Содержание, карта.

Строительство бани своими руками от фундамента до крыши из шлакоблока


Баня из шлакоблока: фото, проекты, как построить своими руками

Строится баня из шлакоблока дольше и, наверное, дороже помещения с деревянными стенами, но здание из полноценного минерального блока оказывается не в пример более надежным и долговечным, в сравнении с каркасной или брусовой конструкцией. Постройка из блоков на основе цемента, песка, гравия и керамзита при правильном выборе проекта убережет внутреннюю отделку и мебель от осеннего нашествия грызунов, замокания теплоизоляции в зимний сезон, и, конечно, меньше шансов сгореть от неправильного обращения с печкой.

Баня из шлакоблока: проекты и фото

Если рассматривать блоки из шлакобетонной смеси в качестве строительного материала для банных коробок, то нужно помнить, что у шлакоблоков, при всей дешевизне и простоте изготовления, имеется два серьезных недостатка:

  • Высокое водопоглощение и низкая морозостойкость;
  • Сильная зависимость теплоизоляционных и прочностных характеристик от качества исходных материалов и технологии изготовления.

Средняя прочность шлакоблока на излом лишь немногим превышает характеристики пеноблока, индекс морозостойкости материала составляет 20-25 ед., а прочность и теплопроводность находятся в пределах 25-75 кг/см2 и 0,3-0,5 Вт/м*Со соответственно. Коробка из шлакоблока получается вдвое прочнее, чем из газобетона и пеноблоков, но при этом материал проигрывает в теплоизоляционных качествах почти в 1,5 раза.

Поэтому, выбирая проекты бани из шлакоблока своими руками, необходимо:

  • Отдавать предпочтение схемам построек с большими боковыми и фронтальными свесами крыши. Чем меньше влаги попадет на стены бани из шлакоблока, тем долговечнее и теплее получится помещение;
  • Брать за основу те проекты, в которых длина стены между углами, как внутренними, так и внешними, не превышает высоты коробки. В этом случае стеновая кладка из шлакоблока будет обладать достаточно высокой жесткостью и легко удержит даже тяжелую двухскатную крышу.
К сведению! Составлять проекты бань на основе шлакобетона проще, чем в случае газобетона и даже опилкобетона, так как материал не дает усадки, а стоит в два раза меньше, даже если покупать блоки в готовом виде.

Несмотря на то, что прочность блоков из шлака и цемента практически не уступает рядовому керамическому кирпичу, на рынке банных построек проекты огромных шлакоблочных зданий банных комплексов используются нечасто. Шлакоблок все же уступает кирпичу и брусу. Бани для себя, для дачи или отдыха на загородном участке строят преимущественно в проектах 3х4, 4х4 м или 5х5 м, в расчете на 4-5 человек.

Маленькая баня из шлакоблока, проект на два отделения

Приведенный ниже вариант малогабаритной бани рассчитан на посещение 4 человек. По проекту коробка высотой 2,5 м строится на ленточном малозаглубленном фундаменте с выделенной подошвой для установки массивной чугунной печи с экранами.

Помещение из шлакоблока разделено на три отделения:

  • Самая большая – комната отдыха, площадью 6,5 м2;
  • Моечное отделение бани достаточно тесное, размером 1,5х1,5 м;
  • Парилка занимает ¼ полезной площади коробки из шлакоблока. Печка установлена на перегородке, отделяющей парное отделение от комнаты отдыха.
Совет! Для проектов малогабаритных домашних бань из шлакоблока очень характерна установка топочного тоннеля, через который выполняется загрузка дров напротив входной двери. Это позволяет без особых проблем проветривать предбанник и легко избавляться от дыма и копоти.

Кроме того, тепло и излучение от раскаленной дверцы топочной камеры прекрасно высушивают порожек, нижнюю часть деревянной двери и тыльную часть стен из шлакоблока, удерживающих дверную коробку. Данный способ сохранения деревянных деталей широко используется в проекте бани из шлакоблока небольшого размера.

Парилка строится по сессионному принципу, наиболее подходящему для малогабаритных бань с хорошей теплоизоляцией стен. Небольшая баня из шлакоблока протапливается по максимуму, стены и экран печи основательно прогреваются, после чего можно идти париться в течение полутора часов, пока коробка из шлакоблока медленно остывает.

Проект стандартной шестиметровой коробки

По отзывам мастеров, большинство заказчиков предпочитают проекты бань из шлакоблока удлиненных, слегка вытянутых пропорций. Возможно, это связано со спецификой привязки банной коробки к ландшафту на участке, но факт остается фактом.

Примером такого помывочного строения из шлакоблока может быть приведенный ниже проект бани размерами 3,7х6,2 м.

В данном случае помещение разделено не на три отделения, как в предыдущем варианте, а на четыре. К уменьшенной в размерах парилке, душевой и комнате отдыха добавлена прихожая. При этом появились два дополнительных окна, а внутренние перегородки выкладываются не из шлакоблока, а из красного кирпича.

Изменения в проекте небольшие, но они существенно меняют характеристики бани:

  • Появилась возможность греть и париться в бане не сессионно, как прошлый раз, а непрерывно, как в полноценном банном комплексе;
  • Наличие прихожей делает коробку из кирпича более теплой, отсутствуют сквозняки и потери тепла через входную дверь;
  • Данный проект бани может быть легко дооборудован для использования в зимнее время, потребуется выполнить дополнительную отделку стен блокхаусом или сайдинговыми панелями.

К преимуществам бани из шлакоблока можно отнести невысокую стоимость постройки. Затраты на материал и возведение коробки из пенобетона или газобетона примерно в 1,7 раза выше, чем на здание из шлакоблока аналогичного проекта.

Баня на три отделения, проект 5х6 м с террасой

Свободного места на дачном участке нередко хватает лишь на одно полноценное здание. Поэтому будет правильным построить из шлакоблока универсальный вариант бани с жилым помещением. В данном проекте предусмотрены:

  • Жилая комната, одновременно выполняющая функции предбанника изолированного типа, общая площадь – 17 м2;
  • Тамбур или прихожая, обеспечивающие надежное удержание тепла внутри строения из шлакоблока, особенно в осенне-зимний период;
  • Наличие открытой террасы увеличенной площади.

Грамотная планировка стен и коробки из шлакоблока позволяет обустроить обитаемый чердак на втором этаже бани, а терраса и увеличенные свесы эффективно защищают фасад строения от дождя и ветра.

Как построить баню из шлакоблока своими руками

Строительство коробки всегда начинают с привязки готового проекта банной постройки к местности, на которой расположен дачный участок. Если здание бани одновременно будет использоваться под временное жилье, то лучшим вариантом будет установить его на максимально высоком фундаменте в низине участка, там, где находятся супеси и каменистые грунты.

Таким способом можно уберечь здание из шлакоблока от ветра и снизить нагрузку на крышу и стены.

Фундамент для бани из шлакоблоков

Материал на основе цемента, песка и молотого шлака достаточно сильно впитывает влагу, теряя при этом до 40% расчетной механической прочности. Как правило, на укладку стен бани берут шлакоблок, который прошел выдержку в течение месяца, но высокопористая поверхность материала все равно остается чувствительной к влаге.

Поэтому фундамент для бани по проекту нужно делать на бетонной ленте с высотой цокольной части не менее 40 см. Ширина МЗЛФ выбирается, как удвоенная ширина шлакоблока.

Фундамент бани по проекту обязательно заливают в опалубку и армируют четырьмя нитками арматуры, чтобы усилить цоколь и добавить жесткости в относительно слабую коробку из шлакоблока.

Хорошим вариантом для бани считается свайно-ростверковый тип фундамента на буронабивных сваях с песчаной подсыпкой основания. В этом случае в проект можно заложить цоколь шириной, равной поперечнику шлакоблока.

Кладка стен из шлакоблоков

Перед тем как перейти к возведению стен, поверхность фундаментной ленты изолируют наклейкой рубероида на мастике. Обычно заклеивают всю поверхность цоколя, как вертикальную, так и горизонтальную.

Два первых ряда из шлакоблока выкладывают с арматурным усилением стальным прутком. Если высота стен более 220 см, или по проекту планируется мансарда, то дополнительно обвязывают средний и верхний ряд блоков, как это делается при работе с газобетонными банями.

Совет! Зачастую мастера отходят от требований проекта и используют для цокольной части бани шлакоблоки, отлитые из цемента, песка, шлака и мелкого гранитного отсева.

Те же блоки укладывают в углах коробки бани и в месте установки печи. В этом случае нет необходимости использовать стальную арматуру, прочность блоков примерно соответствует материалу уровня D1000.

В наиболее ответственных местах стены бани из шлакоблока армируются стальной сеткой или перевязываются проволокой серебрянкой или гоном, используемым для сборки арматурных корсетов.

Утепление стен

Чистая коробка бани, даже малогабаритных проектов, оказывается слишком холодной, независимо от материала внутренней облицовки. Стены обязательно грунтуют, а швы между рядами затирают штукатурной массой.

Поверх блоков нашивают каркас из цинкового профиля или деревянной рейки. Лучше всего для бани использовать лиственницу или осину, хотя в большинстве проектов рекомендуют обычную ель, обработанную защитным маслом.

На обрешетку пришивают слой пенофола, далее идет контробрешетка, плиты минваты и фольгированный изолон. Этого будет достаточно, при условии, что последний слой утепления бани выполнен с проклейкой стыков лентой.

Баня из шлакоблока: внутренняя отделка

Помещение парилки в любом проекте отделывается вагонкой ольхи или осины, скамейки из липы, пол из кедра. Если вход в парное отделение отделен от предбанника помещением душа, то комнату отдыха облицовывают обычной шпунтованной доской.

В том случае, если выход из сауны ведет прямо в комнату отдыха, то пол и плинтус помещения на высоту 20 см лучше выложить керамической плиткой без глянца. Обычно типовым проектом на бани из шлакоблока предусматривается напольная вентиляция, удаляющая холодный влажный воздух из предбанника, но зачастую хозяева отказываются от нее в пользу резиновых ковриков.

Кровля

При составлении проекта бани из шлакоблока обычно конструкцию крыши стараются сделать максимально легкой, чтобы снизить нагрузки на верхний ряд блоков и мауэрлат. Для шлакоблочных построек плоскую крышу используют довольно редко, обычно для сарая или гаража. Баня из шлакоблока, даже самая маленькая, кроется двухскатной крышей. В противном случае замерзающий конденсат и снег зимой просто раздавят нижние ряды блоков.

Каркас крыши изготавливают по проекту заблаговременно, и всю конструкцию собирают на перекрытии, после того как были закончены работы по утеплению и обустройству печного и вентиляционного оборудования. В качестве кровельного покрытия используют рубероид, шифер или металлопрофиль, но встречаются проекты с битумной черепицей или даже с ондулином.

Заключение

Ставится баня из шлакоблока своими руками за четыре-пять недель. Примерно десять дней уходит на обустройство фундамента и изготовление деталей каркаса крыши. Коробка из шлакоблока выкладывается за три-четыре недели, в зависимости от сложности проекта. Две недели уйдет на утепление и отделку внутренних помещений, установку печи и сборку канализации. Остальное время приходится на оштукатуривание стен и монтаж кровельного покрытия.

Строительство бани своими руками из шлакоблоков от фундамента до крыши

Стеновые блоки, изготовленные из бетонной смеси, являются популярным материалом для возведения построек. Благодаря немалым размерам шлакоблока затрачивается меньше времени на постройку. Материал пожаробезопасный, устойчив к колебанию температур, не поддается воздействию грибка, доступен по цене. Шлакоблок выпускается полнотелый и пустотелый, последний имеет малый вес и низкую теплопроводность. Качество материала зависит от наполнителя и соблюдения технологии изготовления. Покупать шлакоблок следует у продавцов с хорошей репутацией. Давайте рассмотрим, как строится баня из шлакоблока своими руками.

Выбрав этот материал для постройки бани, следует знать, как построить баню из шлакоблока правильно, ведь постройку необходимо утеплить и отделать для придания эстетичного вида. Баня получится недорогой и долговечной, а работа займет немного времени.

Составление проекта

Проект бани из шлакоблока

Баня из шлакоблока своими руками начинает строиться с составления плана будущей постройки. Он поможет определить количество материала, необходимого для возведения бани. На чертеже отмечаются окна и двери, размеры комнат, все это позволяет точно подсчитать количество шлакоблока, утеплителя и отделочных материалов. В интернете много готовых проектов, которые можно переделать под индивидуальные размеры бани.

Закладка фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Тип фундамента для бани выбирается после исследования почвы на участке. При устройстве основы для постройки на глинистом или торфяном грунте понадобится столбчатый или ленточный фундамент и хорошая гидроизоляция. Плотный каменистый участок не нуждается в фундаменте под легкую постройку из шлакоблока.

