Содержание, карта.

Точечный фундамент своими руками


Точечный фундамент своими руками

Точечный, или как его называют столбчатый фундамент, является идеальным видом фундаментов при строительстве облегченных зданий на пучинистых грунтах. Он отличается простотой, скоростью и дешевизной возведения. Малая опорная площадь, снижает воздействие грунта на фундамент в момент примерзания. Для того чтобы возвести точечный фундамент своими руками, необходимо:

а) Составить проект будущего фундамента.

В нем отражают; размеры фундамента, число и места установки столбов, глубину ям. Количество необходимого строительного материала.

б) Закупка и доставка строительного материала.

Для строительства фундамента потребуется: - цемент, песок карьерный, гравий; - трубы асбестоцементные или металлические, диаметром 20 сантиметров из расчета по 2 метра на каждый столб; - арматурные прутья, по 4 прута на каждый столб, длиной 2 метра каждый прут; - бетономешалка; - бур для сверления отверстий под столбы; - болгарка с кругами по металлу или бетону; - электровибратор; - рулетка, лопата штыковая, молоток, емкость на 10 литров.

в) Подготовка площадки под фундамент.

На месте планируемого строительства фундамента, вырубается кустарник, выкорчевываются крупные деревья, выравнивается грунт. Производится разметка будущего фундамента на местности. Это важный этап возведения фундамента. От правильности подбора глубины ям зависит качество будущего фундамента. Если ямы будут слишком мелкие, то в период промерзания грунта, он может вытолкать столбы, что повредит строение, опирающееся на фундамент. Глубоко выкопанные ямы приведут к необоснованному перерасходу строительного материала и удорожанию фундамента. Сейчас не составляет труда узнать физический состав грунта и глубину его промерзания в любом районе строительства. Достаточно сделать запрос в интернете, и он выдаст все необходимые данные по интересующему вопросу. Если по каким-то причинам нет интернета, нужно доехать до ближайшей гидрометеостанции и попросить у них карту состава грунта и глубину промерзания почвы в нужном районе. В средних районах России глубина промерзания земли не превышает 1,2 метра. Следовательно, для того чтобы построить точечный фундамент своими руками, нужны ямы глубиной 1,5 метра. Для ускорения и простоты исполнения, ямы бурят буром, диаметром равному диаметру труб. Бур без труда можно изготовить своими руками из металла, толщиной 2 миллиметра. Для этого из листа железа вырезают круг, диаметром 20 сантиметров. В нем в центре делается отверстие. Круг с одной стороны разрезается до середины. Края круга изгибаются под углом 35 – 40 градусов и приваривается к металлической трубе, диаметром 22 миллиметра. Бур готов. Отверстия сверлятся под каждый угол здания и в местах соединения внутренних стен с наружными. Если здание большое по размерам, 10 и более метров в длину, свыше 8 метров в ширину, ямы распределяют равномерно, с расстоянием до 2 метров, друг от друга. На дно подготовленных ям засыпается слой гравия, толщиной 5 сантиметров, и слой песка, такой же толщины. Подушка утрамбовывается. Ямы под столбы готовы. Это следующий этап работы, для того чтобы возвести точечный фундамент своими руками. Нужно вспомнить, что глубина ям составляет 1,5 мета. Из них 10 сантиметров занимает песчано-гравийная подушка. На 20 сантиметров столбы будут выше уровня земли. Следовательно, общая длина труб составляет 1,6 метра, 1,4 в земле и 0,2 м над землей. Готовятся трубы соответствующей длины. Металлические режутся болгаркой с кругом по металлу, асбестоцементные – кругом по бетону. Подготовленные трубы опускаются в ямы. Выравниваются по горизонтали. Уровень у них должен быть одинаков. В трубы опускаются по 4 арматурных прута. Устанавливаются прутья по центру, квадратом 10 на 10 сантиметров. Их делают на 15 сантиметров длиннее труб. На этот размер они забиваются в землю, верхний срез прутьев находится на одном уровне с верхним срезом труб. Самый ответственный момент в создании фундамента. Качественно подготовленный цементный раствор, обеспечит длительный период эксплуатации здания. Поэтому для того чтобы возвести прочный точечный фундамент своими руками, нужно покупать высококачественный цемент, не ниже 400 марки, соблюдать пропорции раствора.

а) Порядок подготовки раствора.

В бетономешалку засыпают цемент и песок в соотношении 1 : 3.Тщательно его перемешивают. Затем добавляют воду. Ее добавляют постепенно, пока раствор не приобретет консистенцию не густой сметаны. Затем в раствор добавляют гравий. Общий состав раствора должен составлять: 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 2 ведра гравия. Вода по мере необходимости. Раствор тщательно перемешивается.

б) Заливка труб бетоном.

