8-495-589-8-123
8-926-633-94-78
Правильный подход к выбору типа основы дома позволит сделать постройку крепкой и рационально расходовать средства на строительство. Качественные стройматериалы и соблюдение технологического процесса обеспечит надёжную основу из ФБС под любое сооружение, и позволит обустроить столбчатый фундамент из блоков 20х20х40 своими.
Небольшие постройки, каркасные дома и малоэтажные строения возводят на опорно-столбчатом фундаменте. Процесс возведения своими руками отличается быстрыми сроками работы и доступной технологией монтажа ФБС:
Возводя опорно-столбчатый фундамент, работы можно выполнять своими руками, следуя техническим инструкциям с фотоотчётом. Для каркасного или каменного дома основание закладывают из разного стройматериала:
Совет! Древесина относится к наименее надёжным строительным материалам для опорно-столбчатого фундамента каркасного, кирпичного или каменного дома. Такие сваи необходимо предварительно обработать защитным раствором, чтобы предупредить процесс гниения при контакте с грунтом.
Выделяют такие положительные моменты, характеризующие выбранный для строительства своими руками опорно-столбчатый фундамент:
Недостатком является сложный процесс утепления цоколя. Основание из блоков 20х20х40 отличается большой потерей тепла.
Внимание! Для предотвращения механических повреждений и перекоса конструкции на столбы нельзя устанавливать кирпичи или блоки несущих стен.
Материал скатной кровли | Уклон крыши | Масса 1 м², кг |
Волнистые а/ц листы: среднего профиля | от 1:10 до 1:2 | 11 |
Усиленного профиля | от 1:5 до 1:1 | 13 |
Волнистые целлюлозно-битумные листы | от 1:10 и более | 6 |
Гибкая черепица | от 1:10 и более | 9-15 |
Оцинкованная жесть с одинарными фальцами | от 1:4 и более | 3-6,5 |
С двойными фальцами | от 1:5 и более | 3-6,5 |
Керамическая черепица | от 1:5 до 1:0,5 | 50-60 |
Цементная черепица | от 1:5 до 1:0,5 | 45-70 |
Металлическая черепица | от 1:5 и более | 5 |
Материал стен | кПа | кгс/м³ |
Каркасные стены на дереве или тонкостенном профиле, с обшивкой листовым материалом и легким утеплителем | 3 | 300 |
Все данные для расчёта указываются в подготовленном плане постройки. По стандартам, предельная нагрузка на слабые грунты составляет 0,6 кг/см². Дополнительно учитываются:
По правилам строительства столбы из блоков должны устанавливаться в углах по периметру дома и под пересечением внутренних перегородок. Конструкции должны возвышаться на 15 см над грунтом для дальнейшего строительства ростверка.
Совет! Бетонные столбы ФБС устанавливаются с шагом по 1,5 или 2,00 м попарно. Итоговые габариты опоры составляют 40*40, а длина соответствует глубине, на которой промерзает грунт.
Районы РФ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Q, кг/м² | 80 | 120 | 180 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 |
Такие расчёты помогут правильно подобрать материалы, чтобы обустроить столбчатый фундамент из ФБС своими руками, и построить несущие стены дома.
Ямы под блоки 20х20х40 роются шире самих будущих опор. Это позволит свободно выполнить укладку и гидроизоляцию своими руками.
Выбирая мелко заглубленный столбчатый фундамент для каркасного дома достаточно расширить яму на 15 см по каждой из сторон. Если предусмотрены заглубленные столбы из ФБС, то допуска должно хватить на удобное проведение отделки столбов своими руками и организацию гидроизоляции.
Дно каждого отверстия для ФБС трамбуется песком и щебнем. Толщина такой «подушки» должна составлять 20 см.
Для установки блоков используют густой раствор. Следят за точным вертикальным положением столбов и одинаковым уровнем высоты.
Для высокого цоколя более 1 м над грунтом предусмотрен монтаж дополнительной опалубки с установленными боковыми распорками. В этом случае предусматривают бурение боле широких ям под столбы с учётом установки дополнительных конструкций.
Все стыки бетонных блоков 20х20х40 тщательно замазывают раствором. Готовые столбы штукатурят своими руками.
Дополнительно выполняется гидроизоляция опор специальной влагостойкой плёнкой, мастикой или установкой мембраны. Пространство между готовой опорой и стенками ямы засыпается и плотно трамбуется грунтом.
Важно знать! При использовании мастики защитный слой должен полностью подсохнуть, чтобы не растрескаться в процессе дальнейших работ.
Использование блоков для постройки фундамента позволяет провести работы быстро и качественно. В частном строительстве с этой целью приобретаются изделия с размером 20х20х40 см, ровными стенками и весом не более 32 кг. Кладку из таких блоков проще всего выполнить самому, в привлечении подъемной спецтехники нет необходимости. Технология возведения простая на всех этапах: от составления чертежа до сборки достаточно придерживаться несложных правил. Надежность фундамента напрямую зависит от качества стройматериалов.
Оглавление:
Особенности и достоинства блоков 20х20х40
Отличительной характеристикой этих кладочных изделий является размер: длина в два раза больше равных ширины и высоты. Для фундаментных работ применяются исключительно полнотелые бетонные блоки с плотностью не менее 1500 кг/м3. Важную роль играет материал: варианты с твердым фракционным наполнителем выдерживают повышенные нагрузки, пустотные, керамзитовые или ячеистые для возведения несущего основания не подходят, но могут использоваться в качестве утеплителя внутренних подвальных или цокольных стен. При необходимости прокладки сложных коммуникаций целесообразно сделать фундамент из ФБВ (с вырезом).
К плюсам бетонных блоков 20х20х40 относят:
Следует учесть, что указанные достоинства проявляются лишь при приобретении фундаментных блоков высокого качества. Стеновые или пустотелые изделия подходят лишь для щитовых времянок, специалисты их покупать не советуют.
Рекомендуемые типы фундамента
Из блоков с размером 20х20х40 проще всего сделать основание ленточного или столбчатого типа. Первый вариант выбирается при строительстве фундамента для домов с высокой несущей способностью, и в свою очередь может иметь мелкозаглубленное (для построек из дерева) и заглубленное (для кирпичных и каменных зданий) исполнение.
Второй тип (столбчатый) выбирается чаще всего, он оптимален для легких малоэтажных объектов на глубокопромерзающих, но малоподвижных грунтах. Рекомендуемая глубина заложения опор варьируется от 1,5 до 3 м, следует помнить, что подпольное пространство в таких домах отсутствует и цокольная часть требует дополнительной отделки.