Первый этап закладки фундамента – это разметка выбранного участка и подготовка к его работе. При устройстве ленточного фундамента выкапывается неглубокая траншея по всему периметру стен постройки. Глубина ямы 50 см, ширина – 40 см. Потом делается опалубка, об изготовлении которой можно прочитать здесь.

Глубина заложения ленточного фундамента зависит от региона, в котором будет строиться баня. Еще до заливки фундамента нужно позаботиться о прокладке водопровода и трубы водоотвода.

Яму нужно подсыпать песком

На дно траншеи насыпается песок и гравий и тщательно трамбуется для создания подушки. На нее укладываются камни или битый кирпич. Сверху выставляется опалубка из досок. Из-за высокой гигроскопичности шлакоблока необходимо поднять фундамент до 50 см над уровнем земли. В съемную опалубку заливается бетон и накрывается на несколько дней пленкой от потери влаги.

Застывший бетон сверху обрабатывают битумной мастикой в 2‒3 слоя для создания надежной гидроизоляции фундамента или накрывают двумя слоями рубероида.

Устраивая фундамент постройки, одновременно закладывают основу под печь. Она выполняется по аналогии с общим фундаментом, но не соприкасается с ним.

Стены из шлакоблока

Кладка шлакоблоков

Перед тем как построить баню из шлакоблока, необходимо выставить углы и закрепить рядовки, между которыми натягивают шнур для ориентации при кладке шлакоблоков. Кладка стен производится аналогично кирпичной, для соединения используется цементно-песчаный раствор. Чтобы камень плотно лег на раствор, его необходимо обстучать обратной стороной мастерка. Для придания стенам прочности через два ряда укладывается армирующая сетка. Раствор на блоки наносится мастерком, излишки снимаются. Между соседними камнями остается шов в 1 см, он заполняется раствором.

Виды стандартных блоков и их размеры

Натянутый шнур поможет при укладывании самого сложного первого ряда. Каждый следующий ряд выполняется со смещением.

Начиная с третьего ряда, следует часто проверять горизонтальный и вертикальный уровень возводимой стены. Начинать работу нужно от угла и продвигаться к противоположному. При возведении стен в намеченных местах оставляют проемы для окон и дверей.

Крыша для бани

Крыша

После окончания кладки стен приступают к возведению кровли. Для нее понадобится брус или бревна не менее 10 см в диаметре. Для его надежной фиксации оставляются проемы в стенах. Потолочные балки станут основой крыши. Более простым и дешевым вариантом является односкатная крыша, но она требует очистки от снега и не дает свободного пространства под кровлей, поэтому чаще используется двускатная форма. Места установки бревен требуют гидроизоляции рубероидом или защитной мастикой.

Подготовка стропильной системы

Стропильная система собирается на земле по намеченному проекту, а затем поднимается на крышу и крепится к балкам. Угол наклона выбирают в соответствии с количеством осадков в регионе, чем больше угол, тем острее кровля. Для стропил берется брус 60×60 см, заготовки выполняются в форме треугольника. Вертикальность установки проверяется уровнем. На стропила крепится обрешетка, расстояние между планками зависит от вида кровли:

  • для мягкой кровли – 1 см;
  • шифер – 15–20 см;
  • профнастил – 30–40 см.

Внутренняя отделка и утепление

Пол бани делается бетонным, а под ним прокладывается канализационная труба для отведения воды (а если нужно, то и водопроводные трубы). Отделку пола можно выполнить керамической плиткой, а потом накрыть деревянным настилом.

Перед окончательной отделкой проводятся все коммуникации: электричество, водопровод.

Помещение нуждается в гидроизоляции. На стены крепится брус 50×50 мм, а между обрешеткой укладывается утеплитель и закрывается фольгированной пленкой. Выбирая, как утеплить баню, остановитесь на минеральной вате. Это недорогой и надежный материал.

Самым распространенным материалом для внутренней отделки остается деревянная вагонка. Планки предварительно обрабатываются антисептическим средством. Для их крепления набивается новая обрешетка из реек 50×30 мм.

Обрешетка набивается в противоположном направлении, в котором будет производиться обшивка вагонкой. То есть, если вагонка будет закреплена горизонтально, то обрешетку нужно набить вертикально.

Внешняя отделка

Отделка бани сайдингом

Облицевать баню из шлакоблока необходимо не только для красоты, но и для того, чтобы защитить материал от разрушения. Стены оштукатуриваются в два слоя, а после обшиваются виниловым сайдингом или облицовываются декоративным кирпичом.

Для выбора подходящего проекта бани можно рассмотреть многочисленные фото, а процесс работы станет понятней после просмотра видео о технологии возведения постройки.

Видео

Это видео демонстрирует кладку стен бани из шлакоблока:

Узнайте про шлакоблок, какие у него есть плюсы и минусы:

Фото

Процесс строительства

Маленькая баня из шлакоблока

Кровля бани с учетом веранды

Под ондулином

Готовая баня

Для постройки бани из шлакоблока своими руками требуется минимальный опыт строительных работ. Весь процесс, начиная от возведения стен и оканчивая отделкой фасада, займёт не более месяца. Стоимость бани, построенной из доступного материала, устроит большинство дачников и владельцев загородных домов.

Как построить баню из шлакоблока своими руками

Для успешной реализации идеи по возведению бани из шлакоблока продумайте все детали. В строительстве мелочей не бывает.

Несколько полезных советов:

  • ознакомьтесь с отзывами о шлакоблочных строениях. Вас устраивает характеристика конструкции? Беритесь за дело; 
  • составьте план действий и чётко следуйте ему; 
  • закажите проект бани в специализированной организации; если у вас есть определённые навыки проектирования, подготовьте чертёж сами; 
  • рассчитайте количество материала (с запасом); 
  • составьте смету, подберите магазин или компанию для закупки стройматериалов; 
  • закупите качественный шлакоблок, утеплитель, облицовку для фасада, тепло и гидроизоляционные материалы, необходимые инструменты и т.д.; 
  • толковый помощник – несомненный плюс в работе. Если найдёте человека, у которого «руки растут из правильного места», дело будет продвигаться быстрее.

Шаг за шагом

После составления проекта, закупки материалов и разметки территории приступайте к постройке бани из шлакоблока. Строго соблюдайте последовательность работ.

Закладка фундамента

Состав почвы определяет основные параметры фундамента. Если почва каменистая с примесями песка, нулевой уровень не потребуется. Для бани, возведённой на торфяной, песчаной или глинистой почве фундамент жизненно необходим.

Шлакоблок – пористый и достаточно лёгкий материал. Для шлакоблочной бани подойдёт как ленточный, так и столбчатый фундамент.

Для защиты строения от влаги необходимо возвести фундамент высотой около 0,5 м от земли. Перед началом кладки поверх фундамента обязательно обустройте гидроизоляционный слой.

Кладка стен

Следуйте инструкции, будьте предельно аккуратны, контролируйте возведение стен по уровню и отвесу – и вы получите идеальную основу для вашей бани.

Основные правила:

  • уложите угловые блоки, натяните контрольный шнур и по нему продолжайте кладку ряда до конца; 
  • первый слой уложите на фундамент, покрытый гидроизоляционной пленкой; 
  • скрепляйте блоки цементно-песчаным раствором; 
  • соблюдайте перевязку не менее чем на 1/3 часть от каждого блока; 
  • для придания стенам жёсткости и повышения прочности кладки через каждые два ряда обязательно укладывайте арматурную сетку.

Обустройство крыши

Какую крышу для бани из шлакоблока выбрать? Вариантов два:

Каждый вид имеет преимущества:

  • двускатная крыша даёт дополнительное пространство, которое всегда найдётся, чем заполнить. Многие бани имеют именно этот тип крыши; 
  • односкатную крышу обустроить намного проще и дешевле.

Есть один нюанс. Подумайте, захотите ли вы регулярно сметать снег с крыши подобного типа.

Порядок действий:

  • уложите на возведённые стены слой рубероида; 
  • на верхнем ряду возведённых стен разместите деревянные брусья; 
  • для подготовки каркаса скрепите брусья между собой по углам; 
  • для этой операции часть бруса с торца выпилите, сложите брусья друг на друга, закрепите деревянными заглушками или гвоздями длиной 200 мм; 
  • на подготовленный каркас установите стропила; 
  • завершающий этап – покрытие крыши выбранным кровельным материалом.

Отделка внутри бани

Дождитесь, когда полностью высохнет раствор кладки, и начинайте внутреннюю отделку помещения. Выполните уклон для стока воды, залейте бетонный пол, сверху положите слой утеплителя и гидроизоляции. Хорошо защитит пол от проникновения влаги кафельная плитка.

Иногда в бане обустраивают деревянный пол. Можно выбрать и этот вариант, но плитка, всё же, более долговечна и практична.

Обязательно утеплите стены бани. Выполните обрешётку с помощью деревянных реки положите поверх них подходящий теплоизоляционный материал. Для этой цели хорошо подходит минеральная вата.

Утеплённые стены отделайте вагонкой. Экологичный, долговечный, практичный материал можно увидеть в большинстве бань из шлакоблока.

Обязательно покройте доски противогрибковым средством и нетоксичным лаком. При выборе состава уточните, не выделяет ли лак ядовитые пары при воздействии высоких температур.

Отделка бани снаружи

Наилучший вариант – вентилируемый фасад. Этот способ наружной отделки бани из шлакоблока позволит максимально сохранить тепло.

Порядок действий:

  • вначале закрепите бруски на стенах. Подберите гвозди достаточной длины. Аккуратно вбейте их между стыками кладки; 
  • после установки обрешётки проложите под неё слой минеральной ваты или пенополистирол; 
  • набейте на бруски сайдинг. Этот материал имеет различную фактуру и расцветку. Отлично выглядит имитация мраморных плит или деревянных поверхностей.

Некоторые хозяева оштукатуривают стены снаружи и создают ещё один слой из облицовочного кирпича. Какой материал выбрать – решать вам. Финансовая сторона вопроса играет здесь не последнюю роль.

Наружная отделка не только создаёт привлекательный фасад, но и выполняет защитную функцию. Для прочности можно установить с наружной стороны бани армирующую сетку.

Видео о том, как сделать баню из шлакоблока.

Постройка бани из шлакоблока. Отзывы владельцев

Что думают хозяева о банях, построенных с применением популярного и достаточно дешёвого материала? Диапазон мнений широк. Большинство считает, что баня из шлакоблока, построенная своими руками – неплохая идея для воплощения в жизнь.

Александр. Нижний Новгород.

Построил свою баню три года назад. По совету друга я обустроил помещение площадью 12 кв. м, в котором уместились предбанник, моечная и парилка. Советую тщательно выполнить вентиляцию и хорошо утеплить наружные стены. Париться комфортно, проблем нет.

Евгений. Екатеринбург.

Баня – моя гордость. Строил её с помощником три недели. Выбрал хороший шлакоблок, не поскупился. Прошло два года, с баней проблем не было. Считаю, что нужно строить не меньше, чем 3,5 х 4, тогда будет, где развернуться.

Григорий. Санкт-Петербург.

Советую всем, кто ещё решает, строить баню из шлакоблока или нет, отбросить все сомнения и браться за дело. Почитайте справочные материалы, посмотрите видео. С такой работой справится любой мужчина, самую малость разбирающийся в строительных делах.

Главное – не спешить и выравнивать стены по отвесу и уровню. Мой друг торопился, плохо мерял, да и выгнал стены криво. Помните об этом нюансе.

Вы решили построить баню из шлакоблока? Учтите полезные советы, отнеситесь ответственно ко всем этапам работ, подберите качественный материал – и результат вас порадует.

Блоки из доменного шлака достаточно часто используются в качестве альтернативы дорогостоящему кирпичу. Работать с ними несложно, поэтому возвести из такого материала любую постройку, в том числе и баню, своими руками не составит проблем. Однако ввиду его высокой теплопроводности и способности быстро впитывать влагу здания из шлакоблоков требуют дополнительной отделки.

Как выбрать шлакоблок?

К сожалению, качество шлакоблоков, изготавливаемых в кустарных мастерских, оставляет желать лучшего. Поэтому для строительства лучше приобрести хорошо спрессованные

заводские изделия , изготовленные из очищенного шлака.

Свойства этого материала целиком зависят от вида его наполнителей. Более прочные (но и самые «холодные», имеющие высокую теплопроводность), изготавливаются с добавлением песка, щебня или гальки. Введение керамзита или опилок существенно увеличивают их способность сохранять тепло, однако водостойкость таких шлакоблоков и их прочность при этом снижается.

