Содержание, карта.

Правильный фундамент


Основные принципы правильного фундамента

Фундамент является одной из самых обязательных частей практически каждого сооружения. Без него невозможно не просто быть уверенным в том, что ваш дом — это действительно ваша крепость, но и представить, с чего же нужно начинать строительство дома. Очень большое количество строителей-любителей считают, что чем глубже они заложили фундамент, тем лучше.

Для частного строительства рекомендуется использовать : ленточный, столбчатый, плитный фундамент.

О других особенностях они даже не собираются задумываться. Тогда как на то, насколько качественно и долго прослужит вам ваш дом, оказывает влияние постоянно огромное количество факторов. Среди них следует выделить и качество грунта, и соответствие основания габаритам возводимого сооружения и многое другое. Итак, для того чтобы изготовить под будущим домом правильный фундамент, необходимо адекватно оценить все вышеперечисленное.

Какие факторы влияют на качество основания?

Схема устройства фундамента.

В связи с перечисленными особенностями, важную роль в процессе установки фундамента, конечно же, играет грунт. Для того чтобы предотвратить возможную деформацию фундамента, который располагается под домом на пучинистом грунте, вам нужно не только разместить его ниже уровня замораживания почвы и таким образом избавиться от непосредственного давления мерзлого грунта на глубине, но еще и необходимо нейтрализовать сдвиги пучения, действующего на боковые поверхности основания. Иначе потребуется ремонт всего сооружения. Для этого в подвале в полный рост требуется заложение арматурного каркаса, жестко соединяющего верхнюю и нижнюю часть фундамента. При этом вторая часть должна быть расширенной для того, чтобы она действовала как основная платформа-якорь, которая не позволяет вытащить фундамент из земли. Она постоянно вздымается из-за того, что слои почвы на разных уровнях промерзают.

Такая конструкция обеспечивает стабильную эксплуатацию фундамента в любых вертикальных сооружениях, одновременно с этим она не допускает деформаций грунта, но на практике это возможно только при использовании железобетона. Если возведение кирпичного или каменного фундамента будет осуществляться без предварительного вертикального армирования, то стенки основания нужно будет сделать наклонными. Таким образом, устройство фундамента стен и колонн значительно снижает побочные эффекты при установки их в пучинистых грунтах.

Дополнительными мерами, которые снижают воздействие морозного пучения грунта и предотвращают необходимость отремонтировать фундамент, могут стать:

  • покрытие поверхности фундамента слоями отработанного масла, битума;
  • утепление поверхностного слоя почвы вокруг основания, что уменьшает локальную глубину замерзания почвы.

Последняя мера может быть применена к ранее построенным мелкозаглубленным фундаментам, которые с течением времени стали нуждаться в особой защите от морозного пучения. Если дом или какое-то другое сооружение возводится на крутых склонах местности, то при проектировании должно учитываться еще и боковое давление со стороны грунта, которое может привести к его возможному сдвигу.

Давление это будет зависеть от многих факторов, таких как:

  • крутизна склона;
  • гидрогеологический состав почвы и так далее.

Как правило, эти факторы можно учесть, используя надежные ленточные фундаменты, жестко соединенные в продольных и поперечных направлениях.

Гидроизоляция фундамента.

Если же вы используете при возведении фундамента столбчатый его тип, то вам потребуется объединить все столбы между собой сверху усиленной арматурой.

Итак, для того чтобы сделать фундамент под свой собственный дом, необходимо выбрать правильный тип фундамента, который напрямую зависит от особенностей участка. Для частного строительства вполне подходящими станут следующие типы фундаментов:

  • ленточный монолитный фундамент;
  • столбчатый;
  • плитный.

Вернуться к оглавлению

Сборный фундамент для частного дома.

Наиболее распространенным и дешевым вариантом является закладка столбчатого фундамента под дом. Это обусловлено тем, что, в отличие от плитного или ленточного фундамента, основание столбчатое под домом заливается лишь в отдельных участках — в углах сооружения и в местах пересечения несущих перегородок внутри дома. Особо эффективно отмечается использование столбчатого фундамента на тех участках, которые заполнены пучинистым грунтом. Но в то же время ограничено их применение в мягких грунтах, равно как и в тех случаях, когда дом сооружается слишком большой, и стены его удержать земля без фундамента не в состоянии.

Сделать монолитный ленточный фундамент можно в зданиях с тяжелыми стенами и полами, а также в случаях, когда вы намерены устроить подвал под домом или теплый подпол. Они обычно сооружаются мелкозаглубленными, на сухих непучинистых почвах, даже если здание построено из легких конструкций, не имеющих фундамента под землей. Ленточные основания в этих условиях требуют гораздо большей траты сил, времени и финансов. Особенно это касается их возведения в недостаточно приятных условиях. Например, на пучинистом грунте, который промерзает достаточно глубоко, устройство ленточного фундамента технически осуществимо, но вместе с тем экономически трудно.

Плитные фундаменты представляют собой своеобразное множество мелкозаглубленных ленточных фундаментов, но в отличие от них, они имеют достаточно сложную армирующую схему по всей поверхности площади дома, не позволяя внутренним деформациям, приводящим к чередующимся повреждениям поверхности земли, влиять на сохранность самого фундамента. А от таких сезонных перемещений не застрахован ни один земельный участок. При перемещении почвы такие фундаменты, в отличие от обычных, стационарных, которые остаются неподвижны при любых колебаниях почвы, передвигаются вместе с землей. Именно поэтому они получили название плавающих оснований.

Их сооружение представляет собой твердые или решетчатые пластины, которые либо полностью залиты бетоном, либо собираются из нескольких железобетонных поперечных балок со встроенными жесткими узлами. Фундамент плитный требует сравнительно больших расходов не только бетона, но и металла. Поэтому установка плитного фундамента может быть оправдана в строительстве небольших малоэтажных зданий на тяжелой пучинистой земле.

Вернуться к оглавлению

Утепление фундамента частного дома.

В зависимости от того, какой фундамент вы намерены возвести, потребуются следующие материалы:

  • песок;
  • щебень;
  • кирпич;
  • бетон (чтобы сделать монолитный фундамент);
  • сборные блоки;
  • деревянные, бетонные, металлические или асбестоцементные трубы и столбы.

При строительстве домов на сухих и непучинистых грунтах используются все вышеперечисленные типы фундаментов, а самый дешевый из них требует всего-навсего использования крупнозернистого песка, щебня и кирпича. При строительстве на пучинистых грунтах должны быть организованы фундаменты из бетона и железобетона.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

Работу эту следует начинать после подготовки всех необходимых для строительства материалов таким образом, чтобы построить дом и ввести его в эксплуатацию в течение одного строительного сезона. Это связано с тем, что, например, фундамент, построенный в недостаточно подходящих условиях, при вводе в эксплуатацию, может значительно деформироваться. Это может произойти еще и в том случае, когда дом был построен в зимнее время, не использовался и не нагревался сразу, а глубина фундамента была рассчитана исключительно на то, что дом постоянно будет отапливаться. После того как все материалы приобретены, все строительные материалы помещают как можно ближе к строительной площадке. При этом следует учитывать то, что некоторые материалы могут быть выгружены прямо на открытом пространстве, а некоторые нуждаются в дополнительном укрытии. Второе условие касается пиломатериалов, изоляции, цемента и других связующих элементов. Они должны храниться под навесом или укрыты от воздействия природных явлений.

После этого нужно приступать к разметке территории под дом. Для этого, определившись с его размерами, по внешнему периметру отведенной площади необходимо возвести столбы. Их роль могут выполнять как деревянные опоры, так и обрезанные металлические трубы. Расстояние между соседними столбами должно быть равно в среднем 100-150 см. Эти элементы просто должны быть вбиты в землю для того, чтобы позже стать ориентиром для выкапывания траншеи для ленточного фундамента. Поэтому, помимо самих столбов, вам потребуется еще кувалда и шнурка. Ей вы обвяжите между собой сначала угловые столбы, а потом и все остальные. именно данный «воздушный» ориентир будет следить за тем, чтобы не только фундамент, но и сам дом получился ровным.

