Содержание, карта.

Строительство фундамент


Особенности строительства разных фундаментов для дома

К устройству несущего основания нужно подходить грамотно и ответственно, так как фундамент — самый важный конструктивный элемент всего строения.

Устройство подушки под фундамент для загородного дома.

Если изначально строительство фундамента велось неправильно, то в дальнейшем дом может перекосить, а на стенах выступят трещины.

Экономия на основании повлечет перерасход строительных материалов, деформацию всего дома. Чтобы верно сделать фундамент, необходимо выбрать для своей будущей конструкции подходящий вариант.

Если рассматривать фундамент по конструктивным особенностям, его можно разделить на типы:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • плитный;
  • свайный.

Каждый из них имеет свои особенности в применении. Некоторые фундаменты можно сделать самому без привлечения специальной техники. Наиболее популярен ленточный фундамент. Его часто применяют в строительстве благодаря тому, что он достаточно просто делается.

Ленточный фундамент подходит для возведения одноэтажного или многоэтажного дома с подвалом и без него. Данное основание можно делать для стен из железобетона и кирпича, несущие стены могут быть с многослойным покрытием. Ленточное основание выдерживает давление под подушкой от 10 тонн на м².

Вернуться к оглавлению

Чтобы сделать ленточный фундамент, нужны следующие материалы и инструменты:

Схема типового ленточного фундамента.

  • арматура;
  • песок, цемент;
  • рулонный материал для гидроизоляции;
  • доски, толщиной 50 мм для опалубки;
  • колышки для разметки;
  • рулетка;
  • вязальная проволока или сварочный инструмент;
  • специальные крюки;
  • пассатижи;
  • шнур;
  • строительный уровень;
  • пистолет для вязки;
  • лопата.

Часто для ленточного материала используют бутобетон и железобетон.

Подготовительные работы.

Первоначально расчищают строительную площадку. На участке делают разметку периметра дома и фиксируют расположение элементов для основания. Для этого нужны рулетка, шнур и колышки. На данном этапе все нужно сделать правильно.

Если участок со сложным рельефом, то нужны уровень и рейки. Углы квадратного и прямоугольного основания должны быть под прямым углом. Стройплощадку нужно выровнять на 0,5 м больше общих габаритов дома. Затем нужно вырыть траншею, с помощью лопаты или экскаватором.

Схема расчета монолитного ленточного фундамента.

Дно траншеи все равно необходимо вручную выровнять, подчистить и укрепить котлован. Чтобы строительство дома велось правильно, на траншею нужно уложить песчано-гравийную подушку, толщина которой 150 мм. Затем нужно полить ее водой и хорошо утрамбовать. На подушку укладывают слой гидроизоляции, затем заливают цементным раствором. Это нужно, чтобы вода не проникла из грунта и не нарушала эксплуатационные характеристики фундамента.

Установка опалубки и монтаж арматуры:

  • устройство опалубки делают из досок, струганных с одной стороны, толщиной 50 мм. Они устанавливаются внутрь траншеи. Хорошо подойдет щитовая разборная железная опалубка. Установленную конструкцию тщательно очищают от загрязнения и мусора, смачивают обильно водой. Чтобы все правильно сделать, опалубку жестко зафиксируйте распорками;
  • к выведению вертикальности стен траншеи под дом нужно подойти очень внимательно, от этого зависит, насколько будет долговечен фундамент. Опалубку выводят на 30 см выше земли. Высота над землей — цоколь для будущего дома. Сразу нужно сделать отверстия для канализации, водопровода и других коммуникаций. После возведения монолита нужно сделать еще 1 гидроизоляционный слой для защиты стен дома от попадания влаги;
  • вместе с опалубкой по всему периметру монтируют арматуру, собранную в каркасное изделие. Количество и диаметр прутьев арматуры предусмотрены проектом. Если его нет, то делают по вертикали 2 ряда арматуры и 1 слой — скрепляющий — по горизонтали. От глубины основания зависит количество прутьев. Установку арматуры производят с шагом 10, 15, 20, 25 см;
  • когда арматуру заливают бетоном, конструкция приобретает очень прочные свойства. Каркас закладывают на всю высоту основания, он очень жестко связывает нижнюю и верхнюю части. Арматурный каркас производят при помощи вязки проволокой или сварки. Соединение арматуры сваркой выполняют вне траншеи. Затем полученные секции устанавливают на дно траншеи и скрепляют между собой проволокой.

