8-495-589-8-123
8-926-633-94-78
Обустройство коммуникаций в ленточных фундаментах
Редко можно встретить дом, который смог бы существовать без коммуникаций.
Они бывают различны по функциональному назначению и характеристикам, но прокладывать их нужно непосредственно перед заливкой фундамента.
Уже на стадии проектирования любого здания изначально предусматриваются трубные точки ввода водоснабжения, канализации, реже силовой проводки.
И это отличный вариант, ведь в таких случаях ничто не мешает качественно сделать трубный ввод, установить необходимые гильзы и изолировать ввод через стенки будущего ленточного фундамента.
Существует также ситуация, к примеру, когда был куплен старый дом, и есть необходимость модернизировать существующие коммуникации, проложив новые или усилив старые. В таких случаях ввод делать уже сложнее, и в данном случае иногда приходится использовать строительную технику и специальный инструмент.
Учитывая высоту расположения трубных вводов, по строительным нормативам единственные сети, которые можно провести через основание – это газовые трубы или силовой кабель. А вот канализацию, вентиляцию и водоснабжение нужно прокладывать на глубине от 40 см ниже границы промерзания почвы, а ленточные фундаменты на такой глубине практически не встречаются. Поэтому, для частного дома все коммуникации предусматривают как можно ниже нулевого уровня, а трубы прокладывают ниже подошвы фундамента.
Схема коммуникаций в фундаменте
В данном случае гильзы необходимо устанавливать непосредственно в опалубку перед заливкой бетоном, разбивать конструкции ударным методом не рекомендуется в связи с возможностью деформации. При проектировании узлов ввода нужно учитывать:
Нормативы по канализации (СП 32.13330):
Рекомендовано трубы проложить на глубине ниже зоны промерзания.
Фото с изображением правильной и неправильной прокладки коммуникаций
Уже на стадии проектирования и подготовки траншеи под установку опалубки предусматриваются места с гильзами для трубных коммуникаций. Для частного дома, кроме учета нормативных строительных требований, существуют еще и экономические:
Для труб канализационных сетей особенных требований не предусматривается, ведь они изначально подаются в окружающую среду комнатной температуры. Таким образом, теплоизоляционный слой будет меньшим, а финансовые затраты на обогрев труб минимальным.
В случае прокладки коммуникаций при ленточных мелкозаглубленных и незаглубленных фундаментах все трубы прокладывают ниже подошвы фундамента. При этом, если уровень грунтовых вод довольно высокий, то проектируется специальный трубный кольцевой дренаж.
Обустройство гильзы в опалубке
Если ленточный фундамент на этапе возведения, то технология обустройства коммуникаций довольно простая:
Иногда ленточный фундамент проектируется с промежуточными бетонными полами. Так делают подвалы или технические подпольные этажи.
В таких случаях трубы выводятся вертикально на заданную высоту, а все соединения оставляют внутри будущей плиты.
Учитывая техническую невозможность ремонта трубных соединений, коммуникации сваривают или паяют, затем проверяют все соединения под большим давлением или ультразвуком.
Алмазное бурение для прокладки коммуникаций в ленточном основании
Иногда приходится делать реконструкцию существующих трубных сетей или прокладывать новые системы.
Если фундамент мелкого заложения, тогда провести новые трубы не составит большого труда. Здесь достаточно раскопать фундамент до глубины подошвы в месте подвода труб, и уже под ним уложить трубы.
Но такой вариант допустим, если используется мелкозаглубленный ленточный фундамент. А вот при глубоком залегании подошвы, вплоть до границы промерзания почвы, раскапывание будет достаточно затратным удовольствием.
В таких случаях есть следующие способы прокладки в стенках фундамента новых трубных вводов:
Таким образом, проложить коммуникации в ленточных фундаментах не так уже и сложно, но лучше все трубные вводы делать на стадии проектирования и закладки опалубки, так будет легче. Так же настоятельно рекомендуется сразу предусматривать декоративные решетки или герметичные люки в местах ввода для поточного обслуживания систем. На теплоизоляции так же не стоит экономить, к слову, отлично себя зарекомендовали греющие кабеля, хотя они и относительно дорогие.
Источник: https://FundamentClub.ru/lentochnyj/fundament-kommunikacii.html
Плитный фундамент незаменим в тех ситуациях, когда постройка планируется на участках со слабым грунтом, если дом предполагается крупногабаритным, многоэтажным и с тяжелыми плитными перекрытиями. Такой вид основы применим также в качестве действенного способа борьбы с воздействием грунтовых вод на объект.
Можно насчитать немало преимуществ, которыми обладает плитный фундамент. Так, главным достоинством по праву является его прочность.
По конструкции такая основа под постройку представляет собой монолитную плиту.
Но особенности устройства вовсе не исключают возможность выполнения цоколя или подвального помещения.
Благодаря высокой прочности допускается возводить постройки, которые будут оказывать ощутимые нагрузки, в частности, нередко строится плитный фундамент под кирпичный дом.
Особенностью данного вида основы под постройку является возможность начинать строительство на участках с насыпным грунтом или в случаях, когда имеет место неравномерное сжатие почвы. Говоря о способности такого фундамента противостоять пагубному воздействию грунтовых вод, необходимо уточнить, что такая конструкция может выдерживать значительное гидростатическое давление. Конструкция плитного фундамента также хорошо справляется и с перемещением грунтов в любом направлении: вертикальном и горизонтальном.
Недостатков с точки зрения функциональности у такой основы под постройку практически не имеется, однако, если смотреть на вопрос строительства с финансовой стороны вопроса, то по цене эта конструкция обходится до 30-50% от общей стоимости коробки будущего дома.
Устройство плитного фундамента может иметь разные особенности и последовательность действий.
Читайте также Установка сруба бани на фундамент своими рукамиТак, часто строители обходятся монолитной бетонной плитой, но в особо сложных ситуациях, когда качество и плотность почвы оставляет желать лучшего, создаётся железобетонная конструкция.
Перед началом строительства, необходимо продумать, насколько целесообразно возводить такую основу под постройку, так как понадобится не только большое количество бетона, но также и песка со щебнем для выполнения подушки.
Дом на плитном фундаменте может потребовать обустройства заглубленного варианта конструкции, при этом значительно увеличится количество используемых материалов.
Дополнительно придется воспользоваться услугами профессионалов и специальной техникой, чтобы вырыть котлован достаточной глубины.
Самостоятельно произвести работы столь крупных объемов можно за очень долгий срок.
Если строительство планируется на сложных рельефных участках, в частности, на склоне, то в таких случаях велик риск смещения верхних слоев почвы.
При этом нередко обустраивается свайная, столбчатая основа под постройку, однако, наилучшим вариантом является именно плитный фундамент на склоне.
Как уже отмечалось выше, это обуславливается способностью такой конструкции противостоять вертикальному и горизонтальному перемещению грунта.
Очень часто данный вид основы под постройку применяется в случаях крупномасштабного строительства, при этом площадка фундамента получается довольно внушительных размеров.
Поэтому при больших размерах объекта оборудуется плитный фундамент с ребрами жесткости, которые представляют собой бетонные элементы, имеющие форму трапеции и располагающиеся по периметру конструкции.
Размеры конструкции принимаются равными габаритам будущей постройки с учетом проекта.
Расчет плитного фундамента осуществляется с учетом его отливной высоты (чаще всего эта цифра составляет 0,3 м, но здесь играет роль качество почвы и наличие/отсутствие грунтовых вод).
Однако в вычислениях принимает участие и часть конструкции, которая определяется, как глубина залегания.
Расчет бетона на плитный фундамент осуществляется посредством перемножения объема конструкции (необходимо умножить длину, ширину и глубину) на плотность, которая составляет порядка 2 500 кг/куб. м. В результате получится общий вес будущих плит.
Но бетон для плитного фундамента — это готовая смесь, которая создается путем смешивания цемента, песка и воды. Необходимо получить итоговое количество цемента.
Учитывая, что для этой цели используется одна доля цемента, одна — доля воды, три доли песка, можно получить число, равное количеству цемента, разделив полученный ранее объем бетонной смеси на 5 (общее количество долей песка, воды, цемента).
Строительство любого фундамента начинается с разметки участка, на основании чего роется котлован. В случае с плитной основой под постройку наилучшим вариантом будет привлечение специальной техники.
Чтобы отвести грунтовые воды, необходимо оборудовать дренаж плитного фундамента, что представляет собой подготовку скважин достаточной глубины, которые располагаются на расстоянии нескольких метров друг от друга.
Следующим этапом выполняется подушка под плитный фундамент. Так называется уложенный на дно котлована песок и гравий. Далее необходимо оборудовать опалубку по периметру будущей конструкции.
Делается это из одного или нескольких уровней досок, в зависимости от того, насколько высокой планируется основа под постройку.
Наряду с этим осуществляется закладка коммуникаций в плитный фундамент (их вводных частей): водопровод, канализация.
Опалубка представляет собой вертикально установленный деревянный материал.
Для того чтобы во время заливки ровные линии досок не меняли своего положения, снаружи опалубка подпирается распорками, которые вбиваются в землю.
А эти элементы в свою очередь укрепляются подпорками. В результате опалубка для плитного фундамента получается взаимоукрепленной конструкцией.
На следующем этапе осуществляется гидроизоляция основы под постройку, для чего обычно используется рубероид, который укладывается поверх воздушной подушки.
Арматура используется диаметром не менее 12 мм, а лучше задействовать стержни диаметром 14 мм. Сечение арматуры зависит от того, какая предполагается нагрузка на фундамент.
В особо сложных случаях применяется 16-ти миллиметровые стержни. После установки арматурной сетки происходит заливка бетонной смесью.
