8-495-589-8-123
8-926-633-94-78
Дом из монолитного бетона
Огромной популярностью среди застройщиков пользуются дома из монолитного бетона. И этот интерес вызван не просто так, потому что основными плюсами такой постройки являются долговечность, гибкость планировки, отсутствие стыков, что в свою очередь обеспечивает хорошие звукоизоляция, теплоизоляция и водостойкость всей конструкции в целом. Также отсутствует необходимость в последующем оштукатуривании стен, что в существенной мере снижает затраты на строительство.3. Заливка бетона, уплотнение
4. Уход за бетоном (поливка водой, прогрев) – по необходимости5. РаспалубливаниеДиаметр арматуры и их количество в арматурных каркасах, также как и марка бетона, подбираются расчетом. В роли опалубки может выступать несъемная опалубка, которая будет служить еще и теплоизоляцией. Уплотнение бетона необходимо для того, чтобы не было пустот в будущей конструкции, т.к. это снижает ее прочность. Поливка бетона осуществляется с целью предотвращения быстрого высыхания, поскольку быстрое высыхание приводит к образованию усадочных трещин. Если работы ведутся в зимнее время, то необходимо прогревать бетонную смесь, для нормального набора ею прочности.Как и везде, перед началом строительства дома из монолитного бетона мы должны определиться с типом фундамента.
Фундамент под монолитный дом
В качестве фундамента под монолитный дом лучше всего применять либо фундаментную плиту (рисунок 1), либо ленточный фундамент (рисунок 2). Зависеть это скорее будет от вашей геологии. Если грунт плохой, то стоит задуматься над плитным фундаментом, но он будет дороже, чем ленточный. А если грунт позволяет вам ставить ленточный фундамент, то он для вас будет оптимальным вариантом цены и качества.Рисунок 1 – фундаментная плита
Рисунок 2 – ленточный фундамент
Для подъема стен в монолитном доме можно применять как съемную, так и несъемную опалубки. Как уже оговаривалось раньше, если использовать несъемную опалубку, то она будет выступать еще как теплоизоляция, а трудоемкость работ снизится. Съемная же опалубка более многофункциональная и ее можно использовать много раз, но для работы с такой опалубкой необходимы более квалифицированные рабочие.Монолитное перекрытие в доме
Для устройства монолитного перекрытия помимо опалубки необходимы еще телескопические стойки с треногами и балки (рисунок 3), на которые будет укладываться влагостойкие щиты (рисунок 4).Рисунок 3
Рисунок 4
После установки опалубки, устраивают арматурные каркасы, и все заливается бетонной смесью (рисунок 5). Обычно один каркас располагают снизу для восприятия положительных моментов, а второй сверху - для отрицательных.Рисунок 5
Плюсы монолитного дома:
1. Долговечность постройки.2. Гибкость планировки (любые формы здания).3. Отсутствие стыков, а как следствие хорошая тепло-, звуко- и шумоизоляция дома. Повышенная водонепроницаемость конструкции.4. Быстрота возведения.5. Малая толщина стен, а значит больше жилой площади.6. Высокая сейсмоустойчивость.Но наряду с плюсами монолитного дома, есть еще и минусы.
Минусы монолитных домов:
1. Повышенная трудоемкость.2. Необходимость в уходе за бетоном.3. Желательно бетонировать непрерывно, чтобы не было стыков.Но, даже не считая все минусы монолитного дома, мы будем иметь отличное строение, которое будет радовать нас своим комфортом и простоит долгое время.
Одним из вариантов основания под строение является плавающая монолитная плита. Она бывает как мелкозаглубленного, так и незаглубленного типа. Такой фундамент не подходит для проектов, предусматривающих подвал. Этот недостаток компенсируется доступной ценой и возможностью строительства монолитного фундамента на проблемных грунтах, так как он качественно распределяет и передает сборные нагрузки на почву.
Существует три типа монолитной плиты:
Бывают комбинации этих вариантов, например, фундамент ленточно- плитный. Он применяется, если необходимо обустроить подвал. Популярным решением является плита с ребрами жесткости. Она обладает максимальной прочностью.
