Содержание, карта.

Разметка участка под фундамент своими руками


Разметка столбчатого фундамента с ростверком

В данной статье опишем процесс разметки участка под столбчатый фундамент. Также уделим внимание разметке  ростверка.

План статьи:

Обноска под столбчатый фундамент с ростверком Разметка под столбы (сваи) Разметка под ростверк Особенности разметки под столбчатый фундамент

Обноска под столбчатый фундамент с ростверком

Обноску делаем таким образом, чтобы нижняя доска являлась уровнем, на который будем выводить все столбы, а вторая верхний уровень ростверка. Обе доски всех обносок выравниваем в «0» по горизонтали относительно друг друга. То есть нижняя доска под столбы одной обноски должна быть на одном уровне с нижней доской других обносок. То же самое и с верхними досками под ростверк.

Разметка столбчатого (свайного) фундамента

Натягиваем бечевки таким образом, чтобы их пересечения являлись центрами столбов (скважин). Углы в 90⁰ для прямоугольного фундамента находим по т. Пифагора построив треугольник с размерами 3х4х5м. Как это сделать читаем в статье: Правила построения прямоугольного фундамента. Расстояние между бечевками равно расстоянию между столбами по проекту. Расстояние от обносок до контура фундамента 3 метра.

В местах пересечения бечевок опускаем отвес, который покажет нам центры бурения скважин под столбы.

В точках отвеса вставляем колышки. И временно снимаем бечевки для того, чтобы они нам не мешали во время бурения скважин.

Бурим скважины под столбы.

Следующий шаг - натягивание снятых бечевок для вывода всех столбов в общий уровень. У данного способа есть несколько особенностей. Так как бечевки, по которым мы находили центры столбов (скважин)  будут нам мешать во время формирования сваи, то такое расположение разметки нам больше не понадобится. Нам необходимо будет сместить бечевки на расстояние равное радиусу столба (при помощи рулетки), то есть бечевки уже будут проходить рядом со столбом, и будут являться ориентиром общего уровня свай. Как это сделать смотрим на рисунке.

Выводим столбы на общий уровень по разметке. Уровень,напоминаем, выведен в «0».

Разметка ростверка

Следующая операция - разметка ростверка. Для данной цели воспользуемся старой разметкой под центры свай.

 И так, имеем саморез, по которому натягивали бечевки для нахождения центров свай.

От этого самореза с помощью отвеса делаем отметку на верхней доске обноски, предназначенной для уровня, на который будем выводить наш ростверк.

От отметки в разные стороны отмечаем одинаковое расстояние, равное в сумме ширине ростверка. В нашем примере сделаем ростверк шириной 40 см, следовательно, в разные стороны отмеряем по 20 см и вкручиваем саморезы. То есть, у нас получится 2 самореза для внешнего и внутреннего контура ростверка.

Делаем разметку под ростверк. Натягиваем бечевки на саморезы верхней доски обноски.

Выводим ростверк по бечевкам.

Что важно знать при разметке столбов и ростверка в способе, указанном в данной статье.

Задача. Необходимо построить ростверк размерами 6х8м и шириной 40см. Необходимо вычислить размеры прямоугольника под сваи.

Решение. Для данного ростверка нам понадобится построить разметку в виде прямоугольника с размерами 6 на 8 метров, что будет являться внешним контуром ростверка.

В нашем примере для столбов мы натягиваем бечевки, которые будут проходить по центру свай. Сваи в свою очередь должны проходить ровно по центру ростверка. Следовательно, для построения прямоугольника под свай нам необходимо отступить от сторон прямоугольника 6х8м на величину равную половине ширины ростверка, то есть в нашем случае по 20 см с каждого края. В итоге прямоугольник, построенный для столбов, у нас получится размерами равными 5,6м на 7,6м.

Посмотрим, как это будет выглядеть на рисунке.

От автора

В данной статье мы рассмотрели один из способов разметки столбчатого фундамента. Вариантов исполнения разметки может быть много. Главное соблюдать размерность, уровень и прямые углы. 

