Содержание, карта.

Сколько фундамент


Сколько времени нужно отстояться фундаменту

Основа для постройки

Фундамент — это основа всей конструкции дома, поэтому он должен быть прочным, надежным и долговечным. Если фундамент будет иметь дефекты, они неминуемо скажутся на всей конструкции дома, поэтому нужно не допустить их появления на любом из этапов: проектирования, заливки, выстаивания. Последний этап до сих пор вызывает много споров у профессионалов, сформировалось огромное количество заблуждений по поводу сроков, в которые должен отстаиваться фундамент. Попробуем разобраться, сколько времени нужно бетону, чтобы высохнуть и быть пригодным для возведения стен и укладки перекрытий дома.

Фундамент является основой конструкции, поэтому его прочность важна наиболее всего.

Фундамент заливается бетоном — жидким раствором, который при высыхании образует твердый и крепкий состав высокой прочности. Но бетон — это еще и тяжелая субстанция, которой нужно выстояться до полного высыхания. Кроме того, бетон имеет свойство приобретать прочность со временем. За полгода-год он полностью достигает своей проектной прочности. Но выжидать столько времени перед возведением стен вовсе не нужно. Согласно СНиП 3.03.01-87 распалубка конструкций и последующая обработка бетона допустима при достижении последним 70% своей проектной прочности. При правильном уходе и нормальных условиях фундамент должен отстояться 5-8 суток после начала схватывания. То есть, если бетон неделю выстоялся, можно пригласить специалистов для замера, сколько процентов фактической прочности набрал бетон. Полученная величина сравнивается с проектной, и если она составляет не меньше 70%, дому отстаиваться больше смысла нет.

Длительный простой фундамента дома чреват замоканием котлована, морозным пучением, оттаиванием или замораживанием грунта. Дожди, снег, заморозки, ветра неизменно будут наносить урон конструкции, поэтому решение о зимовке весьма спорно и даже нежелательно. Грунты склонны к так называемому морозному пучению, которое оказывает давление на фундамент. Не утяжеленный весом стен и перекрытий, он может перемещаться или образовывать неравномерную усадку. Подобный перерыв, чтобы дать выстояться конструкции, чреват серьезными последствиями.

Общие рекомендации по срокам

Строительный норматив утверждает, что фундамент наберет полную прочность за 28 дней.

Попробуем разобраться с рекомендациями, сколько должен выстояться фундамент дома. Если основу заложить на зиму, потребуется, во-первых, много времени, а, во-вторых, дополнительные средства. Придется защищать опору от чрезмерного воздействия влаги, возможно даже выкопать траншею для отвода талой и дождевой воды по внутреннему и наружному периметрах. Защищать придется не только сам цоколь, но и грунт. Этот метод довольно длителен и хлопотен. Сколько всего нужно учесть. Зато специалисты отмечают, что весной все возможные недостатки заливки проявят себя, их можно будет оперативно устранить или полностью переделать фундамент, в зависимости от того, сколько недостатков обнаружится. Однако вторичная заливка не гарантирует новых недостатков, а ждать еще год для проверки цоколя совершенно нецелесообразно.

Кроме того, разве имеет смысл подвергать фундамент снегу, дождям, морозам и ветрам, если в конструкции дома ему предназначен совсем другой режим и нагрузка? Цоколь здания защищен отмосткой снаружи и самим строением внутри. Поэтому, если вы полагаете, что элемент должен выстояться зимой, его следует закрыть и защитить.

Классический строительный норматив предполагает, что фундамент должен выстояться 28 дней.

Для заливка фундамента потребуется бетон марки М400.

Этого времени достаточно, чтобы бетон высох и утрамбовался. Чтобы снизить риск движения и деформации до минимума, в этом случае лучше песчаную подушку под цоколем утрамбовывать в несколько этапов. Только после этого можно класть блок или кирпич. Бетон набирает нормативную прочность через 28 дней, но нагружать его кладкой стен или другими статическими нагрузками можно уже через неделю, особенно если бетон армирован. Так поступают на стройках. Бетону могут повредить динамические нагрузки, поэтому их следует избегать. Для того чтобы залить фундамент, понадобятся следующие материалы:

  • бетон;
  • арматура;
  • щебень;
  • песок речной;
  • керамзит;
  • глина;
  • цемент;
  • гидроизоляция бетона.

Факторы заливки

Схема фундамента.

Обратим внимание на грунт, на котором возводится дом. Сколько здесь возможно вариантов: скальные породы, глина, песок, супеси. Под тяжестью всего дома эти материалы, кроме твердых скальных пород, будут сживаться, усаживаться. Отметим, что под тяжестью всего здания, а не только фундамента. Особенно интенсивно процесс усадки происходит весной и осенью — в периоды повышенной влажности. Поэтому в такое время не рекомендуется проведение штукатурных работ внутри и снаружи дома. Здесь имеет смысл говорить, сколько должен выстояться целое здание, со стенами и крышей, — не меньше года, чтобы избежать трещин и деформаций ремонта.

