Содержание, карта.

Главная

Дренаж

8-495-589-8-123
8-926-633-94-78

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Столбчатый фундамент под баню своими руками

Если строить cтолбчатый фундамент для бани своими руками при условии удовлетворительных характеристик грунта, то это обеспечит минимальные затраты на строительство. Это надежный выбор для участков с грунтом, не склонным к проседанию и вспучиванию. Данный вид фундамента представляет собою заглубленные в почву столбы из разного материала.

Столбчатый фундамент используется для бань из бревна и бруса, щитовых построек. Каркасная конструкция бани так же может устанавливаться на такой фундамент. Это идеальный и экономичный вариант для легких конструкций стен и построек с небольшими размерами. Стоимость материальных ресурсов и затраты труда на столбчатый фундамент в 1,5-2 раза ниже, уровня затрат, чтобы возвести ленточный.

Ощутимым результатом при устройстве столбчатого фундамента для бани своими руками будет реальная экономия денежных средств.

Конструкции столбчатых фундаментов

Рассмотрим подробнее как сделать столбчатый фундамент под баню своими руками и какой конструкции фундамента отдать предпочтение.

Фундамент состоит из ряда столбов, расположенных по осям всех несущих стен, на углах и пересечениях стен. Столбы ставятся под внутренние перегородки и другие массивные конструктивные элементы, каким является банная печь. Наилучшее расстояние между столбами 1,5-2 м.

Возведение несущей строительной конструкции из различных материалов

Первоначально встает вопрос о выборе подходящего и доступного материала. Столбчатый фундамент изготавливается из:

Из деревянных столбов – бревен диаметром 200 или может быть брус с применением изоляционных материалов и обработки антисептиками. Наименее долговечен. Практичен, если строение возводится на срок до 10 лет;
Из кирпича, размер столбиков в плане 380х380, камня 500х600;
Из бетонных блоков 400х400;
Из стальных труб или асбестоцементных, залитых бетоном;
Из монолитного бетона 400х400.

Баня на столбчатом фундаменте возводится на подготовленном участке, далее приведена пошаговая инструкция его сооружения.

Подготовка работ

Вначале производится очистка участка от мусора и его планировка. Срезается верхний растительный слой толщиной не менее 30 см. При необходимости выполняется дренаж площадки, чтобы выполнить слив воды. На глинистой почве устраивается гравийно-песчаная подготовка нужной толщины с разравниванием. При большом перепаде сторон участка по высоте нужно произвести нивелирование поверхности, чтобы избежать перекосов стен.

План бани переносится на земельный участок с помощью рулетки, уровня, кольев и бечевки, размечая оси постройки.

Земляные работы

Глубина закладки незаглубленных столбиков, как правило, составляет от 40 до 50 см, она должна быть меньше глубины промерзания почвы на одну треть значения.

Для заглубленного столбчатого фундамента свойственно, что опоры закладываются на глубину, меньше, чем глубина промерзания на 50-70%. Так, если почва имеет глубину промерзания 1,2 м, то глубина закладки должна быть от 60 до 80 см.

Ямы под опоры копаются вручную либо при помощи бура. Их глубина больше расчетной глубины закладки на толщину песчаной подсыпки. Размер сечения ям делается больше на 10-15 см для удобства установки арматурного каркаса и опалубки.

Читайте также: Столбчатый фундамент из труб

На дно каждой ямы делается подсыпка из песка с увлажнением водой и последующим трамбованием.

Устройство незаглубленной несущей конструкции

Основные принципы возведения

Вне зависимости от выбранного материала столбчатый фундамент монтируется практически по одной схеме – готовится яма необходимой глубины с заполнением на 15-20 см песком, который уплотняется после проливки водой, затем ставится опора. Разберем детально как ставить столбы из различных материалов.

Фундамент из дерева

Строительство облегченной постройки, какой является баня, допускает использование деревянных столбов. Для столбов- «стульев» используется нижняя часть бревна – комель диаметром 25-30 см. Лучше использовать сосну или дуб. Размер ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра опоры. Подготовка к монтажу заключается в обжиге нижней части опоры паяльной лампой, обработке антисептическим раствором и обмазке битумом согласно строительным нормам. Эти меры продлят срок службы дерева. Как правило, опоры из сосны служат до 10-15 лет, из дуба до 25-30 лет.

При постройке бани используется один из двух способов устройства столбов – незаглубленный, при котором деревянный столб, высота которого 70 см опирается на деревянное основание и заглубленный с высотой столба 1,2-1,4 м. В последнем случае лучше, если опора устанавливается на бетонную подготовку в яме для надежной фиксации с последующей засыпкой щебнем и грунтом.

Фундамент из кирпича

Установка кирпичных столбов диктует условие прочной и качественной кладки во избежание разрушения столбов и деформации стен самой бани. Площадь сечения столба состоит из 4 кирпичей. Закладка столбов ведется на глубину от 0,5 до 0,7 метра

Срок эксплуатации фундамента из кирпичных столбов может составлять 50-100 лет в зависимости от таких факторов, как климатические условия, характеристика грунта, качество кирпича и прочность кладки.

Важно применять только полнотелый красный обожженный кирпич, имеющий наименьшие свойства поглощать влагу и хорошую прочность. Силикатный кирпич для этой цели совершенно не подходит.

По дну ямы устраивается песчано-гравийная подушка толщиной до 20 см с проливанием ее жидким цементным раствором и укладкой стальной сетки из проволоки диаметром 3-4 мм или арматурных прутков.

После завершения кладки по поверхности каждого столба устраивается гидроизоляция, для которой применяется рубероид и битум, предотвращая контакт кладки с грунтом.

Пазухи засыпаются грунтом или щебнем и утрамбовываются.

Фундамент из блоков бетонных

Схема заглубленного и малозаглубленного основания на песчаной подушке

Очевидным плюсом данного типа фундамента считается быстрота его установки. Применяются готовые бетонные блоки. Это полнотелые блоки, либо с небольшими пустотами, которые имеют размеры 20х20х40 см. Количество рассчитывается исходя из проекта будущей постройки.

Фундамент из блоков монтируется аналогично устройству кирпичных столбов. Каждый ряд состоит минимум из двух блоков. Следующий ряд укладывается перпендикулярно предыдущему на кладочный цементный раствор и так до достижения требуемой высоты. Как правило, достаточно 20-30 см от поверхности участка. Затем производятся работы по гидроизоляции всех поверхностей конструкции с применение рубероида и битумной мастики. Особенно тщательно нужно обработать швы. Закончить необходимо обратной засыпкой пазух ранее вынутым грунтом.

Фундамент из труб

Несущая строительная конструкция на асбестоцементных трубах диаметром 200 мм

Удобным видом столбчатого фундамента считаются металлические или асбестоцементные трубы диаметром 200 мм. Их преимущество в том, что они легко режутся на нужную длину обычной «болгаркой» с дисками по цементу или металлу. Труба должна выступать примерно на 40 см от поверхности земли.

Обязательно производится гидроизоляция поверхностей труб. Она делается либо обмазочной битумом, либо оклеечным рубероидом на битумной мастике во избежание коррозии и отрицательного воздействия внешних факторов.

Читайте также: Столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками

Каждая труба опускается в пробуренное отверстие диаметром 250 мм, глубиной примерно 1 м. В пазухи засыпается щебень на уровень 40 см от дна ямы. Желательно для прочности в трубу вставить арматурные прутья диаметром 12-14 мм.

После подготовительных работ нужно заполнить полость трубы бетоном марки 400 с его утрамбовкой. Затем заполнить пространство между трубой и стенками ямы мелким щебнем, либо вынутым грунтом.

Важное замечание состоит в том, что нужно накрыть столбики с бетоном пленкой и дать выстояться в течение 7-10 дней для набора прочности.

Фундамент из монолитного бетона

Этот тип фундамента является очень распространенным и наиболее надежным. Фундамент, выполненный согласно технологии, имеет срок службы – около 150 лет.

Под деревянную баню достаточно залить малозаглубленный фундамент.

Первоначально нужно выставить опалубку, которая готовится из обрезных досок. Затем устроить песчаную подушку и пролить водой с трамбованием. Далее нужно установить арматурный каркас, залить бетоном марки М400 и утрамбовать вибратором или куском стальной арматуры. Опалубку можно снять через 2 недели, ориентируясь на погодные условия, когда бетон наберет прочность.

После набора прочности бетоном и проведения гидроизоляционных работ, пазухи ям заполняются грунтом. Можно начинать монтаж стен бани, монтаж балок, кровли, устройство пола.

Как лучше сделать пол на данном типе фундамента

Для того, чтобы защитить пол в бане от холодного воздуха и снега между столбами обычно делают специальную стенку из кирпича или бетона с технологическими отверстиями для коммуникаций и вентиляции. Эта стенка называется забиркой. Она служит для ограждения подпольного пространства, позднее может быть проведено дополнительное утепление забирки пенополистиролом. Вопрос как закрыть ее решается при обшивке фасада всей бани.

Задачу организации водоотведения в бане нужно решать на стадии устройства фундамента. Это актуально, если предусмотрено устроить проливной пол. Устройство проливного пола имеет предельно простую конструкцию, в которой устроен трап для слива воды.

Смотрите видео о том как не допустить поднятие столбов несущей конструкции зимним пучением грунта

Столбчатый фундамент для бани - Строим баню или сауну

Конструкции столбчатых фундаментов

Возведение несущей строительной конструкции из различных материалов

Из деревянных столбов — бревен диаметром 200 или может быть брус с применением изоляционных материалов и обработки антисептиками. Наименее долговечен. Практичен, если строение возводится на срок до 10 лет;
Из кирпича, размер столбиков в плане 380х380, камня 500х600;
Из бетонных блоков 400х400;
Из стальных труб или асбестоцементных, залитых бетоном;
Из монолитного бетона 400х400.

Подготовка работ

Земляные работы

На дно каждой ямы делается подсыпка из песка с увлажнением водой и последующим трамбованием.

Устройство незаглубленной несущей конструкции

Основные принципы возведения

Фундамент из дерева

Строительство облегченной постройки, какой является баня, допускает использование деревянных столбов. Для столбов- «стульев» используется нижняя часть бревна — комель диаметром 25-30 см. Лучше использовать сосну или дуб. Размер ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра опоры. Подготовка к монтажу заключается в обжиге нижней части опоры паяльной лампой, обработке антисептическим раствором и обмазке битумом согласно строительным нормам. Эти меры продлят срок службы дерева. Как правило, опоры из сосны служат до 10-15 лет, из дуба до 25-30 лет.

При постройке бани используется один из двух способов устройства столбов — незаглубленный, при котором деревянный столб, высота которого 70 см опирается на деревянное основание и заглубленный с высотой столба 1,2-1,4 м. В последнем случае лучше, если опора устанавливается на бетонную подготовку в яме для надежной фиксации с последующей засыпкой щебнем и грунтом.

Фундамент из кирпича

Пазухи засыпаются грунтом или щебнем и утрамбовываются.