На этом этапе необходимо утрамбовывать бетон, а после окончания заливки готовый фундамент тщательно выравнивается.
Источник: https://NaFundamente.ru/plitnyj/kak-pravilno-postroit-plitnyj-fundament.html
По своим функциональным особенностям плитный фундамент относится к малозаглубленному типу оснований.
Его ключевая особенность заключается в том, что по всему периметру возводится ровное армированное основание, способное противостоять негативным воздействиям пучения грунта и обеспечивающее формирование идеальной поверхности для дальнейшей отделки.
Благодаря такой особенности плитный фундамент максимально просто может перенести различные переменные нагрузки на грунт и распределить давление по всему периметру. Сегодня мы рассмотрим особенности плитного фундамента и порядок его строительства своими руками в виде пошаговой инструкции.
Плитный фундамент представляет собой монолитную армированную плиту неглубокого заложения, которая чаще всего используется в местах, где грунт пучинистый или склонен к усадке. Достаточно часто плитный фундамент встречается на особо влажных участках, где уровень грунтовых вод находится практически у поверхности.
Такой фундамент создает своего рода плот, предохраняя помещение негативных атмосферных явлений и предотвращая проникновение влаги в помещение. Само основание очень схоже с УШП, за исключением утепления пола, которое в плитном фундаменте не используется.
Данный тип используется:
Плитный фундамент и УШП приблизительно похожи по конструкционному исполнению, но есть и значительные расхождения, в большей мере это касается утеплителя, что укладывается под фундамент, который в обычном плитном фундаменте не используется.
Чтобы определить более подходящий тип основания для вашего дома, нужно рассмотреть плюсы и минусы плитного фундамента, а затем отличия от УШП.
Преимущества плитного фундамента:
Недостатков значительно меньше, но они тоже имеют место быть:
Как видно, отличие плитного фундамента от УШП заключается только в отсутствии слоя утеплителя под основанием, а также в необходимости дополнительного утепления пола такого фундамента. Данный вид фундамента хорошо подойдет для сезонных построек, а также бань, но для домов с постоянным проживанием такой фундамент стал достаточно устаревшим.
Как правило, толщина монолитной плиты фундамента составляет 35-50 см, это зависит от типа грунта и веса здания.
Более точно определить этот параметр можно на основании расчетов.
Чтобы узнать оптимальную глубину заложения фундаментной плиты, нужно выполнить расчет:
Таким образом, толщина плиты в пределах 30 сантиметров будет оптимальной для данного дома.
При этом глубина заложения такого фундамента должна быть такой, чтобы под плитой не было плодородных слоев грунта – все они снимаются на этапе подготовки поверхности, а после заливки бетона выполняется обратная засыпка фундамента.
Первый делом нужно выполнить разметку по периметру площади и снять плодородный слой грунта. После проведения земельных работ застилается геотекстильный настил.
Далее стоит засыпать площадь щебнем и песком для формирования подушки. Песок утрамбовывается слоями по 10 см. Затем укладываются коммуникации.
Прокладка коммуникаций в плитном фундаменте схожа с такой же операцией в утепленной шведской плите. Трубы лучше прокладывать в специальных гильзах, которые позволяют проводить ремонт и замену коммуникаций.
Некоторые строители дублируют канализационные трубы в плите, чтобы в случае выхода из строя одной трубы пользоваться другой.
Далее выполняется стяжка из раствора М100 с толщиной порядка 10 см.
Поверх нее укладывается гидроизоляция, швы которой пропаиваются горелкой.
Гидроизоляция должна быть несколько больше площади будущего фундамента, чтобы затем завернуть настил вверх.
После формирования основания выполняется монтаж арматуры. Как правило, для каркаса плиты нужно вязать двухрядную арматуру из прута толщиной 12-16 мм и размером ячейки порядка 20-30 см.
Весь каркас должен быть выше уровня основания не меньше чем на 5 см, для этого под арматуру подкладываются специальные проставки.
Читайте также Применение стеклопластиковой арматуры в фундаментеЭто делается для того, чтобы после заливки плиты бетоном, арматура была утоплена внутрь.
После армирования формируется опалубка плитного фундамента.
Опалубка такого фундамента является простейшей конструкцией, представляющей собой деревянные щиты, установленные по периметру фундамента.
Такая опалубка не потребует больших финансовых вложений по сравнению, например, с опалубкой ленточного фундамента.
После окончания всех подготовительных действий происходит заливка и трамбование бетона.
Проще всего для этого использовать миксеры, поскольку такой фундамент требует значительного количества бетона, который должен быть залит одним разом во избежание неровности засыхания и образования трещин.
После заливки, трамбовки и выравнивания, фундаменту дают в течение 4 недель набрать марочную прочность, периодически его увлажняя.
Также, для исключения его быстрого засыхания, его накрывают парниковой пленкой.
Через 28 дней плитный фундамент будет готов к дальнейшему использованию и строительству.
Отличное видео, иллюстрирующее от А до Я процесс построения плитного фундамента, вы можете посмотреть ниже:
Помогла статья? Оцените ее
Источник: https://strhouse.ru/stroitelstvo-svoego-doma/ustrojstvo-plitnogo-fundamenta.html
Владельцам частных домов и загородных дач рано или поздно приходится сталкиваться с такими вопросами, как ремонт, замена канализационной и водопроводной систем.
Если дом старой постройки и не был оборудован водопроводом и канализацией, то как оборудовать строение современными коммуникациями? Среди массы задач по решению этих проблем выделим одну тему о том, как лучше проложить трубу под основанием.
Прокладывают под фундаментом дома канализационные и водопроводные трубы.
Новые канализационные трубы устанавливают, когда старая система сточных труб пришла в негодность или когда дом вообще не был оснащён канализацией. Специалисты рекомендуют не латать старую канализационную систему, а установить новые трубы. Старый дом тоже нужно оборудовать канализацией.
Конструкция канализации дома
Прежде всего, нужно представлять, как должна быть устроена канализация частного домостроения.
Канализационные стоки формируют таким образом, чтобы сливы от кухонной мойки, унитаза, умывальника, ванны и душа не были разбросаны в разных концах дома, а максимально концентрировались на небольшой площади.
Цокольный утеплённый этаж очень удобен для сведения всех стоков в одну трубу и выведения её под фундамент наружу.
Современные канализационные отводы
Современные канализационные системы изготавливают не только из чугуна, но из различных полимерных материалов, таких как полиэтилен и полихлорвинил.
Одно из окончаний трубы должно быть выполнено в виде чашеобразного расширения.
Секции труб собирают в единый трубопровод путём вхождения гладкой части предыдущей секции в чашеобразное расширение последующей секции.
Чугунные секции соединяют цементным раствором. Полимерные трубы скрепляют специальными мастиками.
Рассмотрим прокладку канализации под основными видами фундаментов.
Устройство вывода канализации зависит от глубины заложения ленточного фундамента и толщины промерзающего слоя грунта.
Например, при мелком заложения монолита 1,2 метра проход трубы может быть расположен под фундаментом.
Для этого под домом прокапывают вертикальный шурф диаметром больше канализационного стояка до низа фундамента.
Навстречу с внешней стороны роют траншеи и ведут прокладку труб от септика (выгребной ямы) к железобетонному основанию дома.
Канализационная гильза
Шанцевым инструментом делают отверстие под фундаментом.
В полученное отверстие вставляют металлическую, полимерную или асбестовую трубу (гильзу) диаметром больше, чем канализационная труба на 50 мм.
Это делают для того, чтобы избежать воздействия различных деформаций на трубопровод. Гильза исполняет роль прокладки между трубопроводом и телом ленточного монолита.
Внешний подвод соединяют с внутренним выводом коленной секцией. Коленное соединение выполняют под углом большим, чем 90 градусов. Это предотвратит возникновение засоров в трубопроводе.
При глубоком заложении фундамента вывод канализации делают через проход в теле монолитного основания дома. Для прохождения канализации через монолит фундаментного основания используют метод наклонного бурения.
Если фундамент по своей структуре является бутобетонным, то есть не имеет внутреннего армирования, бурение тела монолита не вызовет особых трудностей. Бурение железобетона может осложняться столкновением буровой коронки с арматурным каркасом, что неизбежно вызовет повреждения арматурных связей.
Бурение монолитного железобетона нужно доверять опытным специалистам, чтобы не разорвать арматурный каркас в ответственных местах. Это может значительно ослабить несущую способность фундамента и вызвать разрушающие деформации в конструкциях строения.
В полученную скважину обязательно нужно заложить прокладку в виде гильзы, которая шире сточной трубы. Проложенная таким образом канализация обезопасит сточную трубу от деформаций и повреждений.
В случае каких-либо осложнений, связанных с промерзанием почвы, трубу внутри гильзы утепляют (оборачивают минеральной ватой).
Если при заложении оснований из столбчатых опор и свай не удалось заранее заложить канализационный вывод под фундаментом, то производится укладка путём рытья траншей между сваями и столбчатыми опорами. Способы вывести канализационный сток под столбчатыми и свайными основаниями не так сложны.
Посмотрите видео, как производится укладка труб своими руками.
Под канализацию прорывают траншею под ростверком. Через отверстие в ростверке на уровне цоколя производят соединение стояка с остальной веткой канализационного трубопровода.
Когда расстояние между столбчатыми опорами и сваями меньше или равно двум метрам, укладка труб делается посередине между опорами. Трубный ввод, как и весь трубопровод, укладывают на песчаную или гравийную подушку с уклоном 1-2 см на 1 метр длины трубы.
Прокладка сточной коммуникации через плитный фундамент может быть осложнена невозможностью проходки сквозь армированный бетон.