Пошаговая инструкция по строительству столбчатого основания включает следующие этапы:
Важно помнить, что сборный столбчатый фундамент подходит исключительно при строительстве легких построек на устойчивых грунтах. На сильно плывущих лучше выбрать другой тип основания. Пошаговая инструкция для возведения ленточных сборных фундаментов во многом совпадает с указанной выше, отличия касаются земляных работ (роется сплошная траншея, а не прямоугольные участки), также немного изменяется технология кладки. В частности:
Нюансы технологии, общие рекомендации
Главное требование – сделать перевязку блоков правильно, что означает изменение схемы кладки на 90° в каждом следующем ряду при строительстве столбчатого фундамента или смещение наполовину при возведении ленты. Избежать многих ошибок поможет расчет параметров основания и необходимого количества материала, что подразумевает предварительный анализ состояния грунта (а не в процессе копания траншей, как делают многие дачники). Применяются изделия от одного производителя, с одинаковыми характеристиками.
Технология строительства фундамента из таких блоков относится к безопалубочным, что позволяет значительно сократить сроки выполнения работ. Но при слишком высоких столбцах целесообразно использовать подпорки (опоры, аналогичные поддерживающим щиты). Это позволит исключить риск произвольного смещения фундаментных конструкций в процессе застывания свежего раствора. Некоторые застройщики утверждают, что сцепление кладочными смесями является необязательным, и что столбы или ленты из блоков будут надежно стоять под действием собственного веса, но на практике это допустимо лишь при возведении времянок.
В целях экономии можно сделать фундаментные блоки своими руками. Раствор смешивают из портландцемента, кварцевого песка и гранитного щебня в пропорции 1:3,5:2,5, заливают в формы размером 20х20х40, где он выдерживается не менее 3 дней. Но такой способ занимает много времени, достичь заводского качества сложно. Изготовленные своими силами блоки пригодны к кладке не ранее чем через 3 недели после вынимания из форм.
Среди всех известных способов относительно дешево и надежно построить на своем загородном участке небольшой деревянный домик, баньку или подсобное помещение наилучшим вариантом будет каркасная постройка, установленная на столбчатый фундамент из бетонных блоков. Сразу стоит оговориться, что блочный характер столбчатого фундамента не означает использования блоков ФБС или других аналогичных железобетонных изделий, весом под тонну. Речь идет о том, как сложить своими силами столбчатый фундамент из блоков 20х20х40, каждый весом под 30 кг, не более.
Чем интересен такой вариант фундамента:
Важно! Сделать блочный вариант столбчатого фундамента будет проще, если у вас имеется практический опыт кладки кирпича, шлакоблока или, на худой конец, плитки, на стены ванной или кухни.
Как и любое строительство на дачном участке, блочный вариант фундамента можно строить по нескольку часов в день при наличии свободного времени и физических сил. Работа не тяжелая, не требует огромного объема копки траншей или котлованов. Но есть одна особенность- постройка столбчатого фундамента, прежде всего, потребует очень серьезной подготовительной работы. Необходимо выложить блоки, установить маяки и ориентиры, по которым будет осуществляться кладка материала на цементный раствор. Проще всего сделать эту тонкую часть работы сразу, пока в памяти свежи необходимые детали,как разметить участок. Посмотрите, как заделать и выровнять подушку под столбчатый фундамент блоков 20х20х40:
Для строительства фундамента в большинстве случаев используются монолитные камни, отлитые на вибростанке или прессе из бетона марки М100-150. Проще и дешевле всего купить такой материал, чем пытаться сделать его своими руками. Стоит он относительно не дорого, на строительстве какой-нибудь дачи или подсобки у хозяев можно купить остатки материала, тем более что понадобится его не так много, 40-50 штук.
Блок 20х20 и длиной в 40 см чаще всего используют для строительства столбчатых фундаментов по вполне объективным причинам:
Совет! При покупке материала проверьте все блоки заготовленным шаблоном в виде фанерной рамки с калиброванным отверстием. Зачастую встречаются сборные партии, изготовленные в разных формах и отличающиеся по размеру до 5 мм.
На начальном этапе подготовки потребуется выполнить правильную разметку точек установки столбчатых опор фундамента. Для этого используются размеры и форма каркаса перевязочного брусового ростверка, который будет опираться на столбы. По эскизу проекта необходимо вычислить точные размеры срединной линии бруса и перенести ее с помощью шнуров на грунт. Кроме соблюдения с точностью до миллиметра длин сторон будущего фундамента, потребуется проконтролировать, чтобы соблюдался прямой угол между прилежащими сторонами.
В результате должны получиться четыре основные точки установки угловых столбчатых опор, между которыми без провиса натянут строительный или маркировочный шнур. При этом колья, на которых закреплена нитка или шнур, должны находиться за пределами периметра фундамента.
Аналогичным способом нужно выровнять положение шнура разметки по высоте так, чтобы соблюдалось идеальное соответствие плоскости уровню горизонта.
Важно! Точки пересечения срединных линий должны стать осевой линией столбчатой опоры из блоков.
На следующем этапе необходимо подготовить подушки под укладку блоков. Надежнее будет заглубить столбчатые опоры в грунт на 20-25 см, но в этом случае на каждый столб потребуется использовать дополнительную пару блоков, вместо двух рядов уложить три ряда.
Если выполнить дополнительную трамбовку грунта в радиусе 50 см вокруг опоры, то можно обойтись незаглубленным вариантом столбчатого фундамента. В вырытом на глубину 30-35 см котловане необходимо отсыпать два слоя песка с промежуточным самым толстым слоем щебенки. Отсыпанный материал самым тщательным образом послойно трамбуется так,чтобы на поверхности оставался небольшой слой посыпочного песка.
Укладка блоков в основание столбчатой опоры выполняется по той же технологии, что и кладка кирпича. Высокой механической прочности от кладочного раствора не потребуется, главное, чтобы он был пластичным, но при этом не растекался на бетоне. Песчаную основу, на которую будет уложен блок, смачивают и сразу покрывают тонким слоем раствора толщиной в 1-1,5 см. На забетонированный слой можно выставлять блоки.
Положение блока необходимо выровнять по натянутым шнурам и строительному уровню так, чтобы обеспечивалось хорошее заполнение раствором опорной поверхности, и не было завала по горизонту.
Следующую пару блоков при укладке разворачивают на четверть оборота, обеспечивая тем самым перевязку рядов. Если будет третий ряд, его тоже необходимо перевязать с нижней парой.
В некоторых случаях мастера подушку под укладку блоков выполняют в виде бетонной стяжки, которую после предварительного схватывания раствора рейкой подчищают и выравнивают по горизонту. В этом случае, верхний слой песка на подушку не отсыпается, а кладочный раствор выкладывается прямо на щебенку с проливом гравия жидким бетоном.