'bitrix:asd.share.buttons' is not a component 

'prmedia:comments' is not a component

Похожие статьи:

Разметка участка под фундамент

Строительные работы начинаются после подготовки проектной документации. И самым первым этапом здесь будет вынос чертежа фундамента в натуру, т.е. разметка на участке фактического месторасположения постройки. Малейшая ошибка при этом может привести к тяжелейшим последствиям, поскольку диспропорции в размерах основания и его неправильное размещение не позволят выдержать требования проекта. Исправить положение зачастую возможно, но это приведет к колоссальным материальным затратам. Поэтому размечать положение и размеры фундамента следует с максимальной аккуратностью и пониманием сути процесса.

Разметка своими руками: что для нее необходимо?

Помимо детального строительного проекта, понадобятся знания геометрии на уровне седьмого класса средней школы, а также набор материалов и инструментов:

  • отрезки железной арматуры, длина которых позволяла бы надежно зафиксировать их в грунте;
  • нейлоновый шнур;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • рулетка, длина которой позволит в один прием промерить самую длинную стену;
  • большой угольник.

    Инструменты для разметки

Наличие лазерного построителя не является обязательным условием, однако с его применением разметка фундамента упростится на порядок.

Подготовительные работы.

Перед началом разметки необходимо выполнить следующее:

  • очистить участок от кустарника, деревьев, мусора и высокой травы;
  • выявить место с максимально ровной поверхностью, при размещении на котором удалось бы без проблем подвести коммуникации и выполнить все требования СНИП;
  • продумать варианты доставки материалов на стройку при выбранном месторасположении дома.

Кроме того, для удачного выбора места под фундамент нужно принимать во внимание геологические особенности участка: тип и состав почвы, глубина промерзания, пучинистость и уровень грунтовых вод.

Тачка для выноса мусора

Разметка внешнего контура фундамента.

Данная процедура потребует выполнения следующих действий:

  • в точке, где планируется ближайший к границе угол постройки, вбивается металлический штырь;
  • параллельно передней границе участка, от штыря откладывается проектная ширина фронтальной части фундамента;
  • вбивается второй штырь;
  • по направлению в глубину участка и перпендикулярно получившемуся отрезку откладывается вторая линия, равная проектной длине боковой части фундамента.

После этого будет необходимо проверить перпендикулярность получившихся линий. Имея лазерный построитель, можно установить его на угол и визуально убедиться в точности выполненных работ.

Если построителя нет, то можно воспользоваться обычным шнуром и рулеткой. Согласно теореме Пифагора, треугольник с длинами сторон в 5, 4 и 3 метра является прямоугольным.

Учитывая данный факт, можно выполнить следующее:

  • взять отрезок шнура длиной 12 м;
  • на расстояниях в 3 и 4 м от каждого из концов шнура делаются отметки маркером;
  • концы шнура соединяют на одном из углов проверяемой разметки;
  • отрезки шнура до меток в 3 и 4 м растягиваются вдоль образующих угол разметочных линий;
  • если гипотенуза получившегося треугольника окажется в натяг, то разметка была произведена правильно.

В том случае, когда при попытке натяжения «катетов» длины «гипотенузы» не хватает или она оказывается излишней, то разметка фундамента была произведена неправильно.

Проверив один угол внешней разметки, переходят к построению следующего, продолжая вплоть до замыкания контура.

Качество разметки фундаментов прямоугольной формы можно проверить еще более простым способом. Достаточно измерить длины диагоналей. Если они равны, то получился прямоугольник.

Свойство равных диагоналей в прямоугольнике можно использовать и при разметке оснований сложной формы. Для этого план фундамента следует разделить на участки прямоугольной формы и при работе последовательно проверять качество разметки каждого из них.

Внутренний контур стены и разбивка несущих стен.

В индивидуальном строительстве наибольшее распространение имеют надежные ленточные фундаменты. При выполнении разметки под них потребуется разметить положение внутренних стенок основания, а также границы фундаментных лент под внутренними несущими стенами.

Ширина стенок ленточного фундамента задается проектом. Узнав данную величину, внутри внешнего контура основания на металлических штырях натягиваются шнуры внутреннего контура. Отступ от внешнего контура будет соответствовать толщине фундаментной ленты.

