Содержание, карта.

Разметка котлована под фундамент


Разметка котлована и фундамента под дом

Проект дома, разработанный в электронном формате или на бумаге, является виртуальным образом, дающим полное представление о его устройстве. Обычно поэтажные планы выполняются в масштабе 1:100, если это не вызывает проблем с размерами бумажного носителя и он обычен для индивидуальных домов. В генеральном плане принято соотношение 1 единицы измерения чертежа к 500 единицам на местности.

Это связано с отображением большей площади и относительно невысокой детализацией чертежа. В таком же масштабе предоставляются результаты топографической съёмки под застройку, содержащей условные обозначения соответствующего размера, легко читаемые на чертеже.

Закрепление оси на обноске.

Реальное строительство дома начинается с переноса размеров с чертежа на местность и разметки фундамента дома. Эту часть работы называют “вынос проекта в натуру”. В ней используются указанные размеры или координаты, если на чертеже отсутствуют какие-то значения, оказавшиеся необходимыми, то они снимаются с масштабированного плана и после увеличения в 100 или 500 раз, откладываются на местности. Гораздо удобнее и надёжнее делать разбивку с помощью геодезического оборудования, например, лазерного электронного тахеометра, обеспечивающего высший уровень точности.

Выноска с помощью рулетки

Начинать её нужно с составления разбивочной схемы, разработанной на основании генерального плана. На нём определяют базовую линию и точку отсчёта. Например, с одной стороны участок огорожен забором из полотен, закреплённых на стойках и эта ситуация отражена на генеральном плане.

За базовую линию принимается прямой участок ограждения, а за точку отсчёта — центр столба в его начале. Размеры откладываются на схеме разбивки параллельно или перпендикулярно этой линии, а расстояния считается от стартовой точки.

Для переноса проекта в натуру, достаточно разметить продольные и поперечные, или буквенные и цифровые оси. От них в дальнейшем откладываются расстояния для позиционирования всех остальных точек.

Проверка перпендикулярности по диагоналям.

Построение перпендикулярных линий является главной проблемой при этом методе. Никакие кустарные приёмы не дают необходимой точности. Для размещения здания относительно базовой линии это может не играть решающей роли, но при закреплении осей соблюдение перпендикулярности абсолютно необходимо. Её стараются достичь выравниванием диагоналей прямоугольника по четырём угловым точкам.

Определив разницу, одна или две точки корректируются, после чего опять измеряются все стороны и диагонали. Отличие в отсчётах не может превышать одного сантиметра, что практически нереально сделать с помощью рулетки и иного ручного инструмента, так как погрешность появляется из-за неравномерного натяжения или провисания ленты. Добившись удовлетворительного результата, угловые точки закрепляются метками из арматурных стержней диаметром 8-10 миллиметров.

Выноска осей электронным тахеометром

Лучшие результаты достигаются с применением геодезических инструментов. В этом случае работа выполняется выносом координат или построением линий, параллельных и перпендикулярных базовой.

Для работы по координатам желательно располагать чертежом генерального плана в векторном формате или вставленным в такой файл. Координаты точек выносятся тахеометром, оборудованным лазерным дальномером с точностью до 5 миллиметров и тут же закрепляются на местности.

Контроль отметок при помощи тахеометра.

Таким же образом задаются осевые линии непосредственно на обноске. Для координатной выноски не имеет значения сложность конфигурации плана и углы между осями, всё равно достигаются идеальные результаты. Погрешность закрепления с помощью стального стержня превзойдёт неточность позиционирования точки тахеометром. Поэтому рекомендуется оси выносить сразу на обноску, зафиксировав гвоздём или отрисовав тонкой линией, это увеличит точность размеров.

Этим термином обозначают конструкцию, которая позволяет при необходимости восстановить на строительной площадке осевые линии здания. Закреплённые на земле точки невозможно использовать в процессе работы, так как грунт перемещается, происходит движение техники и людей и сохранность такой выноски обеспечить нереально. Оси не должны мешать работе, но требуется возможность в любой момент получить их положение.

Переноска осей на обноску.