Самые благоприятные погодные условия для заливки фундамента — лето. На подмороженное основание мелкозаглубленный цоколь заливать недопустимо. Выстаиваться месяцами и годами фундамент не должен. Ставить коробку рекомендуется до начала заморозков. Обязательно учитывайте, сколько метров в глубину будет котлован, характеристики грунта, количество закладных элементов.

Не имеет смысл выстаивать фундамент свыше 28 дней. При хороших погодных условиях (теплые и солнечные дни) достаточно недели. Стены и перекрытия возводятся сразу, крайне желательно успеть сделать их до холодов. На зиму идеальным вариантом является успеть установить конструкцию дома с крышей и засыпать котлован с уплотнением. В крайнем случае, следует максимально, но равномерно загрузить фундамент, накрыть его пленкой, утеплить опилками и грунтом, соорудить водозащитные конструкции.

Бетонирование ленточного и плитного фундамента дома выполняется согласно давно разработанной технологии. На первый взгляд ничего сложного в работе нет, но во время заливки, в процесс и после отверждения монолита возникает немало вопросов, связанных с различными нюансами. Некоторые из них настолько важны, что их несоблюдение вполне может привести к тем или иным разрушениям конструкции. К примеру, сколько времени должно пройти после заливки перед снятием опалубки и как долго нужно выдерживать бетон до начала следующего этапа работ? Среди специалистов можно услышать различные мнения, но правила, все же, существуют.

Чем грозит несвоевременное снятие опалубки

Как известно, для заливки ленточного или плитного фундамента дома используется кашеобразный бетонный раствор. После укладки его в опалубку, начинаются процессы гидратации цемента и постепенного твердения бетона. Для их корректного завершения нужно выделить определенное количество времени, требующегося для того, чтобы фундамент смог выстояться и набрать проектную прочность.

Если опалубка с конструкции будет снята сразу после схватывания цемента, то появится вероятность расползания монолита в разные стороны. Неокрепшее «тело» не только не сможет принимать нагрузки, но и удерживать собственную форму. Особенно это касается массивных фундаментов.

Если демонтаж опалубки с ленточного фундамента будет выполнен после того, как цементный раствор схватится, но перед тем как он наберет определенную прочность, то в конструкции появятся трещины. Для подземной части дома, принимающей на себя и распределяющей на грунт все нагрузки, это грозит расколом и полным разрушением уже в период эксплуатации дома.

Сколько же должен стоять фундамент после заливки? На этот вопрос однозначного ответа не существует. Средний промежуток времени определяется 28 сутками, но в некоторых случаях бывает достаточно и 15-20 дней. В сложных условиях сроки нужно продлевать.

Профессионалы уверяют, что фундамент дома до его загрузки должен выстояться не менее месяца.

Чтобы строение не дало усадку, не перекосилось и не разрушилось, нужно неукоснительно соблюдать выполнение строительных правил и технологии возведения подземной части дома. Фундамент является опорой здания, поэтому не терпит халатности, неумения и отсутствия элементарных знаний.

Сколько времени должен отстаиваться фундамент

Указанные в нормативах сроки, предусмотренные для того, чтобы бетонная конструкция могла выстояться, не всегда соответствуют реальному времени. На них влияют посторонние факторы, такие как:

  • температура окружающей среды;
  • влажностный режим;
  • наличие атмосферных осадков;
  • время года;
  • грунтовые условия;
  • рельеф местности;
  • размеры и тип фундамента – ленточный, плитный, столбчатый;
  • проектная прочность бетона;
  • качество материалов;
  • присутствие грунтовых вод на участке;
  • технология возведения конструкции;
  • наличие добавок;
  • величина расчетных нагрузок.

Кроме вышеперечисленных моментов, могут возникать ситуации, влияющие на период, в течение которого фундамент дома должен будет отстаиваться перед тем, как начнутся дальнейшие работы. В некоторых случаях бетонная конструкция оставляется даже на зиму, чтобы при оттаивании грунта легче было определить дефекты и выправить усадки. При этом монолит надежно укрывают. Примечательно, что ни один норматив не сможет учесть все нюансы, поэтому вопрос о том, сколько же фундамент дома будет отстаиваться, решается в индивидуальном порядке.

При определении сроков следует принимать наиболее худшие условия для площадки. Запас, в этом случае, сыграет положительную роль.

Каким образом выстаивается фундамент дома

Первый раз бетонной конструкции дают выстояться сразу после заливки. Этот период длится до семи дней, в течение которых поверхность поливают водой. Бетон схватывается и начинает отвердевать. Сверху фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, но можно использовать также:

  • промокаемую ткань;
  • опилки;
  • солому.

Полиэтилен перед поливкой приподнимают, а другие материалы смачивают сверху. Они великолепно сохраняют влагу, не давая воде испариться раньше времени. Продолжительность затвердевания монолита зависит от времени года. Примерно через неделю, а в жаркое время года – через 10-14 дней, полив прекращают, но покровный слой оставляют вплоть до 28-30 дней после окончания укладки бетонной смеси в опалубку. Таким образом происходит первичное выстаивание, вполне достаточное для фундаментов, устанавливаемых на основание, заглубленное ниже уровня промерзания грунта.