На прочность и теплопроводность оказывают влияние и методы изготовления изделий:

• Для увеличения степени теплопроводности блоки из шлака делают пустотелыми. Стены из такого материала способны длительно сохранять тепло. Именно такие изделия идеально подходят для возведения стен. Для несущих стен следует выбирать блоки пустотностью до 30%. Для межкомнатных перегородок вполне можно использовать изделия и большей пустотности.

Пустотелый стеновой блок

Степень пустотности шлакоблоков может быть разной• Полнотелые шлакоблоки имеют большой вес и высокую прочность, но теплопроводность их невелика, поэтому они используются лишь для устройства фундаментов или цокольных этажей.

Полнотелый пескоцементный блокПо прочности шлакоблоки делятся на марки 25-150 (цифры указывают на плотность кг/см). Например, марка 50 указывает, что такой материал способен выдержать нагрузку 50 кг на квадратный сантиметр.

Материал прочностью М-25-35 используется в основном для утепления. Блоки М-50 и -75 применяются для возведения перегородок. Для кладки же фундамента и несущих стен следует применять высокопрочный материал М100 и выше, имеющий правильную форму, без сколов и впадин.

Важно! Шлакоблок набирает прочность лишь через год после изготовления – через 4 месяца он имеет лишь 50% от ее нормы. Нескольких месяцев будет недостаточно и для выветривания из него большинства токсических веществ. Поэтому при его приобретении следует обязательно уточнить дату выпуска.

Особенности возведения фундамента для зданий из шлакоблока

Так как шлакобетон очень не любит воду, чтобы избежать капиллярного поднятия влаги по цоколю, фундамент должен быть чуть

приподнят над уровнем грунта на 30-50 см . Не следует забывать и о его надежной гидроизоляции. Для этого можно использовать рубероид, уложенный в 2-3 слоя горячим способом и залитый расплавленным битумом.

Прочное ленточное основание используется чаще всего при возведении зданий на сложных, неустойчивых или пучинистых грунтах. Глубина его закладки зависит от степени промерзания почвы. На плотном каменистом или песчаном грунте возводят столбчатые фундаменты с бетонным армированным поясом-ростверком.

Ленточный фундамент

Столбчатый фундамент для баниСложные болотистые почвы или участки с близким прохождением грунтовых вод требуют устройства фундамента на винтовых сваях со стальным ростверком. На сваях устанавливаются и здания, расположенные в северных районах страны, где почва промерзает на достаточно большую глубину.

Фундамент на винтовых сваяхВажно! При закладке фундамента для бани следует обязательно оставить не только проходы для коммуникаций (труб водопровода и водоотведения), но и обустроить каналы для надежной вентиляции подпольного пространства.

Планировка помещений

Чтобы стены из шлакоблока прогревались быстрее, разумнее возвести компактную баню размером не более 6×4 м при высоте стен 2,5 м. Такое здание вполне возможно разделить на 3-4 помещения: небольшую моечную, парилку, комнату для переодевания и отдыха и прихожую.

Пример планировки бани 4х6 м

Раствор для кладки шлакоблоков

Его готовят из цемента М300-400, очищенного, просеянного через сито песка, и воды. Пропорция раствора зависит от выбранной марки: его соотношение может равняться как 1:2,5 так и 1:6. При недостаточной пластичности раствора в него можно добавить немного любого моющего средства или глины.

Замешивать слишком большую порцию не стоит. Ведь использовать раствор можно только в течение пары часов – дальше он начнет загустевать.

Пропорции раствора для кладки

Укладка шлакоблоков

Так как размер шлакоблока в несколько раз больше кирпича, времени на возведение стен из него уйдет гораздо меньше, да и раствора понадобится немного:

1. Перед началом укладки делается отсекающая гидроизоляция: фундамент заливается раствором горячего битума или на него внахлест по 10-15 см укладываются несколько слоев рубероида.

Гидроизоляция раствором битума2. Далее на фундаменте размечаются места для оконных и дверных проемов, а также месторасположение внутренних перегородок.

3. Принцип укладки шлакоблоков ничем не отличается от укладки кирпичей. Они располагаются в шахматном порядке так, чтобы центр кирпича следующего ряда приходился на стык ряда предыдущего (этот метод называется «вперевязку»). Небольшие сложности могут возникнуть лишь при сооружении первого ряда и возведении перекрытий.

Укладка «вперевязку»Важно! Если не планируется засыпка керамзитом, блоки следует устанавливать только пустотами вниз.4. В зависимости от вида перекрытия толщина стен может быть различной. Они могут возводиться:

в один камень («тычковым» способом): используется наиболее часто, верхний блок должен перекрывать шов двух нижних (см. фото);

в половину блока : камни при этом разрезаются с помощью ножовки; этот метод называют «ложковым»;

в 1,5 блока : целые блоки и половинки чередуются;

в 2 блока : блоки располагаются в 2 ряда горизонтально (метод используется в основном при наличии перекрытий, имеющих значительный вес).

5. Блоки устанавливаются на фундамент, имеющий чуть большую ширину, чем ширина блока так, чтобы они чуть (на 5 см) нависали над цоколем.

Важно! Шлакоблоки – достаточно хрупкий материал, поэтому при перевозке и в процессе работ с ним требуется определенная осторожность.6. Первыми укладываются маячные (угловые) блоки, которые будут служить ориентиром для укладки всего ряда. Их расположение выверяется строительным уровнем. Выставляться блоки должны строго под углом 90 (проверить это можно с помощью отвеса).

Установка маячковых блоков7. Для выравнивания каждого ряда на угловые блоки забиваются гвозди, а затем между ними протягивается шнур-причалка.

8. Укладка последующих блоков должна начинаться с угла, являющегося наивысшей точкой фундамента. Проверить это можно с помощью уровня. Раствор для укладки камней раскладывается таким образом, чтобы выровнять ряд по выбранной точке.

Блоки должны выставляться под углом 90°9. Каждый блок утапливается в раствор и выравнивается с помощью легкого постукивания киянкой (резиновым молотком) так, чтобы толщина слоя раствора составляла около 1-1,5 см. Его излишки собираются кельмой и используются далее. Причем наносить раствор следует не только на нижний ряд, но и на боковые стороны блоков. При больших перекосах можно чуть подпилить низ блока.

Толщина раствора при кладке – 2 см10. В местах расположения дверей и окон блоки выкладываются на прочные перемычки из профилированных уголков.

11. При использовании перекрытия из металлических балок хрупкие блоки могут разрушиться, поэтому для выкладывания дверных и оконных проемов лучше использовать кирпич. Кирпичом следует выложить и последние ряды стен.

Совет. Увеличить прочность пустотелых стен можно с помощью перевязки арматурой. Для этого в блоках первого, а затем каждого четвертого ряда прорезаются канавки, в которые и вставляются прутки. Перевязку можно выполнить и посредством металлической сетки.

Схема расположения арматурного пояса

Перевязка металлической сеткой

Утепление зданий из шлакоблоков

Для защиты пористых стен от воздействия влаги и снижения их теплопроводности стены бани отделывают как снаружи, так и изнутри.

При отделки здания снаружи между слоем утеплителя и облицовкой обязательно следует оставить воздушный зазор из 30-миллиметровых реек (обрешетки). Для защиты от влаги следует использовать пароизоляцию (обычную полиэтиленовую или мембранную пленку) Далее стены можно облицевать вагонкой, отделать кирпичом или сайдингом.

Наружное утепление стенВажно! Обычные дюбели в даже монолитном шлакобетоне держаться плохо, поэтому при обшивке следует пользоваться специальными креплениями, предназначенными для рыхлых оснований.

Двухраспорные анкерные крепления, применяемые для забивания в пустотелые или рыхлые основанияСтены внутри помещения также утепляются. Для увеличения теплозащиты поверх утеплителя можно уложить слой фольгированной бумаги. Для создания воздушной прослойки поверх фольги укладывают деревянные 25-миллиметровые бруски, и только потом стены облицовывают любым отделочным материалом.

Внутренняя отделкаСовет. При отделке вагонкой ее лучше устанавливать горизонтально. В таком случае при замене нижних слоев, которые приходят в негодность быстрее, можно будет удалить лишь несколько поврежденных реек.Так как для шлакоблоков сырость недопустима, следует позаботиться и о качественном отводе использованной воды (сливе) и надежной вентиляции.

Всем давно известно, что баня — отличный способ отдохнуть со всей душой. Наши предки всегда ценили это изобретение и гордились им. Они изобрели даже целые обряды, которые проводили в ней. Атмосфера очищения и расслабления, которая царила здесь, позволяла избавиться от суеты мира, смыть с себя негатив и зарядиться энергией. Возможно, из-за неё, обязательным было посещение бани перед важными событиями в жизни (например, перед свадьбой). Поэтому и сегодня бани не потеряли своей популярности.

Находясь в парилке, вы забываете все проблемы и невзгоды, восстанавливаете жизненные силы, расслабляетесь по-настоящему. Наверное, нет лучшего метода для поднятия настроения, как посидеть вместе со своими хорошими друзьями в баньке. После бани чествуется, что все вершины этого мира теперь подвластны, и нет таких преград, которые стали бы на пути. Каждый задумывался о постройке собственной бани, ведь ни ванная комната, ни душевая кабинка не подарят такого количества положительных эмоций.

Соорудить бревенчатую баню, к сожалению, может далеко не каждый: строительный материалы стоит очень дорого, нет необходимых умений, да и времени не хватает. Но выход есть. Баня из шлакоблоков намного дешевле, её легко можно соорудить самому, или попросить помощи у своих друзей или родственников. Уже за отпуск вы сможете не только построить стены, но и закончить внутреннюю отделку моечной и парилки.

Материал для строительства

Необходимо учитывать особенности шлакоблоков. Для их изготовления используют отходы со сталелитейной промышленности. Прежде чем стать материалом, который можно использовать, этим отходам предстоит пройти ряд этапов переработки. Сначала доменный шлак дробят, сортируют по группам, затем увлажняют и замешивают в состав с цементом, при этом соотношение компонентов смеси должно составлять 10:1. Для производства монолитных или пустотелых блоков, этот раствор заливают в специальные формы. Следующим этапом является поступление данного продукта на сушку в автоклаве. Именно там материал формирует свою прочность, которая свидетельствует о готовности его к использованию. Таким образом, эта технология решает сразу несколько проблем: утилизацию отходов промышленности и нехватку материалов для строительства.

Сегодня на рынке можно найти огромное количество разновидностей шлакоблоков. Доступность сырья сделала возможным изготовление блоков почти каждому, кто захочет заниматься этим процессом. При выборе необходимого блока следует учитывать размер, плотность, а также то, имеет он пустоту внутри или нет.

Существует множество производителей этого материала, ведь источник сырья можно получить почти бесплатно. Да и создание форм или вибростола не заберёт много средств. Даже сушку шлакоблоков можно осуществлять не только в автоклаве, но и просто под навесом, чтобы солнечные лучи не повредили сформированные блоки.

Многие стали включать в понятие шлакоблок блоки, которые были изготовлены из других материалов (дроблёный щебень, битый кирпич и т. п.).

Этот строительный материал имеет как свои достоинства, так и недостатки. Главными положительными качествами шлакоблоков являются:

  1. Низкая стоимость и простота производства, которые позволяют его производить самостоятельно.
  2. Точные размеры промышленных шлакоблоков делает процесс возведения стен намного проще.
  3. Скорость постройки: большие размеры и простота использования способствует быстрому продвижению строительства.
  4. Пожаробезопасность.

К сожалению, существует и ряд недостатков, на которые обязательно надо обратить внимание. Если вы решили построить баню из шлакоблоков то следует помнить о следующих аспектах:

  • Шлакоблоки могут содержать опасные вещества, поэтому нужно обязательно проверять сертификат соответствия. Это гарантирует отсутствие радиоактивных или опасных химических веществ в блоках. Лучше купить блоки за более высокую цену, но знать, что собственному здоровью и здоровью семьи и друзей ничего не угрожает.
  • Шлакоблоки отлично проводят тепло, поэтому такое сооружение будет защищено ни от летней жары, ни от зимнего холода. Конечно, одним из шагов к решению этой проблемы является использование пустотелых блоков, но все равно это не защит от проникновения холода. Поэтому в таких банях просто необходима двусторонняя термоизоляция.
  • Особое внимание нужно уделить и защите от влаги, ведь сам по себе этот материал хорошо впитывает влагу благодаря гигроскопичным способностям. Поэтому и следует подумать о двусторонней гидро- и пароизоляции. А так как баня – это место, где вода и пар постоянно будут присутствовать, следует серьёзно подойти к решению этого вопроса.
  • Не имеет звукоизоляционных способностей. Все шумы улицы прекрасно будут слышны. Но так как обычно бани строятся на дачных участках, за городом, то эта проблема не должна особо волновать.
  • Слишком высокая твёрдость и в то же время значительная хрупкость делает этот материал очень сложным для обработки.
  • Огромный вес шлакоблоков требует приложения значительных физических усилий для постройки здания.
  • Штукатурка на таких стенах не держится. Хотя если учесть, что необходимо также утеплять стены снаружи, то можно использовать панельные материалы.
  • Для крепления мебели всегда учитывается то, какие именно блоки использовались для постройки, ведь обычные дюбеля в этом случае ненадёжны.