Для этого осевые линии переносятся на прочную строганую доску, закреплённую горизонтально на высоте около полутора метров на двух опорах, надёжно установленных в грунт. При необходимости, по этим точкам натягивается строительный шнур, обозначающий положение оси. Чем основательнее выполнена обноска, тем меньше риска, что она сместится, приведя к ошибкам в положении осей со всеми вытекающими из этого проблемами.

Желательно, чтобы верхний срез поперечин находился в одном уровне, что упростит в дальнейшем вынос угловых точек. На одну линию делается две конструкции, состоящие из пары опор с перекладиной. Для закрепления четырёх осей, что является минимальным количеством для здания, понадобится поставить восемь таких сооружений.

Учитывая, что между зданием и обноской требуется свободное пространство для движения техники, устройства откосов котлована и тому подобного, она ставится на удалении от трёх до пяти метров от здания.

Виды обноски.

При работе с тахеометром, вынос линий на горизонтальные перемычки не составляет труда. Действуя на основе разбитых рулеткой угловых точек, между соответствующей парой обносок натягивается шнур. Его положение контролируется отвесом, нацеленного грузилом непосредственно на забитый стержень, смещая нить на требуемое расстояние, добиваются полного соответствия с линией стержней.

Такой способ дешев, и если есть много свободного времени, можно его использовать, но лучше потратить некоторую сумму и пригласить геодезиста, имеющего необходимое оборудование. Несмотря на затраты, это гарантирует уверенность в правильности расположения осей здания и избавит от длительной работы, которая не обеспечит нужной точности.

Разбивка фундамента дома

На этапе земляных работ большой точности не нужно. В качестве контура котлована можно использовать ранее закреплённые точки или натянутые оси. Дно выборки делают на полметра шире контура здания и выбирают грунт с учётом его естественного откоса и глубины. Если копается траншея под ленточный фундамент, действуют аналогичным образом, закладывая ширину дна на 20–30 сантиметров больше габарита опорной части. При устройстве столбчатых фундаментов, рекомендуется обозначить для контроля их оси четырьмя колышками, отстоящими от краёв на два метра, так как из-за малой площади основания, дно котлована иногда оказывается вне проектного положения.

Перенос осей на дно котлована.

Завершив этот этап земляных работ, натягивают по меткам обноски шнур и восстанавливают положение осей и угловых точек в местах их пересечения. При скрещивании нитей в горизонтальной плоскости нужно убедиться в том, что они не смещают друг друга. От угловых точек опускается отвес до уровня поверхности и забивается стальной стержень или деревянный колышек. Опустив таким образом все угловые точки, воссоздаётся положение осей на уровне дна котлована, что позволяет приступать к работам по устройству опалубки или монтажу сборных фундаментных блоков.

Вывод

Разметка фундамента под дом начинается с выноса проекта в натуру, для чего рекомендуется воспользоваться услугами геодезиста с электронным тахеометром, оборудованным лазерным дальномером. Не следует пренебрежительно относиться к устройству обноски и пытаться на ней сэкономить, используя бросовый материал, в итоге это обойдётся дороже из-за проблем с точностью. Фундамент разбивается по дну котлована или траншеи, поэтому следует предварительно выполнить необходимые земляные работы и перенести оси на уровень дна при помощи отвеса.

Разметка и рытьё котлована под фундамент

Фундамент — это основание для любого капитального объекта.

Его назначение передавать нагрузки всей конструкции на грунт. От качества и надежности фундамента зависит надежность и долговечность всего строения. В этом разделе рассмотрим вопросы связанные с самостоятельным возведением фундаментов.

А также ошибки которые часто встречаются при частном способе строительства, избежать их несложно если учесть кое какие теоретические знания и ошибки других. Это позволит вам получить высокое качество и избежать лишних материальных затрат.

Рассмотрим основные этапы по возведению фундамента:

  • Составление плана и расчет нагрузок на фундамент рассмотрены в разделе подготовка
  • Планирование грунта под застройку, зачем и для чего это нужно
  • Земляные работы, виды и устройство опалубки
  • Армирование, типы бетонов и заливка фундамента
  • Гидроизоляция и утепление фундамента нужно или нет

Разметка котлована под фундамент

Любой вид строительства (и дом не является в этом вопросе исключением) требует тщательного обмера и нивелировки. В строительстве для этой цели служат специальные приборы (нивелир и тео­долит), которые с достаточной степенью точности позволяют выполнить все необходимые замеры. Но практика подсказывает, что не у каждого застройщика есть в наличии эти приборы и реальная возможность получить их в нужный момент.