Заливка бетона в опалубку.

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

Чтобы это сделать, бетон нужно заливать слоями, постепенно, каждый слой должен быть около 20 см. Каждый слой тщательно прессуют с помощью деревянных трамбовок, чтобы исключить пустоты в бетонном составе. Также простукивают стенки опалубки.

Для этих целей лучше использовать бетонный вибратор. Бетон должен быть однородной консистенции. Если раствор замешивают вручную, нужно проследить, чтобы раствор не был очень жидким. Иначе заполнитель осядет на дно, тогда раствор расслоится и его качество снизится.

Чтобы бетон получился высокой прочности, а фундамент качественным, нужно сделать его жестким, приложив максимальные усилия при перемешивании лопатой. Если строительство идет зимой, что нежелательно, при схватывании бетон требует утепления. Это делается с помощью опилок, соломы, стекловаты, а можно прогревать. Бетон лить с высоты более 1,5 м нельзя, иначе смесь расслоится.

Если в качестве смеси используется бутобетон, нужно проследить за плотной стыковкой бутовых камней. Данный вариант требует немало времени, поскольку камни точно подбирают и подгоняют. Такая технология заключается в чередовании операций по укладке слоев и их уплотнению, а между ними заливают связующий бетон, в котором должно быть мелкое заполнение.

Укладка гидроизоляционного слоя и обратная засыпка.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Когда бетон полностью застынет (не менее 10 суток), опалубку можно убирать. Для гидроизоляции лучше использовать битумную мастику. Ею промазываются наружные стены, и затем устанавливается гидроизоляционный материал. В качестве гидроизоляции хорошо подойдет рубероид. На этом этапе нужно проследить за качеством установки, гидроизоляционный материал не должен отходить от стенок фундамента.

Если замечены дырки и отслойки, их надо удалить. Есть еще более простой способ для обеспечения гидроизоляции. Пазухи несущего основания засыпают глиной, которую хорошо утрамбовывают. Затем полимерными смесями следует обработать грунт, прилегающий к фундаменту.

После того как сделан слой гидроизоляции, выполняют обратную засыпку пазух основания. Для этого нужен песок средней величины. Каждый его слой хорошо трамбуют и проливают водой. Данную операцию нужно делать аккуратно, чтобы не повредить слой гидроизоляции. Гидроизоляцию защищают дренажной мембраной или геотекстилем. Если предусмотрено подвальное помещение и его надо утеплить, поверх гидроизоляции рекомендуется использовать слой утеплителя. В этом случае слой гидроизоляции будет защищен от механического воздействия при обратной засыпке.

Вернуться к оглавлению

Данное несущее основание представляет собой столб, погружаемый на нужную по проекту глубину. Сверху столбы соединяются фундаментными железобетонными балками. Столбчатое основание применяют для индивидуального строительства (не более 2-х этажей), которые возводят из дерева или других легких материалов. Столбчатый фундамент чаще всего применяется для возведения каркасного дома или легкого коттеджа.

По типу исполнения бывают:

Схема столбчатого фундамента.

  • монолитные из бетона (В10 и В20);
  • сборные.

Для столбов применяют следующие материалы:

  • дерево. Это может быть дуб или сосна. Применяют для небольших строений;
  • кирпич из глины на растворе из кирпича и цемента. Применяют для 2-х этажных кирпичных зданий;
  • высокопрочный природный камень. Применяют для тяжелых кирпичных строений;
  • бетон (В15, В25) с арматурными каркасами. Применяют для промышленных сооружений или тяжелых помещений без подвала.