Но на практике существует и вторичное выстаивание. Оно касается ситуаций, когда на пучинистых грунтах приходится возводить мелкозаглубленные фундаменты. В этом случае отвердевшую бетонную конструкцию оставляют зимовать. С приходом весны подвижки регистрируют, а основание укрепляют путем подсыпки песка или гравия с обязательной послойной трамбовкой.

Специалисты уверяют, что будет лучше, если фундамент простоит без нагрузки целый год. Оказывается, в первый месяц после заливки бетон набирает прочность до 70-75 процентов, а остальные 25-30 процентов – в следующие 11 месяцев. Из этого можно сделать вывод, что если сроки строительства позволяют, то предпочтение следует отдать более длительному временному промежутку. Если же период возведения строения ограничен жесткими рамками, то к монтажу стен дома приступают через 28 суток после заливки фундамента. При благоприятных климатических условиях и использовании в ограждающих конструкциях легких материалов – срок можно сократить до двух недель.

Оглавление:

  • Ленточный фундамент: усадка бетона и осадка грунта
    • Характеристики и особенности ленточного фундамента
    • Требование к ленточным фундаментам
    • Усадка бетона и осадка грунта
  • Мелкозаглубленный фундамент: характеристики и особенности
    • Процессы усадки в мелкозаглубленном фундаменте
    • Для чего необходимо отстояться фундаменту
    • Как должен отстаиваться фундамент: технология
    • Что делать, если фундамент (грунт) просел?

Ленточный фундамент: усадка бетона и осадка грунта

Вернуться к оглавлению

Характеристики и особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — основание дома в виде ленты, полосы, расположенной полностью под всеми наружными стенами и под некоторыми внутренними простенками (при больших размерах строения).

Основание надежного ленточного фундамента должно опираться на слой земли, где температура грунта всегда выше 0°C.

Ленточный фундамент может быть выполнен из цементной смеси и мелкого щебня или из бутового камня, залитого готовым цементным раствором.

Материал ленточного фундамента — бетон и арматура. Железный каркас из сваренных между собой кусков металлической арматуры предназначен для использования в качестве опорного скелета, укрепляющего бетонную часть фундамента, распределяющего неравномерные нагрузки по всей ленте основания. Бутовый ленточный фундамент в таком каркасе не нуждается. А вот лента из мелкого щебня и бетона, предназначенная для массивного строения, обязательно должная быть укреплена арматурой. Сколько времени должен отстояться фундамент после заливки — вопрос, который задают себе многие хозяева, занимающиеся строительством собственного загородного дома. Сколько должен отстаиваться ленточный фундамент, чтобы выдержать вес конструкции и не дать трещин после возведения строения?

Вернуться к оглавлению

Требование к ленточным фундаментам

Схема монтажа ленточного фундамента.

Главное требование к конструкции и материалам основания здания — обеспечить прочность и долговечность. Фундамент держит на себе стену, простенки, крышу, перекрытия, полы, мебель, систему отопления и водопровод. Глубина фундамента должна предупредить вспучивание дома при зимнем промерзании грунта. Для этого основание надежного фундамента опирают на непромерзающий слой земли на той глубине, где грунт остается теплым (выше 0°C). Замерзшая земля может увеличиваться в размерах, подниматься зимой и опускаться летом. Дом будет стоять без поднятий и опусканий при правильно сооруженном основании. Ленточный фундамент, опирающийся на непромерзающий слой грунта, обеспечит долгий срок службы вашего строения. Возможна ли усадка фундамента в виде ленты после его строительства и при каких условиях усадочные процессы оказывают максимальное воздействие на фундамент-ленту? Как можно предупредить или уменьшить степень воздействия усадочных процессов?

Вернуться к оглавлению

Усадка бетона и осадка грунта

Усадка — процесс уменьшения размеров строительного материала в процессе его затвердевания, просушки. Она становится заметна через некоторое время после завершения строительства. Усадка бетона происходит в процессе его затвердевания, по строительным нормам размер усадки в бетоне составляет 1% от сырой массы.

Осадка — процесс опускания земли после ее перекапывания. Происходит в течение некоторого времени, усиливается после дождей и намокания.

Оба этих процесса сопровождают строительство.

В зависимости от величины усадки и осадки они могут быть скомпенсированы внутри материала или вызвать разрушение здания и его частей.

Усадка бетона и осадка грунта оказывают влияние на возможное проседание ленточного фундамента и на количество времени, необходимое для его отстаивания.

Вернуться к оглавлению

Мелкозаглубленный фундамент: характеристики и особенности

Крепление опалубки при возведении фундамента в котловане и траншее.

Затраты на стоимость капитального заглубленного основания составляют около 30% цены всего дома. Желание удешевить постройку привело к появлению мелкозаглубленных ленточных конструкций, не достающих до непромерзающего грунта, лежащих на промерзающем слое земли, который вспучивается (поднимается) зимой и опускается летом. Глубина залегания мелкого фундамента составляет 50-70 см (для сравнения: глубина нормального фундаментного основания составляет 1-1,5 м). Стоимость строений с мелким заглублением составляет около 10-15% от размеров капиталовложений в здание. В таком строительстве важно выполнить три условия. Первое — стены дома должны иметь относительно небольшой вес, то есть быть не кирпичными, а каркасными, щитовыми, деревянными. Второе — фундамент должен быть обязательно армирован, чтобы при зимнем вспучивании равномерно перераспределить нагрузку и выдержать вес здания без образования больших и малых трещин. Третья — мелкий фундамент можно устраивать на слабо поднимающихся грунтах и подсыпать под него слой песка (30-40 см). Песок имеет свойство уплотняться и амортизировать зимний подъем мерзлой земли.