Траншеи для ленточных фундаментов и организации подвалов необходимо выкапывать с учетом допустимой крутизны склонов. Вертикальная высота стенки в плотных глинистых и суглинистых почвах при отсутствии поблизости грунтовых вод, может составить 100-120 см. В других случаях, если почва не отвечает этим требованиям (при раскопках на земляных склонах, например), потребуется временная поддержка земляных стен фундамента досками, шифером или металлом. Укладка арматуры и последующая ее заливка осуществляется сразу после того, как все приготовления траншей и ям завершены.

Если в траншею попадет вода, то перед тем, как заложить фундамент, и сама вода, и разжиженный грунт должны быть удалены из ямы. На разных высотах закладки фундамента могут быть обозначены разные показатели выступов их над землей. Но при этом определена и максимальная высота, которая составляет 50 см. Сухая и маловлажная почва под фундамент отлично подходит под низкие здания, при этом использоваться для его строительства могут любые из перечисленных выше материалов. Когда грунтовые воды заложены ниже прогнозируемой глубины замерзания почвы, то вне зависимости от ее состава и качества, глубина фундамента не должна быть более 70 см.

Вернуться к оглавлению

Устройство столбчатого фундамента.

Самые экономичные фундаменты на таких почвах предполагают использовать крупнозернистый песок. В траншее песчаный слой размещается высотой около 10-15 см после того, как он будет пролит водой. Далее на слой песка укладывается слой щебня или кирпичного боя. Минимальная высота слоя щебня и гравия составляет столько же, сколько и высота слоя песка. Остается только залить получившийся «слоеный пирог» бетонным раствором. Его вы вполне можете приготовить самостоятельно. Для этого вам потребуются следующие составляющие:

  • песок — 3 части;
  • вода;
  • цемент — 1 ч.

Так как бут заложен в траншее достаточно плотно, раствор должен быть жидким. После того как вы разбавите эту смесь до той консистенции, которая окажется в состоянии пролить камни, можно будет выливать готовый бетон в котлован. Чтобы быть уверенным в том, что вы заполнили все промежутки между щебенкой, возьмите лом и пройдитесь им по всему фундаменту. С хорошей организацией дренажа, фундаменты на песчаной основе являются надежными и долговечными.

Гораздо более сложная конструкция фундамента предполагается тогда, когда он планируется на участке с преобладанием пучинистых грунтов (особенно когда они глубоко промерзают). Для строительства фундаментов в таких условиях необходимо использование морозостойких материалов, в том числе высокопрочных бетонов. Если марка цемента вам не известна, можно определить приблизительную плотность цемента. Обратите внимание, что при длительном хранении прочность сухого цемента снижается через полгода на целых 25%, через год — на 35-40%.

Столбчатые бетонные фундаменты в пучинистых грунтах оказываются наиболее надежными и экономически эффективными. Во влажных и болотистых местах, где использование железобетона из-за высокого грунтовых вод трудно или невозможно, а также при плотных строительных сроках, именно такой тип фундамента приходит на выручку. В этих целях возможна установка асбестоцементных труб с их последующим внутренним армированием и бетонным заполнением. Но в отличие от металлических труб, с внешней стороны асбестоцемент должен быть обработан битумной мастикой или эпоксидной смолой. Таким образом, фундамент правильный может быть сооружен при верном осуществлении всех этапов.

Выбор и строительство правильного фундамента для вашего дома

Добавил(а): Мария Я. 29 июня

Фундамент — первая, самая важная и довольно дорогая стадия строительства дома. Иногда это 30% всех затрат. Чтобы сэкономить, можно подумать над тем, чтобы сделать фундамент своими руками. Конечно, очень сложно самостоятельно залить фундамент под многоэтажный особняк. Но под обычную дачу это вполне возможно.

Строительство фундамента дома

Слово «фундамент» происходит от латинского «fundamentum» — основание. Это основополагающая часть любого здания. Можно вложить огромные средства в дом, но если фундамент плох, то дом даже на самой прочной почве поплывёт, растрескается, разрушится.

Фундамент — подземная или подводная часть сооружения, которая передаёт его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передаёт все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru/

Можно соорудить фундамент самостоятельно, и совсем несложно разобраться в чертежах и расчётах. Тем более, что типов фундаментов не так много, и существует жёсткая их привязка к типам грунтов и весу вашего дома.

Так строится фундамент из камней и бетона в Гоа, Индия; фото Jorge Royan

Фундамент плох тогда, когда он построен без оглядки на почву; в его конструировании допущены нарушения или в изначально правильные расчёты введены упрощения; вы попытались сэкономить на материалах или нарушили технологию заливки. Чтобы этого не произошло, рассмотрим все по порядку.

Виды

Основных видов фундаментов всего четыре, они отличаются конструкционно:

  1. Ленточные.

    Схема ленточного фундамента — на ней хорошо видна последовательность его сооружения и спецификация

  2. Столбчатые.

    Схема столбчатого фундамента — на ней хорошо видна последовательность его сооружения и спецификация

  3. Плитные.

    Схема плитного фундамента — на ней хорошо видна последовательность его сооружения с укладкой арматуры и спецификация

  4. Свайные.

    Схема фундамента на винтовых сваях — хорошо видна вся спецификация и принципы сооружения

Но среди них тоже есть масса разновидностей, и бывают комбинированные по форме фундаменты.

Сооружение регламентируется рядом справочников, в них предусмотрено абсолютно всё.

СНиП — строительные нормы и правила

  • СП (Свод правил)
    • СП 24.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.03–85, 1995, с поправкой — 2003, текст) «Свайные фундаменты»;
    • СП 50–101–2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»;
    • СП 50–102–2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»;
  • СНиП (Строительные нормы и правила)
    • СНиП 2.02.04–88 «Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах»;
    • СНиП 2.02.05–87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками»;
    • СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
    • СНиП 52–01–2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
  • ГОСТ (Государственный стандарт)
    • ГОСТ 13580–85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия»;
    • ГОСТ 23972–80 «Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия»;
    • ГОСТ 24022–80 «Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия»;
    • ГОСТ 24476–80 «Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия»;
    • ГОСТ 28737–90 «Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия.
    • ГОСТ 24846–2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений»;
  • МГСН (Московские городские строительные нормы) 2.07–01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения»;
  • Нормативная литература близкая по теме
    • СНиП 2.02.01–83* «Основания зданий и сооружений»;
    • СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
    • «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений» (к СНиП 2.02.01–83);
    • ГОСТ 24379.0–2012 «Болты фундаментные. Общие технические условия»;
    • ГОСТ 24379.1–80 «Болты фундаментные. Общие технические условия. Конструкция и размеры».

У всех разновидностей есть общие черты. Это — заглубление в почву, подушка из дренирующего материала (щебень, песок, галька), сам фундамент и гидроизоляция. Подушки нет только у свайных типов, и то, если они не имеют заглублённого ростверка.

Фотогалерея: чертежи разных типо

Плитный фундамент (чертёж) показывает принципы и технологию его постройки Ленточный фундамент (чертёж) двух типов: из газобетонных блоков и бетонный: сходство и отличия Сходство и отличия свайного фундамента из разного типа свай Столбчатый фундамент (чертёж в двух позициях) показывает принципы его постройки Чертёж плитного фундамента с утеплением и полной спецификацией Чертёж плитного фундамента с утеплением и дренажом (и полной спецификацией)

Механика грунтов

Выбор фундамента в первую очередь зависит от характеристик грунта: его состава, глубины промерзания и грунтовых вод, и лишь потом — от конструкции дома и его материалов.

