Содержание, карта.

Свайно ленточный фундамент своими руками


Как правильно сделать свайно ленточный фундамент своими руками: преимущества и недостатки, пошаговая инструкция

Арматура не всегда используется в постройке фундамента для дома. При нестойких грунтах используется более прочная система. Эффективным в этом случае считается свайно-ленточный фундамент, вобравший в себя положительные стороны этих способов.

Что такое свайно-ленточное основание

Прежде всего нужно разобраться с особенностями конструкции.

Ленточно-свайный фундамент состоит из опор, находящихся в земле ниже точки промерзания, и ростверка. Лента позволяет равномерно распределять нагрузку. Заглубленная часть системы не дает металлическому каркасу сдвигаться под воздействием грунтовых вод.

Классическая конструкция с винтовыми сваями проигрывает в плане распределения продольных нагрузок. Лента остается устойчивой при поднятии или опускании опорных балок. Кроме того, эта система менее затратная.

В чем преимущества

Ленточный фундамент со сваями имеет ряд преимуществ:

  • возможность устанавливать на любом составе почвы и площадках со сложным рельефом;
  • опоры забиваются в плотные слои земли, а верхняя конструкция располагается на рыхлом грунте;
  • минимальное использование строительной техники и сырья (требуется устройство для ввинчивания опор и бетономешалка);
  • конструкция выдерживает небольшие толчки и движения почвы;
  • набивные сваи можно делать самостоятельно из подручного материала;
  • для буронабивных опор рекомендуется делать опалубку квадратной или круглой формы;
  • технология рассчитана на повышенное расположение грунтовых вод;
  • основание возводится за несколько дней, после застывания бетона можно приступать к установке стен.

Отличия свайно-ленточной схемы фундамента

К недостаткам данной системы можно отнести следующее:

  1. Многие работы приходится выполнять вручную. Пробитые скважины не позволяют использовать строительную технику для рытья траншей.
  2. При связке арматуры с опорами требуются некоторые навыки постройки горизонтального каркаса. От вывода высоты свай и правильности обвязки зависит надежность постройки.
  3. Предварительно рекомендуется ознакомиться с несущей способностью почвы. На основании этих данных происходит расчет нагрузки на поверхность.

Чаще всего глубина заложения составляет 35-42 см ниже нулевой отметки. Предварительные работы по созданию котлована предусматривают удаление верхнего пласта почвы до несущего уровня. После этого делается углубление на высоту отсыпной подушки. Периметр заливается сцепляющим составом (минимальная высота составляет 20 см над поверхностью грунта).

Общая высота определяется с учетом тяжести постройки и несущей способности почвы. Конструкция получается частично заглубленной. Данная модель представляет собой ростверк, связанный с грунтом.

В условиях сильно пучинистой почвы есть вероятность выдавливания основания наружным слоем земли. При наихудшем развитии событий бетонные опоры выскакивают из скважин (или обрываются на оголовках).

Виды свай

Классификация свай:

  1. Винтовые. Заостренные металлические трубы с лопастями, установленными в нижней части. Завинчиваются в почву по принципу шурупа. Ленточно-винтовой фундамент удобен тем, что позволяет работать вручную поблизости от других построек.
  2. Буронабивные. Опоры заливаются прямо на площадке. Подготавливается скважина нужной длины, в нее помещается металлический каркас и водостойкая опалубка (асбоцементные или полиэтиленовые трубы). Если позволяет грунт, для этой цели могут использоваться стенки скважины.
  3. Погружные. Готовые опоры забиваются в почву с помощью строительного копра. Рядом с местом работы не должны находиться другие постройки. Требуется пространство для въезда строительной техники.

Ленточный фундамент на винтовых сваях представляет собой комбинированную конструкцию. Стены дома опираются на единую ленту, а опоры обеспечивают прочное сцепление с грунтом.

Способы погружения ленты:
  1. Заглубленный. Такой вариант применяется при постройке массивных сооружений. Лента опускается ниже отметки промерзания почвы. Требуется большое количество земляных работ и отсутствие водоносных горизонтов. Данная технология используется крайне редко из-за нецелесообразности установки вспомогательных опор. Если территория позволяет установить такую систему, данная конструкция выдержит любое строение.
  2. Мелкозаглубленный. Такой вариант используется наиболее часто. Опора погружается на глубину 30 см при открытом цоколе 50 см. К преимуществам относится небольшое количество земляных работ. Требуется точно рассчитать уровень грунтовых вод и узнать насчет сезонных изменений.
  3. Незаглубленный. Представляет собой свайно-ростверковую конструкцию. Лента находится выше нулевого значения, поэтому она не выполняет опорную функцию.

В большинстве случаев используется мелкозаглубленная методика с применением буронабивных свай.

Ее преимущества:
  • небольшое количество земляных работ;
  • возможность сделать все самостоятельно, без привлечения специалистов;
  • легкая транспортировка, т. к. все детали схемы создаются непосредственно на территории;
  • возможность обойтись без специальных устройств.

Свайно-ленточное основание своими руками — пошаговая инструкция

Свайно-ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция для тех, кто хочет освоить новый вариант строительства. Каждый этап производится в точном соответствии с правилами.

Очистка территории

Площадка очищается от мусора, крупных камней и веток и вручную выравнивается.

Разбивка осей

Строительство начинается с создания разметки. Заранее просчитывается ширина (чаще всего это значение равняется 40 см при глубине 60 см). После этого обозначается расположение траншеи, ее пределы отмечаются леской или капроновой веревкой. На основании этого определяется место расположения опор (через каждые 2 м).