После схватывания кладочного раствора основание блоков в столбчатых опорах очищают, щели затирают раствором, штукатурят и укладывают гидроизоляцию. Если столбы установлены по маякам правильно, без завалов опорной поверхности, можно переходить к обвязке фундамента брусом.
Деревянный каркас ростверка делают в столярке заранее, чаще всего в виде двух Г-образных элементов. Нижнюю часть углового соединения, которая будет опираться на столбчатую кладку из блоков, усиливают металлической пластиной. Через пару металлических накладок будет проходить анкерная шпилька, заделанная в шов между верхними двумя блоками.
Две половинки каркаса выкладываются на опорах и центрируются по осям столбчатых опор, после чего соединяются накладными пластинами. К промежуточным опорам брус тоже крепится арматурой, но без пластин, балки просто привязываются мягкой проволокой к верхним блокам, или так, как на видео:
Прочность и стойкость фундамента на блоках в значительной мере зависит от правильного соединения обвязочного бруса и блочных опор, поэтому зачастую, кроме бруса, на блоки устанавливают дополнительные угловые подкосы и распорки из уголка или деревянной рейки. Самым неблагоприятным фактором является слабость обвязочной балки, при ее сильном вертикальном прогибе возникает опрокидывающий момент, который может расколоть опору.
Этап возведения основания любого строения считается самым дорогостоящим – затраты на него могут составлять порядка 35-40 % от общей сметы. Практически все частные застройщики при выборе типа конструкции, технологии и материалов ориентируются на возможность снижения сроков ведения работ и выполнения максимального количества операций своими руками, чтобы сэкономить на оплате труда наемных рабочих и аренде спец/техники. В этом плане интерес представляют фундаментные блоки с линейными размерами 20х20х40. Что это за продукция, каковы специфика и порядок ее использования – на эти и другие вопросы даст ответы предлагаемая статья.
Оглавление:
Особенности ФБС
Блоки 20х20х40 – название обобщенное. Существует несколько модификаций таких образцов. Разница – в исполнении (цельные или пустотелые) и компонентах, из которых готовился раствор. В продаже есть изделия из пено- и керамзитобетона. Как правило, они чаще всего приобретаются для возведения стен (внутренних и наружных) при малоэтажном строительстве. Но с учетом пористости и недостаточной прочности материала в качестве фундаментных блоков использовать такие «кирпичи» следует крайне осторожно, хотя продавцы утверждают обратное.
В отдельных случаях искусственные камни из легких бетонов могут применяться для обустройства основания, но такая работа требует тщательных расчетов (если речь не идет, к примеру, об ограждении). Сделать их самому, разобраться с оптимальной схемой монтажа фундамента из блоков такого типа вряд ли получится. Даже подробная инструкция не поможет, так как придется учесть множество факторов – характеристики почвы, нагрузку, особенности климата, конфигурацию грунтовых вод и тому подобное.
Если монтируется фундамент для каркасного дома (ленточный), иногда используются элементы 20х20х40 из керамзитобетона. Они дополнительно утепляют подвальное помещение, и в этом есть смысл. Однако возводить здание более чем в 2 этажа в данном случае не следует, тем более из тяжелых материалов.
С точки зрения универсальности оптимальный вариант – бетонные блоки 20х20х40 (подразумевается искусственный камень из песка, цемента и твердого наполнителя – гравия или щебня). Они способны выдержать большую нагрузку и чаще всего используются в индивидуальном строительстве при сооружении основания.
1. Фундамент монтируется очень быстро. Этому способствуют:
2. Фундамент из бетонных блоков характеризуется повышенной прочностью и долговечностью.
3. Правильность геометрии изделий облегчает дальнейшую отделку основания (гидроизоляция, утепление).
4. Экономическая выгода от применения блоков для строительства фундамента. И это понятно, если учесть простую технологию монтажа, размеры и приемлемую стоимость образцов (от 42 до 98 руб/шт).
Инструкция по шагам
Далее – лишь описание особенностей технологии, так как перечень мероприятий тот же, что и при возведении любого другого основания (по типу, схеме, материалам). К тому же невозможно дать определенную инструкцию, не зная всех нюансов строительства в конкретном месте (к примеру, нагрузку, уровень промерзания).
Наиболее популярными вариантами основы небольших строений при возведении своими силами являются ленточный и столбчатый. В главном процесс их монтажа одинаков, разница лишь в отдельных нюансах.
Рекомендация: при выборе фундаментных блоков следует ориентироваться не только на размеры образцов (20х20х40), но и на другие параметры.
Во-первых, плотность – не менее 1500 кг/м3. Во-вторых, модификация изделий 20х20х40. ФБП (пустотные) стоят дешевле, но и нагрузку «держат» меньшую. Если предполагается сложная прокладка коммуникаций, то лучше возводить фундамент из блоков ФБВ. В таких камнях уже есть специальные прорези. Если использовать элементы 20х20х40 категории ФБС, то только для легких строений (к примеру, небольшая баня, бытовка) и обязательно со встроенным армирующим каркасом.
1. Подготовка площадки и земляные работы.
После зачистки сегмента территории производится ее разметка любым удобным способом по чертежу (плану строения). При определении размеров траншеи или ям (для столбчатого фундамента) необходимо учесть, что придется делать защитные покрытия (тепло- и гидроизоляции). Насколько это будет удобно?
2. «Подушка».
Особенность в том, что дно ямы или траншеи должно быть идеально выровнено. Образцы 20х20х40 отличаются строгой геометрией. И если при загрузке бетона в опалубку качество выравнивания основания роли не играет, то при возведении блочной конструкции – фактор немаловажный.
Независимо от характеристик грунта, лучше поверху сделать стяжку (порядка 30 мм). Она придаст прочности «подушке» и дополнительно подровняет ее верхний срез. Рассчитывать на то, что блоки при монтаже фундамента можно приподнять с помощью раствора, не совсем правильно. Чем толще его слой, тем выше теплопотери из-за «мостиков холода». Для строений с цокольным (техническим) этажом – более чем актуально.
3. Отсечная гидроизоляция.
Любой искусственный камень впитывает влагу. Независимо от того, монтируется столбчатый фундамент или ленточный, такой защитный слой для основания делается обязательно.
Рекомендация: использовать рубероид не следует, так как в условиях сырости и перепада температур он быстро сгниет. Учитывая габариты камней 20х20х40, под них достаточно подложить полосы, нарезанные из пленки толстого п/э.
4. Особенности монтажа блоков.
Их скрепление производится раствором.
На какую глубину делать опоры фундамента, решается на месте работ. А вот расположение элементов имеет значение. Особенность их размеров (20х20х40) в том, что ширина составляет ½ от длины. Поэтому в каждом следующем ряду, без нарушения геометрии столбов, схема укладки меняется на 90°. Это необходимо для предотвращения образования одного сплошного вертикального стыка между блоками.