Тип фундамента выбирается в зависимости от грунта

Грунты

Площадь контакта фундамента с грунтом должна соответствовать нагрузке с учётом предполагаемого отпора грунта. Максимальный отпор (реактивное давление) грунта определяется экспериментально на основе принципов механики грунтов, и в государственных строительных нормах даются таблицы допускаемого отпора грунта для тех или иных географических зон.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru/

Перед проектированием дома лучше заказать профессиональное обследование участка. Причём пользоваться результатами соседа не стоит: иногда даже соседние участки сильно разнятся по своим характеристикам. Но можно это сделать и самому: вырыть яму глубиной от полуметра до метра, затем садовым буром сделать скважину метра в два, изучая грунт с разной глубины.

Если участок расположен в обжитом посёлке, то хорошо поговорить с владельцами соседних участков, посмотреть на их участки. Это сильно поможет.

Согласно справочнику «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» грунты бывают трёх типов:

  • скальный — массивы однородной кристаллической породы (скала) и осадочная слоистая порода: доломит, сланцы, песчаник, известняк;
  • конгломерат — любой грунт с большим процентом (более половины) обломков кристаллических или слоистых осадочных пород;
  • нескальный, который, в свою очередь подразделяется на
    • связанные — суглинки и глины;
    • несвязанные — пески и супеси.

Классификация грунтов хорошо показана на схеме

Связанность грунта меняется и от влажности. Самостоятельно грунтовую связанность определяют визуально — по углу между откосом выброшенного из шурфа грунта и горизонтали.

Для нашей полосы характерны именно нескальные грунты.

Если ваш грунт — девственный песчаник или гравий, то вам повезло (ещё более повезло, если всё же это — скалистая порода). Песок — замечательная основа для дома. Вполне надёжно, если грунт — пластичный, плотный и сухой суглинок, или — гравий, или даже — слежавшиеся строительные отходы. Беда в том, что глины никогда не бывают совсем сухими, а влажная глина имеет склонность к набуханию и вспучиванию.

Таблица: минимальное заглубление фундаментной конструкции для строительства в песчаном и глинистом грунте

Если же это легко и неравномерно сжимающийся грунт — лесная, или садовая насыпная земля, или, что гораздо хуже — болотистые почвы, то ваше строительство обойдётся вам гораздо дороже ввиду вынужденной компенсации этих проблем. В случае плывуна (напоминающего пыль или муку) или ила строительство дома вообще нецелесообразно.

Промерзание

Кроме состава грунта, нужно знать, на какую глубину он промерзает зимой. В наших «широтах» глубина промерзания обычно от восьмидесяти до ста сантиметров.

Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод. Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объёма глинистых грунтов, чего нельзя допускать под фундаментом, заложенным на естественном основании.

Энциклопедия Колльера

http://dic.academic.ru/

Уровень грунтовых вод

Это тоже показатель, от которого зависит не только «модель» фундамента, но и глубина его закладки; он оценивается в соотношении с глубиной промерзания грунта. Если зимой вода не поднимается ниже 2 метров до глубины промерзания (для краткости обозначим её буквой Q), а ваша почва — мелкие и пылеватые пески или твёрдая глина, то глубина фундамента не будет зависеть от глубины промерзания в принципе.

Таблица: зависимость глубины закладки фундамента от глубины грунтовых вод

Но если грунт на участке смешанный, и поверх глины лежит песок или торф, то после осадков возникают так называемые «линзы» внутри грунта — влага просачивается сверху через проницаемый слой и ложится на непроницаемую глину. И это очень опасно для фундамента своей непредсказуемостью.

Схема проницаемой сверху почвы, при которой образуются внутренние, очень опасные для строительства, «линзы» воды

Поэтому лучше всё-таки заказать у профессионалов полное обследование участка и получить на руки ряд необходимых документов о состоянии грунта. Они должны включать такие сведения:

  1. Топографический план с кривыми залегания почвенных вод и разными видами грунта.

    Пример топосъемки частного земельного участка: это слишком сложно для самостоятельного исполнения

  2. Механические свойства грунтов: возможность просадки и оползания, пучинистость, связанность, способность выдержать фундамент без специальных усилий.
  3. Физические и химические качества грунтов — глубина промерзания, способность к смачиванию; какие он выделяет вещества при смачивании, и как они будут влиять на материал фундамента.
  4. Схема глубины грунтовых вод и её изменения в зависимости от сезона и температуры.

    Схема грунтовых вод на приусадебном участке показывает, какой тип фундамента необходим вашему будущему дому

Выбор типа

Рассмотрим типы фундаментов более подробно.

  1. Один из самых простых для самостоятельного исполнения типов — фундамент столбчатый. Он годится для лёгких деревянных домовых конструкций. Такой фундамент бывает и незаглублённым, но это скорей годится для беседок и барбекюшниц — для дома он уж чересчур эфемерен. Он выставляется в шурфы (на подушку из дренирующего материала) из фабричных бетонных блоков. Плюсы: простота исполнения, малая цена, подходит для любых почв. Минусы: не подходит для тяжёлых домовых конструкций; подпол плохо утепляется.

    Фундамент заглубленный столбчатый из готовых бетонных блоков — одно из самых простых решений

  2. Свайный столбчатый фундамент пригоден для ненадёжных грунтов и склонов. Он хорошо демпфирует подвижки и делается из асбоцементных труб, которые бетонируются в шурфы с дренирующим наполнителем. Плюсы: относительно просто и дёшево сооружаем, устойчив к просадкам и оползням. Минусы: те же, что и у предыдущего.

    Столбчатый фундамент из труб применяется на ненадёжных, плывущих и пучинистых почвах, демпфируя подвижки

  3. Свайно-ростверковый сварной фундамент из металла, из обычных и винтовых свай, идеален для ненадёжных грунтов. Плюсы: эстетичность и надёжность, высокая долговечность. Минусы: очень дорог из-за стоимости металла для тяжёлого ростверка и требует сварки.

    Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент красив и надёжен, но очень дорог

  4. Плитный фундамент. Отлично годится для неустойчивой или проседающей почвы; кроме того, часто применяется, если дом будет иметь очень большой вес. Плюсы: монолитность, надёжность. Недостатки: трудоёмкость, отсутствие подпола, высокая стоимость.

    Монолитный плитный фундамент почти идеален для большого дома, но не имеет подпола

  5. Чаще всего оптимальный вариант — заглублённый или неглубоко заглублённый (для лёгких деревянных домов) ленточный фундамент. Он может быть из готового бетона, цементного раствора, бетонных блоков на растворе. Плюсы: сравнительная простота и финансовая доступность его сооружения. Минусы: нельзя его ставить на ненадёжных почвах с близкими почвенными водами, на глине и песке. Но почти стопроцентно знатоки именно его вам и порекомендуют, даже если ваш участок состоит из неблагополучных почв — но с поправками по конструкции: необходимо будет сделать «ленту» фундамента шире и глубже.

    Ленточный бетонный фундамент применяется чаще прочих из-за своей высокой функциональномы и не очень высокой цены

Но широко распространены фундаменты в одной форме из комбинированных материалов.

Фотогалерея: комбинированные по материалу фундаменты

Ленточный фундамент из блоков; внутри — дренирующий материал Плитный фундамент из блоков и бетона: блоки здесь — несъемная опалубка Ленточный фундамент из кирпича на бетонном основании красив, но дорог и не очень прочен Плитный фундамент из кирпича и бетона: здесь кирпичная стенка играет роль несъемной опалубки Ленточный фундамент, сделанный из бутового камня и раствора сильно сэкономит вам раствор Варианты ростверков на столбчатом фундаментеЕ деревянный, металлический, бетонный

Составляющие конструкции

После того, как мы выбрали тип фундамента, нужно выбрать, что мы применим: бетон или цементный раствор; и — готовый или самостоятельно сделанный.

Бетон или цементный раствор

Многие путают эти понятия, и часто называют бетонными все заливающиеся конструкции.

  1. Цементный раствор делается из цемента, песка и воды, а иногда из цемента, извести или глины, песка и воды, в соотношении, определённом СНиП. Часто к нему добавляют присадки, повышающие прочность, гидро- и морозоустойчивость; пластификаторы, повышающие скорость схватывания и вязкость.
  2. Бетон тоже создаётся смешиванием в определённом соотношении цемента, воды и наполнителей. Вместо песка или вместе с песком в бетон входят щебень, гравий, галька. Из такого раствора получается прочнейший искусственный камень. Бетон используется и в виде готовых блоков и панелей.