Внутренний контур стены и разбивка несущих стен.

Применение обносок.

Разметочные линии фундамента определяют его контур и толщину стенок, однако при проведении работ полагаться лишь на них одних крайне нежелательно, поскольку очень легко повредить шнур или сместить колышек.

Поэтому в строительной практике принято использовать обноски. По своей сути обноски – это крепления для шнуров, натянутых по линиям, повторяющим контуры траншеи. В отличие от угловых штырей контура разметки, обноски устанавливаются снаружи будущего фундамента, на расстоянии в 1.5-2 м.

Конструктивно обноски состоят из трех элементов: пары колышков и поперечной доски. Высота колышков выбирается такой, чтобы их можно было надежно закрепить в грунте. Над уровнем земли колышек должен возвышаться как минимум на высоту надземной части строящегося фундамента.

К колышкам прибивается перекладина, верхний срез которой должен совпадать по высоте с планируемым срезом фундаментной ленты или свайного поля. Для перекладины можно использовать доску толщиной 20-40 мм, имеющую хотя бы одну абсолютно ровную сторону. Прибивается перекладина с наружной стороны колышков. Высота расположения верхней грани перекладины определяется проектом фундамента.

Обноска

Для каждой из стен устанавливается собственная пара обносок. При этом верхние срезы их горизонтальных перекладин выставляются в одной плоскости. Для этого применяют либо трубчатый гидроуровень, либо лазерный построитель.

В перекладины обносок забиваются гвозди, между которыми натягивается шнур. Каждый из шнуров расположен строго над линиями основной разметки фундамента. Контроль положения шнуров обноски выполняется вертикальным отвесом ил лазерным построителем. Проверять нужно в двух точках, поблизости от каждой из обносок.

В итоге получается дублирующая сеть из натянутых шнуров, полностью повторяющая собой выполненную ранее основную разметку, но закрепленная на вынесенных за пределы рабочего участка опорах. Ели в хоте строительства фундамента шнуры основной разметки будут смещены или повреждены, будет нетрудно восстановить их, ориентируясь на шнуры обноски.

Использовать обноску можно не только при устройстве ленточного или открытого столбчатого фундамента. Она пригодна и для обустройства фундамента с ростверком. В этом случае между колышками обносок прибивается вторые горизонтальные перекладины. Они точно так же выравниваются по горизонту, но выставляются чуть выше, в плоскости поверхности ростверка.

Особенно полезны обноски при возведении свайного или столбчатого фундамента. Они помогают правильно разбить оси вертикальных опор или винтовых свай. Для этого между обносками натягивается шнур, проходящий над центрами опор.

Устройство обноски

Шнуры обносок, равно как и шнуры основной разметки, перед началом строительных работ можно убрать, предварительно сделав нужные отметки на грунте. Однако при выкапывании траншеи или установке свай очень легко сбить эти отметки. Поэтому рекомендуется как можно чаще натягивать обносочные шнуры для контроля за правильностью ведения работ. Чем чаще будут производиться подобные проверки, тем менее трудоемким станет исправление ошибок.

Чтобы не ошибиться с разбивкой фундамента на местности, нужно еще на этапе планирования работ как можно тщательнее разобраться с проектной документацией и уяснить все архитектурные особенности. В дальнейшем это поможет на объекте не совершить фатальных ошибок и подготовить такую разметку, по которой можно без труда обустроить геометрически правильный фундамент нужных размеров.

Как сделать разметку под фундамент?

Возведение добротного основания под будущий дачный дом – занятие трудоемкое, дорогостоящее и хлопотное, однако зная, как правильно сделать разметку под фундамент своими руками, можно в значительной степени сократить затраты времени, сил и денег. Кроме того, правильная подготовка участка к предстоящему строительству позволит избежать досадных ошибок, способных изрядно потрепать нервы и запланированный бюджет. Особых знаний для проведения этих работ не потребуется – за исключением, пожалуй, школьного курса геометрии. Итак, как же выполняется разметка под фундамент и совмещенная с ней подготовка участка?