Каждый, кто решил соорудить баню из этого материала должен помнить, что нужно быть готовым к таким проблемам. И если низкая стоимость и быстрота сооружения здания привлекает больше, чем проблемы, с которыми придётся столкнуться в дальнейшем, то смело покупайте материалы и начинайте вести работы.

Проектирование

Первым шагом для строительства является составления проекта. Для начала необходимо точно определить площадь, и то на каком участке территории здание будет находиться. Знания об особенностях грунта в этом месте также значительно упростит решение некоторых проблем. От этой информации будет зависеть вид и глубина фундамента, особенности канализации. А также нужно сразу учесть, какие именно коммуникации (электричество, водоснабжения, и т. п.) будете туда подводить и каким именно способом (под землёй или наземными путями).

Обычно бани из шлакоблоков не строят больших размеров. Длины 6 м, 4 м ширины и около 2,5-3 м высоты – здания таких размеров вполне может хватить для этой цели. К тому же такое сооружение не составит труда прогреть. А именно в постройке здании из шлакоблоков это является одним из ключевых моментов. В то же время, эта площадь позволяет разделить его на те отделения, которые и должны быть в бане: прихожую, моечную, комнату отдыха, и собственно саму парилку.

Если есть хоть какие-то умения в проектирование, то такой проект создать никаких трудностей не составит. Для этого уже существует огромное количество специальных программ, которые имеют русский интерфейс. Как правило, они просты в использовании, и даже новичок справится с ними. Их положительным качеством является возможность работы в режиме 3D, при помощи которого можно, непросто увидеть размещение окон и дверей вашего строения, но и увидеть территорию вокруг дома и комнаты самого здания. Сегодня эти программы смогут помочь даже в расчёте количества необходимых для строительства материалов. Это значительно уменьшит время, которое пришлось бы затратить на расчёт материалов вручную.

Не станет и проблемой отсутствие таких навыков. Сегодня Интернет открывает возможности подобрать проект по душе: можно найти подходящий проект в свободном доступе (бесплатно) или же заказать за определённую плату. В наше время всемирная паутина точно поспособствует тому, что проект подберёте по душе.

Расчеты

Если проект готов, то подсчитать количество необходимых материалов не составит труда. Для примера возьмём данные приведённые выше (высота 2,4 м, длина 6 м, ширина 4 м).

Допустим, решили брать блоки с пустотою 40%. По фасадной стороне они будут иметь размер 390 * 88 мм. Нужно учесть толщину шва – приблизительно 1 см. Таким образом, с допустимым приближением можно принять 400*200 мм. С этого следует, что полезная площадь одного шлакоблока составляет 0,08 м2

Если высота нашего здания составит 2400 мм, то нам предстоит выложить 12 рядов.

Следующим шагом в наших подсчётах станет вычисление площади стен. Для этого периметр здания умножаем на высоту:

(6 * 2 + 4 * 2) * 2,4 = 48 м2

Площадь стен мы делим на площадь одного блока для вычисления количества необходимых блоков:

48 / 0.08 = 600 блоков

Не забываем, что нужно учитывать и то, что в доме должны быть окна и двери. Допустим, в нашей баньке будут два окна площадью 0,9 * 1,2м, одна дверь 0,88 * 2 м и одно маленькое вентиляционное окошко 0,2 * 0,8м.

Их суммарная площадь составит:

0,88*2+2*0,9*1,2+0,8*0,2=4,08м

Делим эту площадь на площадь одного блока:

4,08 / 0,08 = 51 блок

Теперь вычитаем это количество из общего количества блоков:

600 – 51 = 549

Таким образом, получаем, что для постройки нашего здания нам необходимо 549 блоков. Но лучше взять на несколько блоков больше, для ровного счёта возьмём 560 блоков. Как видите, этот процесс совсем нетрудный.

Для того чтобы рассчитать другие необходимые материалы, существуют другие методики, их можно найти в других статьях нашего сайта.

Только после прохождения этих этапов можно начинать строительство.

Фундамент

Баня из шлакоблоков своими руками, как и любое другое здание, начинается с построения фундамента. Это один из самых важных этапов строительства. От него будет зависеть надёжность постройки в целом. Сначала расчищают земельный участок от пней, камней и других загрязнений. Проводим разметку площади, и привязываем размещения будущей постройки соответственно с планом.

Тактика следующих работ будет зависеть от типа фундамента, который выберете. В главном это решение зависит от свойства грунта на участке. Конечно, здание такого размера не предусматривает больших нагрузок, но все же фундамент должен быть у него надёжным.

Если имеете дело с каменным или песчаными грунтами, которые отличаются своей плотностью и устойчивостью, то вполне может подойти столбчатый тип. Его рекомендуем поднять на высоту 300-500 мм от уровня земли. Бетонный пояс должен служить для связки столбцов опор. Он же и станет основой для возведения стен. Этот метод экономично выгоден, поскольку позволяет значительно уменьшить затраты на цемент.

Но не каждому так повезёт. Некоторым придётся строить здания на неустойчивых глинистых грунтах, которые к тому же склонны к вспучиванию. Им придется заливать ленточный фундамент. Гарантией хорошего качества постройки является то, что фундамент придётся поднимать на 400-500 мм от земли. Причиной этому служит сам материал, который используется для строительства – шлакоблоки очень «не любят» воду, и приходится постоянно бороться с её воздействием на материал, на всех уровнях постройки: предупредить капиллярное её поднятия по цоколю, сделать его недоступным для брызг дождя, сделать невозможным контакт блоков с зимними сугробами снега. При любых обстоятельствах цоколь должен быть на указанной высоте, даже если нет возможности залить бетонную ленту на такой уровень. В таком случае можно использовать цоколь из силикатного водостойкого кирпича или других блоков.

Далее, фундамент открывают, проводят гидроизоляцию столбцов. Для этого используют рулонные материалы или битумную мастику на уровень 200-300 мм от земли или более того. Лучше это делать, вообще, до самой верхушки.

Независимо от типа залитого вами фундамента, дальнейшим этапом работы будет его гидроизоляция. Для этого используем 2-3 шара рубероида, который кладём горячим на расплавленную мастику. Таким образом, мы снизим уровень возможного капиллярного проникновения воды до нуля. Только после этого этапа можно начинать выкладывать блоки.

В ленте всегда нужно оставлять каналы – в будущем они пригодятся для проведения коммуникаций или вентилирования фасада.

В некоторых случаях целесообразно использовать установку стальных винтовых свай. Это очень актуально для тех, у кого будущее здание будет стоять на болотистых, глубокопромерзающих грунтах, которые очень сложные для этой цели. Сначала их ввинчивают в землю, затем на выбранной высоте их соединяют с помощью специального стального ростверка. В дальнейшем от него и будет происходить возведение стен.

Вам заранее необходимо знать, будет ли у вас печь. Ведь под массивную кирпичную печку необходимо сразу заливать фундамент, при этом следует учесть, что он не должен быть связан с основным фундаментом. Это связано с разными нагрузками, вследствие чего может возникнуть неравномерная усадка.

Много других необходимых аспектов создания фундамента можно найти на специальном разделе нашего сайта.

Постройка стен

Вот мы и дошли до самой основной особенности строительства нашей баньки – кладка стен.

Конечно, здесь самой первой задачей будет приготовление хорошего раствора с правильным пропорциональным соотношением. Раствор должен иметь однородную консистенцию, не иметь твёрдых включений. С этого выплывает, что нужно использовать только просеянный песок. Глинистые включения могут иметь место в этой массе, ведь они улучшат её пластичность. Оптимально считается использования пропорции 1:4 (1 часть цемента М400 к 4 частям песка).

Очень аккуратно следует добавлять воду – слишком жидкий раствор значительно утруднит работу, а это совсем ни к чему.

В результате должна получиться пластичная масса, которая легко распределялась, но в то же время не растекалась. Для этого можно использовать специальные добавки, которые уже давно пользуются популярностью среди строителей. В магазинах представлен огромный выбор пластификаторов, очень простых в применении. Следует только прочитать инструкцию – и сложностей по их применению не возникнет.

Существует ещё один метод, который используют с этой целью, значительно дешевле предыдущего. О нём постоянно рассказывают хорошие и опытные мастера своего дела. В раствор, в качестве пластификатора, нужно заливать любые моющие и кухонные средства – будь то средство для мытья посуды или полов. Главным условием его использования является отсутствие в его составе хлора. Трудно поверить, но это делает массу пользы для работы.

При этом расход составляет совсем немного: на мешок цемента (50 кг) идёт 10 мл концентрата, прежде разведённого в воде. Такое соотношения абсолютно не влияет на надёжность кладки, ведь адгезия смеси только выигрывает от этого.

Далее, речь пойдёт о самой кладке. Её технология зависит от типа блоков, которые будут использоваться.

Кладку монолитных блоков начинают с углов. В каждом из них вылаживают по два стыкующийся блока первого ряду, перекрывают «в перевязку» одним блоком второго ряда. От горизонтальности стартовой складки зависит ровность следующих рядов, поэтому на этом этапе необходимо внимательно следить за выполненной работой. На всех углах проделывают такую же работу. Именно на этом этапе нужно задать параметры будущего здания, контроль и измерения диагоналей – правильный ли это прямоугольник. Исполнить такие замерения несложно – необходимо просто иметь рулетку и строительный уровень. Необходимым условием является выкладывания блоков углов на одинаковую высоту. Для ориентации выкладки следующего ряда используют шнур, который натягивают после тщательной проверки всех параметров. Прежде чем класть блок на горизонтальный шар, используют раствор. Его наносят слоем 20-25 мм на фундаментальную ленту в нижнем ряде блоков или на предыдущее кладеного шара. Раствор используют в таком количестве, чтобы ширина шва составляла около 10-15 мм.

Такой же слой используют для нанесения на вертикальную торцевую поверхность предыдущего блока. При укладке шлакоблок должен хорошо сесть на раствор всей своей массой. Нужно производить кладку, таким образом, чтобы наш блок сразу сел на раствор в правильном положении, ведь потом это позволит с лёгкостью немного скорректировать его. Ориентиром для этой цели будет натянутый шнур. Он будет определять как высоту, так и расположения его по фронту.

Можно использовать резиновый молоток или рукоятку кельмы для простукивания по шлакоблоку. Это делают с целью корректирования местоположения блока, а также для лучшего проседания его массы на приготовленный раствор. Опытные мастера делают это без использования строительного уровня, ведь они легко на глаз определяют ровность кладки. Но если данные навыки пока отсутствуют, то без строительного уровня не обойтись.

При кладке блока, часть раствора зразу же выступает на швах. Её необходимо подобрать кельмой и применить, чтобы заполнить мелкие дефекты по швам или же дефекты самых блоков. Если таковых не находится, то смесь используют при выкладке следующего ряда.Этот цикл мы повторяем до уровня высоты, который нам необходим.

Чтобы узнать, как строится баня из шлакоблока своими руками, видео посмотрите на нашем сайте, оно вам поможет более детально понять изложенную нами информацию.

Особенности кладки пустотелых шлакоблоков

Как говорилось в статье ранее, технологии кладки меняются в зависимости от вида блока. При кладке пустотелых блоков недопустим перерасход кладочного раствора. Ведь под своим весом он может проваливаться в полости, тем самым уничтожая воздушную прослойку, которую нужно сохранить.

Самый первый ряд укладывают на сплошной створ раствора, который ранее нанесли на ленту фундамента. Раствор наносится только на внешние грани соседних блоков.

Далее, на уже установленный ряд наносим слой раствора в виде бруствера 20-25 мм на внешние грани по обеим сторонам. Для этого на кельму нужно набрать малое количество массы и наносить касательными движения в продольном направлении. Помните, что на поперечные рёбра нельзя наносить раствор. Обычно сразу два бруствера, это способствует более быстрому выполнению задачи. На установленном блоке также наносятся две полосы раствора вдоль вертикальных углов, толщиной около 20-25 мм.