Составляющие хорошего бетона: портландцемент высокой марки, неглинистый мелкий речной песок, мелкий щебень

Можно заказать готовый бетон, а можно сделать цементный или бетонный раствор самостоятельно.

Электрический цементный миксер для приготовления раствора очень сильно облегчит жизнь любому мастеру

Цемент для замешивания должен хорошо связывать состав, поэтому используется тяжёлый портландцемент марок М300–400. Соотношение смешивания согласно СНиП зависит от марки цемента, характеристик почвы и глубины закладки фундамента. Приведём здесь полезную табличку.

Таблица: соотношение цемента и песка для кладки фундаментов

Опалубка

Опалубка — сооружение из досок (иногда — щитов) и распоров-упоров, необходимое для фиксации формы при заливке бетонных и цементных конструкций.

Опалубка для ленточного фундамента из обрезной доски — наиболее привычное нам решение

Бывает двух типов:

  1. Съёмная — разбирается после того, как бетон/цемент схватится; опалубка из досок и ДСП может использоваться до 8 раз. Промышленная опалубка — до нескольких сотен раз.

    Принцип сооружения съемной опалубки из доски — самые простые

  2. Несъёмная остаётся на бетоне. Это недавнее изобретение, их делают из полистирола и соединяют специальными замками. Она довольно дорога, но служит утеплением, что очень практично.

    Несъемная опалубка из пенополистирола соединяется специальными замками и служит потом утеплением

    К несъемной опалубке можно отнести и полые бетонные блоки разной формы, которые ставятся на подушку из песка в траншею, соединяются металлическим прутом и заливаются бетоном.

    Несъемная опалубка из пустотелых блоков — тоже очень удобно, хотя и тяжело в исполнении

Продухи

Они абсолютно необходимы для того, чтобы подпол или пространство под домом вентилировались, и там не заводилась лишняя сырость, грибки и плесень. Земля выделяет влагу и должна сохнуть. Особенно продухи актуальны для выбранного нами дома из бревна, а также для любых деревянных конструкций, но только в случае, если есть подпольное пространство в случае герметичного монолитного ленточного фундамента. Если же полы настланы на плиту, или же фундамент свайный, необходимости в них просто нет.

Согласно СНиП 31–01–2003 (актуализированных как СП 54.13330.2011) «Здания жилые многоквартирные» (пункт 9.10), суммарная площадь продухов должна соотноситься, как 1 к 400 площади подвала, но составлять минимум 0,8 квадратных метра. Один продух должен быть не меньше, чем 15х15 сантиметров. Если он больше, он потребует специального армирования при заливке, поэтому мы будем делать продухи поменьше. Их должно быть чётное число, и они должны располагаться друг напротив друга. От углов они должны отстоять на 90 сантиметров или меньше.

От углов продухи должны отстоять на 90 сантиметров или меньше

Если есть внутренние ленты фундамента, то в них тоже должны быть продухи, чтобы не осталось герметичных камер.

Во внутренних лентах фундамента тоже должны быть продухи, чтобы не осталось герметичных камер

На зиму продухи закрывать не стоит, согласно СНиП 11–3-79 «Строительная теплотехника», которые регламентируют соотношение температур в подполе и на улице. Лучше хорошо утеплить пол.

Если вы почему-то не сделали продухи при заливке фундамента, можно их пробить позже болгаркой или перфоратором. Но это нарушает целостность фундамента и представляет собой сложную задачу.

Если продухи не сделаны при заливке фундамента, можно их пробить позже болгаркой или перфоратором

От мышей и прочей мелкой живности можно закрыть продухи специальными решётками.

Подушка под фундамент

Подушка из песка, щебня или гравия необходима для дренажа, теплоизоляции, лучшего укладывания раствора. Для типового ленточного фундамента достаточна толщина около 30 сантиметров.

Подушка под фундамент отлично видна на этой схеме

Гидроизоляция

Гидроизоляция бывает:

  • плёнкой, выстилая доски до застывания — чтобы доски потом можно было использовать для других целей (необязательно);

    Гидроизоляция досок опалубки при строительстве ростверка для свайного фундамента

  • рубероидом (сверху) и битумным раствором (можно весь цоколь) после застывания — чтобы предотвратить проникновение влаги в стены (строго обязательно, и лучше применить оба материала).

    Гидроизоляция фундамента битумом и рубероидом — абсолютно необходимая в строительстве вещь

Армирование

Бетон достаточно хрупок и неспособен сопротивляться изгибанию при неравномерных деформациях. Армирование — гарантия прочности фундамента, его спасение от растрескивания и сдвижек.

Схема армирования показывает его принцип и необходимость

Есть простые правила:

  1. Лучше избегать сварки или применять её выборочно, отдавая предпочтение связыванию арматуры.

    Связывание арматуры способствует большей пластичности фундамента

  2. Диаметр арматуры составляет 0,1% от площади сечения ленты, при учёте её длины. Принято, что если длина ленты больше трёх метров, то сечение прута — 12 мм.

    Армирование фундамента — залог прочности дома

  3. Существуют также правила по определению расстояния между вертикальными и горизонтальными стержнями и их количества на погонный метр.

    Определение расстояния между вертикальными и горизонтальными стержнями

Утепление и отделка

Совершенно не стоит пренебрегать утеплением фундамента — вы сильно сэкономите средства на отопление дома и подвала, убережёте дом от сырости. Причём можно сделать это ещё при его заливке, а можно — после застывания. Возможно, вы производите заливку с пенополиуретановой опалубкой, но можно и в обычную опалубку проложить полимерные панели. Или обшить готовый фундамент такими панелями, а сверху произвести облицовку.

Утеплитель для фундамента Пеноплэкс — пенополистирол ПСБ-C 25 2000х1000х100мм — укладывается на гидроизоляционную плёнку

Сам фундамент может быть отделан любым материалом. Тут открывается бесконечный простор для творчества!

Отмостка

Вокруг фундамента потом, после постройки дома, обязательно нужно сделать отмостку — полосу, непроницаемую для воды, шире, чем свес карниза дома, в идеале — с продуманной ливневой канализацией и хорошим дренажом. Главная её цель — не дать воде проникать к фундаменту. Вода, пропитавшая землю, может вызвать вспучивание грунта и растрескивание фундамента. Вода может попасть внутрь подвала и спровоцировать гниение деревянного дома снизу.

Отмостка может быть просто из асфальта, из бетона или цементного раствора (обязательно с армированием, чтобы предотвратить растрескивание, на песчаной или гравиевой подушке), может быть выложена плиткой, а может быть отделана тем же, чем отделан сам фундамент. Самая тонкая её часть должна быть толщиной не менее 5–7 сантиметров, и она обязательно должна иметь скос от дома для лучшего стекания воды.

Самая тонкая часть отмостки должна быть толщиной не менее 5–7 сантиметров, и она обязательно должна иметь скос от дома для лучшего стекания воды

Иногда отмостку тоже утепляют для лучшего эффекта.

Утепление фундамента и отмостки совершенно обезопасит дом от холода

Фотогалерея: варианты отмосток и облицовок фундамента
Облицовка фундамента сделана цветной галькой Здесь применены бутовый камень и плитка Облицовка галькой — дешёвый, но очень красивый вариант Облицовка бутовым камнем — это очень красиво Отмостку и фундамент можно отделать и гранитом Бетонная отмостка и отделанный камнем фундамент — грамотный подход Бетонная отмостка и отделанный камнем фундамент — очень изящное решение Отмостка, отделанная плиткой по бетону Асфальтовая отмостка — тоже отличное и оченоь простое решение Отмостка, отделанная галькой в бетоне

Погодные условия при заливке

Особо нужно оговорить благоприятные погодные условия при заливке фундамента, так как есть масса подводных камней при работе в низких температурах.

