубки допускается использование прочных деревянных досок толщиной не менее 25 мм.

Ленту принято армировать металлическими прутьями сечением 1,2-1,6 см.

Следует избегать выхода каркасных элементов за пределы фундамента. А в идеале их концы должны быть заглублены на 30 мм или около того. Особенное внимание уделяют укреплению углов и наиболее низких точек. Гидроизоляция лент производится битумом, рубероидом либо более современными материалами. Ленточный фундамент может быть использован даже для получения подвала с погребом.

Такое решение позволяет сохранить продукты и другие скоропортящиеся вещи, независимо от наличия электроэнергии, в любой сезон года. Даже если холодильник поломается, погреб может выручить.

Причем как раз ленточное основание наилучшим образом подходит для этой цели.

Если фундамент выполнен по плитной технологии, придется или вовсе отказаться от погреба, или оборудовать его за пределами основного дома.

Простой подвал (без погреба) может быть возведен и на монолитной плите. Такая практика лучше всего подходит для усложненных грунтов, то есть:

  • пучинистых;
  • просадочных;
  • активно сжимаемых и так далее.

Классическая плитная схема требует понижения фундамента глубже, чем промерзает грунт. В плавающем варианте крепление производится на 0,6-0,8 м ниже поверхности земли, независимо от промерзания.

Котлован придется рыть на 2 м больше предполагаемой плиты по всем направлениям. Зарезервировав это место, намного легче можно будет провести фундаментные работы.

Дно котлована требуется тщательно утрамбовать.

Засыпав подушку, приступают к формированию подбетонки, то есть стяжки толщиной 4 см. Собственно бетонирование проводится с использованием пескобетона М300.

Щебень нужно поливать порциями этого раствора, а не всем им сразу, только так можно получить своеобразную «корочку». Когда предварительная стяжка сформирована, можно заняться уже гидроизоляцией.

Для нее используют в основном рулонные материалы на битумной основе.

Альтернативой описанным решениям оказывается устройство фундамента под подвал из блоков ФБС. Подобная конструкция отличается тремя достоинствами:

  • наращивает полезную площадь дома;
  • делает постройку устойчивее;
  • повышает энергетическую эффективность, поскольку стенки подпольного пространства утепляются.

Фундаментные блоки различаются и приспосабливаются к габаритам зданий. Но по мнению специалистов, удобнее всего применять самые крупные изделия, а все прочие лучше всего используются в качестве доборных деталей.

Дело в том, что никакие расчеты и тщательные приготовления не позволяют избежать возникновения пустот и недобора по длине. ФБС отличается совершенной безопасностью для здоровья людей и окружающей среды.

Этот материал не станет накапливать грибковые очаги и не будет поражен колониями микробов.

Что касается недостатков ФБС, стоит помнить об их высокой цене. Однако ввиду отсутствия арматуры плата за строительство 1 куб. м оказывается все равно меньше, чем при использовании монолитных плит.

Более серьезно то обстоятельство, что стыки не удастся загерметизировать на 100%. Наливные варианты фундамента гораздо лучше переносят контакт с подземными водами и с насыщенными водой грунтами.

Еще важно помнить, что ФБС тяжелы, нормальная работа с ними без помощи автомобильных кранов и подготовленных монтажников невозможна.

В отдельных случаях подвалы ставят в углубление ниже подошвы фундамента. Так поступают, если первоначально подвал оборудован не был, но затем в нем появилась необходимость. Сделать это возможно только при использовании лент или свай. Углубляться под плиты категорически недопустимо. Это может закончиться даже разрушением всего дома или иного строения.

Готовить выемку под подвал ниже фундамента очень тяжело. Потребуется вынимать значительные количества земли и усиливать подошву.

Дополнительно понадобится сделать песчаную засыпку под будущие полы, заливать туда бетон, отделывать стены, протягивать проводку и устанавливать электроприборы.

По статистике строительство подвала в уже эксплуатируемом доме обойдется вдвое дороже, чем сооружение его одновременно с жилищем (и это еще минимальная оценка).

Разметка под будущий подвал ведется с поправкой на толщину внешних стен. Большинство погребов делают в формате 2х3х2 м — более серьезные габариты нужны далеко не всегда. Надо будет разбирать стяжку в соответствии с разметкой, и только затем браться за земляные работы. Стены обязательно нужно прикрывать двухслойной оклеечной гидроизоляцией на основе любого рулонного материала.

В реальной строительной практике вместо чистой ленты, плиты или свайного основания часто встречается комбинированный фундамент. Есть различные схемы, как его сделать:

  • разместить на монолитной подушке блочную конструкцию;
  • вместо ростверка обвязать сваи высоко размещенной лентой;
  • положить кирпичи либо блоки в промежутках столбов;
  • сделать опору плиты на сваи (вместо привычного песчаного настила).

Формирование слоя монолитного железобетона по периметру фундамента, сделанного из штучных деталей, позволяет гарантировать надежность конструкции и объединить различные части ее. Сочетание ленты и столбов дает возможность усилить опору ленточного основания.

Для слабых грунтов или для почвы, склонной к пучению, именно такой вариант считается наилучшим. В конечном счете получится даже построить тяжеловесный дом на участке с бурной подвижкой грунта по горизонтали.

Создаваемая нагрузка будет распределена равномерно, включая такие сложные случаи, как строительство на склонах.

Попытки самостоятельно собрать информацию вряд ли позволят принять правильное решение.

И в лучшем случае тогда получится излишнее затягивание строительства, избыточные земляные работы и другие дополнительные расходы.

Отдельные просчеты могут вовсе сократить срок службы дома и даже привести к его преждевременному разрушению. Если характеристики объединяемых блоков не сочетаются, между ними иногда возникают трещины.

Столбчатый фундамент под частным домом привлекает внимание застройщиков минимальной стоимостью, легкостью и отсутствием особых требований к опыту строителей.

Наиболее крепкими и устойчивыми столбами оказываются конструкции на основе монолитного железобетона. Только их стоит применять там, где пучение грунта усугубляется высоко стоящими подземными водами.