И далее цикл повторяется: берётся шлакоблок, на той вертикальной грани, на которой он будет соприкасаться с другими, наносят слой замешенной массы (с обеих сторон). Блок с усилием устанавливают на его место и прижимают. Толщина шва должна составлять 1,0-1,5 см. Так же как и при кладке монолитных блоков, так и при кладке пустотелых шлакоблоков, для коррекции размещения используют рукоятку кельмы или резиновый молоток. Выбор зависит от того, чем мастеру удобнее пользоваться. Не забывают, конечно, о проверке ровности фасада по фронту. Для этого используют строительный уровень.

Если раствор выступает, его сразу подбирают. Ни в коем случае нельзя оставить щели по швам – на это мы и используем подобранную массу. Раствор потом разравнивают заподлицо как с внутренней, так и с внешней стороны стены.

Раствор, который подобрали сразу же можно использовать для формирования валиков на торцевой части только что сложенного блока.

Далее, процесс повторяем до достижения нужной нам высоты. Если работу делает опытный мастер, то задача выполняется очень быстро при минимальном расходе раствора.

Будьте готовы, что во время работы придётся резать блоки. Не надо забывать о запланированных оконных и дверных проёмах. Существует правило, что вертикальные поверхности проёмов при кладке пустотелыми блоками должна осуществляться целой торцевой стороной. Как видите, без обрезки здесь не обойтись. Но тут может возникнуть проблема – ведь обычный режущий инструмент для этой цели не подходит. Ведь мы имеем дело с очень твёрдой и плотной структурой с абразивными качествами. А всем известно, что если мы начнём резать такое сырье, например, ножовкой то только затупим инструмент, а сам материал при этом раскрошится. Поэтому надо иметь под рукой углошлифовальную машинку – «болгарку» в комплекте со специальной насадкой – кругом для резки камней, это сбережёт время и нервы.

Настоятельно рекомендуется проводить армирование. Это один из способов увеличить несущие способности здания материалом, который имеет более прочные свойства относительно основного материала, используемого при строительстве. Если использовались монолитные блоки, то эта процедура не является обязательной, но при использовании пустотелых блоков без неё не обойтись.

Армирующие блоки должны находиться в первом ряду на фундаменте, каждом четвёртом ряде блоков, под оконным проёмом, а также в зоне опирания перемычек, возле утеплителя. Стыки между плитами и пояс по периметру плит перекрытия также усиливают армирующими блоками.

Естественно, возникает вопрос о том, как это выполнить. Это не так сложно, как кажется. Промышленностью выпускаются и такие блоки, которые в составе своей конструкции имеют специальную канавку. В неё и можно уложить арматурный прут.

Проделать такую канавку самому очень сложно, поэтому рекомендуется купить уже сделанные. Ведь как только начнёте обрабатывать блок для проделывания этих каналов, сразу столкнётесь с проблемой твёрдости и хрупкости этого материала. Для решения этой проблемы можно приобрести металлические сетки, которые владеют армирующими способностями. Стоит только подобрать соответственную ширину и купить рулон, который вмещает несколько метров материала. При использовании эту сетку расстилают поверх уложенного ряда в нужном месте, и дальнейшая кладка осуществляется на ней.

Ещё одна проблема, с которой придётся столкнуться, это перемычки над оконными и дверным проёмами. Есть несколько решений этого вопроса. В первом варианте, над каждой перемычкой устроить опалубку и залить бетонный пояс, который усилит несущие способности. При этом методе нам нужно ждать пока бетон в перемычке не наберёт 70% прочности. Но ждать никому не хочется. Второй вариант более простой – это установка металлических перемычек. В таком случае кладку можно будет продолжить по перемычке, но стоит учитывать указания по армированию.

Если кладка велась пустотелыми блоками, то в обязательном порядке необходимо армирования верхнего ряда. Для этого можно использовать и монолитные блоки. Но есть и другой способ устранить эту проблему. Перед последним рядом армирования все равно проводится, там мы используем сетку для улучшения свойств здания. Далее, заполняем пустоты большими фрагментами отходов строительства, а сетка помешает им провалиться. Оставшуюся пустоту заполняем бетоном, который потом выравнивают по верхней грани блоков.

Некоторые владельцы будущего здания дополнительно обвязывают всю кладку бетонным поясом с армированными свойствами. Пояс должен иметь высоту 100-150 мм. Нужно заметить, что эти дополнительные расходы оправдывают себя, ведь вся конструкция стает более прочной.

Крыша

Не стоит придумывать сложные конструкции крыш – баня, это не то место, где тяжёлые конструкции будут уместны. Обычная двускатная крыша может вполне гармонично завершить ваше сооружение. Конечно, ещё проще сделать односкатную крышу, то тогда сразу учитывайте при выкладке блоков, что нужна разная высота стен. Да и двускатная крыша имеет ещё одно преимущество: есть чердачное пространство, на котором можно хранить вещи, сушить веники, к тому же оно способствует сохранению тепла в помещении.

Крыша бани из шлакоблоков в общих чертах не отличается от крыш других зданий. Но всё же следует вспомнить об одной особенности постройки крыш в шлакобетонных строениях. Массивный мауэрлат закрепить здесь будет очень сложно, поэтому рациональнее будет обойтись без него, а использовать просто поперечные балки перекрытия. Под них можно вмуровать балки заранее при кладке блоков или в уже построенных стенах вырезать соответствующие пазы. Стропильные ноги находят в них точку опоры. Таким образом, мы сразу образуем карнизный свес. К тому же на балки очень легко подшить потолок, а также провести между ними термоизоляцию и простелить пол чердака.

Утепление

Как уже было сказано выше, здания из шлакоблоков слишком хорошо впитывают воду и совсем не имеют защиты от температур, особо плохо на них сказываются низкие температуры. Поэтому они нуждаются в двусторонней гидро- и теплоизоляции. Ведь баня — это тот тип помещений, в котором всегда должно быть тепло, а уровень влажности здесь всегда повышен.

Как утеплить стены внутри, ни для кого не секрет. Но в нашем случае перед шаром утеплителя нужно сделать шар гидроизоляционной плёнки. Для этого можно использовать обычный полиэтилен толщиной не менее 200 мкм. Обязательным условием является создание нахлестов между соседними листками не менее 150-200 мм. Они должны быть проклеены водостойким скотчем. Ведь нужна полная защита стен от влажных испарений из помещения, которые здесь будут содержаться в огромных количествах.

Только после этого направляющие обрешётки прикрепляют к стенам строения, а между ними вмещают утеплитель. Многие забывают, что после шара утеплителя, нужен ещё один шар гидроизолирующей плёнки, чтобы влага и пар не контактировала и с утеплителем.

На этом этапе можно столкнуться с проблемой размещения обрешётки: элементы крепления, с каких-то причин не хотят удерживаться на стене. Здесь придётся заниматься экспериментами, чтобы найти лучший способ решения. Например, можно использовать установку дюбелей на гипсовой или цементный раствор, или же на «жидкие гвозди», которые не составит трудности купить в соответственном магазине. А также с этой целью используют распорные или двух распорные анкерные крепления. В магазинах можно приобрести и специальные дюбеля для пористых и неплотных оснований. Отверстие для таких дюбелей должно быть 1 мм диаметром, при этом перед установкой необходимо тщательно вычистить пыль с него.

Если для постройки использовались полые блоки, то лучшим решением станет использование анкеров или дюбелей – «бабочек». Их особенностью является то, что он имеет металлическую «юбку», которая при ввинчивании центрального болта снимается, и создаёт при этом своеобразный пояс, который надёжно крепит каркас на стене.

При обычной постройке используют дюбеля – грибки, но, к сожалению, на шлакобетонных стенах они просто будут выпрыгивать из своих мест. В такой ситуации используют минеральную базальтовую вату. Блоки, которые изготовлены из неё, фиксируются между зигзагами обрешётки с помощью натянутого капронового шнура. Не рекомендуется использовать пенополистирол с этой целью, ведь при высоких температурах он производит токсичные вещества, которые вредят здоровью, да и легко воспламеняется.

Остальные аспекты утепления бани не отличаются от проведения этого процесса в банях другого типа: для создания эффекта «термоса» используют фольгированный утеплитель, который в дальнейшем зашивают деревом. Под керамичной плиткой в моечной, кладут водостойкий гипсокартон (он также кладётся по обрешётке). Отделка предбанника не имеет никаких особых правил, поэтому хозяин может дать здесь волю своей фантазии и умениям.

Теперь осталось решить вопрос с утеплением внешних стен. Осадки, роса, туманы негативно влияют на шлакобетон. И если при использовании других материалов внешнее утепление было совсем необязательно, то здесь оно выходит на первый план. В здание такого типа точка росы разместится внутри стен, ближе к внутренней поверхности, из чего можно подвести итог, что стены долго не прослужат вследствие быстрого их сырения. С этого следует, что нашей задачей является выведения этой точки наружу, в слой утеплителя. При этом придётся продумать систему вентиляции самого фасада, чтобы влага, которая здесь накапливалась, могла без трудностей выйти в атмосферу.

В одном из разделов нашего информационного портала вскоре вы сможете узнать подробнее об утепление вентилированного фасада и о технологии в целом. Здесь же мы расскажем только об особенностях этих работ в шлакобетонных зданиях. А здесь мы встречаемся все с теми же сложностями: трудно надёжно установить крепление в стены. В этой статье уже говорилось о возможных способах решения этой проблемы. Некоторые владельцы прибегают к использованию пенополистерола. Его крепят с помощью специально строительного клея для наружных работ.

Но, конечно, каждый бы предпочёл иметь деревянную баню. Она смотрится куда более привлекательно и лучше гармонирует с обстановкой. Но и для облицовки бани из шлакоблоков модно использовать натуральную древесину, или другие материалы – металлические, «блок-хаус». Таким образом, она не будет внешне уступать зданиям из более дорогих материалов, и радовать ваш глаз, когда будете приезжать на свой участок.

Кроме особенностей, о которых идёт речь в данной статье, постройка бани из шлакоблока своими руками не отличается от строительства других бань. Более подробную информацию можете узнать, прочитав нужную информацию в других статьях портала.

Таким образом, если у вас есть желание обзавестись собственной баней, но не хватает времени или денег для постройки бани из древесины, всегда можно найти выход. Ваше решение – это баня из шлакоблоков своими руками. Недорогие материалы и простота строительства обрадуют любого. Но стоит не забывать и о трудностях, с которыми вам придётся столкнуться: плохая термо- и гидроизоляция, хорошая звукопроводимость, возможная токсичность материалов, а также проблемы с креплениями к стенам. Конечно, если вы решительно настроены, то все эти проблемы не станут помехой: для каждой из них существует множество вариантов решения. Главное, начать с правильного проектирования здания, расчёта необходимых материалов – и полработы уже сделано. Анализ грунтов поможет подобрать тип фундамента, что, в свою очередь, сделает постройку надёжной. Не стоит усложнять работу, придумывая сложные модели крыш — это лишь заберёт много времени и сил. Простая двускатная крыша – идеальное решение. Один из важнейших этапов является утепления, которое проводится как с внутренней, так и с внешней стороны стен.

Существует множество технологий по этому поводу, но в целом оно не отличается от утепления других бань. Главная проблема с которой вы столкнётесь, это проблема крепления, для её решения вам предстоит из рекомендуемых, самому выбрать подходящий вариант. Но при сегодняшнем ассортименте в магазинах различных приспособлений это не должно стать на пути. Не должны и переживать о внешнем виде бани: отделка под натуральную древесину порадует глаз и гармонично впишется в пейзажи. В различных разделах нашего информационного портала можно найти более подробную информацию, которая касается того или иного вопроса. Так что не бойтесь, и начинайте действовать, осуществите свою мечту.

Баня из шлакоблока: проекты, внутренняя отделка, особенности эксплуатации, фото

Возведение бани из шлакоблока считается одним из наиболее доступных и недорогих вариантов. В целом строительство обойдется на 30-40% дешевле, чем при использовании пенобетона или газосиликатного блока. Тем не менее, при удачном подборе проекта баня из шлакоблока получается не менее теплой и комфортной, чем кирпичная или брусовая модель.

Что нужно учесть при выборе проекта бани из шлакоблока

Материал из сеяного шлака, песка и цемента получается самым дешевым и доступным для изготовления своими руками, достаточно лишь приобрести нехитрое приспособление для прессовки и разборную металлическую форму. В среднем стоимость шлакоблока собственного производства получается на 15% дешевле ближайшего конкурента – керамзитобетона, при той же теплопроводности материала.

Обычно для строительства бани из шлакоблока своими руками блоки не отливают или прессуют самостоятельно, а приобретают уже готовыми, тем более для небольшого здания потребуется не так и много материала – 2-3 тыс. шт.