Монолитная плита изготавливается с применением сплошного армирования. Ее толщина зависит от планируемого здания, и колеблется от 25 до 55 см. Применение мелкозаглубленного варианта плиты дает экономию материалов до 35-40%.
Для возведения надежного фундамента необходимо использовать только качественную бетонную смесь и арматуру.
Сооружая монолитную плиту, следует придерживаться строительных правил и норм. Почти все проблемы с каркасами строений происходят из-за просчетов или ошибок во время монтажа фундамента.
Преимуществами монолитной плиты в качестве основания являются:
Такой фундамент рекомендуется при возведении строений из жестких, неэластичных материалов, таких как кирпич или газобетонные блоки. Это поможет избежать трещин и деформаций.
Чтобы узнать, как залить монолитную плиту с большим сроком эксплуатации, не лишним будет ознакомиться и учесть требования:
Придерживаясь общих рекомендаций и норм, можно сделать монолитный фундамент дома надежным и не допустить ошибок.
С самого начала необходимо осуществить такие работы:
Провести прочие работы, если они необходимы. Для укрепления конструкции и стабилизации геометрии нужно предусмотреть ребра жесткости в нижней части плиты.
Стандартно заливка плиты фундамента осуществляется в один прием. Но иногда приходится это делать в несколько подходов. Для этого выбирают часть, которую будут заливать до полной высоты, и отгораживают ее вертикальной перегородкой под углом к горизонту, чтобы получившийся шов был наклонным.
Подрядчики считают неправильным заливать монолитный фундамент дома по частям. Но для самостоятельных работ это вполне допустимо.
Перед заливкой монолитной плиты фундамента нужно сделать заказ бетона у надежного поставщика. Для монолитного основания нужно выбирать бетон, удовлетворяющий таким требованиям:
В средней полосе подойдет бетон товарный марки 250, прочностью 230 кг/ см² морозостойкостью F200, водопроницаемостью W4 и подвижностью П3.
Морозостойкость бетона зависит от наличия в структуре бетона пор. Во время кристаллизации вода расширяется и заполняет их, предотвращая растрескивание.
При самостоятельном изготовлении смеси необходимо придерживаться технологии приготовления бетона с морозостойкостью от F100 до F150.
В зависимости от планируемого строения и типа грунта, рекомендуется выбирать для заливки монолитной плиты фундамента такие марки бетона:
При самостоятельном изготовлении смеси для бетонирования плиты применяются пропорции щебень/песок/цемент как 3:1, 5:1.
При строительстве монолитных плит фундамента своими руками есть рекомендации, позволяющие сделать срок эксплуатации максимальным. Они касаются некоторых этапов работ и конструктивных особенностей:
Чтобы увеличить несущие способности основания, применяют такие приемы:
Конструкция со сваями называется свайно-плитный фундамент.
Для наглядного представления об основных этапах обустройства можно посмотреть видео по строительству фундамента монолитная плита.
При заливке фундамента помните, что все металлические элементы силового каркаса надо покрыть слоем бетона не менее 15 мм. Для удобства, под каркас снизу подкладывают специальные подставки толщиной 15-20 мм. Не рекомендуется применять такие подставки из дерева, арматуры или щебня. Верхний силовой каркас крепится на вертикальные отрезки арматуры с помощью сварки или вязальной проволоки. При разравнивании и распределении смеси нельзя ходить по арматуре, чтобы не нарушить их структуру. Чтобы распределить нагрузку, применяют щиты или доски, убирая их по мере заполнения.
Монолитная плита может быть заглублена на 30-40 см, быть вровень с уровнем грунта или находится над грунтом.
При минусовой температуре стоимость обустройства увеличится, так как залитую смесь нужно подогревать в течение трех дней. Обогрев происходит с помощью греющего кабеля, заложенного в силовой каркас. Он так и остается внутри конструкции. Дополнительно применяют такие способы:
Последний способ дешевле и применяется чаще.