Обычно принято ставить столбы по углам, на пересечениях стен между собой и с простенками.

Дополнительное усиление производится, если промежуток при выставлении опор по основному правилу оказывается больше 3 м.

При строительстве тяжелого дома требуется сближать опоры, но не стоит ставить их ближе 1 м друг к другу, это только создаст излишние расходы без адекватной отдачи по прочности.

В качестве поперечной балки, гасящей вероятную неравномерность усадки, могут применять ростверк и ленту с незначительным заглублением.

Строительство в таких форматах и применение фундаментных блоков не исчерпывает возможностей сделать основание под дом с подвалом. Нужно еще подумать о свайном фундаменте, который в ряде ситуаций оказывается идеальным выбором для застройщиков. Такое решение рекомендуется, если при продвижении в глубину почва только ослабевает вместо ожидаемого упрочнения.

Копать котлован на десятки метров под частным домом непрактично, куда вернее воспользоваться как раз сваями. Их активно применяют на слабых грунтах:

  • насыщенных обильно перегноем и торфом;
  • подобных лессу;
  • плывунах;
  • пластичных суглинках.

Но и в очень плотной почве свайные конструкции тоже бывают полезны. Они уменьшают трудоемкость работ и потребность в бетонировании фундамента. Сейчас существует немало типов свай и режимов их применения.

Во избежание лишних проблем лучше всего консультироваться со специалистами. Без всяких консультаций понятно, впрочем, что древесину следует оставлять на крайний случай.

Даже при солидной обработке защитными препаратами она слишком мало служит.

В любом случае придется расходовать средства на тщательную антикоррозийную обработку. Стоит учитывать и повышенные затраты металла. Железобетонные конструкции считаются наилучшим выбором.

Сделать их можно на самой строительной площадке, если есть подходящий инструмент и минимальные навыки.

Изготовив сваи из железобетона по всем правилам, можно рассчитывать, что они прослужат не менее 100 лет.

Технология строительства по пошаговой инструкции после рытья котлована такова:

  • засыпка подушки из щебенки и песка;
  • разлив цементной стяжки;
  • защита от воды;
  • формирование основы для фундамента;
  • подготовка дренажа (при близко залегающих грунтовых водах);
  • перекрытие цоколя дополнительной гидроизоляцией.

Самостоятельная работа хороша тем, что она помогает экономить деньги на оплате труда профессионалов. Но сначала придется все основательно рассчитать.

Если какой-то вид работ может быть выполнен вручную и с помощью специального оборудования, лучше предпочитать механизированный вариант. Расходы на оплату техники или помощь мастеров вскоре оправдается значительным улучшением качества.

Любые работы с заливкой цемента желательно выполнять за один рабочий день, иначе прочностные качества окажутся неудовлетворительными.

После того как экскаватор завершит свою работу, дно и стенки котлована понадобится уплотнить путем трамбовки. Обязательно нужно произвести расчет стен и пола в подвале, только тогда он окажется качественным внутри и снаружи. Те, кто строит такие сооружения без расчетов, оказываются в проигрышном положении.

При расчетах принимают во внимание:

  • заводится ли арматура стены в фундамент;
  • доводится ли грунт засыпки до верхней точки стены;
  • как производится опирание перекрытия;
  • сложны ли инженерные и геологические условия при строительстве;
  • какие коэффициенты действуют в данной местности.

В большинстве случаев подвал используют не только для хранения заготовок на зиму. А это значит, что кроме монтажа стен и пола их придется еще утеплять как следует. Особенно это важно, когда организуется дополнительное жилое либо рабочее пространство.

Обратная засыпка может делаться только материалами, не склонными к пучению.

В любом теплом подвале делают утепление цоколей, для этой цели применяют материалы с нулевым уровнем поглощения воды, которые сохраняют свои характеристики даже при увлажнении.

Чаще всего рекомендуется использовать экструзионные пенопласты. Плитные перекрытия утепляются раскладкой материала на несущие детали между лагами. Утеплительный слой предваряется защитой от промокания. Над утеплителем формируется паровой барьер, который помешает воздействию на него содержащихся в воздухе водяных паров. Материал этого барьера кладется с набегом рулонов минимум 10 см.

Даже самое теплое основание дома может не справиться с поставленной задачей. Дело в том, что после заливки ленты непременно должно делаться ее усиление. Только такой подход гарантирует нормальную механическую крепость. Появившиеся трещины нужно сразу насыщать раствором и стягивать полосами из металла.

При строительстве фундамента под загородным частным домом желательно формировать единое основание для всей постройки.

Если в одной части будет подвал, а в другой, к примеру, лента — она просто станет провисать в воздухе. Довольно скоро такая конструкция разломится.

Оптимальная бетонная стена для домашнего подвала имеет толщину 0,4-0,5 м. Особой необходимости в строительстве перемычки в подвале нет.

О том, как построить фундамент под дом с подвалом, смотрите далее.

Источник:

Что лучше — погреб или подвал, в доме с ленточным фундаментом + условия возведения

Ленточный фундамент имеет оптимальное сочетание технических характеристик и возможностей.

Он обладает высокой несущей способностью и экономичностью, позволяет строить большие и массивные дома на относительно малой опорной конструкции.

Важной особенностью ленты является возможность совмещать ее с дополнительными элементами, в частности — с подвалом.

В отличие от большинства альтернативных вариантов, лента полностью приспособлена к строительству подземного помещения без вмешательство в конструкцию основания.

Помимо основных функций, подвал позволяет следить за состоянием бетонной ленты и обслуживать ее при необходимости.

Рассмотрим технику строительства подвала подробнее.

Погреб или подвал?

Разница между подвалом и погребом заключается в двух факторах:

  • Место расположения. Если подвал является элементом фундамента дома и не может быть отделен от него, то погреб можно построить как непосредственно под домом, так и в отдалении от постройки, в любом удобном месте.
  • Предназначение. Погреб традиционно предназначался для хранения пищевых продуктов, заготовленных на зиму. Подвал имеет более широкий список функций, от хранения заготовок на зиму до создания мастерской, склада, спортзала или иных нужд.