Рекомендация: при большой высоте опор необходимо устанавливать подпорки. Раствор окрепнет не сразу, и такая предусмотрительность предотвратит самопроизвольное изменение геометрии фундаментных столбов.
Соблюдается принцип кладки кирпича. В каждом вышележащем уровне строительные элементы смещаются на ½ относительно предыдущего. Причина – та же.
Все остальные мероприятия по обустройству фундамента определяются хозяином. Например, высота блоков над грунтом, делать ростверк или нет.
Фундамент из бетонных блоков
Фундамент является основной частью строения, которая отвечает за надежность и прочность всей конструкции. Перед началом строительства любого здания ведется подсчет материалов. При этом на каждом этапе выбирается оптимальный вариант, который поможет сократить время застройки и сэкономить некоторые средства. Возведение столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 см поможет решить возникшую проблему.
Столбчатый фундамент имеет несколько видов, поэтому для правильного выбора необходимо знакомство с каждым из них:
Разновидности столбчатого фундамента
По степени заглубленности также выделяют несколько видов столбчатого основания:
Стаканный тип столбчатого фундамента
Надежность и прочность возводимого основания напрямую зависит от качества используемых материалов. Поэтому при выборе блоков для столбчатого основания стоит прислушаться к рекомендациям специалистов:
Основание столбчатого типа из блоков 20х20х40 см рекомендуется возводить в следующем порядке:
При малом бюджете строительства или при возведении незначительных построек использование блоков 20*20*40 см заводского изготовления становится экономически невыгодным. В этом случае можно изготовить блоки своими руками. Для работы понадобятся:
Технология изготовления блоков заключается в следующем:
Блоки для столбчатого фундамента
Таким образом, возведение столбчатого фундамента из блоков определенного размера доступно всем. Главное — провести правильные расчеты и соблюдать рекомендации специалистов.
Для обеспечения устойчивости зданий строители сооружают фундаментные основы различной конструкции. Важно при постройке основания обеспечить надежность фундамента, определяющего ресурс эксплуатации строения. Фундамент, типы и виды которого отличаются, должен подбираться с учетом концентрации влаги в грунтах и массы строения. Достаточно распространенное решение – заглубленный столбчатый фундамент из блоков 20х20х40. Он отличается прочностью и способен выдержать дополнительную нагрузку, которая возникает, если производится усиление перекрытий.
Столбчатые основания положительно зарекомендовали себя при возведении зданий облегченного типа на основе деревянных брусьев, бревен или готовых каркасов. Основы столбчатой конструкции эффективны на плотных грунтах со значительным уровнем промерзания. При необходимости возведения зданий на пучинистых почвах, столбчатая база является единственно верным вариантом. Фундаментные основы отличаются конструкциями, а также применяемыми для их возведения материалами.
Правильный подход к выбору типа основы дома позволит сделать постройку крепкой и рационально расходовать средства на строительство
Для изготовления могут использоваться следующие стройматериалы:
Для обеспечения устойчивости стен здания важно предварительно выполнить расчет, а при изготовлении выдержать вертикальность опорных колонн и обеспечить требуемую площадь сечения опор в зависимости от применяемых материалов.
Важно соблюдать требования по минимальным размерам опорных поверхностей в зависимости от применяемых материалов:
После извлечения грунта и формирования приямков в каждой формируется демпферная подушка, которая укладывается на спланированное основание. Она выполняется на основе необходимого количества перемешанного песка и щебня. Затем подсыпка увлажняется и трамбуется.
Небольшие постройки, каркасные дома и малоэтажные строения возводят на опорно-столбчатом фундаменте
На этом подготовка заканчивается и сооружается один из следующих типов столбчатых фундаментов:
Принятие решения о выборе стройматериала для изготовления столбчатого фундамента осуществляется после расчета его нагрузочной способности, учитывающей вес здания и характер грунта. При повышенной концентрации в грунте крупного песка и глинистой фракции целесообразно отдать предпочтение столбчатому фундаменту. Опорные колонны отличаются разнообразием форм в поперечном сечении. Они изготавливаются круглыми, квадратными или прямоугольными.
Решив сооружать столбчатое основание, помните, что его конструкция не позволяет обустроить подвальное помещение. Однако свободное пространство обеспечивает возможность беспрепятственного расположения под полом здания электрических, канализационных и других коммуникаций.
Не всегда конструктивные особенности здания и характер почвы позволяют использовать столбчатый фундамент на основе блоков марки ФБС. Ограничения вызваны следующими моментами:
Возводя опорно-столбчатый фундамент, работы можно выполнять своими руками
Значительные высотные перепады также создают сложности при сооружении основания столбчатого типа.
Популярные в строительной отрасли фундаментные блоки 20х20х40 см представляют собой изделия в форме прямоугольного параллелепипеда.
Сравнительно небольшие габариты при достаточно малом весе позволяют ускоренными темпами выполнять различные виды строительных задач:
Небольшая масса блоков и удобные размеры позволяют оперативно осуществлять строительные мероприятия как силами профессиональных каменщиков, так и частными застройщиками.
Планируя возвести фундамент из блоков 20х20х40 своими руками, необходимо ответственно подойти к выбору строительного материала. Стоит обратить внимание на изделия марки ФБС, технологический процесс производства которых регламентирован требованиям действующих стандартов.
Возможность выбора недорогого и качественного материала
Выбирая блочную продукцию, обратите внимание на следующие моменты:
При выборе блоков также проверьте наличие сертификатов и паспортов качества, гарантирующих соответствие блоков требованиям действующих нормативных документов.
Приняв решение возвести фундамент из блоков 20х20х40 см, тщательно изучите характеристики материала, а также проанализируйте его достоинства и недостатки.
Остановимся на рабочих характеристиках блочного стройматериала:
Технология позволяет быстро построить опорно-столбчатую основу из блоков своими руками одному человеку
Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 99 ( 4.03 % )
Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 1168 ( 47.52 % )
Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом - частный дом. 1115 ( 45.36 % )
Я - свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 76 ( 3.09 % )
Следует обратить внимание, что предлагаемые изготовителями фундаментные блоки размером 20х20х40 см в соответствии с требованиями государственного стандарта имеют на самом деле несколько другие размеры – 390х190х188 мм. Для ускорения расчетных операций предприятия-производители используют округленное значение габаритов.
Наличие полостей – важная конструктивная особенность продукции, выпускаемой в различных исполнениях:
Блочные изделия обладают рядом достоинств:
Работа начинается с правильного расчёта необходимых стройматериалов согласно предварительно подготовленному плану каркасного дома или другой постройки на ФБС
К незначительным недостаткам относятся:
Технические характеристики и эксплуатационные свойства блоков 20х20х40 позволяют использовать их для сооружения фундаментных оснований малоэтажных строений, а также для постройки подвальных помещений.