Выемка грунта

Котлован (или траншея) отрывается с учетом глубины закладывания ленты и наличия подземного уровня.В большинстве случаев подошва находится ниже уровня земли на 0,4-0,7 м. Производится удаление пахотного пласта. Вместо него насыпается нерудный состав (0,4-0,8 м). При небольшой глубине строительная техника не применяется. Весь объем работ выполняется в ручном режиме.

Свайное поле

Перед установкой ленточного фундамента следует подготовить площадку с установленными по разработанной схеме осями. Чаще всего она представляет собой поле, подготовленное под постройку основания для частного дома. На рабочей территории может располагаться 2 или более ряда. В условиях ограниченного пространства допускается установка только 1 полосы. Такая система используется при постройке заграждений.

  • тип опор (зависит от состава почвы на площадке);
  • число свай и порядок их размещения;
  • уровень подземных вод;
  • параметры опор в зависимости от вида ростверка и рассчитанной нагрузки;
  • несущая мощность сваи (показатель рассчитывается с учетом максимального сопротивления грунта, величины и диаметра опор).

На этом этапе земляные работы должны быть сведены к минимуму.

Установка свай для фундамента

Перед тем как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками, нужно установить опоры (на примере буронабивных):

  1. Сделать подсыпку из песка (толщиной 0,1 м) и утрамбовать.
  2. Поверх нее разместить опалубку из асбестоцемента (диаметр трубы должен составлять 1/3 ширины бетонной ленты).
  3. Укрепить опоры с помощью армированного каркаса. Связать между собой, используя проволоку, 4 прута. Рекомендуемая толщина арматуры составляет 10-12 мм. Длины должно хватить для соединения с бетонной лентой. Каркас не должен касаться стенок опалубки.
  4. Производится заливка бетонного раствора.

Изготовление опалубки

Связанные армированные конструкции устанавливаются в скважины. Они должны отступать от дна траншеи на высоту каркаса. Вдоль вертикальных осей поверх рубероида и дренажного состава монтируется армированная сетка, соединяющаяся с выступающими каркасами свай (для создания единой конструкции).

Водостойкая цементно-стружечная плита идет на создание несъемной опалубки. Стенки скрепляются друг с другом при помощи специальных связей, удерживающих утеплитель.

Армирование свай и ростверка

Металлические прутья внутри опалубки располагаются в 3 плоскостях. Для соединения опор и металлической сетки места их стыка связывают специальной проволокой. Такая система позволяет сделать конструкцию надежной. К каждой опоре прикрепляется по 3 прута, расположенных в форме треугольника.

Особенности заливки

При устройстве ленточного фундамента большую роль играет правильность заливки:

  1. Вид используемого материала. Рекомендуется применять портландцемент.
  2. Наилучшим вариантом считается средняя плотность смеси (жидкая консистенция не приветствуется).
  3. Заливка всех опор должна производиться одновременно либо в небольшом временном диапазоне.
  4. Сначала заливается несущая конструкция, а через несколько дней — ростверк. При этом смесь должна поступать одновременно в разных местах. Рекомендуется работать с несколькими бетономешалками сразу.
  5. Смесь должна сохнуть не менее 1 недели. Применение указанной технологии позволяет бетону сохранить как минимум половину своей прочности.

Гидроизоляция и вентиляция

Данный процесс при строительстве свайно-ленточного фундамента включает в себя 2 этапа:

  • защита опор;
  • обработка ленты.

Для подушки используется горизонтальная изоляция, стен — вертикальная. На участках с влажной почвой используются оба варианта. Технология вертикальной обмазки:

  • после застывания смеси с опалубки убираются доски;
  • наносится несколько слоев битумной мастики (после высыхания предыдущего);
  • рулонный материал наклеивается на мастику либо направляется.

По всей поверхности ленты вертикально укладываются отрезки асбестоцементной трубы и засыпаются песком (в целях защиты от попадания смеси). После застывания раствора этот материал извлекается, обеспечивая хорошую воздухопроницаемость.

Заливка фундамента бетоном

Свайный фундамент (технология бетонирования):

  1. Запрещается сбрасывать смесь с высоты более ½-1 м.
  2. В ходе заливки происходит перемещение миксера. При работе вручную увеличивается время транспортировки, и смесь теряет свои качества.
  3. Рекомендуется заливать всю опалубку сразу. Максимальный перерыв подачи сцепляющего состава не должен превышать 2 часов.
  4. При невозможности залить смесь за 1 сутки применяются вертикальные перемычки без разрезания металла (мелкоячеистая металлическая сетка).

После этого производится ручное уплотнение при помощи арматуры, либо используются глубинные вибраторы. Устройство можно переставлять, если на поверхности состава появляется цементное молочко, полностью покрывающее щебень. Сверху конструкция укрывается пленками (для защиты от влаги или мороза).

Для предотвращения испарения влаги поверхность засыпается песком ли опилками и поливается водой из лейки. В холодное время года внутри опалубки размещается греющий кабель. Распалубка производится через 5-7 суток. Монтаж сруба начинается не менее чем через 2 недели после этого.

Теплоизоляция

Пенополистирольные плиты приклеиваются внутри или снаружи вертикальных граней ленты.

