Содержание, карта.

Ремонт ленточного фундамента под домом


Спасение старого деревянного дома: ремонт или замена фундамента

Определить, нужен ли фундаменту ремонт, можно, бросив на него лишь один взгляд. На то, что дни основания дома уже сочтены, указывают перекос здания, трещины на стенах и оседание дома. Застраховать постройку от подобных деформаций невозможно, ведь со временем материалы фундамента разрушаются. Поэтому однажды приходит час, когда владельцам деревянного дома приходится решать, какой делать ремонт — частичный или полный.

Условия проведения частичного и капитального ремонта

Для того чтобы выяснить степень повреждения фундамента и определить необходимые меры по его восстановлению, нужно внимательно изучить текущее состояние основания и выявить характерные дефекты, которые могут повлиять на прочность и целостность здания или его отдельных элементов.

Если на фундаменте появились трещины, значит нужно задуматься о необходимости его ремонта

Фундамент восстанавливают фрагментарно, если он опустился ниже, но не начал разрушаться. К полному ремонту прибегают при выявлении трещин и иных повреждений.

Решение о том, на какое основание заменить совершенно испорченную конструкцию, принимают, учитывая тип почвы, рельеф местности и тип изначально созданного фундамента.

Если фундамент дома ушёл в землю, его пора ремонтировать

С ленточным основанием нередко поступают следующим образом: разрушенные зоны демонтируют и конструкцию по всему периметру усиливают. В случае серьёзного разрушения ленты фундамента решаются на его полную замену.

При серьёзных дефектах ленточного основания дома имеет смысл задуматься о его полной замене

Ремонт столбчатого основания почти всегда выполняется полностью: все старые опоры здания заменяют новыми. Для этого дом поднимают на высоту столбов при помощи домкратов. Новые надёжные опоры закрепляют на усиленных бетонных «подушках».

Столбчатый фундамент чаще всего полностью заменяют на новый

Фундамент из древесины, которую уже успел немного испортить грибок, обычно заменяют на ленточную или столбчатую конструкцию. Для этого постройку поднимают на определённый уровень и подставляют под неё бетонные блоки или кирпичи.

Усиление фундамента дома из древесины

Выполняя ремонт фундамента, имеет смысл сразу же произвести его усиление. Делать это можно в том случае, если вы уверены в стабильности грунта, который находится ниже уровня закладки основания вашего дома. Усиление конструкции под зданием может потребоваться и в том случае, когда в доме планируется сделать ещё один этаж, но есть подозрение, что установленное ранее основание не выдержит увеличившейся нагрузки.

Усилить фундамент можно двумя способами в зависимости от нагрузки, которую ему предстоит выдерживать

Инструкция по укреплению ленточной конструкции

Чтобы фундамент стал более прочным, выполняют следующие работы:

  1. По периметру основания выкапывают траншею. Яма должна быть широкой, иначе работать будет неудобно. Кроме того, надо принять во внимание, что новый фундамент станет мощнее.
  2. С выкопанного фундамента счищают грунт. Для этого пользуются щёткой по металлу.

    Траншея должна иметь достаточную ширину, чтобы в ней было удобно работать

  3. В старом основании сверлом проделывают отверстия. Важно, чтобы их диаметр превышал толщину приобретённых арматурных прутьев не более, чем на 1 мм. В этом случае металлические элементы будут установлены надёжно и без зазоров.
  4. В высверленные отверстия при помощи молотка вставляются прутья арматуры. Они помогут связать новое основание со старым.

    В просверленные отверстия забиваются арматурные прутья, к которым крепится вертикальная решетка

  5. К забитым прутьям приваривают очередные металлические элементы, формируя армированный пояс. Арматуру лучше спаивать с уже установленными прутьями только в нескольких местах. По большей части разумнее обвязывать элементы из металла проволокой, чтобы избежать деформации арматурного пояса во время заливки и затвердения бетона.

    Арматурный каркас прочно свяжет старый фундамент с усиливающей конструкцией из бетона

  6. Устанавливают опалубку и заполняют её бетоном. Дождавшись затвердения раствора, конструкцию из досок демонтируют. Несколько дней новый фундамент не трогают, чтобы он ещё более упрочнился.

    Вокруг арматурного каркаса устанавливают опалубку и заливают в нее бетон. После затвердевания усиливающего слоя опалубку снимают

  7. Созданное основание покрывают гидроизоляционным материалом. Вокруг фундамента создают асфальтовую полосу под наклоном.

Благодаря усилению вес деревянной постройки распределяется по большей площади. Этот способ позволяет остановить проседание и разрушение дома.

Видео: как укрепить ленточный фундамент

Замена основания под зданием из древесины

Способ замены основания зависит от его типа.

Замена ленточного фундамента

Капитальный ремонт основания в виде ленты выполняется поэтапно:

  1. В целях уменьшения давления на основание из дома убирают мебель, полы демонтируют, а печь разбирают. Демонтажу не подвергают только отопительное оборудование, стоящее на отдельной бетонной площадке.
  2. Строение немного приподнимают. Если дом имеет малые размеры, то его уровень по отношению к грунту изменяют с помощью своеобразного рычага для поднятия тяжестей — бруса размером 8х8 см, заведённого под угол постройки. Опорой для него послужит полено. Для тяжёлой постройки лучше выбрать пиломатериал потолще. Деревянное строение поднимают, оказывая давление на брус.

    Дом поднимают на домкратах и подкладывают под него временные подпорки

  3. Вокруг дома или только в зонах, где требуется поднять деревянное здание, выкапывают траншею.
  4. Под старый фундамент заводят домкрат. Механизмов для поднятия постройки может быть и несколько. Количество домкратов определяется их грузоподъёмностью и весом дома. Механизмы можно устанавливать только в зоны, где нет повреждений.
  5. С помощью домкрата дом не спеша поднимают на нужный уровень. Важно, чтобы возвышался над поверхностью земли равномерно. Поскольку существует риск неудачной установки домкрата, желательно подстраховаться — завести между строением и подушкой основания деревянные клинья.

    Дом поднимается равномерно на нескольких домкратах. Для страховки под несущие балки подкладываются деревянные бруски

  6. Нижний венец поднятого деревянного строения стягивают стальным обручем или забивают прочными досками. Такой приём защитит от повреждения перегруженные нижние брусья дома.
  7. Дом до самой поверхности земли освобождают от бывшего фундамента. Если вы не готовы сильно тратиться на ремонт основания, то можно разобрать конструкцию частично — удалить лишь разрушенные участки.