Наиболее принципиальным различием между этими сооружениями можно считать температурный режим. Если для хранения продуктов нужна более низкая температура, способствующая сохранности заготовок, овощей и т.п., то функционал подвала требует более высоких температур, комфортных для выполнения различных работ.

Кроме того, если погреб можно строить на готовой постройке, то подполье имеет большие размеры и строится только во время изначального возведения постройки.

Ленточный фундамент позволяет обеспечить практически любой температурный режим подвального помещения, в зависимости от назначения. Такой тип основания позволяет получить максимальную площадь подвала, соответствующую размерам надземных этажей.

При необходимости, его можно обустроить под жилье, хотя и менее комфортное, чем обычные помещения верхних этажей.

Условия для возведения подвала

Основным условием для строительства подвала является низкий уровень залегания грунтовых вод. Если они расположены слишком близко к поверхности, в подвале будет сыро, на бетонный пол будут воздействовать нагрузки пучения.

Учитывая большую площадь, их величина может оказаться критической и деформировать основание вместе с бетонной плитой. Если глубина залегания грунтовых вод находится слишком близко к полу подвала, сезонные колебания могут спровоцировать резкий подъем нагрузок, последствия от которого могут быть весьма плачевными.

В таких условиях следует предусмотреть качественный дренаж котлована.

Какая должна быть глубина заложения ленточного фундамента

Для строительства подвала необходимо погружение ленты в грунт на глубину ниже уровня промерзания. Это минимальное значение, на практике чаще всего руководствуются высотой подвала, толщиной слоя песчаной подготовки и бетонного пола.

В сумме возможна глубина заложения ленты, превышающая 2 м. Необходимо учитывать, что при таких условиях боковая поверхность ленты имеет большую площадь, что способствует увеличению горизонтальных нагрузок на нее с внешней стороны.

Уменьшить их величину можно только расширением котлована и увеличением слоя засыпки пазух, компенсирующего давление и выполняющего дренирующие функции. Увеличивается объем гидроизоляционных работ и общий расход стройматериалов, особенно при наличии бетонного пола.

Расчет конструкции подвала должен выполняться грамотным специалистом, действовать «как у соседа» в данном случае слишком рискованно.

Возведение над частью дома и над всей площадью

Ленточный фундамент позволяет создать подвальное помещение как под всем домом по периметру внешних стен, так и под его частью.

Имеются отдельные случаи постройки подземных помещений, превышающих размерами надземную часть дома, но они требуют отдельного рассмотрения из-за сложности расчетов и строительства.

В большинстве случаев, когда размер подвала меньше, чем общая площадь основания, глубина ленты принимается по условиям параметров постройки. Для подвального помещения выкапывается отдельный котлован с более глубоким заложением фундамента, образующим достаточную высоту помещения

Котлован вписан в общий периметр ленты. Этот вариант используется в тех случаях, если имеется возможность использования мелкозаглубленного варианта ленты.

При необходимости строительства полноценного заглубленного фундамента, подвальное помещение образуют путем вынимания грунта в нужном участке ленты.

Гидроизоляция

Отсечка ленты от контакта с водой является обязательным элементом, способствующим сохранению рабочих качеств материала и увеличению срока службы основания. Традиционным методом гидроизоляции, применяющимся уже много десятилетий, является нанесение на боковые поверхности слоя нагретого (расплавленного ) гудрона.

Для отсечки горизонтальных поверхностей используется двойной слой рубероида, проклеенный внутри битумной мастикой. Нижний слой укладывается перед установкой армпояса, а верхний наносится после выдержки и затвердения материала.

Современные материала для гидроизоляции позволяют образовать качественную защиту бетона от влаги. Наиболее эффективными считаются пропитки, проникающие в поверхностный слой материала и полностью исключающие возможность капиллярного проникновения в него воды.

Общая схема монтажа

Строительство подвалов ведется одновременно с возведением общего фундамента. Это позволяет получить прочное, монолитное основание, обладающее максимальной несущей способностью и устойчивостью к внешним нагрузкам.

Существует методика строительства сборных лент с подвальными помещениями, при которой используются фундаментные блоки (ФБС), но эту технологию преимущественно применяют для возведения массивных многоэтажных зданий.

Рассмотрим порядок действий при заливке монолитной бетонной ленты:

  • Подготовка участка, разметка, рытье котлована.
  • Подготовка траншеи под ленту на дне котлована.
  • Создание слоя песчаной засыпки.
  • Укладка слоя гидроизоляции.
  • Монтаж опалубки.
  • Создание арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Выдержка бетонной ленты до полного застывания материала.
  • Распалубка, нанесение гидроизоляции.
  • Дальнейшие работы.

Порядок действий указан схематично, без подробностей. Детали зависят от конкретных условий, гидрогеологической обстановки, состава грунта и т.д.

Может понадобиться несколько дополнительных действий — дренаж, утепление или прочие операции, которые применяются по необходимости и согласно проектным данным.

Монтаж опалубки

Строительство опалубки обычно производится прямо на площадке. Материалом служит древесина (обрезная доска толщиной 25-40 мм) или фанера.

Производится сборка щитов, ширина которых соответствует высоте ленты с некоторым технологическим запасом.

Собранные щиты устанавливаются на своих местах, выравниваются по осям ленты и фиксируются упорами с шагом 0,7-1,2 м.

Расстояние между ними определяет толщину ленты и фиксируется поперечинами. При сборке необходимо обеспечивать максимальную плотность.

Щели или зазоры размером более 3 мм не допускаются. При появлении больших щелей используют паклю или забивают зазоры деревянными рейками. Монтаж опалубки выполняется аккуратно и прочно, чтобы при заливке имелась возможность противостоять нагрузкам и весу бетона.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Диаметр арматурных стержней, используемых на ленточных основаниях, зависит от ширины бетонной полосы. Обычно применяются прутки диаметром 10-14 мм (рабочие) и 6-8 мм (гладкие, вспомогательные).