Фундамент из блоков бетонных

Схема заглубленного и малозаглубленного основания на песчаной подушке

Фундамент из труб

Несущая строительная конструкция на асбестоцементных трубах диаметром 200 мм

Фундамент из монолитного бетона

Под деревянную баню достаточно залить малозаглубленный фундамент.

Как лучше сделать пол на данном типе фундамента

Столбчатый фундамент для бани своими руками Столбчатый фундамент для бани своими руками: как сделать строительную несущую конструкцию для бани, основные моменты устройства.

Источник: fundamentclub.ru

Отдельная хорошо оборудованная современная баня – это мечта всех дачников и владельцев загородных домов или коттеджей. Чтобы построить такую баню, нелишним будет воспользоваться услугами профессиональных опытных строителей. Однако если вы хотите попробовать свои силы и немного сэкономить – можете заняться строительством бани своими руками.

Как и в любом здании, прочность и основательность конструкции зависит от ее фундамента. Поскольку довольно распространено возведение бань из бревен или брусьев, сооружение не требует слишком основательного сложного фундамента. Оптимально в данном случае подойдет столбчатый фундамент для бани. Он представляет собой углубленные в грунт опорные столбики из дерева, бетона, труб, камня, кирпича или шлакоблоков.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе производится расчистка территории от мусора, после чего производится разметка участка под будущую баню. Верхний слой земли вместе с травой, составляющий порядка 30 см, снимают.

Далее поверхность разравнивают, засыпают все ямки, сглаживают неровности, а в случае глинистого грунта для прочности производят подсыпку песчано-гравийной подушки.

После этого можно вбить колышки по периметру постройки и натянуть нить для обозначения осей бани на столбах. Стоит заметить, что если рельеф участка имеет значительные неровности, для расчета высоты столбиков лучше воспользоваться помощью опытных мастеров. Грамотное устройство фундамента позволит возвести идеальное здание без перекосов и неровностей.

Работы по грунту

Какой бы материал для опорных столбов вы ни выбрали, методика их установки будет схожей, за исключением фундамента с ростверком.

Глубина установки опорных столбов зависит от:

типа почвы;
глубины промерзания грунта;
глубины расположения грунтовых вод.

Определить уровень грунтовых вод, а также тип грунта можно, выкопав яму 1-1,2 м глубиной. В случае если почва не пучинистая, то есть она глубоко не промерзает, а также, если грунтовые воды не обнаружены, то такая глубина закладки фундамента считается оптимальной.

А вот если в грунте содержится глина (пучинистый грунт), то следует измерить глубину промерзания и копать яму под фундамент на 40 см глубже этого уровня. Отметим, что чем больше глины, тем глубже земля промерзает.

Если этими условиями пренебречь, залитый своими руками столбчатый фундамент под баню очень быстро разрушится.

Располагать опорные столбы следует по углам постройки, по всему периметру, в местах пересечения стен, под перестенками, на расстоянии в 1,5-2 м в зависимости от массы сооружения.

Углубления под столбики можно делать как лопатой, так и специальным буром, проделывающим ямки с идеально гладкими стенками.

В зависимости от материала толщина углублений под опорные столбы может разниться, но в любом случае должна быть на 7-10 см шире.

Оптимальная толщина самых столбиков из различных материалов такова:

50×50 – для кирпичных и каменных столбиков;
60×60 – столбики из бутового камня;
Ø200 мм – трубы из асбестоцемента;
30-35 см 2 – опоры из железобетона;
25-30 см 2 – для промежуточных столбиков.

Под каждый столбик на дно ямки нужно уложить песчаную подушку, то есть засыпанный слой песка, залитый водой и тщательно утрамбованный. Далее расскажем, как сделать столбчатый фундамент под баню.

Столбчатый фундамент из труб

Трубы из металла или асбестоцемента диаметром 20 см считаются оптимальным вариантом для возведения столбчатого фундамента. Их легко разрезать на отрезки нужной длины. Над поверхностью такой столбик должен выступать на 40 см.

Чтобы обезопасить трубы от разрушения вследствие воздействия влаги, их следует обработать специальными гидроизоляционными мастиками или обмотать рулонными материалами, например, рубероидом с битумом.

Готовые опоры опускают в углубления как можно ровнее.

В промежутки между столбиками и краями ямки засыпают грунт, вынутый ранее из ямы, либо песок с гравием, который нужно утрамбовать. Толщина этой прослойки составляет 40-50 см. Далее внутрь каждого столбика вставляют по несколько прутов арматуры сечением 12-14 мм в 7 см друг от друга. Длина их должна превышать высоту столбов на 20 %.

Теперь следует залить столбики раствором бетона. Оптимально использовать цемент М400, песок, мелкий или средний щебень. Для приготовления бетона своими руками следует пользоваться пропорцией 1:1,5:3. Воды добавляют по 400 г на каждый килограмм цемента. Заливать бетон нужно в несколько подходов.

После заливки бетона столбики укрывают пленкой и оставляют для просушки и набора прочности на 7-10 дней. По истечении этого срока можно приступать к работам по возведению бани.

Данная методика является довольно востребованной, поскольку она позволяет существенно сэкономить время и средства, а также может быть выполнена самостоятельно.

Кирпичный столбчатый фундамент

Предварительная подготовка к сооружению такого типа фундамента аналогична предыдущему типу. Тем не менее, ямы под столбы лучше рыть вручную и делать их немного шире, чтобы было удобно работать.

На дно углубления следует поместить слой песка толщиной 15-20 см и, полив его водой, тщательно утрамбовать. На эту песчаную подушку впоследствии будет залита основа из бетона. Для прочности в яму перпендикулярно друг другу помещают арматурные пруты сечением 12-14 мм, обрезанные под размеры отверстия. Между собой арматуру в местах пересечений скрепляют проволокой диаметром 2-3 мм. Далее заливают 20 см слой бетона, используя цемент марки М400.

По прошествии нескольких дней, когда бетон упрочнится, можно начинать кирпичную кладку. Кирпич должен быть полнотелым, например, марки М-100, который устойчив к низким температурным показателям и довольно прочен.

По мере укладки кирпича следует проверять его уровень, чтобы готовая опора была ровной. Дополнительную прочность конструкции придает армирующая сетка, помещенная через каждые 3-4 ряда кирпича. Готовый столб муруют на высоту 15-20 см от поверхности грунта, покрывают рубероидом с горячим битумом или мастикой для гидроизоляции. Через неделю можно засыпать ямку вокруг столба, тщательно утрамбовав грунт.

Хотя кирпичные опоры на первый взгляд довольно прочны, все же в местах швов они могут подвергаться атмосферному воздействию и со временем разрушаться.

Столбчатый фундамент из строительных блоков

Чтобы соорудить фундамент такого типа, понадобятся промышленные бетонные блоки. Зачастую применяют блоки с небольшими пустотами или полнотелые, размеры которых 20×20×40 см.

Преимущества такого материала в его прочности и устойчивости к высоким нагрузкам. В основном, принцип возведения столбчатого фундамента из блоков схож с кирпичным.

Отличия в технологи строительства фундамента из блоков от кирпича состоят в следующем:

необходима более толстая армированная бетонная основа, порядка 50-70 см, поскольку вес блоков намного больше, чем у кирпича;
в качестве подушки под основу можно использовать не песок, а крупный или средней фракции гравий, что благоприятно скажется на скорости устранения влаги;
начиная укладку первого ряда блоков, под него следует залить небольшую прослойку свежего бетонного раствора, служащую подушкой;
в каждом следующем ряду должно располагаться не менее двух блоков, причем в соседних рядах их укладывают перпендикулярно друг другу на раствор цемента.

Последний уложенный ряд бетонных блоков должен возвышаться над уровнем грунта на 20-30 см. Весь столбик покрывают слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить влияние влаги и температурных перепадов на сами блоки и швы между ними. Во время укладки нельзя забывать о контроле уровня, который должен совпадать с осевыми линиями разметки под строение бани. Оставшийся промежуток вокруг выложенных столбиков необходимо засыпать выбранной из ям землей и тщательно утрамбовать.

Если фундамент закладывается на местности с неровным рельефом, глубина расположения столбиков из блоков будет разной, иначе готовое строение может перекоситься, а фундамент разрушится.

Столбчатый фундамент из цементно-песчаного раствора

Столбчатый фундамент с армированием, выполненный из бетона, считается самым надежным и прочным из всех возможных вариантов.

Предварительная подготовка и работы с грунтом производятся по общей схеме. Для армирования столбиков необходимо собрать каркас из арматуры. Для этого вертикально установленные прутья диаметром 12-14 мм связывают тонкой проволокой с отрезками гладкой арматуры, диаметром 6-8 мм, замкнутыми в круги или квадраты.

Чтобы залить бетонный столбик определенного диаметра, применяют опалубку. Для ее сборки можно использовать обрезную доску, древесно-стружечную плиту или любой другой подходящий материал. Существенным недостатком такого фундамента является его трудоемкость и затратность в финансовом плане.

Дно ямы под столбик засыпают на 10-20 см слоем песка, который тщательно трамбуют. Поверх песчаной подушки стелют рубероид или пленку из полиэтилена, которые станут барьером для сохранения влаги в залитом бетоне.

Далее в углубление устанавливают собранную опалубку и каркас из прутьев.

Раствор бетона марки 400 готовят из цемента марки М400, крупнозернистого песка, а также щебня мелкой или средней фракции. Смешивают ингредиенты в соотношении 1:1,5:3, добавляя воду в расчете 400 г на каждый килограмм цемента.

Заливать раствор нужно поэтапно, проводя трамбовку бетона через каждые 30-35 см заполнения, чтобы выгнать воздух.

Когда заливка завершена, столбики нужно прикрыть пленкой, чтобы раствор набрал прочность и не начал трескаться. Через несколько дней можно снять опалубку.

Опорные столбы из бетона необходимо защитить слоем гидроизоляции, а свободное пространство в яме – засыпать землей и утрамбовать.

Если вы хотите сэкономить время и средства для заливки столбчатого фундамента из бетона, можно отказаться от стандартной жесткой опалубки. Альтернативой в данном случае станет мягкая опалубка, сделанная из рубероида со стеклосеткой. Углубление под столбик в данном случае проделывают с помощью бура, по диаметру точно совпадающего с размером будущей опоры.

Выполнив предварительную засыпку песком и уложив слой гидроизоляции, в отверстие опускают скрученный в кольцо рубероид. После этого внутрь устанавливают каркас из арматуры, и дальнейшую заливку бетона производят аналогично способу с жесткой опалубкой. В данном случае после набора бетоном прочности получается уже готовая опора, покрытая гидроизоляционным слоем, так что можно сразу же приступать к дальнейшим строительным работам.

Фундамент с ростверком

Устройство фундамента с ростверком актуально, если вы планируете строительство цокольного этажа, либо если вся конструкция бани предполагается очень тяжелой, выполненной из кирпича, например. Ростверк – это армированная ленточная конструкция, которая служит для связки в единое целое всех столбиков фундамента. Такое сооружение служит для равномерного распределения нагрузки по всей площади фундамента.