При сооружении фундамента столбчатого типа важно учесть следующие нюансы:
Технология, в соответствии с которой возводится столбчатый фундамент или сооружается ленточный фундамент из блоков 20х20х40, предусматривает следующие этапы:
Для предотвращения механических повреждений и перекоса конструкции на столбы нельзя устанавливать кирпичи или блоки несущих стен
Остановимся на особенностях выполнения отдельных этапов.
На подготовительной стадии выполняются следующие работы:
После завершения подготовки приступайте к земляным работам.
Извлечение грунта под фундамент осуществляется вручную или с помощью малогабаритной строительной техники. При извлечении почвы важно выдержать вертикальность стенок и углубиться в грунт, превышая уровень промерзания почвы на 0,5 м. Основание приямка следует разровнять.
По правилам строительства столбы из блоков должны устанавливаться в углах по периметру дома и под пересечением внутренних перегородок
Монтаж блоков выполняется по следующему алгоритму:
Возводите опоры до заданной высоты над нулевой отметкой.
Для гидроизоляционной защиты используются следующие методы:
Важно укладывать рубероид с перекрытием в 15-20 см, а при нанесении обмазочных составов осуществлять двухслойную обработку. Защитная гидроизоляция предотвратит доступ влаги и не позволит грунтовым водам размыть цементный раствор. После того, как закончен фундаментный монтаж, необходима отмостка. Она также защищает фундамент от отрицательного воздействия влаги.
Фундамент из блоков 20х20х40 – проверенная временем конструкция, обеспечивающая устойчивость и длительный ресурс эксплуатации малоэтажных строений. Важно использовать для сооружения фундамента качественные материалы и тщательно изучить технологию. Самостоятельное выполнение работ позволит уменьшить объем затрат.
На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ruОбразование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.
Начало строительства – это возведение опорной конструкции под дом. Часто в ее качестве выступает фундамент на столбах. Любой ответственный застройщик обязан знать, как именно такая работа выполняется – хотя бы ради полноценного контроля работы нанятых бригад.
Интуитивно понятно, что столбчатый фундамент есть совокупность опор, стоящих под строением отдельно друг от друга. Понять, что из себя представляет этот вид фундаментных конструкций будет проще, если сопоставить его характеристики со свайным типом опоры под дом, который ближе всего по своему внешнему виду. В обоих случаях вместо монолитного основания есть обособленные опорные точки.
Но разница все же есть:
Общими признаками являются геометрия сечения (круг либо квадрат), выделение обособленных опор и (опционально) ростверк. Главные области применения столбчатых подпорок:
Чтобы фундамент на столбах действительно выполнял поставленную задачу, требуется позаботиться о ряде важных моментов, в том числе и об опалубке. Согласно официальным нормативам, вместо щитовой опалубки может применяться подборка труб из прочной пластмассы либо из асбестоцемента. Такое решение часто оказывается удобнее. Несмотря на внешнее сходство с буронабивными сваями, использовать для опалубки рубероид категорически нельзя.
Так как выход ниже линии промерзания не гарантирован, требуется заполнять столбы нерудными веществами. Рулоны рубероида не могут обеспечить требуемой жесткости и защиты от проникновения воды. В любом случае следует организовывать беспрепятственный доступ к месту, где столб расширяется. Подготавливаемые траншеи нужно засыпать песком и щебнем, обязательно заливается также подбетонка.
Чтобы расширить поверхность, используемую для опоры, столбовой блок расширяется за счет плит, обязательно имеющих опалубку.
Когда в качестве опалубки для основания постройки используются трубы из полиэтилена, допускается применение буронабивной технологии без разработки грунта. Готовятся скважины, подошву расширяют с использованием специального инструмента. Но все же классическое строение столбчатого фундамента подразумевает поэтапную подготовку плитной подошвы.
Гидравлическая изоляция делается в 2 или 3 слоя, дополняется герметизацией швов при помощи мастики. Традиционная опалубка в виде щитов считается наиболее практичным и надежным решением. В любом случае опалубку нужно фиксировать, чтобы она не сдвигалась вбок. Скважину делают на 200 мм шире внешнего диаметра труб.
Чтобы компенсировать нестабильность геометрии столбов, на последнем этапе нулевого цикла производят жесткую обвязку. Ростверк может делаться надземным, висячим или с заглублением. Балки должны быть отдалены от грунта на 70-150 мм, точный показатель определяется концентрацией глины в почве.
Продумывая устройство столбчатого фундамента, очень важно не забывать про рекомендации, содержащиеся в ГОСТ и СНиП. Государственный стандарт допускает строительство подобных фундаментов и с ростверком, и без него. Заглубленная разновидность считается более устойчивой и стабильной, так как нижние части опор уходят глубже, чем обычно промерзает земля. Поэтому колонны не будут испытывать давления при морозном пучении.
Мелкое заглубление допустимо при строительных работах в средней полосе РФ.
Согласно официальным нормативам, при строительстве фундаментов с мелким заглублением на пучинистой почве с глинистой прослойкой рекомендуется удалять землю на 0,2 м глубже полосы промерзания.
От низа выемки пространство засыпают песком крупной фракции, доводя массу до самой нижней точки столба. Песчаную массу нужно основательно утрамбовывать после увлажнения. Технология предусматривает, что фундамент с мелким заглублением строится при учете массы конструкции и сечения столбов. Эти показатели влияют на дистанцию между столбами. Но в любом случае, меньше 150 и больше 300 см быть не должно.
Если опалубка делается из пластмассовых труб или из рулонов рубероида, можно существенно сэкономить. Надо будет только делать заливку поэтапно, производя параллельно обратную засыпку сформированной трубы. Такой прием позволяет избежать расширения диаметра в процессе работы. Армирование круглой опалубки должно быть не менее тщательным, чем при использовании квадратных конструкций либо щитов.
Периметр упрочняющего пояса конструкции не может выходить за ее контур, более того, металл погружают в бетон на 15-20 мм.
Подготовка столбовых фундаментов с ростверками производится обязательно с выводом продольных арматурных прутьев за верхние части колонн на 0,25 — 0,35 м. Готовность колонн наступает не раньше 5 дней (при сухой и жаркой погоде). Если же выпадают осадки или на улице сравнительно холодно, рекомендуется ждать 20-25 дней до снятия опалубки. Для упрочнения рекомендовано использовать только стальные прутья. В продольном сечении они должны соответствовать классу AIII и иметь диаметр 1,2 – 1,6 см. Если предстоит укреплять поперечное сечение, целесообразно брать пруток с гладкой внешней стороной сечением от 0,6 до 0,8 см.