Вернуться к оглавлению

Процессы усадки в мелкозаглубленном фундаменте

Прочность бетона.

Для мелкозаглубленного основания важным вопросом становится процесс усадки. Поскольку сама по себе такая конструкция имеет более низкую прочность, она обязательно должна выстояться некоторое время, чтобы можно было убедиться в отсутствии трещин. Главное время возникновения усадочных напряжений — мороз и холода. Поэтому, когда бы ни был заложен мелкозаглубленный ленточный фундамент (в начале лета, в его конце, в начале осени), он должен простоять зиму и пережить морозы. Весной, после зимней усадки, можно продолжать дальнейшее строительство.

Для уменьшения сроков, в течение которых должен отстояться заложенный бетон, закладывается блочная конструкция, которую сооружают из готовых заводских блоков. Их укладывают с помощью подъемного крана, и скрепляют между собой сварным соединением арматуры, торчащей из блоков, и цементной стяжкой пространства между блоками. Такая конструкция дает значительно меньшую усадку и требует меньшего времени на устаивание. К тому же конструкция, укрепленная арматурой, обладает повышенной прочностью и способна выдержать вес стен при воздействии пучащих нагрузок.

Вернуться к оглавлению

Для чего необходимо отстояться фундаменту

Причины, вызывающие разрушительную усадку фундамента:

  1. Неравномерность грунта под стенами (разный грунт под домом) дает неравномерную осадку грунтовых масс и, соответственно, неравномерные нагрузки на основание. Например, под углом дома грунт просел сильнее, чем под серединой стены, возникли консольные нагрузки. Фундамент оказался балкой, которая со стороны угла «висит» над землей и держит на себе стену. Как поведет себя материал основания в такой ситуации? Вариантов два. Он или выдержит нагрузку (при достаточном запасе прочности), или даст вертикальную (наклонную) трещину (сломается) по цоколю или по стене.
  2. Недостаточная прочность основания — неправильно выбранная конструкция, неподходящий материал, отсутствие соответствия конструкции и материала фундамента весу стен.

Вернуться к оглавлению

Как должен отстаиваться фундамент: технология

Первое выстаивание заложенного бетона длится 5-7 дней. В это время он высыхает и отвердевает. Для предотвращения растрескиваний материала в летнюю жару, когда верх уже высох, а внутренние слои еще сырые, бетон накрывают сверху соломой, опилками, тканью или полиэтиленом. Солому, опилки и ткань поливают водой сверху. Под полиэтилен воду льют заранее, перед его укладкой, и периодически, по мере высыхания (пару раз в сутки) воду подливают, приподнимая край полиэтилена. За 5-7 дней бетон полностью твердеет. Осенью процесс затвердевания бетона в фундаменте может длиться до 2 недель.

Процесс набирания первичной прочности занимает немного больше времени — месяц. Поэтому по истечении 7 дней затвердевший бетон перестают поливать, а полиэтилен, опилки, ткань оставляют на его поверхности еще на три недели. По прошествии месяца покрывной слой снимают. На основание, углубленное до непромерзающего слоя, можно укладывать кирпич и возводить стены.

Второе выстаивание касается мелкозаглубленных фундаментов, особенно если они возведены на глинистых грунтах, имеющих наибольшую склонность к вспучиванию. После отвердевания фундаментное основание оставляют в покое до следующей весны. Именно столько должен отстаиваться фундамент мелкозаглубленного типа. Произошедшие зимой подвижки при необходимости исправляются, проводятся дополнительные укрепляющие работы, в местах значительного проседания грунта подсыпается и трамбуется песок.

Вернуться к оглавлению

Что делать, если фундамент (грунт) просел?

Если мелокозаглубленный фундамент был сооружен неправильно, недооценены сроки, сколько нужно фундаменту выстояться, произошел разрыв бетона или стены, строение можно подправить. Как это сделать? Возможные варианты такого капитального ремонта будут зависеть от размеров и количества трещин.

Реконструкция просевшего фундамента.