    Для разрушения старого фундамента используют перфоратор

  8. Под реконструируемым основанием дома делают подушку из песчано-цементной смеси. По углам строения расставляют опоры из бетона или кирпичей. Вместо них можно воспользоваться сваями. Благодаря установке опор, размер которых должен соответствовать высоте сооружаемого основания, в будущем основание сможет выдержать увеличенное давление.
  9. Сооружают арматурный пояс, необходимый для усиления основания. Элементы металлической конструкции соединяют не сваркой, а проволокой.
  10. Из досок сколачивают опалубку. Готовое сооружение заполняют бетонным раствором.

    Опалубка с армирующим каркасом внутри усиливается боковыми подпорками и заливается бетоном

  11. Через 3 дня бетон затвердевает, поэтому опалубку убирают, но дальнейшие работы пока не проводят, дожидаясь упрочнения фундамента.
  12. Спустя несколько дней после демонтажа опалубки новое основание застилают гидроизоляционным полотном, например, рубероидом.

    Через несколько дней после снятия опалубки фундамент закрывают гидроизоляционным материалом

  13. Дом опускают, действуя так же неспешно, как и во время поднятия постройки. Лицевую сторону основания покрывают гидроизоляционными и облицовочными материалами. Вокруг дома делают отмостку, которая не позволит дождевой воде просочиться в основание.
Видео: как отремонтировать ленточное бетонное основание

Ремонт опорных столбов

Чтобы заменить столбчатый фундамент, действуют следующим образом:

  1. Дом поднимают над старым основанием на такую высоту, чтобы было удобно проводить демонтаж старых столбов и устанавливать новые. При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может провиснуть.

    На время ремонта вместо столбчатого фундамента можно поставить временные опоры

  2. Испорченные временем столбы убирают, а покосившиеся, но при этом по-прежнему хорошие опоры выравнивают.
  3. В местах, где нужно установить новые столбы, удаляют грунт. На дне полученных ям обустраивают песчано-цементную подушку. На неё ставят столбы, которые закрепляют металлическими прутьями.

    Новые столбы ставят на некотором расстоянии от старых

  4. Опоры, установленные в ямы, заливают бетоном вплоть до поверхности земли. Когда залитый раствор затвердеет, на столбы кладут стальные или деревянные балки, которые делают нагрузку равномерной. После этого строение опускают.

При необходимости заменить всего несколько столбов действуют иначе: в зоне их расположения делают подкопы, в них погружают и заливают бетоном трубы. Старые опоры демонтируют после затвердения раствора.

Видео: замена столбчатого фундамента своими руками

Преобразование фундамента из бута или кирпича в монолит

Поскольку кирпичный фундамент отличается повышенной хрупкостью, его целесообразнее заменить бетонным основанием.

Чтобы на месте кирпичного или бутового основания возвести бетонный фундамент, выполняют следующие действия:

  1. Старую кладку из кирпичей или бутовых камней разбирают по частям. Удаляя каждые полметра конструкции, сначала устанавливают домкрат, а позже — металлические опоры, берущие на себя вес постройки.

    Старый фундамент разбирают по частям, а вместо него устанавливают металлические опорные балки

  2. Под установку домкрата сооружают опорную плиту. Для этого на площадке выкладывают арматуру и заливают её бетоном. Если грунт под домом твёрдый, то домкрат можно ставить на бетонную тротуарную плиту.
  3. Дом осторожно поднимают посредством домкратов. Под нижний венец постройки ставят временные опоры — металлические изделия, сваренные из уголков.
  4. Монтаж опалубки начинают с установки её внутренней стенки и закладки арматурного каркаса. Далее сооружают внешний контур и наполняют образовавшееся пространство бетонным раствором.

    Под новый фундамент делают опалубку с арматурным каркасом внутри и заливают её бетоном

  5. После затвердевания бетона убирают опалубку и аккуратно опускают дом на новый фундамент.
Видео: ремонт кирпичного фундамента

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Деревянный фундамент в основном делается из сосны или лиственницы. Конструкция из древесины всегда требует полной замены, так как со временем она целиком покрывается грибком и гниёт. Замену старых элементов такого основания на новые осуществляют следующим образом:

  1. При помощи домкратов дом поднимают над старым фундаментом на такую высоту, чтобы было удобно проводить работы по демонтажу старых столбов и установке новых. При этом важно не переусердствовать, иначе нижний венец дома может треснуть или провиснуть.

    Угол дома поднимают домкратом, чтобы можно было убрать старый столб

  2. Прогнившие столбы убирают, а покосившиеся, но при этом по-прежнему качественные опоры располагают прямо.
  3. В местах, где нужно установить новые столбы, удаляют грунт. Дно каждого основания под опору засыпают песком слоем в 10 см. На утрамбованной песчаной «подушке» создают бетонную «пяту». Она представляет собой слой цементного раствора толщиной 20 см. В бетон, пока он не затвердел, ставят обёрнутый гидроизоляционным полотном новый деревянный столб.

    Деревянные столбы перед установкой обязательно надо покрыть слоем гидроизоляции

  4. Установленные столбы засыпают землёй и щебнем крупной фракции. После выравнивания на опоры кладут рубероид и ставят деревянные балки. На них опускают строение.

Повреждённый фундамент обветшавшего деревянного дома можно привести в порядок. Для этого необходимо получить необходимые знания и выбрать технологию ремонта или замены. Реконструкцию основания дома можно выполнить и своими руками, если есть желание и хотя бы небольшой опыт производства строительных работ.

  • Автор: Андрей
  • Распечатать

Наверх

Ремонт и замена фундамента деревянного дома своими руками

Добавил(а): Виктор Каплоухий 29 июня

Построенные ещё в середине или даже в начале прошлого века деревянные дома исправно служат уже нынешнему поколению владельцев. Вот только от разрушительного действия времени никуда не деться — возраст зданий, ставших свидетелями целой эпохи, просвечивает сквозь перекошенные окна и двери, просевшее основание, наклонившиеся стены. Тем не менее с планами нового строительства спешить не стоит. Очень часто виной неприглядного внешнего вида деревянного дома является обветшавший фундамент. Его ремонт обеспечит зданию вторую молодость, и, возможно, в нём будут жить ещё и ваши внуки.

Факторы, указывающие на необходимость ремонта или замены фундамента

Прежде чем приступать к восстановительным работам, необходимо разобраться, по какой причине произошло разрушение фундамента, насколько серьёзными являются повреждения, а также определить, как можно реконструировать пострадавшее здание.