После заливки монолитной плиты необходимо проводить мероприятия по уходу. Так как плита — это готовый черновой пол, ее следует сделать максимально ровной. Работы по уходу за «созревающим» бетоном:
Строиться на таком фундаменте можно начинать через 2 дня при температуре 25-30 градусов, через 5-7 дней при температуре 15-20. В зимний период начинать строительство лучше на 10-й день. Снимать опалубку можно примерно через неделю после окончания заливки.
Если придерживаться необходимых технологий и норм монтажа опалубки, изготовления бетона и его заливки, а также осуществлять последующий уход за «зреющим» фундаментом, то этим будут обеспечены нужные свойства основания и максимальный срок службы.
Возведение фундамента для будущего дома является очень важным этапом всего строительного процесса. Планируя укладывать монолитный фундамент своими руками, необходимо заранее провести все подготовительные работы. К ним относится не только оформление земельного участка в собственность, но и обязательное исследование грунта на строительном участке. Тип фундамента будет определяться в зависимости от свойств грунта, тяжести планируемой постройки и средств, которые имеются в распоряжении застройщика.
Монолитный фундамент — это тип фундамента, оптимально подходящий для возведения на территориях близкого пролегания грунтовых вод, а также просадочных и пучинистых грунтах. Он также выполняет роль бетонной подушки, защищая подвальное и цокольное помещения, а также первый этаж от негативного воздействия влаги.
Монолитный фундамент по праву считается одним из самых прочных и надежных. К достоинствам, которыми обладает фундамент монолитный, относятся:
В строительстве различают два типа закладки монолитных фундаментов:
Для самостоятельного строительства монолитного фундамента необходимо заранее позаботиться о наличие инструментов и соответствующей строительной техники. Вам потребуются:
Ленточный фундамент представляет собой замкнутую ленту с большей несущей поверхностью, который подходит для строительства всех типов домов – из бетона, дерева, камня, кирпича, а также домов построенных по каркасно-щитовой технологии.
Ленточный монолитный фундамент
Устройство монолитного фундамента ленточного типа происходит следующим образом:
Фундамент монолитная плита – технология, применяемая в случае нестабильности грунтов.
[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]
Такой фундамент будет служить более ста лет при условии тщательного соблюдения всех строительных норм в процессе возведения.
Фундамент в виде монолитной плиты
Технология закладки такого фундамента состоит в следующем:
Строительство монолитного фундамента – это сложный и дорогостоящий технологический процесс, не терпящий остановок.
[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]
Однако, планируя строительство, следует помнить, что монолитный фундамент обладает такими достоинствами как:
Есть наглядная инструкция о том, как сооружается монолитный плиточный фундамент – видео поможет представить объем и последовательность работ.
Рекомендуем похожие статьи
Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.
Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.
Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.
Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.
Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.
Когда целесообразно использовать:
Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.
1. Разметим площадь будущего дома по схеме.
2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.
3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.
5. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.
4. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.
6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.
7. Уложим слой теплоизоляции.
8. Монтируем арматуру.
9. Устанавливаем опалубку.
10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.
11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.
1. Зачем нужны ребра жесткости?
Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.
2. Чем гидроизолировать?
Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.
Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!
3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?
Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.
4. Нужно ли делать дренаж?
Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.
5. Как и из чего соорудить опалубку?
Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.
6. Как правильно армировать?
Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.
7. На чем можно сэкономить?
Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.
Основные ошибки при строительстве
1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.
2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.
3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.
4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.
5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.
6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.
Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.
Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Им не страшны ни неравномерные перемещения грунта, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание. Баня будет попросту подниматься и опускаться вместе с фундаментом, не разрушая каких-либо опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие – и отнюдь не на расширение. Вот почему фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинистых и песчаных грунтов, где высок уровень грунтовых вод.
Да, для брусовых, каркасных и бревенчатых бань такой фундамент в некоторых случаях и роскошь – если грунт нормальный, то проще сделать ленточный неглубокого заложение. Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой – в моду входят собственные габаритные банные комплексы с бассейнами и целыми бильярдными. А под массивную парную плитный монолитный фундамент – то, что надо.
