8-495-589-8-123
8-926-633-94-78
Строительство домов на участках со сложными грунтами сопряжено с определенными трудностями. Ни ленты (ленточные фундаменты), ни сваи (свайный фундамент) не могут обеспечить устойчивость строениям, если на строительной площадке наблюдается сезонное вспучивание грунтов.
Постепенно опоры из глубины земли вытесняются наверх, что приводит к перекашиванию и разрушению надземной части постройки.
Наиболее надежным в таких случаях является плитный фундамент: технология его возведения достаточно проста,что позволяет использовать данную конструкцию в частном строительстве (о плюсах и минусах плитного фундамента).
На первом этапе производятся подготовительные работы, в процессе которых на местность выносятся основные оси здания и его будущие контуры.
После завершения разметочных работ снимается плодородный слой и готовится котлован.
Рыть его можно с применением любой строительной техники, однако дно котлована следует тщательно зачистить вручную с тем, чтобы не допустить ям и прочих неровностей.
Наличие такого рода дефектов может привести в дальнейшем к деформациям монолитной плиты фундамента.
Неровность днища корыта негативно отражается на расходе основного материала: всего 1 см уклона на плите площадью 100 кв. см потребует дополнительных 0,5 куб. м этого бетонной смеси.
Согласно технологии плитного фундамента (фундамент плита — расчет толщины) размеры в плане котлована должны превышать соответствующие параметры монолита на 100-200 см на сторону.
Подушку под фундаментную плиту устраивают из гравия и песка. Эти материалы позволяют компенсировать действие деформационных сил, возникающих при подвижках грунта.
Кроме того, подушка защитит железобетон от грунтовых вод. Если строительная площадка располагается на болотистых или насыщенных влагой грунтах, часть подушки следует выполнить из щебня. Это позволяет улучшить гидроизоляцию плиты.
Толщину подушки определяют в зависимости от типа грунта. На пучинистых грунтах, например, она должна составлять не менее 300 мм, для песчаных достаточно и 150 мм. Песчано-гравийную смесь засыпают слоями, каждый из которых тщательно утрамбовывают.
Читайте также: О фундаменте утепленная шведская плита
Для данной операции обычно используют виброплиту. Для повышения качества уплотнения подушки песок обильно смачивают водой.
Далее можно смонтировать трубы инженерных сетей и выполнить цементную стяжку толщиной 10 см – пескобетоном или цементным раствором.
Поверх стяжки укладывается гидроизоляционный материал. Стыки его отдельных полос пропаиваются при помощи горелки или паяльной лампы.
По периметру подушки гидроизоляционный слой должен выступать за ее пределы на 500 мм с каждой стороны. Свободные края гидроизоляционного материала впоследствии будут крепиться к верхней стороне плиты.
В некоторых случаях на гидроизоляцию укладывают утеплитель – жесткие пенополистирольные плиты. Тогда и верх теплоизоляционного слоя накрывают полиэтиленовой пленкой.
Арматурный каркас фундаментной плиты состоит из двух горизонтально расположенных сеток, связанных между собой по вертикали. В частном строительстве обычно используют арматурную саль диаметром 12-16 мм.
Размер ячейки сетки составляет 200х200 мм. Расстояние от нижнего арматурного пояса до подушки (или утеплителя) – 50 мм. Верхний пояс также защищается от внешних воздействий 50-миллиметровым слоем фундамента.
Иными словами, если расчетная толщина фундаментной плиты составляет 300 мм, то расстояние между верхней и нижней сетками будет равняться 200 мм.
Сборка каркаса при помощи сварки запрещается: в результате воздействия высоких температур в конструкции возникают нежелательные напряжения, которые приведут к снижению надежности фундамента.
Опалубку для фундаментной плиты делают съемной. На ее изготовление идет струганная с одной стороны доска. Ее толщина должна быть не менее 20 мм. Доски сбиваются в щиты.
По углам элементы опалубки скрепляются при помощи саморезов. По наружному контуру конструкция укрепляется подкосами.
Некоторые строители применяют для заливки монолита несъемную опалубку из фиброволокнистой плиты. Крепится она на стяжки и металлические уголки и тоже укрепляется подкосами.
Согласно технологии заливки фундаментной плиты пространство внутри опалубки должно заполняться одномоментно. Если есть возможность подогнать бетономешалку, то из нее бетонную смесь выгружают непосредственно в опалубку.
Читайте также: Технология устройства фундамента монолитная плита
При отсутствии такой возможности бетон направляется к месту заливки по деревянному желобу. Продвижение по нему бетонной массы обеспечивается вручную при помощи лопаты.