Кроме того, не каждый застройщик умеет пользоваться этими приборами.

Поэтому мы сочли нужным ознакомить читателя с простейшими видами измерений, с которыми придется часто сталкиваться на практике. Прямые углы (например, для отрыва котлована) можно определять двумя способами: применяя теорему Пифагора и используя точку пересечения двух кривых.

Для того чтобы воспользоваться первым методом, достаточно сбить три тонкие доски в прямоугольный треугольник, длины сторон которого будут кратны 3,4 и 5 м. С помощью такого треугольника легко выполнить разбивку здания на местности . Метод настолько прост, что не нуждается в дополнительных пояснениях. Точность разбивки будет зависеть от точности нанесения отметок на сторонах треугольника, то есть, от аккуратности измерений.

Способ разработки грунта для фундамента здания зависит от конкретных условий и объема земляных работ. Лучше всего и точнее эту работу выполнить вручную. На заполнение такого котлована потребуется значительно меньше строительных материалов, а его стенки послужат естественной опалубкой. Но если под домом предусматривается цокольный этаж, то при таком объеме земляных работ ручную разработку грунта выполнять вряд ли целесообразно.

Для измерения глубины котлована применяют мерную рейку с нанесенными метками. При раскопке котлована нужно следить за тем, чтобы глубина не превышала требуемый размер, так как последующая подсыпка ослабит несущую способность грунта. Если же случайно глубина котлована превысила желаемый размер, то фундамент лучше закладывать на полученной отметке.

Дно котлована должно быть ровным и горизонтальным . Если строительство ведется на откосе, дно может состоять из горизонтальных и вертикальных участков, расположенных под углом 45°.

В этом случае не рекомендуют делать вертикальные переходы, в которых могут образоваться трещины при кладке. Укрепление грунтов и стенок котлована выполняют в несвязанных грунтах, где существует угроза обрушения боковых стенок. Сделать это можно с помощью горизонтальных досок толщиной 40 — 60 мм, установленных в виде опалубки и опирающихся на вертикальные брусья с применением распорок . Стенки опалубки дополнительно укрепляют горизонтальными распорками, установленными между стенами.

Лучше всего (если уклон рельефа значителен) выполнить подпорную стенку из бетона. В зависимости от состояния грунта может быть применен один из способов его укрепления, предназначенный для увеличения несущей способности. Чаще всего такая надобность возникает при возведении домов двух и более этажей.

Строительная практика обладает многими способами искусственного укрепления грунтов, но в жилом строительстве чаще всего применяют цементацию, силикатизацию и электросиликатизацию. Необходимость искусственного укрепления грунтов может определить проектная организация, после тщательного обследования участка.

Цементация выполняется специальными инъекторами (перфорированными трубами) обычно для укрепления песчаных (реже глинистых) грунтов. Цементная смесь марки 400 при соотношении 0,8: 1 (вода: цемент) под давлением заполняет все пустоты в грунте. После того как инъектор извлекают из грунта, скважину тоже заполняют раствором. Силикатизация предусматривает укрепление мелких и пылеватых песков и плывунов однорастворным или двухрастворным составами на основе жидкого стекла.

При однорастворном составе используют силикат натрия — жидкое стекло и алюминат натрия. В двухрастворном — во втором составе вместо алюмината натрия используют хлористый кальций. Растворы нагнетают инъекторами под давлением 3-6 атмосфер, закрепляя грунт в радиусе 0,3 -1м.

Электросиликатизация ускоряет темпы и качество работ за счет пропуска через инъекторы постоянного тока. Все перечисленные методы укрепления грунтов предусматривают наличие специального оборудования и могут выполняться организациями, обладающими необходимыми технологиями.