У монолитного фундамента есть несколько видов. Самый популярный – это плитный, который тоже подразделяется на просто плиту и плиту на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая день ото дня становится все популярнее за границей.
Но в плане строительства бани пока лучше всего зарекомендовало себя именно такое устройство монолитного фундамента – монолитная плита простой схемы. Главное ее преимущество в том, что нет необходимости ставить его ниже глубины промерзания грунта – а это значительное сокращение расходов на строительные материалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.
Плитный монолитный фундамент по своей сути представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая заглублена в грунт. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой плите. А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадь плиты давление на грунт минимизировано – здесь срабатывает тот же физический закон, когда человек в сапогах в снег проваливается, а на лыжах нет, потому что площадь давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для откровенных торфяников и даже болот. А самое главное – в возведении такого фундамента практически исключены любые ошибки, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше. В том числе – для бани, ведь объем земляных работ в этом плане минимален, а цокольный этаж парной не особо нужен.
Еще одна разновидность монолитного фундамента – это столбчатый монолитный, который возводится для легких бань. По сути, это единая конструкция из ростверка и сообщенных им столбов.
А вот ленточный монолитный фундамент с подвалом способен выдерживать достаточно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях благодаря тому, что отлично справляется с просадкой, оттаиванием и колебаниями грунта. По сути, это железобетонная полоса, которая идет по всему периметру здания. Она может быть мелкозаглубленной и заглубленной. Первый вариант подходит для бани из сруба и бруса, а вот второй – для кирпичных двухэтажных парных, обладающих немалым весом.
Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!
Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.
Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.
Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.
Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.
А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.
Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.
Здесь стоит упомянуть о шведской технологии строительства такого фундамента – она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Называется такое основание утепленной плитой, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при малых сроках строительства и небольших затратах. Для русской бани – самое то!
Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов. Арматуру лучше всего брать 16 мм — на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.
Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.
Заливать бетон в таком фундаменте нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.
Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!
Источники: http://strmnt.com/sad/garazh/g-fundament/monolitnyj-fundament-svoimi-rukami.html, http://stroitel-list.ru/fundament/kak-samomu-sdelat-monolitnyj-fundament-instrukciya-po-shagam.html, http://stroy-banya.com/fundament/monolitny-fundament-svoimi-rukami.html
Вернуться к оглавлению
Наиболее часто в строительстве домов применяют фундаментные плиты. Основание из этих материалов представляет собой конструкцию с высокой надежностью. Фундаментные плиты могут быть сборными и монолитными.
Изображение 1. Схема видов фундаментов.
Монолитное основание может применяться не только с целью застройки частного сектора, но и крупных объектов, которым требуется возведение монолитного фундамента. Строительство фундамента связано с изготовлением основания строения, выполняемого с использованием цельного железобетона.
Технология строительства монолитного фундамента из железобетона является не только простой, но и позволяющей гарантировать надежность и долговечность всей конструкции основания здания или сооружения. Справиться с возведением фундаментной плиты можно самостоятельно без посторонней помощи.
Строительство фундамента на основе монолитных плит перекрытий получило в последнее время широкое распространение. На схеме (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1) представлены виды оснований здания или сооружения, которые могут быть использованы в процессе постройки.
Существует два вида монолитного фундамента:
Схема армированного монолитного фундамента.
При устройстве простого основания используют бетон марки 50 и выше. Иногда применяют камни при строительстве его конструкции для дома. При этом получают бетон, в котором масса камней составляет от 30 до 40% от массы бетона в целом. Сам бетон называется бутобетоном, который по своей прочности не уступает обычному бетону. Применение камня в процессе строительства монолитных оснований позволяет сокращать расходы цемента, за счет чего стоимость строительства снижается.
Приступая к заливке бетона, готовят доски для устройства опалубки, которая бывает двух видов:
Вместо опалубки иногда применяют инвентарные щиты или просто стенки котлована, для которого специально выполняют гидроизоляцию с помощью рубероида или поливинилхлоридных пленок. Иначе цементное «молоко» будет впитываться в грунт, что вызовет снижение прочности всей конструкции.