В такой ситуации вывод канализации устраивают возле края плиты.
На всей длине вывод канализации из строения до отметки ниже глубины промерзания тщательно и надёжно утепляют.
Все повороты и изгибы канализационной системы должны не вызывать засоров и застаивания фекальных вод. Дл этого поворотные участки оснащают фитингами – смотровыми, ревизионными люками.
Современное комфортное пребывание человека в своём доме без канализации и без обеспечения водой немыслимо.
Даже если в посёлке отсутствует централизованное снабжение водой, воду можно доставлять по трубопроводу из колодца в дом с помощью насоса.
Рекомендуем посмотреть видео, подробно рассказывающее о проведении водопровода своими руками.
Забор воды из колодца и весь водопровод вплоть до ввода в жильё должны располагаться ниже уровня промерзания грунта. Прокладка водопровода под фундаментом дома целесообразна при мелком заложении основания.
Вода в трубе не должна подвергаться воздействию низких температур.
Иначе, превратившись в лёд, она попросту разорвёт трубопровод.
Поэтому если на всех участках водопровода возможен риск замерзания воды в трубе, водопровод утепляют.
Прокладка водопровода в других типах фундаментов также не является сложным процессом. Соблюдать нужно только одно условие – вывод водопровода не должен подвергаться воздействию минусовой температуры.
Несмотря на то, что монтаж труб вполне можно осуществить своими руками, подключение коммуникаций дома к центральным сетям снабжения водой и канализации производят специализированные службы «Водоканала».
Источник: http://FundamentAya.ru/job/ustroystvo/prolozhit_trubu_pod_fundament.html
Любой владелец частного дома или дачного участка мечтает о том, чтобы создать себе максимально комфортные условия для проживания. Но, комфорт невозможно представить без таких удобств как душ, туалет, ванна — как и само здание невозможно представить без окна.
Выведенная из земли канализационная труба
С такой целью в монолитном доме необходимо провести систему канализации.
Хорошо, если удалось провести канализацию в плите при заливке фундамента, и соответственно построить монолитный дом одновременно, но если такой возможности не было, то придется осуществлять прокладку труб и кабеля под фундаментом.
Это обязательный процесс, ведь по-другому прокладка под канализацию и все необходимые коммуникации под фундаментом или в плите вам не удастся. Именно об этом сейчас и пойдет речь в данной статье.
Коммуникациями называют инженерные кабеля или трубы, обустраивающие в жилых и нежилых зданиях с целью обеспечить надлежащие проживающим там людям надлежащие санитарно-гигиенические условия, а также условия для быта и труда, которые бы находились на высоком уровне.
Под канализацией следует понимать целый комплекс, состоящий из множества элементов, которые способны обеспечивать организованный прием и устранение загрязненных сточных вод и других веществ, которые подлежат утилизации через специальное отверстие.
Кроме того, с помощью канализационных труб грязные воды также очищаются и обезвреживаются перед тем, как поддаться сливу или повторному использованию. Например, если их отводят из участка и пропускают через систему фильтрации.
Прокладка кабеля и труб коммуникаций выполняется для зданий общественного, жилого, специального, служебного и производственного назначений, которые имеют полностью оборудованные внутренние водопроводы.
Также достаточно часто применяют канализацию под фундаментом в дачных и сельских поселках, промышленных заводах, комбинатах, бане и так далее.
Там предпочтительнее прокладка кабеля и канализации по уже готовой конструкции, так как большинство домов уже довольно старые, и полноценными коммуникациями не были оборудованы.
Для прокладки такой канализации используют специальное сверлильное оборудование, так как по-другому разработать фундаменты вам не получится.
к оглавлению ↑
Многих людей интересует вопрос, можно ли вообще заниматься обустройством коммуникаций в монолитном плитном фундаменте для монолитных домов или в бане. В особенности важна прокладка труб и кабеля.
Источник: https://betfundament.com/vvod-kommunikatsiy-cherez-fundamentnuyu-plitu/
Фундамент шведская плита — это монолитный плитный фундамент, уложенный поверх утеплителя из достаточно прочного и гидрофобного материала. Как правило, вместе с возведением опоры производится и закладка инженерных коммуникаций и системы отопления.
Читайте также Как сделать фундамент под бытовку своими рукамиПреимуществ технология имеет предостаточно:
Этот тип конструкции хорошо подходит для легких домов из дерева, металла или легких видов камня.
Мелкозаглубленная плита хорошо работает на слабонесущих грунтах, на участках с высоким уровнем грунтовых вод, с небольшим или вообще отсутствующим перепадом высот.
Тем не менее есть и некоторые проблемы, особенно если использовать некачественный материал и проводить работы с ошибками. Технология довольно сложная и требует ответственного отношения.
Смотрите нашу видео-подборку по теме:
Главный минус, который отпугивает многих — неремонтопригодность конструкции. Неправильно утепленная своими руками плита не будет выполнять свою функцию, может треснуть, что поставит крест на всей конструкции.
Это еще лишний раз подчеркивает важность правильного подбора строительных материалов и грамотного выполнения работ.
Некоторые опасаются, что утеплитель под большой нагрузкой будет продавлен, смят и не сможет выполнять свою функцию.
Но такое возможно только в случае неправильного расчета и выбора неверного типа утеплителя или когда закладка выполнена своими руками с ошибками.
Работы начинаются с подготовки котлована. Нужно вырыть яму, которая будет немного больше размера фундамента, потому что под отмосткой тоже укладывается песчаная подушка с утеплителем и элементами дренажной системы.
Технология закладки своими руками такова:
Укладывается утеплитель. Он должен образовать сплошное покрытие под всей площадью опоры. Обычно под несущими стенами плита снабжается усиливающими балками с нижней части.
Поэтому утеплитель приходится укладывать в несколько слоев, формируя в нужных местах траншеи. Укладывая его своими руками, нужно тщательно погонять плиты утеплителя один к другому, чтобы не оставалось щелей.
Вяжется арматурный каркас. Он делается аналогично сетке для обычной плиты. Только обычно утепленная плита делается малой толщины, поэтому уложить два полноценных уровня арматурной сетки не получится.
По всей площади укладывается верхний уровень, а нижний будет только под несущими стенами, в усиливающих балках.
Монтируется система обогрева — «теплый пол». По всей площади плиты укладывается тонкая металлопластиковая труба, которая будет затем подключена к системе водяного отопления.
Если есть возможность, то желательно ее сразу же заполнить водой, чтобы проверить на отсутствие трещин, проколов и других нарушений герметичности.
Важно при заливке аккуратно работать инструментом, чтобы не повредить трубу отопления. Если нарушится ее герметичность, то через отверстие вода будет сочиться в бетон, способствуя его разрушению.
Стоит помнить, что утепленная экструдированным пенополистиролом плита не позволит влаге пройти вниз, вся вода будет скапливаться в бетоне и выходить на поверхность.
Если есть возможность подключить трубу к системе отопления, то заливать бетон можно даже зимой, обеспечив прогрев фундамента до набора прочности.
До начала работ следует тщательно продумать обустройство дома.
Утепленная плита с водяным обогревом внутри не позволит в дальнейшем сверлить в ней какие-либо отверстия.
Даже завинтить анкер или дюбель-шуруп — уже большой риск.
Смотрите нашу видео-подборку по созданию УШП:
Источник: http://proffu.ru/vidy/plitnyj/fundament-shvedskaya-plita.html
Собственный благоустроенный дом – мечта любителей загородной жизни. В готовом виде, на картинке, все выглядит красочно.
Но чтобы создать комфортные условия для жизни, нужно многое учесть и, в первую очередь, позаботиться о проведении коммуникаций.
Коммуникации, они же инженерные системы, включают в себя:
● Электрическую сеть
● Водопровод
● Канализацию
● Отопительную систему
Бесперебойная работа, долговечность и безопасность этих систем зависит от правильности проектирования и монтажа. Коммуникации требуют значительных финансовых вложений.
Ошибка при планировании и монтаже приведет к сбою и дорогостоящим ремонтным работам.
Лучше довериться специалистам и сэкономить время, нервы и деньги, обеспечив надежность и безопасность дома по оптимальной цене в АСП ДСК.
Ну нельзя браться за дело, не имея конечной цели и четкого плана.
Поэтому уже на этапе закладки фундамента наши сотрудники четко знают, где будет проходить водопровод, канализация и подземный ввод электрической сети.
Даже если, по причине недостатка денежных средств, планируется постепенный монтаж, наши специалисты учитывают и это, согласовывая проект с заказчиком.
Лучше позаботиться обо всем заранее, нежели впоследствии выдалбливать необходимые технические отверстия в фундаменте. Затраты в этом случае будут немалые.
Что необходимо предусмотреть в проекте:
● Место для дома, гаража и дополнительных хозяйственных построек на участке. Поможет определить длину подводящих путей к колодцу, скважине и септику
● Померить расстояние до ближайшего столба линии электропередач
● Рассчитать нагрузки на электрическую сеть. От этого зависит выбор оборудования для ее монтажа
● Рассчитать потребление энергии и воды. В зависимости от площади строения, способа отопления, точек для водозабора и количества жильцов данные будут отличаться
● Определиться, как будут проложены провода, трубы и прочие коммуникации. Они будут доступны и на виду или же их скроют, проведя сквозь стены? Где лучше всего их заводить?
● Ну и наконец, определиться с материалами и комплектующими для монтажа.
Если в проекте фундамент из плавающей плиты, инженерные системы будут проводиться до подстилающего слоя и перед монтированием арматурной сетки. Это связано с особенностями технологии строительства.