Чтобы залить ростверк следует соорудить опалубку из обрезной доски 20-40 мм толщиной, фанеры, ОСП или иного аналогичного материала. Внутри конструкция будет армирована металлическим прутом, сечением 10-12 мм. Для приготовления раствора понадобится бетон марки не менее 150. Оптимально использовать бетон марки 200, который состоит из цемента М400, крупного песка и мелкого или среднего размера гравия. Пропорция для самостоятельного смешивания бетона – 1:2,5:4,5. Воду добавляют из расчета 400 г на 1 кг цемента.

При расчете расхода пиломатериалов для опалубки учитывают, что ширина ростверка превышает размер залитых столбиков на 10 см, а ее высота должна составлять не менее 30 см.

Вычисляя расход материала для опалубки, учитывают:

Высоту самого ростверка, к которому необходимо прибавить еще 20 см, чтобы опалубка немного возвышалась над бетоном.
Толщину самого пиломатериала – ее нужно прибавить к размеру будущего ростверка.
Всю суммарную длину ростверка.

Если умножить все найденные параметры, можно получить количество требуемого материала, измеренное в м 3 .

Закупив необходимое количество материала, следует собрать короб опалубки. В днище короба следует прорезать отверстия, соответствующие размерам установленных опорных столбов, которые должны свободно немного возвышаться над нижней частью короба.

Далее требуется собрать арматурный каркас. Для него используют прутья арматуры и поперечные квадратные хомуты, которые можно изготовить из гладкой тонкой арматуры, либо из 6-8 мм проволоки. Установить хомуты нужно через каждые 30-35 см по всей длине опалубки. Соединение арматуры с хомутами производят вязальной проволокой. Ширина каркаса должна быть такой, чтобы до стенок опалубки оставалось по 5-7 см, а длина его равна протяженности всего будущего ростверка.

В тех случаях, когда расстояние между соседними столбами слишком большое, опалубку можно дополнительно поддержать деревянными подпорками, установленными четко горизонтально.

Установленный в опалубке армирующий каркас нужно скрепить с выступающими из опорных столбов кусками арматуры.

Если в вашем распоряжении есть автобетоносмеситель, оснащенный полным объемом необходимого бетона, то заливку опалубки раствором можно произвести за один день. При этом не забывайте удалять воздух из бетона строительным вибратором, куском арматуры или обычной лопатой.

А вот если замешивать раствор приходится самостоятельно, процесс заливки ростверка может занять несколько дней. В этом случае за один раз заливают по одной части ростверка, разделив его вертикально на отрезки. При заливке каждого следующего отрезка, края уже затвердевшего бетона хорошенько смачивают водой, чтобы добиться лучшего сцепления бетона.

По завершении заполнения бетоном всей опалубки, ее накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на несколько дней для упрочнения. После полного высыхания бетона можно снять опалубку, получив готовый ростверк.

Отметим, что столбчатый фундамент для бани в любом из вариантов исполнения является более прочным и надежным, чем, скажем, ленточный. К тому же, он требует меньше временных и материальных затрат и может быть выполнен самостоятельно.

Фундамент для бани столбчатый: как сделать баню на столбах своими руками, фото и видео Фундамент для бани столбчатый: как сделать баню на столбах своими руками, фото и видео

Источник: banyaspec.com

Фундамент – важный элемент любой бани, который обеспечивает ему долговечность, износостойкость и надежность эксплуатации.

Выбор наиболее подходящего типа фундаментного основания осуществляется на этапе планирования будущего строения.

Стандартный столбчатый фундамент – лучший вариант для возведения бань облегченного типа – щитовых, каркасных, из дерева и пеноблоков.

Построить такой фундамент своими руками достаточно просто, наша пошаговая инструкция позволит следовать поэтапному выполнению работ.

Основные особенности

Столбчатый фундамент выполненный для современных облегченных бань каркасного типа весом до 1000 кг/куб.м, отличается простотой, доступностью и дешевизной обустройства.

Опорно-столбчатый фундамент имеет весомые достоинства, которые выгодно выделяют его среди других типов оснований:

Проектировку и расчет столбчатого фундамента можно выполнить своими силами, без использования дополнительной техники и привлечения сторонних организаций;
Основание такого типа обустраивается на любых грунтах с низким уровнем пучения и глубоким расположением подземных вод;
Закладка фундамента возможна на участках со значительными перепадами в разных точках;
Строительство столбчатого фундамента выполняется в сжатые сроки. Минимальный срок – 14 дней;
Обеспечивается высокая прочность и долговечность готовой конструкции (минимальный срок службы подобного основания – 50 лет);
Низкая стоимость расходных материалов и строительных работ.

Среди существенных недостатков выделяют следующие факторы:

Основание не подходит для возведения тяжеловесных сооружений из кирпича, бетона, шлакоблока;
Фундамент такого типа не рекомендуется обустраивать под бани, оборудованные подвальными помещениями;
Для защиты от повышенной влаги требуется дополнительная укладка гидроизоляционного слоя.

Разновидности фундамента столбчатого типа

Столбчатый фундамент для бани или жилого дома конструктивно состоит из специальных опор (столбов), установленных в грунт на уровень до 155 см с выступом от 0,25 до 0,55 м в наземной части.

Установка опор выполняется в угловых точках строения, а также в местах соединения стен с перегородками. При наличии уклона на строительной площадке рекомендуется устанавливать дополнительные опорные элементы длиной до 3,6 метров.

Основные элементы могут быть расположены на расстоянии от 150 до 300 см друг от друга.

Отличительной характеристикой подобного основания является обустройство ростверка – специальной системы, состоящей из рандбалок и обвязочных опор. Он предусмотрен для равномерного и безопасного распределения механической нагрузки на готовую основу.

Для каркасных и деревянных бань в качестве обвязочных элементов используются брусья или бревна из древесины, для бетонных и кирпичных конструкций – швеллера и балки из металла.

Прежде чем построить столбчатый фундамент своими руками, следует определить тип ландшафта и технологию возведения строения. Это влияет на выбор стройматериалов для фундамента и глубину его заложения.

Для постройки оснований такого типа используются следующие материалы:

Трубы из асбестоцемента, металла и пластика;
Блоки;
Морозостойкий кирпич;
Камень;
Железо и бутобетон;
Дерево.

Выбирая определенный тип материала, важно правильно выполнить расчет коэффициента несущей способности, на основании которого определяется подходящее сечение опоры.

Для сооружений из бетона и блоков достаточно опоры сечением в 45 см, для бетона и бутового камня – до 65 см. При использовании труб диаметром до 35 см дополнительно рекомендуется укреплять полую конструкцию при помощи каркаса из тонкой арматуры и бетонной смеси.

Подобный параметр определяется конструктивными и техническими особенностями будущего основания, а также геологическими показателями почвы.

По глубине заложения столбчатый фундамент для бани бывает:

Заглубленным – уровень закладки ниже допустимой отметки возможного промерзания почвы;
Мелкозаглубленный – глубина составляет от 45 до 75 см от верхнего уровня почвы;
Незаглубленный – располагается в верхней части грунта. В точках установки опор снимается верхний слой земли и досыпается материалом нерудного типа.

По технологии возведения основания бывают: монолитными и сборными.

Наиболее востребованными вариантами монолитных оснований являются:

Столбчато ленточный фундамент. Он предусмотрен для возведения сооружений каркасного типа и деревянных построек – жилых домов, беседок и бань. Отличается простотой обустройства и надежностью эксплуатации. Основой фундамента являются специальные отверстия в грунте, куда устанавливается арматура и выполняется заливка бетонной смеси. Готовый столбик выдерживает предельные нагрузки до 16 тонн;
Железобетонный столбчатый фундамент. Обладает повышенной прочностью, износостойкостью и хорошей несущей способностью. Возводится из труб асбестоцементных и металлических, установленных на защитной подушке из песка и гравия. Для повышения прочности выполняется армирующий пояс.

Монолитный столбчатый фундамент – достаточно практичный и экономный вариант, который подходит для строительства загородных домов и бань.

Предлагаем к ознакомлению полное техническое руководство, которое поможет сделать столбчатый фундамент своими руками в короткие сроки.

Подготовительные и проектные работы

На этапе подготовки будущий столбчатый фундамент для бани и дома требует правильного расчета несущей способности конструкции по сечению опорных столбов.

Для монолитной конструкции минимально допустимое сечение – 25 см. Чтобы повысить устойчивость конструкции, рекомендуется расширить основание столбов специальными уступами: при высоте до 60 см, ширина должна составлять 120 см. Допустимый шаг установки столбов – до 2 метров.

Далее выполняется подготовка участка под застройку – вывоз мусора, срез верхнего слоя грунта на глубину до 22 см по периметру будущей бани. При этом рекомендуется делать отступы от периметра основания до 200 см.

Второй этап – проведение горизонтальной корректировки уровня участка с устранением имеющихся изъянов – ям, бугров, холмов, расщелин. Для этого используется смесь на основе гравия и песка.

Разметка под опорные столбы, их установка

Третий этап – подготовка разметки участка под устанавливаемые опорные столбы. Проводится следующим образом:

Обустройство обноски – установка опорных столбов по углам на расстоянии до 200 см друг от друга. По такой же схеме выполняется перенос остальных опор в соответствии с утвержденной схемой застройки;
Натягивание веревок по наружным осям для каждой несущей стены, а также по внутренним осям для перестенков;
Проверка точности диагоналей для всех внутренних и наружных стен.

Для установки столбов требуется подготовка отверстий, которые можно выкопать вручную или с привлечением специализированной техники. Глубина отверстий – 20 см, ширина – до 50 см.

Обустройство песчаной подушки и армокаркаса

Четвертый этап – обустройство подушки. Для укладки подушки используется нерудный и практичный материал, который выступает в качестве опоры для будущего фундамента. Технология изготовления подушки следующая:

Слой плотного песка мелкой фракции – 15 см;
Слой щебня средней фракции – 18 см.

Каждый слой подушки тщательно трамбуется и увлажняется водой. При возведении монолитной конструкции дополнительно рекомендуется зафиксировать подушку раствором на основе цемента.

Армокаркас обеспечивает дополнительную жесткость, износостойкость и надежность готовой конструкции. Его основу составляют полые трубы из асбестоцемента и металла, которые погружаются в земляные отверстия.

В полость труб вставляется армокаркас с последующей заливкой бетонной смесью. При заливке бетона обязательно проводится вибрирование.

Процесс вибрирования служит для устранения воздушных пустот и повышения прочности опор. Армирование выполняется в продольном направлении арматурой А3 диаметром до 14 мм. Установка горизонтальных перемычек выполняется с шагом в 18 см. Для этого используется металлическая проволока диаметром в 7 мм.

Для повышения прочности готовой конструкции основание из столбов обустраивается с ростверком монолитного или металлического типа. В подобном случае арматурные прутья должны возвышаться над фундаментом на минимальном расстоянии в 15 см.

Гидроизоляционная защита и засыпка

Для защиты фундамента (наземной и подземной частей) от воздействия атмосферных осадков и подземных вод поможет обустройство гидроизоляционного слоя. Для этого используются современные влагостойкие мастики, рулонный рубероид и тонкие мембраны.