Сразу по окончании заливки производится уплотнение бетона. Эту операцию лучше проделать при помощи глубинного вибратора. Если же таковой отсутствует, можно проштыковать бетон куском арматуры.
Не следует забывать и о выравнивании бетонной поверхности по маячкам.
Фундаментная плита по технологии должна пройти процесс естественной сушки в течение 4-5 недель. За это время бетон наберет прочность, достаточную для обеспечения заданной несущей способности конструкции. Однако на длительность выстаивания фундамента большое влияние оказывают погодные условия.
Поэтому за бетоном в этот период надо следить и, при необходимости, предпринимать определенные шаги:
Опалубку с фундаментной плиты можно удалять через неделю после заливки.
Если после прочтения этой статьи Вы решили, что Вас не устраивает плитный фундамент, возможно Вас заинтересуют столбчатые фундаменты.
Видео об устройстве плитного фундамента.
Монолитный фундамент – универсальный и выгодный способ заложить основание под любую постройку, возводя ее на любом типе грунта. Простота его схемы и исполнения компенсирует большой объем и высокую стоимость материалов, а надежность и долгий срок службы оправдают затраченные на его сооружение средства.
Технология фундамента монолитной плиты позволяет сооружать здания любого веса, формы, конструкции на практически любом типе грунта – такому основанию не страшна неравномерная почва, песчаная, торфяная или глинистая земля, близкое к поверхности расположение грунтовых вод, потоки талой воды. Технология строительства фундамент плиты проста настолько, что справиться с ней сможет начинающий строитель.
Такой фундамент представляет собой цельный монолит – сплошную плиту с деревянной опалубкой, армированную стальными прутьями, которая становится своеобразной платформой для строения. Монолиту не страшны высокие статические нагрузки, горизонтальные или вертикальные подвижки грунта: широкая подножка равномерно распределяет давление здания на землю, передвигая его на миллиметры вместе с грунтом и не давая возможности трещинам появиться в стенах.
Поскольку такой фундамент имеет возможности подвижки вместе с грунтом, то его еще называют «плавающим»
Дополнительным фактором такой надежности является двухслойная арматурная сетка, которую в фундамент плите своими руками прокладывают в толще железобетона. Верхняя поверхность монолита обычно используется как цоколь. Так как монолит – это цельная многослойная конструкция, по технологии монолитного фундамента плиты толщина каждого слоя по расчету должна составлять, как минимум, 15-40 см: 20 см высоты вырытой ямы отдается слою щебня, 30 см – слою песка, на железобетон уйдет около 40 см высоты. Верхняя часть монолита, расположенная над поверхностью земли, должна быть выше ее уровня на 30 см.
На песчанике или сухой земле монолит заливают выше уровня земли так, чтобы его верхушка находилась на расстоянии примерно 60 см от почвы.
Существуют следующие виды фундамент плиты для дома из пеноблоков, бревен или кирпича:
К недостаткам такой плиты относят:
Ручная выборка больших объемов грунта для такого фундамента очень трудоемка, поэтому лучше привлекать технику
Технология строительства фундамента плиты подразумевает выполнение нескольких этапов работы.
На этапе подготовки с поверхности используемой территории убирают мусор, вкопанные столбы, выкорчевывают деревья и пни, снимают верхний слой грунта с травой и делают разметку, отмечая углы и стены будущего фундамента столбиками с нитью или леской. Заранее конструируется схема плиты фундамента. Дополнительно по периметру с каждой стороны прибавляют по метру – это облегчит обустройство опалубки.
Яму под фундамент можно вырыть самостоятельно, если залегать он будет неглубоко; в остальных случаях стоит воспользоваться услугами экскаватора. Последние 15 см дна ямы желательно рыть вручную. Ровность дна контролируется уровнем, а при наличии перекосов дно не стоит выравнивать досыпанием земли – нужно углубить его до уровня впадины, после чего компенсировать новые сантиметры утолщением подушки.
Если планируется построить фундамент мелкого залегания или поверхностный, достаточно будет по рачету простой песчаной подушки толщиной 30 см, а для глубокого фундамента необходимо к этой подушке добавить 20-сантиметровый слой гравия.
Следующий этап – монтаж опалубки по всему периметру ямы. Доски для опалубки кладут встык, соединяя их друг с другом гвоздями. Дополнительно с внешней стороны устанавливают подпорки. Затем нужно проверить крепость конструкции, для чего достаточно будет сильно ударить по ней ногой.