Для подведения канализационной системы:
● Роют траншею, глубина которой не менее 0,7 м, в месте пересечения с фундаментом здания
● Трубы от здания до септика прокладываются под углом не более 7 градусов
● Если же угол внутри помещения превышает 7 градусов, стоки собираются горизонтальными линиями и сбрасываются в вертикальный стояк, который соединяется с трубой наружной канализации
Место ввода трубы должно быть прочным, чтобы ее не раздавило при усадке здания.
Для этого используется металлическая труба (проходная гильза), диаметр которой в 2 раза превышает диаметр трубы водопровода или канализации.
Гильза заделывается материалом, который способен обеспечить максимальную герметизацию.
Если плитный фундамент уже залит, нельзя нарушать его целостность, так как это несущая конструкция.
Для подземного ввода коммуникаций существует единственный выход – наклонное бурение.
Но эта технология применяется крайне редко из-за своей дороговизны.
В основном, канализационные и водопроводные трубы проводятся через цоколь или стены. Последовательность работ следующая:
● Сооружение кессона прилегает вплотную к стене
● Коммуникации углубляются
● Запорная арматура, счетчики, фильтры монтируются внутри кессона
● Сверху конструкции строится легкая будка, которая в зимнее время постоянно отапливается
Электрический кабель вводится отдельно от канализации и водопровода.
Для этого заводится отдельная труба, которая выходит к месту, где будет расположен электрический щит.
Он размещается на расстоянии не менее одного метра от труб других коммуникаций.
Нельзя прокладывать газовые трубы под плитой фундамента или на его пересечении.
Газовая труба заводится снаружи, через стену.
Для этого используется специальный стальной футляр, концы которого должны выступать на 0,03 м и более.
Источник: https://www.aps-dsk.ru/stroitelstvo_doma/ingenernye_komunikacii/kommunikatsii.html
Собственный благоустроенный дом – мечта любителей загородной жизни. В готовом виде, на картинке, все выглядит красочно. Но чтобы создать комфортные условия для жизни, нужно многое учесть и, в первую очередь, позаботиться о проведении коммуникаций.
Коммуникации, они же инженерные системы, включают в себя:
● Электрическую сеть
● Водопровод
● Канализацию
● Отопительную систему
Бесперебойная работа, долговечность и безопасность этих систем зависит от правильности проектирования и монтажа. Коммуникации требуют значительных финансовых вложений. Стоимость составляет от 25% до 40% от общей стоимости дома, который собираетесь строить. Необходимое оборудование, способ монтажа и варианты закладки формируют смету инженерных сооружений. Ошибка при планировании и монтаже приведет к сбою и дорогостоящим ремонтным работам. Лучше довериться специалистам и сэкономить время, нервы и деньги, обеспечив надежность и безопасность дома по оптимальной цене в АСП ДСК.
Ну нельзя браться за дело, не имея конечной цели и четкого плана. Поэтому уже на этапе закладки фундамента наши сотрудники четко знают, где будет проходить водопровод, канализация и подземный ввод электрической сети. Даже если, по причине недостатка денежных средств, планируется постепенный монтаж, наши специалисты учитывают и это, согласовывая проект с заказчиком. Лучше позаботиться обо всем заранее, нежели впоследствии выдалбливать необходимые технические отверстия в фундаменте. Затраты в этом случае будут немалые.
Что необходимо предусмотреть в проекте:
● Место для дома, гаража и дополнительных хозяйственных построек на участке. Поможет определить длину подводящих путей к колодцу, скважине и септику
● Померить расстояние до ближайшего столба линии электропередач
● Рассчитать нагрузки на электрическую сеть. От этого зависит выбор оборудования для ее монтажа
● Рассчитать потребление энергии и воды. В зависимости от площади строения, способа отопления, точек для водозабора и количества жильцов данные будут отличаться
● Определиться, как будут проложены провода, трубы и прочие коммуникации. Они будут доступны и на виду или же их скроют, проведя сквозь стены? Где лучше всего их заводить?
● Ну и наконец, определиться с материалами и комплектующими для монтажа.
Если в проекте фундамент из плавающей плиты, инженерные системы будут проводиться до подстилающего слоя и перед монтированием арматурной сетки. Это связано с особенностями технологии строительства.
Для подведения канализационной системы:
● Роют траншею, глубина которой не менее 0,7 м, в месте пересечения с фундаментом здания
● Трубы от здания до септика прокладываются под углом не более 7 градусов
● Если же угол внутри помещения превышает 7 градусов, стоки собираются горизонтальными линиями и сбрасываются в вертикальный стояк, который соединяется с трубой наружной канализации
Место ввода трубы должно быть прочным, чтобы ее не раздавило при усадке здания. Для этого используется металлическая труба (проходная гильза), диаметр которой в 2 раза превышает диаметр трубы водопровода или канализации. Гильза заделывается материалом, который способен обеспечить максимальную герметизацию.
Если плитный фундамент уже залит, нельзя нарушать его целостность, так как это несущая конструкция. Для подземного ввода коммуникаций существует единственный выход – наклонное бурение. Но эта технология применяется крайне редко из-за своей дороговизны.
В основном, канализационные и водопроводные трубы проводятся через цоколь или стены. Последовательность работ следующая:
● Сооружение кессона прилегает вплотную к стене
● Коммуникации углубляются
● Запорная арматура, счетчики, фильтры монтируются внутри кессона
● Сверху конструкции строится легкая будка, которая в зимнее время постоянно отапливается
Электрический кабель вводится отдельно от канализации и водопровода. Для этого заводится отдельная труба, которая выходит к месту, где будет расположен электрический щит. Он размещается на расстоянии не менее одного метра от труб других коммуникаций.
Нельзя прокладывать газовые трубы под плитой фундамента или на его пересечении. Газовая труба заводится снаружи, через стену. Для этого используется специальный стальной футляр, концы которого должны выступать на 0,03 м и более.
Любой владелец частного дома или дачного участка мечтает о том, чтобы создать себе максимально комфортные условия для проживания. Но, комфорт невозможно представить без таких удобств как душ, туалет, ванна — как и само здание невозможно представить без окна.
Выведенная из земли канализационная труба
С такой целью в монолитном доме необходимо провести систему канализации. Хорошо, если удалось провести канализацию в плите при заливке фундамента, и соответственно построить монолитный дом одновременно, но если такой возможности не было, то придется осуществлять прокладку труб и кабеля под фундаментом.
Это обязательный процесс, ведь по-другому прокладка под канализацию и все необходимые коммуникации под фундаментом или в плите вам не удастся. Именно об этом сейчас и пойдет речь в данной статье.
Коммуникациями называют инженерные кабеля или трубы, обустраивающие в жилых и нежилых зданиях с целью обеспечить надлежащие проживающим там людям надлежащие санитарно-гигиенические условия, а также условия для быта и труда, которые бы находились на высоком уровне.
Под канализацией следует понимать целый комплекс, состоящий из множества элементов, которые способны обеспечивать организованный прием и устранение загрязненных сточных вод и других веществ, которые подлежат утилизации через специальное отверстие.
Кроме того, с помощью канализационных труб грязные воды также очищаются и обезвреживаются перед тем, как поддаться сливу или повторному использованию. Например, если их отводят из участка и пропускают через систему фильтрации.
Прокладка кабеля и труб коммуникаций выполняется для зданий общественного, жилого, специального, служебного и производственного назначений, которые имеют полностью оборудованные внутренние водопроводы.
Также достаточно часто применяют канализацию под фундаментом в дачных и сельских поселках, промышленных заводах, комбинатах, бане и так далее. Там предпочтительнее прокладка кабеля и канализации по уже готовой конструкции, так как большинство домов уже довольно старые, и полноценными коммуникациями не были оборудованы.
Для прокладки такой канализации используют специальное сверлильное оборудование, так как по-другому разработать фундаменты вам не получится.
к оглавлению ↑
Многих людей интересует вопрос, можно ли вообще заниматься обустройством коммуникаций в монолитном плитном фундаменте для монолитных домов или в бане. В особенности важна прокладка труб и кабеля. На самом деле безопасно провести канализационные трубы возможно, но обязательно надо учитывать некоторые аспекты. Первое, на что надо обратить внимание – это на предотвращение возможности замерзания труб.
Пример разводки канализации под фундаментом
Кроме этого, при проведении канализации в монолитном доме надо учитывать и следующие правила:
Если учитывать все вышеперечисленные факторы, то канализация в бане или монолитном доме может быть проведена даже собственными руками.
Прокладывать канализационные трубы под фундаментом можно, но все нужно делать предельно внимательно, ведь в случае допущенной ошибки придется проделать огромный объем работы для того, чтобы ее устранить.
Вести прокладку коммуникаций под фундаментом лучше под надзором специалистов, это позволит вам избежать неприятных ошибок. Причем у специалистов имеются рабочие инструменты, которые не только позволяют эффективно завершить работу, но существенно сократить затраты времени на сам рабочий процесс.
Самостоятельная же разработка и прокладка коммуникаций отберет у вас достаточно много времени и сил, а результат вам никто гарантировать не сможет.
к оглавлению ↑
В строительстве существует несколько вариантов, с помощью которых можно проложить канализационные трубы. Хотелось бы рассмотреть более детально, какие преимущества или недостатки имеет вариант канализации с применением септика, а также прокладка труб непосредственно под фундаментом монолитного здания.
Плюсы:
Кроме всех вышеперечисленных достоинств существуют также недостатки, но их не так уж много. Главный минус заключается в том, что для устройства септика надо использовать тяжелую технику, так как изделия обладают чрезмерно большим весом.
Вручную перемещать материалы не получится, ведь существует большая вероятность появления трещин. Старайтесь как можно меньше воздействовать на все элементы коммуникаций, укладывать их с соблюдением обустройства песчаной защитной подушки с гидроизоляцией, если в этом есть необходимость.