Как самостоятельно сделать разметку под фундамент: подготовительный этап

Прежде чем приступать к работе, необходимо определиться с видом фундамента и толщиной стен будущего сооружения, а также подготовить проект строительства, содержащий основные параметры и расчеты. Наличие данного проекта упростит организацию строительных работ и сократит риск допущения ошибок до минимума.

Нелишним на этом этапе окажется и план предполагаемого оформления участка, отражающий расположение имеющихся и будущих надворных построек, местонахождение и границы сада, огорода и цветника, клумб, изгороди, объектов вертикального озеленения – к примеру, арок и пергол для плетистых роз или шпалер под экзотические актинидии.

Расчистка участка

Если на участке еще не имеется вспомогательных объектов вроде сарая или хозблока, желательно возвести хотя бы небольшое временное сооружение. В дальнейшем оно пригодится для хранения инструментов, строительных и отделочных материалов, а в непогоду сможет послужить укрытием от дождя и ветра.

Перед тем как сделать разметку под фундамент, территорию тщательно расчищают, освобождают ее от мусора, ветхих строений и ненужной растительности – сорной травы, дикорастущих кустарников и деревьев. Участки с неровным рельефом максимально выравнивают, срезая все бугры и засыпая ямы. Если дачная территория располагается с заметным уклоном, на ее возвышенной части обустраивают канаву для водоотведения. Это позволит избежать затопления котлована или площадки под фундамент во время дождя.

Определение вида грунта

На том месте, где запланировано строительство основания дома, в сухой и ясный день удаляют всю растительность и снимают верхний слой грунта на глубину штыка лопаты. Параллельно с выполнением данной работы определяют вид грунта и, при необходимости, рассчитывают его несущие способности. Для этого небольшое количество влажной земли, извлеченной с глубины 10-15 см от поверхности, разминают в руках, оценивают ее пластичность, плотность, увлажненность и однородность.

Слегка влажная глина легко сминается в руках, не крошась и принимая любую форму. Суглинок обладает чуть меньшей пластичностью, образуя при сдавливании ком или лепешку с потрескавшимися краями. Увлажненную супесь тоже можно собрать в ком, который в отличие от комьев из глины или суглинка рассыплется при незначительном воздействии. (Таблицу расчета несущей способности грунтов можно посмотреть здесь.)

Снятый плодородный слой земли временно отправляют в свободную часть участка, где она будет храниться до окончания строительства. Чтобы за это время хранящаяся почва не утратила своей плодородности, ее засеивают сидератами – горохом, фасолью, чиной, бобами, люпинами.

Инструменты

Расчистив территорию, подготавливают комплект необходимых инструментов, а именно таких как:

  • - прямоугольный треугольник с катетами минимум 30 и 60 см (лучше всего использовать прямоугольный треугольник с катетами по 1 метру);
  • - колья длиной около 50-60 см;
  • - прочная и длинная веревка;
  • - кувалда;
  • - уровень и отвес;
  • - рулетка 10-15 метров.

Разметка под фундамент своими руками

При самостоятельной разметке участка под фундамент любого объекта, обычно используют два основных правила, известных со школьных времен:

  1. Диагонали размеченного прямоугольника равны.
  2. Все углы прямоугольника равны 90° (для построения строго прямых углов применяют правило «египетского треугольника» или формулу «квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов»).

Вариантов самостоятельной разметки участка существует достаточно много – в данной публикации мы приведем наиболее распространенные и доступные. Независимо от того, каким из них Вы решите воспользоваться, помните, что эта работа требует терпения, точности и ответственности, поскольку в дальнейшем исправление допущенных ошибок обойдется очень дорого.

Разметка под ленточный или плитный фундамент

Вначале определяют местонахождение первого угла будущего дома и вбивают в эту точку кол, на который надевают треугольник. Затем треугольник укладывают на землю так, чтобы его прямой угол совпал с точкой, где находится кол, а катеты проходили вдоль запланированных границ основания будущего дома.

Далее по внешним сторонам треугольника отмеряют расстояния, равные длине и ширине будущей постройки. Данный этап работы осуществляют очень тщательно, строго вымеряя каждый сантиметр и сверяясь с планом строительства.