Первый слой стяжки толщиной около 4-5 см заливают на тщательно утрамбованную подушку. После ее полного высыхания поверх кладут слой гидроизоляции с таким запасом, чтобы листы пленки перекрывали друг друга на 7-8 см, а по краям были свободные участки пленки длиной в 1 метр, которые потом нужно будет уложить на стены. Следом заливают второй слой бетона точно такой же толщины.
Из арматуры диаметром 10-16 мм (в зависимости от грунта и веса дома) класса A-III делается две сетки, размер стороны квадрата которых будет равен приблизительно 15 см. Прутья нужно связать между собой стальной проволокой с диаметром около 5 мм.
Плиту из бетона желательно заливать, используя насос и миксер, но при их отсутствии можно воспользоваться помощью знакомого, который будет постоянно замешивать и подавать бетонную смесь.
Чем меньше пустот и пор в толще фундамента, тем он прочнее и более водостойкий
После заливки по смеси желательно пройтись строительным вибратором, заменить который может кувалда – ею простукивают по стенкам опалубки так, чтобы бетон начал вибрировать – это удалит пузыри воздуха из смеси и поможет ей заполнить все пустоты.
Следом бетон разглаживают до появления на его поверхности воды. После заливки железобетон оставляют просыхать на месяц, поливая его водой по мере высыхания в первую неделю. После просыхания железобетона опалубку разбирают, а оставшиеся концы гидроизоляции заворачивают на стяжку и запаивают горелкой к торцам бетона.
Средняя строительная компания просит около 7000 рублей за один квадратный метр готового фундамента. В эту стоимость входит составление схемы, расчистка территории, рытье ямы, подготовка подушки, армирование и заливка.
Дополнительно домовладелец заплатит за строительные материалы. При выполнении работ своими руками расходы придутся только на стоимость строительных материалов.
Технология строительства фундамента монолитная плита рассказана на примере конкретного объекта в этом видео:
Поделиться:
Нет комментариев
Строительство домов на участках со сложными грунтами сопряжено с определенными трудностями. Ни ленты (ленточные фундаменты), ни столбы (столбчатый фундамент) не могут обеспечить устойчивость строениям, если на строительной площадке наблюдается сезонное вспучивание грунтов.
Постепенно опоры из глубины земли вытесняются наверх, что приводит к перекашиванию и разрушению надземной части постройки.
Наиболее надежным в таких случаях является плитный фундамент: технология его возведения достаточно проста,что позволяет использовать данную конструкцию в частном строительстве.
Содержание статьи.
На первом этапе производятся подготовительные работы, в процессе которых на местность выносятся основные оси здания и его будущие контуры.
После завершения разметочных работ снимается плодородный слой и готовится котлован.
Рыть его можно с применением любой строительной техники, однако дно котлована следует тщательно зачистить вручную с тем, чтобы не допустить ям и прочих неровностей.
Наличие такого рода дефектов может привести в дальнейшем к деформациям монолитной плиты фундамента.
Неровность днища корыта негативно отражается на расходе основного материала: всего 1 см уклона на плите площадью 100 кв. см потребует дополнительных 0,5 куб. м этого бетонной смеси.
Согласно технологии плитного фундамента (фундамент плита — расчет толщины) размеры в плане котлована должны превышать соответствующие параметры монолита на 100-200 см на сторону.
Подушку под фундаментную плиту устраивают из гравия и песка. Эти материалы позволяют компенсировать действие деформационных сил, возникающих при подвижках грунта.
Кроме того, подушка защитит железобетон от грунтовых вод. Если строительная площадка располагается на болотистых или насыщенных влагой грунтах, часть подушки следует выполнить из щебня. Это позволяет улучшить гидроизоляцию плиты.
Толщину подушки определяют в зависимости от типа грунта. На пучинистых грунтах, например, она должна составлять не менее 300 мм, для песчаных достаточно и 150 мм. Песчано-гравийную смесь засыпают слоями, каждый из которых тщательно утрамбовывают.
Для данной операции обычно используют виброплиту. Для повышения качества уплотнения подушки песок обильно смачивают водой.
Далее можно смонтировать трубы инженерных сетей и выполнить цементную стяжку толщиной 10 см – пескобетоном или цементным раствором.
Поверх стяжки укладывается гидроизоляционный материал. Стыки его отдельных полос пропаиваются при помощи горелки или паяльной лампы.