к оглавлению ↑
к оглавлению ↑
Если в бане или каком ни будь другом здании необходимо провести канализацию, то следует соблюдать следующий алгоритм действий.
Сначала делается разметка того места, где будет расположено отверстие выхода канализационных труб из здания, а также участка, где находится сточный колодец. Измеряется полностью длина канализации, которая планируется создаваться.
Также обязательно составляют схему канализации или конкретной системы коммуникаций. Без схемы работать нельзя, ведь импровизация здесь только повредит.
В помещении необходимо вскрыть полы от того места, где будет происходить слив до отверстия выхода трубы на улицу. Траншеи необходимо копать с учетом того, что они должны быть расположены до нижней части цоколя, а минимальная глубина, на которой должна пролегать труба составляет 90 сантиметров. Внушительные объемы работ по рытью траншей лучше производить с помощью экскаватора.
С помощью специального бура или другого инструмента под фундаментом пробивается скважина и, применяя лопату, делается специальный подкоп под фундамент — шурф. В качестве бура можно использовать ручные инструменты, но они чрезвычайно плохо работают.
Специалисты же пользуются бурильными установками колонкового бурения, с напылением из алмазов. Такие системы способны бурить отверстия в монолитной плите любой толщины, справляясь с работой за считанные минуты.
В бане или доме делается аналогичный шурф, но во встречном направлении с помощью лома грунт проваливается в выкопанный туннель.
Отвод будет расположен непосредственно под фундаментом, а наружу будет выходить на высоте примерно 25 сантиметров. Саму же трубу нужно направить к верху.
Прокладка канализации на этапе строительства
Через уже готовое отверстие в трубе, привязывается надежная веревка, а обычная металлическая закладка или тряпка нужна для того чтобы закрыть отверстие.
Укладывать канализационные трубы лучше, как правило, вдвоем, то есть если один снаружи подает материал, то другой в здании начинает цеплять трубу и затягивать во внутрь.
Трубы укладывают, но перед этим траншеи надо засыпать слоем песка примерно высотой в 10-15 см, а после того, как трубы были уложены, сверху также посыпается приблизительно такой, же слой песка. Это необходимо для того, чтобы защитить канализационные трубы от механических воздействий, а также промерзания.
К тому же, если кто-то будет самостоятельно раскапывать грунт возле фундамента, то слой песка просигнализирует ему о том, что рядом проложены коммуникации. Особенно это полезно, если работу ведут экскаватором. Экскаваторщику очень сложно заметить проложенные трубы в земле, если их не прикрыли песком или лентой.
pofundamenty.ru
По своим функциональным особенностям плитный фундамент относится к малозаглубленному типу оснований. Его ключевая особенность заключается в том, что по всему периметру возводится ровное армированное основание, способное противостоять негативным воздействиям пучения грунта и обеспечивающее формирование идеальной поверхности для дальнейшей отделки.
Благодаря такой особенности плитный фундамент максимально просто может перенести различные переменные нагрузки на грунт и распределить давление по всему периметру. Сегодня мы рассмотрим особенности плитного фундамента и порядок его строительства своими руками в виде пошаговой инструкции.
Плитный фундамент представляет собой монолитную армированную плиту неглубокого заложения, которая чаще всего используется в местах, где грунт пучинистый или склонен к усадке. Достаточно часто плитный фундамент встречается на особо влажных участках, где уровень грунтовых вод находится практически у поверхности.
Такой фундамент создает своего рода плот, предохраняя помещение негативных атмосферных явлений и предотвращая проникновение влаги в помещение. Само основание очень схоже с УШП, за исключением утепления пола, которое в плитном фундаменте не используется.
Данный тип используется:
Плитный фундамент и УШП приблизительно похожи по конструкционному исполнению, но есть и значительные расхождения, в большей мере это касается утеплителя, что укладывается под фундамент, который в обычном плитном фундаменте не используется.
Чтобы определить более подходящий тип основания для вашего дома, нужно рассмотреть плюсы и минусы плитного фундамента, а затем отличия от УШП.
Преимущества плитного фундамента:
Недостатков значительно меньше, но они тоже имеют место быть:
Как видно, отличие плитного фундамента от УШП заключается только в отсутствии слоя утеплителя под основанием, а также в необходимости дополнительного утепления пола такого фундамента. Данный вид фундамента хорошо подойдет для сезонных построек, а также бань, но для домов с постоянным проживанием такой фундамент стал достаточно устаревшим.
Как правило, толщина монолитной плиты фундамента составляет 35-50 см, это зависит от типа грунта и веса здания. Более точно определить этот параметр можно на основании расчетов. Чтобы узнать оптимальную глубину заложения фундаментной плиты, нужно выполнить расчет:
Таким образом, толщина плиты в пределах 30 сантиметров будет оптимальной для данного дома. При этом глубина заложения такого фундамента должна быть такой, чтобы под плитой не было плодородных слоев грунта – все они снимаются на этапе подготовки поверхности, а после заливки бетона выполняется обратная засыпка фундамента.
Первый делом нужно выполнить разметку по периметру площади и снять плодородный слой грунта. После проведения земельных работ застилается геотекстильный настил. Далее стоит засыпать площадь щебнем и песком для формирования подушки. Песок утрамбовывается слоями по 10 см. Затем укладываются коммуникации. Прокладка коммуникаций в плитном фундаменте схожа с такой же операцией в утепленной шведской плите. Трубы лучше прокладывать в специальных гильзах, которые позволяют проводить ремонт и замену коммуникаций. Некоторые строители дублируют канализационные трубы в плите, чтобы в случае выхода из строя одной трубы пользоваться другой.
Далее выполняется стяжка из раствора М100 с толщиной порядка 10 см. Поверх нее укладывается гидроизоляция, швы которой пропаиваются горелкой. Гидроизоляция должна быть несколько больше площади будущего фундамента, чтобы затем завернуть настил вверх.
После формирования основания выполняется монтаж арматуры. Как правило, для каркаса плиты нужно вязать двухрядную арматуру из прута толщиной 12-16 мм и размером ячейки порядка 20-30 см. Весь каркас должен быть выше уровня основания не меньше чем на 5 см, для этого под арматуру подкладываются специальные проставки. Это делается для того, чтобы после заливки плиты бетоном, арматура была утоплена внутрь.
После армирования формируется опалубка плитного фундамента. Опалубка такого фундамента является простейшей конструкцией, представляющей собой деревянные щиты, установленные по периметру фундамента. Такая опалубка не потребует больших финансовых вложений по сравнению, например, с опалубкой ленточного фундамента.
После окончания всех подготовительных действий происходит заливка и трамбование бетона. Проще всего для этого использовать миксеры, поскольку такой фундамент требует значительного количества бетона, который должен быть залит одним разом во избежание неровности засыхания и образования трещин.
После заливки, трамбовки и выравнивания, фундаменту дают в течение 4 недель набрать марочную прочность, периодически его увлажняя. Также, для исключения его быстрого засыхания, его накрывают парниковой пленкой. Через 28 дней плитный фундамент будет готов к дальнейшему использованию и строительству.
Отличное видео, иллюстрирующее от А до Я процесс построения плитного фундамента, вы можете посмотреть ниже:
strhouse.ru
Современный благоустроенный частный дом обязательно подключен к инженерным коммуникациям.
Коммуникации могут быть как централизованные, так и автономные, в любом случае способ подключения к ним нужно предусмотреть на стадии проектирования дома.
Подключение к электричеству чаще всего происходит от ближайшего столба линии электропередач с помощью кабеля проложенному по воздуху, и к фундаменту отношения не имеет.
А вот прокладка труб канализации и водопровода идет под землёй, и способах и особенности их прокладки разные при разных типах фундамента.
Независимо от того какой фундамент вы планируете строить, прежде всего, задумайтесь о защите проходящих под ним труб от промерзания.
Вариантов, собственно, три:
Для ввода и вывода труб в фундаменте нужно предусмотреть отверстия, их нужно «обустроить» ещё на этапе заливки фундамента.
Для этих целей используются защитные гильзы из труб большего диаметра.
Основное предназначение гильзы в защите трубопровода от механических повреждений.
Также она даёт возможность легкой замены части трубопровода без потребности раскапывать его по всей протяженности.
Защитные гильзы применяются не только для прокладки коммуникаций через фундамент, но и при укладке трубопровода под землей, и внутри дома в стенах и перекрытиях.
В зависимости от того где применяются гильзы, они могут быть разных размеров и выполняться из различных материалов.
Гильзу устанавливают в опалубку до начала заливки фундамента, и надёжно фиксируют, чтобы при заливе бетона она не сместилась.
Диаметр гильзы должен быть приблизительно на пять сантиметров больше, чем у прокладываемой трубы, чтобы оставался зазор между стенкой гильзы и протянутой по ней трубой.
Если такой зазор не оставлять, при осадке фундамента труба попросту сломается.
Под водопроводные трубы диаметром до пяти сантиметров белите гильзу диаметром одиннадцать сантиметров.
Для канализации с диаметром одиннадцать гильза должна быть не менее двадцати сантиметров в объеме.
Чтобы в процессе обратной засыпки котлована грунт не попал в зазор между гильзой и трубой, запеньте его по краям монтажной пеной и гидроизолируйте, чтобы уберечь пену от разрушения, а гильзу от просачивания внутрь влаги из грунта.
Внутренние коммуникации. Прокладка в фундаменте — фотогалерея
Существуют определенные строительными нормативами общие правила закладки коммуникаций.
Для коммуникационных сетей разных типов они свои.
И могут достаточно сильно разниться в зависимости от региона проживания.
