Содержание, карта.

Схема фундамента


Фундаменты

Классификация фундаментов

Фундаменты зданий должны быть прочными, устойчивыми на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы фундамента, долговечными, экономичными и индустриальными. Фундаменты капитальных зданий выполняют из бута, бетона, железобетона, бутобетона и кирпича. При отсутствии других материалов разрешается применять для фундамента хорошо обожженный кирпич.

По конструктивной схеме фундаменты делят на ленточные (в виде непрерывной ленты под всеми несущими стенами), столбчатые (в виде отдельных столбов), сплошные (в виде сплошной плиты под всем зданием) и свайные (рис. 41). В зависимости от необходимой площади подошвы и вида применяемого материала форма поперечного сечения ленточных (рис. 42) и столбчатых фундаментов может быть различной.

Рис. 41. Конструктивные схемы фундаментов;а — ленточный; б — столбчатый; в — сплошной; г —свайный; 1 — монолитная железобетонная плита; 2 — сваи; 3 — ростверк; 4 —стена; 5 — фундаментные балки

Рис. 42. Ленточные фундаменты:а — прямоугольный; б — то же, с подушкой; в — трапецеидальный; г — ступенчатый:    д    —гибкий фундамент; 1 — обрез фундамента; 2 — подушка

По работе материала фундамента под нагрузкой различают жесткие фундаменты, работающие преимущественно на сжатие, и гибкие, работающие на растяжение и скалывание. Углы наклона (а) теоретической боковой грани жесткого фундамента к вертикали, при которых в фундаментах не возникают опасные напряжения скалывания и растяжения, нормируют. К жестким фундаментам относят бутовые, бутобетонные и бетонные фундаменты. Гибкие фундаменты выполняют из железобетона. По способу возведения фундаменты могут быть монолитными и сборными (рис. 43).

В зависимости от глубины заложения подошвы фундаментов различают фундаменты глубокого (более 5 м) и мелкого заложений.

Глубина заложения фундаментов

Глубиной заложения фундамента называется расстояние от отметки планировки грунта до подошвы фундамента. Глубина заложения фундаментов зависит от конструктивных особенностей здания (наличие или отсутствие подвалов и др.), величины и характера нагрузок на основание, глубины заложения фундаментов смежных зданий, геологических и гидрологических условий участка (виды грунтов, их физическое состояние, наличие грунтовых вод, их отметки и колебания уровня), климатических особенностей района (глубина промерзания грунтов), а также от принятой конструкции фундамента.

Ряс. 43 Конструкции ленточных фундаментов:а — сборный; б — то же, прерывистый; в — монолитный фундамент (бутобетонный); г — бутовый фундамент; 1 — фундаментные подушки; 2 — бетонные блоки; 3 — отмостка; 4— гидроизоляция; 5 — кирпичная облицовка (в 1/2 кирпича)

При непучинистых грунтах и отсутствии других неблагоприятных факторов глубину заложения фундамента принимают на основании расчета на выдавливание грунтов из-под подошвы фундамента, но не менее 0,5 м. Аналогично определяют и глубину заложения фундаментов под внутренние стены отапливаемых зданий, но номинальную глубину заложения сборных фундаментов в этом случае допускают 0,2 м.

При наличии в здании неотапливаемых подвалов глубину заложения фундамента от уровня пола подвала принимают равной 50% глубины промерзания.

Конструкции фундаментов зависят от конструктивной схемы здания, нагрузок, гидрогеологических условий строительной площадки, наличия средств механизации, возможности использования местных строительных материалов.

Ленточные фундаменты устраивают под несущие стены здания. Они подразделяются на сборные и монолитные.Сборные ленточные фундаменты собирают из железобетонных блоков (рис. 43, а).

Блоки-подушки прямоугольного или трапецеидального сечений высотой 300 и 500 мм, длиной от 800 и до 2800 мм, уложенные на выровненное основание вплотную одна к другой в направлении несущих стен, образуют сплошную ленту, по которой в перевязку швов на растворе укладывают бетонные блоки стенки фундамента. Блоки стенки шириной 300, 400, 500, 600 мм, высотой 580 мм, длиной 780 и 2380 мм могут быть сплошные и пустотелые.

Пустотелые блоки неприменимы в грунтах, насыщенных водой, так как в пустоты блоков проникает вода и при замерзании разрушает их стенки.

Фундаменты, в которых блоки-подушки уложены с расстоянием одна от другой, называются прерывистыми (рис. 43, б). Расстояние между блоками засыпают песком. Прерывистые фундаменты экономичнее сплошных.

В поисках экономичных решений фундаментов в строительстве применяются пустотелые, ребристые фундаментные блоки-подушки (рис. 44), однако они не нашли широкого применения вследствие сложной технологии изготовления.

Существенная экономия материала достигается применением крупноразмерных элементов фундаментов.

В некоторых жилых зданиях в поперечными несущими стенами применяют ленточные фундаменты в виде железобетонных плит длиной до 3500 мм, высотой 300 мм, по которым устанавливают безрас- косные железобетонные рамы высотой, равной высоте подвального помещения (рис. 45, а). Панели продольных стен подвала опираются на выступы ленточных фундаментов.

В зданиях с продольными несущими стенами применяют фундаменты со стенкой из крупных железобетонных панелей (рис. 45, б), являющихся одновременно стенами подвала.

При укладке сборных подушек на сильно сжимаемые грунты (для увеличения жесткости фундамента) по периметру стен между подушкой и стенкой фундамента из бетонных блоков устраивают армированный пояс высотой 10—15 см (см. ниже рис. 50, б). Диаметр продольных стержней арматурных сеток — 8—10 мм.

Монолитные ленточные фундаменты выполняют из каменной кладки, бетона или железобетона.

В современном строительстве бутовые фундаменты применяют в тех районах, где бут является местным строительным материалом. Кладка фундаментов производится вручную с перевязкой вертикальных швов. Бутовые фундаменты трудоемки в изготовлении, неэкономичны.

Рис. 44. Типы сборных блок-подушек: а, б, в — блок-подушки массовою строительства; е — блок-подушка с предварительно напряженной арматурой; д — то же, с облегченными консолями; е — то же, с горизонтальными пустотами

 Рис. 45. Конструкции облегченных ленточных фундаментов:1  — фундаментный блок-подушка; 2 — железобетонная ферма; 3 — плиты перекрытий; 4 — цокольная панель; 5 — панель стенка; 6 — место сварки панелей; 7 — стена; 8 — отмостка; 9 — бетон; 10 — глиняная подстилка; 11 — утеплитель  

Рис. 46. Столбчатые фундаменты малоэтажных зданий:а — под каменные стены; б — под панельные стены одноэтажных зданий; в — под деревянные стены; 1 — фундаментные столбы; 2 — цокольная стенка из кирпича; 3 — шлак (песок); 4 — отмостка; 5 — фундаментный стакан; 6 — железобетонный столб 120X120 мм; 7—рандбалка; 8 — фундаментный блок; 9 — фундаментно-цокольная рандбалка; 10 — стеновая панель; 11—гидроизоляция

Наиболее экономичными из монолитных ленточных фундаментов являются бутобетонные фундаменты. Их выполняют из .бетона М75 (и выше) и бутового камня (40—50%), вводимого в бетон по мере возведения фундаментов. При устройстве монолитных фундаментов применяют инвентарную щитовую опалубку. Бетонные фундаменты из бетона М50 (и выше) требуют значительного расхода цемента и применяются в случае отсутствия бутового камня. Для обеспечения перевязки вертикальных швов ширина фундаментов должна быть не менее 50 см независимо от результата их расчета.