Качество и прочность коробки бани напрямую зависит от того, насколько правильно подобран материал:

  • Стандартный размер шлакоблока в основании 390х190 мм, при высоте в 188 мм. На практике высота может отличаться на 2-3 мм при очень плохом качестве кладочной поверхности. Поэтому необходимо искать партию шлакоблоков, у которых разброс был бы не более 1 мм, при относительно гладкой лицевой и кладочной плоскости. Это говорит об изготовлении камня на промышленном оборудовании;
  • Для цоколя и верхних рядов стен бани обычно используют несколько типов шлакоблока. По ГОСТу выпускаются блоки с пустотностью в 28%, 30%, 40% и монолитные изделия. Последний тип шлакоблока используется для первых трех рядов, остальные части бани строятся из блоков 28-30%. Легкие блоки используются, если в проекте бани из шлакоблока предусмотрена мансарда или высокие фронтоны;
  • Степень выдержки шлакоблока. Любая отливка из бетонной смеси подвержена усадке. В теории шлакоблок для бани должен быть выдержан в течение месяца во влажной среде под полиэтиленовой пленкой. На практике можно легко ошибочно купить материал всего недельной выдержки, который будет крошиться под нагрузкой первых трех рядов.

Совет! Не поленитесь проверить прочность наугад выбранного шлакоблока. Качественный блок должен выдержать падение на бетонную плиту с высоты не менее полутора метров.

Если купленная партия шлакоблока под возведение бани оказались слишком молодой, то можно выложить ее на месте строительства под пленку. Пересушивать материал нельзя, но и замачивать сильно тоже не стоит, влага из пористых стен уходит очень плохо. За время, пока будет строиться фундамент, усадочные процессы завершатся, и можно будет отбраковать материал с трещинами и сколами поверхности.

Выбор проекта под строительство бани

Схем и возможных планов строительства банной коробки существует достаточно много. Прежде всего, не стоит механически брать первый понравившийся проект бани из керамзитобетона, пеноблока или газобетона и пытаться строить, пересчитывая его под шлакоблок:

  • Купить у знакомых или доверенных лиц один из типовых проектов бани из шлакоблока, фото, реализованных на практике;
  • Заказать индивидуальный вариант проектирования. К такому решению прибегают, если фирма, помимо проектирования, выполняет часть работ с огромной скидкой.

Наиболее надежным кажется первый способ, тем более большинство заказчиков, перед тем как построить баню из шлакоблока своими руками, предпочитает увидеть все собственными глазами, а еще лучше – попариться в парилке.

Правильный подбор проекта

Все существующие планировки домашних парилок и банных помещений можно разделить на две большие группы:

  • Дворовая или дачная баня из шлакоблока. Ее, как правило, строят достаточно небольших размеров, без выделенной комнаты отдыха или помывочного отделения;
  • Полноценная баня-дом с кухней и спальней. В проекте постройки могут использоваться жилые чердачные и мансардные помещения, но чаще всего максимальные габариты такой бани не превышают квадрата 6х6 м.

Коробка бани любого проекта всегда выбирается небольшой, шлако-цементные блоки — относительно слабый материал, к тому же, склонный к сильному поглощению воды. Поэтому при выборе своими руками одного из проектов бани из шлакоблока по возможности рекомендуется учитывать степень защищенности конструкции от дождя и грунтовых вод. Кроме того, для бани достаточно сложно использовать приемы обвязки стен с помощью бетонных армированных поясов. Установка любой бетонной плиты, перемычки или стягивающего контура приводит к резкому увеличению тепловых потерь и образования конденсата. Что крайне нежелательно, учитывая невысокую прочность и несущую способность шлакоблоков в каркасе бани.

Проекты малоразмерных бань

Самый простой вариант банной коробки представлен на схеме ниже.

Размеры бани 5х5 м позволяют разделить внутреннее пространство на три связанных между собой комнаты. Самая большая – предбанник, одновременно выполняет функции прихожей, раздевалки и подсобного помещения для хранения дров, веников, моечных принадлежностей и бака с водой.

Часть тепла перетекает через общую с парилкой стену и обогревает комнатку. В зиму тепла явно не хватает, поэтому в сильный мороз придется прогревать электрокамином. Такая компоновка проекта позволяет не тратить драгоценное тепло каменки на обогрев подсобных помещений, когда в этом нет особой нужды.

Вход в баню по проекту можно оборудовать дополнительным навесом, а стены и фасад облицевать сайдингом.

В подобных проектах утепление коробки бани выполняется изнутри. Так получается дешевле. Наружные стены оставляют под штукатуркой или вентилируемым фасадом без утеплителя, собирающего выделяющийся конденсат.

Иногда случается, что хозяева, перед тем как построить баню из шлакоблока, неверно выбирают размеры парилки или комнаты отдыха. В этом случае проект можно исправить, если предбанник заменить крытой террасой для маленькой бани. Правда, конструкция превращается в летний вариант, но если баня строится у дома, это не имеет особого значения.

Проекты полноразмерных бань из шлакоблока

Минимальный размер полноценной бани из шлакоблока должен составлять не менее 6х4 м или 6х5 м. Увеличение габаритов коробки из шлакоблока приводит к резкому увеличению потерь тепла. Большая баня всегда становится холодной, поэтому по проекту в дополнение к внутреннему утеплению стен из шлакоблока необходимо укладывать минеральную изоляцию на фасад здания.

Почти всегда полноразмерную баню из шлакоблока строят с обитаемым чердачным или мансардным помещением.

При этом не обязательно делать его из шлакоблока. Вполне возможно надстройку над баней по проекту спланировать по каркасной схеме из бруса и вагонки.

Технология строительства и отделки бани из шлакоблока

Коробка из цементно-песчаных блоков получается достаточно тяжелой и одновременно слабой, чтобы баню можно было бы построить на свайном или столбчатом фундаменте. Чаще всего под здание изготавливают ленточный малозаглубленный фундамент в виде бетонной ленты.

Если стены из шлакоблока по проекту приходится ставить на вязком и сильно обводненном грунте или на рельефе с уклоном поверхности, то лучше всего под баню использовать свайно-ленточный фундамент с армированием стальным или стеклопластиковым прутком.

Особенности возведения стен из шлакоблока

Коробку бани на ленточном фундаменте нужно будет максимально поднимать над грунтом. В противном случае нижние цокольные ряды шлакоблока из-за сильного переувлажнения будут быстро разрушаться. Поэтому первые ряды по проекту выкладывают из монолитного шлакоблока.

Зачастую хозяева не хотят рисковать и предпочитают заложить в проект вместо ленты более дорогой плитный фундамент.

После выкладки цокольной части строения переходят на пустотный шлакоблок. Низкое качество поверхности и толстый слой кладочного раствора, примерно 10-15 мм, делают стену бани неустойчивой, поэтому по проекту через каждые два ряда кладку укрепляют металлической сеткой.

Особое внимание уделяют наличию трещин и сколов на поверхности блоков. Если таковые выявлены, то снаружи и внутри полости дефект затирается ремонтной смесью.

Для дверного проема шлакоблоки ставят на перемычки из стальных уголков или даже нескольких, сваренных между собой прутьев. Пустотные блоки весят не более 7-10 кг, поэтому нагрузка на дверную коробку бани получается небольшой.

Внутренняя отделка бани из шлакоблока

После возведения коробки здания строению дают выстояться минимум две недели. За это время можно изготовить отмостку фундамента, оборудовать полы, коммуникации, поставить печное оборудование.

В первую очередь закладывают теплоизоляцию всех полов, после чего планируют и заливают сливной скат в помещении парилки и душевой. В этом случае деревянные полы ставят на кирпичные опоры, выложенные в подполе.

Для монтажа печи нужно будет собрать отдельный фундамент из четырех блоков ФБС. Ставить чугунную или стальную каменку непосредственно на лаги или половицы нельзя, даже если используются термоизоляционные материалы.

Наиболее сложным этапом постройки бани является утепление и гидроизоляция стен. Для самых маленьких парилок можно выполнить засыпку внутренних полостей пустотных шлакоблоков гранулами пеностекла. В результате отпадает необходимость использования пароизоляционных мембран. Правда, при этом увеличиваются потери тепла.

Для обычной бани стены парилки обшивают деревянными рейками обрешетки.

Поверх деревянного каркаса настилается теплоизоляция из фольгированного пенополиэтилена.

Далее укладываются маты из минерального волокна, и нашивается пароизоляционная мембрана.

В парных отделения поверх уложенной минеральной изоляции нашивают рейку и наклеивают фольгу. Для окончательной отделки стен и потолка бани из шлакоблока используются рейки из липовой или осиновой древесины.

Иногда вместо подложки из алюминиевой пленки укладывают перфорированные керамические плиты. Такое решение не очень удобно при монтаже, так как вес каждой плитки может достигать 2,5-3 кг. Приходится собирать массивный деревянный каркас из лиственницы. Керамику на стенах парной бани используют в качестве теплоаккумулятора. Нагретая плитка хорошо поглощает излучение раскаленной поверхности печи и обеспечивает равномерный и очень комфортный прогрев всего помещения парилки. При этом мельчайшие отверстия в керамике не препятствуют удалению водяных паров.

Заключение

Бани из шлакоблоков любых проектов считаются достаточно холодными и неэкономными. На практике эффективность нагрева и температура в парилке зависят от правильной планировки расположения парной и умелого использования теплоизоляции помещения. Чтобы снизить потери, парное отделение должно иметь максимум две, а лучше одну внешнюю стенку.

Баня своими руками из шлакоблоков – проекты, фото, видео

Всем давно известно, что баня — отличный способ отдохнуть со всей душой. Наши предки всегда ценили это изобретение и гордились им. Они изобрели даже целые обряды, которые проводили в ней. Атмосфера очищения и расслабления, которая царила здесь, позволяла избавиться от суеты мира, смыть с себя негатив и зарядиться энергией. Возможно, из-за неё, обязательным было посещение бани перед важными событиями в жизни (например, перед свадьбой). Поэтому и сегодня бани не потеряли своей популярности.

Находясь в парилке, вы забываете все проблемы и невзгоды, восстанавливаете жизненные силы, расслабляетесь по-настоящему. Наверное, нет лучшего метода для поднятия настроения, как посидеть вместе со своими хорошими друзьями в баньке. После бани чествуется, что все вершины этого мира теперь подвластны, и нет таких преград, которые стали бы на пути. Каждый задумывался о постройке собственной бани, ведь ни ванная комната, ни душевая кабинка не подарят такого количества положительных эмоций.

Соорудить бревенчатую баню, к сожалению, может далеко не каждый: строительный материалы стоит очень дорого, нет необходимых умений, да и времени не хватает. Но выход есть. Баня из шлакоблоков намного дешевле, её легко можно соорудить самому, или попросить помощи у своих друзей или родственников. Уже за отпуск вы сможете не только построить стены, но и закончить внутреннюю отделку моечной и парилки.

Материал для строительства

Необходимо учитывать особенности шлакоблоков. Для их изготовления используют отходы со сталелитейной промышленности. Прежде чем стать материалом, который можно использовать, этим отходам предстоит пройти ряд этапов переработки. Сначала доменный шлак дробят, сортируют по группам, затем увлажняют и замешивают в состав с цементом, при этом соотношение компонентов смеси должно составлять 10:1. Для производства монолитных или пустотелых блоков, этот раствор заливают в специальные формы. Следующим этапом является поступление данного продукта на сушку в автоклаве. Именно там материал формирует свою прочность, которая свидетельствует о готовности его к использованию. Таким образом, эта технология решает сразу несколько проблем: утилизацию отходов промышленности и нехватку материалов для строительства.

Сегодня на рынке можно найти огромное количество разновидностей шлакоблоков. Доступность сырья сделала возможным изготовление блоков почти каждому, кто захочет заниматься этим процессом. При выборе необходимого блока следует учитывать размер, плотность, а также то, имеет он пустоту внутри или нет.

Существует множество производителей этого материала, ведь источник сырья можно получить почти бесплатно. Да и создание форм или вибростола не заберёт много средств. Даже сушку шлакоблоков можно осуществлять не только в автоклаве, но и просто под навесом, чтобы солнечные лучи не повредили сформированные блоки.

Многие стали включать в понятие шлакоблок блоки, которые были изготовлены из других материалов (дроблёный щебень, битый кирпич и т. п.).

Этот строительный материал имеет как свои достоинства, так и недостатки. Главными положительными качествами шлакоблоков являются:

  1. Низкая стоимость и простота производства, которые позволяют его производить самостоятельно.
  2. Точные размеры промышленных шлакоблоков делает процесс возведения стен намного проще.
  3. Скорость постройки: большие размеры и простота использования способствует быстрому продвижению строительства.
  4. Пожаробезопасность.