По периметру подушки гидроизоляционный слой должен выступать за ее пределы на 500 мм с каждой стороны. Свободные края гидроизоляционного материала впоследствии будут крепиться к верхней стороне плиты.
В некоторых случаях на гидроизоляцию укладывают утеплитель – жесткие пенополистирольные плиты. Тогда и верх теплоизоляционного слоя накрывают полиэтиленовой пленкой.
Армирование Арматурный каркас фундаментной плиты состоит из двух горизонтально расположенных сеток, связанных между собой по вертикали. В частном строительстве обычно используют арматурную саль диаметром 12-16 мм.
Размер ячейки сетки составляет 200х200 мм. Расстояние от нижнего арматурного пояса до подушки (или утеплителя) – 50 мм. Верхний пояс также защищается от внешних воздействий 50-миллиметровым слоем фундамента.
Иными словами, если расчетная толщина фундаментной плиты составляет 300 мм, то расстояние между верхней и нижней сетками будет равняться 200 мм.
Сборка каркаса при помощи сварки запрещается: в результате воздействия высоких температур в конструкции возникают нежелательные напряжения, которые приведут к снижению надежности фундамента.
Монтаж опалубки Опалубку для фундаментной плиты делают съемной. На ее изготовление идет струганная с одной стороны доска. Ее толщина должна быть не менее 20 мм. Доски сбиваются в щиты.
По углам элементы опалубки скрепляются при помощи саморезов. По наружному контуру конструкция укрепляется подкосами.
Некоторые строители применяют для заливки монолита несъемную опалубку из фиброволокнистой плиты. Крепится она на стяжки и металлические уголки и тоже укрепляется подкосами.
Заливка бетоном. Согласно технологии заливки фундаментной плиты пространство внутри опалубки должно заполняться одномоментно. Если есть возможность подогнать бетономешалку, то из нее бетонную смесь выгружают непосредственно в опалубку.
При отсутствии такой возможности бетон направляется к месту заливки по деревянному желобу. Продвижение по нему бетонной массы обеспечивается вручную при помощи лопаты.
Сразу по окончании заливки производится уплотнение бетона. Эту операцию лучше проделать при помощи глубинного вибратора. Если же таковой отсутствует, можно проштыковать бетон куском арматуры.
Не следует забывать и о выравнивании бетонной поверхности по маячкам.
Уход за бетоном Фундаментная плита по технологии должна пройти процесс естественной сушки в течение 4-5 недель. За это время бетон наберет прочность, достаточную для обеспечения заданной несущей способности конструкции. Однако на длительность выстаивания фундамента большое влияние оказывают погодные условия.
Поэтому за бетоном в этот период надо следить и, при необходимости, предпринимать определенные шаги:
Опалубку с фундаментной плиты можно удалять через неделю после заливки.
Видео об устройстве плитного фундамента.
Источник: http://ks5.ru
Многие называют его основой фундаментного дела. Кто-то считает его наиболее универсальной технологией для основания любых типов зданий. Фундамент в виде плиты действительно удобен, выгоден, рационален, особенно в условиях отсутствия подвальных, технических подполий и подземных помещений. На нем стоят как малоэтажные постройки типа каркасных или бревенчатых домов до многоэтажных высоток. В чем же секрет такой прочности данной технологии? Так ли она универсальна? И каковы современные технологии возведения плитных фундаментов? Об этом и пойдет речь в данной статье.
Характерным отличием этого типа основания является сплошная плита, призванная распределить равномерно нагрузки, возложенные на нее от вышестоящего здания. Поскольку здесь имеются ввиду нагрузки на прогиб, ее обычно делают из железобетона, и реже из бетона.
Плитные фундаменты устраивают на слабых, сыпучих, глиняных и даже подвижных грунтах, поскольку плита снижает неравномерность осадки от различных частей здания, при этом оказывая небольшое удельное давление на грунт.
Основой для проектирования плиточных фундаментов являются:
Задание на проектирование состоит из архитектурного решения планировки здания, которое определяется заказчиком или архитектурным бюро. Далее инженерным расчетом определяются все виды нагрузок на фундамент, которые и являются базовыми показателями для создания проекта фундаментной плиты.
В современном строительстве принято различать следующие типы плитных фундаментов:
Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.
Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:
Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.
Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно 20-30м.кв. С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.
Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.
Принято считать, что железобетонные элементы имеют несомненное преимущество перед бетонными. В отношении фундамента из монолитной плиты это правило можно с уверенностью принять за аксиому, поскольку упругость и деформационная стойкость ЖБК (железобетонных конструкций) в десятки раз больше нежели в тех, в которых отсутствует армирование. А поскольку плита пропорционально вытянутая по горизонтали, изгибающий момент, действующий от вертикальных нагрузок, значительно выше поперечной силы, учитывающей горизонтальные деформации.