После завершения работ по гидроизоляции, выполняется засыпка полостей между стенками земляных отверстий и опорных балок. Для этого используется обычный грунт или смесь на основе гравия и песка.

Засыпка производится поэтапно, при этом каждый предыдущий слой тщательно трамбуется. Глубина одного слоя не превышает 30 см.

Забирка основания

Забирка представляет собой цоколь бани, который выполняет эстетическую и защитную функции – улучшает внешний вид фасада и защищает конструкцию от проникновения холода и грязи.

Оптимальная высота забирки – 40 см.

Для обеспечения естественной вентиляции в забирке предусмотрены воздушные отверстия – продухи. Кроме того, в ней проводится прокладка всех необходимых коммуникаций.

Для строительства забирки допускается использование любых стройматериалов – кирпича, натурального камня, шлакоблока. Готовая конструкция может быть облицована плиткой, керамогранитом, декоративной штукатуркой, фасадом вентилируемого типа, сайдингом или обычным рубероидом.

Перед началом работ по обустройству забирки, рекомендуется выполнить цементную стяжку толщиной в 20 см, которая обеспечит стенам надежную опору.

Столбчатый фундамент – надежен, долговечен и износостоек. Организовать работы по его возведению под силу даже новичку.

Подобная технология основания успешно используется при возведении бань, жилых домов, технических и хозяйственных построек.

Столбчатый фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция Столбчатый фундамент – простое и надежное основание для домов и бань. Основные виды, достоинства и недостатки конструкции. Пошаговая инструкция возведения.

Источник: sdelatbanyu.ru

Фундамент – это основа любого строения, будь то баня или любое другое здание. От качества фундамента всегда зависит и долговечность строения. Это относится к любому зданию, в том числе и к бане. Поэтому при начале строительства необходимо изучить, какие типы фундаментов для бань существуют, и для каких зданий они подходят.

Фундаменты бывают разные – ленточные, столбчатые и свайные. Ленточный фундамент напоминает ленты, которые принимают на себя нагрузку всего здания. Столбчатый фундамент – это столбы, на которых и покоится здание. Этот фундамент не нуждается в тщательной подготовке грунта, довольно прост в изготовлении и не требует особой профессиональной подготовки.

Столбчатый фундамент для бани или свайный: определимся

Столбчатый фундамент для бани — это зачастую самое бюджетное решение: ряды столбов, размещенных на пересечении узлов. Столбы размещаются там, где имеются несущие стены строения, по углам и там, где они пересекаются. Если внутри здания есть перегородки или другие массивные конструкции, которые могут оказать дополнительную нагрузку на фундамент, то под ними следует также установить дополнительные столбы.

Если уж приходится выбирать между свайным или столбчатым фундаментом, то по простоте исполнения стоит выбрать столбчатый. Но это утверждение справедливо только в том случае, когда грунт достаточно прочен, то есть не является болотом или глиноземом, в котором много воды.

Также таким фундаментом стоит воспользоваться тогда, когда масса здания невелика, иначе постройка «поплывет». Столбчатый фундамент еще называют свайным, но тут есть некоторое отличие. Дело в том, что свайные фундаменты используют для больших, массивных, многоэтажных зданий, возводимых на глубоких слабых грунтах (песчаных или просадочных), с использованием новейших современных технологий и привлечением тяжелой техники, что совсем нецелесообразно для обычной домашней бани.

Свайный фундамент – те же столбы, только более массивные. Причем сваи заглубляют на большую глубину – до и больше 5 метров. Столбы опираются своим основанием на подошву, а у свай дополнительно работают еще и боковые поверхности. Сечение сваи меньше сечения столба. Кроме того, различны и области применения — свайные фундаменты используют на грунтах с плохими характеристиками. Подробнее про свайные фундаменты рекомендуем почитать в другой статье.

Столбчатый фундамент под баню: какие бывают столбики

Так какие же материалы можно использовать для столбчатого фундамента?

Камень. Очень прочен и устойчив к любым температурам, но дорог;
Кирпич. Материал доступный, обладает положительными характеристиками. Но не все виды кирпича подходят для обустройства фундамента;
Бетонные блоки. Весьма доступный материал и благодаря своим размерам, сокращает время возведения фундамента;
Трубы. Имеются ввиду трубы из асбоцемента или металлические. Чтобы придать им достаточную прочность, внутрь заливают цементно-песчаный раствор.

Для того чтобы столбчатый фундамент под баней был прочным, проводятся предварительные работы. Для этого нужно все тщательно рассчитать и сделать чертежи. Этот этап лучше всего сделают профессионалы, остальное можно сделать и самому. Когда все будет готово, начинают размечать площадь. Это делается поэтапно.

Разравнивание. При этом небольшие перепады высот непринципиальны.
Вбивается колышек. На расстоянии, равном длине стены, устанавливают еще один и соединяют их шнуром.
Таким образом, соблюдая чертеж, вбиваются четыре колышка, соединяя их шнуром. Так формируют внешний периметр.
Точно также делается и разметка внутреннего периметра, где учитывается и толщина стен. Если в здании запланировано несколько комнат, то это тоже учитывают при разметке.
Копка ям. Ямы роются определенной глубины. При этом следует учитывать их расположение: углы, места, где соединяются стены, а также где будет самая большая нагрузка. Шаг ям — не более 1,5 м.
Ямы должны быть одинаковыми по глубине и составлять при этом 50%-70% от глубины промерзания грунта. Это касается мелкозаглубленного фундамента.

Далее приступают к монтажу столбов.

Мелкозаглубленный монолитный бетонный

Такой фундамент обладает огромной прочностью и длительным сроком эксплуатации (до150 лет). Если баня деревянная, то используют мелкозаглубленную конструкцию, с глубиной ям от 500 до 700 мм, не учитывая песчаной засыпки.

Чтобы построить легкое здание, не нужно обустраивать опалубку. Хватит простой рубероидной опалубки. Толь или рубероид сворачивают в трубу нужного диаметра и длины, затем фиксируют его армированным скотчем.

Далее помещают это изделие в яму, засыпают песком толщиной 10 -15 см и заливают водой, чтобы песок стал более плотным. Снова песок, и снова вода. После того, как будет уплотнена песчаная засыпка, нужно смонтировать пояс из арматуры, меньшим диаметром, чем рубероидная трубка, на 5 см.

Затем в эту форму заливают раствор бетона, утрамбовывая его куском бревна или вибратором, либо штыкуя куском арматуры.

В данном ролике не все делается так, как описано выше, но суть показана неплохо.

Если вы остановились на столбчатом фундаменте из блоков, то стоит обратить внимание на то, что не все бетонные блоки подойдут для этой цели. Не стоит брать блоки, сделанных из керамзита, опилок и ракушечника. Также следует избегать блоков, в которых есть пустоты. Лучше всего использовать блоки из шлакобетона или товарного бетона. Ни в коем случае нельзя использовать газо- и пеноблоки.

Вот что происходит с пенблоком от влажности

Бетонные блоки для точечного фундамента

Для обустройства фундамента необходимо:

• Провести гидроизоляцию бетонных конструкций,

• Ливневка. Чтобы столбы хорошо держали конструкцию, необходимо в ямах сделать подушки. Подушка — это 20 см песка, насыпанного на нетканый материал, и обильно смоченного и утрамбованного. Или аналогичный слой гравия, также хорошо утрамбованный.

Затем на дно ямы укладываются блоки и скрепляются жидким цементным раствором.

Из кирпичей

Для этого фундамента берут обожженный красный кирпич из глины. При этом глубина ям составляет от 50 см до 1,2 м, а ширина такова, чтобы легко было делать кладку. Главным условием этой конструкции фундамента является прочность и качество кладки, потому что некачественная работа может стать причиной разрушения здания или его деформацию.

Итак, чтобы обустроить такой фундамент, на дно готовых ям сыплют песок, щебень или гравий. Этот слой должен составлять 15-20 см. Сверху монтируется стяжка из бетона с использованием арматуры. Обычно арматурой является проволочная сетка диаметром 3-4 мм.

После того, как будет завершена кирпичная кладка, столбы следует покрыть битумной мастикой, чтобы кирпич не соприкасался с грунтом. Пустоты между столбами и грунтом заполняют щебенкой.

Камень – природный и очень прочный материал. Он идеален для возведения столбчатого фундамента. Однако камень камню рознь. Нельзя использовать в строительстве мягкие, слоистые камни. Лучше всего для строительства подходит горная порода неправильной формы. Лучше всего подбирать камни плоские. Обычно камни бывают неправильной формы. При их использовании такие камни следует обработать кувалдой и зубилом, придавая им более или менее нужную форму и размер.

1. Природный камень.

3. Бетонный раствор

5. Армированная проволочная сетка

Камень можно класть как в вырытую яму, так и в опалубку. Опалубку нужно применять только тогда, когда грунт сыпучий. Технология создания столба такова:

• На дне ямы заложить песчаную подушку;

• Камень предварительно замочить в воде, а затем высушить, отобрав камни наиболее правильной формы. Это нужно для создания первых рядов;

• Все пустоты между камнями заполнить щебнем, залить цементным раствором;

• При кладке необходимо делать перевязки, как при использовании кирпича, иначе вся конструкция рассыплется.

• Собирая столб, нужно подобрать камни таким образом, чтобы было как можно меньше пустоты между камнями.

• Все пустоты засыпаются более мелким камнем. Это позволяет сделать в столбах водоотводящую прослойку.

В основе этого фундамента лежит дерево.

Для такой конструкции фундамента используют различные породы древесины – дуб, сосна, лиственница. Эти деревья биологически устойчивы, так как после их обработки антисептиком они прослужат несколько десятков лет. Для изготовления столбов используют нижнюю часть ствола – комель, с достаточно большим диаметром. Закапывают такие столбы на глубину для внутренних стен – до 70 см, для внешних – до 1,5 м.

• Прост в монтаже

• Дерево имеет свойство упругой деформации, которое помогает не разрушаться при избыточном давлении. Недостатки:

• Недолговечность. Дуб, обработанный антисептиком, служит до 30 лет, а сосна или лиственница – до 15 лет. Столбы монтируют по всем углам, там, где пересекаются стены, и по периметру строения с шагом 1,2 – 2 м друг от друга.

Ямы копают с таким расчетом, чтобы их диаметр был больше столба в 1,5 раза. При этом на дно ямы насыпается подошва из песка в 20 см и хорошенько утрамбовывается. Далее устанавливают столбы, предварительно укутав их в гидроизоляционный бандаж, состоящий из рубероида, проклеенном битумными мастиками.

Столбы монтируются строго вертикально и по оси стены. При этом их привязывают к маякам, куда вбиты гвозди и натянуты шнуры – причалки. Затем устанавливают остальные столбы, определяя вертикаль по отвесу, а горизонталь – по шнуру – причалке. Столбы в ямах монтируют на деревянных крестовинах или бетонных подушках. Затем по шнуру — причалке их поверхность спиливают, что выровнять горизонталь. После этого по торцам столбов делают гидроизоляцию. Эта процедура проводится после обратной засыпки и утрамбовки столбов.