Page 2

Главная › Малоэтажное строительство

Любые работы по возведению новой постройки начинаются с обустройства фундамента. Эта конструкция определяет прочность и надежность помещения, а также принимает... Рассчитывать расход цемента на фундамент нужно до начала проведения работ, что даст возможность примерно определить нужный объем строительных материалов, составить... Фундамент из бетонных блоков - прочное основание, позволяющее продлить срок эксплуатации возводимого здания. Технология монтажа блоков ФБС полностью отработана, поэтому... Нередко для строительства фундамента частного дома применяют штучные материалы - бут или готовые бетонные блоки. Но гораздо чаще делают выбор... В составе раствора для фундамента используются ручной песок, щебенка, вода, цементный порошок, пластификаторы и другие стабилизирующие добавки. В строительстве востребованы...

Изготовление фундамента: выбор, подготовка, армирование, утепление, заливка бетона, уход, снятие опалубки

Свайно-ленточный фундамент своими руками

Вы собрались строить дом и вам нужен свайно-ленточный фундамент? Это не проблема и его можно сделать своими руками, к тому же в этой статье находится пошаговая инструкция по его закладке. От этого основания зависит конфигурация здания, поэтому, если нет проектного плана всей постройки, начинать заливку просто нет смысла, даже если уже есть представление о размерах периметра и общей площади. Ведь ленту придётся закладывать не только под несущие стены, но и для перегородок.

Свайно-ленточный фундамент

Принцип сборки свайно-ленточного фундамента

Свайно-ленточный фундамент это основание, собранное из свай с нижним ростверком, следовательно, является композиционным в технологическом отношении. Такие закладки чаще всего используют на пучинистых (нестабильных) грунтах, где подошву нужно углубить на 40-50 см ниже точки промерзания. Морозное пучение присуще тем участкам, где в земле много влаги и при замерзании и оттаивании возникают процессы расширения и сужения, а такая деформация способна закрутить или накренить ленту. Именно по этой причине приходится так углублять подошву, но если это будет только лента, то потребуется много материалов (читай финансов) и трудовых затрат. Поэтому гораздо проще и выгоднее во всех отношениях установить сваи на такую глубину.

Преимущества и недостатки

Человек не может достичь абсолютного совершенства в чём-либо и строительство не является исключением, следовательно, свайно-ленточный фундамент тоже имеет свои плюсы и минусы. Если говорить о позитивных сторонах такого основания, то можно выделить:

  • такие фундаменты сводят к нулю агрессивное воздействие морозного пучения грунта;
  • удобство и экономия при закладке на участках с большим уклоном;
  • равномерное распределение вертикальной нагрузки на каждую сваю;
  • низкая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием;
  • длительный период эксплуатации.

К негативным сторонам таких конструкций можно отнести следующие характеристики:

  • нельзя возводить многоэтажные здания и постройки из тяжелых строительных материалов (кирпича, ракушечника, железобетонных плит);
  • невозможно построить цокольный этаж или даже обычное подвальное помещение под домом;
  • утеплять пол придётся в обязательном порядке.

Сопоставив все плюсы и минусы такой конструкции, можно принять решение по строительству собственного дома. Это означает, что здание может быть только деревянным (бревенчатым, брусовым, каркасным) или блочным (лёгкие бетоны: газо- или пеноблоки). Если вас устраивает дом, построенный из таких материалов, то можете приступать к работе.

Какие материалы потребуются для работы

Для армирования лучше использовать рифлёный прут типа A-III

Для сборки и заливки свайно-ленточного фундамента понадобятся следующие строительные материалы:

  • цемент марки М-400 или М-500;
  • песок просеянный крупный (желательно речной);
  • щебень гранитный (иногда керамзит);
  • арматура рифлёная типа A-III Ø10-12 мм;
  • проволока вязальная;
  • трубы обсадные для свай, желательно асбестобетонные (хризотилцементные) Ø200-250 мм;
  • рубероид или плотный полиэтилен для гидроизоляции;
  • пиломатериалы (доски, влагостойкая фанера, ОСП, бруски) или плоский шифер для опалубки.

Подготовка участка

Подготовка участка к строительству

Одним из первых значимых шагов в строительстве дома является этап подготовки участка с использованием техники (бульдозера) либо штыковой и подборочной лопаты. На месте застройки, а также по периметру на расстоянии, как минимум, 2-3-х метров следует выкорчевать все деревья и кустарники, а также не помешает сразу снять дёрн (сорняки могут пробиваться даже через бетон). Если участок с небольшим уклоном, то эту площадку можно выровнять по горизонтали, как на верхней фотографии, но при большом уклоне этого делать не стоит – достаточно выкорчёвывания деревьев и снятия дерна.

Когда строят современный дом, то сразу проектируют водоснабжение и канализацию, но если сточные воды отводят в септик, то получить питьевую воду можно либо из централизованного водопровода, либо из колодца или скважины. Учитывая технические возможности, доступные в XXI веке, многие бурят скважины непосредственно на площади дома – это очень удобно, так как не придётся прокладывать трубопровод в траншее. Кроме того, для строительных работ обязательно нужна вода, так что, где бы ни был этот источник, без него никак не обойтись и если он отсутствует, то начинать придётся с него.