  1. При небольших несквозных трещинах можно укрепить грунт, подсыпав в местах проседания рядом с трещинами щебень и сверху песок. Однако если разрушение стен или фундамента будет продолжаться, такая ремонтная мера является недостаточной.
  2. Ремонт фундамента: для этого раскапывается грунт и выполняется углубление фундамента в местах его проседания. Рядом с поверхностью распространения трещины роется яма шириной от 0,5 м длиной до 1,5 м. Глубина ямы соответствует глубине залегания ремонтируемого фундамента с учетом размера углубления фундамента. Поскольку бетон уже дал трещину, целесообразно выполнить максимальные глубокие подпорки под его основание, а еще лучше — углубить фундамент (хотя бы с промежутками) до непромерзающего слоя. Работы по углублению выполняются аналогично заливке: устанавливаются опалубные доски, укладывается бут, засыпается щебень, отливается бетон.
  3. Ремонт стен (если они уже были возведены) выполняется замазыванием цементным раствором и оштукатуриванием. При этом в стенах устанавливают показатели разрушения — по наружной поверхности заделанных трещин располагают цементные прямоугольные вставки, на которых указывают дату ремонта. Продолжающееся разрушение будет в первую очередь заметно на поверхности этих прямоугольных вставок — появятся микротрещины.
  4. При появлении нескольких трещин здание можно обернуть двумя полосами металлической стяжки, устанавливаемыми под крышей и над цоколем.
  5. При продолжающемся разрушении строение частично разбирается, укладывается заново фундамент и выполняется новая кладка стен.

Время отстаивания ленточного фундамента зависит от его заглубленности, использованных при заливке материалов и сезонного времени строительства.

Порядок и сроки изготовления фундамента

Строительство загородного дома предусматривает возведение надежного качественного основания. Прежде чем приступить непосредственно к строительству, необходимо выполнить ряд обязательных подготовительных работ, в число которых входит разработка проекта, составление сметы, подготовка территории. Все это можно делать своими руками или заключить договор со строительной компанией, которая сама выполнит изготовление фундамента.

Работы по изготовлению фундамента для частного дома включают в себя несколько этапов. Каждый из них по-своему важен и все они должны выполняться в строгом порядке и точном соответствии требованиям технологического процесса. Ведь от качества фундамента во многом зависит длительность эксплуатации дома.

Подготовительный этап

Еще на этапе разработки проекта будущего дома проводятся исследования, в результате которых определяется качество грунта, глубина залегания грунтовых вод, наличие в верхних почвенных слоях провалов или трещин, возможная угроза разлива близлежащих рек и другие факторы, от которых зависит вид основания дома.

Самые распространенные типы фундамента

В большинстве случаев грунт не пучинистый, то есть достаточно пористый, для того чтобы не удерживать влагу в своих слоях. Это делает возможным вести работы по изготовлению фундамента:

  • монолитного (плитного);
  • свайного;
  • ленточного;
  • заглубленного;
  • мелко-заглубленного.

Территория будущей стройки необходимо освободить не только от мусора, но и от лишних зеленых насаждений.

Кустарник и деревья выкорчевывают так, чтобы избежать появления новой поросли. Теперь можно начинать разметку территории.Прежде чем приступить к осуществлению намеченного, потребуется выполнить некоторые земляные работы. Строительство любого основания начинается с отбивания углов и диагоналей. Использование для этого процесса,как и для разметки основания, специальных приспособлений не потребуется, достаточно будет яркой шнурки или прутков арматуры.

Шнурка, которую натягивают для выполнения разметки, не должна быть капроновой. Такая нить растягивается, провисает и не держит форму, что необходимо для сохранения проведенной разметки.

Земляные работы

Рытье котлована под основу

Выполненная разметка может быть сделана точно по установленным размерам, соответствующим ширине будущего основания, но иногда ее делают шире, чтобы не задевать в то время, когда будут проводиться земляные работы.

Строительство фундамента подразумевает не просто рытье канав и траншей, выполнение всех операций на данном этапе возможно только под постоянным контролем нивелира или водного уровня. Это даст возможность, изменяя глубину канав на участках возвышенностей или провалов добиться идеально ровной поверхности фундамента.

В другом варианте этой цели добиваются с помощью жесткого трамбования песчаной подушки, которая находится в основании фундамента. Работы по рытью котлована можно начинать, определив самую низкую точку на территории, и с этого места начинают копать в соответствии с существующей разметкой. Еще один способ – это предварительное выравнивание строительной площадки путем снятия небольших слоев грунта под контролем нивелира. После того, как будут готовы все траншеи, их засыпают песком, создавая песчаную подушку. Слой песка составляет не менее 20 сантиметров, так как после трамбования толщина подушки должна быть 15 сантиметров. Трамбовать песок можно любыми подручными средствами, но и эти работы проводятся под постоянным контролем водного уровня. Исключено наличие даже небольшого уклона при создании песчаной подушки, песок обильно поливают водой, чтобы он дал естественную усадку.

Глубина котлована определяется не стандартами, едиными для всех, а глубиной промерзания грунта.

Опалубка

Установка опалубки

Строительство фундамента частного дома невозможно без возведения качественной и надежной опалубки. Она является одним из наиболее значимых элементов в создании всей конструкции. Для сооружения опалубки понадобятся:

  • обрезная доска;
  • гвозди;
  • пергамин.

Из обрезной доски сколачивают щиты, которые с внутренней стороны выстилают пергамином, закрепив его с помощью строительного степлера. Такой шаг предотвратит впитывание влаги из раствора в доску и ее разбухание. Высота опалубки – это величина, которая зависит от количества осадков, выпадающих в данной местности. В местах, где возможны обильные снегопады, опалубку завышают для того, чтобы впоследствии получить более высокий цоколь дома.