  1. Обычный цементный раствор не схватывается, если на улице температура ниже 50С, и ваш фундамент сразу же начнёт крошиться.
  2. Рыть мёрзлую землю всегда неприятно. Вручную это просто очень тяжело, а при использовании техники есть риск повредить технику.
  3. Песчано-гравийная подушка будет засыпана некачественно, потому что зимой и песок, и галька, и щебень находятся в примороженном состоянии, их крайне сложно хорошо притрамбовать. При их оттаивании подушка не будет обладать нужной плотностью и упругостью.
  4. Если вы хотите использовать гидроизоляцию опалубки, то плёнка зимой — ломкая, и это будет крайне сложно сделать аккуратно.
  5. Арматура имеет большой коэффициент терморасширения. Сваренная в холод конструкция для армирования обязательно увеличит свои размеры с потеплением.
  6. Кроме того, всегда есть опасность, что когда температура повысится и земля оттает, почву поведёт, и это обязательно приведёт к сдвижкам фундамента и тоже может послужить его быстрому разрушению.

Заливка фундамента зимой — опасное предприятие

Но если вам неймётся, и вы готовы работать при низких температурах, или же таков характер вашей почвы (песок), что зима — единственная возможность избежать сыпучести при земляных работах, то нужно выполнить некоторые условия, чтобы неприятности потом не возникли.

  1. Вам понадобятся особые марки цемента или присадки (пластификаторы раствора), чтобы снизить температурную кристаллизацию воды. Противоморозные пластификаторы увеличивают схватывание и прочность раствора, улучшают его контакт с армирующими конструкциями, уменьшают расход раствора.

    Противоморозные пластификаторы увеличивают схватывание и прочность раствора, улучшают его контакт с армирующими конструкциями, уменьшают расход раствора

  2. Раствор изготавливается не из цемента и песка, а из цемента и мелкой щебёнки.
  3. Нужно особенно тщательно выверить состав и консистенцию раствора, он не должен быть «тонким» и жидким.
  4. Ни один компонент раствора не должен быть в замороженном состоянии, в них не должно быть льда и снега.
  5. Нужно греть арматурную конструкцию, для чего к ней подводятся специальные кабели.

    Подогрев арматурной конструкции с помощью электрокабелей

  6. Надо помнить, что все процессы в растворе — схватывания и обретения крепости — замедляются.

Таблица схватывания бетона при разных температурах

Из рисунка хорошо видно, что оптимальной температурой для заливки раствора в опалубку будет интервал 15–250С.

Расчёт фундамента

Разумеется, мы уже выбрали место для дома. Шутливая картинка определяет все разрешённые места для постройки на вашем садовом участке согласно СНиП.

Рисунок выбора места для дома с учётом всех строений и деревьев на участке и соседского забора

Сначала, что совершенно естественно, мы делаем проект дома, опираясь на заключение экспертов или известные ранее данные о почвах и водах на участке. Выбираем для дома материал. Нельзя забывать, что плитный фундамент занимает всю площадь дома, а ленточный и все типы ростверков свайного фундамента должны быть под каждой стеной дома, даже внутренней. Учитывая все факторы, мы выбрали одноэтажный деревянный дом из оцилиндрованного бревна площадью 122 м2.

Одноэтажный деревянный дом — лучший проект для ненадёжных почв, и для него хорошо подходит ленточный не сильно заглублённый фундамент

Для выбранного нами дома прекрасно подходит незаглублённый монолитный бетонный ленточный фундамент, который чаще всего и используется для лёгких деревянных и каркасных домов. Под такой фундамент можно и потом подводить траншеи для водоснабжения и канализации. Он представляет собой сплошную монолитную ленту, заглублённую на 50–70 сантиметров и выступающую над землёй на 50 сантиметров, одинаковую по сечению во всех своих местах. Его выступающая часть служит цоколем.

Теперь надо рассчитать материалы для этого фундамента. Можно поискать в интернете, и вы обязательно найдёте там самый лучший и самый полный калькулятор.

Калькулятор

Не стоит забывать и о том, что все внешние размеры дома и веранды указываются по центру ленты фундамента, а не по её краям, а внутренние — по внутренним размерам стен. Если количество внутренних стен указано недостаточным для вашего проекта, их длины можно просто просуммировать, что мы и сделали. Мощность ленты фундамента задаётся в зависимости от нашего грунта или наших предпочтений.

Таблица: ввод необходимых цифр в соответствии с проектом дома

После введения всех исходных данных калькулятор выдаёт нам точный расчёт потребных нам материалов и их стоимости, исходя из действующих средних цен.

Таблица: итоговый расчёт необходимых материалов и приблизительный расчёт финансов

Нам понадобятся инструменты:

  • Лопаты штыковая и совковая
  • Тачка
  • Ручная трамбовка или вибротрамбовка для уплотнения грунта и песка
  • Строительный миксер для смешивания цемента (ёмкость для ручного вымешивания)
  • Сварочный аппарат для сварки арматуры
  • Молотки
  • Болгарка для резки арматуры
  • Гвоздодёр
  • Монтировка
  • Гидроуровень или нивелир
  • Рулетка
  • Плотницкий метр
  • Плоскогубцы
  • Расшиватели для отделки
  • Циркулярная пила для досок
  • Электродрель для досок
  • Шуруповёрт для досок
  • Козлы для распила досок

Разметка и земляные работы

Готовим участок: косим траву, выравниваем землю, выкорчёвываем деревья и пни на месте строительства. Площадка для стройки должна быть больше площади дома минимум на пару метров в каждую сторону.

Размечаем бечёвкой и колышками траншеи для ленты фундамента, не забывая о траншеях для водопроводных и канализационных коммуникаций. Колышки нужно вбивать с отступом от углов фундамента так, чтобы углы отмечались пересечением бечёвок.

Высота колышков должна быть равной цоколю фундамента — то есть высоте, на которую лента фундамента выступает над землёй.

Разметка фундамента — видны параллельные линии, образуемые бечёвками

Далее роем траншеи по разметке. Монтируем систему водоснабжения и канализации. В нашем случае можно обойтись и без этого, и заняться таким монтажом уже после заливки ленты, так она неглубока.

Вырыты траншеи под фундамент, водоснабжение и канализацию

После этого можно приступать к монтажу опалубки и заливке фундамента.

Заливка своими руками

  1. Засыпается песчаная подушка толщиной 30 сантиметров.

    Песчаная подушка под ленточный фундамент служит для дренирования и выравнивания

  2. Она проливается водой и уплотняется трамбовкой или вибротрамбовкой.

    Песчаная или галечная подушка под ленточный фундамент уплотняется вибротрамбовкой

  3. Пилится обрезная доска на опалубку согласно необходимым размерам.
  4. Монтируется опалубка высотой в будущий цоколь дома, ориентируясь по бечёвке. Её одинаковость по высоте тщательно выверяется гидроуровнем или лазерным нивелиром.

    Монтируется опалубка высотой в будущий цоколь дома, ориентируясь по бечёвке

  5. Можно гидроизолировать опалубку полиэтиленовой плёнкой.

    Изоляция опалубки плёнкой делается, чтобы сохранить доски чистыми

  6. Укладываем арматуру согласно расчёту.

    Арматура в бетоне — гарантия прочности фундамента, его спасения от растрескивания и сдвижек

  7. Мешаем раствор согласно расчёту для выбранной марки цемента в миксере или вручную.

    Мешаем раствор согласно расчету для выбранной марки цемента в миксере и выливаем его в тачку

  8. Заливаем его внутрь опалубки. Подмешиваем его там палкой или вибротрамбовкой, чтобы избежать незаполненных пустот и пузырьков воздуха. Это необходимо сделать за один день, иначе фундамент окажется непрочным из-за своей способности к быстрому «схватыванию» раствора.
  9. Делаем продухи согласно расчёту. Для этого часто применяют обычные канализационные трубы подходящего диаметра.

    Для создания продухов при заливке применяют обычные канализационные трубы подходящего диаметра

  10. Выравниваем мастерком поверхность заливки.