Изготовление бетона

Раствор готовят в бетономешалке

Марка цемента Марка (класс) бетона Доля цемента Доля песка Доля щебня
M400 100 (В7,5) 1 4,6 7,0
M500 1 5,8 8,1
M400 150 (В12,5) 1 3,5 5,7
M500 1 4,5 6,6
M400 200 (В15) 1 2,8 4,8
M500 1 3,5 5,6
M400 250 (В20) 1 2,1 3,9
M500 1 2,6 4,5
M400 300 (В25) 1 1,9 3,7
M500 1 2,4 4,3
M400 400 (В30) 1 1,2 2,7
M500 1 1,6 3,2
M400 450 (В36) 1 1,1 2,5
M500 1 1,4 2,9

Таблица ингредиентного состава бетонов разных марок и классов

Для заливки бетонных свай, которые будут буронабивного типа и для ленты (нижнего ростверка) нужен бетонный раствор. В этих случаях для частного домостроения используют разные марки и классы раствора – кто-то может использовать 150 (В12,5), а кто-то 400 (В30). Но основываясь на многолетней строительной практике можно прийти к вводу, что марка (класс прочности) бетона 300 (В25), это золотая средина и такой ингредиентный правильно сделанный состав, полностью удовлетворяет все технологические требования фундамента.

Теперь разберёмся, как сделать раствор, чтобы он соответствовал заявленной марке и классу прочности. Весь секрет заключается в очерёдности смешивания ингредиентов. В бетономешалку заливают воду, количество которой напрямую зависит от влажности песка и щебня, но по объёму её обычно столько же, сколько цемента, то есть, ведро на ведро. Но лучше всю воду сразу не лить – для начала достаточно 2/3 ёмкости, а остальное можно добавить в процессе приготовления смеси. В воду кладут весь цемент и размешивают до однообразного состояния после чего во вращающийся барабан засыпают песок и когда он полностью перемешается с цементом, добавляют щебень. На последнем этапе обычно хватает 4-5 минут, а весь процесс (одна доза в бетономешалке) занимает не более 12-13 минут, но это, конечно, если стройматериалы (песок и щебень) находятся в непосредственно близости от рабочего места и за ними не придется ходить).

Рытьё траншеи и бурение

Вычисление прямого угла, основанное на теореме Пифагора

А теперь пошаговая инструкция по сборке и заливке основания, а начинать нужно с вычисления прямых углов, которое делают перед рытьём траншеи. Для этого используют правило 3-4-5, основанное на теореме Пифагора для прямоугольного треугольника a2+b2=c2 (две гипотенузы в квадрате равны катету в квадрате). В нашем случае это означает, что если сторона AB=3 м, сторона BC=4 м, а расстояние AC=5 м, то угол ABC будет прямым (90°) без каких-либо допусков. Для удобства замеров используют колышки и шнуры (капроновые нитки).

Копка траншеи и бурение отверстий для обсадных труб

Когда прямые углы отмеряны, по периметру траншеи и по её ширине натягивают капроновые нитки или какой-то шнур – это ориентир по размерам – площади и ширине рва. Глубина может быть разной, но учитывая лёгкость вышестоящего строения и глубину буронабивных свай, достаточно 20 см от уровня грунта  после снятия дёрна, хотя при желании можно и глубже. Здесь нет четких норм, записанных в ГОСТах и это, наверное, можно назвать недостатком, но для этого есть опыт, полученный в результате многолетней практики, поэтому будем основываться именно на этом факторе.

После того как траншея выкопана, можно приступать к бурению скважин под обсадные трубы и в данном случае можно воспользоваться садовым буром и, как уже было замечено, проходить ниже точки промерзания на 40-50 см, но это для пучинистых грунтов. Если на участке непучинистый (стабильный) грунт, то достаточно метра от дна траншеи (можно немного больше). У садовых (заводских) буров стандартный Ø220 мм, то есть, для асбестоцементной трубы это идеальный вариант, но если вы будете использовать трубу большего диаметра, то, конечно, придётся где-то искать и больший бур. В некоторых случаях вместо обсадной трубы используют рубероид – его скручивают и опускают в скважину. Он не даёт грунту смешиваться с бетоном, а механическая прочность сваи при этом не становится хуже.

Опалубка, армирование и заливка

Конструкция для армирования буронабивной сваи

Для укрепления свай используют армакаркас, который собирают из трёх или четырёх рифлёных прутьев типа A-III Ø10-12 мм, как на верхней фотографии. Арматуру связывают между собой при помощи перемычек и вязальной проволоки, а затем эту сборку опускают в обсадную трубу. Некоторые заливают ленту одновременно со сваями, но это не совсем удобно – лучше сначала залить (набить) бетон в обсаду, приподнять на 3-4 см вверх армакаркас, чтобы он не касался грунта и утрамбовать раствор каким-либо бруском или длинным черенком от лопаты. Арматура должна выступать выше сваи, чтобы погрузится в раствор, заливаемый в ленту. Перед тем как заливать бетон, в обсадную трубу засыпают песочно-щебневую подушку высотой не менее 7-10 см.

Армирование ленты (верхнего ростверка) и опалубка

Для ленты делают армапояс из идентичного рифлёного прута типа A-III Ø10-12 мм, который собирают при помощи перемычек и вязальной проволоки. Количество горизонтальных прутьев в данном случае зависит от ширины ленты и высоты цоколя. Если эти параметры имеют не более 40 см, каждый, то достаточно по две штуки на одну сторону, то есть, всего четыре штуки на каркас. Если какая-то из сторон имеет больше 40 см, то лучше использовать по три арматуры для прочности. Ширина ленты должна быть, как минимум на 5 см больше несущей стены или перегородки в каждую сторону – этот запас нужен не только для прочности основания, но и для упора отделочного материала.