Увеличение ширины фундамента к подошве производят уступами. Высоту уступов для бутобетонной кладки принимают не менее 30 см, а для бутовой кладки — не менее двух рядов кладки, что составляет, в зависимости от крупности камня, 35—60 см. Минимальное отношение высоты уступа к его ширине зависит от материала фундамента и давления на грунт и колеблется от 1,25 до 2 (определяется по нормам проектирования каменных конструкций).

Столбчатые фундаменты устраивают в тех случаях, когда нагрузки от здания вызывают давление на грунт меньше нормативного давления грунта основания (например, малоэтажные здания, некоторые типы панельных зданий) или когда слой грунта, служащий основанием, залегает на значительной глубине (3—5 м), что экономически . не оправдывает применение ленточных фундаментов.  

Рис. 47. Сборные столбчатые фундаменты многоэтажных зданий:а — под каменные колонны; б — под сборные колонны; в — фундамент стаканного типа; 1-блок-подушка; 2 — колонны; 3 — цокольная панель; 4 — отмостка; 5 — песчаная подсыпка; 6 — заливка цементным раствором; 7 — подколенник

Столбчатые фундаменты могут быть монолитными и сборными (рис. 46 и 47). Под зданиями с несущими стенами (см. рис. 43) столбчатые фундаменты располагают под углами стен, в местах пересечения наружных и внутренних стен, под простенками и через 3—5 м на глухих участках стен. По столбчатым фундаментам под несущие стены устраивают фундаментные балки из сборного или монолитного железобетона. При расстоянии между столбчатыми фундаментами до 4 м иногда устраивают кирпичные армированные перемычки. Во избежание деформаций фундаментных балок от сил пучения грунтов при промерзании в пучинистых грунтах (под фундаментными балками ) устраивают подушку из песка или шлака высотой 50—60 см.

Столбчатые фундаменты устраивают и под отдельно стоящие опоры зданий (рис. 47): под каменные колонны — сборный фундамент из железобетонных блоков-подушек, а под железобетонные колонны каркасных- зданий — из железобетонных блоков-подушек и подколенников стаканного типа. Столбчатые фундаменты некоторых типов панельных зданий устраивают из железобетонных блоков-подушек стаканного типа и фундаментных столбов (колонн). 

Рис. 48. Свайные фундаменты:а— на сваях-стойках; б — на висячих сваях; в — на монолитных набивных сваях; г — на железобетонных забивных сваях; д — узел колонны I этажа и рандбалки; 1 — сваи; 2 — ростверк; 3 — насыпной грунт; 4 — торф; 5 — твердая глина; б — плывун; 7 —арматурный каркас; 8 — монолитный оголовок свай, 9 — камуфлетная пята; /б4—уплотненная грунтовая оболочка; 11 — цоколь; 12 — рандбалка; 13 — перекрытие; 14 — колонна; 15 — стена

Под монолитные железобетонные или стальные колонны зданий устраивают монолитные (в большинстве случаев ступенчатые) фундаменты из бута, бутобетона, бетона или железобетона.

При значительных нагрузках на слабые грунты основания в некоторых случаях устраивают сплошные фундаменты в виде ребристой железобетонной плиты под всем зданием. Более экономичными в таких случаях являются свайные фундаменты. Свайные фундаменты (рис. 48) устраивают на деревянных, бетонных и (редко) стальных сваях.

По способу изготовления и погружения свай в грунт различают сваи забивные, погружаемые в грунт в готовом виде, и набивные, изготовляемые непосредственно в грунте.

По характеру работы в грунте свайные фундаменты могут быть на сваях-стойках, которые проходят через слабые грунты и опираются на прочный грунт, и висячих сваях (сваях трения), которые уплотняют слабый грунт и передают нагрузку на грунт трением, возникающим между грунтом и боковой поверхностью свай.

Наиболее дешевыми являются деревянные сваи. Однако, находясь в грунте G переменной влажностью, они быстро загнивают, поэтому головы деревянных свай следует располагать ниже уровня грунтовых вод. При ремонте или реконструкции зданий рекомендуется применять набивные сваи, исключающие вибрацию стен соседних зданий при забивке свай. Для устройства набивных свай заранее приготовленные скважины заполняют через обсадные трубы бетоном с последующим его уплотнением.Забивные сваи в поперечном сечении бывают круглыми, призматическими, двутавровыми, цилиндрическими.

В современном строительстве устраивают набивные сваи бетонные с уширенной пятой, образуемой заполнением бетона подземной полости от комуфлетного (без выброски грунта) взрыва.

Для равномерного распределения нагрузки от здания- на все сваи, располагаемые рядами или в шахматном порядке, головы свай заделывают в бетонную или железобетонную плиту (ростверк).

Свайные фундаменты имеют ряд преимуществ перед ленточными (табл. 4).

 Свайные фундаменты позволяют сократить объем земляных работ, расход бетона, снизить стоимость фундаментов. Вместе с тем свайные фундаменты менее экономичны по расходу стали.

Детали фундаментов

При необходимости изменения глубины заложения ленточного фундамента по длине стены (например, при наличии подвала под частью здания) переход от одного уровня к другому осуществляется постепенно, уступами, высота которых для монолитных фундаментов должна быть не более 50 см, а для сборных — равной высоте блока стены фундамента. Отношение высоты уступа сборных фундаментов к его длине должно быть не менее 1 : 2 при глинистых и 1 : 3 при песчаных грунтах.

Рис. 51. Гидроизоляция фундаментов:от капиллярной влаги (а) и при наличии напорной грунтовой воды (б. в, г); 1 — горизонтальная и 2 — вертикальная гидроизоляция; 3 — глиняный замок (мятая жирная глина); 4 — защитная стенка в 1/2 кирпича-железняка; 5 — облицовка из кирпича, 6 — пол подвала; 7 — слой загрузочного бетона; 8 — рулонный гидроизоляционный ковер под полом подвала; 9 — бетонная подготовка 150--200 мм; 10 — цементная штукатурка, 11 — пакля, смоченная битумом; 12 — железобетонная ребристая плита, заделанная в стены; 13 — подготовка под пол

Для ввода в здание инженерных коммуникаций в стенах подвалов оставляют проемы, длина которых в сборных фундаментах не должна превышать 60 см.