Кирпичный фундамент, который требует полной замены

Причины повреждения оснований деревянных домов

Чтобы не допустить подобной проблемы в дальнейшем, необходимо разобраться с факторами, которые приводят к разрушению фундамента. А происходит это по нескольким причинам:

  • геологические и гидрологические изменения, которые приводят к проседанию или смещению почвы под зданием;
  • нарушение технологии строительства и применение некачественных материалов;
  • отсутствие или неправильная работа дренажной системы;
  • фактор времени — даже качественные материалы с годами теряют свои эксплуатационные свойства;
  • утяжеление конструкции из-за дополнительных надстроек.

Определить, наблюдается ли просадка дома в настоящем времени или фундамент нашёл новые точки опоры, достаточно просто. Для этого в самых нагруженных местах устраивают маяки из гипсокартона или бумаги. Их повреждение указывает на то, что процесс разрушения продолжается.

Какими бывают деформации

Второе, что надо сделать в процессе исследования, это определить степень разрушений. От этого фактора зависит сложность восстановительных работ. Условно можно выделить 4 вида деформаций:

  1. Небольшие дефекты, которые проявляют себя в отслоении отделки фундамента. Как правило, прочность основания от этого не страдает, а устранить проблемы можно без особых проблем.

    Отслоение штукатурки, как и мелкие трещины, относятся к легкоустранимым дефектам

  2. Повреждения средней степени, о которых говорят трещины в основании, появляющиеся вследствие его смещения. Чтобы выявить, как сильно прогрессирует оседание фундамента, на проблемное место наносят слой шпатлёвки. Проявляющаяся при малейшей деформации трещина сможет рассказать о скорости деформации, а также её характере и направлении смещения.

    Трещины, распространение которых остановилось на начальном этапе, можно заделать строительным раствором

  3. Значительные или катастрофические повреждения, к которым приводит значительное проседание, смещение или разрушение фундамента. Они выявляются в нарушении геометрии стен, появлении больших щелей между венцами, перекашивании окон и дверей. Проблемы такого плана приводят к невозможности эксплуатации или полному разрушению дома, поэтому необходимо срочное усиление или замена.

    Если деформация фундамента может привести к полному разрушению здания, ремонтные работы следует начинать безотлагательно

  4. Неустранимые последствия. Если момент упущен, то ремонтировать дом, скорее всего, будет нерентабельно. В этом случае принимают решение о сносе здания и постройке нового жилья.

Тщательно проанализировав характер и степень разрушений, принимают решение о том, каким образом проводить реконструкцию основания. Если деформации можно устранить и предотвратить в дальнейшем, то фундамент можно усилить. В противном случае потребуется его полная замена.

В некоторых случаях дом ремонтировать нецелесообразно — проще построить новый

Усиление или замена фундамента может потребоваться не только при его разрушении. Реконструкцию проводят и в том случае, когда возникает необходимость в обустройстве надстройки на дом, а существующее основание на рост нагрузки не рассчитано.

Как самостоятельно отремонтировать фундамент деревянного дома

При сооружении деревянных домов используется несколько типов оснований, поэтому выберем самые распространённых случаи и рассмотрим наиболее эффективные и популярные способы восстановления.

Ремонт ленточных фундаментов

Небольшие одиночные трещины, которые появились из-за осадочных изменений в грунте под домом, можно заделать строительным раствором (при условии, что процесс остановился, и основание здания нашло новые опорные точки). Для этого фундамент окапывают на всю глубину распространения дефектов, трещины зачищают и заполняют песчано-цементной смесью.

Ленточный фундамент часто используется при строительстве деревянных домов

Серьёзные повреждения требуют основательных восстановительных работ. Чаще всего рядом со старой фундаментной лентой возводят новую железобетонную конструкцию, которую объединяют с существующим основанием при помощи штраб и стержней. Благодаря тому, что ремонтное сооружение обустраивается на устойчивой подушке, а также за счёт перераспределения нагрузки на большую площадь, удаётся полностью остановить деформационные процессы и вернуть фундаменту былую монолитность.

Штраба (разговорное штроба) представляет собой углубление, борозду или канавку в монолитном бетонном основании, которая предназначается для прокладки кабелей и других инженерных коммуникаций, а также заделки элементов арматуры с целью усиления или объединения железобетонных конструкций.

Ремонт равномерно проседающего ленточного фундамента

В том случае, когда оседание дома происходит равномерно по всему периметру, работу по усилению ленточного фундамента выполняют в следующем порядке:

  1. По периметру здания копают траншею, которая заголяет старое основание на всю его глубину. Ширину котлована выбирают таким образом, чтобы можно было удобно работать. Кроме того, необходимо обязательно учитывать увеличение толщины фундамента во время восстановительных мероприятий.

    Если проседание вызвано просчётами в проектировании или промахами, допущенными при строительстве фундамента, то поддерживающую конструкцию сооружают с учётом прежних ошибок. Возможно, здание начало проседать из-за высокого уровня грунтовых вод, которое не учли на этапе его закладки. В этом случае дно ремонтной траншеи должно находиться ниже точки промерзания грунта.

  2. Тщательно очищают бетонную поверхность от остатков почвы.Удаляют осыпающиеся фрагменты кирпичной или бутовой кладки.
  3. Дно котлована тщательно трамбуют и засыпают слоем щебня толщиной 10–15 см.
  4. В старом основании бурят шпуры под установку стержней. Лучше всего, если арматура будет входить в проделанные отверстия с небольшим натягом.

    Технология ремонта ленточного фундамента

  5. Отдельные шпуры (в шахматном порядке) штрабят, чтобы расширить их входное отверстие до диаметра 100 мм на глубину 100–150 мм. В процессе заливки фундамента бетон будет заполнять эти пустоты, объединяя обе конструкции в одну.
  6. Создают пояс армирования. Для этого вбитые стержни приваривают к объёмной арматурной решётке.

    Для укрепления железобетонного основания лучше всего применять не сварку, а соединение прутков при помощи вязальной проволоки. Такое крепление намного проще и быстрее сделать, а его упругость позволит избежать повреждений и смещения армопояса во время заливки бетона.