При создании упрочняющего пояса советуют применять только особую проволоку из стали. Даже самые профессиональные сварочные работы ухудшают характеристики металла и понижают планку прочности.
При установке круглых столбов арматура должна ставиться из 3-х продольных прутов, ребра которых размещены поперек на дистанции от 0,15 до 0,2 см. Квадратные опоры усиливаются уже четырьмя прутами. По нормам ГОСТ, площадь опорной плиты должна быть большей, чем площадь основания колонны.
Категорически не допускается заглубление ростверков в почву или выполнение их на одном уровне с поверхностью.
Стоит только начаться сезонной грунтовой подвижке, как вся конструкция, какой бы крепкий бетон не был употреблен, какая бы ни была марка арматурной стали, будет деформирована. Для домов на песке дистанция между почвой и поясом обвязки должна быть минимум 50 мм, а на склонных к активным движениям породах – минимум 150 мм. Особое внимание стоит уделить такой детали, как забирка. Она есть только в столбчатых фундаментах, и потому опыт строительства других конструкций ничуть не поможет принять правильное решение.
Причина проста: промежуток, отделяющий опоры от пола первого яруса с одной стороны, от земли с другой не имеет изоляции, как будто повисает в пустоте. Создается одна из самых неприятных для любого проектировщика ситуаций. Если же сделана забирка, сразу уменьшаются тепловые потери и обеспечивается профилактика просачивания осадков, почвенных вод. Конкретные параметры забирки могут быть очень разными, но в любом случае ее минимальная высота составляет 50 см над почвой. Грамотное исполнение работы позволяет создать не просто очередной теплоизоляционный блок, но и изящную в эстетическом плане конструкцию.
Довольно широкое распространение получили забирки из ЦСП, которые формируются из блоков заранее продуманного размера, монтаж основных частей производится на предварительно расставленные направляющие. Преимуществом такого подхода оказывается повышенная скорость работы. Но в значительной мере она омрачается понижением тепловых качеств, что обуславливает потребность в использовании утеплительных материалов.
Если забирка создается из бетона с камнем, роют траншею, в которой делают подсыпку песка. Далее заливается бетонная подушка, служащая опорой для каменного элемента.
Подобные манипуляции требуют большого мастерства и скрупулезного исполнения правил строительства. Потому придется обращаться к профессиональным каменщикам, если нет собственных навыков необходимого уровня. Если планируется использовать только бетон, тоже нельзя будет обойтись без подсыпки песка. Забирка делается 0,3 м толщиной. Подобная конструкция создается своими руками довольно быстро, но требуется проявить аккуратность и внимательность при работе.
Утепление столбовых опор высотой от 0,7 м производится особенно скрупулезно. Первоначально готовят каркас на основе металлического профиля. Листовой утепляющий материал прикрепляют к внутренней стороне рам, снаружи ставят профильный настил, который прикрывает теплозащиту от разрушительных воздействий. Чтобы насытить промежуток от поверхности земли до нижней грани дома, применяется сыпучий изоляционный материал.
Профильный лист используют по периметру чаще других вариантов благодаря его внешнему изяществу, быстроте укладки и надежности конструкции.
Даже краткое знакомство с устройством столбового фундамента показывает, что он может быть очень разнообразным по исполнению. Но кроме творческих изысков и предписаний официальных стандартов, есть общепринятая строительная практика. Ее тоже следует учитывать при выполнении работ, в том числе при применении пластиковых труб.
Достоинствами подобной конструкции оказываются:
Что касается использования труб серого цвета, предназначенных для прокладки внутренней канализации, они позволяют немного сэкономить, но срок эксплуатации в грунте мало кого удовлетворит. Любые полимерные трубы стоят дороже, чем решения на основе рубероида.
Когда планируется поставить столб, расширяющийся снизу, в нужном месте ставится пакет для мусора, присоединяемый скотчем. Он станет вместилищем бетона, который образует пятку столба. Армирование уширения производится в форме буквы L.
При формировании брусовой нижней обвязки соединять ее со столбовым фундаментом помогут анкерные шпильки, заливаемые в сам столб.
Опалубка из ПВХ делается несъемной и после этого только готовится расширение. Каждый столб должен прокладываться на том же уровне, что и остальные. Горизонталь определяется с использованием лазерного либо гидравлического уровня, по отмеченной линии натягивается веревка.
Анкерные шпильки
Опорно-столбчатый фундамент
Кардинально отличается от описанного опорно-столбчатый тип фундамента. Стоит отметить, что он считается пригодным только для временных или очень легких сооружений. Зато получить подобную конструкцию можно всего за 2-3 суток даже при работе своими руками. А начинать ставить стены можно уже через 10-14 дней в большинстве случаев. Если работы организованы правильно и учтены базовые технические требования, можно сократить расходы на 50% в сравнении со свайно-винтовым вариантом или мелкозаглубленной лентой. Еще одним несомненным преимуществом является сбережение тепла, особенно заметна разница в постройках, где люди бывают лишь изредка.
Следует помнить, что решающий ответ, будет ли конструкция фундамента надежной, можно получить только исходя из опыта на конкретном участке. В данном случае, если там же есть здание со свайно-винтовым основанием, нужно проконтролировать состояние его опор на 3 или 4 год после начала эксплуатации. Даже наиболее развитые и усиленные в техническом плане столбовые фундаменты не смогут удержать тяжеловесные кирпичные дома с асимметрией нагрузок. Кроме того, механическая прочность ближайших к поверхности слоев грунта недостаточна, они неизменно пропитываются влагой даже в относительно сухих местах.
В любом случае, выбор столбов означает отказ от создания подвала, полуподвала или иных вариантов освоения цоколя. Как бы ни старались расставлять сами столбы, рытье соответствующей техническим требованиям ямы и выкладка стабильной коробки окажутся невозможны.
Для выполнения опорно-столбчатого фундамента применяется одна из четырех схем:
Малое заглубление столбовых опор дает возможность добиться превосходной защиты от воды, организовать полноценный дренаж и в какой-то мере упростить работы по утеплению.
То, насколько глубок должен быть котлован, определяется общей плотностью и несущей силой грунта. Так, поверх мелкого песка или каменистой породы вполне хватает засыпки щебня над дополнительным песочным слоем, толщина которого составляет 100-150 мм. Необходимо стремиться к тому, чтобы пропорция высоты столба к его сечению была минимальной, это сразу повысит устойчивость постройки. Предотвратить поступление воды даже на очень сырых или обводненных грунтах помогает использование барьеров из просеянного гравия и геологического текстиля.