Баня на столбчатом фундаменте

Обычно бани – это довольно легкие здания, собранные из бруса или каркасно-щитовые. Именно для таких построек возводят столбчатые фундаменты. Если грунт легкий, пучинистый или песчаный, то нет необходимости вкапывать столбы слишком глубоко. Достаточно глубины в 50-70 см. Если почва тяжелая, глинистая, то тогда столбы вкапываются в землю ниже промерзания грунта. Делается это для того, чтобы весной здание не перекосило.

Еще один недостаток столбчатого фундамента — это его склонность к перемещениям по горизонтали. Массивное кирпичное или бетонное здание эта конструкция фундамента не выдержит.

Баня на столбчатом фундаменте с ростверком

Чтобы строение было более устойчивым, здание на столбчатой конструкции укрепляют ростверком. Ростверк является верхней частью, распределяющей нагрузку несущих конструкций строения. Обычно используют железобетонную раму, которую устанавливают на вкопанных в землю столбах. Ростверк объединяет оголовки столбов и служит опорой для здания. Название произошло от деревянной решетки, на которую раньше укладывали деревянный пол.

Изготовление ростверка

Изготавливают ростверк, используя различные материалы: металл, брус, доски, бетон. Есть два вида ростверка: монолитный и сборный.

К сборному ростверку можно отнести и деревянный ростверк, который монтируется на столбах для строительства бань. Сам брус пропитывается антисептиком, предотвращающим разложение, и укладывается на столбы или сваи при посредстве гидроизоляционной прокладки. Крепится брус к столбу или свае болтами или кронштейнами.

Пол в бане на столбчатом фундаменте

Обычно пол в таком помещении делается без черновой стяжки, используется обрезной или шпунтовый пиломатериал. Но это бюджетный вариант, непригодный для холодного времени года. Такой пол еще называют протекающим. Конструкция довольно проста: на лаги кладут доски, между которыми оставляют щели, чтобы вода стекала в углубление под полом и по канаве уходила прочь.

Не протекающий пол более сложная конструкция, представляющая собой слоеный пирог. Такой пол состоит из чернового и чистового пола, между которыми укладываются слои гидро- и терплоизоляции. Доски для чистового пола вплотную пригоняются друг к другу, чтобы жидкость не могла протечь сквозь щели. Укладываются доски под небольшим углом. Это делается для того, чтобы вода сама стекала к сливному отверстию.

Можно также заливать и бетонный пол в бане на столбчатом фундаменте, здесь практически нет отличий от винтового.

Баня на столбчатом фундаменте – это дешевый, надежный вариант на дачном или приусадебном участке. Не требует больших денежных затрат и физических сил, в сравнении с другими видами фундаментов.

Столбчатый фундамент для бани: мелкозаглубленный, из блоков, бетонный, кирпичный, пол на столбчатом фундаменте Если вы хотите сделать фундамент под баню подешевле, то присмотритесь к столбикам. Столбчатый фундамент для бани сделать несложно, рассмотрите виды, из чего сделать, как сделать, как разместить пол

Источник: parilochka.com

Вы планируете строить баню. Если вам повезло с грунтом (плотный, не зыбучий, грунтовые воды глубоко) можно установить столбчатый фундамент под баню своими руками: он дешевле других, технически проще и быстрее в монтаже.

Столбы – лучший выбор на неровном рельефе (как и сваи, но стоят гораздо дешевле свай). К хорошим грунтам относятся крупнозернистый песок, гравий, суглинок.

Кроме грунта на выбор основания влияет тяжесть постройки: столбы подойдут для бани деревянной или каркасной, под тяжелое кирпичное сооружение лучше использовать бетонную ленту. Столбчатый фундамент для бани из блоков или кирпича следует выполнять с железобетонным ростверком.

Выбор материала для столбчатого фундамента под баню

Для устройства столбов можно воспользоваться любыми материалами с достаточной несущей способностью. Чаще всего применяются:

бревна, обработанные антисептиком. Обычно их перед установкой обжигают. Это дешевый и простой в исполнении фундамент, но с очень низкой долговечностью, не больше 5 лет;
железобетонные балки;
полые металлические или асбоцементные трубы. Их после установки заливают бетоном;
кирпич, камень;
бетонные, бутобетонные блоки.

Столбы ставят под углами дома, в точках пересечения стен, в местах повышенных нагрузок и связывают ростверком, чтобы они не разъезжались при горизонтальных подвижках, а также для того, чтобы тяжесть сооружения распределялась на все опоры равномерно. Для устройства ростверка в зависимости от материала бани подойдут монолитный армированный бетон, бревно или брус, металлические профильные трубы.

Пристройки (крыльцо и др.) отделяют от основного сооружения деформационным швом, т.к. у них другой вес и осадка.

Блочные и кирпичные столбы

Рекомендуемое сечение кирпичного столба – 38 на 38 сантиметров или 50 на 50, бутобетонного – 60 на 60. Шаг между столбами – от полутора до 2,5 метров. При шаге свыше двух метров между основными столбами ставят дополнительные с меньшей толщиной. Например, если основной столб 38 на 38, дополнительный делают 38 на 25. Глубина погружения подошвы – от 0,5 до 0,7 метра.

Насыпать на дно ямы 15 см крупного песка.
Пролить водой, чтобы уплотнить.
Уложить кирпичи или блоки на цементный раствор.
После укладки затереть швы, поверхность блоков оштукатурить.

Асбоцементные трубы

Для столбов используются трубы сечением 20 сантиметров. Ширина ям под них – 25 см, глубина – уровень промерзания почвы плюс 40 см. Шаг между столбами полтора метра. Их устанавливают по периметру бани и (с таким же шагом) под несущими внутренними стенами. Порядок действий:

Выкопать ямы (или пробурить садовым буром).
Насыпать на дно песок, толщина слоя – 20 сантиметров. Пролить водой и утрамбовать.
Отрезок трубы должен быть на 40 см больше, чем глубина ямы. Резать можно болгаркой с диском по бетону.
Перед установкой обернуть трубу рубероидом.
Установить в яму.
Засыпать нижнюю часть ямы (40 см) щебенкой.
Залить в нижние полметра трубы бетон.
Приподнять трубу, позволить бетону растечься по дну. Опустить трубу, вдавить в бетон. Выровнять по вертикали.
Засыпать яму мелким гравием.
Поместить в трубу несколько арматурных прутков, залить бетоном до верха. Утрамбовать, спустить куском арматуры воздух.

Устройство ростверка

Баня на столбчатом фундаменте может быть с повышенным (приподнятым над землей минимум на 15 см) и низким (под землей, вровень с уровнем грунта) ростверком. У деревянной бани ростверком обычно служит нижний венец, у каркасной постройки – обвязка из деревянного бруса. Для сооружений с большим весом рекомендуется армированный железобетон.

Под тяжелую постройку выполняют ж/б ростверк высотой не меньше 20 см. Ширина равна толщине стен. Если площадка с большим уклоном, ростверк делают ступенчатым. В ступени закладывают армирующую сетку. Высоту и ширину делают такой, чтобы при укладке блоков (кирпичей) на ступени помещалось целое количество рядов (единиц). Армирующие пруты от столбов должны входить в бетон минимум на 20 см, сами столбы – минимум на 4 сантиметра.

Если уклон небольшой, лента ростверка выполняется с неравномерной толщиной: нижняя сторона – с уклоном, верхняя – горизонтально.

Высота железобетонного ростверка для щитовой или бревенчатой бани – 0,4-0,6 метра. Если перекрытие будет опираться на дополнительные столбы, ростверк делают шириной, равной ширине стен. Если же балки перекрытия кладут прямо на ростверк, его углубляют внутрь дома на расстояние, достаточное для опоры балок.

Порядок действий при монтаже ж/б ростверка:

Нанести на верхний обрез столбов битумную мастику.
Смонтировать на столбах съемную деревянную опалубку. Если ростверк низкий, на дно насыпают подушку из песка со щебнем. Если висячий – дном опалубки служит дощатый настил, который подпирают снизу брусками, установленными на ребро. Другой вариант: насыпать под настил грунт или песок, после застывания ростверка удалить.
Простелить опалубку изнутри гидроизолирующим материалом (например, пергамином).
В наземном ростверке на расстоянии не менее 30 см от грунта выполнить продухи: уложить перпендикулярно стенкам опалубки отрезки асбоцементных или пластиковых труб, заполнить их песком. Для деревянных домов продухи устраивают и в повышенном ростверке тоже.
Установить арматурный каркас. Если столбы выполнены из полых труб, вертикальные прутья каркаса помещают в них в процессе бетонирования. К вертикалям проволокой привязывают продольные прутья на двух уровнях, внизу и наверху. Расстояние от прутьев до поверхности бетона – не меньше 3 см.
Залить бетон, спустить воздух.
Опалубку удаляют через месяц. Выдувают песок из продухов, выполняют гидроизоляцию.

Еще один вид ростверка на повышенном фундаменте – сборный. Он состоит из полой пирамиды без верхней части и плиты, которую ставят на большее основание пирамиды. Пирамиду располагают между столбом и плитой.

Столбчатый фундамент под баню - можно ли сделать столбчатый фундамент для бани из блоков Если вам повезло с грунтом (плотный, не зыбучий, грунтовые воды глубоко) можно установить столбчатый фундамент под баню своими руками

Источник: www.vogorodah.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

Столбчатый фундамент для бани своими руками – настоящему мастеру все по плечу

Если вопрос о строительстве новой бани встал очень остро, и вы не знаете с чего начать, дадим вам подсказку – работы начинаются с заливки фундамента. В том случае, если ваш участок расположен на часто подтапливаемой территории или грунт представляет скалу, вам идеально подойдет столбчатый фундамент для бани.

Русская банька, установленная на столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – что это

Фундамент, залитый по всем правилам профессионального строительства

Начнем с того, что данный вид фундамента внешне смотрится как ряд несущих столбов, которые в свою очередь располагаются на местах со значительными нагрузками и в узловых точках сооружения (см.также статью «Фундамент в баню под печь: виды, советы и описание существующих конструкций»).

Вообще, столбики принято располагать под несущими стенами, а также в углах и местах пересечения стен между собой. Если в сооружении предусмотрены внутренние перегородки или какие-либо другие тяжелые конструктивные части – под ними также заливаются столбы.

Как показала практика, оптимальное расстояние между столбиками являются размеры от 1,5 м до 2,5 м. Для придания дополнительно жесткости конструкции, столбы между собой связывают ростверками, которые служат не только для укрепления и соединения конструкции воедино, но и в дальнейшем пригодятся для монтажа цоколя.

Столбики, уже готовые к установке новой бани

Наиболее распространенный тип столбчатого фундамента, который используется под бани – монолитные железобетонные столбы. Но, несмотря на свою популярность, материал для фундамента выбирается в зависимости от веса строения и типа грунта – столбы могут быть изготовлены из бутобетона, кирпича, камня, стальных или асбестобетонных труб, дерева и пр.