Обучающее видео: армирование углов ленты фундамента

Без опалубки здесь не обойтись и её можно сделать из щитов, сбитых из досок, фанеры, ОСП или плоского шифера. Только вот щиты устанавливают по разному – кто-то их опускает на дно траншеи, а кто-то фиксирует по кромке траншеи, но я считаю, что второй вариант всё-таки лучше и на это есть причины.

Во-первых, та часть ленты, которая находится под землёй не обязательно должна быть гладкой, а если вы хотите её утеплить, то пенопласт или экструдированный пенополистирол можно укладывать под стенки траншеи, а на её основание вместо гранитного щебня засыпать керамзитовую подушку. Во-вторых, если опалубку не опускать в траншею, то не придётся впоследствии мучится, вытягивая оттуда щиты и засыпая оставшееся пространство песком. Оставлять там щиты нельзя – через время они перегниют, грунт у фундамента даст просадку и утащит за собой отмостку, которая обязательно делается в таких случаях.

Прежде чем опускать армапояс в траншею, на дно нужно уложить песочно-щебневую или песочно-керамзитовую подушку. Для этого засыпают слой песка на 3-5 см, утрамбовывают или обильно поливают водой для просадки, а сверху укладывают гранитный щебень или керамзит высотой 5—7 см и опять трамбуют. Затем поверх подушки заливают примерно 3-5 см бетона и на него укладывают армирование – эта мера предосторожности не даст металлу касаться грунта (контакт с песочно-щебневой подушкой равнозначен контакту с грунтом). Кроме того, при установке каркаса нужно позаботиться  о том, чтобы он отстоял от щитов опалубки, как минимум на 3 см с каждой стороны – для этого при заливке бетона кто-то должен удерживать его своими руками.

Заливка ленточного фундамента из автобетономешалки

Укладку бетона в траншею и опалубку производят стандартными методами, то есть, раствор сбрасывают туда ведрами, набирая его из бетономешалки, либо это может быть заказной бетон и тогда из машины в траншею его переправляют по специальному транспортёру, как на фотографии вверху. Конечно, второй способ легче и в разы быстрее, но обойдётся он, как минимум, в два раза дороже. Для того чтобы избежать пустот в ленте при укладке бетона в опалубку нужен электро- или пневмовибратор, но, к сожалению, такой инструмент может быть далеко не у всех и даже взять его напрокат получится не всегда. В таких случаях используют дедовские методы строительства – трамбуют раствор бруском или длинным черенком от лопаты. Снять опалубку можно будет уже через неделю, но приступать к возведению стен можно не ранее, чем через 21 день, хотя срок окончательного застывания раствора равен 28 суткам.

Ещё несколько слов по поводу цоколя – эту функцию может выполнять сама лента (верхний ростверк), но можно также положит на основание невысокую кирпичную кладку. Хотя лучше всего всё-таки придерживаться первого варианта, и обложив ростверк плиткой, вы можете добиться превосходного эстетического результата. Кроме того, так вы получите крепкий монолит вместо слабой кирпичной кладки.

Разметка и укладка свайно-ленточного фундамента

Заключение

Кто хотя бы в общих чертах знаком со строительством, скорее всего, обратил внимание, что свайно-ленточный фундамент для дома мало чем отличается от обычного ленточного основания в технологическом отношении и это так и есть на самом деле. Зато использование буронабивных свай экономит ваши деньги на покупке материалов – цемента, песка, щебня и арматуры.

Материал подготовлен редакцией сайта mainavi.ru

Устройство свайно-ленточного фундамента

В основании дома, строящегося на участке со слабым грунтом, целесообразно делать свайно-ленточный фундамент своими руками. Выбор этого варианта обусловлен негативным влиянием на ленту из бетона, наличие на участке в верхнем слое земли глины, торфа, гумуса, грунтовых вод, создающих плывуны.

Под бетонную конструкцию в виде ленты (ростверка) использует три варианта свай: готовые бетонные сваи, винтовые сваи и буронабивные сваи.

Категория грунта, влияние на бетонное основание

В проседающем грунте уверенно себя чувствуют сваи, заглубленные ниже границы промерзания

В летний период слабый грунт в отдельных местах под фундаментом вымывается, происходит проседание, а затем разрушение основания. С приходом холодов влажный грунт замерзает и вспучивается, создается давление на фундамент, что также приводит к его разрушению.

Проблема решается с помощью свай, заглубленных ниже границы промерзания грунта, опирающихся на твердый слой земли.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отливается на сваи и не зависит от изменяющегося состояния верхнего слоя грунта. Количество и размеры свай, размеры ленты зависят от нагрузки и места расположения строящегося здания.

Сваи под ленту выполняются в буронабивном варианте, образуя единую монолитную конструкцию. Выбор основания под дом зависит от категории грунта. При пучинистом грунте целесообразно применять свайно-ленточное основание.

Наименование грунтаКатегория грунтаПлотность грунт т/м3Коэффициент разрыхления
Песок рыхлый, сухой10,6– 1,61,05 – 1,15 непучинистый
Песок влажный, супесь, суглинок разрыхленный11,4 – 1, 71,1 – 1,25 слабопучинистый
Суглинок, мелкий и средний гравий, легкая глина21,5 – 1,81,2 - 1,27 пучинистый
Глина, плотный суглинок31,75 – 1,91,2 – 1,35 пучинистый
Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт41,9 -21,35 – 1,5 пучинистый

Технология бетонного основания на сваях под дом

Основание под дом на сваях можно выполнить собственными силами, зная, как сделать своими руками свайно-ленточный фундамент, чтобы не допустить ошибок при самостоятельной работе.