Подвалы освещают естественным светом через окна в стенах подвала, перед которыми устраивают световые приямки. Загрузку подвальных помещений топливом и другим материалом осуществляют через загрузочные люки. Световые приямки закрывают стальной решеткой, а загрузочные — крышками (рис. 50).

В целях защиты стен здания от увлажнения грунтовой водой, поднимающейся по порам материала стен, устраивают гидроизоляцию.

В зданиях без подвалов гидроизоляцию стен устраивают из двух слоев рубероида, склеенных битумной мастикой и укладываемых в горизонтальные швы на уровне 10—15 см от перекрытия и 15—25 см от отмостки или тротуара (рис. 51, а, б). Как показано на рисунке, при полах на грунте, кроме горизонтальной, устраивают и вертикальную гидроизоляцию путем обмазки битумной мастикой поверхности стены, соприкасающейся с грунтом.

Если уровень грунтовых вод ниже пола подвала, то гидроизоляцию стен здания с подвалом осуществляют в двух уровнях: в уровне подготовки под подвалы и не менее 15 см выше уровня отмостки. Вертикальную гидроизоляцию в этом случае делают путем обмазки горячим битумом в два слоя поверхности стены подвала, соприкасающейся с грунтом (рис. 51, б, в, г).

При уровне грунтовых вод выше пола подвала создается гидростатическое давление на пол снизу. В этом случае производят изоляцию пола и стен подвала (рис. 51, в, г) оклеечной изоляцией из двух слоев рубероида на битумной мастике. Изоляцию защищают стенкой толщиной 1/2 кирпича-железняка.

По гидроизоляционному ковру в конструкции пола подвала располагают слой загрузочного бетона, весом которого уравновешивают давление воды. При больших давлениях воды напор гасят путем устройства пола подвала по сплошной железобетонной плите (рис. 51, г).

Во избежание нарушения гидроизоляции в стыке между полом и стеной при их независимых осадках устраивают эластичный замок из пакли, смоченной в битуме (рис. 51, в).

Фундаменты смежных зданий

В строительной практике нередко прибегают к строительству зданий вплотную. В этих случаях не допускается устройство фундаментов с уступами в сторону соседнего дома, вследствие чего фундаменты смежных зданий устраивают несимметричными (рис. 52).

Для уменьшения ширины подошвы фундамента вновь возводимого здания иногда прибегали к устройству шпунтовых стенок, позволяющих увеличить несущую способность грунта под фундаментом.

Фундаменты на вечномерзлых грунтах

Особенностью эксплуатации зданий в зоне вечномерзлых грунтов является необходимость сохранения основания в мерзлом состоянии, что обеспечивает устойчивость здания, исключает возможность возникновения неравномерных осадок. Это условие наиболее успешнообеспечивается строительством зданий на отдельно стоящих опорах и устройством проветриваемого подполья (рис. 53).

Столбчатые фундаменты являются одним из основных видов фундаментов отапливаемых зданий в районах вечной мерзлоты. Поскольку при замерзании верхних слоев пучинистого грунта, смерзающегося с материалом фундамента, в фундаментных столбах возникают растягивающие усилия, которым каменная кладка не может сопротивляться, то для фундаментных столбов применяют железобетон.

Рис. 52. Фундаменты смежных зданий:

1 — фундамент существующего строения; 2 — вновь возводимый фундамент; 3 - шпунтовая стенка; 4 — межевая линия (межа)

Рис. 53. Фундаменты на вечномерзлых грунтах:

а — схема ленточного фундамента здания с проветриваемым подвалом; б — деталь ленточного фундамента; в — схема здания на сваях; 1 — ленточный фундамент; 2 — проветриваемое подполье; 3 — вечномерзлый грунт; 4 — нетеплопроводная водонепроницаемая отмостка; 5 — противопучинистые засыпки (гравий, песок); 6 — сваи; 7 — продухи; 8 — железобетонный цоколь-ростверк

Широкое развитие в современном строительстве в районах вечной мерзлоты получили свайные фундаменты. Сваи, вмороженные в грунт, обладают более высокой несущей способностью, чем забивные висячие сваи в талом грунте. Конструкции свайных фундаментов рассматривались ранее.

Реконструкция фундаментов

При эксплуатации зданий возможно выпадение из кладки фундаментов отдельных камней, появление трещин, вымывание или выкрашивание раствора из швов кладки, расстройство мест сопряжения фундаментов, изменение отметки полов подвала и нарушение гидроизоляции. 

Рис. 54. Способы усиления фундаментов:а — уширение подошвы фундамента сборным железобетоном; б — то же, монолитным; в — усиление стены подвала и фундамента железобетонными обоймами; г — усиление фундамента выносными сваями; 1 — фундамент; 2 — сборные железобетонные плиты; 3 — тощий бетон; 4 — железобетонная дополнительная часть фундамента, 5 — анкер; 6—железобетонная обойма; 7 — железобетонные подушки; 8 — стальные двутавровые балки; У— сгнившие ростверк, в сваи; 10 — выносные набивные сваи

В зависимости от причин, вызвавших нарушения фундаментов (недостаточная прочность материала фундаментов, недопустимые деформации основания, увеличение нагрузок от здания и др.), усиление и реконструкцию их можно провести цементированием, устройством обойм, выносных свай, уширением подошвы фундамента (рис. 54).

При усилении фундаментов цементированием в кладку нагнетают через трубки и заранее заготовленные отверстия цементный раствор (состав 1 : 1 или 1 : 1,5). Если цементирование затруднительно, фундамент усиливают железобетонными обоймами.Уширение подошвы достигается устройством новых дополнительных частей.

Как построить фундамент: основные типы, особенности их строительства

Фундамент — это то, с чего начинается строительство дома. Устройство фундамента различных видов имеет множество различий, но основные моменты, такие как расчеты с учетом несущей нагрузки будущего строения, уровень промерзания почвы, глубина залегания подземных вод на участке, одинаково важны вне зависимости от того, какой фундамент под дом будет выбран.

Схема ленточного фундамента.

Рекомендации по расчету глубины фундамента под дом

Пучинистые грунты, высокие грунтовые воды и мороз — три главных врага фундаментов под дом. Они легко могут если не разорвать, то поколебать даже самое прочное основание. Есть лишь один метод борьбы с этим — закладка фундамента под дом на такую глубину, при которой эффект вспучивания в зимнее время оказывается безвредным для строения.

Подготовьте необходимые инструменты:

  • калькулятор;
  • бур или лопату;
  • бумагу;
  • ручку.

Прежде всего нужно узнать значение нормативной глубины промерзания грунта для вашего региона.

Схема плитного фундамента.

Данное значение берется со схематической карты глубин промерзания для разных регионов. Используя эту характеристику, нужно учитывать, что она соответствует максимально возможной глубине промерзания почвы на участке. Действительные же значения, как правило, оказываются гораздо меньшими.