Строительство фундамента начинают с разметки, для этого нужны инструменты:

  • деревянные колышки (длиной 50 см);
  • уровень;
  • рулетка;
  • строительный шнур;
  • угольник.

Схема разметки столбчатого фундамента.

Разметку начинают от точки привязки или просто от одного из углов по внутреннему контуру, там и забивают первый колышек. Затем замеряют внешние стороны фундамента: продольную (длину) и поперечную. На месте пересечения осей устанавливают остальные колышки. Диагональные замеры помогают достичь выдерживания прямых углов.

Затем производят рытье ям на расстоянии 3-4 м, установку опалубки и заливку бетона. Для этого нужны следующие материалы:

  • арматура;
  • доска для опалубки;
  • опоры;
  • песок;
  • цемент;
  • щебень.

Для опалубки необходимы доски толщиной 20 мм, из которых создают щит. Из щитов делают короб и вставляют на подготовленные в земле ямы на месте опор. Для армирования используют арматуру диаметром 14 мм, ее вкладывают внутрь короба, чтобы края до опалубки не доставали 5 мм. Продольные прутья монтируются к горизонтальным с шагом 40 см. На последнем этапе заливают бетон и делают затирку.

Вернуться к оглавлению

Схема плитного фундамента.

Основание имеет вид железобетонной плиты, уложенной на грунт. Она должна быть от 30 до 10 см. Плиту укрепляют арматурой диаметром 12-25 мм. Чтобы выровнять грунт, применяют песок или малопрочный бетон (В7,5). Данный вид фундамента позволяет перераспределять нагрузку дома по всей площади плиты.

Такое основание применяют при слабых грунтах, где пески, насыпные отвалы. Фундамент используют для 2-х или 3-х этажных домов с высокой нагрузкой под подшивкой. Также он подходит, если строение большой длины или сложной формы, тогда применяют деформационные швы. Этими швами разрезают каждую плиту на меньшие размеры.

В завершение все элементы основания будут работать, как единое целое. На плите не появятся трещины даже при неравномерной осадке, а несущая способность останется надежной. Единственный минус данного фундамента — его высокая стоимость.

Вернуться к оглавлению

Основание выполняют из целой группы свай. Используют отдельные сваи, соединяемые между собой сверху бетонной или железобетонной плитой или ростверком. Свайное основание применяют в случаях, когда надо опереть дом на более прочный, пронзив верхний слой, или передать большую нагрузку на слабый грунт. Свайное основание применяют, когда на большой глубине залегают слабые грунты.

Сваи применяют для построек до 25 т на м², но используют и в индивидуальном строительстве, когда грунтовое основание очень слабое. Недостатком является дороговизна, сделать самостоятельно практически невозможно, необходимо привлечение специальной техники.

Строительство надежного фундамента своими руками

Любое строительство начинается с фундамента — это самый значимый и важный этап при возведении здания. От качества возведенной конструкции зависят некоторые факторы, такие как: деформация, осадка строения, появятся ли трещины в несущих стенах.

Схема устройства фундамента.

При проектировании любого сооружения, будь то дом, гараж, дача, баня или другое, для начала необходимо выбрать фундамент, который будет соответствовать той или иной постройке и преследовать одну цель — прочность и устойчивость. Поэтому прежде чем разобраться, как возвести фундамент своими руками, необходимо ознакомиться с видами и технологическим процессом укладки.

Особенности и виды фундамента

Основа под здание, а именно фундамент, выбирается с учетом грунта и предназначения будущего сооружения.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства ленточного фундамента.

Этот тип фундаментного основания наиболее применим при частном строительстве. Внешний вид его — это железобетонная конструкция определенной высоты и ширины, залитая по всему периметру здания, которая располагается под будущими несущими стенами.

Ленточный фундамент применяют обычно под стены из бетона, кирпича. Если предусмотрено в доме подвальное помещение или гараж, то такой тип отлично подойдет под строительство.