Итак, прежде чем залить столбчатый фундамент под баню своими руками, необходимо учесть следующие моменты:

Баня должна быть легкой и не иметь подвального помещения;
Цена на материалы и на трудозатраты в несколько раз ниже, чем у ленточного фундамента;
Столбчатый фундамент в наименьшей степени подвержен воздействию пучения при сильном промерзании грунта.

Также, столбчатый фундамент предпочтителен в случаях, когда:

Специалисты не рекомендуют выбирать столбчатый фундамент, когда:

Перепад высот на участке более 2 м;
На вашем участке слабый грунт, который смещается по горизонтали (может привести к наклону или падению столбов);
В том случае, если ваш участок расположен на грунте с малой несущей способностью, таком как глина или торфяники;
С высокой массой строения;
Если для возведения стен потребуется высокий цоколь (в таком случае затраты на строительство будут куда большими).

Некоторые конструктивные особенности

Некоторые мастера сразу же заливают отмостку – в дальнейшем она пригодится для установки цоколя

Если учесть то, что баня, возведенная из бревна или бруса, по своим конструктивным параметрам относится к легкому типу строений, на пучинистых грунтах рекомендуется возводить малозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Объясняется это прежде всего тем, что на заглубленный фундамент будут в значительной степени воздействовать силы морозного пучения, которые превышают нагрузку от того же легкого строения. Это может попросту привести к появлению уклона, трещин и других всевозможных деформаций.

Внимание! Глубина незаглубленного столбчатого фундамента должна быть не более 40-50 см! Также, закладка должна входить в интервал значений от 1/3 до половины расчетной глубины при промерзании почвы.

Что примечательно, главной особенностью малозаглубленного фундамента заключается в том, что глубина заливки столбов должна быть на 60-70% меньше уровня промерзания грунта. То есть, при нормативном значении глубины промерзания в 1 метр, столбы должны заливаться на глубину не более 60-70 см.

Асбестоцементные трубы – еще один способ залить надежный фундамент

Далее, как многим уже стало понятно – силы пучения оказывают на фундамент колоссальные нагрузки, которые направлены на его боковые и подошвенную поверхности. Для уменьшения силы трения, специалисты рекомендуют обработать боковые поверхности каждого столба битумной мастикой, смолами или синтетическими смазками.

Внимание! Если у вас нет финансовой возможности приобрести дорогостоящие средства защиты фундамента, то в качестве альтернативы можно воспользоваться обычным рубероидом.

При возведении столбчатого фундамента следует руководствоваться следующими минимальными значениями сечений столбов:

Каменные – не менее 500-600 мм;
Кирпичные – не менее 380 мм;
Монолитные – сечение не менее 400 мм;
Деревянные – не менее 200 мм.

Баня, установленная на столбы – более удобный вариант для установки трубопровода

Также, баня на столбчатом фундаменте (точнее ее строительство) подразумевает следующий порядок действий:

Изначально устанавливается тип грунта и его особенности;
Далее, производится разметка расположения фундамента (столбов) на всех углах и стыках несущих стен сооружения. В том случае, если расстояние между столбами получается более 2 м, то посередине следует разметить место под еще один дополнительный столб. Важно помнить, что оптимальное расстояние меду столбами не должно превышать 1,5-2 м;
Далее, приступаем к рытью ям при помощи спецтехники или вручную. Глубина ямы напрямую зависит от типа почвы и глубины ее промерзания;

Внимание! Следует помнить, что размеры ям должны быть несколько больше размеров самих столбов. В такие отверстия вставлять арматурные каркасы гораздо проще. К примеру, если диаметр столба составляет 400 мм, то диаметр самой ямы должен быть больше примерно на 100-200 мм.

Теперь, когда мы имеем общее представление о данном типе фундамента, можно смело переходить к вопросу – как сделать столбчатый фундамент под баню самостоятельно.

Монолитные столбы из бетона – самый распространенный вариант

Перед работой не забудьте подготовить весь необходимый инструмент и материалы

Итак, чтобы все выполнить правильно, вам следует знать все нюансы, связанные с выполнением монтажных работ с данным типом фундамента:

Следует знать, что бетонные столбы имеют высокие показатели прочности и могут эксплуатироваться достаточно длительное время (около 150 лет). Для того чтобы поставить на такой фундамент деревянную баньку, можно залить малозаглубленный фундамент на глубину не более 700 мм + небольшая глубина для подушки (порядка 120-150 мм);
При возведении легких построек без подвальных помещений (бани в том числе), нет необходимости строить специальную опалубку. Вам достаточно воспользоваться известным способом, в котором в качестве опалубки используется обыкновенный рубероид. Для этого вам потребуется скатать его в трубу нужного диаметра и закрепить его края армированным скотчем;
Теперь, готовую опалубку необходимо вставить в яму, затем насыпать туда слой песка (примерно 10-15 см) и полить его водой (требуется для уплотнения «подушки»). После уплотнения следует установить армированный каркас, диаметр которого должен быть меньше на 5 см диаметра колонны. Завершающий шаг на данном этапе – выставить опалубку строго по вертикали, так как именно вертикаль уменьшит эффект опрокидывания столба во время эксплуатации бани;
Завершающий шаг – в подготовленные опалубки заливается бетон, который впоследствии утрамбовывается вибратором или небольшим обрезком арматуры.

Вывод

Удобство в эксплуатации и непревзойденный внешний вид гарантирован

Вот в принципе и все, что вам необходимо знать о заливке столбчатого фундамента. Если все работы будут произведены правильно, то ваша банька простоит не одно десятилетие, радуя вас своим непревзойденным внешним видом (см. фото). Надеемся, что данная инструкция действительно придется впрок, и вы без проблем сможете выполнить все работы самостоятельно.

Видео в этой статье покажет вам не только все тонкости, связанные с заливкой, но и познакомит вас с таким вопросом, как устройство пола в бане на столбчатый фундамент и осветит множество других интересных нюансов, которые могут вас заинтересовать во время работы (см.также статью «Канализация в бане своими руками: делаем качественно и быстро»).

Успехов!

Page 2

Неоспоримым фактом является то, что надёжность постройки полностью зависит от крепости и качества фундамента. Осуществить же его заливку вполне подвластно своими руками. Это даст возможность сохранить значительные денежные средства семейного бюджета.

Чтобы быть уверенными в результате, необходимо воспроизвести правильные размеры фундамента под баню. На них в свою очередь влияют состав почвы, тип конструкции, её часть и толщина планируемых стен. В этой статье мы рассмотрим различные вариации.

Фото ленточного фундамента

Факторы, влияющие на высоту и ширину фундамента

Итак, в первую очередь следует обратить внимание на почву.

Влияние грунта

Подготовка участка твёрдой земли

Тип и состав основания влияет и на размеры фундамента для бани и на его вид, ленточный или свайный.

Для ленточного замечательно подойдут:

каменистый грунт;
песчаное основание;
сухие суглинки.

Столбчатый целесообразен при:

влажной глине;
грунте из торфа.

Прочные породы дают возможность углубления траншеи лишь на 50 см, а мягкое нестабильное основание требует в два раза большего расстояния, не менее одного метра. Над землёй в обоих случая необходимо, чтобы бетон возвышался на 30 см над зоной промерзания почвы.

Не меньше, чем 30 см над землёй

Таким образом, размер фундамента под баню в высоту выходит около 80 см при стабильном плотно грунте и около 130 см в мягкой рыхлой почве.

Ширина фундамента для бани от основания не зависит, на неё значительное влияние оказывают тип конструкции и ширина стен. Рассмотрим более подробно.

Влияние вида фундамента

В этом разделе речь пойдёт о том, какую вы будете использовать конструкцию: ленточную или свайную. Рассмотрим для начала их преимущества и недостатки:

Ленточный

Цельнолитая конструкция

Представляет собой монолитную бетонную структуру по всему периметру здания.

Плюсы

Очень высокая прочность. Без труда выдерживает двухэтажные постройки.
Дополнительная теплоизоляция. Имеет более высокую значимость в нашем случае, так как для полноценного функционирования бани или сауны необходима оптимально высокая способность хранить тепло внутри помещения.
Возможность создания в дальнейшем погреба или подпола.

Минус

Более высокая цена конечного результата из-за использования большего количества строительных материалов.

Свайный

Столбчатая конструкция

В этом случае бетонирование используется частично, методом создания колон на одинаковом друг от друга расстоянии.

Плюсы

Значительная экономия, так как отсутствует потребность в повсеместной заливке цемента.
Предпочтителен при постройке сауны на склоне или в низине.

Минус

Обладает меньшим запасом прочности.

Совет: при планировке небольшой бани из лёгкого материала рекомендуется использовать свайный фундамент. Выйдет такой проект намного дешевле, а большого давления на основание всё равно не будет.

Ширина фундамента под баню в ленточном исполнении должна быть больше планируемых стен на 10 см. При этом под внутренними перегородками можно делать его такой же толщины, как и они сами.

Размер фундамента под баню в виде столбов зависит также и от величины самого здания. При маленькой конструкции можно устанавливать сваи 20 см на 20 см через каждые полтора метра, а при большой – 40 см на 40 см через каждые три метра. В длину они должны быть не менее метра при любом типе грунта.

Особенности основания под печь

Отдельно следует разобрать изготовление фундамента под печь. В этом случае инструкция слегка отличается от заливки общего основания.

Рассмотрим два варианта отличающихся применяемым материалом:

Металлическая печь

Железная печка для обогрева

Чтобы разобраться с размерами в данном случае, рассмотрим весь ход установки:

Копаем полуметровое углубление. Ширина и длина при этом зависят от размеров данной модели печи.
Засыпаем щебень слоем в 25 см.
Тщательно утрамбовываем.

Совет: для трамбовки рекомендуется использовать виброплиту. Это намного увеличит качество подушки.

Заливаем сверху тонкий слой густого цемента.
Ждём 24 часа.
Укладываем слой гидроизоляции: рубероид или полиэтиленовую плёнку толщиной 3 мм.
Заливаем всю яму бетонным раствором. Состав смеси: цемент песок и гравий в пропорциях 1:2,5:4.
При необходимости поднять печное основание до высоты общего фундамента используем обожжённые кирпичи.

Кирпичная печь

Печка из кирпича

Основание под кирпичную конструкцию требуется намного более прочное из-за добавочного веса:

Углубление в почве делаем на 70 см.
Ширину и длину копаем на 10 см больше, чем сама печь. Это позволит создать разграничительную прослойку для защиты бетона от движений почвы.
Дно засыпаем пятнадцатисантиметровым слоем песка, смачиваем и тщательно трамбуем.
Сверху песка сыпем щебень и тоже трамбуем.
Затем ещё раз повторяем создание песчаного слоя.
После оседания всей подушки устанавливаем по периметру ямы деревянную опалубку.
Внутрь помещаем конструкцию из соединённых мягкой проволокой металлических прутьев. Это значительно увеличит прочность бетона.

Совет: не используйте сварку для соединения арматуры. При этом нарушается эластичность металла.