Важно изучить технологию и пошаговую инструкцию изготовления фундамента. Ознакомиться с ранее построенными аналогичными конструкциями и узнать у исполнителей о возможных проблемах при возведении фундамента. Изучить все комплектующие материалы, требуемые для строительства.

Устройство ленточного фундамента со сваями

Изготовление ленточного свайного фундамента можно осуществить без привлечения дорогостоящей техники, арендуя необходимое оборудование.

Бетонное основание в зависимости от назначения возводимого здания предусматривает утепление свай и ленты или ограничивается гидроизоляцией. Технологический процесс отражается в исполнительном проекте и с учетом подготовительных работ включает операции, выполняемые последовательно. В пошаговой инструкции по изготовлению свайно-ленточного фундамента своими руками эти операции отражены:

  1. Выполняется геодезическая оценка и определяется уровень промерзания грунта.
  2. Размечается траншея под ленту. Ось наружных и несущих стен здания совпадает с осью траншеи.
  3. Выкапывается размеченная траншея на проектную глубину и ширину, но заглублять траншею глубже канавы отвода воды нельзя
  4. По дну выкопанной траншеи размечаются и бурятся скважины под сваи расчетного диаметра, глубины и количества. Между сваями выдерживается определенное расстояние, учитывающее общую нагрузку.
  5. Одновременно с бурением скважин вяжутся каркасы из арматуры для армирования свай и подготавливаются трубы с гидроизоляцией для опалубки диаметром и глубиной пробуренных скважин.
  6. В пробуренные скважины вставляют опалубку из трубы.
  7. Дно скважин и траншеи отсыпается и уплотняется 30 см дренажным слоем из песка и гравия. В траншее прокладывается дренажная труба для отвода воды, скапливающейся под лентой фундамента.
  8. Одновременно выполняется сборка опалубки (съемная или несъемная) мелкозаглубленного фундамента, изготавливаются сетки из арматуры для армирования ленты.
  9. В скважины с опалубкой вставляют подготовленный каркас из арматуры, выступающий от дна траншеи на высоту армируемого каркаса ленты.
  10. По осям стен здания, размеченным на дне траншеи, монтируется армирующий каркас из связанных сеток.
  11. С обеих сторон армирующего каркаса в траншее выставляется опалубка для ленты (несъемная опалубка устанавливается с утеплителем).
  12. В выставленную конструкцию заливается бетон марки М300. Первыми заливаются скважины под сваи и затем конструкция ленты.
  13. После отвердения бетона выполняется гидроизоляция ленты фундамента.

Дом для постоянного проживания должен иметь теплое основание, так как потери тепла будут 30 %. Соблюдение инструкции позволит качественно выполнить работы в сжатые сроки.

Основание под дом своими руками

Чтобы выполнить свайно-ленточный фундамент своими руками, желательно иметь практический опыт или вместе работать с профессионалом.

Прежде чем приступить к работе, необходимо обеспечить место строительства электроэнергией и водой (нет централизованного – локальное).

Подготовить ручной и измерительный инструмент, взять в аренду необходимое оборудование. Привести на участок материалы и комплектующие:

  • опалубку для свай из асбестоцементных труб;
  • песчано гравийную смесь;
  • цемент;
  • арматуру d = 12 мм и d = 6 мм;
  • обрезной пиломатериал t = 50 мм;
  • несъемную опалубку из цементно стружечной плиты с комплектующими t = 35 мм;
  • утеплитель из плит пенополистирола t = 50 мм;
  • утеплитель керамзит;
  • рубероид;
  • наплавляемую гидроизоляцию;
  • метизы.
Цемент М400 подойдет для изготавливания бетонной смеси

Строительство своими руками свайно-ленточного фундамента сэкономит средства, но потребует добросовестно изучить и последовательно исполнять все технологические операции.

Начинается работа с очистки участка, снятия растительного слоя, выравнивания площадки под свой дом.

Также планируют канаву для отвода грунтовой и дождевой воды от основания дома.

Кроме этого, выполняется разбивка траншеи под ленту, определяется ее глубина с учетом несущей способности грунта.

Прежде чем приступать к работам, надо изучить верхний слой земли на участке, определить уровень промерзания грунта и наличие грунтовых вод. Сделать точный расчет размеров и количества свай для фундамента.

Устройство скважин и ленты

Делайте скважину ниже глубины промерзания грунта

Выкапываем, планируем дно траншеи, контролируя горизонтальность с помощью нивелира. На утрамбованном дне траншеи намечаем и пробуриваем скважины под сваи. Глубина скважины должна превышать глубину промерзания грунта и заходить в плотный грунт на 0,5 – 0,6 м.

В пробуренные скважины вставляем опалубку, которая должна делаться из асбестоцементных труб, выступающих на 0,3 м над дном траншеи. На дно траншеи, прижимая к наружной стороне, по периметру укладываем дренажную трубу и выводим в канаву для отвода воды.

Трубу из скважины вытаскивают на 15 см, чтобы при заливке образовалась подушка

Дно скважин и траншеи засыпаем дренажным слоем из песка и гравия, планируем и утрамбовываем, проливая водой.

Из скважин вытаскиваем трубы на 0,15 м, чтобы при заливке бетона под трубами пропитался раствором гравий, и образовалась подушка для опоры и удержания свай.

Дно траншеи выстилаем слоем рубероида, чтобы при заливке бетон не смешался с дренажным слоем.

Над скважинами рубероид вырезаем, оставляя открытым отверстия для заполнения бетоном.