В основном ленточный фундамент устраивается на глубине большей, чем промерзает грунт. Но если постройка имеет небольшой размер и изготавливается из легких материалов, таких как дерево, можно уложить мелкозаглубленный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства столбчатого фундамента.

Этот тип фундамента на порядок дешевле ленточного, и его внешний вид представляет собой столбы, размещенные по углам будущего здания и в местах, где будут пересекаться стены.

Пустое место между установленных столбов заполняют специальной забиркой, при возведении которой используют кирпич, бетон или бутовую кладку. Но такой фундамент можно применять исключительно при строительстве легких домов и зданий, в которых не проектируются подвальные помещения.

Вернуться к оглавлению

Эта разновидность основания под здание аналогично используется под строительство легких сооружений. При укладке подобного типа фундамента не используется специальная строительная техника. А при проектировании будущего строения нет никаких ограничений. В большинстве случаев монолитное сооружение применяется при сильно сжимающемся грунте. Плюсом применения монолитного фундамента является то, что плиты остаются в постоянном положении, если вдруг произойдет перемещение грунта, то здание не разрушится.

Вернуться к оглавлению

Свайный фундамент.

Если строительство предстоит на неустойчивом грунте, в этом случае используется свайный фундамент. Его разумно применять при строительстве крупногабаритных зданий и сооружений.

Монтаж свайного фундамента своими руками производят, используя сваи-столбы. Они имеют заостренный конец и изготавливаются из железобетона, дерева и других материалов.

Что касается нагрузки, то каждая из свай должна выдержать до 5 тонн веса. На сваи монтируются опорные балки, которые образуют основание для стен. Этот тип фундамента относится к недешевым, и применять его в частном строительстве нерентабельно.

Вернуться к оглавлению

Такой тип относится к дорогостоящим конструкциям и применяется непосредственно для малогабаритных домов. Сам фундамент может использоваться как основание пола и имеет все преимущества, которыми обладает монолитный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Этот тип фундаментного основания нашел свое применение на почвах, имеющих невысокий уровень грунтовых вод; помимо того, на насыпном, пучинистом и слабонесущем грунте.

При применении этого вида преследуется цель защитить сооружение от деформации при изменениях грунта.

Вернуться к оглавлению

Фундамент на винтовых сваях.

Винтовые свайные фундаментные сооружения напоминают обычные сваи и являются наилучшим вариантом для применения на почвах с высоким содержанием грунтовых вод, идеально подходят для устройства на пучинистых почвах и на местностях с неровным ландшафтом.

Из вышеперечисленных видов самым широко применяемым является ленточный фундамент. Свою популярность он получил из-за низкой цены на его устройство и материал, а также из-за простоты монтажа.

Смонтировать ленточный фундамент своими руками не представляет особой сложности. Так как в общих чертах уже имеется представление о ленточной фундаментной конструкции, можно перейти к технической стороне устройства, и тогда любой желающий построить фундамент своими руками может сэкономить семейный бюджет при строительстве.

Вернуться к оглавлению

Строительство ленточного фундамента своими руками не требует рытья глубокого котлована.

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В основном его применяют для конструкций с облегченной и незначительной площадью. По мнению строителей-профессионалов, такой тип рекомендуется использовать при строительстве:

  • домов из бруса, из бревен, каркасно-щитовых плит, комбинированного материала;
  • малогабаритных зданий (не более 2-х этажей) из газобетонных и пенобетонных блоков;
  • сооружений с несъемной опалубкой, используя пенополистирольные блоки;
  • домов из камня и кирпича с небольшими габаритами.

Такой фундамент устраивается на глубине не более 0,7 м. Это сооружение обладает жестким основанием на пучинистой почве и используется для постройки облегченных зданий, не имеющих подвалов и цоколей на сухих грунтах.

Вернуться к оглавлению

Применяется при строительстве зданий с массивными стенами, имеющими подвальное помещение или подземный гараж. Этот тип закладывается на глубине больше 30 см от фактического уровня промерзания почвы.