  7. По внешнему контуру траншеи обустраивают опалубку, для чего используют любые подходящие пиломатериалы — доски, бруски, деревянные щиты и т. д. Перед заливкой бетона стенки конструкции укрывают полиэтиленовой плёнкой.
  8. Заливать бетон лучше всего постепенно — участками длиной 1.5–2 м. Это позволит раствору лучше проникнуть в штрабы и заполнить все пустоты и дефектные места старого фундамента. Для этого изготавливают щит, который устанавливают поперёк опалубки.
  9. После заполнения конструкции и схватывания бетона деревянную конструкцию удаляют и выполняют гидроизоляцию фундамента.
  10. Оставшееся пространство заполняют грунтом. Разумеется, подсыпать землю следует постепенно, добавляя новую порцию почвы только после того, как будет тщательно утрамбован предыдущий слой.

    Отремонтированный фундамент позволит продлить эксплуатацию старого деревянного дома

Чтобы отвести воду от фундамента, вокруг дома делается бетонная отмостка. Если же участок страдает от избыточной влажности, то основание здания защищают при помощи дренажа, который можно обустраивать параллельно с ремонтными работами.

Ремонт отдельных участков фундаментной ленты

Если пострадали отдельные углы или небольшие участки фундамента, то можно обойтись точечным ремонтом. Его выполняют в такой последовательности:

  1. Рядом с дефектным местом копают локальную траншею, которой обнажают поверхность старого основания.
  2. Дно ямы засыпают щебнем и тщательно уплотняют.
  3. По бокам от фундамента наращивают кирпичную (каменную) кладку или обустраивают поддерживающий бетонный блок. Ширина ремонтных конструкций должна на 10–20% перекрывать дефектное место. При этом важно обеспечить связку между конструкциями. Для этого в старом основании выполняют сверления, в которые вбивают металлические стержни. Впоследствии их укладывают в кладочные швы или приваривают к армопоясу.
  4. Кладку защищают при помощи гидроизоляции.
  5. Траншеи засыпают грунтом.

    Ремонт отдельных участков ленточного фундамента

Если осмотр цоколя выявляет его ослабление по всему периметру, то усилить конструкцию можно при помощи узкой (15–20 см) опоясывающей железобетонной обоймы. Её бетонируют при помощи анкерной связки с фундаментом, используя армирование и опалубку.

Замена старого фундамента своими руками

Если фундамент разрушен или просел настолько, что не может справляться с возложенными на него функциями, то проводится его полная замена. Сруб имеет не такой уж и большой вес, поэтому вполне можно обойтись без автокрана. Чтобы приподнять стены на нужную высоту, используют гидравлические домкраты с усилием 5–10 т и подпорки из колод или металлоконструкций.

Чтобы избежать ошибок во время ремонта, работы ведут поэтапно.

  1. Определяют вес здания. Для этого общую кубатуру сруба умножают на удельную плотность древесины, из которой построен дом. На основании расчётов принимают решение о том, какие грузоподъёмные механизмы будут нужны и определяют их количество.

    Поднять небольшой, лёгкий дом можно и вовсе без домкратов, если воспользоваться вагой — длинной жердью сечением не менее 80х80 мм. Один её край заводят под угол здания и опирают на круглую колоду, а второй используют в качестве рычага.

  2. Чтобы снизить давление на фундамент, из дома выносят громоздкие вещи и оборудование. В отдельных случаях даже демонтируют пол и печи. Естественно, если отопительные приборы установлены на отдельных основаниях, то разбирать их нет необходимости.
  3. При помощи деревянных брусьев и досок тщательно укрепляют оконные и дверные проёмы. Это позволит не допустить перекоса во время подъёма здания.
  4. По периметру дома копают широкую траншею. Она обеспечит доступ к фундаменту и обеспечит удобство при его замене.
  5. Старую бутовую или кирпичную кладку основания демонтируют небольшими участками длиной 0.3–0.5 м — в этих проёмах будут установлены домкраты. Для небольших домов достаточно расположить подъёмные механизмы только по углам, тогда как массивные здания потребуют дополнительных опор ещё и посредине каждой стены.

    Для распределения нагрузки на домкраты можно использовать мощный уголок или швеллер

  6. Устанавливают домкраты. Чтобы исключить проседание грузоподъёмных механизмов, они должны опираться на прочное, надёжное основание. Избежать повреждения сруба помогут пластины из толстой стали или куски рессор от большегрузного автомобиля, которые подкладывают под нижний венец.
  7. Медленно и осторожно поднимают дом. Важно, чтобы все углы поднимались максимально равномерно. Чтобы обезопасить себя на случай недостаточной грузоподъёмности домкратов или их смещения, между нижними венцами и подушкой фундамента заводят деревянные клинья. Распорки следует наращивать через каждые 15–20 мм.

    При подъёме деревянного дома основное усилие приходится на нижние венцы. Чтобы исключить их провисание, брёвна стягивают стальным обручем или укрепляют при помощи досок и брусков.

  8. Рядом с домкратами, а также в других доступных местах, под сруб подкладывают временные опоры из швеллера или мощных стальных уголков — они помогут разгрузить старое основание.

    В качестве временных, страхующих подпорок можно использовать любые подходящие материалы

  9. Дом опускают, после чего приступают к разборке повреждённого фундамента. При этом не стоит экономить и демонтировать одни лишь повреждённые участки — частичная замена не так заметно снизит стоимость ремонта, как ослабит новое основание.

    Демонтаж старого ленточного основания

  10. Добравшись до грунта, производят его выемку на глубину 15–20 см и обустраивают песчано-щебневый слой. Подушку тщательно проливают водой и уплотняют.
  11. Сооружают угловые и промежуточные опоры. В их качестве могут выступать металлические, железобетонные, каменные или кирпичные колонны.
  12. Монтируют армирование и обустраивают опалубку. Деревянную конструкцию делают таким образом, чтобы она смогла объединить железобетонное основание с установленными ранее колоннами. Чтобы избежать вытекания раствора, внутреннюю часть опалубки застилают полиэтиленовой плёнкой.

    Опалубка для нового ленточного фундамента обустраивается по всем правилам — с армированием и защитой от вытекания цементного молока

  13. В установленную форму заливают бетон. Раствор уплотняют штыкованием, при помощи виброрейки или ручной трамбовкой.
  14. После полного схватывания бетона опалубку удаляют и оставляют конструкцию открытой ещё на один-два дня для полного высыхания раствора.
  15. На бетонную поверхность наносят несколько слоёв гидроизоляции, а верх фундамента укрывают рубероидом. Этот материал позволит предотвратить распространение влаги от основания к нижнему венцу.
  16. Зазор между фундаментом и боковой стенкой траншеи засыпают грунтом, который тщательно уплотняют.
  17. Медленно и равномерно опускают дом на новое основание.