    Выравниваем мастерком поверхность заливки

  11. Фундамент покрываем полиэтиленовой плёнкой. Под плёнкой его надо постоянно увлажнять.
  12. Опалубку можно размонтировать через неделю. Но цемент наберёт свою предельную крепость только через месяц.

    Цемент наберёт свою предельную крепость только через месяц

  13. Через месяц можно делать гидроизоляцию. Можно просто проложить рубероид внахлёст, а лучше продублировать его, промазав горячим битумом. Края рубероида надо подрезать, чтобы не свисали.

    Через месяц можно делать гидроизоляцию из битума и рубероида

  14. Начинаем собирать на фундаменте дом из бревна.

    На готовом фундаменте начинаем монтировать дом

Видео: создание ленточного фундамента своими руками

Вы убедились, что собственноручная заливка фундамента — довольно простое по технологии, но сложное по времени и трудозатратам дело. Зато вы сэкономите много денег и получите удовлетворение от того, что справились!

  • Автор: Мария Я.
  • Распечатать

Как правильно своими руками заложить фундамент?

Всем известно, что любое здание начинается с основания. Фундамент служит основой любой конструкции. Как любая опора, он не дает стенам перекоситься и осесть. В начале любого строительства возникает вопрос о том, как правильно заложить фундамент. Правильная закладка основания дома напрямую зависит от типа грунта, на котором расположен строительный участок. Климатические условия тоже играют свою роль, как и другие факторы.

Ленточный фундамент является самым универсальным из всех, его можно использовать для различных видов зданий.

Виды фундаментов

Вначале следует разобраться в том, какие виды фундамента бывают. В наше время существуют такие виды:

  1. Ленточные.
  2. Свайные.
  3. Сплошные фундаменты.
  4. Столбчатые фундаменты.

Ленточный фундамент является монолитной конструкцией, которая состоит из бетона. Заливается она по периметру будущего здания и под капитальными стенами. Такой вид фундамента очень надежен и легок в исполнении. Специалисты считают его универсальным. Заливка происходит в опалубку с добавлением арматуры.

Фундамент свайный делают с помощью железобетонных столбов, которые по-другому называются сваи. Они могут быть забиты в землю либо наращенные бетонной смесью. Применяются при закладке основания дома на неустойчивых грунтах, при строительстве больших сооружений. Так нагрузка передается в самый нижний слой почвы.

Виды фундаментов: ленточный, столбчатый, плитный и свайный.

Сплошной фундамент, который еще называют плавающим, представляет собой очень массивную железобетонную основу, которая пролегает по всей площади объекта, который строится. Стоимость такого основания дома очень большая, из-за того, что большой расход арматуры и бетона. Поэтому, ради экономии, такие основания закладывают при постройке небольших домов. Главное, что он подходит для всех видов почвы, а сама плита фундамента может служить основой для закладки пола.

Столбчатый фундамент представляет собой набор столбов, которые служат опорой будущему зданию. Располагаются такие столбы по всем 4-м углам и посредине, для того чтобы не было провисания. Столбы могут быть разными: бетонными, металлическими, кирпичными. Такой фундамент дешев и прост, применяется для строительства домов каркасного типа и возможно деревянных зданий.

Вернуться к оглавлению

Несущую способность бетона увеличивает арматура. Для армирования основания дома используют 2 способа: горизонтальное и вертикальное армирование.

Горизонтальное армирование характеризуется горизонтальным расположением арматуры. Это уменьшает давление на фундамент, которое возникают при неправильном расположении нагрузок, при закладке основания дома на пучинистых грунтах либо из-за морозов.

Вертикальное армирование обычно используется как основное. Применяется при закладывании столбчатого фундамента в качестве вспомогательного к горизонтальному. Это делается тогда, когда стены основания дома являются стенами либо подвала, либо цокольного этажа.

При армировании фундамента используют арматуру, диаметр которой 10-16 мм, такая арматура перевязывается более тонкой 8-10 мм. Скреплять можно при помощи сварки или специальной перевязочной проволокой, диаметр которой 3-4 мм.

Вернуться к оглавлению

На глубину закладки фундамента могут влиять такие факторы:

Схема понижения грунтовых вод.

  1. Характер грунтов.
  2. Уровень грунтовых вод.
  3. Глубина промерзания грунта.
  4. Особенности объекта.

Самой незначительной глубиной закладывания фундамента считается глубина — 0,5 м. Но грунт должен состоять из средних, крупных, гравелистых песков. При других видах грунта, закладывают фундамент ниже, чем промерзает грунт, но не меньше 0,7 м. Используется для первого слоя фундамента тщательно утрамбованная подушка из песка или гравия.

Вернуться к оглавлению

Когда уже определена глубина для закладки фундамента, вырыта траншея, следует подумать о том, как правильно заливать фундамент. Для правильной заливки устанавливается опалубка. Опалубка — это сбитые доски, которые укрепляются при помощи подпорок. В опалубку устанавливается каркас с арматуры, готовится бетон для заливки. Для заливки необходимы следующие материалы:

Схема замешивания бетона.

  1. Бетон М-200.
  2. Щебенка средней фракции.
  3. Тщательно просеянный песок.

Из инструментов необходимо иметь бетономешалку.

Для приготовления смеси для заливки опалубки нужно сделать следующее: перемешивается бетон с просеянным песком в пропорциях 1:3, следующим этапом будет добавление воды в пропорциях 1:0,681. Смешивать нужно в бетономешалке.

Если речь идет о большом производственном строительстве, то бетон заливают весь и сразу. Если заложить фундамент собирается человек своими руками, вылить весь раствор не получится. Бетон придется заливать частями. Для такой заливки есть 2 способа. Первый заключается в заливке горизонтальными слоями сразу по всей площади опалубки. Главное, следить за тем, чтобы слой заливки не был слишком тонким. Второй способ заключается в заливке частями, но на высоту опалубки. Для этого нужно вставлять ограничители для заливаемых участков.

Заложить правильно ограничители следует под углом в 45°.

Наклонные швы более прочные.

Пока залитый правильно бетон застывает, строители принимают ряд необходимых мер. Это удаление воздуха из бетона. Для этого залитый фундамент протыкается арматурой через каждый 1 см. Подсыхающий бетон следует накрыть пленкой или рубероидом, чтобы солнечный свет не попадал на него. Поливать бетон нужно первые 3 дня, причем через каждые 4 часа, а потом 3 раза в день. Если фундамент закладывается и заливается правильно, то через 28 дней можно приступать к другим видам работ.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

Выражение вывести фундамент «под ноль» означает то, что все точки поверхности фундамента должны находиться в одной горизонтальной плоскости. Лучше всего это делать тогда, когда закладывается бетон в опалубку. Но если бетон был залит качественно, то при усадке он сам дает нулевой уровень. А если нужна корректировка, то делают ее при помощи маяков, которые устанавливают по углам фундамента.

Вместо маяков можно использовать пруты или колья необходимой длины. При помощи строительного уровня устанавливаются нужные отметки на прутах или маяках, потом закрепляется веревка согласно сделанных разметок. Это самый простой способ, но не единственный.

Вернуться к оглавлению

Решив построить небольшой домик, многие задумываются над тем, как заложить фундамент, который будет не очень дорогим. Выход есть — это столбчатый фундамент для каркасного дома.

Столбчатый фундамент можно сделать из кирпича, дерева или монолита. Почему столбчатый? Потому что каркасные дома не имеют большого веса, а низкая стоимость — это весомый аргумент на пользу именно такого фундамента. Для строительства такого вида фундамента нужны следующие материалы:

Схема деревянного столбчатого фундамента.

Теперь нужно разобраться в плюсах и минусах каждого из материалов.

Дерево. Строительство столбчатого фундамента из дерева — это самый простой и дешевый способ. Для закладки следует использовать нижнюю часть ствола. Деревянные столбы перед закладкой в землю обрабатывают антисептическим препаратом и обмазывают битумом. Для предотвращения загнивания дерева можно использовать и более дешевый способ — обжечь ствол на костре или при помощи паяльной лампы. Такой способ способен продлить эксплуатацию фундамента в 1,5 раза. Минусом такого фундамента из дерева является недолговечность.