К сожалению, существует и ряд недостатков, на которые обязательно надо обратить внимание. Если вы решили построить баню из шлакоблоков то следует помнить о следующих аспектах:

  • Шлакоблоки могут содержать опасные вещества, поэтому нужно обязательно проверять сертификат соответствия. Это гарантирует отсутствие радиоактивных или опасных химических веществ в блоках. Лучше купить блоки за более высокую цену, но знать, что собственному здоровью и здоровью семьи и друзей ничего не угрожает.
  • Шлакоблоки отлично проводят тепло, поэтому такое сооружение будет защищено ни от летней жары, ни от зимнего холода. Конечно, одним из шагов к решению этой проблемы является использование пустотелых блоков, но все равно это не защит от проникновения холода. Поэтому в таких банях просто необходима двусторонняя термоизоляция.
  • Особое внимание нужно уделить и защите от влаги, ведь сам по себе этот материал хорошо впитывает влагу благодаря гигроскопичным способностям. Поэтому и следует подумать о двусторонней гидро- и пароизоляции. А так как баня – это место, где вода и пар постоянно будут присутствовать, следует серьёзно подойти к решению этого вопроса.
  • Не имеет звукоизоляционных способностей. Все шумы улицы прекрасно будут слышны. Но так как обычно бани строятся на дачных участках, за городом, то эта проблема не должна особо волновать.
  • Слишком высокая твёрдость и в то же время значительная хрупкость делает этот материал очень сложным для обработки.
  • Огромный вес шлакоблоков требует приложения значительных физических усилий для постройки здания.
  • Штукатурка на таких стенах не держится. Хотя если учесть, что необходимо также утеплять стены снаружи, то можно использовать панельные материалы.
  • Для крепления мебели всегда учитывается то, какие именно блоки использовались для постройки, ведь обычные дюбеля в этом случае ненадёжны.

Каждый, кто решил соорудить баню из этого материала должен помнить, что нужно быть готовым к таким проблемам. И если низкая стоимость и быстрота сооружения здания привлекает больше, чем проблемы, с которыми придётся столкнуться в дальнейшем, то смело покупайте материалы и начинайте вести работы.

Проектирование

Первым шагом для строительства является составления проекта. Для начала необходимо точно определить площадь, и то на каком участке территории здание будет находиться. Знания об особенностях грунта в этом месте также значительно упростит решение некоторых проблем. От этой информации будет зависеть вид и глубина фундамента, особенности канализации. А также нужно сразу учесть, какие именно коммуникации (электричество, водоснабжения, и т. п.) будете туда подводить и каким именно способом (под землёй или наземными путями).

Обычно бани из шлакоблоков не строят больших размеров. Длины 6 м, 4 м ширины и около 2,5-3 м высоты – здания таких размеров вполне может хватить для этой цели. К тому же такое сооружение не составит труда прогреть. А именно в постройке здании из шлакоблоков это является одним из ключевых моментов. В то же время, эта площадь позволяет разделить его на те отделения, которые и должны быть в бане: прихожую, моечную, комнату отдыха, и собственно саму парилку.

Если есть хоть какие-то умения в проектирование, то такой проект создать никаких трудностей не составит. Для этого уже существует огромное количество специальных программ, которые имеют русский интерфейс. Как правило, они просты в использовании, и даже новичок справится с ними. Их положительным качеством является возможность работы в режиме 3D, при помощи которого можно, непросто увидеть размещение окон и дверей вашего строения, но и увидеть территорию вокруг дома и комнаты самого здания. Сегодня эти программы смогут помочь даже в расчёте количества необходимых для строительства материалов. Это значительно уменьшит время, которое пришлось бы затратить на расчёт материалов вручную.

Не станет и проблемой отсутствие таких навыков. Сегодня Интернет открывает возможности подобрать проект по душе: можно найти подходящий проект в свободном доступе (бесплатно) или же заказать за определённую плату. В наше время всемирная паутина точно поспособствует тому, что проект подберёте по душе.

Расчеты

Если проект готов, то подсчитать количество необходимых материалов не составит труда. Для примера возьмём данные приведённые выше (высота 2,4 м, длина 6 м, ширина 4 м).

Допустим, решили брать блоки с пустотою 40%. По фасадной стороне они будут иметь размер 390 * 88 мм. Нужно учесть толщину шва – приблизительно 1 см. Таким образом, с допустимым приближением можно принять 400*200 мм. С этого следует, что полезная площадь одного шлакоблока составляет 0,08 м2

Если высота нашего здания составит 2400 мм, то нам предстоит выложить 12 рядов.

Следующим шагом в наших подсчётах станет вычисление площади стен. Для этого периметр здания умножаем на высоту:

(6 * 2 + 4 * 2) * 2,4 = 48 м2

Площадь стен мы делим на площадь одного блока для вычисления количества необходимых блоков:

48 / 0.08 = 600 блоков

Не забываем, что нужно учитывать и то, что в доме должны быть окна и двери. Допустим, в нашей баньке будут два окна площадью 0,9 * 1,2м, одна дверь 0,88 * 2 м и одно маленькое вентиляционное окошко 0,2 * 0,8м.

Их суммарная площадь составит:

0,88*2+2*0,9*1,2+0,8*0,2=4,08м

Делим эту площадь на площадь одного блока:

4,08 / 0,08 = 51 блок

Теперь вычитаем это количество из общего количества блоков:

600 – 51 = 549

Таким образом, получаем, что для постройки нашего здания нам необходимо 549 блоков. Но лучше взять на несколько блоков больше, для ровного счёта возьмём 560 блоков. Как видите, этот процесс совсем нетрудный.

Для того чтобы рассчитать другие необходимые материалы, существуют другие методики, их можно найти в других статьях нашего сайта.

Только после прохождения этих этапов можно начинать строительство.

Фундамент

Баня из шлакоблоков своими руками, как и любое другое здание, начинается с построения фундамента. Это один из самых важных этапов строительства. От него будет зависеть надёжность постройки в целом. Сначала расчищают земельный участок от пней, камней и других загрязнений. Проводим разметку площади, и привязываем размещения будущей постройки соответственно с планом.

Тактика следующих работ будет зависеть от типа фундамента, который выберете. В главном это решение зависит от свойства грунта на участке. Конечно, здание такого размера не предусматривает больших нагрузок, но все же фундамент должен быть у него надёжным.

Если имеете дело с каменным или песчаными грунтами, которые отличаются своей плотностью и устойчивостью, то вполне может подойти столбчатый тип. Его рекомендуем поднять на высоту 300-500 мм от уровня земли. Бетонный пояс должен служить для связки столбцов опор. Он же и станет основой для возведения стен. Этот метод экономично выгоден, поскольку позволяет значительно уменьшить затраты на цемент.

Но не каждому так повезёт. Некоторым придётся строить здания на неустойчивых глинистых грунтах, которые к тому же склонны к вспучиванию. Им придется заливать ленточный фундамент. Гарантией хорошего качества постройки является то, что фундамент придётся поднимать на 400-500 мм от земли. Причиной этому служит сам материал, который используется для строительства – шлакоблоки очень «не любят» воду, и приходится постоянно бороться с её воздействием на материал, на всех уровнях постройки: предупредить капиллярное её поднятия по цоколю, сделать его недоступным для брызг дождя, сделать невозможным контакт блоков с зимними сугробами снега. При любых обстоятельствах цоколь должен быть на указанной высоте, даже если нет возможности залить бетонную ленту на такой уровень. В таком случае можно использовать цоколь из силикатного водостойкого кирпича или других блоков.

Далее, фундамент открывают, проводят гидроизоляцию столбцов. Для этого используют рулонные материалы или битумную мастику на уровень 200-300 мм от земли или более того. Лучше это делать, вообще, до самой верхушки.

Независимо от типа залитого вами фундамента, дальнейшим этапом работы будет его гидроизоляция. Для этого используем 2-3 шара рубероида, который кладём горячим на расплавленную мастику. Таким образом, мы снизим уровень возможного капиллярного проникновения воды до нуля. Только после этого этапа можно начинать выкладывать блоки.

В ленте всегда нужно оставлять каналы – в будущем они пригодятся для проведения коммуникаций или вентилирования фасада.

В некоторых случаях целесообразно использовать установку стальных винтовых свай. Это очень актуально для тех, у кого будущее здание будет стоять на болотистых, глубокопромерзающих грунтах, которые очень сложные для этой цели. Сначала их ввинчивают в землю, затем на выбранной высоте их соединяют с помощью специального стального ростверка. В дальнейшем от него и будет происходить возведение стен.

Вам заранее необходимо знать, будет ли у вас печь. Ведь под массивную кирпичную печку необходимо сразу заливать фундамент, при этом следует учесть, что он не должен быть связан с основным фундаментом. Это связано с разными нагрузками, вследствие чего может возникнуть неравномерная усадка.

Много других необходимых аспектов создания фундамента можно найти на специальном разделе нашего сайта.

Постройка стен

Вот мы и дошли до самой основной особенности строительства нашей баньки – кладка стен.

Конечно, здесь самой первой задачей будет приготовление хорошего раствора с правильным пропорциональным соотношением. Раствор должен иметь однородную консистенцию, не иметь твёрдых включений. С этого выплывает, что нужно использовать только просеянный песок. Глинистые включения могут иметь место в этой массе, ведь они улучшат её пластичность. Оптимально считается использования пропорции 1:4 (1 часть цемента М400 к 4 частям песка).

Очень аккуратно следует добавлять воду – слишком жидкий раствор значительно утруднит работу, а это совсем ни к чему.

В результате должна получиться пластичная масса, которая легко распределялась, но в то же время не растекалась. Для этого можно использовать специальные добавки, которые уже давно пользуются популярностью среди строителей. В магазинах представлен огромный выбор пластификаторов, очень простых в применении. Следует только прочитать инструкцию – и сложностей по их применению не возникнет.

Существует ещё один метод, который используют с этой целью, значительно дешевле предыдущего. О нём постоянно рассказывают хорошие и опытные мастера своего дела. В раствор, в качестве пластификатора, нужно заливать любые моющие и кухонные средства – будь то средство для мытья посуды или полов. Главным условием его использования является отсутствие в его составе хлора. Трудно поверить, но это делает массу пользы для работы.

При этом расход составляет совсем немного: на мешок цемента (50 кг) идёт 10 мл концентрата, прежде разведённого в воде. Такое соотношения абсолютно не влияет на надёжность кладки, ведь адгезия смеси только выигрывает от этого.

Далее, речь пойдёт о самой кладке. Её технология зависит от типа блоков, которые будут использоваться.

Кладку монолитных блоков начинают с углов. В каждом из них вылаживают по два стыкующийся блока первого ряду, перекрывают «в перевязку» одним блоком второго ряда. От горизонтальности стартовой складки зависит ровность следующих рядов, поэтому на этом этапе необходимо внимательно следить за выполненной работой. На всех углах проделывают такую же работу. Именно на этом этапе нужно задать параметры будущего здания, контроль и измерения диагоналей – правильный ли это прямоугольник. Исполнить такие замерения несложно – необходимо просто иметь рулетку и строительный уровень. Необходимым условием является выкладывания блоков углов на одинаковую высоту. Для ориентации выкладки следующего ряда используют шнур, который натягивают после тщательной проверки всех параметров. Прежде чем класть блок на горизонтальный шар, используют раствор. Его наносят слоем 20-25 мм на фундаментальную ленту в нижнем ряде блоков или на предыдущее кладеного шара. Раствор используют в таком количестве, чтобы ширина шва составляла около 10-15 мм.

Такой же слой используют для нанесения на вертикальную торцевую поверхность предыдущего блока. При укладке шлакоблок должен хорошо сесть на раствор всей своей массой. Нужно производить кладку, таким образом, чтобы наш блок сразу сел на раствор в правильном положении, ведь потом это позволит с лёгкостью немного скорректировать его. Ориентиром для этой цели будет натянутый шнур. Он будет определять как высоту, так и расположения его по фронту.

Можно использовать резиновый молоток или рукоятку кельмы для простукивания по шлакоблоку. Это делают с целью корректирования местоположения блока, а также для лучшего проседания его массы на приготовленный раствор. Опытные мастера делают это без использования строительного уровня, ведь они легко на глаз определяют ровность кладки. Но если данные навыки пока отсутствуют, то без строительного уровня не обойтись.

При кладке блока, часть раствора зразу же выступает на швах. Её необходимо подобрать кельмой и применить, чтобы заполнить мелкие дефекты по швам или же дефекты самых блоков. Если таковых не находится, то смесь используют при выкладке следующего ряда. Этот цикл мы повторяем до уровня высоты, который нам необходим.

Чтобы узнать, как строится баня из шлакоблока своими руками, видео посмотрите на нашем сайте, оно вам поможет более детально понять изложенную нами информацию.