    На новом основании деревянный дом простоит ещё не один десяток лет

После завершения ремонтных работ вокруг дома обустраивают отмостку и выполняют облицовку наземной части фундамента.

Особенности выравнивания перекошенного основания

Если наблюдается неравномерная усадка, а фундаментная лента просела и перекосилась, то для её ремонта и выравнивания также используют домкрат или вагу. Первое, что делают в этом случае — определяют, остановились ли деформационные процессы или проседание фундамента продолжается. Для этого используют уже известный метод маяков. На основании эксперимента принимают решение о способе ремонта:

  • с укреплением фундамента при помощи дополнительной железобетонной ленты;
  • наращиванием просевшей части основания на новую высоту.

Для того чтобы восстановить прямолинейность поверхности в первом случае, по обе стороны от просевшего угла роют траншею. Её длина должна быть такой, чтобы перекрыть участки, на которых верхняя часть фундамента имеет отклонения от горизонтали. После этого здание поднимают на высоту 15–20 мм выше его первоначального положения, после чего рядом с проблемным участком обустраивают ремонтный фундамент.

Выровнять фундамент можно при помощи кирпичной или каменной кладки

Выравнивание «в горизонталь» осуществляют при помощи кирпичной кладки и регулируют слоем раствора, в который укладываются отрезки стальной арматуры, щебёнка и т. д. Завершают ремонт гидроизоляционными работами, после чего траншею засыпают и дом опускают на место.

Если усадочные процессы остановились, то рыть котлован нет необходимости. Здание необходимо приподнять и вывести поверхность просевшего участка фундамента «в ноль». Для выравнивания используют рассмотренный выше способ.

Ремонт столбчатого или свайного фундамента

Владельцы деревянных домов, установленных на столбчатом фундаменте, со временем могут столкнуться с определёнными проблемами:

  • крен отдельных столбов вследствие пучинистости грунта, и, как следствие, наклон здания в сторону дефектных колонн;
  • проседание опор, которое привело к перекосу стен или чрезмерно близкому расположению нижних венцов к почве.

Подобные проблемы требуют укрепления фундамента с заменой отдельных опор. Одним из самых эффективных и в то же время простых способов является монтаж буронабивных свай.

Схема ремонта фундамента при помощи буронабивных свай

Дом поднимают по описанной выше методике (для восстановления ленточного фундамента) и жёстко фиксируют для того, чтобы разгрузить опорные колонны. Дефектный столб обкапывают и удаляют. После этого яму расширяют до габаритов 400х400 мм (для колонн диаметром 200 мм), углубляют на 0.3–0.5 м ниже подошвы старой опоры и подготавливают к установке новой сваи:

  1. Обустраивают песчано-щебневую подушку, которую тщательно уплотняют.
  2. Под наклоном к поверхности укладывают полую колонну. В её качестве можно использовать как металлическую, так и асбестоцементную трубу подходящего диаметра.
  3. Обустраивают подошву буронабивной сваи. Для этого через наклонную трубу заливают 1–2 ведра бетона.
  4. После того как раствор начнёт густеть, колонну армируют и траншею полностью заливают бетоном.
  5. Столб устанавливают вертикально и одновременно заводят его под нижний венец.
  6. Яму засыпают грунтом и утрамбовывают, а дом опускают.

    Угол дома получил новую надёжную и долговечную опору

Неповреждённую перекосившуюся колонну можно выпрямить. Для этого со стороны, обратной направлению наклона, делается подкоп, свая устанавливается вертикально, а пространство вокруг неё заливается бетоном.

Что можно сделать, чтобы избежать разрушений в дальнейшем

Надёжность и долговечность фундамента зависят не только от его конструкции и соответствия климатическим условиям и особенностям грунта, но и от грамотной гидро- и теплоизоляции.

Причиной большинства проблем, связанных с просадкой основания, являются ошибки, связанные с выбором глубины подземной его части. Фундаменты, у которых подошва находится ниже уровня промерзания грунта, нуждаются в восстановительных или реставрационных работах намного реже мелкозаглубленных. В то же время отдельные типы грунтов (например, торфяной), требуют проведения мелиоративных мероприятий или выемки непригодной земляной подошвы с последующей заменой на привозную почву.

Немаловажной деталью, от которой зависит сохранность фундамента, является грамотная гидроизоляция. Поскольку на фундамент оказывает воздействие не только влажная почва, но ещё и атмосферные воздействия, система гидрозащиты должна обеспечиваться за счёт:

  • широкой отмостки;
  • вертикальной и горизонтальной гидроизоляции;
  • эффективного дренажа.

Для деревянных домов без подвальных помещений будет достаточно одной лишь горизонтальной защиты от проникающей в древесину влаги.

Качественная гидроизоляция защитит фундамент от разрушающего воздействия влаги

В этих целях используют Бикроэласт, Акваизол, Биполь и другие рулонные материалы, которые укладывают между фундаментом и нижними венцами. Гидроизоляцию укладывают в 2–3 слоя по обрезу фундамента.

Вертикальная гидрозащита позволяет предотвратить проникание сырости в подвал деревянного дома. Её наносят как на внешнюю поверхность фундамента, так и с обеих сторон. При этом изоляционные работы проводятся несколькими способами:

  • монтажом рулонных или плёночных материалов на слой мастики;
  • обмазкой поверхности битумно-резиновой или битумно-полимерной смесью;
  • установкой геотекстильных мембран или обустройством водонепроницаемых замков при помощи панелей из бетонитовой глины;
  • нанесением проникающих цементно-полимерных составов.

Отдельное внимание уделяют системе водостоков — она должна обеспечивать отвод воды не ближе 2–3 м от крайней точки фундамента.

Если стены подвального помещения страдают от излишней влажности и грибков, то кроме проведения гидроизоляции, основание здания ещё и утепляют. Для этого используют специальные водостойкие плиты, которые приклеивают на слой битумной мастики с последующей заделкой при помощи пластичных защитных материалов.

При выборе клеевых составов для монтажа теплоизоляционных плит необходимо следить за тем, чтобы в их состав не входил ацетон и другие химические растворители.

Видео: как отремонтировать фундамент дома из дерева

В заключение хочется напомнить о том, что работы, связанные с усилением и заменой фундамента, относятся к особенно сложным и рискованным. На всех этапах строительства следует соблюдать правила техники безопасности и придерживаться технологии ремонта. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что восстановительные мероприятия пройдут без неприятных эксцессов и подарят деревянному дому новую жизнь.