Вам необходимо узнать фактическую (расчетную) глубину промерзания земли. Для этого можно использовать следующую формулу: Dr=k*Dn. В этой формуле Dr — это расчетная глубина промерзания грунта; k — коэффициент, учитывающий влияние режимов отопления строений на промерзание почвы, прилегающей к фундаменту; Dn — нормативное значение промерзания. Коэффициент можно взять из соответствующего СНиПа, актуального на момент строительства. Если строение отапливается, значение k будет менее единицы, если же здание не отапливается, то k нужно принять равным 1,1. При этом обязательно учитывайте, что если дом не будет отапливаться даже всего одну зиму, значение k все равно нужно принять равным 1,1.

Определите тип грунта. Для этого необходимо выкопать несколько шурфов на участке и взять пробы грунта. Даже если вы не имеете таких навыков, вы все равно сможете определить тип грунта на участке. Это могут быть пески различной крупности, скальные породы, пылеватые и мелкие пески, суглинки и глины. В случае каких-либо затруднений обратитесь к специалисту.

Одним из важнейших факторов, влияющих на расчет глубины заложения фундамента под дом, является уровень подземных вод. Пробурите скважину или выкопайте яму на глубину порядка 2,5 м и опустите в нее металлическую или пластиковую трубу. Понаблюдайте за уровнем поверхности воды в разное время.

В этом случае необходимо определить лишь, выше или ниже 2 м по отношению к точке промерзания грунта находится вода. Исходя из полученных данных, а именно уровня грунтовой воды, типа грунта и расчетной глубины промерзания, определяется глубина заложения фундамента.

Схема свайного фундамента.

В большинстве случаев можно воспользоваться обобщенными и упрощенными данными:

  1. Если здание возводится на скальных породах, необходимость в устройстве фундамента для дома вовсе отпадает.
  2. Если расстояние между поверхностью земли и поверхностью грунтовых вод меньше значения Dr+2, то глубина фундамента для дома должна быть не меньше расчетной глубины промерзания.
  3. Если данное значение превышает Dr+2, то уровень грунтовых вод не оказывает влияния на глубину заложения фундамента для дома, ее можно принимать не меньше 0,5*Dr.

Вернуться к оглавлению

Важным этапом устройства фундамента является правильная разметка. Сначала необходимо точно определить границы участка и разметить красную линию строительного объекта. При предварительной черновой разметке предусматривается размещение септиков, устройство канализационной системы. На данном этапе будет нужен план участка.

После того как границы участка будут зафиксированы, необходимо определить место размещения здания и его ориентацию. При этом важно учитывать взаимное расположение подъездной дорожки и улицы, равно как и положение соседних домов, расположение ручья или пруда, скальных пород, если таковые присутствуют на участке.

Обозначьте на местности контур будущего фундамента под дом. Используйте для этого длинный шнур. Начинать следует с определения исходной точки. От данной точки откладывается прямой угол и горизонтальная плоскость. Отметьте длину стены будущего дома, снова отложите прямой угол, а затем последовательно вбейте колышки во всех угловых точках фундамента.

Схема столбчатого набивного фундамента.

Если планируется устройство фундамента с подвалом, длину котлована необходимо сделать на 1,5 м больше сторон основания. После разметки котлована следует отступить внутрь линии разметки на 150 см и с помощью извести отметить контур конструкции для экскаватора.

Выборка грунта экскаватором может нарушить разметку углов, поэтому, снаружи котлована нужно установить несколько дополнительных колышков, вынеся их на 300-350 см за габариты основания. Отметьте на плане расстояние между базисным колышком и углами дома. Привяжите к колышкам ленту какого-нибудь яркого цвета (обычно используются красные и оранжевые), чтобы они были видны экскаваторщику.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундаментов предполагает их закладывание ниже точки промерзания грунта. На непучинистых грунтах при возведении легких деревянных построек используются мелкозаглубленные фундаменты. На сегодняшний день для строительства зданий используются фундаменты следующих типов:

  • ленточные;
  • плитные;
  • свайные;
  • столбчатые.

Это основные виды фундаментов под дом. Они могут быть монолитными, сборными и сборно-монолитными. Выбор конкретного типа зависит от особенностей грунта, сейсмичности местности и от архитектурных решений. Устройство фундаментов из бетона может проводиться при температуре не ниже +5 градусов. Подготовьте инструменты для работы:

  • совковую лопату;
  • штыковую лопату;
  • колышки;
  • шпагат;
  • молоток;
  • рулетку.

Схема фундамента с засыпкой.

Вбейте на земле первый колышек, с которого и начнется работа. Если у вас нет строительного опыта, сделайте себе прямоугольный треугольник из досок со сторонами не меньше 2 м. Приложите этот треугольник к колышку и наметьте, куда пойдет фундамент, где у него будет длина, а где ширина. К примеру, если вы собираетесь строить дом 4х5 м, то фундамент должен быть 4,2х5,2 м. Запас делается для создания цоколя (выступа) у будущего фундамента. Ширина фундаментной ямы подбирается с учетом того, какой материал будет использоваться для строительства дома. Так, если дом строится из бетонных блоков или кирпичей, то фундамент должен быть шире, если же дом будет из дерева, то можно сделать его поуже.

Отмерьте от ранее вбитого колышка 420 см (или выбранную вами длину) и вбейте следующий колышек. В другую сторону отложите 520 см и также поставьте колышек. Отметьте так все 4 угла. Натяните шпагат между вбитыми кольями. Это будет внешняя сторона вашего дома. К примеру, если ширина фундамента у вас будет 40 см, то от первого шпагата по всему периметру необходимо отступить 40 см и подготовить вторую линию колышков, соединив их веревкой. Так вы получите чертеж фундамента под дом на земле.

С помощью штыковой лопаты прорежьте дерн по краям, намеченным шпагатом. Дерн нужно вырезать по всему периметру, ровными квадратами. Складывайте его где-нибудь в стороне. В будущем он может пригодиться, к примеру, для создания газона на пустыре. Далее можете начинать копать грунт в любом удобном месте.

Схемы фундаментов по заглублению.

Рекомендации по определению глубины фундамента приводились в прошлом разделе. Принцип прост: чем тяжелее будет нагрузка на основание, тем глубже необходимо копать. Так, для одноэтажного кирпичного дома будет достаточно глубины в 60-70 см.

При рытье снимайте землю на 1 штык, продвигайтесь по кругу и подчищайте землю совковой лопатой. Землю бросайте внутрь будущего сооружения, т.к. потом, когда фундамент будет залит бетоном, его нужно будет выровнять над землей кирпичом еще рядов на 5. Землю необходимо присыпать этим кирпичом изнутри, что будет давать дополнительное тепло внутри основания. После того как фундамент будет полностью вырыт, его дно нужно посыпать слоем песка толщиной от 5-10 см, затем можно приступать к заливке ямы бетоном.