Армирование

Армирование фундамента

Работы по армированию фундамента требуют создания прочной основы. Для этого понадобится связать каркас. Его изготовление возможно из арматуры, связанной проволокой из высокопрочной стали. Толщина прутов арматуры, укладываемых продольно, достигает 12 миллиметров, а поперечных – 8 мм. Огромное значение имеет так называемый ноль. Это верхний уровень конструкции, от которого зависит качество не только опалубки, но и всей постройки в целом.

Выполняя работы по армированию, важно проследить затем, чтобы расстояние между перемычками каркаса не превышало 30 сантиметров. Прежде чем заложить арматуру в опалубку, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию, выложив дно траншеи рубероидом, на который выливают бетон слоем толщиной до 15 сантиметров. Это будет достаточно надежная опора для арматурного каркаса. Срок застывания до укладки арматуры не менее суток. Теперь начинают работы по укладке прутов и вязанию каркаса.

Бетон

Строительство любого фундамента для загородного дома невозможно без качественного бетона. Особенности смеси заключаются в использовании только чистой воды, песка без примеси глины и гравия разных фракций. Цемент, который понадобится для того чтобы качественно и в срок выполнить работы по возведению фундамента должен иметь марку не ниже М500. Строительство основания для дома требует большого количества бетона, поэтому проще заказать готовый раствор, которым и заливают установленный арматурный каркас. Посмотрите видео, как приготовить бетонный раствор по всем правилам.

Ленточный фундамент может, как и плитный быть, монолитным. Осуществляя строительство такого основания, состоящего из отдельных блоков, можно проводить работы по замешиванию и заливке бетона самостоятельно. Для приготовления смеси понадобится:

  • 3 части песка;
  • 5 частей гравия;
  • одна часть цемента.

Добавлять воду следует до тех пор, пока смесь по своей консистенции станет напоминать густую сметану.

Осуществляя строительство фундамента частного дома, помнить о том, что существует срок, в течение которого залитый фундамент должен устояться. На это время все работы прекращаются.

Не менее важен и срок, в течение которого строительство должно быть завершено. Поэтому все нюансы технологического процесса нужно учесть еще на стадии разработки проекта будущего здания и составления плана выполнения работ.

Расчет ширины и глубины ленточного фундамента: минимальный размер толщины по нормативам

Схема с указанием необходимых для расчета величин фундамента

Любой фундамент, независимо от типа и устройства, характеризуется такими параметрами, как глубина заложения и ширина несущих конструкций. Многие застройщики принимают за ширину фундамента толщину несущих стен дома, но не всегда этот расчет бывает правильным. Также на глаз вычисляют глубину залегания подошвы, учитывая личный опыт и минимальные знания в этой области, но делать этого не стоит.

На самом деле, размеры ленточного основания зависят от многих факторов, тут длина ленты не принимается во внимание, ведь это размеры будущего дома. А вот ширина ленточного фундамента и глубина залегания рассчитывается отдельно, и делать это нужно для каждого здания индивидуально.

Важные параметры для определения размеров основания

Таблица с калькуляцией удельного веса элементов конструкций для расчета толщины и глубины основания
  1. Конструкция будущего здания, а также строительные материалы, которые будут использоваться при возведении сооружения.
  2. Масса всех строительных конструкций, с учетом веса несущих стен, перекрытий и крыши.
  3. Внешних климатических факторов, таких как длительность и снежность зимы, налипание мокрого снега, продолжительность ливней.
  4. Типа и устройства грунта.

Четких нормативов, где есть все необходимые формулы для расчета максимально допустимых размеров дома, не существует. Есть эмпирические расчеты, по которым затем и строится ленточный фундамент, а габаритные размеры сооружения предоставит архитектурная служба.

Определение типа грунта

Расчет ширины и глубины фундамента в зависимости от промерзания грунта

От типа грунта зависит не только глубина устройства основания, но и ширина несущей подошвы. Так как существует фактор пучения почвы в зимний период, а это свойство грунта может привести к непоправимым разрушениям фундамента и дома.

Определить тип грунта можно не только с помощью специалистов, но и кустарными способами. Для этого достаточно взять землю и смочить ее водой, а затем согнуть в кольцо. Глина сохранит свою структуру. Суглинок рассыпается на несколько частей, а песчаный грунт сразу рассыплется в порошок. Так можно определить структуру почвы. Песчаный грунт с фракцией 1,5 мм отлично выдерживает большие нагрузки, он оптимален для возведения ленточных фундаментов и не содержит много влаги.

Затем, нужно определить глубину залегания грунтовых вод. Для этого можно подойти к ближайшему колодцу и замерять глубину водного пласта, это должна быть максимальная высота залегания грунтового горизонта. С помощью небольших математических расчетов будет рассчитана глубина водоносного пласта.

Можно и не делать анализ состава почвы самостоятельно. Достаточно обратиться в геодезическую службу. Она даст полную карту состава почвы с учетом даже глубины промерзания почвы, а этот параметр для выбора глубины залегания подошвы будет считаться ключевым.