Отмерив необходимые размеры длины и ширины, в их конечных точках вбивают второй и третий кол. После этого между всеми кольями протягивают и фиксируют веревку так, чтобы получился прямоугольный треугольник. Длина и ширина его катетов должна равняться длине и ширине запланированной конструкции.

Обозначив таким образом ровно половину будущего основания дома, к первому колу привязывают еще одну веревку и натягивают ее в противоположную сторону, разделяя прямой угол на две равные части (соответственно по 45° каждая). Последний четвертый кол забивают в точке, полученной из расчета по формуле «квадрат длины гипотенузы равен сумме квадратов длин катетов», где:

  • - гипотенуза – диагональная линия, разделяющая прямой угол пополам;
  • - катеты – стороны будущего основания.

Если вся работа была выполнена с предельной точностью, ее результатом должен стать прямоугольник с равными диагоналями (максимальная погрешность в их длинах не должна быть более 2 сантиметров!).

Выполнение расчетов можно рассмотреть на примере разметки под фундамент со сторонами А = 6 метров и В = 8 метров. Воспользовавшись теоремой Пифагора, где А²+В²=С², и произведя необходимые вычисления, получаем гипотенузу равную 10 метрам.

Этот вариант разметки применим для плитных (монолитных) и ленточных фундаментов. Для последних дополнительно потребуется провести работу по разметке внутреннего контура будущего основания.

Разбивка осей стен ленточного фундамента

Чтобы разбить оси внутренних и наружных стен возводимого объекта, вкапывают или вбивают по всему периметру будущего дома колышки, отступив расстояние в 1 метр от его границ. Колышки вбивают строго по направлениям осей, после чего натягивают между ними веревку.

Длины диагоналей получившегося прямоугольника измеряют рулеткой – они должны быть равными (с допустимой погрешностью не более 2 см!). Также при помощи угольника проверяют прямоугольность углов в точках пересечения разбитых осей стен.

Разбивка осей стен под столбчатый или свайный фундамент

В данном случае разбивку осей стен производят при помощи обноски, которую устанавливают по периметру будущего дома на расстоянии 1,5 метра от внешней стороны его стен. Направление досок обноски должно быть строго параллельно стенам – это проверяют, используя уровень и рейку. Расстояние между столбами (сваями) не должно превышать 2 метров.

На верхнюю кромку обноски (верхние ребра досок) наносят осевые размеры плана фундамента, обозначая их засечками, в которые вбивают гвозди. Между гвоздями протягивают веревки, которые будут отмечать расположение осей. Точки пересечения веревок фиксируют скотчем или прищепками и при помощи отвеса определяют места, где будут установлены столбы или сваи (отвес при этом указывает на центр поперечного сечения столба/сваи).

Полезные советы

Разметив местоположение будущего фундамента, под натянутыми веревками рекомендуется проделать узкие канавки и засыпать их щебнем. Обозначенные подобным образом границы основания существенно облегчат всю последующую работу.

Если Вы планируете возвести на своем участке небольшой компактный дачный дом, то при разметке для его фундамента удобнее использовать такие размеры длины и ширины прямоугольного треугольника, чтобы при расчете гипотенузы получалось целое число (к примеру, 3х4х5 метров или 6х8х10 метров). Если же проектом строительства Вашего дома предусмотрено возведение более крупного объекта со сложным многоугольным основанием, то при отсутствии необходимого опыта и знаний лучше не рисковать, а обратиться за помощью к специалистам.

Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!

Page 2

Материалы для строительства фундамента, которыми изобилует современный рынок, должны подбираться с особой тщательностью, поскольку возведение именно этой части дачного дома требует максимальной сосредоточенности и ответственности. Если в процессе обустройства опорно-несущей конструкции будут допущены ошибки (в первую очередь, связанные с нарушением строительных правил и норм) - возведенный дом не будет соответствовать установленным требованиям безопасности и спустя непродолжительное время начнет стремительно разрушаться.

Чтобы избежать ненужного риска и, как следствие, сопряженных с ним финансовых потерь, необходимо заранее изучить все аспекты, связанные с проведением строительных работ. В данном отношении информация о том, какие материалы для строительства фундамента являются самыми популярными и надежными, окажется очень полезной для начинающих дачников.