Вернуться к оглавлению

Бетонная смесь для фундамента под дом готовится путем смешивания цемента, песка, гравия, щебня и воды. Готовая смесь схватывается достаточно быстро, поэтому за 1 раз нужно готовить ее ровно столько, сколько вы успеете использовать в течение дня.

Цемент — это гигроскопичный материал, поэтому для его хранения можно использовать только сухие помещения. Для строительства фундамента под дом лучше всего подходит свежий цемент, т.к. при слишком долгом хранении он может потерять свою марку, что негативно отразится на качестве конструкции, к прочности которой предъявляются весьма высокие требования.

Все компоненты смеси смешиваются с соблюдением пропорций (на 1 часть цемента 5 частей щебенки и 3 части песка). Сначала смешиваются сухие компоненты, лишь после этого добавляется вода. Воды нужно столько, чтобы масса стала однородной и густой.

Схема устройства дренажа фундамента.

Приготовление строительной смеси для фундамента под дом выполняется в несколько этапов:

  • определяется объем бетона, который зависит от типа возводимого фундамента;
  • исходя из используемой марки цемента определяется суммарное количество компонентов смеси;
  • определяется объем замеса бетона, который будет использован за 1 раз.
  • сухие компоненты смешиваются до получения однородной массы;
  • в сухую смесь добавляется вода.

Лучше всего использовать для замеса смеси бетономешалку. Это существенно снижает трудоемкость работы и увеличивает скорость ее выполнения. Кроме того, бетонный раствор в данном случае получается заметно более высокого качества. Корыто удобно использовать лишь при небольших объемах работы.

Вернуться к оглавлению

Дренаж делают при заливке бетонного фундамента. Обязательно составьте план по отведению грунтовых и талых вод. На определенной глубине прокладываются трубы с некоторым уклоном в сторону ямы или сточных канав. Почву вокруг необходимо тщательно утрамбовать с использованием щебня и песка. По завершении строительных работ вокруг основания нужно сделать отливку из цементного раствора. Выполнение предварительных расчетов можно доверить профессионалам, которые точно определят глубину промерзания почвы и уровень залегания подземных вод. Так вы избежите ошибок при строительстве фундамента.

Внутреннее и внешнее утепление выполняется одновременно с работами по теплоизоляции построенного дома. На современном рынке строительных материалов представлен большой ассортимент утеплителей, которые можно использовать для теплоизоляции фундамента.

Чаще всего для этого используется полистирол или пенополиуретан. Они обладают высокими звуко-, тепло- и гидроизоляционными свойствами и позволяют выполнить хорошее утепление без дополнительной гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Схема тепловых потоков фундаментов зданий.

Подготовьте следующие инструменты:

  • лопату;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • топор;
  • гвозди;
  • ребристую арматуру;
  • ножовку;
  • проволоку;
  • разметочный шнур;
  • щебень;
  • крючок для связывания арматуры;
  • цемент;
  • песок;
  • пиломатериалы.

Изучите состав грунта на строительном участке. Исследование грунта является одним из важнейших моментов при строительстве зданий любого типа. Лишь после получения представления о составе грунта можно будет выбрать тип фундамента для дома, а также глубину его заложения. От верности данного выбора напрямую зависит долговечность постройки. Если на вашем участке непучинистый, сухой и плотный грунт, то ленточный фундамент станет прекрасным выбором.

Составьте график работ. Его необходимо спланировать таким образом, чтобы исключить простои. Ленточный фундамент для дома заливается за 1 раз, не забывайте об этом.

Разбейте оси основания при помощи шнура и колышков. Выройте траншею под фундамент. Ширина ленты основания должна превышать ширину стен будущего здания примерно на 15-20 см.

Схема монтажа опалубки для фундамента.

Заполните вырытую траншею слоями песка и щебня. Толщина слоя песка — 20 см. Засыпанный песок нужно тщательно утрамбовать. Поверх песка засыпьте такой же слой щебня или гравия и тоже утрамбуйте. Уложите полиэтиленовую пленку, после чего можете заливать цементный раствор. Толщина слоя цементного раствора — порядка 5-10 см. Подождите, пока залитый раствор наберет прочность. На это нужно примерно 7 дней.

Сделайте опалубку. Установите ее внутри вырытой траншеи. Опалубка должна устанавливаться строго вертикально. Она должна возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 35 см. Создайте каркас из поперечных и продольных арматурных стержней, связанных проволокой. Каркас необходимо закладывать на всю высоту основания. Арматурные стержни должны иметь антикоррозийное покрытие.

Залейте бетон слоями. Каждый слой бетона тщательно утрамбовывается. Это позволит исключить появление пустот. Приблизительная толщина слоев — 20 см. Бетонную смесь нужно заливать с высоты не более 50 см, иначе может иметь место расслоение бетона.

Через 10 дней можно снять опалубку. Промажьте наружные стенки фундамента битумной мастикой. Приклейте рубероид и засыпьте пазухи основания песком, обязательно утрамбовывая его.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент для дома тоже можно сделать самостоятельно, если придерживаться простейших рекомендаций и использовать соответствующие материалы. Данный тип фундамента является самым простым видом строительных работ. Вам понадобятся следующие инструменты:

  • уровень;
  • совковая лопата;
  • вода;
  • песок;
  • бруски;
  • арматурный каркас;
  • полиэтилен;
  • бетон;
  • стойки.

Схема вертикальной гидроизоляции фундамента.

На первом этапе выровняйте и подготовьте земельный участок, отведенный под строительство плитного фундамента. Возьмите уровень и совковую лопату. Поверхность земли должна быть ровной, без разного рода углублений и возвышений. Следующий этап — создание каркаса из брусков в виде решетки. Образовавшиеся промежутки позволят фундаменту выдерживать достаточно высокие нагрузки. Решетка заполняется мокрым песком, который распределяется по всей ее площади и утрамбовывается. Сверху укладывается слой гидроизоляции. Используйте рулонные гидроизоляционные материалы со спайками. При желании можете сделать и теплоизоляционный слой. Образовавшаяся плотная поверхность обязательно укрывается полиэтиленовой пленкой.

На третьем этапе работы необходимо заняться созданием опалубки. Для этого по периметру конструкции вкапываются стойки, к которым прибиваются доски опалубки с применением уровня.

Далее выполняется укладка арматурных каркасов. Каркасы представляют собой металлическую сетку с прикрепленными к ней хомутами. Такие каркасы позволяют существенно увеличить срок службы здания, исключив какие-либо деформации и повреждения. На пятом этапе готовится бетонный раствор. Опалубка заливается до высоты бортов. Для заливки можно использовать сухую смесь, а можно приготовить ее самостоятельно. Дождитесь, пока фундамент полностью высохнет. После этого можете приступать к строительству дома.

Вернуться к оглавлению

Схема горизонтальной гидроизоляции.