  • Автор: Виктор Каплоухий
  • Распечатать

Как произвести ремонт ленточного фундамента своими руками, его восстановление и замена основания

Ленточный фундамент является основным и наиболее распространенным типом опорной конструкции.

Он универсален и устойчив к большинству неблагоприятных воздействий, имеет оптимальное соотношение несущей способности и собственной массы.

Простота и надежность делают ленту пригодной к строительству практически на любых грунтах, способной удерживать постройки больших и малых размеров и высоты.

Конструкция основания отработана до мелочей, но сложные или изменчивые условия эксплуатации значительно увеличивают степень износа ленты.

При появлении признаков разрушения или повреждения фундамента требуется незамедлительный ремонт.

Срок службы ленточного фундамента

Срок службы ленты зависит от ее размера, типа конструкции, условий эксплуатации и прочих факторов.

Но в первую очередь на продолжительность эксплуатации влияет материал, из которого состоит фундамент:

  • Монолитный бетон — до 150 лет.
  • Сборные основания из штучных материалов (кирпич и т.п.) — 30-50 лет.
  • Сборные основания из ФБС (железобетонных фундаментных блоков) — 50-75 лет.

Преимущество бетонных лент обусловлено монолитной структурой, отсутствием швов, стыков и других слабых мест.

Примерно половину срока службы продолжается кристаллизация бетона, после чего начинается длительная стадия разрушения материала.

Сборные типы ленты имеют меньший срок службы из-за разрушения материала и большого количества стыков.

Подвижки грунта расширяют щели, в которые проникает влага. Она замерзает, расширяется и начинает разрывать ленту изнутри.

При всей эффективности современных гидроизоляционных материалов, обеспечить неподвижность всех элементов относительно друг друга и отсутствие трещин невозможно.

Армирование или соединение блоков между собой в данном случае также не дает достаточного эффекта, что существенно сокращает срок службы.

Как понять, что требуется ремонт?

Необходимость ремонта основания достаточно легко обнаружить визуально. Для опытного человека это не составляет труда, поскольку все свидетельства возникновения проблемы проявляются достаточно наглядно и видны невооруженным глазом.

Признаки деформации или разрушения ленты:

  • Оседание дома целиком или отдельных участков, выражающиеся в погружении в грунт или наклоне постройки.
  • Появление в стенах или видимой части фундамента (цоколе) явных трещин.
  • Отслоение штукатурки, краски, перекос фасадных панелей.
  • Оконные и дверные проемы перекошены, отчего створки плохо закрываются.

Если в доме имеется подвал, для обнаружения появившихся проблем можно спуститься туда и внимательно осмотреть поверхность стен. Подземная часть конструкции дома страдает в первую очередь и следы деформации заметнее всего именно здесь.

При отсутствии подвала следует обойти дом по периметру и оценить состояние цокольной части. Если дом отделан сайдингом, следует попытаться обнаружить перекосы или выпуклые места на панелях, свидетельствующие о нарушении геометрии плоскостей.

Причины разрушения

Причин деформаций или повреждений ленты может быть много:

  • Наличие недоработок или ошибок в проекте.
  • Изменение уровня залегания грунтовых вод, ошибки в данных геологоразведки или последствия техногенного вмешательства.
  • Нагрузки морозного пучения, имеющие неравномерный и резко меняющийся характер.
  • Использование неподходящих или некачественных строительных материалов.
  • Строительство дополнительных элементов постройки, увеличивающих нагрузку на основание.
  • Образование пустот или промоин под лентой.

В большинстве случаев проблемы возникают комплексно, поскольку они тесно связаны друг с другом.

Основной источник возникновения повреждений — грунтовые воды, меняющие уровень, внезапно поднимающиеся или исчезающие вследствие прохождения сложных сезонных процессов в слоях грунта.

Значительное воздействие также оказывает увеличение веса дома или пристройка дополнительных помещений, изменяющие баланс нагрузок и перераспределяющие усилия, приложенные к ленте.

Диагностика проблемы

Диагностические мероприятия производятся с помощью сложных приборов или инструментов, выполняются длительные и подробные исследования состояния ленты, подвижки или смещения ее относительно продольной или поперечной оси.

Можно определить состояние и самостоятельно, методами визуального осмотра видимой поверхности ленты. Если необходимо провести исследование в динамике, то выполняются следующие действия:

Установка маяков. Используется гипсовый раствор, слой которого наносят на поверхность ленты в проблемных или вызывающих сомнения местах. Обычно обследуются возникшие трещины. Размеры маяка находятся в пределах 100-120 мм длины и 39-50 мм ширины, при толщине 3-5 мм.

Устанавливают по нескольку маяков на крайние стороны трещин, чтобы имелась возможность отследить их развитие.

На поверхности маяков ребром мастерка проводят линию. После 3 недель выдержки маяки осматривают и делают выводы о состоянии ленты, происходит ли дальнейшее распространение трещины и с какой скоростью.

При обнаружении серьезных проблем или заметных изменениях размеров трещин производят шурфение. В проблемных участках ленты на всю ее высоту удаляется грунт на ширину около 1 метра.

Обнажившаяся поверхность фундамента позволит получить наиболее полную информацию о размерах и возможных причинах проблемы, даст возможность предположить дальнейший ход событий.

Обычно роют по нескольку шурфов, чтобы максимально полно изучить состояние бетона, гидроизоляции, песчаной подушки и т.д.

Способы починки

Восстановление ленты может быть произведено по различным технологическим условиям. Выбор наиболее подходящего варианта зависит от характера повреждения, величины и динамического состояния трещины.

Основным требованием к принимаемым мерам является эффективность, высокое качество результата. Все работы следует выполнять максимально тщательно, внимательно следить за соблюдением технологии, не допуская никаких отклонений и не пропуская никакие этапы работ.

Ремонт ленты — трудоемкая, ответственная и сложная задача, решать которую следует под руководством опытного специалиста, или поручить выполнение ремонта бригаде профессиональных строителей.

Ремонт трещин

Перед тем, как начинать работы, следует определить причину появления трещин.

Специалисты различают несколько типов:

  • Волосяная. Подавляющее большинство таких трещин образуются при неравномерном высыхании штукатурки и никаких проблем для ленты не создают.
  • Горизонтальная. Такие трещины появляются во время эксплуатации ленты. Они считаются не опасными.
  • Усадочная. Эти трещины свидетельствуют о слабой несущей способности грунта, некачественном уплотнении песчаной подушки или иных проблемах. Если они обнаружены, необходимо обследование и принятие срочных мер по ремонту фундамента.