Этот фундамент своими руками монтируется на почвах, которые промерзают и имеют повышенную влажность. Чтобы подобная конструкция имела устойчивое основание при строительстве на сложном грунте, фундамент изначально проектируется заглубленным, расширенным внизу или имеющим ступенчатый вид.

По своей конструкции ленточный фундамент подразделяют на два типа:

  1. Сборной конструкции, который состоит из промышленно изготовленных железобетонных блоков.

Достоинства — относительно маленький срок возведения, установку можно производить, независимо от сезона и простота при монтаже.

Схема металлического и железобетонного ростверка свайного фундамента.

Минусы — дороговизна, в местах соединения блоков при некачественной гидроизоляции есть риск проникновения влаги. Поэтому перед монтажом блоков необходимо организовать хороший дренаж и водоотвод от дома, и должна быть устроена качественная отмостка по периметру дома.

  1. Монолитный тип. Имеет вид единой монолитной ленты, залитой качественным бетонным раствором, с армированным каркасом и предполагает конструкцию любой сложности.

Плюсы — относительно низкая цена, легко монтировать без привлечения специальной техники, простота при заливке монолита.

Минусы — сложный технологический процесс, требующий тщательного соблюдения при выполнении работ, занимает много времени при монтаже.

Вернуться к оглавлению

Перед началом строительства ленточного фундамента своими руками необходимо произвести разметку основания. Чаще всего сооружения этого типа под малогабаритные здания делаются шириной в 40 см.

Схема устройства плитного фундамента.

Прежде чем приступить к работе, нужно обследовать плоскость на предмет перепадов. Обычно для разметки используют теодолит, однако не у каждого найдется этот инструмент, и тогда применяются подручные средства. Отмерив нужный размер будущего здания, очерчивают его по периметру и по углам вбивают колья, после чего при помощи угломера проверяют углы и на колышки натягивают шпагат. Таким же образом делают внутреннюю разметку с учетом ширины фундамента.

Глубина выбирается с учетом климатических условий и габаритов здания. Учитывается и материал, который будет использоваться при строительстве.

Минимальная глубина при мелкозаглубленном фундаментном основании должна быть 40 см. После того как траншея будет готова, используя водяной уровень, ее необходимо выровнять и грунт в ней утрамбовать.

Для смягчения и равномерного распределения нагрузки устраивают песчаную подушку, толщина которой будет около 15 см. Ровность ее проверяют при помощи уровня, после чего песок поливают водой и снова утрамбовывают. Если высота фундамента будет выше 40 см, то на песчаную подушку укладывают слой из гравия или щебня, который составляет 15 см, и тоже его трамбуют.

Изготовление опалубки

Следующее, что нужно сделать — это изготовить опалубку. Ее можно изготовить из старых досок, фанеры, а также брусков и гвоздей. Важное, что нужно учесть при сбивании опалубки — она должна сбиваться изнутри, это необходимо для ровности поверхности фундамента и простоты демонтажа.

Строительство фундамента: армирование и гидроизоляция

Перед возведением фундамента устраивается гидроизоляция, чтобы уберечь его от воздействия подземных вод. Применять можно гидроизоляционные материалы любых марок.

Также необходимо проармировать конструкцию. Арматура фиксируется кирпичами, уложенными по дну траншеи. При помощи вязальной проволоки арматуру связывают между собой, изготавливая ячейки 30х35 см. Чтобы поместить сетку внутри монолита, ее размещают на расстоянии от низа примерно на 5 см.

После армирования фундамента устраивают вентиляцию и коммуникации.

Вернуться к оглавлению

Для заливки ленточного фундамента своими руками используют цемент марки 400 фабричного изготовления. Цемент должен быть качественным, так как если с первого раза не получится залить раствор, то могут образоваться мостки холода. Исходя из этого, нужно заранее подготовить все необходимое для работы инструменты, в том числе и бетономешалку. При работе с бетоном в холодное время в раствор рекомендуется добавить пластифицирующие смеси.