Столбчатое основание чаще всего используется при строительстве нетяжелых деревянных конструкций. Именно такой фундамент можно возводить на пучинистом грунте. Более того, столбчатое основание можно использовать в регионах с любыми климатическими условиями.

Прежде чем начать строительство столбчатого фундамента, нужно разбить на площадке план сооружения. Прямые углы устанавливаются при помощи так называемого египетского треугольника. Такая конструкция представляет собой треугольник с соотношением сторон 5:4:3. При помощи треугольника можно без лишних проблем составить схему пропорциональности. Его можно сделать из веревки, длинных сбитых досок и даже проволоки. После того как план будет полностью разбит, займитесь проверкой углов. Для этого выполняются замеры диагоналей.

Столбы, как правило, выполняются из кирпича. Но их можно сделать и из железобетона, дерева, бетона или камня. Расстояние между столбами — порядка 2 м. Они устанавливаются под углы будущего дома. Помимо углов столбы устанавливаются в местах пересечения стен и под стойками каркаса. При установке определяется глубина промерзания грунта. На эту глубину и закладываются столбы.

Вертикальность установки столбов — это один из важнейших пунктов возведения столбчатого фундамента для дома. Основными элементами такого фундамента являются сваи, которые могут быть разных видов. Их делят на набивные и забивные сваи. Свайный фундамент под дом позволяет снизить расход бетона и сократить объем земляных работ. Забивные сваи делаются в грунте при помощи специального инструмента — сваебойного гидромолота. Набивные же сваи изготавливаются непосредственно на месте строительства фундамента.

Схема монтажа бетонных оснований для столбчатого фундамента.

В выкопанные земляные отверстия вставляются асбоцементные трубы диаметром 15 см. Отверстия чаще всего делаются при помощи бура. В установленную трубу закладывается арматура. После закладки арматуры трубу можно заполнять бетонным раствором.

У такого фундамента есть недостаток. Он заключается в том, что столбы могут смещаться. Но проблема достаточно просто решается путем создания ростверка по столбам. Ростверк — это конструкция, располагающаяся в верхней части фундамента. Он представляет собой железобетонную балку или плиту, объединяющую сваи в единую конструкцию. Главное предназначение ростверка заключается в правильном распределении нагрузок на сваи.

Вернуться к оглавлению

Облегченное винтовое основание успешно используется в индивидуальном строительстве в самых разных климатических зонах. Данный вариант прекрасно подходит для коттеджей, возводимых из керамических поризованных блоков, пеноблоков и сэндвич-панелей. Сделать винтовой фундамент можно без использования специальной техники и особого опыта.

В качестве основания такой конструкции выступают специальные сваи — полые длинные трубы, для изготовления которых используется сталь высокого качества. На одном конце каждая труба имеет лопасть в виде винта Архимеда и острый наконечник. Если вы установите такую сваю вертикально и начнете поворачивать ее вокруг оси по часовой стрелке, то под собственным весом она начнет действовать, как бур, и войдет в грунт на нужную глубину, как правило, от 1,5 м.

Схема ростверка.

В корпусе и верхней части сваи имеют диагональные сквозные отверстия. В них вставляются отрезки труб и используются в качестве поворотного рычага. Несмотря на достаточно простую конструкцию, такие элементы обеспечивают требуемую прочность возводимому дому, они незаменимы в случаях, когда рельеф участка неровный или имеется большой уклон. Среди дополнительных преимуществ таких конструкций можно выделить их относительно невысокую стоимость, а среди недостатков — ограничения, которые связаны с весом постройки. Тяжелые здания не рекомендуется устанавливать на свайные фундаменты.

При выборе винтовых свай обязательно обратите внимание на качество материала и правильность изготовления элементов — от этих моментов зависит срок службы дома. Если купленные вами сваи не имеют антикоррозийного покрытия, его обязательно нужно нанести самостоятельно.

Перед тем как приступать к строительству винтового фундамента своими руками, нужно выполнить геодезические и геологические изыскания на земельном участке и подобрать место, подходящее для строительства дома.

Необходимое количество свай рассчитывается с учетом характеристик грунта и того, что в зависимости от диаметра и длины одна свая способна выдерживать до 25 тонн.

Схема ступенчатого фундамента на склоне.

Нанесите на топографическую схему план спроектированного дома. Разбейте контур здания на прямоугольные участки. Для каждого участка наметьте сетку, в узлах которой будут устанавливаться сваи. Учитывайте тот момент, что сваи обязательно должны располагаться в вершинах намеченных прямоугольников.

При расчете нужного количества свай учитывайте не только общий вес строящегося здания, но и вес снежного покрова, поправки на ветер и прочие атмосферные факторы.

Перенесите на местность места расположения свай и установите их. Чтобы винтовые сваи стояли ровно, их вертикальное положение обязательно контролируют при завинчивании при помощи строительного отвеса. Установленные сваи обрезаются по горизонтальной плоскости. При этом используется нивелир. В полые трубы свай заливается бетонный раствор, что позволяет дополнительно усилить фундамент.

После этого можно приступать к изготовлению и привариванию оголовников и связывать с помощью бревен или стальных балок все сооружение в единую конструкцию фундамента.

Ленточное основание: схема, устройство, особенности, плюсы и минусы

Ленточный фундамент представляет собой основание, напоминающее «ленту». Она изготавливается из монолитных бетонных блоков или цементного раствора, заливающегося в опалубку. Закладка происходит под основными несущими стенами здания и межкомнатными перекрытиями. Для этого перед строительством составляется план дома и схема фундамента.

Преимущества и недостатки конструкции

Фундамент ленточного типа пользуется спросом у застройщиков по нескольким причинам:

  • возможность обустройства подвала или цокольного этажа;
  • дешевизна материалов;
  • высокая надежность и долговечность;
  • равномерное распределение нагрузки на фундамент, независимо от материалов, используемых для строительства дома;
  • не требует уборки всего грунта под будущим строением;
  • отработанная технология.

Конструкция ленточного фундамента не подходит для грунта со слабой несущей способностью – это недостаток. К минусам относится трудоемкость работы – основа требует выставления опалубки и вязки арматуры для укрепления. Это затягивает строительство, увеличивая срок строительства на 2-3 недели.

Разновидности ленточной основы для дома

По изготовлению ленточный фундамент разделяется на 4 вида:

  1. Монолитный – замкнутая лента, выполненная из бетона на месте строительства. Разведенный материал заливается в опалубку плотным ровным слоем.
  2. Сборный – сооружается из железобетонных блоков, изготавливаемых на строительной площадке. Элементы скрепляются между собой цементным раствором.
  3. Мелко заложенный – сооружается для легких домов с основанием, расположенным выше уровня промерзания грунта.
  4. Глубоко заложенный – подходит для тяжелых строений, располагается ниже уровня промерзания грунта.