При ширине ленты до 20 см обычно применяют пруток 10 мм, а при толщине полосы до 30 см используются стержни диаметром 12 мм.

Для лент толщиной больше 30 см применяется арматура диаметром 14 мм, но такие параметры в частном домостроении встречаются редко. Наиболее распространены стержни 12 мм, способные обеспечить устойчивость практически любых конструкций ленты при малоэтажном строительстве.

Армирование

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, размещенную внутри ленты. Параметры армпояса выбираются из расчета заглубления стержней на 2-5 см внутрь бетона. При высоте подвала около 2 м пояс обычно состоит из двух решеток, состоящих из 3-4 рядов горизонтальных (рабочих) стержней с оребрением.

Они принимают на себя осевые растягивающие нагрузки по всем направлениям, стабилизируя и укрепляя ленту.

Все нагрузки, как вертикальные, так и горизонтальные (направленные на боковые стены ленты) будут компенсированы рабочими стержнями, а гладкая арматура используется только для фиксации их в нужном положении до момента заливки бетона.

Вязка арматуры

Сборка армпояса, как правило, производится методом вязки мягкой отожженной проволокой. Такой метод соединения не требует подключения к сети электропитания и позволяет получить достаточно прочное соединение элементов.

Вязка производится методом скрутки двух прутков в перекрестном или продольном направлении. Кусок проволоки, сложенный вдвое, охватывает место соединения, после чего специальный крючок зацепляет петлю и вращательным движением делает плотную скрутку.

Для этого не требуется обладание особым умением, навык приобретается очень быстро.

Заливка

Заливка бетона производится с нескольких точек, чтобы обеспечить равномерность и монолитность ленты.

Рекомендуется использовать марки бетона не ниже М200 или М250, позволяющие получить качественный и устойчивый к нагрузкам бетонный монолит.

Перед началом работ следует все подготовить и организовать доставку бетона, чтобы все работы закончить за один раз. Наличие холодных швов резко снижает качество ленты, создавая угрозу всей постройке.

После заливки производится штыкование или обработка вибромашиной, удаляющей мелкие пузырьки воздуха. Выдержка бетона длится 28 дней. Первые 3 дня каждые 4 часа ленту поливают водой, после чего накрывают полиэтиленом.

Завершающие этапы работы

После завершения выдержки поверхность ленты покрывают слоем гидроизоляции, утепляют (при необходимости) и засыпают пазухи. После уплотнения слоя засыпки производится заливка бетонной отмостки, отсекающей пазухи от контактов с дождевой водой, стекающей со стен или из водостоков.

Это позволяет существенно снизить возможность проникновения влаги в слой засыпки и разгружает дренажную систему.

Вентиляция

Вентиляционные отверстия (продухи) делаются в верхней части ленты по коротким сторонам периметра. Они располагаются попарно, напротив друг друга по углам и равномерно по всей длине с шагом 1,5-2 м.

Эти отверстия организуют воздухообмен подвального пространства, выводящий излишнюю влажность и способствующий просушке стен, устранению плесени, грибка и прочих нежелательных проявлений.

Рекомендуется закладывать продухи на стадии создания опалубки, но возможно и более позднее изготовление отверстий путем бурения боковых стен ленты.

Источник:

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Погреб в доме с ленточным фундаментом по цене будет значительно дороже, чем просто фундамент. Но стоит понимать, что в будущем такие растраты оправдаютсебя, и будут видны одни преимущества.

Площадь, которая будет находиться под землей, может быть оборудована по любому вкусу. Это может быть мастерская, склад или обычный погреб. А чтобы при эксплуатации не возникло никаких проблем, нужно выполнить все работы правильно с самого начала.

Особенности подвального помещения

Подвалом можно назвать этаж, который заглублен в землю не менее 2 или 2,2 метров ниже уровня грунта. Такой глубины достаточно, чтобы обустроить котельную или погреб. Если есть желание сделать под землей полноценный этаж, глубину стоит увеличить до 2,7 метров. Отличается подвальное помещение от цокольного этажа тем, что второй вариант заглубляется в землю только наполовину.

А какой фундамент выбрать? Прежде, чем начинать строительство фундамента с подвалом, стоит учесть такой важный фактор, как залегание грунтовых вод.

Самым распространенным вариантом является монолитная плита или ленточный фундамент. При выборе первого варианта можно самостоятельно залить бетонную конструкцию.

Также есть возможность приобрести готовую железобетонную плиту, и с помощью спецтехники уложить ее на дно котлована.

Ленточный фундамент может быть выполнен как монолитным, так и сборным способом. Преимущества и недостатки есть и у первого, и у второго варианта, поэтому их стоит изучить предварительно. Кстати, информация по этому имеется.

Ленточное основание

Ленточный фундамент с подвалом ничем не отличается от фундамента с цокольным этажом. И на сегодня можно выделить два наиболее распространенных вида.

1. Ленточный фундамент из блоков.

Для этой цели используются заводские железобетонные блоки. Основной характеристикой такого типа основания является быстрота монтажных работ. Этот вариант подходит для местности с прочной почвой и глубоким залеганием грунтовых вод.

2. Монолитная разновидность ленточного основания (имеет огромное количество преимуществ).

Чтобы возвести такой фундамент, нужно сделать качественную песчаную подушку на дне котлована и устроить каркас из арматуры (более подробно про армирование ленточного фундамента здесь ).

Монтажный процесс

Ленточный фундамент с подвалом предполагает достаточно большой объем работы. И начинать необходимо с расчета.

Зная все параметры и размеры, можно с максимальной точностью заказать строительный материал и подготовить необходимые инструменты. Минимальной высотой стен погреба стоит считать 1,7-2,0 метра.

Важно заранее определить, какой строительный материал будет использован для строительства основания. Как вариант, можно сделать ленточный кирпичный фундамент.

Следующим этапом после расчетов можно считать выполнения разметки. В положенных местах устанавливаются деревянные или металлические колышки, на которые натягивается веревка. Ее можно приобрести в специальном строительном магазине.

Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент, нужно подготовить и достаточно большой котлован. Для этой цели лучше всего задействовать специальную строительную технику – экскаватор. С его помощью котлован можно сделать за один день. После работы экскаватора все стенки котлована нужно подровнять. Очень важно, чтобы ничего не осыпалось, и было вертикально ровно.

Для выполнения опалубки можно использовать доски толщиной 25 мм. Чтобы они не слишком быстро поглощали влагу из раствора и дали фундаменту возможность высохнуть естественным путем, перед установкой сколоченные щиты можно пропитать обычной водой. Опалубка фиксируется прочно с помощью откосов и различных распорок.

Армирование всех стенок подвала стоит выполнять из арматуры диаметром от 12 до 16 мм, для пола можно использовать арматуру 16-18 мм. Важно, чтобы при пересечении прутьев были образованы ячейки размером в среднем 15-20 см (не более). В противном случае прочность каркаса станет ниже.

Учитывайте и то, чтобы арматура не выступала за пределы стенок фундамента. Оптимальным вариантом считается, если арматура заканчивается на расстоянии 3 см от самих стен.

Когда каркас для пола и стенок готов, можно начинать заливку раствора. Приготовить бетонный раствор можно самостоятельно, но для подвального помещения понадобится огромное количество материала. Лучше всего заказать готовый раствор с доставкой в миксере. Это в разы сократит потраченное время и гарантирует высокое качество конечного результата.

Для самостоятельного же приготовления раствора нужно использовать:

  • цемент – 1 часть (лучше всего использовать марку М500);
  • песок – 3 части;
  • щебень – 4 части;
  • вода – до образования необходимой густоты.

Во время заливки очень важно хорошо раствор трамбовать для предотвращения образования пустот. В среднем такой фундамент необходимо выдержать в опалубке не менее 2 недель. Это гарантирует полное застывание. После того, как опалубка снята, можно засыпать внешнюю сторону фундамента грунтом и хорошо утрамбовать его.

Некоторые рекомендации

Независимо от типа почвы и прохождения грунтовых вод нужно сделать качественную подушку. Для этой цели можно использовать песок и отсев. Слой нужно делать не менее 30 см.

Не менее важным этапом строительства является гидроизоляция. Все стенки можно обработать специальным битумным раствором, который предотвратит проникновение влаги в бетонные стены. Для этой цели можно использовать рулонный гидроизоляционный материал – чаще всего используется рубероид.

Для достижения лучшего эффекта стоит выполнить несколько слоев. Все стыки непременно нужно обработать жидким битумом, который предотвратит проникновение влаги.

При более свободном бюджете можно использовать современные гидроизоляционные материалы, которые наносятся на поверхность с помощью специального оборудования под высоким давлением. Такая изоляция не имеет стыков, поэтому даже при обильной влаге не пропустит ее к стенкам фундамента.

Качественно изолированное подвальное помещение будет сухим и может использоваться для любых целей, не только в качестве погреба (более детально об изоляции здесь ).

Как понятно, сделать погреб в доме с ленточным фундаментом не является сложным процессом. Конечно, вы получили лишь своеобразный каменный короб без потолка, однако потолок вам заменит пол вашего дома. Останется только смонтировать лестницу, и при желании выполнить отделку самого подвала.

Читайте также

  • Ростверковый фундамент – что это означает такое?
  • Как можно сделать столбчатый фундамент под малые строения?
  • Как сделать расчет ленточного фундамента
  • Монтаж монолитного ленточного фундамента
  • Как построить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома

Строительство фундамента с подвалом своими руками

Особенности конструкции

Подвал в частном доме – явление далеко не единичное. Такое устройство дома с подвалом, в котором хранится запас продуктов и заготовок на зиму, а также вещи и инструменты, не очень часто востребованные в домашнем обиходе, является достаточно функциональным.

Схема утепления стен подвала.

Подвал в доме обычно строят одновременно с возведением нулевого цикла. При этом затраты на постройку значительно возрастают, но результат стоит того. Ведь кроме уже перечисленных преимуществ подвал под домом имеет еще одно, едва ли не главное достоинство: он является своеобразным “термосом”, значительно улучшая термоизоляцию дома.

Построить своими руками фундамент с подвалом вполне реально. Но если сделать подвал при постройке столбчатого, то столбы при этом нужно делать достаточно высокими, да еще при этом придется сделать большую выборку, что очень затратно и не очень удобно.

Построить подвал при устройстве плитного сравнительно просто, но при таком строительстве фундамент становится полом подвала, что в корне неправильно. И при постройке подвала обязательно нужно будет поднимать цоколь, что опять повлечет лишние затраты, да и вход в дом будет высоко, придется пристраивать лестницу.

Схема с устройством подвала.

Поэтому построить подвал наиболее целесообразно, строя ленточный. Если вы решили сделать фундамент с подвалом, то при постройке ленточного вертикальные сегменты будут не только фундаментом дома, но и стенами будущего подвала.

Такой можно сделать своими руками. Но при постройке обязательно нужно придерживаться очередности работ и каждую работу выполнять аккуратно и добросовестно.

Расчет и подготовка

Прежде чем приступать к строительству, нужно все просчитать и приобрести все необходимые материалы и инструменты. Чтоб своими руками сделать ленточный фундамент. понадобятся такие инструменты:

  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • ведро;
  • топор;
  • молоток;
  • пила-ножовка;
  • рубанок;
  • ножовка по металлу;
  • кельма;
  • портативный сварочный аппарат;
  • бетономешалка.

Расчет делаем, отталкиваясь от высоты будущего подвала.

Если вы планируете строить своими руками, то, делая расчет, берите такую высоту подвала, чтобы в нем свободно мог находится самый высокий член вашей семьи.

Скорее всего, это будет высота в пределах 1,7-1,9 м.

Схема гидроизоляции подвала.

Высота ленты будет соответствовать высоте подвала. Но сделать такую высоту в земле может не позволить глубина залегания грунтовых вод. В этом случае придется сделать высокий цоколь, при этом перекрытие между подвалом и жилым этажом будет выше уровня грунта, поэтому в будущем, при выгонке стен, придется пристроить крыльцо для удобства входа в дом.