Как посчитать глубину и ширину основания

Таблица с рекомендуемой глубининой ленточного фундамента в зависимости от грунта

Как только будут четко определен состав почвы и глубина залегания грунтовых вод, можно приступать к расчету размеров основания. Если постройка достаточно массивная, высокая и имеет несколько этажей, тогда глубина погружения основания должна быть большой, вплоть до границы промерзания почвы.

Застройщики, которые имеют финансовые возможности, стараются фундамент углубить еще ниже, обеспечивая таким образом фундаменту большую прочность и надежность. Высота над нулевым уровнем должна составлять до 30 см, иногда – больше, для обустройства цоколя и отмостки.

Читайте также:  Как рассчитывается фундамент под металлические колонны

Итак, минимальная глубина ленточного основания для массивных зданий должна быть ГПГ + 60 см. ГПГ – глубина промерзания почвы. Это табличное значение, отличается для каждого региона и состава почвы. Для легких построек достаточно обустроить фундамент на глубине границы промерзания или ниже до 50 см. В таких случаях считается, что за счет массы сооружения и ленты самого основания почва будет равномерно растекаться под подошвой, и вспучивание грунта должно быть минимальным.

Стандартная толщина полосы составляет 40 см, ее можно увеличивать по мере необходимости, но она не должна быть меньше толщины несущих стен здания.

Расчет площади подошвы фундамента

Таблица с расчетом минимальной подошвы и ширины ленточного основания

Площадь подошвы отвечает за равномерное распределение массы всего сооружения вместе с основанием на грунт. Поэтому далеко не всегда она будет отвечать ширине ленты, в большинстве случаев она больше. Более того, подошва также отвечает за такие функции:

  1. Равномерное распределение массы здания.
  2. Препятствует локальному пучению грунта из-за сейсмических толчков или воздействия глубинных грунтовых пластов.
  3. Укрепляет своей массой слабые почвы и прижимает их к прочным грунтам.
  4. Обеспечивает равномерность устройства самого здания по горизонтальной плоскости.

Рассчитывается площадь подошвы по формуле:

S = k(n)*F/k(c)*R

где:

  • k(n) – коэффициент надежности, принимается за 1,2. Этот коэффициент означает, что уже изначально площадь подошвы будет больше расчетной на 20%;
  • F – Расчетная нагрузка на основание. Она состоит из: массы здания, нагрузок от грунта, массы фундамента;
  • k(c) – коэффициент условий работы, принимающий значение от 1 для глины и сооружений жесткой конструкции, имеющей каменные стены, до 1,4 для крупного песка и не жестких конструкций;
  • R – расчетное сопротивление грунта (это табличные данные). Найти их можно в справочниках для всех типов грунтов.

Фактически все параметры справочные, поэтому останется только рассчитать нагрузку от самого здания.

Расчет нагрузки от здания

Таблица с расчетом ширины ленточного основания в зависимости от материала конструкции (для дома из пеноблоков и кирпича, дома из бруса) в средней полосе

Этот параметр рассчитывается методом суммирования всех нагрузок, которые создает здание на основание:

  1. Массы несущих стен и перекрытий (тут рассчитывается необходимое для возведения количество строительных материалов и их суммарный вес).
  2. Массы крыши с покрытием.
  3. Массы снегового шара, который может закрепиться на крыше и давить своей массой передавая нагрузку на несущие стены и основание.
  4. Вес всей мебели, техники и проложенных коммуникаций (этот показатель незначительный, им часто пренебрегают или задают коэффициент 1,1).
  5. Вес самого фундамента. Вот тут уже возникает трудность в расчетах, ведь площадь подошвы также влияет на массу основания. Поэтому принимается ширина полосы 40 см, зная по проекту длину здания, плотность бетона (2400), все это умножается и получается вес фундамента.

Расчетная высота фундамента

Расчетная глубина, ширина и высота ленточного основания для дома из пеноблоков, кирпича или бруса в средней полосе

Высота такого основания должна быть достаточно большой, чтобы выдерживать горизонтальные грунтовые подвижки и воздействие грунтовых вод. Высоту ленточного фундамента, зная глубину промерзания грунта, также не составит труда посчитать. Но при начале строительства фундамента, высота будет совсем иной, и вот почему. Она состоит из следующих слоев:

  1. Сначала нужно делать на дне траншеи песчано-гравийную подушку, на которой будет лежать сам фундамент. Толщина слоя варьируется в пределах 25 − 40 см (в зависимости от типа грунта), а это уже дополнительная высота конструкции.
  2. Глубина промерзания почвы (справочные данные).
  3. Также нужно делать цоколь в пределах до 30 см, иногда больше, что зависит от типа грунта и дизайнерских решений.
Читайте также:  Особенности расчета фундаментов для домов

Теперь, когда есть все необходимые параметры будущего ленточного фундамента, посчитать необходимое количество арматуры и бетонного раствора для его обустройства несложно. Если провести заливку строго по технологии, тогда основание прослужит максимально возможный срок.