При выборе и закладке фундамента требуется учитывать уровень промерзания грунта и расположение грунтовых вод. Воздействие этих факторов негативно сказывается на состоянии основы, уменьшая срок службы.

Разновидности основания по материалу

Схемы разных видов ленточных фундаментов

  1. Бутобетонный. Представляет собой ленточный фундамент, изготовленный из смеси песка, цемента и крупных камней. Материалы способствуют созданию прочного и надежного основания, способного прослужить 30 и более лет. Бутобетонное основание подходит для легких грунтов и при условии наличия большого количества камней на участке. Не рекомендуется применять эту конструкцию на глинистых грунтах – основание даст трещину или разрушится. Бутобетонный ленточный фундамент для дома выполняется с шириной от 200 до 1000 мм. Дополнительно требуется создание песчаной подушки с толщиной около 100 мм с целью выравнивания поверхности грунта и облегчения процесс укладывания бетона.
  2. Железобетонный. Представляет собой смесь песка, цемента и щебня. Основа армируется прутьями арматуры или металлической сеткой. Железобетон используется для строительства фундамента чаще других материалов. Из преимуществ – дешевизна, прочность, возможность создания сложных монолитных конструкций. Обработка бетонным вибратором повышает прочность железобетонной основы, увеличивает ее срок службы. Ленточный фундамент подходит для песчаных грунтов. Ширина основания выбирается в зависимости от запланированной толщины стен здания.
  3. Кирпичный. Подходит для обустройства подземной и наземной части основания. Кирпич гигроскопичен, его нельзя подвергать воздействию влаги и мороза. Поэтому материал требует защиты гидроизоляцией. Нельзя использовать кирпичный ленточный фундамент при высоком уровне грунтовых вод  и их высоком заложении.
  4. Блоки и плиты. Устройство ленточного фундамента может представлять не монолитную конструкцию, а сборную. Для этого используются железобетонные плиты и блоки, изготавливаемые в заводских условиях. Такой тип основания подходит для всех видов грунта и зданий.

Строительство основания ленточного типа

Ленточный фундамент доступен для самостоятельного строительства. Грамотно составленная схема основания – важная составляющая прочной и ровной конструкции. Ориентируясь на сделанный чертеж, приступать к работе. Самостоятельно организованная и проведенная работа экономит средства, но занимает много времени.

Подготовительные работы

К подготовительным работам относится закупка и завоз на стройплощадку материалов, инструментов. Если еще не составлена схема, то специалисты помогут нарисовать план и рассчитать нужное количество опалубки и арматуры. Убирается мусор со стройплощадки. Территория очищается от веток, крупных камней.

Разметка строительной площадки

Разметка участка под устройство фундамента ленточного типа

Строительство ленточного фундамента начинается с разметки строительной площадки. Для этого на территории будущего строения наносятся внешние и внутренние границы фундамента. Для этого используются колышки или прутья арматуры. Соединяются они веревками или проволокой. Облегчает работу специальный строительный приборы – лазерный нивелир. Он снижает вероятность погрешности до минимума.

Изучается поверхность места постройки с целью вычисления самой низкой точки, необходимой для отсчета глубины траншеи для основания и исключения большой разницы в ее высоте. Для маленького здания подходит котлован с глубиной в 40 см. Глубина измеряется водяным уровнем.

Копаем траншею

Строительство подушки и гидроизоляции

На дно траншеи укладывается песчаная полушка, покрытая гравием. Каждый слой имеет высоту 120-150 мм. Материалы проливаются водой и утрамбовываются для повышения плотности. Для изоляции подушки используется гидроизоляционная пленка или геотекстиль, увеличивающие прочность готового фундамента. Для уменьшения расходов заливается черновой бетонный раствор, требующий 7-10 дней для застывания.

Редко, для удобства, укладывается гидроизоляция и арматурный каркас перед опалубкой

Укладка опалубки для основания

Для выставления опалубки потребуются струганные доски толщиной 40-50 мм. Подходит для конструкции шифер, фанера и стальные листы.

Сооружение опалубки требует соблюдения вертикальности. Каркас должен выступать над землей на расстоянии 30 см для обустройства цоколя.

Для защиты съемной опалубки, планируя использовать ее для других целей, между бетоном и конструкцией укладывается полиэтиленовая пленка.

Снимается опалубка на 4-7 день после заливки бетона.

Укладка арматуры

Для армирования опалубки используются арматурные прутья с сечением 10-12 мм. Они устанавливаются по всему периметру конструкции и связываются проволокой для создания квадратных ячеек с шириной стороны от 30 до 40 см. Предварительно составленная схема опалубки и армирования облегчает работу и ускоряет строительство.

Инженерные коммуникации

Ленточное основание состоит из вентиляции и технологических отверстий для проведения коммуникаций. Для их создания потребуется часть пластиковой или асбоцементной трубы. Она привязывается к арматуре и заполняется песком. Эта конструкция послужит вентиляцией для фундамента. Канализационные и водопроводные трубы прокладываются ниже уровня промерзания грунта и ниже основания.

Заливка основания бетоном

Фундамент ленточный после обустройства коммуникаций заливается бетоном. Раствор вливается постепенно, каждый слой – толщиной 15-20 см, утрамбовывается трамбовкой или глубинным вибратором. Эти инструменты используются с целью удаления пустот и увеличения прочности основания.

Для самостоятельного изготовления бетонной смеси смешивается цемента, песок и щебень в пропорции 1:3:5 соответственно.

При работе в зимнее время года в смесь добавляются морозостойкие добавки. Бетон во время заливки подогревается в емкости.

Заливаем бетон по всему периметру за один раз

Завершение строительных работ

Технология устройства ленточного фундамента завершается созданием защиты для бетона. Если схема конструкции составлена правильно и соблюдены правила укладки основания, то на последнем этапе потребуется закрыть бетон полиэтиленовой пленкой для предотвращения испарения влаги и оставить ленточный фундамент подсыхать и набирать прочность на 2 недели.

Морозостойкие добавки предотвращают замерзание воды внутри бетона и превращение его в лед, что препятствует набору прочности. В засушливую, жаркую погоду бетону требуется влага. Периодически основание поливается водой для предотвращения пересушивания.

Ленточный фундамент отличается дешевизной укладки, возможностью обустройства подвального помещения и долговечностью. Правильно составленная схема и грамотно организованная строительная работа гарантирует создание прочного  надежного основания, способного прослужить 50 и более лет.

Технические особенности и схема ленточного фундамента

Нет в мире человека, который бы не знал, что такое фундамент, но тем не менее существует множество вариаций часто используемых фундаментов. Самые популярные — это ленточные фундаменты, сразу за ними идут плитные, потом свайные и столбчатые, завершают список популярных вариаций — стаканные.

Виды ленточных фундаментов.