Фундамент: правильная разметка под котлован или траншею - Строительство домов и дач

Разметка будущего фундамент – это первый и очень важный этап строительства дома. Какие виды работ нужно произвести зависит от вида фундамента, который вы выбрали. Если фундамент ленточный, с заливкой прямо в грунт, то нужно будет выкопать траншеи по периметру здания и под несущими стенами. Если в доме будет подвал, и если фундамент будет сборный: из ж/б блоков, блоков ФБС и пр., то роется котлован. Перед этим нужно произвести разметку в следующей последовательности:

Пункт 1. В любом проекте габариты постройки бывают привязаны угловыми и линейными размерами к внешнему опорному объекту. Им может быть, например, забор или стена соседнего здания. Этот объект указывается в разбивочном чертеже участка. Предположим, что одна из стен нового дома привязана таким образом к существующему забору и должна идти параллельно ему на расстоянии 3-х метров.

С помощью рулетки отмеряем положенные три метра от забора. Находим крайние габариты стены. Вбиваем на месте крайних точек колышки. Пусть фундамент нового дома в плане представляет собой прямоугольник со сторонами 10 и 8 м. Уже обмеряная нами стена длиной 10 м. Сразу определяем длину диагонали этого прямоугольника. Используем общеизвестную теорему Пифагора. В данном случае диагональ равна 12,8 м. Теперь, имея две рулетки и двух помощников, нетрудно найти оставшиеся две габаритные точки на концах двух отрезков: 8 м и 12,8 м длиной. Забиваем третий колышек. Производим ту же операцию с другой стороны стены. Забиваем четвертый колышек. Дальше нужно сделать контрольный замер между двумя только что найденными точками. Расстояние между ними должно быть 10 м.

Чтобы избежать ошибок при такой разметке используйте только рулетки с металлическим полотном. Тогда ошибок не будет и разметку не придется корректировать.

Пункт 2. Дальше нужно построить обноску вокруг будущего фундамента. Но этого можно не делать, если копать вы будете вручную. В этом случае можно просто натянуть нерастяжимые капроновые шнурки вдоль стен так, чтобы они пересекались в ранее найденных габаритных точках и выходили за их пределы еще на 50 см. Но точки пересечения должны находиться на одном и том же уровне. Поэтому для начала нужно этот уровень найти. Можно сделать это с помощью строительного нивелира. Если у вас его нет, то подойдет лазерный или гидроуровень. Лазерный уровень очень точен но его трудно использовать в солнечную погоду. Гидроуровень менее точен, но обычно тоже дает удовлетворительный результат. Необходимо пользоваться уровнем длиной не меньше 1,5 метра и предварительно проверить его точность.

Ваша задача, используя один из этих инструментов, поставьте метки на габаритных колышках на одном и том же уровне так, чтобы в самом высоком углу высота была 30 см. Далее натяните капроновые шнурки так, чтобы точки их пересечения были на метках.

Пункт 3. Разметьте внутренние стены. Это несложно: отложите толщину внутренних стен согласно плана и также отметьте колышками.

Пункт 4. Если будете копать котлован, а не траншею, проставьте вдоль стен еще колышки на расстоянии 3 — 3,5 м. В нашем примере их будет 8 штук. Они должны быть заметны издалека. На них будет ориентироваться экскаваторщик. Учтите, что границы котлована должны быть минимум на полметра шире, чем габариты дома. Это нужно, чтобы был подход, и можно было выполнить разные работы, такие как постройка опалубки, или укладка блоков фундамента, или гидроизоляции подвала. Границы котлована нужно отметить. Можно их обвести краской или обкопать. После этого можно убрать шнурки.

При рытье котлована нужно следить, чтобы он не вышел слишком глубоким. Лучше ошибиться на 10 – 15 см в меньшую сторону, чем в большую. Чтобы контролировать глубину котлована понадобится нивелир ил лазерный уровень.

Когда котлован выкопан нужно опять натянуть шнурки, используя уровень. Точки их пересечения нанесите на дно котлована. Это делается с помощью отвеса. Забейте там колышки. Далее дно котлована нужно выровнять вручную. При этом нужно сверяться постоянно с натянутыми шнурками. Далее можно класть блоки ФБС или готовить опалубку для заливки фундамента. Об этом пойдет речь в следующих статьях.

Не стоит ни рыть, ни делать разметку, если вы не собираетесь сразу же строить. Если котлован долгое время простоит под дождем и снегом, стенки его обрушатся, а грунт на дне размоется и ухудшится его несущая способность.


Смотрите также