Армирование фундамента

Заливаем раствор бетона. Формулу его изготовления используем такую же как и при установке железной печки.

Бетонирование

Через трое суток снимаем детали опалубки.
Обрабатываем сверху гудроном.
Зазоры между массой бетона и землёй засыпаем гравием вперемешку с песком.

Совет: не связывайте фундаменты банной печи и всего здания. Потому что они могут произвести разную усадку и разрушить друг друга.

Вывод

Крепкое основание очень важно для прочности всей постройки. Поэтому делать его надо качественно. Работы несложно выполнить самостоятельно, что позволит значительно сэкономить.

Также для большей экономии в некоторых случаях можно использовать монтаж свайного фундамента, а не ленточного.

Готовая баня на столбчатом фундаменте

От качества и плотности грунта, выбора типа заливки, толщины предполагаемых стен зависят размеры: фундамент для бани рассчитывается исходя из этих параметров. Тут важно помнить, что более глубокая и широкая конструкция будет надёжнее, но дороже. Следует стараться найти баланс, используя предложенные в статье рекомендации.

Необходимо отметить, что бетонное основание под печь имеет свои особенности в закладке и должно быть отдельным от общей структуры. Его ширину и глубину определяет материал изготовления: металл или кирпич.

Удачных вам строительных работ!

Page 3

Вряд ли можно встретить такого владельца земельного участка, который не мечтал бы о собственной бане. Реализация этой мечты начинается с закладки основания под будущую постройку. Без него — надежного и долговременного строения не получится. Поэтому вопрос о том, нужен ли фундамент для бани, даже не должен возникать.

Основание под баню

Выбор типа фундамента

Работу мы начнем с того, что определим, какой тип основания нам подходит. Выбирать его следует по одному из двух критериев: по типу грунта и по виду применяемых для возведения бани стройматериалов.

Тип почвы можно определить следующим образом. В том месте, где планируется строительство, нужно вырыть яму глубиной не менее полуметра.

Затем надо тщательно изучить структуру грунта и делать соответствующие выводы:

если почва представляет собой садовую, лесную или разжиженную землю, то стоит отдать предпочтение ленточному фундаменту. Располагаться он будет на песчаной подушке;

Ленточный вид

допустим, вы обнаружили крупнозернистый песок, небольшой гравий или глину – в таком случае, оптимальный фундамент для бани – это ленточное или столбчатое основание;

Столбчатый вид

лучше всего, если на срезе углубления выступает мелкий песок, кварц или скалистые породы — это значит, что вы можете применить любой вид фундамента.

Не менее важным является то, из какого материала вы собираетесь строить баню:

если предполагается возведение бани из блочных элементов, таких как кирпичи или пеноблоки, то лучше всего применить для них ленточную основу;
в случае, когда используются классические материалы, а именно бревно или брус, можно сделать столбчатый фундамент — он более легок и требует меньшего количества стройматериалов. А, следовательно, его цена будет меньшей, чем у ленточного основания.

Процесс создания фундамента

Рассмотрим процесс создания фундамента для бани на примере ленточной конструкции. Это не самый простой фундамент для бани, но для некоторых случаев подходит только он. Итак, начнем по порядку.

Разметка фундамента

Разметка шнурами

Первый шаг, с которого начнется наша работа – это разметка того места, где будет находиться данное изделие. Профессионалы делают это с помощью специального приспособления – теодолита.

Но мы обойдемся без него и примем на вооружение другой, более простой способ. Он связан с использованием шнура и колышек.

Совет! Прежде чем начинать данную работу, тщательно подготовьте будущую стройплощадку. Уберите с нее весь мусор, вырубите кустарник и скосите траву. В случае необходимости, выровняйте поверхность. Эти меры помогут вам облегчить и ускорить весь дальнейший рабочий процесс.

Разметку проводим следующим образом:

намечаем прямую, которая будет представлять собой одну из сторон фундамента. По ее краям устанавливаем колья или обрезки арматуры. Натягиваем между ними шнур;
от краев данного отрезка отмеряем две равных линии, идущих под углом в 90°. Это будут поперечные стороны нашего строения. Между ними также натягиваем бечевку;
затем делаем внутренний отступ и вновь ставим колышки и натягиваем шнур. Данный отступ определяет внутренний размер основания. Если в дальнейшем планируется установка деревянного сруба, то толщина фундамента для бани должна составлять 40 сантиметров. Для стен из пеноблоков или кирпича потребуется основание равное 50 сантиметрам в поперечном разрезе;
размечаем места нахождения внутренних перегородок здания: для них тоже нужен фундамент.

Совет! При разметке сторон учитывайте, что внутренний отступ должен быть на 20 сантиметров шире, чем будущее основание. Это связано с тем, что в подготовленных углублениях должно хватить места для размещения опалубки.

По завершении данного процесса следует проверить правильность разметки. Для этого измеряем диагонали получившихся прямоугольников.

Внутри одной фигуры диагонали должны быть равными. В противном случае нужно проверить все расчеты и переставить колья в нужное место, чтобы фундамент на баню получил в итоге правильную форму.

Подготовка траншей

Копаем траншеи

Разметив площадку, приступаем к рытью траншей. При этом следует учесть, что любой земельный участок имеет перепады по высоте.

Поэтому сначала, при помощи водяного уровня определяем нижнюю точку стройплощадки. Именно от нее будет рассчитываться глубина ленточной конструкции.

Значение данного параметра зависит от типа почвы:

если грунт не пучинистый, то будет вполне достаточно сделать глубину траншеи, равную 40 сантиметрам. Таким образом, мы получим мелкозаглубленный ленточный фундамент;
иначе дело обстоит в случае с пучинистой почвой: она требует наличия заглубленного основания. Таковой является конструкция, глубина залегания которой превышает уровень промерзания почвы. В каждом регионе он разный. Узнав значение данного параметра для своей местности, прибавим к этому числу еще 20 сантиметров – это и будет требуемая глубина.

Сделав углубления, нужно создать в них песчаную подушку. Для этого насыпаем в полученные канавы слой песка толщиной 15 сантиметров. Его надо хорошенько разровнять, полить водой и утрамбовать.

Опалубка

Ставим опалубку

Чтобы создать простой фундамент для простой бани потребуется опалубка. Ее можно выполнить из досок или толстой фанеры.

Собрать данную конструкцию можно непосредственно на стройплощадке. Вначале изготавливаются отдельные щиты. Потом они помещаются в траншеи и соединяются друг с другом.

Для этого с внутренней стороны прибиваются распорки, а снаружи закрепляются подпорки. Данные элементы помогут опалубке сохранить нужную форму после заливки бетона.

Совет! Чтобы в дальнейшем сквозь щели в опалубке не просачивался бетонный раствор и для предотвращения деформации досок используйте полиэтилен. Его нужно закрепить при помощи строительного степлера на внутренней стороне деревянных щитов.

Отметим также следующий момент. Если изготовление фундамента для бани подразумевает использование готовых бетонных блоков, то, разумеется, никакой опалубки для них не потребуется.

Армирование

На фото – армирование

Следующий шаг – это армирование нашей будущей конструкции. Лучше всего для этого использовать пруты толщиной 1,2 сантиметра.

Инструкция по проведению данного процесса будет следующей:

вбиваем в грунт под углом в 90 градусов 2 ряда прутьев;
помещаем внизу траншеи отрезки арматуры и привязываем их к стойкам проволокой;
монтируем верхние горизонтальные ряды арматуры — делаем это тоже с помощью проволоки;
крепим поперечные перемычки – при этом размер ячеек полученной решетки должен быть равен 30-35 сантиметрам. Что касается расстояния от арматуры до краев фундамента, то его следует оставлять не менее, чем 5 сантиметров.

Гидроизоляция

Ленточное основание, как и многие другие виды фундаментов для бани, требует наличия гидроизоляции. Она может быть выполнена одним из двух способов: оклейкой или использованием специальных присадок к бетону.

Первый вариант подразумевает укладку на дно конструкции слоя рубероида и последующую обмазку мастикой стен полученного фундамента. Второй способ включает добавку в бетонный раствор особого вещества, которое сделает всю конструкцию гидроизолированной. Рекомендуем воспользоваться именно этим вариантом, поскольку он является менее трудозатратным.

Заливка бетона

Опалубка с залитым в нее бетонным раствором

В случае с ленточным основанием, марка бетона для фундамента бани должна быть как минимум м400. Использование более низкой марки не допускается, поскольку мы имеем дело с несущей конструкцией.

Состав смеси должен быть следующим:

1часть цемента;
2части песка;
3части щебня.

Компоненты перемешиваются, и к ним добавляется вода, после чего раствор доводится до нужной консистенции. Заливают смесь слоями по 20 сантиметров каждый.

Совет! Для удаления воздушных пустот из бетона, после заливки его нужно протыкать палкой в разных местах. Для достижения наилучшего эффекта лучше воспользоваться строительным вибратором.

Строительный вибратор

После заливки, такие фундаменты для бань должны сохнуть не менее трех недель. Этот срок необходим для того, чтобы изделие смогло набрать необходимую прочность.

В жаркую погоду бетонную поверхность нужно периодически смачивать водой. Данная мера позволит избежать появления трещин на поверхности бетона.

Вывод

Решив сделать основание для бани, нужно в первую очередь определиться с типом будущей конструкции. Наиболее распространенные виды фундамента для бани – это ленточный и столбчатый (узнайте здесь, какой лучше фундамент для бани выбрать).

Выбор той или иной разновидности зависит от вида почвы и стройматериала, который будет использован для создания банной постройки. Сделать основание вполне можно своими руками. В этом вам помогут приведенные выше рекомендации.

Помимо их изучения, вам будет весьма полезно ознакомиться с видеофайлом, размещенным на данной странице. Видео в этой статье даст дополнительную информацию, которая поможет создать правильный фундамент для бани.

Page 4

Оптимальная высота фундамента для бани

Как сделать фундамент для бани

Вряд ли можно встретить такого владельца земельного участка, который не мечтал бы о собственной бане. Реализация этой мечты начинается с закладки основания под будущую постройку. Без него - надежного и долговременного строения не получится. Поэтому ...

Баня на сваях: особенности монтажа фундамента

Первое о чём стоит задуматься перед постройкой собственной бани - какой вы будете использовать под неё фундамент. Именно он является основой здания и влияет на его долговечность и правильную функциональность. Наиболее эффективным и экономным ...

Какой использовать фундамент под баню

Не стоит никого убеждать, что фундамент является основой основ будущего здания, в том числе и бани. Каким он будет - таким и будет ваше строение, сможет ли оно простоять гарантированный срок или быстро придет в негодность. Прежде чем что-либо ...

Где применяется плита под баню

В настоящее время в строительстве очень часто используются плиты из разных материалов, которые значительно ускоряют монтаж, и плитный фундамент для бани тому не исключение. Также подобные конструкции могут быть использованы для перекрытий или для ...

Какой лучше фундамент для бани выбрать

Любая стройка, пусть даже это будет небольшая дачная баня, начинается с выбора места и закладки фундамента, который подразделяется на типы. Именно на этой стадии у многих и возникает вопрос, какой выбрать фундамент для бани. Это очень важный ...