Монолитный фундамент, как и монолитные перекрытия, предполагает выполнение следующих этапов работ:
В основном при закладке фундаментных плит максимальные расходы на него могут достигать до 25% всей стоимости здания или сооружения. Несмотря на большие денежные расходы, устройство монолитных фундаментных плит не требует проведения особых погрузочно-разгрузочных работ. Высокая прочность конструкции обеспечивается за счет надежного арматурного каркаса. Качественная поверхность монолитной конструкции фундаментной плиты будет не только ровной, но и не имеющей швов.
Вернуться к оглавлению
Вернуться к оглавлению
Схема съемной деревянной опалубки.
Устройство фундамента связано со строительством следующих видов оснований зданий и сооружений:
Если планируется строительство здания с небольшим количеством этажей, то лучше всего подойдет ленточный тип. При устройстве такого основания не требуется большая глубина закладки и слишком сильное углубление в грунт.
В любом случае перед началом устройства основания из плит для строительства здания или сооружения следует провести тщательное изучение всех характеристик грунта.
В нижней подошвенной части конструкция ленточного основания должна быть шире, чем в ее верхней части.
В целом глубина промерзания грунта на участке под фундаментные плиты будет оказывать большое влияние на его несущую способность. Вместе с тем устройство монолитной ленточной конструкции основания должно предполагать наличие стен здания или сооружения с большим размером толщины. Поэтому этот вид конструкции основания дома представляет собой более громоздкий вариант, отличающийся и по своей более высокой стоимости, если его сравнивать с другими видами фундамента.
Одним из более экономичных вариантов является столбчатый фундамент. По степени трудоемкости в процессе сооружения он не является более затратным, чем ленточный. С целью устройства столбчатого фундамента в грунте пробуривают отверстия скважин, куда вставляют арматурный каркас, который заливают бетоном. Очень важно определить характеристики подвижности грунта. Если для почвы характерна горизонтальная подвижность, то устройство столбчатого вида основания дома не рекомендуется. Для слабонесущего грунта столбчатый фундамент тоже не подойдет, если стены здания или сооружения будут отличаться особой мощностью.
Вернуться к оглавлению
Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.
При создании ленточной конструкции можно воспользоваться плитами перекрытия. При этом планируется строительство зданий с подвалом или цокольным этажом. При устройстве основания можно использовать железобетонные блоки.
При строительстве монолитного фундамента из плит перекрытий особое внимание уделяется степени пучения почвы на боковую поверхность каждой из стен конструкции. Ее подошва должна быть прочной, поскольку на нее тоже будут оказывать воздействие силы пучения. С целью защиты от такого воздействия ширина траншеи увеличивается, а для заполнения траншеи используется грунт нормальной плотности, который не склонен к пучению.
Очень часто используются в процессе сооружения фундамента перекрытия монолитного типа. При этом происходит их разделение на несколько разных подвидов. Монолитное перекрытие может включать:
Основание зданий, сооружаемое из железобетонных перекрытий, будет иметь наибольшее качество, если он устроен с использованием опалубки.
Вернуться к оглавлению
Вернуться к оглавлению
Перед началом строительства подготавливается грунт на участке, где запланировано возведение здания. Проводятся работы, связанные не только с исследованием глубины промерзания грунта, но и с выравниванием ландшафта, например, с помощью виброплощадки. После проведения разметки грунта осуществляется подготовка траншеи. При этом вынимают слой грунта примерно на 30 см.
Чертеж несъемной опалубки.
Полученная траншея или углубление должно быть выстлано по всей площади поверхности геотекстилем, то есть материалом, обладающим плотностью не более 200 г на 1 м площади поверхности грунта. Геотекстиль применяется для удержания слоя засыпки из щебня с песком, который засыпается после укладки материала на дно вместо удаленного слоя грунта. Способность материала к пропусканию грунтовых вод позволит уберечь фундамент от скоплений лишней влаги под ним.