Необходимо учитывать, что любые трещины, даже те, что не составляют опасности для фундамента, должны быть тщательно заделаны. Рано или поздно в них проникнет вода и разрушит материал изнутри, поэтому принимать меры следует в любом случае.

Для исправления незначительных недостатков используются два метода:

  • Заделка трещин цементным раствором. Можно использовать готовые смеси, которые приобретаются в магазине. Раствор наносят на поверхность и втирают его для максимально глубокого проникновения внутрь. Если размер трещин слишком мал, можно расширить ее мастерком или зубилом.
  • Заливка эпоксидной смолой. Этот способ хорош тем, что смола имеет высокую текучесть и способна заполнить трещину большой глубины. Перед заполнением трещины следует подготовить ее и обязательно высушить строительным или бытовым феном. На влажную поверхность смола не пристанет, поэтому перед нанесением надо подождать около получаса, чтобы проверить качество просушки.

Усадочные трещины простой заделкой не ремонтируются, так как никакого эффекта в данном случае не будет.

Необходимо использовать более радикальные методы.

Как поднять оседающее основание

Подъем оседающей ленты позволит прекратить развитие трещины и исключить разрушение стен дома. Для выполнения работ необходимо откопать весь проблемный участок ленты (обычно освобождается угол или половина фундамента) от грунта и закрепить откос траншеи щитами.

Затем можно применить два способа:

  • Создать перенапряженные бетонные обоймы, принимающие нагрузку на себя и поднимающие старую ленту относительно прежнего положения.
  • Использовать специальные химические реагенты, увеличивающие свой объем и приподнимающие ленту. Производятся инъекции в подстилающий песчаный слой, после чего подушка максимально уплотняется и расширяется, поднимая ленту.

Первый способ считается проще и надежнее, тогда как второй вариант сложен и требует точного расчета, участия специального оборудования и бригады профессионалов.

В любом случае, решение необходимо принимать только после консультации с представителями строительных фирм.

Как нарастить

Наращивание имеет два направления — в ширину или в высоту. Для ремонта ленты обычно используется увеличение ширины, при котором заполняются трещины и укрепляется основание.

Работы выполняются поэтапно:

  • Освобождается от грунта проблемный участок ленты.
  • Поверхность тщательно очищается от слоя гидроизоляции, просушивается, наносятся насечки.
  • На внешнем участке сверлят отверстия, в которые вставляются арматурные стержни. К ним приваривается арматурный каркас для дополнительного слоя бетона.
  • Устанавливается опалубка, заливается бетон.
  • После затвердения поверхность тщательно гидроизолируют и выполняют завершающие работы.

Как заменить свайный фундамент на ленточный

Чаще всего производят замену или дополнение ленты сваями.

Если возникла необходимость в обратных действиях (например, сваи разрушаются или понадобилось повысить несущую способность основания), то придется производить сложный комплекс работ по установке дома на временные несущие конструкции, созданию опалубки и армпояса и заливке ленты.

Под нижнюю обвязку дома подводятся металлические балки, способные выдержать его вес. С помощью мощных домкратов постройку приподнимают и вывешивают по горизонтали.

Затем под несущими стенами устанавливают опалубку и армпояс, который необходимо механически связать со сваями.

Если использовать их больше не предполагается, этот пункт можно пропустить. Затем в опалубку льют бетон, равномерно распределяя его по всей длине.

Полезное видео

Также мы предоставляем вам видео, в котором вы узнаете как заменить сваи (столбчатого основания) на ленточный фундамент своими руками, а также что делать если основание треснуло и как выполнить его восстановление под существующим домом:

Заключение

Ремонтные работы на ленточном фундаменте, как правило, свидетельствуют о наличии серьезных проблем как с самой лентой, так и с подстилающим грунтом.

Все решения и методы исправления проблем необходимо согласовать с профессиональными строителями, имеющими опыт подобных работ.

Самостоятельно ремонтировать ленточное основание не следует, так как результатом может стать окончательное разрушение основания и потеря дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2018-10-28

Юрий

Оцените статью автора:

Загрузка...

Технология ремонта ленточного фундамента - Всё о бетоне

Ленточный (непрерывный) фундамент представляет собой основание, идущее под всем периметром стен и состоящее из сборных железобетонных блоков, монолитного железобетона, бетона, кирпича или бутобетона. Сам по себе ленточный фундамент имеет достаточно длительный эксплуатационный срок, иногда достигающий 50 и более лет. В первую очередь это зависит от высокой прочности и монолитности конструкции. Однако неблагоприятное воздействие внешних факторов может привести к существенному снижению параметров прочности или к его частичному разрушению. В подобном случае стоит произвести ремонт ленточного основания.

Схема образцов 

Причины разрушения

Прежде всего требуется определить причинные связи нарушения целостности в целом и его основания в частности.

Возможными причинами деформации и возникновения трещины могут выступать:

Схема устройства 

  • излишняя влага, вызванная чрезмерными осадками и как следствие перенапряжение грунта;
  • недостаточная глубина закладки;
  • неоднородность структуры несущего или подстилающего грунтового слоя основания;
  • недостаточное сопротивление силы трения, вызванное сильно увлажненными водой глинистыми грунтами, в результате чего происходит сдвиг оси вместе с сооружением;
  • разрушение раствора кладки вследствие воздействия агрессивных или подземных вод санитарно-технических коммуникаций;
  • проникновение в основание поверхностных вод из-за отсутствия или нарушения целостности отмостки;
  • чрезмерная нагрузка и недостаточность заглубления в грунт;
  • промерзание основания, вызванное плохим заглублением во время строительных работ и неправильной срезкой грунта вблизи дома;
  • засорение или расстройство дренажной системы, которое вызывает излишний подъем уровня грунтовых вод и размягчение грунтового слоя;
  • изменение допустимых нагрузок при надстройках дополнительных частей здания.

Неисправность основания определяется по наличию трещин на капитальных стенах дома.

Как правило, они бывают в местах перегородок и их примыкания к стенам.

Особенности процессов

Схема ленточного фундамента.

Перед началом проведения каких-либо ремонтных работ следует выяснить момент полного окончания неравномерной усадки.

Для этого поперек обнаруженной трещины устанавливаются контрольные маяки (гипсовые накладки). Они прочно закрепляются по обеим сторонам трещины на несущих частях стены (с расчетом 1 маяк на 2-3 мм трещины). Изготавливаются маяки из гипсового раствора (ширина — до 8 см, длина — до 5 см, длина — до 30 см) и укладываются на хорошо очищенные места.