Самостоятельная заливка фундамента под баню

Бани теперь строят почти на всех земельных участках, и первое, с чего все начинают, это, естественно, фундамент. Его можно построить из блоков, свай, кирпича, бутового камня. Но чаще всего для строительства используют бетон, а перед началом работ ...

Page 5

Больше внимания в данном материале будет выделено на основание, но также мы затронем и другие плоскости, а кроме того, вы сможете посмотреть тематическое видео в этой статье в качестве дополнения к сказанному.

Каркасная баня из ОСП плит

Плитное строительство

Какими бывают фундаменты для бань

Столбчатый фундамент с обвязкой и лагами

На фото вы видите столбчатое основание, которое в данном случае изготовлено из бетонных блоков, хотя тумбы можно делать из обыкновенного красного или силикатного кирпича. Некоторые укладывают столбики прямо на дёрн, руководствуясь тем, что вышестоящее строение достаточно лёгкое и перекоса не будет, но так рассуждать опасно – вы не можете определить состояния грунта по его верхнему слою. Обычно, для более надёжной установки делается углубление и засыпается песочная подушка.

Свайно-винтовой фундамент с металлическим ростверком

Винтовые сваи очень удобно использовать для строительства лёгких зданий, каким, собственно, и является баня, особенно, если она делается из дерева. Главной отличительной особенностью такого основания является скорость его установки – даже для жилого дома можно установить все сваи за один рабочий день и это вместе с разметкой! Также винтовой стержень очень удобен для строительства на пересечённой местности, так как не требует дополнительных вложений, и его цена остаётся одинаковой.

Разновидности ленточного фундамента

Такое основание бывает заглубленным и малозаглубленным и это зависит не только от массы вышестоящего здания, но, в первую очередь, от состояния грунта на данном участке. Лента может заливаться бетоном с предварительным армированием, но может быть и сборной из различных блоков или кирпича. Наиболее часто используется монолитная лента из бетона, особенно если речь идёт о домашнем строительстве.

Монолитный плитный фундамент

Такие основания могут быть не только монолитными, но могут также собираться из бетонных перекрытий необходимой величины. И именно о таком фундаменте мы поговорим более подробно и рассмотрим, как его сделать своими руками.

Плитное основание для бани

Принцип создания прямого угла на плоскости

Чтобы сделать фундамент для бани из плиты, в первую очередь его нужно разметить и основной загвоздкой чаще всего является создание прямых углов. Можно, конечно использовать специальные инструменты для геодезической съёмки местности, но есть они далеко не у каждого, поэтому, гораздо проще воспользоваться простой рулеткой и плотными (не капроновыми – растягиваются) нитками или шнуром.

Инструкция по разметке. Для этого в точке B забиваете деревянный или металлический колышек и от него в точку A протягиваете нить длиной 3м, а в точку B – длиной 4м. Теперь, если вы разведёте их концы настолько, что между точками A и C получится ровно 5м, то угол ABC будет соответствовать ровно 90⁰.

За отправную единицу не обязательно брать метр – можно и дециметр, кроме того, можно также использовать не метрическую систему. Например, палочку определённой длины и получится, что одна сторона треугольника будет состоять из трёх, вторая из четырёх, а третья из пяти палочек.

Монолитная плита в разрезе

Сама плита имеет несколько слоёв и даже внутреннюю начинку, как это видно на верхнем изображении. То есть для заливки необходимо засыпать подушку, на которую собственно и ляжет бетон, но в средине монолита должен находиться арматурный каркас, иначе произойдёт растрескивание. Теперь давайте рассмотрим более подробно, как делается фундамент под баню из плиты.

Если вы решили делать такое основание, то, скорее всего у вас на участке нестабильный грунт, что вполне компенсируется, если подложить под строение (тем более, лёгкое) бетонную плиту.

Сначала вам нужно вырыть котлован, чтобы его размеры оказались больше площади заливки, как минимум, на 10-20 см в каждую сторону. Глубина здесь не имеет особо большого значения, но подушка в любом случае должна быть утоплена под уровень грунта на участке, а сама плита может быть и выше уровня.

Гидроизоляция

Для заливки бетона, как уже было сказано выше, нужна подушка, которая будет состоять из песка и щебня, но сначала нужно подстелить отсечную гидроизоляцию, причём сделать это так, чтобы её края можно было завернуть до уровня грунта.

Лучше всего со своей задачей в данном случае справится геотегстиль, но, в крайнем случае, можно использовать паропроницаемую плёнку с выходом наружу.

Сверху засыпается песочная подушка толщиной не менее 30 мм, а затем слой щебня такой же толщины для равномерной заливки бетона. Теперь нам нужно приготовить арматурный каркас, какой можно сделать вручную из рифлёного прута сечением 12 мм.

Он состоит из двух обрешёток с ячейкой 200×200 мм, которые можно связать друг с другом на высоте 90-100 мм (для более мощных оснований размер может измениться).

Примерно так выглядит арматурный каркас

Арматуру между собой соединяют мягкой вязальной проволокой, а для вертикальных стоек можно использовать гладкий прут сечением 10 мм. Так как связать сразу весь каркас с большой площадью слишком сложно, то его делают блоками, которые связывают между собой непосредственно на месте укладки.

Опалубка для железобетонной плиты

На засыпанную подушку устанавливаете опалубку, и для более удобной заливки вам придётся выставить точно по уровню края бортов – так вы сможете обойтись без маяков, хотя на больших площадях такие вехи обязательны.

В данном случае вам необходимо сбить деревянные щиты и подпереть их колышками и распорками, как это сделано на фотографии вверху, так как из-за большого расстояния между щитами струбцины здесь применить невозможно.

Таблица для составления бетонов разных марок

Скорее всего, что бетон вы будете делать самостоятельно, поэтому можете воспользоваться таблицей, расположенной вверху, но в данном случае вам нужна марка не ниже М300. Для закладки ингредиентов в бетономешалку можете соблюдать следующую последовательность: вода/цемент/песок/щебень, хотя песок со щебнем можно чередовать, засыпая последовательно по одному ведру.

Сначала заливаете слой бетона высотой не менее 50 мм, так как инструкция требует, чтобы все металлические части были надёжно закрыты раствором – так исключается возможность ржавления.

Затем укладываете готовый арматурный каркас, связывая между собой отдельные блоки. Проследите за тем, чтобы арматура не упиралась в щиты опалубки – это сделает её открытой после заливки.

Для уплотнения бетона лучше всего, конечно, пользоваться вибратором, но если у вас его нет, то можете использовать для этого черенок от лопаты, действуя им, как трамбовкой. После заливки плита будет полностью готова через 28 дней, хотя дальнейшие монтажные работы можно производить уже через две-три недели.

Рекомендация. Не забывайте о том, что для бани вам понадобится канализация, поэтому будет намного лучше, если вы это предусмотрите до заливки бетона и выведете трубы для стока и водопровода.

Другие плиты

Огнеупорные плиты для бани МИНЕРИТ

Широко используются различные плиты из огнеупорных материалов для заграждения пола, потолка и стен в районе расположения печи. Также существуют плитные теплоизоляторы, такие как минеральная вата, пенопласт и экструзионный пенополистирол. Также, если, к примеру, у вас построена баня из сплитерных блоков, то для крыши вполне подойдут ЖБ перекрытия (узнайте также как разметить фундамент под баню).

Каркасная баня из ОСП

Широко известна так называемая ориентировано-стружечная плита или ОСП (OSB), которая широко используется для каркасных строений. Она выгодна тем, что её не только легко, быстро и просто монтировать, но она также обладает влагоотталкивающими свойствами, благодаря своей структуре и пропитке. Некоторые после обшивки бани таким материалом даже не отделывают её снаружи.

Заключение

В статье мы не рассказывали о том, как установить железобетонные перекрытия в качестве плитного фундамента, поэтому хотим устранить этот пробел. Их тоже укладывают на песочную подушку (можно без щебня) и после этого заделывают швы. Здесь очень важно, чтобы песок был спланирован, как можно ровнее, и у плит не возникло перекоса (узнайте здесь, какой лучше фундамент для бани выбрать).

Столбчатый фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

Основные особенности

Проектировку и расчет столбчатого фундамента можно выполнить своими силами, без использования дополнительной техники и привлечения сторонних организаций;
Основание такого типа обустраивается на любых грунтах с низким уровнем пучения и глубоким расположением подземных вод;
Закладка фундамента возможна на участках со значительными перепадами в разных точках;
Строительство столбчатого фундамента выполняется в сжатые сроки. Минимальный срок – 14 дней;
Обеспечивается высокая прочность и долговечность готовой конструкции (минимальный срок службы подобного основания – 50 лет);
Низкая стоимость расходных материалов и строительных работ.

Среди существенных недостатков выделяют следующие факторы:

Основание не подходит для возведения тяжеловесных сооружений из кирпича, бетона, шлакоблока;
Фундамент такого типа не рекомендуется обустраивать под бани, оборудованные подвальными помещениями;
Для защиты от повышенной влаги требуется дополнительная укладка гидроизоляционного слоя.

Разновидности фундамента столбчатого типа

Основные элементы могут быть расположены на расстоянии от 150 до 300 см друг от друга.

Основные стройматериалы

Для постройки оснований такого типа используются следующие материалы:

Трубы из асбестоцемента, металла и пластика;
Блоки;
Морозостойкий кирпич;
Камень;
Железо и бутобетон;
Дерево.

Глубина заложения

По глубине заложения столбчатый фундамент для бани бывает:

Заглубленным – уровень закладки ниже допустимой отметки возможного промерзания почвы;
Мелкозаглубленный – глубина составляет от 45 до 75 см от верхнего уровня почвы;
Незаглубленный – располагается в верхней части грунта. В точках установки опор снимается верхний слой земли и досыпается материалом нерудного типа.

По технологии возведения основания бывают: монолитными и сборными.

Наиболее востребованными вариантами монолитных оснований являются:

Столбчато ленточный фундамент. Он предусмотрен для возведения сооружений каркасного типа и деревянных построек – жилых домов, беседок и бань. Отличается простотой обустройства и надежностью эксплуатации. Основой фундамента являются специальные отверстия в грунте, куда устанавливается арматура и выполняется заливка бетонной смеси. Готовый столбик выдерживает предельные нагрузки до 16 тонн;
Железобетонный столбчатый фундамент. Обладает повышенной прочностью, износостойкостью и хорошей несущей способностью. Возводится из труб асбестоцементных и металлических, установленных на защитной подушке из песка и гравия. Для повышения прочности выполняется армирующий пояс.

Подготовительные и проектные работы

Разметка под опорные столбы, их установка

Обустройство обноски – установка опорных столбов по углам на расстоянии до 200 см друг от друга. По такой же схеме выполняется перенос остальных опор в соответствии с утвержденной схемой застройки;
Натягивание веревок по наружным осям для каждой несущей стены, а также по внутренним осям для перестенков;
Проверка точности диагоналей для всех внутренних и наружных стен.