С целью предотвращения затоплений возможно использование дренажной системы для почвы, для чего делают дренажные траншеи. Затем их застилают слоем геотекстиля, после чего производят укладку дренажных гофрированных труб из пластика в слоях песчано-щебневой засыпки. Сброс воды из труб в траншею должен производиться за счет специальных фильтров, установленных в трубах. После осуществления засыпки ее слой сверху покрывается экструзионным пенополистиролом.
Вернуться к оглавлению
Такой признак, как показатель глубины заложения фундамента, позволяет разделить основание на два вида:
Строительство качественного и прочного монолитного фундамента связано с использованием следующих видов материалов, используемых в большом количестве:
Схема мелкозаглубленного монолитного фундамента.
Инструменты, которые понадобятся:
После полного высыхания бетонной заливки образуется крепкая железобетонная масса, являющаяся несущим основанием, которое не подвергается деформации под воздействием сжимающей нагрузки на конструкцию.
Наиболее важной частью монолитного несущего основания является арматурный каркас, представляющий собой основу всей конструкции фундамента. Арматурный каркас позволяет распределить нагрузку всего строения.
Использование арматурных металлических прутьев позволяет лучше всего реагировать на сжатие и растяжение под воздействием нагрузок. Каркас следует разместить как можно ближе к поверхности несущего основания фундамента.
Вернуться к оглавлению
После выполнения работ подготовительного этапа приступают к сооружению опалубки для плиты монолитного фундамента. Чтобы при заливке бетоном опалубки не произошло утечки бетонного молока, для цементной смеси подготавливают слой пленки из полиэтилена.
Использование опалубки при строительстве фундаментных плит связано с устройством деревянной конструкции, которая должна придать определенную форму будущему основанию дома. Это дает возможность проектировать различные фундаменты зданий, что позволяет возводить наиболее современные строительные сооружения.
Схема гидроизоляции монолитного фундамента.
Опалубка является временной конструкцией, формирующей именно ту поверхность монолитной конструкции, которая необходима. Съемная опалубка должна быть демонтирована после окончания процесса твердения бетона. Жизненный цикл опалубки связан с возможностью сохранности необходимой геометрической формы и прочности конструкции.
После устройства опалубки приступают к изготовлению каркаса из арматуры, необходимого для монолитного перекрытия. Устройство каркаса позволит придать бетону максимальную прочность, что будет препятствовать сжатию и изгибу плит. Несъемная опалубка не сможет придать дополнительную прочность монолитному фундаменту, а укладка арматурного каркаса требует особого навыка.
Вернуться к оглавлению
Чтобы структура конструкции фундаментной плиты была объемной, необходимо изготовить арматурный каркас из продольных прутьев арматуры. Соединять арматурные прутья между собой можно с помощью сварочного аппарата или вязальной проволоки. Чаще всего в строительстве применяется стальная проволока для создания арматурного каркаса.
Фундаментная плита будет иметь максимальную прочность, если в процессе строительства здания использован бетон марки М350, которая является наивысшей. При заливке бетонной смеси следует соблюдать непрерывность выполнения этого вида работ.
Лучше всего использовать бетон, выпущенный в заводских условиях. В качестве спецтехники используют бетономешалку и бетононасос, так как бетонная смесь характеризуется как высокоподвижная. Непрерывную заливку бетона заканчивают выравниванием поверхности будущего фундамента.
Заливать бетон следует в условиях положительной температуры воздуха. Если соблюдаются нормальные условия заливки, то полное твердение происходит в течение 28 суток, если погодные условия идеальны, то спустя 11 дней происходит твердение бетона на 80%.
Если во время строительства фундамента устанавливается сухая погода, то бетонная смесь увлажняется дополнительно. Это необходимо, чтобы вода не испарялась с поверхности бетонного раствора, иначе произойдет его растрескивание.
Для устройства монолитного фундамента в заморозки используется бетонная смесь с противоморозными добавками. Применение данной смеси при заливке позволяет обеспечить нормальную твердость монолитной плите.