Заливка труб осуществляется поэтапно. Залив половину трубы, раствор утрамбовывают электровибратором, с целью удаления воздуха из бетона и заполнения им всех пустот, образовавшихся при заливке бетона. Утрамбовав первую половину трубы, заливают вторую половину и производят утрамбовывание второй половины. Залив все трубы, фундаменту дают 1 месяц на устойку. В этот период какие-либо работы проводить с фундаментом нельзя. Если фундамент залит в середине осени и есть вероятность, что он останется под зиму, его нужно нагрузить. Ненагруженный фундамент, в период пучения почвы, может вытолкнуть на поверхность и работу придется проводить сначала. Для того чтобы этого не произошло, на фундамент нужно положить бетонные плиты. Их нужно укладывать спустя 1 месяц после заливки труб. Невозможно возвести прочный точечный фундамент своими руками без соблюдения определенных рекомендаций: - Для получения прочного фундамента нужно покупать только качественный строительный материал; - Чтобы подготовить хороший раствор нужно воду заливать в сухую смесь, а не наоборот. Если смесь засыпать в воду, образуются не растворимые слипшиеся камешки, которые очень тяжело размешать и впоследствии они снижают прочность раствора; - Если в доме имеются запасы кирпича, красного, то можно вместо труб использовать кирпич. Ямы в этом случае нужно копать квадратные, сантиметров на 20 больше размеров столбов. После установки столбов их обматывают рубероидом, по внешнему периметру устанавливают арматурные прутья и стягивают их проволокой. Установив столбы и обвязав их арматурными прутьями, пустоты ям заливают бетоном. Бетон утрамбовывается электровибратором. - Фундамент после установки должен обязательно выстояться не менее 1 месяца. Изготовление точечного фундамента самостоятельно не сложное дело. Возведение его вполне под силу одному человеку. Этот вид фундамента можно применять не только на пучинистых почвах, но на других видах грунта, где не требуется прочный фундамент, и возводимые здания обладают малым весом.

Недостатком этого фундамента является невозможность устройства подвального помещения и проведения дополнительных надстроек дома с целью увеличения жилой площади.

Точечный фундамент своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами.

Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям.

Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

  • Что это такое?
  • Виды и подвиды
  • Плюсы и минусы
  • Пошаговая инструкция
  • Использование в строительстве
  • Что это такое?

    Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

    Так он выглядит

    Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

    Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

    Виды и типы фундамента

    По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

    Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

    Схема стен с МЗЛФ

    Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

    Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

    Плюсы и минусы ленточного фундамента

    У него есть три несомненных достоинства

    • Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);
    • Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;
    • Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

    Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

    Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

    • Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;
    • Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);
    • Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);
    • Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

    Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

    Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

    А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

    Этапы работ

  • Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

    Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

    Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

  • Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

    Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

  • Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

    Выставляем опалубку из досок

    Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

  • Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

    Вяжем арматуру

    Вариант вязки арматуры

    Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

    Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

    Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

  • Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

    Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

    Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

    Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

    При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

    Заливаем

    Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

    Читайте также  Как сделать глиняный замок для фундамента

    Процесс заливки

    При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

    Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

    Заливка фундамента закончена

  • Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

    Ждем застывания

    Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

    Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

  • Использование для строительства домом

    Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки.

    Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада.

    Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

    Источник: https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-fundament/

    Точечный фундамент своими руками: этапы возведения, фото

    Точечный фундамент, который еще называют столбчатым, является удобным и дешевым основанием для небольших домов, бань, беседок и подобных построек. Выполнить точечный фундамент своими руками не сложно, главное – придерживаться рекомендаций по устройству и подобрать правильные материалы.

    Точечный фундамент из блоков

    Подготовка участка для закладки опор

    Для точечного фундамента не подходят участки с перепадами по высоте. Поэтому, если территория имеет углубления или скошенности, необходимо ее максимально выровнять.

    Часто для этого низкие места подсыпают грунтом с преобладанием песка и гравия, а выступающие части снимают лопатой. Разумеется, на выбранном для фундамента месте не должно быть деревьев или кустарников.

    Чтобы мелкая растительность не мешала работе, по периметру будущего здания снимают слой дерна 15 см.

    Разметка фундамента

    Следующий этап подготовки – разметка. Столбы фундамента устанавливаются строго по проекту, ведь они должны равномерно принимать нагрузку от сооружения и передавать ее на грунт. Неправильное расположение опор приведет к перекосу постройки и последующему разрушению.

    Спроектировать фундамент можно самостоятельно: сначала отмечают угол строения, ближайший от соседнего участка и улицы, потом от него отмеряют расстояние ко второму углу фасада и натягивают строительный шнур. Далее отмечают оставшиеся два угла и тоже соединяют их шнуром.