Особенности кладки пустотелых шлакоблоков

Как говорилось в статье ранее, технологии кладки меняются в зависимости от вида блока. При кладке пустотелых блоков недопустим перерасход кладочного раствора. Ведь под своим весом он может проваливаться в полости, тем самым уничтожая воздушную прослойку, которую нужно сохранить.

Самый первый ряд укладывают на сплошной створ раствора, который ранее нанесли на ленту фундамента. Раствор наносится только на внешние грани соседних блоков.

Далее, на уже установленный ряд наносим слой раствора в виде бруствера 20-25 мм на внешние грани по обеим сторонам. Для этого на кельму нужно набрать малое количество массы и наносить касательными движения в продольном направлении. Помните, что на поперечные рёбра нельзя наносить раствор. Обычно сразу два бруствера, это способствует более быстрому выполнению задачи. На установленном блоке также наносятся две полосы раствора вдоль вертикальных углов, толщиной около 20-25 мм.

И далее цикл повторяется: берётся шлакоблок, на той вертикальной грани, на которой он будет соприкасаться с другими, наносят слой замешенной массы (с обеих сторон). Блок с усилием устанавливают на его место и прижимают. Толщина шва должна составлять 1,0-1,5 см. Так же как и при кладке монолитных блоков, так и при кладке пустотелых шлакоблоков, для коррекции размещения используют рукоятку кельмы или резиновый молоток. Выбор зависит от того, чем мастеру удобнее пользоваться. Не забывают, конечно, о проверке ровности фасада по фронту. Для этого используют строительный уровень.

Если раствор выступает, его сразу подбирают. Ни в коем случае нельзя оставить щели по швам – на это мы и используем подобранную массу. Раствор потом разравнивают заподлицо как с внутренней, так и с внешней стороны стены.

Раствор, который подобрали сразу же можно использовать для формирования валиков на торцевой части только что сложенного блока.

Далее, процесс повторяем до достижения нужной нам высоты. Если работу делает опытный мастер, то задача выполняется очень быстро при минимальном расходе раствора.

Будьте готовы, что во время работы придётся резать блоки. Не надо забывать о запланированных оконных и дверных проёмах. Существует правило, что вертикальные поверхности проёмов при кладке пустотелыми блоками должна осуществляться целой торцевой стороной. Как видите, без обрезки здесь не обойтись. Но тут может возникнуть проблема – ведь обычный режущий инструмент для этой цели не подходит. Ведь мы имеем дело с очень твёрдой и плотной структурой с абразивными качествами. А всем известно, что если мы начнём резать такое сырье, например, ножовкой то только затупим инструмент, а сам материал при этом раскрошится. Поэтому надо иметь под рукой углошлифовальную машинку – «болгарку» в комплекте со специальной насадкой – кругом для резки камней, это сбережёт время и нервы.

Настоятельно рекомендуется проводить армирование. Это один из способов увеличить несущие способности здания материалом, который имеет более прочные свойства относительно основного материала, используемого при строительстве. Если использовались монолитные блоки, то эта процедура не является обязательной, но при использовании пустотелых блоков без неё не обойтись.

Армирующие блоки должны находиться в первом ряду на фундаменте, каждом четвёртом ряде блоков, под оконным проёмом, а также в зоне опирания перемычек, возле утеплителя. Стыки между плитами и пояс по периметру плит перекрытия также усиливают армирующими блоками.

Естественно, возникает вопрос о том, как это выполнить. Это не так сложно, как кажется. Промышленностью выпускаются и такие блоки, которые в составе своей конструкции имеют специальную канавку. В неё и можно уложить арматурный прут.

Проделать такую канавку самому очень сложно, поэтому рекомендуется купить уже сделанные. Ведь как только начнёте обрабатывать блок для проделывания этих каналов, сразу столкнётесь с проблемой твёрдости и хрупкости этого материала. Для решения этой проблемы можно приобрести металлические сетки, которые владеют армирующими способностями. Стоит только подобрать соответственную ширину и купить рулон, который вмещает несколько метров материала. При использовании эту сетку расстилают поверх уложенного ряда в нужном месте, и дальнейшая кладка осуществляется на ней.

Ещё одна проблема, с которой придётся столкнуться, это перемычки над оконными и дверным проёмами. Есть несколько решений этого вопроса. В первом варианте, над каждой перемычкой устроить опалубку и залить бетонный пояс, который усилит несущие способности. При этом методе нам нужно ждать пока бетон в перемычке не наберёт 70% прочности. Но ждать никому не хочется. Второй вариант более простой – это установка металлических перемычек. В таком случае кладку можно будет продолжить по перемычке, но стоит учитывать указания по армированию.

Если кладка велась пустотелыми блоками, то в обязательном порядке необходимо армирования верхнего ряда. Для этого можно использовать и монолитные блоки. Но есть и другой способ устранить эту проблему. Перед последним рядом армирования все равно проводится, там мы используем сетку для улучшения свойств здания. Далее, заполняем пустоты большими фрагментами отходов строительства, а сетка помешает им провалиться. Оставшуюся пустоту заполняем бетоном, который потом выравнивают по верхней грани блоков.

Некоторые владельцы будущего здания дополнительно обвязывают всю кладку бетонным поясом с армированными свойствами. Пояс должен иметь высоту 100-150 мм. Нужно заметить, что эти дополнительные расходы оправдывают себя, ведь вся конструкция стает более прочной.

Крыша

Не стоит придумывать сложные конструкции крыш – баня, это не то место, где тяжёлые конструкции будут уместны. Обычная двускатная крыша может вполне гармонично завершить ваше сооружение. Конечно, ещё проще сделать односкатную крышу, то тогда сразу учитывайте при выкладке блоков, что нужна разная высота стен. Да и двускатная крыша имеет ещё одно преимущество: есть чердачное пространство, на котором можно хранить вещи, сушить веники, к тому же оно способствует сохранению тепла в помещении.

Крыша бани из шлакоблоков в общих чертах не отличается от крыш других зданий. Но всё же следует вспомнить об одной особенности постройки крыш в шлакобетонных строениях. Массивный мауэрлат закрепить здесь будет очень сложно, поэтому рациональнее будет обойтись без него, а использовать просто поперечные балки перекрытия. Под них можно вмуровать балки заранее при кладке блоков или в уже построенных стенах вырезать соответствующие пазы. Стропильные ноги находят в них точку опоры. Таким образом, мы сразу образуем карнизный свес. К тому же на балки очень легко подшить потолок, а также провести между ними термоизоляцию и простелить пол чердака.

Утепление

Как уже было сказано выше, здания из шлакоблоков слишком хорошо впитывают воду и совсем не имеют защиты от температур, особо плохо на них сказываются низкие температуры. Поэтому они нуждаются в двусторонней гидро- и теплоизоляции. Ведь баня — это тот тип помещений, в котором всегда должно быть тепло, а уровень влажности здесь всегда повышен.

Как утеплить стены внутри, ни для кого не секрет. Но в нашем случае перед шаром утеплителя нужно сделать шар гидроизоляционной плёнки. Для этого можно использовать обычный полиэтилен толщиной не менее 200 мкм. Обязательным условием является создание нахлестов между соседними листками не менее 150-200 мм. Они должны быть проклеены водостойким скотчем. Ведь нужна полная защита стен от влажных испарений из помещения, которые здесь будут содержаться в огромных количествах.

Только после этого направляющие обрешётки прикрепляют к стенам строения, а между ними вмещают утеплитель. Многие забывают, что после шара утеплителя, нужен ещё один шар гидроизолирующей плёнки, чтобы влага и пар не контактировала и с утеплителем.

На этом этапе можно столкнуться с проблемой размещения обрешётки: элементы крепления, с каких-то причин не хотят удерживаться на стене. Здесь придётся заниматься экспериментами, чтобы найти лучший способ решения. Например, можно использовать установку дюбелей на гипсовой или цементный раствор, или же на «жидкие гвозди», которые не составит трудности купить в соответственном магазине. А также с этой целью используют распорные или двух распорные анкерные крепления. В магазинах можно приобрести и специальные дюбеля для пористых и неплотных оснований. Отверстие для таких дюбелей должно быть 1 мм диаметром, при этом перед установкой необходимо тщательно вычистить пыль с него.

Если для постройки использовались полые блоки, то лучшим решением станет использование анкеров или дюбелей – «бабочек». Их особенностью является то, что он имеет металлическую «юбку», которая при ввинчивании центрального болта снимается, и создаёт при этом своеобразный пояс, который надёжно крепит каркас на стене.

При обычной постройке используют дюбеля – грибки, но, к сожалению, на шлакобетонных стенах они просто будут выпрыгивать из своих мест. В такой ситуации используют минеральную базальтовую вату. Блоки, которые изготовлены из неё, фиксируются между зигзагами обрешётки с помощью натянутого капронового шнура. Не рекомендуется использовать пенополистирол с этой целью, ведь при высоких температурах он производит токсичные вещества, которые вредят здоровью, да и легко воспламеняется.

Остальные аспекты утепления бани не отличаются от проведения этого процесса в банях другого типа: для создания эффекта «термоса» используют фольгированный утеплитель, который в дальнейшем зашивают деревом. Под керамичной плиткой в моечной, кладут водостойкий гипсокартон (он также кладётся по обрешётке). Отделка предбанника не имеет никаких особых правил, поэтому хозяин может дать здесь волю своей фантазии и умениям.

Теперь осталось решить вопрос с утеплением внешних стен. Осадки, роса, туманы негативно влияют на шлакобетон. И если при использовании других материалов внешнее утепление было совсем необязательно, то здесь оно выходит на первый план. В здание такого типа точка росы разместится внутри стен, ближе к внутренней поверхности, из чего можно подвести итог, что стены долго не прослужат вследствие быстрого их сырения. С этого следует, что нашей задачей является выведения этой точки наружу, в слой утеплителя. При этом придётся продумать систему вентиляции самого фасада, чтобы влага, которая здесь накапливалась, могла без трудностей выйти в атмосферу.

В одном из разделов нашего информационного портала вскоре вы сможете узнать подробнее об утепление вентилированного фасада и о технологии в целом. Здесь же мы расскажем только об особенностях этих работ в шлакобетонных зданиях. А здесь мы встречаемся все с теми же сложностями: трудно надёжно установить крепление в стены. В этой статье уже говорилось о возможных способах решения этой проблемы. Некоторые владельцы прибегают к использованию пенополистерола. Его крепят с помощью специально строительного клея для наружных работ.

Но, конечно, каждый бы предпочёл иметь деревянную баню. Она смотрится куда более привлекательно и лучше гармонирует с обстановкой. Но и для облицовки бани из шлакоблоков модно использовать натуральную древесину, или другие материалы – металлические, «блок-хаус». Таким образом, она не будет внешне уступать зданиям из более дорогих материалов, и радовать ваш глаз, когда будете приезжать на свой участок.

Кроме особенностей, о которых идёт речь в данной статье, постройка бани из шлакоблока своими руками не отличается от строительства других бань. Более подробную информацию можете узнать, прочитав нужную информацию в других статьях портала.

Таким образом, если у вас есть желание обзавестись собственной баней, но не хватает времени или денег для постройки бани из древесины, всегда можно найти выход. Ваше решение – это баня из шлакоблоков своими руками. Недорогие материалы и простота строительства обрадуют любого. Но стоит не забывать и о трудностях, с которыми вам придётся столкнуться: плохая термо- и гидроизоляция, хорошая звукопроводимость, возможная токсичность материалов, а также проблемы с креплениями к стенам. Конечно, если вы решительно настроены, то все эти проблемы не станут помехой: для каждой из них существует множество вариантов решения. Главное, начать с правильного проектирования здания, расчёта необходимых материалов – и полработы уже сделано. Анализ грунтов поможет подобрать тип фундамента, что, в свою очередь, сделает постройку надёжной. Не стоит усложнять работу, придумывая сложные модели крыш — это лишь заберёт много времени и сил. Простая двускатная крыша – идеальное решение. Один из важнейших этапов является утепления, которое проводится как с внутренней, так и с внешней стороны стен.

Существует множество технологий по этому поводу, но в целом оно не отличается от утепления других бань. Главная проблема с которой вы столкнётесь, это проблема крепления, для её решения вам предстоит из рекомендуемых, самому выбрать подходящий вариант. Но при сегодняшнем ассортименте в магазинах различных приспособлений это не должно стать на пути. Не должны и переживать о внешнем виде бани: отделка под натуральную древесину порадует глаз и гармонично впишется в пейзажи. В различных разделах нашего информационного портала можно найти более подробную информацию, которая касается того или иного вопроса. Так что не бойтесь, и начинайте действовать, осуществите свою мечту.

(Пока оценок нет) Загрузка...


Смотрите также