Для установки деревянных столбов нужно вырыть ямы. Копать вручную — дело не из легких, ям понадобится около 20 штук. Можно использовать садовый бур, он значительно упростит работу. Ямы должны в диаметре быть больше, чем столбы.

Столбы устанавливаются на специально устроенные подкладки из бруса (при незаглубленном фундаменте) либо на бетонные или каменные подушки, если фундамент заглубленный.

Глубина закладки столбчатого деревянного фундамента должна быть 1,2 м. После установки столбы засыпаются слоем почвы, толщина которой не больше чем 15-20 см, а свободное пространство засыпается щебнем или гравием крупной фракции.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства столбчатого фундамента.

Строительство столбчатого фундамента из кирпича — самый оптимальный вариант устройства. Такой фундамент имеет длительный срок эксплуатации, он насчитывает от 60 до 100 лет. Это зависит от качества используемого кирпича, структуры грунта, в который была сделана закладка фундамента. Столбчатый фундамент с опорами из красного кирпича более прочен и может использоваться для строительства двухэтажного каркасного дома. Но у такого фундамента имеются свои недостатки: процесс закладки фундамента достаточно сложен, очень много земляных работ, плохое сопротивление движению грунта, нужен специальный пережженный красный кирпич.

Итак, способ строительства столбчатого фундамента из кирпича. Опоры, сделанные из кирпича, располагают так же, как деревянные. Глубина закладки опор от 0,5 до 1,2 м. Для того чтобы сделать опоры из кирпича, нужно выкопать ямы большего размера, чем те, которые делают для дерева или труб. Это нужно для того, чтобы была возможность сделать кладку. Яму можно копать вручную, но это займет много времени, можно нанять экскаватор. Потом на дне ямы делают бетонную стяжку, которая будет считаться основой под кладку кирпича. Толщина основы не меньше 20 см. Нужно вставить армированную сетку. Толщина сетки не меньше 3 мм.

Теперь, когда опора завершена, наносится на поверхность слой битума. Это делается для того, чтобы защитить столбы от влаги. Пространство между столбами и почвой засыпается гравием или щебнем.

Если человек, решив сделать кладку столбов фундамента, не имеет соответствующего опыта, то обязательно следует обратиться за помощью к профессионалу. Кладка должна быть выполнена качественно, чтобы опоры со временем не развалились.

Схема столбчатого фундамента из монолитного бетона.

Можно сделать фундамент из монолитного бетона. Это самый распространенный способ. Он очень прочен, срок эксплуатации — 150 лет. Существенным недостатком такого фундамента является его большая цена.

Опоры монолитного фундамента находятся на таком же расстоянии, как и в других фундаментах, — 2м. Обязательно располагаются под углами здания и его центром, несущими простенками. Глубина закладки опор фундамента может быть разной, это зависит от глубины промерзания грунта. Ямы под опоры можно делать тем же способом, который применяется при строительстве фундамента из дерева.

Для того чтобы не делать для заливки опор опалубку, можно использовать рубероид, который следует свернуть трубочкой нужного диаметра и выставить в приготовленную яму. На дне ямы должна находиться специальная подушка из песка или щебня. Вовнутрь ямы следует вставить арматуру. Арматура должна быть длиннее, чем заливаемый столб на 5 см, и иметь ряды горизонтальных перемычек.

После этого в ямы следует залить готовый бетон, который нужно утрамбовывать по мере наполнения ямы. Для этого лучше всего использовать аккумуляторный вибратор для бетона.

Между опорами такого фундамента следует сделать стяжку, которая будет служить основой под строительство цоколя или забирки. Это делается для того, чтобы влага не проникала в подвал дома. Чтобы выполнить бетонную стяжку, нужно сделать опалубку и иметь арматуру для избежания разрыва стяжки. Высота забирки — не меньше 40 см. От высоты цоколя может зависеть действие влаги на стены. И следует помнить, что высота опор должна быть такой же, как высота цоколя. Для приготовления бетона лучше всего использовать марку цемента М-400. Еще нужны:

Схема приготовления раствора бетона.

Вода добавляется до такого состояния бетона, когда смесь можно легко укладывать, но не заливать.

Важно запомнить, что при густом растворе (или очень жидком) прочность заливки снижается до 25%.

Часто люди задают вопрос о том, когда лучше всего делать работу по закладке основания дома.

Самым лучшим сроком являются летние месяцы и самое начало осени. Почва прогрелась и отошла от мороза, грунтовые воды сошли.

По мнению специалистов, лучше всего делать закладку основания дома летом. Столбы, залитые монолитным методом, будут готовы, то есть высохнут через 30 дней. В период до полной готовности опор не должно быть никаких нагрузок, верхний слой бетона не должен пересыхать. Его укрывают пленкой или все время смачивают водой.

Вернуться к оглавлению

Зачастую люди допускают ошибки при закладке фундамента. Это приводит к повреждениям как самого фундамента, так и стен постройки. Нужно рассмотреть некоторые, чаще всего повторяемые ошибки. Как их не допустить?

Одним из главных дефектов основания дома является неравномерное проседание. Этому существуют разные причины:

Схема устройства свайного фундамента.

  1. Неправильно рассчитана глубина закладки фундамента, либо опоры были заложены на разную глубину. На это обращается внимание, еще до начала закладки, так как после строительства всего дома исправить ничего нельзя.
  2. Неравномерная нагрузка на опоры фундамента. Чтобы не возникла такая ситуация, должно быть равномерное распределение веса на опоры.

Для предотвращения подобных ошибок следует обратиться к специалисту по проектированию, он сделает все необходимые расчеты.

При закладке основания дома могут быть использованы материалы плохого качества. Это тоже приводит к дефектам фундамента. Для того чтобы устранить возникший дефект, следует провести капитальный ремонт фундамента. Такой ремонт стоит больших денег и занимает много времени.

Чаще всего к ошибкам при строительстве фундамента приводит неправильная оценка грунта. Для исправления этой ошибки под опоры заливают жидкий бетонный раствор.

Виды винтовых свай.

Совет: заранее покупать можно не все материалы, некоторые из них со временем утрачивают свое качество. Цемент при длительном хранении утрачивает 25% своих возможностей.

После того как закончится постройка фундамента, следует сделать гидроизоляцию. Сделать ее можно описанным ниже способом.

Наверх опор и цоколя наносится слой битума, потом укладывается слой рубероида, затем снова слой битума, и еще один слой рубероида.

Есть еще один способ. На верхнюю часть столбов и цоколя наносится слой раствора цемента с песком. Раствор выравнивается, сверху посыпается сухим цементом, толщина от 2 мм. Затем, дав цементу схватиться, нужно уложить полосу рубероида или толя.

Очень важно обратить свое внимание на глубину закладки фундамента. На нее влияют очень многие факторы:

  1. Глубина промерзания грунта в той местности, где будет располагаться дом.
  2. Состав и вид почвы. Подвижный или неподвижный, глинистый или песчаный.
  3. Уровень, на котором располагаются грунтовые воды.

Следует обращать внимание не только на природное влияние на фундамент, но и предусмотреть следующие факторы:

  1. Вес опор фундамента, вес самого дома.
  2. Вес мебели и количество людей, которые будут проживать в доме.
  3. Сезонные нагрузки (снег).

Существует ошибочное мнение, что если правильно заложить фундамент на большую глубину, тем лучше он будет служить. Даже если грунтовые воды не будут действовать на основание фундамента, то нагрузки могут оказаться так велики, что будут способны вытянуть фундамент вместе с промерзшим грунтом, а могут оторвать его верхнюю часть от нижней.

Схема поэтапного возведения ростверка.

Самым оптимальным решением будет постройка фундамента на глинистых слоях почвы, строить нужно из водостойких материалов. Конструкция должно стать препятствием для деформации почвы. Тут будет оптимальным соорудить столбчатый фундамент из железобетонных столбов.