    Получившийся прямоугольник проверяют с помощью диагоналей – если они одной длины, значит, разметка произведена верно. Теперь размечают несущие перегородки внутри периметра. На пересечениях всех линий, на углах строения и под несущими стенами через 2-2,5 метра будут находиться опоры фундамента. Это значит, что там необходимо вырыть ямы соответствующих размеров.

    Глубина заложения и материалы для основы

    Чтобы узнать глубину ям, сначала определяют уровень промерзания участка. Он зависит от высоты грунтовых вод, типа почвы и региона. Безусловно, чем севернее регион, тем глубже промерзает грунт, и глубже закладывается фундамент.

    Почва больше всего промерзает глинистая, а также песчано-пылеватая, насыщенная влагой. Стандартная глубина закладки – 1,5 метра, но, учитывая особенности грунта, эту величину можно варьировать.

    Важно! Точечные фундаменты не предназначены для высоких нагрузок. При строительстве дома на точечном основании необходимо тщательно просчитать нагрузку на столбы, чтобы не превысить допустимую норму. Превышение нагрузки снизит эффективность опор и приведет к их разрушению или просадке грунта.

    Для столбов подходят различные материалы:

    • трубы асбестовые и металлические;
    • бревна из плотных пород;
    • армированный бетон;
    • кирпич или бутовый камень;
    • бетонные блоки.

    От выбора материала зависит форма ям: для труб или заливки раствором ямы роют круглые, для кладки – квадратного сечения.

    Также при строительстве необходима арматура, гидроизоляционный материал, щебень и песок для подсыпки, и, конечно же, цементный раствор.

    Основные элементы фундамента

    Легче всего использовать для фундамента трубы, поскольку их установка и заливка не занимает много времени, к тому же ямы делают небольшого диаметра. Для кладки столбов нужно рыть ямы побольше, по времени этот процесс длиннее. Бревна в качестве опор используются все реже: срок эксплуатации у них меньше, а при установке необходима дополнительная обработка битумом.

    Технология установки

    Дно каждой ямы закрывают слоем глины, хорошо утрамбовывают и следом насыпают слой гравия или мелкого щебня. Такая подушка защитит опору от пучения грунта и придаст устойчивости. Далее установка опор имеет отличия для труб и для кладки.

    1. Столбы из труб. Труба отрезается такой длины, чтобы над поверхностью она возвышалась сантиметров на 30. Опускают трубу в яму, потом заливают внутрь немного цементной смеси и приподнимают столб, чтобы смесь растеклась. После этого трубу слегка вдавливают в основание и выравнивают вертикально.

    Подготавливают куски арматуры, по длине превышающие столб на 15 см, и вбивают их внутрь основания. Теперь трубу нужно заполнить раствором в несколько приемов, каждый раз уплотняя залитую смесь. Хорошо, если имеется электрический вибратор, тогда процесс уплотнения происходит очень качественно и быстро.

    Столб из арматурного каркаса и бетона

    Чем выше поднимается опора, тем плотнее должны соприкасаться кирпичи посередине, чтобы верх основания был меньше по периметру, чем низ. Такая форма сделает опоры устойчивее.

    Арматура должна возвышаться над кладкой минимум на 20 см, чтобы последующее крепление ростверка было более плотным и надежным.

    Выстаиваться опоры должны в течение месяца, все это время проводить другие строительные работы на данном участке нельзя. Сразу после высыхания делают ростверк и устанавливают здание. Если фундамент оставить на зиму без нагрузки, сила пучения может вытолкнуть столбы из почвы. Поэтому, если достроить здание не получается до морозов, фундамент рекомендуется накрыть бетонными плитами.

    устройства точечного фундамента

    Источник: http://rusograda.ru/zabory/tochechnyj-fundament-svoimi-rukami

    Источник: http://www.breegs.ru/blog/p/975

    Как построить прочный фундамент своими руками: советы и инструкции от профессионалов (81 фото + видео)

    Основа любого строения – фундамент. Чем крепче и правильней он установлен, тем дольше прослужит любое здание.

    Но чтобы сделать качественную основу, нужно сильно потратиться. Третья часть стоимость здания – вот средняя цена хорошего фундамента.

    Поэтому многие люди для экономии бюджета хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

    Для начала нужно выбрать тип основания, ведь их несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, расскажем ниже.

    Ленточный фундамент

    Самый универсальный и часто используемый тип основания зданий – ленточный фундамент. Его нельзя применить только в вечной мерзлоте и для сооружений «на воде».

    Суть фундамента – замкнутая полоска – основание, тянущаяся по периметру постройки и на месте несущих внутренних стен. На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

    Такой фундамент подходит для любого строения и позволяет соорудить качественный подвал, либо цокольный этаж.

    Подведение жилищных коммуникаций в основании можно расположить максимально удобно для их эксплуатации.