Основным условием, при котором выполняется работа ЖБК, является прочное адгезионное сцепление арматуры с бетоном, а также исключение ее взаимодействия с окружающей средой (коррозия). Для этого на железные пруты арматуры нанесен рифленый рисунок, способствующий лучшему ее закреплению в теле железобетонных элементов. Помимо этого, армирующий каркас принято изготавливать вязанным, а не сварным, поскольку деформационные процессы из-за перепадов температур, изменения влажности и других факторов, могут привести к нарушению этих прочных связей.
Арматурный каркас обычно повторяет форму плиты или армируемого элемента. Для современных плитных фундаментов каркасы чаще вяжут с помощью мягкой вязальной проволоки. Продольную и поперечную арматуру располагают с заданным интервалом, регулируя прочность каркаса и расход материала. По строительным правилам арматурный каркас принято располагать так, чтобы он не касался грунта в нижней его части, и не выглядывал ни одной из его сторон. Это влияет на долговечность металла и его коррозионную стойкость в течение всего эксплуатационного срока.
Арматура для каркасов плиточных фундаментов производится из нескольких основных материалов:
Для формования монолитной плиты и составных частей плитного фундамента применяется опалубка. Поскольку плотность или объемная масса тяжелых бетонов, наиболее часто применяемых для устройства плиточных фундаментов, составляет 2000-2500кг/см.куб., щитовая опалубка должна быть прочной и хорошо закрепленной, чтобы выдержать заданную форму.
Опалубка бывает двух видов:
Для самой плиты, которая расположена у самой поверхности или над ней, целесообразней использовать съемную опалубку, позволяющую выполнять эти работы многократно. Щиты для нее обычно не широкие, высотой до 50-60см с учетом бетонной подготовки. Их производят наборными из деревянных досок, но сегодня находят применение такие современные материалы, как влагостойкая фанера, OSB.
Щиты для плиты принято устанавливать строго по периметру фундамента, ориентируясь при этом на шнур, натянутый в качестве выверенных направляющих. Закрепляют щиты между собой на соединительные рейки с помощью гвоздей и саморезов. Для устойчивого положения опалубки применяют деревянные упоры из бруса, которые забивают в грунт по диагонали с небольшим интервалом. Такой способ не дает щитам деформироваться под тяжестью бетонной заливки.
Для изготовления вспомогательных элементов – рёбер чаши – обычно применяется несъемная опалубка. Она остается после заливки в грунте, и подчас выполняет дополнительные функции по тепло- и гидроизоляции бетонного элемента. Ее производят как из щитовых материалов, так и полистирола, XPS.
Из-за большой площади соприкосновения с грунтом, на защиту от влаги и снижение теплопотерь при устройстве плиточного фундамента принято обращать особое внимание.
Для гидроизоляции применяются разные способы:
Теплоизоляция плиточных фундаментов производится в нижней части плиты и с ее боков. Используются пенопласт, пеноплекс, плиты экструдированного пенополистирола. Для определения достаточной толщины утеплителя применяют теплоизоляционный расчет.
Пошаговую инструкцию по устройству плиточного фундамента рассмотрим подробно на примере возведения утепленной шведской плиты (УШП).
Чтобы плиточный фундамент оставался на протяжении долгих лет надежной опорой для вашего дома, его необходимо сделать правильно. Эту работу можно осуществить только используя инженерный подход, с изучением всех характеристик предложенных технологий и свойств грунтов на вашем участке. Очередность работ показывает, что для загородных домов и коттеджей рациональнее приобрести готовый бетон, а также произвести тщательные подготовительные мероприятия по земельным работам, установке опалубки и каркаса. Хорошо организованная заливка бетона занимает совсем немного времени, а справиться с ней может бригада всего из нескольких рабочих. Все что остается, это выбрать подходящий тип плиточного фундамента под ваше строение, которое будет радовать не только ваше поколение, но и будущее.
Также предлагаем прочитать Вам о самостоятельном возведении столбчатого, свайного или ленточного фундамента.
Видео посвящено устройству плитного фундамента на основе западной технологии УШП, которую успешно применяют для загородного домостроения. Это позволяет максимально уменьшить теплопотери и снизить расходы на проведение наружных коммуникационных линий, которые проводятся на стадии устройства фундаментной плиты.