Монтаж конструкции опалубки

Подготовив скважины и траншею под свайный ленточный фундамент, приступаем к монтажу армирующих каркасов для свай и ленты. В скважины устанавливаем связанные каркасы из арматуры, которые должны выступать от дна траншеи на высоту армирующего каркаса ленты.

По оси стен дома на рубероид и дренажный слой в траншее монтируем армирующий каркас из сеток. Сетки соединяются с выступающими каркасами свай и создают единую конструкцию.

С двух сторон армирующего каркаса монтируем несъемную опалубку из влагостойкой цементно-стружечной плиты. Внутри наружной стенки опалубки устанавливаем утеплитель из пенополистирольных плит. Стороны опалубки соединяются между собой специальными связями, которые определают ширину ленты фундамента и удерживают стенки опалубки и утеплитель в конструкции. Подробнее о заливке фундамента смотрите в этом видео:

После сборки опалубки вся конструкция усиливается с обеих сторон упорами из обрезной доски. Нивелиром проверяем выставленную опалубку на вертикальность стен и горизонтальность верхней кромки.

Лента фундамента, как основа под дом, опирается только на сваи, не поддерживается грунтом, поэтому важно, чтобы конструкция была монолитной. Заполнение опалубки бетоном марки М300 выполняем за один прием. Вначале бетоном заполняем скважины, затем заливаем ленту.

Глубинным вибратором уплотняем бетон в скважинах, удаляем пузырьки воздуха. После отвердения бетонной смеси демонтируем усиление опалубки и на верхнюю часть фундамента наносим наплавляемую гидроизоляцию. Для дома свайно-ленточный фундамент утепляют, для чего землю под зданием засыпают слоем керамзита толщиной 0,2 м.

Хорошо утепленный фундамент позволит сократить расходы на отопление дома на 30%.

Самостоятельное строительство ленточного основания на сваях позволит сэкономить средства и построить надежный, долговечный фундамент для своего дома.

Свайно-ленточный фундамент своими руками - рекомендации

Свайно-ленточный фундамент своими руками

По своей сути свайно-ленточный фундамент является укрепленным аналогом обычного ленточного и чаще всего мелкозаглубленного фундамента. Он наиболее легкий в установке и подготовке, не требует привлечения специальной строительной техники, поэтому его можно легко и просто сделать своими руками с нуля. Главное – соблюсти все необходимые этапы и не пропустить ничего важного, и на таком фундаменте ваш дом может простоять очень долго.

В каких случаях нужен свайно-ленточный фундамент

Конструкция свайно-ленточного фундамента предусматривает заглубление в грунт и максимальное укрепление основы – ростверка, которым является верхняя лента фундамента.

В основном свайно-ленточный фундамент своими руками делают в таких случаях:

  • тяжелый вес дома с использованием стен из камня и кирпича;
  • подвижные пучинистые грунты;
  • наличие под участком для строительства грунтовых вод, повышенная влажность земли;
  • рельефная местность с уклоном.

Сваи расположены на глубине 1-2,5 метра, таким образом не дают разрушиться и наклониться зданию при любых погодных условиях.

Расчеты и предварительная подготовка

Самым важным моментом в заложении фундамента являются планирование его глубины и общая разметка территории.

Прежде всего, нужно ознакомиться с уровнем промерзания грунта, на котором будет происходить строительство. Так как любой тип грунта подходит для этого вида фундамента, он не играет особой роли. Когда известна глубина промерзания земли, можно рассчитать и глубину свай, которые будут заложены на 0,3-0,5 метра глубже этого уровня. Теперь можно приступать к расчетам количества свай, длины и ширины ленты. Для начала выбранный участок очищают и максимально выравнивают под уровень. Затем делается разметка с помощью арматуры, вбитой в землю, или же деревянных колышков, забитых по углам. Это выглядит так, как показано на фото ниже.

Разметка участка

Разметку нужно сделать обязательно и по внешнему, и по внутреннему периметру, таким образом очерчивается ширина ленты.

Ширина ростверка зависит от типа материала, который используется для строительства дома. Если дом деревянный или стены будут сделаны из пеноблока, то 30 см хватит для удержания и равномерного распределения веса. Если же дом будет каменный или кирпичный, то ширина может варьироваться от 40 до 60 см. Средняя глубина монолитной верхней конструкции должна быть не меньше 40 см, но она может быть и глубже, в зависимости от веса здания и типа грунта. После сделанной разметки нужно сделать еще одну разметку, используемую для свай. Для начала можно наметить их по углам ленты, а последующие сваи от них должны располагаться с шагом в 1,2-1,5 метра друг от друга. Диаметр свай не должен быть меньше 1/3 ширины ленты. После этого можно приступать к рытью траншеи по глубине ленты и к бурению скважин для свай.

Установка свай для фундамента

Бурение скважин для будущих свай может производиться с помощью садового или ручного бура, в конечном итоге они выглядят так.

Скважины для свай

Можно приобрести и уже готовые сваи с круглым сечением, но в таком случае заложение фундамента обойдется существенно дороже.

Очень важно прибавить к желаемой глубине свай лишние 30 см, которые займет песчаная подушка, укладывающаяся на дно скважины.

Можно также взять покупные сваи любой формы и забить на нужную глубину, но для этого понадобится специальная техника, поэтому при самостоятельной работе бур необходим.

На дно каждой скважины насыпается подушка из речного песка и обильно поливается водой, хорошо трамбуется.

После этого можно устанавливать внутрь металлические или асбестоцементные трубы, застилать стенки рубероидом.