Пропорция при изготовлении раствора:

  • цемент — 1 часть;
  • песок — 3 части;
  • щебень — 5 частей.

После того как залили раствор, его прокалывают в нескольких местах для того, чтобы из него вышел воздух. Демонтаж опалубки производится через 5 суток. После созревания фундаментного основания можно приступить к устройству гидроизоляции и выполнению цоколя.

Технология строительства фундамента дома

Фундамент – это конструктивный элемент, функцией которого является передача на грунт всей нагрузки от здания. Технология строительства фундамента дома и выбор конструктивных решений фундаментов зависит от нескольких параметров:

  • Архитектурные решения строящегося здания ( наличие цокольного этажа, подвала или отсутствие таковых).
  • Масса здания (её несложно посчитать, имея под рукой обычный калькулятор, чертёж проектируемого здания и перечень используемых материалов).
  • Тип грунта на месте строительства (они могут быть песчаными, глинистыми, крупнообломочными и скальными).
  • Глубина расположения грунтовых вод (это несложно определить, заглянув в колодец весной, когда уровень воды максимален).

На основании этих показателей выбирают тип фундамента для здания, они бывают:

  • Ленточные (изготавливаются посредством кладки из кирпича или бутового камня, монолитные из бетона и из фундаментных блоков)
  • Плитные (заливается монолитная плита по всей площади здания)
  • Свайные
  • Столбчатые

Расчет фундамента

При выборе любого варианта сначала необходимо узнать требуемую площадь фундамента, которая рассчитывается по формуле:

S>1,2·F/(В·R), где:

S (см2) — площадь фундамента,

F (кг) – масса здания,

В – коэффициент, учитывающий условия работы фундамента, принимается равным:

1 — для каменного дома, стоящего на глинистых грунтах,

1,1 (1,2) – для деревянных зданий на глинистых грунтах, при отношении длина/высота здания >4 (или при соотношении длина/высота

Строительство фундамента под дом своими руками

Строительство основания под дом – это один из важнейших этапов. Каким бы не было строение: большим или маленьким, многоэтажным или одноэтажным, кирпичным или деревянным, оно не простоит и года без прочного и надежного фундамента.

Подготовительные работы

Перед тем, как переходить непосредственно к возведению своими руками фундамента, нужно проанализировать все показатели и решить какой же тип будет оптимальным как в отношении стоимости работ, так и в отношении надежности.

Для определения типа фундамента под дом в первую очередь необходимо произвести инженерно-геологические изыскания, в которые входят:

  • изучение свойств грунта на участке, где планируется возводить дом;
  • определение наличия и уровня грунтовых вод.

Кроме этого нужно заранее рассчитать нагрузку, которая будет передаваться на основание, взять во внимание наличие подвала или цокольного этажа и определить глубину промерзания грунта.

С особой внимательностью нужно подбирать глубину заложения фундамента. Ведь есть закономерность: чем меньше глубина его заложения, тем меньше на него будет действовать сила вспучивания промерзших почв. Глубиной заложения фундамента считается расстояние от поверхности земли до подошвы основания.

Последнее, на чем нужно заострить внимание, это устройство гидроизоляции. Она выполняет защитную функцию: не дает влаге, грунтовым, талым и дождевым водам влиять на подземную и надземную части фундамента. Дом с такой защитой имеет больший срок службы.

Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента

Типы оснований

Возводя деревянный или другой частный дом, можно выбрать один из следующих типов фундамента:

  • ленточный;
  • свайно-ростверковый;
  • на винтовых сваях;
  • монолитный.

Каждый из них имеет не только свои особенности возведения, но и условия к использованию.

Строительство ленточного основания допустимо в основном на сухих почвах. Это универсальный тип, который можно сделать как с привлечением рабочей силы, так и своими руками. Однако он имеет свои недостатки. Строительство ленточного фундамента не рекомендуется для зданий большой этажности, поскольку имеет достаточно низкую несущую способность.