Окончательное решение, насколько глубокой и мощной должна быть подушка, принимают с учетом жесткости нижних венцов, а также ориентируются на силу потенциального поперечного сдвига. Глубже всего заводят протяженные тонкие столбы, формируемые из асбестоцементных труб. А вот когда применяют готовые железобетонные блоки, поверхностная отсыпка удовлетворяет всем предъявляемым требованиям. Если нужно выбрать самый простой и технологичный вариант, предпочтительны будут опоры на основе красного керамического кирпича. Под них роется котлован глубиной не выше 250 мм, отсыпается подушка и производится бетонирование опорной поверхности под кирпичную колонну; поверхность должна быть на 30 или 40% больше по площади, чем сечение опоры.
Опорно-столбчатый фундамент, получаемый путем отливки, позволяет сокращать расходы, но при этом придется приложить больше усилий и дольше ждать результата. Колонна изготавливается с использованием разбираемой опалубки, для получения которой применяются доски либо ДСП. Форма, используемая при заливке корпуса колонны, ставится на песчаную подушку с добавкой гравия общей толщиной 0,1-0,15 м. Котлован роют размером 0,6-0,7 м, ориентируясь при этом на особенности конструкции постройки и на фактический рельеф участка. Как опалубку, так и арматуру надлежит основательно выровнять по вертикали с использованием натягиваемых шнуров, далее производят заливку тяжелыми сортами бетона.
В ходе процедуры поступающую массу уплотняют при помощи ручных трамбовок. Когда столбовая опора насыщена бетоном до верхней плоскости, немедленно вводят резьбовые шпильки либо арматуру из проволоки. Вершины опор засыпают незначительным слоем мокрого песка и перекрывают пленкой, добиваясь возникновения трещин при застывании. На 2-3 день внешняя поверхность столба достигнет первичной крепости, когда пройдет еще 5-7 дней, опалубку убирают, подрезают и выравнивают опорную поверхность.
В первые же 24 часа после демонтажа опалубки обязательно следует:
применить обмазочную гидроизоляцию;
использовать для прикрытия пониженной части опоры рулонный материал;
засыпать промежуток от бетонной массы до границ котлована сначала керамзитом, а затем сочетанием глины и песка.
Если нужно возвести легкий или умеренно тяжелый дом из пенистого бетона, постройку каркасного типа, рекомендован железобетонный столбчатый фундамент с ростверком. Роль этого элемента следующая: рассредоточение и трансляция приходящихся на стены нагрузок к сваям, через которые энергия переводится в почву.
Подобное решение позволяет кардинально повысить устойчивость и обеспечить стабильное действие коробки дома многие годы.
Так как ростверк, кроме случаев с заглубленным исполнением, не контактирует с почвой, угроза его повреждения влагой и возникновения коррозии крайне мала. Но при этом все же придется позаботиться о гидроизоляции. Опалубка ростверка имеет снимающееся дно, благодаря которому нижняя поверхность оказывается ровной на всем протяжении.
Сборно-монолитный ростверк формируется с использованием металлической двутавровой балки либо швеллеров сварного типа. Сборка подобной конструкции оказывается весьма тяжелой, причем в прямом смысле, так как балки весьма массивны. Кроме того, приходится мириться с ослаблением сварных стыков по сравнению с основной частью балок. Потому в малоэтажной застройке предпочтителен не этот тип, и не более сложный конструктивно сборный, а монолитный формат ростверка.
Если сверху планируется построить деревянное здание, рекомендуется использовать мелкозаглубленный столбовой фундамент.
Преимуществами такого выбора оказываются:
минимальные расходы на организацию земляных работ (в том числе благодаря отсутствию необходимости в строительной технике);
простота самого выполнения работ;
экономия на металлических арматурных прутьях (они используются, но сравнительно в небольшом количестве);
скорость строительства даже на склонных к пучению грунтах;
превосходные параметры при замерзании грунта.
Что касается слабостей, такое решение несовместимо с очень рыхлой землей, также оно не годится и на заболоченной территории.
Кроме того, стоит появиться лишь небольшим дефектам, как нужно сразу же проводить серьезный ремонт во избежание дальнейшего разрушения постройки. Чтобы отдалить появление проблем, проводится армирование монолитных частей фундамента. Это единственно доступное для частных застройщиков решение, потому что они не могут произвести предварительно напряженный бетон или другие усложненные опорные конструкции.
В результате применения арматуры:
значимые напряжения транслируются с поверхности в глубинные слои;
обеспечивается, при наличии ростверка, безупречная связка его со столбами;
повышается многократно общий эксплуатационный ресурс конструкции в сравнении с изделиями, не оснащенными арматурой.
Не стоит пытаться использовать готовые формулы расчета для определения рациональных параметров армирующей сетки и отдельных элементов ее. Даже квалифицированные инженеры откажутся от такого подхода и применят специализированное программное обеспечение, потому что нужно учесть слишком много параметров и задействовать высшую математику. В любом случае, до контакта с бетоном арматурные прутья обязательно очищают от всех лакокрасочных материалов, от следов окалины и коррозии. Дополнительно проводится антикоррозийная обработка с использованием смесей, включающих фосфорную кислоту.
Но все, что сказано выше, относится преимущественно к столбовым бетонным сооружениям. А наравне с ними могут применяться фундаментные конструкции из кирпича. При грамотном выполнении работы подобное основание уверенно служит 30 и даже 50 лет. Для фундаментов подбирают исключительно полновесный керамический материал красной тональности. Именно он меньше всего впитывает воду и оказывается весьма крепким изделием.
Рекомендуется учитывать информацию о количестве циклов заморозки и разморозки.
Недопустимо использование кирпичей, имеющих хотя бы небольшие трещины. Для кладки применяют строго раствор из 1 части цемента и 3 частей песка с введением гидрофобных добавок. Для подошвы основания делается предварительно отливка бетоном и отсыпка, что помогает улучшить последующее использование и усилить кирпичный фундамент.
Кирпичные столбы нельзя ставить на ослабленные грунты с выраженной подвижностью по горизонтали и там, где высота имеет перепады от 2 м.
Завершить рассказ о видах столбчатого фундамента стоит, охарактеризовав основания стаканного типа. В структуру его входят:
котлован с подсыпкой песка либо щебенки;
плита;
элемент для опоры колонны;
сами колонны.
Когда все собрано, появляется фундаментный блок с широкой подошвой – 15-50 м² в большинстве случаев. Столбовые стаканы делятся на сборный (конструируемый на месте) и монолитный (устанавливаемый в виде единой конструкции). Независимо от этой градации, не допускается установка стаканов на склонной к вспучиванию и просадке земле.