Требования по прокладке труб водоснабжения:
Требования по прокладке канализационных труб:
Внутренние коммуникации. Прокладка в фундаменте — фотогалерея
Если по каким — либо причинам отверстия в фундаменте не были запланированы и заблаговременно оставлены, или вы осуществляете ввод коммуникаций в старую постройку, например.
То крайне актуальным становится вопрос как эти отверстия пробить правильно, недорого и без ущерба для фундамента.
Чаще всего для этих целей используют перфораторы или станки алмазного бурения. Таким оборудованием можно за день пробить необходимое для стандартного дома количество отверстий для узлов ввода.
Очень хорошо бы иметь план расположения армирующих элементов, дабы избежать без крайней необходимости их разрушения.
Ведь каждый разрезанный участок арматуры уменьшает сопротивление фундамента сезонному пучению грунта. И в целом снижает прочность фундамента и устойчивость постройки.
Использование перфоратора
Для пробивки с помощью перфоратора технологических отверстий в бетоне используют либо специальною коронку, либо бур.
Также различаются и режимы работы:
По возможности избегайте «долбящих» режимов с использованием насадок в виде пик или лопаток, такая пробивка часто ведет к образованию микротрещин в бетоне.
Предпочтение отдавайте использованию алмазных трубчатых коронок. Они одинаково легко прорезают и бетон, и арматурные вкрапления.
Твердосплавные коронки нормально справятся лишь с несквозными отверстиями (например, для розеток), так как при контакте с арматурой легко получают механические повреждения в виде сколотых или сломанных зубцов.
В отличие от коронок, бур для пробивки технологических отверстий любого диаметра вполне можно использовать обычный твердосплавный.
Использование станка алмазного бурения
По конструкции такие установки бывают двух видов.
Первый состоит из:
Второй включает в себя:
Удобнее всего работать станками с распорными стойками. Комплектация таких у разных производителей несколько отличается, но обязательно включает в себя четыре основных элемента:
Если вы решили выполнять работы по бурению технологических отверстий с помощью алмазного бура своими руками, отдайте предпочтение аренде профессионального оборудования.
Это и значительно упростит и ускорит процесс. И, что не маловажно, обеспечит вам безопасность в процессе работы. Так как станок алмазного бурения мощный и очень травмоопасный инструмент.
Внутренние коммуникации. Прокладка в фундаменте — фотогалерея
Поделиться статьей:Статьи по теме Внутренние коммуникации. Прокладка в фундаменте
Комментарии
Добавить комментарий
pro-remont.org
Благоустроенный загородный дом должен быть подключен к инженерным коммуникациям — канализации, водопроводу, электросети. Коммуникации могут быть как централизованные, так и автономные, в любом случае способ подключения к ним нужно предусмотреть на стадии проектирования дома. Подключение к электричеству чаще всего происходит от ближайшего столба линии электропередач с помощью кабеля проложенному по воздуху, который к фундаменту не имеет отношения. В этой статье речь пойдёт о прокладке труб канализации и водопровода под землёй, способах и особенностях их прокладки при разных фундаментах — столбчатом, ленточном и плитном.
Прежде всего, нужно избежать замерзания воды в водопроводных трубах. Способов два:
Если в водопроводной трубе постоянно находится вода, то в канализационных трубах стоки не задерживаются, поэтому нет необходимости защищать их от промерзания, и трубы канализации можно укладывать неглубоко — выше уровня промерзания. Входные патрубки септиков находятся на глубине от 60 см и глубже, расстояние от дома до септика 5-10 м, необходимый уклон трубы — 2-4 см на 1 м. Таким образом, чтобы обеспечить достаточный перепад канализационную трубу нужно прокладывать на глубине 40-60 см: 40 см под домом в месте выхода канализации из помещения и 60 см на входе в септик.
При прокладке коммуникаций под землёй для защиты труб нужно использовать так называемые гильзы — трубы большего диаметра, внутри которых прокладывается основная рабочая труба. Такая конструкция особенно актуальна для водопровода. Гильза защищает трубу от давления грунта и от механических повреждений. Ещё один плюс использования гильзы: в случае прорыва трубы её можно будет достать из полости гильзы и заменить, это будет легче, чем откапывать её полностью, а потом снова засыпать траншею.
Прокладка коммуникаций через столбчатый или свайный фундамент наиболее проста. Траншея для прокладки труб канализации и водопровода может быть прорыта как до так и после установки всех столбов. Главное не рыть траншею слишком близко к столбу фундамента, чтобы не ослаблять грунт вокруг него и не снижать его несущую способность. Наилучшее расстояние — 1,5-2 м от столба, но если расстояния между ближайшим столбами не позволяют соблюсти такой отступ, траншею нужно рыть просто на равном удалении от столбов.
Главный недостаток столбчатого фундамента в плане прокладки коммуникаций — это неотапливаемое подпольное пространство. Дом, стоящий на сваях, имеет хорошо утепленный пол, но пространство между полом первого этажа и грунтом не утеплено. Забирка столбчатого фундамента спасает от сквозного продувания ветром, но не от промерзания. Поэтому единственный способ подвести водопровод к дому на столбчатом фундаменте — это обогревать греющим кабелем участок трубы на входе в дом.
Прокладку коммуникаций в случае ленточного фундамента нужно предусматривать ещё до заложения фундамента.
Если фундамент мелкозаглублённый. то водопровод прокладывается ниже глубины промерзания под фундаментом. Траншею под водопровод нужно прорыть до заливки фундамента, участок трубы, который будет под фундаментом, надо защитить гильзой из металлической трубы.
Если фундамент глубокого заложения. то водопроводная труба будет проходить через ленточный фундамент. Отверстие для прокладки делают с помощью гильзы из стальной или асбестоцементной трубы: её закрепляют в опалубке до заливки фундамента. Потом через это отверстие прокладывают трубы коммуникаций.
Если коммуникации не были проложены до заливки фундамента, то можно проложить их и после, хотя это и намного сложнее и более затратно. Первый вариант — это просверлить отверстие в ленточном фундаменте там, где необходимо проложить трубу. Второй вариант — сделать подкоп под фундамент и через него проложить трубу.
А вот плитный фундамент не прощает просчётов на стадии проектирования, потому что проложить через него коммуникации после заливки уже не получится. В случае с плитным фундаментом подведение коммуникаций можно сделать только до заливки. Поэтому сначала нужно прорыть траншеи, уложить водопроводные и канализационные трубы в защитных гильзах. Кстати, в случае с плитным фундаментом гильзы для труб приобретают критически важное значение: она не только защитит от давления монолитной плиты, но и обеспечивает возможность замены трубы в случае прорыва. Без гильзы заменить, например, водопроводную трубу, проложенную через бетонную плиту, будет невозможно. А повредиться труба может еще в процессе заливки фундамента.
К этой статье есть подборка видео (количество видеороликов: 2)
Для прохода труб через фундамент нужно предусматривать отверстия, которые делаются с помощью гильзы — трубы большего диаметра. В этой статье речь пойдёт именно о защитных гильзах, которые используются для прохода через фундамент дома.
Дата публикации: 03.01 13:02:23
© 2009-2015 «Строй своими руками»Использование материалов сайта «Строй своими руками » разрешено только при условии размещения активной гипертекстовой ссылки на источник.
Монолитная плита -классический вид бетонного фундамента, предназначенный для решения широкого круга задач, связанных с устройством оснований под сооружение разнообразных построек. Плита имеет массу преимуществ перед другими типами: простота сооружения, невысокая стоимость, устойчивость на многих видах грунтов. Недостаток же у плитных фундаментов один: это их узкая функциональность -монолитная плита это только лишь фундамент и ничего больше; служить, например, помещением для коммуникаций, складом или защитным бункером при ЧС она не может. Именно отсюда отталкиваются при проектировании подобных оснований: простота, надежность, дешевизна.
Работает плоский плитный фундамент следующим образом: за счет веса и большой площади фундамента распределяется нагрузка от сооружения, что позволяет компенсировать вертикальные и горизонтальные подвижки грунтов. Защитой от пучинистости грунтов служит подстилающая подушка, смысл которой -замещение пучинистого грунта непучинистым.
Технология устройства монолитной плиты в 10 шагов
1. Геодезическая разбивка местности. При помощи различных инструментов (нивелир с рейкой, лазер и т. п.) делается определение высот и разбивка осей. Своими руками это можно выполнить, лишь обладая нужными приборами -либо разбивать на глаз шнурами и измерительной лентой, используя правило соотношения сторон прямоугольного треугольника (если постараться, можно добиться неплохой точности). Высоты, однако, без нивелира выставить на нужном уровне очень сложно -придется вбивать колышки и работать по ним ватерпасом (колышки будут как бы вертикалями, на которых вы будете отмечать реперные точки, а между точками натягивать шнуры).
2. Выемка грунта. Грунт вынимается на заранее рассчитанную глубину -обычно толщина подстилающего слоя не менее 18 см. и фундамента не менее 30 см.; точные значения для конкретного здания определяются инженерными расчетами на основе таблиц промерзания почв по региону и соответствующей литературы.
3. Устройство подстилающего слоя (подушки). Подушка состоит из трех слоев: геотестиля, песка и щебня. Каждый слой (кроме геотекстиля) тщательно трамбуется виброплитой весом не менее 90 кг. Толщина слоя песка -не менее 10 см. щебня -не менее 8 (в твердом теле, т. е. утрамбованном виброплитой). По факту песок насыпается слоем 12 см. щебень фракции 5/20 -10 см. Иногда поверх кладут и теплоизоляцию (т. н. шведская плита) -модульные плиты материала вроде пеноплекса укладывают под арматурный каркас, как при устройстве плавающей стяжки, а швы промазывают битумом.