Очень важно сделать подошву к каждой свае, для этого в трубу наливают бетонный раствор примерно на 30-40 см и приподнимают трубу на 20-30 см. Именно настолько труба должна выступать над поверхностью после всех работ.

Бетон из трубы растекается внизу и образует расширение в виде подошвы, которая фиксирует сваю. Схема показана на рисунке ниже.

Формирование подошвы

Теперь нужно дать время застыть подошве, чтобы она укрепилась, а пока можно приступить к устройству ленточной плиты.

Изготовление опалубки для фундамента

На дно уже вырытой траншеи для ленты насыпается песчаная подушка. Она должна быть не менее 150 мм шириной и быть ровно положена по всему периметру.

Как и в случае свай, подушка заливается водой и хорошо утрамбовывается. Для дополнительной прочности можно покрыть подушку слоем щебня, но это необязательно.

После этого можно изготавливать опалубку. Она может быть выполнена из любых подручных материалов, например, широких досок или листов ДСП.

Если материал для опалубки будет использоваться в дальнейшем, ее можно застелить полиэтиленовой пленкой и закрепить степлером.

Сбить опалубку вы сможете непосредственно на разрабатываемом участке.

Готовые конструкции в виде щитов прибиваются к забитым предварительно через каждый метр или 1.5 метра кольям, расположенным по внешнему краю траншеи для фундамента.

С внешней стороны нужно прибить по низу и верху опалубки дополнительные горизонтальные держащие планки.

Для того чтобы бетонная масса не развалила опалубку, можно установить еще и внешние крепления – клинья, как показано на изображении.

Опалубка фундамента

Завершая установку, нужно измерить высоту опалубки и убедиться, что она выше уровня заливки бетона. После этого на дно траншеи можно укладывать кирпичи и приступать к армированию.

Армирование свай и ростверк фундамента

Армирование производится сначала в самих сваях, а потом в траншее для заливки. Сваи армируются связанной арматурой, она устанавливается вертикально по всей длине каждой сваи, концы арматуры должны находиться выше самой трубы. Это необходимо для закрепления с основанием вашего будущего фундамента. Как правило, хватает четырех арматур, сформированных и связанных в форме цилиндра.

Для армирования траншеи арматуру можно как заварить между собой сваркой, так и связать сечением 12 мм с помощью специальной проволоки.

Длина и ширина ячеек должна составлять примерно 30-50 см.

Минусом крепления арматуры сваркой является ее дальнейшая жесткость, при движении грунта она не сможет быть гибкой, и возможны трещины внутри основания фундамента.

После скрепления конструкции из арматуры ее размещают в траншее. В итоге у вас получится готовая к заливке основа свайно-ленточного фундамента, как вы можете увидеть на картинке.

Армирование свай и ленты

Гидроизоляция и вентиляция

Когда вы делаете свайно ленточный фундамент своими руками, очень важно не забыть про изоляцию его от влажности и обеспечить проветривание монолитной бетонной плиты.

Что касается гидроизоляции свай, то сама труба из асбестоцемента или металла является защитой, а если вы не используете трубы, то можно использовать такие материалы, причем как для свай, так и для ленты:

  • рубероидные листы свернуть в трубку и поместить в скважины для свай, в траншее выстелить ими все стены и покрыть сверху двумя слоями;
  • можно дополнительно к рубероиду покрыть горячей смолой все застеленные ним поверхности;
  • современный состав, добавляемый в бетонный раствор, позволяет сделать гидроизоляцию не только сверху, но и поможет защитить всю конструкцию изнутри и снаружи.

Какая гидроизоляция ни была бы выбрана, ее нужно сделать обязательно для того, чтобы фундамент быстро не разрушился и не покрылся плесенью.

После этого нужно сделать вентиляцию, установка которой очень проста.

По всему периметру ленты кладутся вертикально куски асбестоцементной трубы и засыпаются песком, чтобы туда не попал бетонный раствор при заливке. После застывания эти трубы можно вытянуть, и таким образом получатся вентиляционные отверстия нужного диаметра.

Заливка фундамента бетоном

Как и в случае армирования, сначала бетоном заливаются сваи сооружения. Их нужно очень плотно утрамбовать и проверить, чтобы внутри не было пустот, иначе сваи разрушатся. Чтобы залитые сваи и лента фундамента соединились, нельзя ждать, чтобы бетон в сваях застыл окончательно, и нужно заливать сам монолитный верх фундамента. Это делается в максимально короткий промежуток времени для того, чтобы бетонная смесь легла ровно. Поэтому перед заливкой нужно убедиться, что бетономешалка может подавать раствор со всех сторон фундамента. Залитый фундамент нужно проверить на ровность уровнем по верхней стороне.

Если вы изготавливаете бетон самостоятельно, то нужно строго соблюдать пропорции цемента и песка.

Цемент лучше брать хорошей, дорогой марки, чтобы избежать растрескивания и распадания монолитной ленты. В готовом виде фундамент выглядит так.

Готовый свайно ленточный фундамент

После этого бетон застывает около двух недель, в зависимости от погодных условий. В очень жаркую погоду его лучше поливать водой, а при чрезмерной влажности закрыть полиэтиленовой пленкой.

Видео – свайно-ленточный фундамент своими руками

В данном видео показаны необходимые этапы при строительстве и рекомендации при проведении работ, которые помогут вам лучше разобраться в этом вопросе и окончательно убедиться, что такой фундамент сделать своими руками вполне возможно.


Смотрите также