При подготовке к строительству нельзя игнорировать расчет. Его несущую способность рассчитывать нет смысла, поскольку при такой глубине лент для постройки одно- или двухэтажного дома ее хватит с избытком. Те же хозяева, кто строит свои частные дома в три этажа и выше, вряд ли будут делать ленточный фундамент и подвал своими руками.

Но сделать расчет на растяжение и сжатие жизненно необходимо. Ведь на фундамент со стороны грунта будет действовать созданная его давлением огромная сила, а со стороны подвала будет пустое пространство, следовательно, не будет никакой компенсации.

Если этим обстоятельством пренебречь, то в фундаменте возникнет напряжение такой силы, что запросто может расколоть его монолит на части.

Источник:

Инструкция по возведению подвала в частном доме

Подвал в частном доме, построенный своими руками, часто является необходимым помещением. Но при возведении такой конструкции можно столкнуться с множеством проблем. Важно учесть все нюансы, чтобы в будущем не возникло серьезных неприятностей и неожиданностей.

В первую очередь требуется определиться с назначением помещения. Подземный этаж может быть нескольких типов:

  1. Цокольный — этаж, который на половину или менее заглублен в землю. Цокольный этаж является наиболее оптимальным вариантом для устройства жилых помещений. Есть возможность сделать в стенах полноценные окна.
  2. Отапливаемый подвал — этаж, заглубленный в почву более чем наполовину. При этом в помещения проводится отопление. Устройство теплого подвала (так же, как и цоколя) сопровождается множеством требований, которые необходимо учесть еще на этапе проектирования дома.
  3. Неотапливаемый подвал — этаж более чем на половину заглубленный в землю, без отопления. Такой вариант является самым простым. Технология возведения своими руками отличается сокращенным составом дополнительных работ. Такой подвал может быть использован в качестве помещения для хранения, здесь можно располагать различные подсобные помещения (электрощитовая, водомерный узел, тепловой узел и т.п.).

Требования

Чтобы сделать своими руками фундамент с подвалом, необходимо выполнить несколько требований. Основные из них предъявляются гидроизоляции и тепловой защите. Перед началом строительства необходимо изучить геологические условия на участке. Если грунтовые воды расположены слишком высоко, строительство подвала обойдется в круглую сумму.

Гидроизоляция при низком УГВ (защита от капиллярной влаги)

Важно, чтобы горизонт расположения подземных вод находился на расстоянии не менее 50 см от подошвы фундамента. Если это требование не выполняется, необходимо обустройство систем водопонижения или надежной гидроизоляции. Оба этих варианта требуют внушительных денежных вложений.

Принцип работы дренажа при высоком УГВ

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется вовсе отказаться предусматривать подвал под жилым домом. Это вызвано тем, что увеличение площади не сможет стать компенсацией всех расходов на фундамент с подвалом. В этом случае разумно будет применить такие виды фундамента, как мелкозаглубленная плита или сваи.

Гидроизоляция

Даже при низком расположении влаги потребуется обустройство надежной системы защиты от влаги. При выполнении работ своими руками следует предусмотреть следующие виды (применяются все одновременно):

  • вертикальная гидроизоляция стен подвала (обмазочная или из рулонных материалов);
  • горизонтальная гидроизоляция по обрезу фундамента;
  • дренаж;
  • отмостка по периметру здания, которая защитит конструкцию от воздействия талой и дождевой влаги.

Схема гидроизоляции и утепления подвала при высоком УГВ (стены из ФБС или монолитные)

Дренаж устраивается по всему периметру здания. Он собирается из труб диаметром 100—200 мм. Правильно сделать дренаж своими руками можно с учетом нескольких требований:

  • трубы необходимо прокладывать на расстоянии 300 мм от подошвы фундамента по вертикали;
  • расстояние по горизонтали должно составлять от 300 до 1000 мм;
  • вокруг дренажа необходимо обустройство фильтрующего слоя из щебня;
  • чтобы предотвратить расползание щебня, его будет правильно обернуть его геотекстилем;
  • уклон дренажных труб нужно сделать минимум 0,003 (это означает, что на каждый метр длины должно происходить изменение по вертикали на 3 мм).

Источник:

Фундамент для дома с подвалом своими руками

Строительство собственного дома – мечта многих мужчин. Каждому хочется, чтобы его дом был функциональным. Для этого обычно производится строительство дополнительных помещений.

У многих хозяев подвал – крайне полезное помещение. Поэтому все большее число людей интересует вопрос: можно ли построить фундамент для дома с подвалом своими руками.

Чтобы разобраться в этом, следует изучить основные приемы постройки и устройства подвального помещения.

Виды помещений

Для того чтобы начать изучение технологии строительства, следует ознакомиться с основными видами подвальных помещений.

  • Погреб. Выполняют функцию дополнительной комнаты для хранения продуктов питания в течение нескольких лет. Для того чтобы продукты сохраняли свою свежесть и не портились, помещение не оборудуется отопительной системой. Т.е. является своеобразным холодильником.
  • Комната для технического оборудования. Часто подвал используют под устройство в нем системы отопления, септика, насоса, бойлера и прочих технических приборов. Этот вариант оптимален, когда владелец не желает, чтобы дополнительные приборы были расположены в жилых помещениях. 
  • Дополнительный этаж. В последнее время набирает широкое распространение использование подвального помещения в качестве дополнительного этажа здания. Здесь может быть расположена бильярдная, бассейн, спортивная комната. Выбор назначения подвала зависит только от его владельца. Ограничений по ремонту здесь нет.
  • Мастерская. Многие владельцы используют подвальное помещение под профессиональную мастерскую. Ее характер зависит от основной работы владельцев здания. Здесь можно расположить также помещение для хранения строительных материалов
  • Гараж. Один из самых распространенных вариантов использования. Строительство данного типа помещения требует дополнительного устройства въездной территории. Площадь помещения должна быть достаточно большой, чтобы вместить в себя транспортное средство. Также в помещении должно быть дополнительное место для проведения ремонтных работ.