В отличие от ленточного типа, свайно-ростверковый используется, когда необходимо глубокое заложение основания, то есть при неустойчивых верхних слоях грунтов, достаточно высоком уровне залегания грунтовых вод или же при сильной степени промерзания пучинистых грунтов.

Кстати, почитайте эту статью тоже:  Ленточный фундамент своими руками

Монолитный тип является наиболее дорогостоящим. Технология его возведения заключается в установке одной ж/б плиты, которая должна залегать под всем зданием. Этот тип используется при наличии грунтов с плохими показателями несущей способности, просадочных типах грунтов, а также, если необходимо защитить дом и основание от влияния высокозалегающих грунтовых вод.

После того, как были учтены все факторы, которые оказывают влияние на долговечность основания, а, следовательно, и самого дома, выбран его тип, можно переходить непосредственно к стадии строительства.

Ленточный фундамент

Под частный деревянный или другой дом используется чаще всего технология сборного ленточного фундамента. Его без особого труда можно сделать своими руками не привлекая дополнительную рабочую силу.

Сам по себе такой вид фундамента состоит из трех элементов:

  • подушка под основание;
  • непосредственно фундамент под дом;
  • верхний пояс, который служит соединительным элементом.

Устройство ленточного блочного фундамента под дом

Технология возведения ленточного фундамента своими руками достаточно проста и состоит из нескольких этапов:

  1. Разметка участка: снимается весь растительный слой, размечается план для будущего сооружения. С помощью рулетки и угольника отмериваются расстояния, а с помощью колышек отмечаются углы. После этого необходимо по периметру крайней стороне периметра установить обноску, которая представляет собой доску высотой от 0,8 до 1 м. Она помогает сохранить прямые линии в процессе рытья траншей.
  2. Вырывается траншея или котлован. Котлован необходим, если планируется делать подвал. В случае если подвал не проектировался, роется траншея.

При рытье котлована или траншеи лучше всего копать на 10-15 см ниже запланированной отметки. Это позволит в дальнейшем произвести выравнивание основания.

  1. Подготовительный этап: утрамбовывается грунт. Для этого его смешивают со щебнем. Если же грунт очень рыхлый, его следует заменить крупнозернистым песком.
  2. На подготовленное основание делается гидроизоляция: достаточно будет постелить в два слоя рубероид. После укладывается подушка из сборного ж/б и создается нижний монолитный пояс. При помощи крана укладываются по траншее бетонные блоки, а соединительные элементы свариваются арматурной проволокой.
  3. Необходимо сделать верхний пояс: устанавливается арматура и опалубка, после чего непрерывно заливается бетон.
  4. Завершающим этапом является обеспечение равномерной просушки бетона. Для этого его можно накрыть мешковиной или тряпками. Опалубка снимается не ранее, чем через 10 суток.

Использование ленточного типа – самый простой вариант для построек деревянных дачных домов своими руками. Но, подходит он только для сухих непучинистых грунтов.

Cвайно-ростверковый

Своими руками можно сделать не только основание ленточного типа, но и свайно-ростверковый фундамент. К тому же этот тип является наиболее целесообразным с точки зрения затрат, особенно, если вы строите дом на глубокопромерзающих почвах. Сваи имеют прямоугольное или круглое сечение и изготавливаются из бетона или железа.

Учитывайте вес здания. Чем оно массивнее, тем глубже должна быть опущена опорная часть сваи.

Ростверк – это не что иное, как ж/б монолит, который связывает все выступающие части свай. Кроме этого, он выполняет функцию равномерного распределения нагрузки здания на все столбы.

Технология строительства свайно-ростверкого основания своими руками, как и в случае с возведением ленточного, включает в себя разметку. Далее необходимо приступать к заглублению свай. Это можно делать как своими руками, так и с помощью специализированного сваебойного оборудования.