Материалы для строительства фундамента дачного дома

По сегодняшний день в обустройстве опорно-несущих конструкций под жилые постройки используются:

  • бутовый камень;
  • бетон;
  • железобетон.

Указанные материалы считаются одними из самых надежных, благодаря таким их важным качествам, как:

  • стойкость перед воздействием влаги;
  • неуязвимость перед температурными перепадами;
  • устойчивость к перемещениям грунта (вертикальным и горизонтальным), регулярно происходящим в межсезонье.

Бутовые фундаменты возводятся посредством укладки бутового камня на раствор цемента. Плотное прилегание камней в кладке обеспечивает впечатляющую прочность возводимой конструкции, за счет чего средняя продолжительность срока ее эксплуатации возрастает до 80 лет.

Помимо продолжительного срока службы опорно-несущие конструкции из бутового камня отличаются еще и таким преимуществом, как влагостойкость. Благодаря этой особенности, данные сооружения могут быть возведены на сырых и влажных грунтах – с условием предварительно осуществленных, предельно точных расчетов их несущей способности.

К недостаткам бутовых фундаментов специалисты относят дороговизну и трудоемкость в обустройстве, поскольку камни, подлежащие укладке, должны подбираться с максимальным соответствием по размеру и подгонкой по форме. В то же время эти минусы с лихвой компенсируются надежностью, долговечностью и прочностью возводимой несущей конструкции.

Несколько иначе выглядит технология обустройства бутобетонных фундаментов, которая предусматривает закладку бутовых камней в опалубку из бетона. Кладка выполняется путем чередования слоев бута, перемежающихся с укладкой бетонно-гравийной (бетонно-щебневой или бетонно-песчаной) смеси.

Для приготовления данной смеси применяют бетон, замешанный на основе цемента марки 300-400. Для усиления его свойств используют заполнитель с крупными фрагментами, в качестве которого выступает чистый крупнозернистый песок, гравий либо гранитный щебень.

Стандартная технология приготовления смеси предусматривает следующие пропорции компонентов, а именно:

  • цемент: 1 часть;
  • крупнозернистый песок: 3 части;
  • щебень: 3-4 части.

Воды для замешивания потребуется взять в таком количестве, чтобы готовая смесь оставалась пластичной и вязкой, и ее можно было бы укладывать в опалубку, но не заливать. Для приготовления смеси рекомендуется использовать только чистую водопроводную воду, лишенную каких-либо механических и иных примесей. Нежелательно применять техническую, болотную или сточную бытовую воду.

Необходимо заметить, что если работы по возведению дачного домика по каким-либо причинам откладываются на неопределенный срок, с приобретением материалов для строительства фундамента спешить нежелательно. В первую очередь, это касается цемента, который при продолжительном хранении (даже в сухом отапливаемом помещении) неизбежно утрачивает свои свойства. Так, при хранении цемента в течение:

  • 6 месяцев – свойства его марки снижаются примерно на 25%;
  • 1 года  – свойства уменьшаются приблизительно на 40%;
  • 2 лет – на 50% и более.

Следует отметить, что ввиду трудоемкости и дороговизны обустройства бутовых и бутобетонных опорно-несущих сооружений, их чаще всего возводят в регионах, в которых основным стройматериалом является бутовый камень.

Менее пригодным материалом для строительства фундаментов дачных домов является обычный полнотелый, тщательно обожженный кирпич. Толщина закладываемой фундаментальной основы в этом случае должна быть кратна размерам укладываемого кирпича и достигать 40-60 см.

Среди плюсов таких конструкций часто отмечают простоту и относительную скорость в обустройстве, однако минусов у кирпичных опорно-несущих сооружений гораздо больше. В частности, сроки их эксплуатации редко превышают лимит в 35-40 лет, а с учетом того, что кирпич является достаточно влагоуязвимым материалом - возведение конструкций из него на участках с влажной агрессивной средой считается нецелесообразным. Как правило, к строительству опорно-несущих сооружений из кирпича прибегают в крайних случаях – и только тогда, когда уровень залегания грунтовых вод на приусадебном участке превышает глубину в 1 м.

Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!


Смотрите также