При выборе любого типа использования помещения, перед процедурой строительство следует изучить, каким образом можно построить фундамент под дом с подвалом с экономией денежных средств и в короткие сроки.

Выбор типа фундамента

Зачастую проведение строительных работ требует больших затрат финансовых средств. Это связано с тем, что строительство подвала необходимо осуществлять одновременно со строительством фундамента. Большой расход материалов обеспечивает дополнительные расходы.

  • Подвал в доме со столбчатым фундаментом. Достаточно дорогостоящий процесс постройки. Сложная процедура строительства основания.
  • Плитный фундамент. Технология строительства подвального помещения относительно проста и доступна каждому. В данном случае в качестве пола подвала будет выступать основание здания. Это приведет к большой высоте первого этажа и неудобному устройству входа. Потребуется пристройка высокой лестницы и сложная проектировка здания. 
  • Ленточное основание. Вертикальные стороны фундамента можно использовать в качестве стен подвального помещения. Достаточно простой способ работы. Легкая процедура работы. Возможность экономии средств. Наиболее популярный тип основания для зданий. Выбор ленточного цоколя позволяет выполнить фундамент для дома с подвалом своими руками. Следует лишь изучить основную технологию работы.

Материалы для работы

Решившись на самостоятельное проведение строительных работ, следует приобрести следующие инструменты:

  1. Устройство для перемешивания бетона
  2. Штык-лопата
  3. Аппарат для проведения сварочных работ
  4. Совковая лопатка
  5. Кельма
  6. Несколько ведер различного объема
  7. Ножовка
  8. Топор
  9. Рубанок
  10. Несколько молотков разного размера
  11. Пила

Перед началом работы следует проверить все инструменты, наточить режущие, проверить эффективность действия.

Проведение расчетов

Перед началом строительства следует провести процедуру точного подсчета выполняемых работ, чтобы построить фундамент для дома с подвалом самому, следует рассчитать будущую высоту помещения. Помните, что высота потолка должна позволять свободно передвигаться в нем человеку высокого роста. Примерная высота должна быть около 2 метров.

Лента фундамента должна быть равна высоте подвального помещения. К сожалению, осуществить это мешают следующие факторы:

  • Грунтовые воды
  • Уровень промерзания земли

Чтобы этого избежать, следует возводить основание здания несколько выше. Это приведет к повышению уровня первого этажа и необходимости строительства входной лестницы.

Перед началом работы следует произвести планирование основания дома. Следует обязательно учитывать напряжение фундамента и спланировать способы его устранения.

Количество и вид материалов напрямую зависит от того, какой фундамент будет построен. Поэтому без принятия решения по выбору типа основания не следует ехать в строительный магазин.

Проведение разметки

Перед тем, как начать производить устройство фундамента дома с подвалом, необходимо произвести разметку территории. Она производится в соответствии с планом участка. Разметка, выполненная по всем правилам, позволяет выбрать верное и удобное местоположение основания дома.

При проведении разметки следует соблюдать внимательность и осторожность. Допущенные ошибки приводят к неправильной установке стен и их последующему разрушению.

Разметка проводится в несколько этапов:

  1. Вбивание в землю колышков, обозначающих углы здания и основные перекрытия
  2. По диагонали натягивается нить и определяется симметрия сторон
  3. При обнаружении несоответствий работу следует начать сначала.

Опалубка и армирование

после окончания работ по разметке территории можно приступить к основным строительным работам. Для изучения вопроса, как сделать фундамент для дома с подвалом, необходимо выполнять последовательные действия.

Сначала следует выкопать траншею. Необходимо, чтобы она была достаточно глубока. Обязательно удалять лишнюю почву. Стенки траншеи нужно формировать достаточно прочными, нельзя чтобы они осыпались и разрушались.

После завершения строительства траншеи надо приступить к формированию опалубки. Для работы потребуются доски, которые нужно сколотить в виде щита. Стенки их должны быть гладкими. Для этого потребуется обработать их рубанком. Перед тем, как залить их раствором бетона, опалубку необходимо смочить водой.

Щиты досок укрепляются по краям. Стоит помнить, что после заливки бетона, опалубка убирается. Поэтому следует заранее спланировать процедуру ее снятия.

Дно траншеи необходимо посыпать слоем смеси щебня и песка, а поверх настелить рубероид.

После установки опалубки необходимо установить каркасную сетку из арматуры. Она изготавливается путем связывания прутьев с соблюдением одинаковых параметров высоты и ширины, арматура укрепляется при помощи столбиков через каждые 40-50 см. уровень высоты арматурной сетки должен быть ниже уровня основания на 5 см.

Фундамент

После завершения подготовительных работ следует перейти непосредственно к строительству основания. Для этого подготовленную траншею необходимо залить бетоном.

Процедуру следует проводить аккуратно. Бетон должен наливаться послойно. Каждый слой следует уплотнять. Необходимо также следить за поверхностью. Она не должна иметь неровностей.

После завершения заливки бетона необходимо выдержать 3-4 недели для его полного застывания.

После этого можно снять слой опалубки. Оставшиеся пустоты следует засыпать грунтом.

Затем необходимо приступить к строительству и гидроизоляции стен подвала.

Далее требуется гидроизоляция фундамента дома с подвалом. Эта процедура позволяет защитить строение от воздействия влаги. Для ее осуществления необходимо провести процедуру дренажа и стока.

Источник:

Дача и Дом

Если вы хотите построить цокольный этаж сразу при закладке фундамента или отрыть небольшой подвал или погреб под домом впоследствии, конструкция ленточного фундамента дома должна быть усилена, чтобы противостоять возможным горизонтальным смещениям ленты фундамента под воздействием грунтов.

Для строительства подвала или погреба самым лучшим, но и самым дорогим конструктивным решением будет устройство фундамента - заглубленной монолитной плиты, связанной армированием с вертикальными монолитными бетонными стенами. Однако, исполнение небольшого подвала или погреба в доме на ленточном фундаменте обойдется дешевле, чем на монолитной плите подовсем домом.