Спустя 3 недели при отсутствии изменений на маяках можно считать процесс образования трещины оконченным. При разрушении маяков следует выяснить уровень интенсивности неравномерной осадки. В данном случае одновременно с маяками на трещины устанавливается специальный рычажной прибор, показывающий размер осадки в миллиметрах.

После определения характера разрушений и причин появления трещин необходимо выбрать основной способ его усиления, на основе которого будет проводиться дальнейший ремонт.

Читайте также:  Использование добавок в бетон для водонепроницаемости

Тонкости ремонта

Ремонт ленточного основания подразделяется на несколько этапов, и впоследствии, после проведения всех работ, он не должен навредить общей структуре здания:

Схема устройства 

  1. Тщательное очищение всех поверхностей ленточного фундамента по всему периметру от грязи и старой штукатурки. Прежде всего, проводится освобождение цоколя от грунта на достаточное расстояние для проведения ремонтных работ.
  2. На данном этапе ремонт потребует наличия определенного набора инструментов, а именно домкрата, жерди диаметром 11-18 см, дощатых прокладок шириной 50-60 мм и длиной 50-80 см (их можно заменить на бруски той же длины, но толщиной 80-120 мм) и временных чурок для установки под нижними основаниями (венцами) дома.
  3. Затем, отступив от основного здания на 1-1,2 м, следует приступить к разборке разрушенного участка и на специальной прокладке установить домкрат под нижний венец дома.
  4. После определения уровня положения нижнего венца рядом с домкратом для его последующего освобождения устанавливается чурка либо же отрезок бруса. Аналогичная операция выполняется по углам, в местах пересечения и разрушения.
  5. Ремонт при ленточном принципе сложения на этапе замены потребует подготовки следующего инструмента: кирки, клиньев, кувалды (или топора), стального лома и шлямбура.
  6. Разборку кирпича можно производить вручную с помощью лома или кирки, осуществляя удары в горизонтальные швы сверху вниз.
  7. При выполнении из цементного раствора применяются клинья, забиваемые кувалдой или топором в горизонтальные или вертикальные швы кладки;
  8. Аналогичным способом проводятся работы при разборке бутовых.

Схема свайного фундамента.

Выполнив ремонт и частичную реконструкцию треснувшего основания ленточного фундамента, приступают к формированию горизонтальной гидроизоляции, которая может быть выполнена методом частичного подрезания стены. Основание осторожно откапывается короткими участками до его подошвы, после чего подрезается, а в образовавшуюся щель закладывается гидроизоляционный материал. Горизонтальная гидроизоляция также монтируется в местах стыка со стенами. Кроме того, сооружаются различные системы отвода воды (дренаж).

Способы гидроизоляции

Существует два основных способа горизонтальной гидроизоляции:

Схема свайных и плитных оснований.

  1. 1-ый способ основывается на использовании рубероида (рулонов полимерно-битумной гидроизоляции), который укладывается в днище и заливается бетонным раствором. Для создания большей прочности и надежности листы рубероида промазываются горячей смолой.
  2. 2-ой способ более эффективный, нежели первый, и заключается в использовании специализированных гидроизоляционных материалов, например, таких как пенетрон. Представляет собой особую смесь, глубоко проникающую в бетон, что делает его водонепроницаемым.

Для легкого и быстрого проведения гидроизоляционных работ можно использовать специально изготовленные распылители, при помощи которых гидроизоляционный слой наносится непосредственно на фундамент.

Читайте также:  Эксплуатационные свойства бетона

Благодаря своей структуре напыляемая гидроизоляция повторяет все неровности поверхности фундамента. Впоследствии наносится армирующий слой геотекстильного материала, помогающего гидроизоляции выполнять свои защитные функции.

После завершения гидроизоляционных работ проводится просушивание отсыревших стен и выполняется вертикальная гидроизоляция.

Схема плитного фундамента.

Ремонт вертикальной гидроизоляции предполагает аналогичную укладку гидроизоляционных материалов, для которой важными условиями остаются правильно подготовленное основание и предварительная просушка участков для получения максимального эффекта проводимых работ.

К современным способам осушения цокольных стенок, не требующим предварительного откапывания, относят метод проникающей гидроизоляции с применением специальных веществ, которые способны проникать внутрь стены и кристаллизоваться в микротрещинах. Это даст возможность предотвратить излишнюю фильтрацию воды.

Схема расчета нагрузок 

Наконец можно приступать к заливке новой конструкции бетонным раствором. Лучшим вариантом станет использование бетона заводского производства, поскольку эта смесь будет более качественной.

Ремонт ленточного цокольного основания можно произвести также путем укрепления старого. Обычно данный способ используется при перекосе базиса здания, произошедшем в результате разницы оказываемого давления на различные участки.

Какие же инструменты использовать? В основном это:

  • уровень;
  • рулетка;
  • кельма;
  • бетономешалка;
  • перфоратор;
  • емкость;
  • шпатель;
  • кисть и другие, потребность в которых возникает в процессе работы.

Уравновешивание сил воздействия

Осуществляют посредством увеличения площади его основания по определенной схеме:

  • роется траншея возле дома вдоль основания;
  • подготовка старого для стыковки с новым путем бурения отверстий для штробы и арматуры;
  • проводится опалубка нового основания;
  • подготовленный арматурный каркас соединяют со вставленной в дом арматурой;
  • все заливается бетонным раствором;
  • после высыхания раствора фундамент закапывается.

При нарушении правил кладки части при строительстве дома, которое привело к ее последующей деформации, может возникнуть необходимость в дополнительном расширении и углублении цокольного основания.

При этом ремонт будет состоять в расширении одной или более сторон дома раствором бетона или железобетона. Расширять фундамент с помощью кирпича не рекомендуется из-за его свойств гигроскопичности. В первую очередь замене подлежат наиболее нагруженные кладкой участки (углы, межоконные опоры).

Расширяющий ремонт основан на выкапывании специальных гнезд для хорошей связки между старой частью цоколя и новой.

В общей сложности определить, что ремонт необходим, можно уже при малейшем проявлении на его поверхности различных трещин. Их опасность, как правило, заключается в попадании через них воды, которая, замерзая в зимний период, а затем оттаивая, вызывает дальнейшее разрушение основания ленточного фундамента по всему периметру дома.

Ремонт ленточного фундамента лучше всего делать в весенне-летний период, начиная примерно с мая месяца и заканчивая ноябрем при условии достаточно сухой осенней погоды.


Смотрите также