Особое внимание среди всех привлекают к себе именно ленты, т.к. недаром именно их используют в 8 из 10 случаев. Внешнее строение у них достаточно простое — подземная часть называется подошвой, тогда как надземная именуется поверхностью. Все весьма банально. Сам же фундамент получил свое название по такой же банальной схеме — он имеет форму ленты, которая проходит под периметром и всеми несущими стенами, при этом остальные части площади здания не задевает.

Несмотря на свою внешнюю простоту, схема фундамента (рис 1.) не так проста, как у некоторых аналогов.

Изготовить их тоже бывает весьма не просто, а вместе с этим еще и не так дешево, как другие. Для примера, свайный фундамент сделать гораздо дешевле из-за меньшего количества бетона, арматуры и опалубки, но физически ручным буром очень не просто выбурить нужное отверстие. Металлические сваи вкрутить в грунт достаточно просто, но качественные почти равны ленте по цене, в то время как их выносливость ниже во много раз.

Вернуться к оглавлению

Схема ленточного бутобетонного фундамента.

Перед постройкой собственного дома просто необходимо максимально дотошно провести расчет массы дома и возможности установки его именно на данный тип почвы. Данный этап считается самым важным среди подготовительных, т.к. обнаруженная по ходу работы ошибка в чертежах здания лишь остановит процесс на некоторое время, а вот фундамент придется демонтировать.

Конечно, при расчетах дома не используется внутреннее убранство и мелкие элементы, т.к. интересующая точность связана с погрешностью в несколько тысяч кг. Если же строительство малоэтажное, тогда для того, чтобы установить ленту, достаточно убедиться, что дом каменный (вне зависимости — ракушняк, глина (кирпич) или монолит). Также сваи и столбы ставятся только в самом крайнем случае под дома с тяжелыми перекрытиями из монолитного железобетона или сборных плит.

Если есть вероятность изменения формы грунта (пучинистые грунты на территории России занимают 80%), тогда фундаментная схема должна быть соблюдена идеально. Если устройство выполнено правильно, тогда масса дома распределяется по всей плоскости основания, благодаря чему идет не только удержание дома на своем месте, но и полная сохранность. В противном случае уже через 10-15 лет от цоколя по стенам отходят видимые трещины. Такие трещины в 99 случаях из 100 не подлежат полноценному ремонту. Если грунты сильно пучинистые, то уже не лента, а плита.

Но есть не только прочностные плюсы, но и дополнительные условия комфорта. Ни одно другое основание не дает возможности сделать выход в погреб прямо из помещения. Еще в середине 20 века такие погреба использовались почти в каждом частном доме, т.к. это позволяет быстро и удобно взять необходимое, не нужно выходить из дому, можно скрыть вход даже обычным ковриком и почти самое важное — такой погребок незаметен снаружи дома.

Таким образом, использование ленточного фундамента обуславливается не только его прочностными параметрами, но и критерием комфорта, что очень важно в современной жизни.

Вернуться к оглавлению

Конструкция опалубки под ленточный фундамент.

Срок службы ленточного фундамента достаточно долгий, если не пожалеть на него силы и время, но он может серьезно сократиться, если подойти сложа руки.

Самый недолговечный вариант — кирпичный ленточный фундамент. Срок его службы почти никогда не превышает 50 лет, в связи с тем, что слишком много швов, а они при каждом физическом воздействии дают микротрещины. Когда микротрещин становится слишком много (на грунтах средней пучинистости не менее 30 лет), наступает время замены дома на новый. Скорость изготовления достаточно высокая, к тому же не нужно использование техники.

Если использовать сборные бетонные блоки, то тут задача улучшается ровно наполовину. Причина все та же — много швов, к тому же нередко в таких фундаментах присутствует кирпич, что также не желательно. Швы для фундамента — это последнее дело. Данный вариант самый быстрый в изготовлении, но без автокрана можно даже не пытаться поднимать блок.

Монолитный ленточный фундамент обладает самой большой живучестью — до 150 лет. Конечно, его цена и сложность изготовления тоже выше в несколько раз, но при этом монолитная конструкция не дает микротрещин на швах, т.к. швов просто нет. Монолиты гораздо устойчивее к деформациям почвы и не реагируют на изменяющиеся температуры (особенно сильно реагирует кирпич, т.к. изготовлен из глины).

Существуют 2 варианта заглубления, каждый из которых пользуется своей популярностью:

  1. Заглубленный. Самый древний и самый популярный одновременно. Глубина заложения превосходит уровень промерзания почвы на 10-15 см (исключение — непучинистые грунты). Ширина используется 40-70 см, в зависимости от используемых выше материалов. Максимально устойчив ко всем видам нагрузок, но минус в цене.
  2. Мелкозаглубленный ленточный фундамент (схема ниже). Используется для легких сторонних построек — заборы, конюшни, козятники и т.п. Глубина заложения 20 см, ширина обычно не более 30 см. Очень недорогой и быстро изготавливаемый вариант, но не обладающий высокими прочностными параметрами.

Вернуться к оглавлению

Схема ленточного монолитного фундамента.

Первым делом создается чертеж устройства ленточного фундамента (рис. 2), в котором указываются все его составляющие и высчитанные параметры.

Сразу за этим выкапывается траншея и изготавливается в нее опалубка из досок.

На дно засыпается песчаная подушка 10 см толщиной, и устанавливаются непроницаемые для воды материалы (чаще всего битый кирпич).

Армирующий каркас должен быть максимально прочным, для чего используются либо толстые прутья (12 мм), либо увеличивается их количество.

После окончательной сборки все заливается раствором бетона м300-400 и оставляется на 25-30 дней на затвердевание.

Инструменты:

  1. Рулетка — нужна на всех этапах работы.
  2. Лом и лопата — копка траншеи.
  3. Молоток с гвоздями, ножовка по дереву — изготовление и сборка опалубки.
  4. Болгарка и сварочный аппарат — резка арматуры и изготовление каркаса.
  5. Бетономешалка.
  6. Фомка — демонтаж опалубки.

Материалы:

  1. Песок — засыпка дна траншеи, 1 из материалов раствора бетона.
  2. Доска обрезная из хвойных пород деревьев — опалубка. Хвойники лучше ведут себя во влажной среде, поэтому после заливки дерево демонтируется достаточно безболезненно и перенаправляется на следующую работу.
  3. Прут армирующий 10-12 мм — более тонкие варианты не подойдут из-за необходимой минимальной прочности конструкции.
  4. Цемент, вода и гравий — в сочетании с песком образуют раствор бетона.

Вернуться к оглавлению

Схема ленточного фундамента отображает не только его внутреннее строение, но и положение в пространстве. При ее составлении нужно учитывать все факторы, которые могут оказать влияние от погодных условий до типа используемого материала. При работе важна каждая деталь, именно поэтому и изображаются подробные инструкции в виде схем.

Ленточный фундамент обычно изготавливается суммарно за 40-45 дней и занимает до 1/3 стоимости всего проекта дома, поэтому на него нужно обращать особое внимание.


Смотрите также