Сколько должен стоять фундамент после заливки – продолжительность выстаивания

Бетонирование ленточного и плитного фундамента дома выполняется согласно давно разработанной технологии. На первый взгляд ничего сложного в работе нет, но во время заливки, в процесс и после отверждения монолита возникает немало вопросов, связанных с различными нюансами. Некоторые из них настолько важны, что их несоблюдение вполне может привести к тем или иным разрушениям конструкции. К примеру, сколько времени должно пройти после заливки перед снятием опалубки и как долго нужно выдерживать бетон до начала следующего этапа работ? Среди специалистов можно услышать различные мнения, но правила, все же, существуют.

Чем грозит несвоевременное снятие опалубки

Как известно, для заливки ленточного или плитного фундамента дома используется кашеобразный бетонный раствор. После укладки его в опалубку, начинаются процессы гидратации цемента и постепенного твердения бетона. Для их корректного завершения нужно выделить определенное количество времени, требующегося для того, чтобы фундамент смог выстояться и набрать проектную прочность.

Если опалубка с конструкции будет снята сразу после схватывания цемента, то появится вероятность расползания монолита в разные стороны. Неокрепшее «тело» не только не сможет принимать нагрузки, но и удерживать собственную форму. Особенно это касается массивных фундаментов.

Если демонтаж опалубки с ленточного фундамента будет выполнен после того, как цементный раствор схватится, но перед тем как он наберет определенную прочность, то в конструкции появятся трещины. Для подземной части дома, принимающей на себя и распределяющей на грунт все нагрузки, это грозит расколом и полным разрушением уже в период эксплуатации дома.

Сколько же должен стоять фундамент после заливки? На этот вопрос однозначного ответа не существует. Средний промежуток времени определяется 28 сутками, но в некоторых случаях бывает достаточно и 15-20 дней. В сложных условиях сроки нужно продлевать.

Профессионалы уверяют, что фундамент дома до его загрузки должен выстояться не менее месяца.

Чтобы строение не дало усадку, не перекосилось и не разрушилось, нужно неукоснительно соблюдать выполнение строительных правил и технологии возведения подземной части дома. Фундамент является опорой здания, поэтому не терпит халатности, неумения и отсутствия элементарных знаний.

Сколько времени должен отстаиваться фундамент

Указанные в нормативах сроки, предусмотренные для того, чтобы бетонная конструкция могла выстояться, не всегда соответствуют реальному времени. На них влияют посторонние факторы, такие как:

  • температура окружающей среды;
  • влажностный режим;
  • наличие атмосферных осадков;
  • время года;
  • грунтовые условия;
  • рельеф местности;
  • размеры и тип фундамента – ленточный, плитный, столбчатый;
  • проектная прочность бетона;
  • качество материалов;
  • присутствие грунтовых вод на участке;
  • технология возведения конструкции;
  • наличие добавок;
  • величина расчетных нагрузок.

Кроме вышеперечисленных моментов, могут возникать ситуации, влияющие на период, в течение которого фундамент дома должен будет отстаиваться перед тем, как начнутся дальнейшие работы. В некоторых случаях бетонная конструкция оставляется даже на зиму, чтобы при оттаивании грунта легче было определить дефекты и выправить усадки. При этом монолит надежно укрывают. Примечательно, что ни один норматив не сможет учесть все нюансы, поэтому вопрос о том, сколько же фундамент дома будет отстаиваться, решается в индивидуальном порядке.

При определении сроков следует принимать наиболее худшие условия для площадки. Запас, в этом случае, сыграет положительную роль.

Каким образом выстаивается фундамент дома

Первый раз бетонной конструкции дают выстояться сразу после заливки. Этот период длится до семи дней, в течение которых поверхность поливают водой. Бетон схватывается и начинает отвердевать. Сверху фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, но можно использовать также:

  • промокаемую ткань;
  • опилки;
  • солому.

Полиэтилен перед поливкой приподнимают, а другие материалы смачивают сверху. Они великолепно сохраняют влагу, не давая воде испариться раньше времени. Продолжительность затвердевания монолита зависит от времени года. Примерно через неделю, а в жаркое время года – через 10-14 дней, полив прекращают, но покровный слой оставляют вплоть до 28-30 дней после окончания укладки бетонной смеси в опалубку. Таким образом происходит первичное выстаивание, вполне достаточное для фундаментов, устанавливаемых на основание, заглубленное ниже уровня промерзания грунта.

Но на практике существует и вторичное выстаивание. Оно касается ситуаций, когда на пучинистых грунтах приходится возводить мелкозаглубленные фундаменты. В этом случае отвердевшую бетонную конструкцию оставляют зимовать. С приходом весны подвижки регистрируют, а основание укрепляют путем подсыпки песка или гравия с обязательной послойной трамбовкой.

Специалисты уверяют, что будет лучше, если фундамент простоит без нагрузки целый год. Оказывается, в первый месяц после заливки бетон набирает прочность до 70-75 процентов, а остальные 25-30 процентов – в следующие 11 месяцев. Из этого можно сделать вывод, что если сроки строительства позволяют, то предпочтение следует отдать более длительному временному промежутку. Если же период возведения строения ограничен жесткими рамками, то к монтажу стен дома приступают через 28 суток после заливки фундамента. При благоприятных климатических условиях и использовании в ограждающих конструкциях легких материалов – срок можно сократить до двух недель.


Смотрите также