Так как все части готовятся в условиях промышленного производства, они полностью отвечают установленным нормам и стандартам. Кардинально упрощается монтаж и повышается надежность. Но как и все серийные продукты, стоит такой фундамент довольно дорого, не может быть поставлен без специальной техники.
Размеры столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 рассчитываются:
Для дистанций между столбами в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Для длины арматуры.
Для определения объема бетона самого фундамента и ростверков. Когда все параметры определены, нужно будет просто ввести их в специальную программу и произвести быстрый расчет.
Размеры определяются таким образом, чтобы был запас по прочности в 20-40%. Повышенный запас берется для построек на вспучивающихся грунтах.
Фундамент рекомендуется погружать ниже линии замораживания земли, что прямо влияет на его величину. Нижняя граница ямы под каждый столб на 0,2 м ниже, чем подошва самого столба – это важно для засыпки песка. Опоры из монолитного железобетона имеют размер от 0,3 м, из керамического кирпича – не менее 0,38 м, выложенные из камня – от 0,6 м.
Но прежде чем определять величины блоков и расход материалов, важно разобраться, стоит ли выбирать такой фундамент вообще. Столбчатое основание стоит сравнительно недорого, однако это не единственное его преимущество. Постройка будет иметь малую осадку и сокращает давление на почву на 20% или даже немного больше. Потому суммарная площадь сооружения понижается, что сокращает монтажные расходы. При всех достоинствах столбовой опоры не получится поставить ее под тяжелый дом, а подверженность горизонтальным сдвигам требует использовать основательные ростверки.
Если говорить про опорно-столбчатый фундамент, надо подчеркнуть, что он имеет те же положительные и отрицательные стороны, что и другие конструкции, даже в большей степени.
Под двухэтажную постройку, даже при высокой экономичности, подобную опору не поставить. Она также несовместима с малейшими нарушениями устойчивости грунта.
Используя ростверк, можно повысить крепость и стабильность фундамента, сократить потребность в земляных работах, но придется платить больше, чем при выборе опорно-столбчатой схемы. Многие положительные и отрицательные стороны прямо зависят от применяемых материалов.
Так, асбоцементные трубы легко перевозить и монтировать, но эти дешевые конструкции потребуют заблаговременно бурить скважины. Древесина дешевле всего, но при этом служит очень мало, легко подвержена возгоранию, гниению, истреблению грызущими насекомыми и грызунами. Кирпич оказывается долговечнее, используется хорошо, опыт его использования хорошо отработан. При этом изъянами кирпичных фундаментов оказываются несовместимость со вспучивающейся землей и дороговизна. Железобетон крепче всех остальных вариантов, однако он дороже их, монтируется весьма тяжело и требует значительных временных затрат.
Общепринятая в строительном сообществе практика предусматривает, что расчет оснований столбовых фундаментов производят по осадочному предельному состоянию (2-я категория), а сам корпус обсчитывается по 1-й категории. Сначала оцениваются инженерные и геологические параметры площадки, на которой ведется строительство, назначается глубина закладки основания. Потом надо будет сделать оценку величины подошвы и общей массы конструкции, просчитать нагрузку и определить величину сопротивления.
Обязательно проверяется, соблюдены ли условия расчетов по деформациям, при необходимости корректируется величина подошвы. Дополнительно проверяется, как сильно будет давить фундамент на верхнюю линию слабого грунтового слоя.
Еще перед составлением чертежей и схем требуется установить, какова среднестатистическая осадка, каков должен быть объем работ.
Все запланированные работы и конструкции сопоставляются с типовым случаем, делается вывод о целесообразности использования индивидуального проекта. К чертежам обязательно прикладывают пояснительные записки, показывающие все нюансы будущего строительства и обосновывающие принятые решения. Расстояние от подошвы столба до почвенной воды может быть минимум 50 см, так как нарушение этого правила грозит повреждением основных конструкций. Для простоты расчетную глубину закладки фундамента округляют.
Пошаговая инструкция по строительству столбового фундамента своими руками предусматривает бурение ям под каждый подпирающий постройку узел. Вместо несъемной опалубки, заполняемой бетоном, часто используется кирпичная кладка либо бетонные конструкции заводского изготовления. Выбор того или иного решения определяется предварительно, еще на этапе расчетов. При наличии ростверка монтируется структура, обеспечивающая распределение нагрузок. Она формируется из железобетона, дерева либо стальных деталей. Далее производится гидроизоляция, для которой применяют профильный лист либо сайдинг.
Под частным домом, какой бы ростверк не делался, сваи заводят под линию промерзания. Разметка местности в соответствии с намеченными планами производится при помощи кольев. Обычный разрыв опор составляет 150-250 см. Их ставят не только под пересечениями внутренних стен, но и под всеми печами и капитальными каминами. Ничего сложного во всех этих работах нет.
Просто залить под дом столбы бывает недостаточно – подчас со временем они ослабевают и оказываются менее надежными, особенно быстро утрачивают свои характеристики асбоцементные трубы. Усиление их часто производится преобразованием ранее возведенного столбового фундамента в точечную конструкцию с малым заглублением. Кладутся блоки, удерживающие сам дом, выставляют их в 2 или 3 линии, внизу копаются лунки примерно на 150 мм в глубину, 2/3 высоты их наполняется песком. От верхних блоков до нижней точки дома формируют гидроизоляцию из рубероида произвольно взятой марки.
При выполнении всех операций нужно быть крайне осторожными, чтобы исключить зажим работающих и другие несчастные случаи.
О потере столбчатым фундаментом своих качеств свидетельствуют:
появление трещин;
затруднения в пользовании окон и дверей;
гниение или коррозия в нижних фрагментах стен.
Особого разговора заслуживает утепление столбчатого фундамента. Если он достался вместе с уже построенным ранее домом или эксплуатируется длительное время, нужно уточнить у геологов данные о промерзании. Большинство профессионалов полагают, что внешнее утепление предпочтительнее внутреннего, потому что это оберегает конструкционный материал от вредных механических воздействий и от избыточной влажности.
Отбирая утеплитель, нужно ориентироваться не только на уровень теплопроводности, но и на удельную массу, на склонность к пропитыванию водой.
Построен ли фундамент под кирпичным, деревянным или иным домом – все равно его утепляют по единой технологии.
Когда столбчатый фундамент выкладывается из блоков, швы подлежат обязательной перевязке. Чтобы увеличить прочность, пустоты насыщают стальными стержнями и раствором между ними. При глубине внедрения опор до 1 м можно не укреплять стенки ям. Если планируется построить относительно тяжелый домик, диаметр труб увеличивают, разрывы между ними сокращают. Ростверк из стальных балок нужно обрабатывать очень тщательно, иначе коррозия погубит его.
Столбчатый фундамент своими руками - в следующем видео.