4. Укладка гидроизоляционной мембраны. Используют специальные материалы вроде Planter Standart и прочие. При применении обычной мембраны необходимо выполнять бетонную подготовку (отливку поверх подушки плиты толщиной 5 см.), поверх которой уже кладется гидроизоляция. Если мембрана специализированная (профильная), то всего этого делать не нужно. Технические пленки при устройстве монолитных фундаментов зданий обычно не применяют.
5. Установка опалубки. Для опалубки монолитной плиты применяют дюймовые и полуторадюймовые строительные доски, из которых на саморезах и гвоздях собирается короб, усиленный на углах и стыках. Для усиления можно применять косынки, собранные из таких же досок -это удобно и просто.
6. Установка арматурного каркаса. Каркас для монолитного фундамента выполняется из арматуры Д12 -он вяжется сеткой с ячейкой от 20 х 20 до 30 х 30 см. при помощи вязальной проволоки. Расчеты армирования и прочностные можно найти в соответствующей профильной литературе. На этом же этапе делаются все закладные под коммуникации: канализацию, воду, электричество и прочее. Трассы, где проходят трубы, желательно армировать дополнительно по кругу, чтобы не создавать слабые места в фундаменте. Рассчитать расположение коммуникаций в монолитной плите нужно заранее, и, если это требуется, проложить резервные трассы, переключиться на которые можно будет из дома либо из ВД-колодца (над устройством колодца тоже нужно задуматься заранее). Не пренебрегайте этим, так как из-за проблем с закладкой коммуникаций случается немалая часть переделок, в процессе которых производится большой объем дорогостоящих работ и портится ваш фундамент.
7. Заливка фундамента. Обычно подобные фундаменты заливаются при помощи промышленного миксера, поскольку смешать вручную 20 или 30 кубов бетона проблематично даже при наличии электрической мешалки. Соответственно, бетон укладывается в опалубку, уплотняется и вибрируется машиной. Затем нужно ухаживать за фундаментом некоторое время -укрывать его пленкой, поливать водой до 7 -14 суток. После опалубка снимается (если льем бетон зимой. то снимать нужно позже, хотя бы на 14 -21 сутки, так как он очень плохо набирает прочность). Замес бетона вручную на таком объеме не даст хорошего результата, да и за миксерами нужно непременно следить, чтобы они крутили -иначе есть такое явление, как плачущие стен (в массе бетона получаются дефекты за счет плохо промешанной смеси, и в этих местах собирается конденсат).
8. Гидроизоляция вертикальных поверхностей. Фундамент должен быть защищен не только снизу, но и по краям. Для обработки фундаментов, как плитных, так и прочих бетонных, традиционно используют обмазочную гидроизоляцию на битумной основе, которую наносят после просыхания фундамента (то есть не ранее, чем через месяц, а иногда и через полтора). Обмазка наносится на праймер в несколько слоев (обычно два или три). Утеплять монолит пеноплексом или другим подобным материалов с боков можно, но это не сильно повлияет на тепло в доме. Пеноплекс в этом случае укладывается на фасадные дюбели, далее промазываются гидроизоляцией швы и после -вся поверхность. Клей для приклеивания плит используется редко. Применяют также и пленочные (рулонные) гидроизоляционные материалы, но намного реже.
9. Проверка качества работ. На этом этапе нужно исследовать фундамент на предмет проблемных мест и исправить проблемы, если таковые имеются.
10. Окончание работ. Уборка и вывоз мусора. Если в процессе исследования монолитной плиты не выявлено никаких проблем, коммуникации заложены, опалубка снята и гидроизоляция выполнена -в таком случае нужно заканчивать работу, вывозить оборудование и инструменты. Устройство монолитного фундамента своими руками выполнено.
Наверно это самый дорогой фундамент из-за большого количества бетона
Я заложил отверстие. Но пока строил многое поменялось и отверстие оказалось не с той стороны. Придется всё-таки долбить.
Поэтому могу посоветовать лучше заложить проходные отверстия не в одном месте, а с запасом на всякий случай с разных сторон (вовремя затраты несущественны). Это же довольно типичная ситуация, когда до последнего момента не знаешь будет водопровод или придётся свою скважину бить, где конкретно пройдёт коллективный водопровод, не возникнут ли проблемы с размещением септика там где предполагал сначала и т.п.
Конечно лучше всё заранее спланировать! Но изменения не всегда от хозяина зависят, особенно если строительство растягивается по времени.
7. Февраль 2013 — 11:19
ИглаковоНе в сети
3 hours 14 min
Поэтому могу посоветовать лучше заложить проходные отверстия не в одном месте, а с запасом на всякий случай с разных сторон (вовремя затраты несущественны).
Сталкнулся с такой проблеммой. Планируется заливаться монолитная плита в качестве фундамента, если с канализацией все более или менее понятно (можно сделать приямок и гильзу выхдоа каналии) То вот с вводом воды в дом — беда. Замуровать трубу конечно можно а как сделать так что бы можно было в случае чего — ее заменить. У нас глубина промерзания приличная, воду нужно опускать на 2-2,5 м. Есть у кого опыт. Подскажите как лучше сделать.
Замечу одну важную особенность при данном варианте..
Водопроводная гильза находится ниже канализации. Вода на отметке 2м, а каналья на 1,5м. 0,5метра между тубами получится насыпной грунт. Если грунт будет недостаточно уплотнён, то велика вероянтость сползания канализационного стыка в полуотводах и нарушение уклона. Для предотвращения этого я и засыпал это пространство песком. Утрамбовать нет возможности. Просто проливал водой. Дополнительно еще место стыка полуотводов закрепил на саморезы-клопы такой длинны, чтоб изнутри трубы не торчали.
20. Август 2013 — 13:00
поселок вблизи ТомскаНе в сети
4 days 17 hours
не могу сооразить, приямок получаетя с улицы или прямо в доме ?
20. Август 2013 — 13:09
поселок вблизи ТомскаНе в сети
4 days 17 hours
Мож у кого есть схема ?
20. Август 2013 — 13:16
РодионовоНе в сети
2 hours 9 min
В доме сначала делается приямок. Хочешь ямобуром ( чем шире тем лучше. макс диам у ямобура 400мм), хочешь вручную копаешь яму в доме. Но ямобуром быстрее и аккуратнее.
Потом с улицы копаешь трактором траншею в направлении от приямка в доме к планируемому водопроводному колодцу.
Из траншеи до приямка, под фундаментом, вручную копаешь подкоп (осторожность копания пропорциональна надёжности грунтов. у меня глина, потому копал смело). Получается около 1*1,5м надо прокопать.
Дальше монтируешь водопроводную гильзу. Можно параллельно и заложить в неё водопроводные трубы, а можно и потом пропихать.
Засыпаем и обсыпаем песком ту часть, где над ней будет проходить каналья. И в траншее и в приямке в доме. Трамбуешь (проливаешь) до отметки канальи.
Монтируешь каналью. Крепишь (обсыпаешь). Убеждаешься, что уклон есть и никуда он потом не денется. Каналья у меня в водопроводный колодец не проходит, а поворачивает в сторону септика на расстоянии 1м от линии фундамента. Далее каналья укладывается уже в свою траншею на материковый грунт с первоначальной обсыпкой песка (чтоб при засыпке не шевельнулась).
Приямок в доме засыпаем песком с трамбованием (проливкой). Армируем-бетонируем.
Можно приямок делать до заливки плиты. Удобнее. А можно и в плите оставить отверстие под будущий приямок.
На улице полноценный водопроводный колодец. На расстоянии 4 м. от здания.
20. Август 2013 — 13:30
поселок вблизи ТомскаНе в сети
4 days 17 hours
Понять вроде понял. Только вопрос, как заменить в случае чего водопроводную трубу. получается придется раскапывать канаву под фундаментом и добить плиту. Не ослабит ли это плиту. я имею в виду если под ней выкопать участок в 1 м шириной. Ведь потом уплотнить грунт не получиться нормально.
Под водопровод Вы прокладываете трубу ПНД ф 110мм. На полуотводах. Я в эту трубу без проблов запихал нержавейку трубу Конфулсо (Консулфо, Комфалса. тьфу. ). Думаю на мою жизнь хватит. А если вдруг не хватит, то тут же запихал резервную металлопластиковую трубу. Переключение достаточно сделать в доме и в водопроводном колодце. Но если и этого уж не хватит, то ещё пропихана мягкая проволока и оставленна там. Если что, плохая труба вытягивается, к проволоке привязывается другая и протягивается по гильзе. Если и этого не хватит, то на фиг вытягиваются все трубы и свободную гильзу спокойно пропихиваются труба из нержавейки и труба из металлопластика. Но если и этого не хватит — иди оно всё лесом. Продам и уеду в тёплые края.
В любом сан.тех магазе. Серая пластиковя труба ПНД для внутренней канализации. 2х метровая труба стоит около 340 рупий. Стальную трубу Вы в неё не пропихнёте. Только гофрированную нержавейку, металлопластик, полиэтиленовую. Короче те трубы, которые и на 1 м гнутся. Угол поворота собираете из двух отводов по 45 градусов. По номенклатуре они идут как Отвод ПНД 45*110. Цена по 60 рупий. Из 2х таких отводов делает поворот на 90 градусов. Если надо угол больше или меньше, то есть ещё полуотводы на 30; 15 градусов.
21. Август 2013 — 14:38
ИглаковоНе в сети
3 hours 14 min
Недавно в Водяном видел трубы для канальи очень интересные: сверху чорно — внутири бело. Гофра сверху. Интересная трубочка. Явно, что для подземных дел.