Идеальным может считаться грунт, который состоит из песка и мелкого камня. Эти пески могут использоваться в качестве основания для закладки, независимо от их влажности, высоты грунтовых вод. Глубина закладки в любом случае должна быть больше чем 75 см. Для строительства отлично подходит крупнозернистый песок, который укладывают слоями по 30 см и увлажняют водой каждый слой. За 30 см до плановой отметки на песок засыпают слой щебня либо кирпичный бой на цементно-песчаном растворе слоем примерно тоже 30 см.

Также следует обратить внимание на недостатки столбчатого фундамента. Это относится к закладке фундамента на склоне. Тогда этот вид фундамента нуждается в том, чтобы были сделаны жесткие ростверки. Нельзя применять такой фундамент и на слабонесущих грунтах. А при строительстве дома с тяжелыми стенами (кирпичными) опорной площади столбчатого фундамента не хватает. Если под домом должен быть подвал, то самым лучшим вариантом фундамента будет ленточный вид фундамента. А лучшим материалом для ленточного фундамента является бетон.

При строительстве малых компактных зданий самым подходящим фундаментом может быть бетонные блоки или плиты. Они укладываются под здание, по всей площади, прямо на сам грунт. Фундамент еще называют плавающий, он не боится оттаивания грунта и его просадки.

Очень часто проблемой застройщиков является разметка углов фундамента. Решить эту проблему возможно при помощи досок и веревок. С их помощью строится египетский треугольник. Для проверки уровня можно использовать прозрачный шланг для воды, если под рукой нет строительного водяного уровня. Для защиты от поверхностных вод делается отмостка по периметру фундамента.

Выбираем самый правильный фундамент

Задумывая строительство дома или бани, любой хозяин старается выбрать самый лучший проект, самые прочные материалы, выбрать самые надёжные конструкции. Особенно важно выбрать для дома крепкое основание. В этой статье попробуем выяснить, какой он, правильный фундамент для здания.

Виды фундаментов

В строительстве известно множество фундаментных опор для различных зданий (дома, бани, забора), рассмотрим главные из них, некоторые из которых легко можно делать своими руками.

На что следует обратить внимание при выборе идеального фундамента

Анализ почвы участка поможет определиться с типом фундамента

Выбирая тип фундаментной опоры для дома, следует учесть следующие факторы:

  • Глубина промерзания грунта.
  • Геологический состав почвы на участке застройки.
  • Наличие подземных источников.
  • Природный уровень грунтовых вод.

Именно эти факторы позволят выбрать тот или иной фундамент для здания. Если на участке застройки залегают пылеватые пески, промерзающие на значительную глубину, или пластичные глины, наполненные водой, ленточный фундамент для такого участка трудно назвать лучшим. Силы морозного пучения в зимнее время начнут воздействовать на ленточный фундамент, выпучивая его из грунта.

Весной происходит неравномерное оттаивание почвы, лента опускается, при этом происходит образование трещин и разломов в теле фундаментного основания. Если это случиться, делать ремонт фундаментному поясу бесполезно, ведь прочность конструкции уже нарушена.

Фундамент ленточного типа

Ленточный фундамент

Самым распространенным фундаментом для дома между существующими типами, можно считать ленточный — его легко возвести своими руками за короткий промежуток времени. Ленточный фундамент для дома можно делать только в крепких грунтах, с глубоким уровнем грунтовых вод.

Такое основание вполне подойдет для дома, бани, надворных построек. Существует несколько видов фундаментов для дома, которые включают сборные и монолитные типы ленточных оснований. В качестве сборных элементов могут выступать железобетонные блоки. Монолитный фундамент для дома (ленточный) может заливаться из бетона, бутового камня, кирпича, делать конструкцию можно в специальной опалубке.

Основание для дома из кирпича может эксплуатироваться от 35 до 60 лет. Ленточный фундамент из сборного железобетона для дома прослужит до 80 лет.

Наиболее долговечным для дома является монолитное основание (ленточный фундамент) из бетона. Срок его эксплуатации может исчисляться веками – служит без разрушений до 150 лет.

Долговечность не единственное преимущество ленточных конструкций основания, к положительным качествам можно отнести легкость возведения своими руками, использование при заливке обычных материалов, проведение работ без привлечения тяжелой дорогостоящей техники.

Минусом конструкций является достаточно высокая стоимость работ и температурное ограничение при заливке бетона в зимнее время (если предполагается делать ленточный монолит). Посмотрите видео, как залить ленточный фундамент своими руками.

Монолитная плита

При залегании проблемных грунтов на участке под строительство жилого дома или бани, следует обратить внимание на монолитную плиту. Этот тип фундамента легко возводится собственными руками в достаточно короткие сроки, также как ленточный.

Монолитный плитный фундамент

Использование машин и механизмов не требуется. Можно самому заложить плитное основание под здание, выполнив все работы менее чем за 2 месяца.

Монолитная плита из бетона обладает высокой прочностью, надёжностью и долговечностью. При зимних подвижках грунта, постройка, расположенная на плите, поднимается вместе с основанием. Опускаясь, строения не подвергаются разрушениям, так как в этом случае осадка является равномерной. Можно не беспокоиться за постройки на подвижных грунтах, если только основание под ними – монолитная плита.

Прочность монолитной плите придает арматурный каркас из арматуры диаметром 10 мм, который закладывается в опалубку при бетонировании конструкции. Нижняя часть плиты опирается на двухслойную подушку из песка и щебня, которая служит амортизатором при движениях плитного основания. Засыпку из песка и щебня необходимо делать на совесть, трамбуя каждый слой, именно такая подушка будет обеспечивать полную амортизацию плитного основания.

Можно заливать монолитную плиту на поверхности грунта и с заглублением, при этом глубокое заглубление плитной опоры позволяет возвести дом с подвалом – это возможно при низком уровне грунтовых вод. Посмотрите видео, как сделать плитный фундамент своими руками.

При целом букете плюсов, монолитное основание имеет один, но самый значительный минус – этот вариант требует больших денежных затрат.

Свайное основание

Свайный фундамент

Существует еще один вариант фундаментного пояса для проблемных грунтов – можно заложить опорное основание из свай.

Сваи можно использовать винтовые или буронабивные. Устройство фундамента под здание из буронабивных свай можно выполнить только с применением специальной бурильной техники. Заложить фундамент из буронабивных свай вручную весьма проблематично – потребуются не только механизмы для бурения скважин, но и насосные установки для закачивания бетона, грузоподъёмная техника для установки обсадных труб.

При устройстве свай с глиняным замком, для работы потребуются специальные глиняные насосы. Вряд ли удастся заложить свайное основание из буронабивных свай вручную без привлечения специальной строительной техники. Этот вид свайного фундамента отличается высокими затратами и трудоемкостью. Зато винтовые сваи можно устанавливать вручную на любых проблемных грунтах (слабые, мокрые, промерзающие).

Для устройства свайного основания потребуются сами сваи и две пары рабочих рук. Металлическая опора имеет острый наконечник, который легко погружается в грунт в определенном месте на участке строительства. Завинчивание свай происходит с помощью простого приспособления, вручную, с работой можно справиться, не имея никаких строительных навыков. Посмотрите видео, как монтировать свайный фундамент.

Установленные сваи обрезаются на одном уровне, их внутреннее пространство заполняется бетонным раствором. Сверху каждой сваи устанавливается специальный защитный колпак, который можно сделать из металла.

Все сваи попарно соединяются балками (металлический ростверк), затем на него навешиваются цокольные плиты.

Для чего нужно делать цоколь? Цоколь защищает стены дома от капиллярной влаги и выпадающих атмосферных осадков. Делать цоколь необходимо для уменьшения тепловых потерь в помещениях первого этажа, а также для увеличения декоративности построенного здания.

Вот примерный обзор фундаментов, которые можно делать собственными руками под строящийся дом. А выбор лучшего – зависит от условий. Выбор за вами.


Смотрите также