При устройстве цокольного этажа, подвала или погреба малозаглубленный ленточный фундамент превращается в заглубленный ленточный фундамент (подземную стену).  При планировании небольшого подземного подвала, который будет отрыт когда-либо позднее, должно выполняться условие: выборки в грунте под подвал или погреб не должны попадать в проекцию под углом 45 градусов по обе строны от основания ленточного фундамента. Также в конструкции ленточного фундамента для последующего устройства подвала или погреба в доме должна быть предусмотрена минимальная толщина стен подвала или погреба, способная противовостоять давлению грунта. Также должна быть предусмотрено усиление фундамента дома против горизонтальных составляющих сил, действующих со стороны грунтов на ленту фундамента в виде арматурной связи с подлежащей под лентой монолитной плитой.

Подвал или погреб в доме с ленточным фундаментом

Фактически обычный ленточный фундамент трансформируется в этой схеме в фундамент на ленточных опорах. Из-за большего веса фундамента рекомендуется увеличить ширину подошвы фундамента.

Если вы строите подземный цокольный этаж, то его высокая (2,0 -2,5 м) подземная стена будет подвержена давлению грунта снаружи здания и лишена внутренней  поддержки – противодействия со стороны отсутствующего грунта под проекцией здания на грунт. Поэтому при строительстве цокольного этажа нужно обеспечить достаточную прочность конструкции с помощью адекватного армирования монолитной стены с шагом вертикальной и горизонтальной арматуры не более 40 см (пункт 8.3.6 СП 52-101-2003) и арматурных связей с подлежащей монолитной плитой основания фундамента.  Также обязательно правильное типовое армирование углов и примыканий монолитных стен.

Монолитная конструкция подземной стены подвала или погреба предпочтительна перед сборной стеной из бетонных блоков или других стеновых материалов. При постройке подземной стены подвал аили погреба из мелкоформатных бетонных блоков (полнотелых, керамзитобетонных, полистиролбетонных) необходимо усиливать кладку продольным армированием и армированным поясом по верху кладки.

Выбрать правильную толщину стен погреба или подвала можно по следующим таблицам, в завсисмиости от используемого стенового материала и высоты стен подвала или погреба.

Таблица №1. Минимальная рекомендуемая толщина стен подвального этажа.

Длина стены до 3 м

Длина стены более 3 м

Материал стен подвала

Глубина подвала, м

Толщина стены подвала, мм

Ширина подошвы, мм

Толщина стены подвала, мм

Ширина подошвы фундамента, мм

Камень бутовый

2

600

800

750

900

2,5

600

900

750

1050

Бутобетон

2

400

500

500

600

2,5

400

600

500

800

Кирпич керамический

2

380

640

510

770

2,5

380

770

510

900

Монолитный бетон

2

200

300

250

400

2,5

200

400

250

500

Бетонные блоки

2

250

400

300

500

2,5

250

500

300

600

 

Таблица №2. Минимальная толщина подвальных стен из монолитного бетона.

Глубина подвала, м

Материал стен подвала

Стена без бокового опирания

Стена с боковым опиранием

Минимальная толщина стены подвала, см

Монолитный бетон прочностью не менее В 12,5

0,8

1,5

15

1,2

2,15

20

1,4

2,3

25

1,5

2,3

30

Монолитный бетон прочностью не менее В15

0,8

1,8

15

1,2

2,3

20

1,4

2,3

25

1,5

2,3

30

Каменные и бетонные блоки

0,6

1,8

14

1,9

1,2

19

1,2

2,8

24

1,4

2,2

29

Для снижения сил морозного пучения на стены подвала выполняется стандартный набор мероприятий: замена грунта прилежащего к фундаменту на хорошо дренируемый (средний и крупный песок), пристеночный кольцевой дренаж, использование пристеночной дренажной мембраны и утепление грунта и фундамента пенополистиролом. 

Однако подвальное помещение таит в себе потенциальную угрозу для здоровья обитателей дома. Речь идет о почвенном радиоактивном газе, выделяющимся из грунтов и скапливающихся во всех невентилируемых низинах и плохо проветриваемых помещениях. Называется этот радиоактивный газ  радоном.

Для вентиляции подвала или погреба и удаления радона из подвала следуетпредусмотреть специальную систему сбора радона в примяке подвала или погреба и принудительной его вентиляции.

Планируя в доме подвал или погреб, проход в который откроет доступ в дом радону из грунта, и будет служить накопительной емкостью для радона, подумайте, не безопаснее ли устроить отдельный поверхностный ледник на участке, если вам не хватает холодильника и морозильной камеры. К тому же каждый раз, спускаясь в погреб или подвал, вы будете дышать воздухом с повышенной концентрацией радона, который, будучи в 7,5 раза тяжелее воздуха, накапливается во всех доступных невентилируемых низинах. Если же подвал или погреб крайне необходим вам или уже существует, то снизить концентрацию радона в нем можно путем устройства дополнительной вытяжной вентиляции. Для адекватной вентиляции подвала или погреба в нем необходимо устроить дренажный приямок, если у вас его еще нет. Приямок в подвале илипогребе можно выполнить из армированного бетона или прочной пластиковой емкости. Приямок находится ниже уровня пола подвала и служит для сбора радона, который стекает в нижние точки помещений.  При строительстве нового дома под фундаментную плиту закладывают подушку из щебня без песочного заполнителя. Такая подушка, отсечена сверху пароизоляцей (полиэтиленовой пленкой) будет служит своеобразной «подземной капатжной емкостью» для радона. В щебеночной подушке прокладываются дренажные трубы, которые также будут отводить радон вниз по рельефу.

В приямок и в капатжную подушку из щебня прокладываются пластиковые вентиляционные трубы. Вентиляция выводится на крышу. На чердаке устанавливается мощный вытяжной канальный вентилятор для создания необходимого разрежения для удаления радона из подвала или погреба. 

Пример принудительной вытяжной вентиляции подвала или погреба.


Смотрите также