21. Август 2013 — 14:47
ПросторныйНе в сети
6 hours 9 min
Внесу свои 5 коп: недавно завели мне в дом трубу для подачи воды (водопровод централизованный). Подводящая труба пластиковая (чёрная, не совсем пластиковая, полипропиленовая или полиэтиленовая, поэтому пластиковая). Вот, но не об этом речь. при обсуждении диаметра подводящей трубы приняли решение колоть (прокол в подвал) 30-ой, при крайнем варианте (на случай — если вдруг), в тридцадку вставляем 20 ку, на концах меняем фурнитуру и живём дальше спокойно (принципиально можно было и 16-ой обойтись). Т.е. Если полтинниковой, такой же трубой (поли. ) заложить канал, потом в этот канал можно вложить тридцадку на случай если вдруг или любую меньшего диаметра. (траблы с изгибами решаются, но появляются траблы с приобретением куска для канала )
Источники: http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/kommunikacii/62/, http://stroyplatforma.net/fundament-plita.php, http://imhodom.ru/node/8198
Комментариев пока нет!mstyle-fur.ru
Экология потребления.Усадьба:Рассматриваем первоочередные задачи, которые связаны с проектированием инженерных систем в загородном доме.
Комфортность проживания в загородном доме напрямую зависит от того, как работают все инженерные системы и коммуникации — электро- и водоснабжение, система отопления и канализация. Причём, эффективность работы, долговечность и безаварийная эксплуатация «инженерки» напрямую зависит от её грамотного проектирования и качественного монтажа.
В рамках данной статьи мы ответим на следующие вопросы:
Планирование инженерных коммуникаций
Строительная практика показывает, что инженерные системы — это один из самых дорогостоящих компонентов в загородном доме. В зависимости от стоимости выбранного оборудования, способа его монтажа, а также вариантов прокладки коммуникаций, цена «инженерки» может составлять 25-40% от общей сметы на строительство дома. Поэтому любая ошибка, допущенная ещё на стадии выбора или прокладки инженерных систем, приведёт в будущем к необходимости переделок и дорогостоящему ремонту.
Запоминаем главное правило: выбору и монтажу инженерных систем загородного дома предшествует этап проектирования, который начинается с грамотного планирования.
Соблюдение данного принципа позволит избежать ошибок. Например, если в качестве фундамента выбрана монолитная плита, или в дальнейшем на базе ленточного фундамента планируется сделать полы по грунту, то место ввода коммуникаций в дом (вода, канализация) обязательно проектируется заранее. Иначе, после возведения коробки дома придётся ломать голову, где и как ввести инженерные сети, вплоть до переделки/сверления фундамента или выдалбливания технических отверстий в стяжке перфоратором.
В случае отсутствия достаточных денежных средств, можно смонтировать инженерные системы постепенно, растянув этот процесс на длительное время. Но закладные под водопроводные и канализационные трубы, электрику (если планируется подземный ввод) каналы, отверстия в фундаменте, перекрытиях и стенах предусматриваются заранее. Это позволит избежать значительных финансовых и трудовых затрат при дальнейшей работе по монтажу «инженерки».
Итак, мы определились, что проект — это база строительства инженерных коммуникаций. Возникает закономерный вопрос: как правильно всё распланировать? Для ответа следует разбить свои действия на ряд последовательных шагов, двигаясь от общего к частному. Чтобы ничего не забыть, берём лист бумаги и записываем, что нам потребуется сделать, а именно:
Это лишь общие, базовые данные, на основании которых можно сделать предпроектный эскиз инженерных сетей. Любая мелочь имеет значение. Если что-то упустить из вида, то впоследствии, например, задумав сделать ландшафтный дизайн или возвести хозяйственную постройку, выяснится, что в этом месте зарыт электрический кабель, водопровод или установлен септик с полем фильтрации.
Исходя из этого, приступая к планированию и дальнейшему проектированию инженерных сетей, сразу думаем, что и где планируется сделать. Т.е. «инженерка» — это компромисс между функциональностью, надёжностью работы, эстетичностью проложенных коммуникаций и разумной достаточностью без чрезмерного усложнения системы.
Нюансы проведения инженерных коммуникаций
Отправная точка проектирования инженерных сетей — расстановка приоритетов. Только разобравшись с одной задачей, переходим к следующей, не пытаясь охватить всё и сразу.
Первое, на чём базируется нормальное функционирование загородного дома, это — электричество и вода. Т.е. необходим надёжный источник водо- и электроснабжения, а для их ввода и разведения по потребителям – инженерные коммуникации. Причём электричество и вода потребуются ещё на стадии возведения коттеджа.
Хотя построить загородный дом можно, используя бензогенератор и привозную воду, но это значительно усложняет все строительные работы.
Если электричество поставляется централизованно, от энергокомпании, то надёжный источник воды в большинстве случаев — забота домовладельца.
Воду можно добыть из колодца или из скважины. Причём скважина, в зависимости от глубины залегания водоносных слоёв и структуры почвы, может буриться «на песок», либо обустраивается полноценная, но и самая дорогая артезианская, или забивается прямо в доме/коробке неглубокая бюджетная «абиссинка».
Поэтому сразу, на первоначальном, планировочном этапе, прикидываем, откуда брать воду, как она будет заводиться в дом, где будет размещаться насосное оборудование. Например, внутри дома, в техническом помещении или котельной. Или прямо над скважиной устраивается кессон с водоприёмным оборудованием, и уже от него водопровод заводится в дом.
Отталкиваясь от этой информации, а также определив, где на участке расположить дом, мы можем рассчитать расстояние трассы от точки водозабора до точки ввода в дом трубопровода. В зависимости от региона проживания и глубины промерзания грунта (например, в МО примерно 1.5 м), прикидываем, на какой глубине монтировать трубу так, чтобы зимой она не замёрзла.
Если водопровод прокладывают выше глубины промерзания грунта, то необходимо предусмотреть монтаж нагревательного кабеля или утепление. Например, теплоизолятором для труб «шубкой» из вспененного полиэтилена или пенополистирольной «скорлупой».
Важно определить точку ввода заранее. Если трубопровод пройдёт под плитным фундаментом и выйдет сквозь его горизонтальную плоскость, нужно предусмотреть (ещё на этапе проектирования фундамента) закладную трубу. Аналогично действуем с подвальным помещением или заглубленным ленточным фундаментом, с той лишь разницей, что трубопровод проходит горизонтально через стену фундамента.
Традиционно узким местом ввода водопровода в дом является проходка сквозь фундамент. Это место необходимо герметизировать, причем сделать это так, чтобы трубопровод не раздавило при возможной подвижке/осадке фундамента.
В качестве проходной гильзы может использоваться металлическая труба, внутренний диаметр которой в 2 раза больше внешнего диаметра водопроводной или канализационной трубы. Гильза с установленной трубой с двух сторон заделывается влагоустойчивым, не подверженным гниению материалом, компенсирующим возможную подвижку строения. Например, каболкой — смоляным канатом из льна, джута или пеньки.
Узел такой проходки наглядно демонстрирует следующий рисунок.
При закладке канализационной трубы учитывается несколько факторов. Это – глубина промерзания грунта, вид септика или локальной очистной станции, величина уклона на участке, расстояние от септика до дома.
Рекомендуемый уклон канализационной трубы диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 погонный метр.
Не советуются объединять ввод электрокабеля в дом (если электричество планируется ввести подземным способом) с водопроводными и канализационными трубами. Для ввода электрокабеля монтируем отдельную закладную трубу, которая выходит в помещение, где монтируется электрощит.
Итак, берём план помещений и отмечаем на нём, где и сколько предполагается розеток, выключателей, светильников и т.д. Отмечаем точки с виртуальной расстановкой мебели. Иначе впоследствии может оказаться, что смонтированную розетку закроет диван или шкаф.
Также подсчитываем количество остальных электропотребителей. Это — бойлеры, насосы, уличное освещение бани или сауны, все лампочки и т.д. После этого рисуем структурную схему электрики и рассчитываем общую потребляемую мощность всего оборудования. На основании этого расчёта можно будет подобрать типы и сечения кабелей и рассчитать комплектацию электрощитков. После этого выбираем места для размещения электрощитков, распаечных коробок и кабельных трасс. Отмечаем их на плане. Далее выбираем оборудование и рассчитываем длину кабелей. После чего приобретаем всё необходимое и занимаемся монтажом.
Подведение итогов
В идеале, проектируя инженерные системы, нужно суметь взглянуть на них как глазами проектировщика, так и глазами монтажника, с учётом материала, из которого возводится дом - дерево, газобетон, кирпич, каркасная постройка и т.д. Поскольку свойства материала и конструктив дома напрямую влияют на способы и трудоёмкость прокладки инженерных коммуникаций.
Например, газобетон легко штробится простым ручным инструментом, а для прокладки трассы трубопровода или электросети в кирпиче или теплой керамике придётся воспользоваться электроинструментом.
Прокладывая коммуникации в брусовом или бревенчатом доме, нужно учесть усадку древесины, чтобы трассы, трубопроводы и кабели не пережало через 1-2 года. В каркасном доме удобно прятать линии коммуникаций за внутренней отделкой.
Конструктив дома и фундамента также влияет на способы монтажа инженерных коммуникаций. Если есть подпол, то канализационные трубы и водопровод можно провести в нём.
При строительстве малозаглубленного фундамента (МЗЛФ) водопроводные и канализационные трубы закладываются под подошвой ленты при условии, что грунт не просадочный. Далее трубопровод заводится внутрь периметра фундамента, поднимается вертикально и проходит сквозь перекрытие. При проходке пола по грунту для сохранения неразрывности паро- и гидроизоляционного слоя заводим его на трубу, на толщину стяжки. опубликовано econet.ru