Установка сваи своими руками подразумевает под собой следующие шаги:

  1. Бурение осуществляется при помощи ручного бура.
  2. В скважину укладывается специальная асбоцементная труба.
  3. В центр канала вставляется арматурный каркас из 4-х прутьев, после чего он заливается бетоном.

Фундамент из буронабивных свай

Далее можно приступать к возведению ростверка. Для этого нужно дождаться, пока залитые сваи наберут прочности, после чего между ними выкладывают слой песка. Следующим шагом идет утрамбовка песка, а также установка опалубки по обе стороны столбцов.

Когда опалубка хорошо закреплена, уложена гидроизоляция, переходят к укладке арматурного каркаса будущего ростверка. Отдельные элементы необходимо либо связывать арматурной проволокой, либо прибегнуть к сварке. Последним шагом является заливка бетонной смеси.

Винтовые сваи

 Этот тип, как и предыдущий, подходит для устройства на участках с высоким расположением грунтовых вод и пучинистыми грунтами. Он очень схож со свайно-ростверковым типом. Их главное отличие в типах свай.

Винтовые сваи отличаются от обычных наличием заостренного конца с резьбой или лопасти с наконечником. Их не вбивают, а закручивают в грунт, тем самым немного уплотняя его. Установка таких свай возможна на любых участках: склонах, торфяных участках и даже на ухоженных газонах без вреда для них. Для них не нужно проводить никаких предварительных этапов по очищению и выравниванию участка.

Винтовые сваи

Главным правилом установки винтовых свай является их заглубление в твердые грунты ниже уровня промерзания. Их количество зависит от габаритов постройки: одно дело небольшой деревянный коттедж, другое – 4-хэтажный каменный особняк.

Основные этапы выполнения работ по сооружению винтового типа основания:

  1. Создание разметки размещения свай при помощи колышек.
  2. Закручивание винтовых свай.
  3. Выравнивание высоты закрученных свай: уровень отмечаем с помощью нивелира, а непосредственно уравнивание делаем болгаркой.
  4. Во внутреннюю часть труб заливается бетонная смесь, которая предназначена для защиты от коррозионных процессов.
  5. Снаружи рекомендуется также делать защиту от коррозии с помощью специальных составов.
  6. К полученным опорам привариваем каркас из металла.

Свайно-ростверковый фундамент под дом

Монолитная плита

Монолитное основание представляет собой сплошную ж/б плиту, которая установлена на определенную глубину в грунт. Главным его преимуществом является то, что конструкция является жесткой. Как бы грунт под ним не «ходил» и какими бы обильными не были осадки, никакого негативного воздействия на опоры и конструкции они не принесут.

Монолитный плитный фундамент

Положительной стороной такой основы является меньшее количество мороки, чем с другими типами. К тому же, монолиты, если соблюдены правила их возведения, невероятно прочны, надежны и долговечны. Они способны выдержать и небольшой деревянный дом, и многоэтажный небоскреб.

При выборе монолитного типа, в точности как и ленточного, необходимо провести подготовительные работы по очищению участка от растительного слоя, разметку.

Далее его строительство проводится по следующим этапам:

  1. Вырываем котлован глубиной 1,5 м. Если присутствует глина, ее необходимо достать и заменить на крупнозернистый песок или гравий.
  2. Устанавливаем опалубки.
  3. Укладываем гидроизоляционные материалы, утеплители.
  4. Устанавливаем арматуру, сечение которой необходимо высчитать заранее. Укладывается она в два ряда, способом «крест на крест». Прутья связываются проволокой.
  5. Заливка основания. Важный момент: сделать это нужно в один прием.

Не важно, что вы строите: особняк в 3-4 этажа или небольшой деревянный коттедж, необходимо тщательно следовать основным правилам по возведению фундаментов. Если при их строительстве были возведены все нормы, он не только прослужит много лет, но и будет защищен от негативных влияний влаги, грунтовых вод и «ходьбы» пучинистых грунтов.


Смотрите также