    Главный недостаток этого вида фундамента – большое количество земляных работ и строительных материалов.

    Столбчатый фундамент

    Для небольших построек, чтобы сэкономить материалы, рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Он позволяет с меньшими затратами времени и сил поставить качественное основание для легкого здания.

    Фундамент для дома представляет столбы на точках максимальной нагрузки строения (углы, на длинных участках с просчитанным шагом, под несущими стенами).

    Соорудить опоры можно из кирпича, бетона, или даже дерева (только стойкого к гниению – лиственница например). Глубину для столбов выбирают с учетом материала и вида почвы.

    После установки всех опор, нужно связать их в единую систему, для большей прочности.

    Недостатками фундамента можно назвать невозможность основания подвала. Основа не подойдет для тяжелых построек, неустойчивые породы почвы тоже исключают ее использование.

    Свайный фундамент

    Основание дома на сваях похоже на столбчатый фундамент, но им не является. Главное отличие – глубина опор. Из-за своего небольшого, по сравнению со столбами диаметра, ямы под сваи не прокапывают, а пробуривают. Это позволяет установить опоры на большую глубину и вкопать их в более устойчивые породы.

    В остальном технология расстановки и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

    Главным недостатком этого основания является использование специальной техники. Однако в последнее время стали появляться сваи с винтом на конце, что позволяет их закрутить, как саморез, в породу. Именно это сделало сваи доступными для непрофессионала.

    Плитный фундамент

    Один из наиболее редко используемых типов фундамента. Армированные плиты принято чаще использовать для дорог и бульваров, но некоторые люди применяют их и в качестве основания под дом.

    Для его создания предварительно насыпают гравийно-песчаную подушку, после чего располагают арматуру и заливают фундамент. Получается «плавающее» основание под дом.

    Плюс такой основы – независимость от вида почвы и ее промерзания в зимнее время.

    Но минусов гораздо больше: это и невозможность создания подвала, трудность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность возведения только на ровной местности.

    Теперь расскажем подробно о создании ленточного фундамента, как наиболее распространенного и универсального в строительстве.

    План строительства фундамента

    Чтобы возвести надежную и крепкую основу, потребуется много расчетов.  Зная будущие размеры строения, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

    И здесь сделаем важное уточнение. Производить самостоятельный расчет этих параметров лучше всего специалисту. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основы зависит – выдержит или нет фундамент будущее здание, а значит и ваша жизнь.

    Нюансов же при расчете будет очень много, а знают их лишь профессионалы. Для небольших построек, если вы решили обойтись без расчетов, глубина у строения будет невеликой, а ширина кратной 100 мм.

    Пошаговая инструкция строительства фундамента

    • Разметить территорию.
    • Провести земляные работы (выкопать траншеи).
    • Создать подушку из песка и гравия.
    • Сделать опалубку для фундамента.
    • Будущий фундамент проложить поясом арматуры.
    • Предусмотреть вентиляцию (если нужно) с помощью отрезков труб.
    • Залить бетон.
    • Разровнять поверхность до застывания.
    • Через неделю снять опалубку.
    • Еще через 3 недели бетон полностью застынет и можно произвести гидроизоляцию с помощью рубероида и горячего битума.
    • Поверх бетона выложить кирпичом цоколь и сделать гидроизоляцию.

    Фундамент готов!

     Фото фундамента своими руками

    Источник: http://sdelajrukami.ru/fundament-svoimi-rukami/

    Фундамент для теплицы: блочный, точечный, из бруса, фото, как сделать своими руками, нужен ли, видео

    Фундамент для теплицы имеет большое значение, как и для любого другого сооружения. Ведь с давних пор люди выращивают различные растения. Раньше это делалось для того, чтобы выжить, а сейчас это в большей степени является отдыхом. 

    Теплица — это самый лучший помощник по выращиванию растений. Она может быть как в дешевом варианте, так и в дорогом. Теплицы, как правило, имеют прозрачное покрытие. Воздух в них гораздо теплее, чем снаружи. Земля хорошо прогревается.

    За счет покрытия света в теплицы попадает в два раза меньше. Зато посаженному урожаю не страшен ветер, дождь, снег, да и насекомым очень сложно пробираться. Теплицы бывают разными по форме, материал строительства неодинаков, температурный режим тоже различается.

    Фундамент для теплицы своими руками тоже можно сделать по-разному.

    Для чего нужен фундамент

    Чтобы поставить теплицу у себя на участке, необходимо сделать фундамент. Кто-то сомневается, нужен ли фундамент под теплицу.

    Отвечая на такой вопрос, важно помнить, что фундамент позволит теплице простоять долго, вы сможете в полной мере гордиться своим трудом, который в нее вложите.

    Если теплицы без фундамента стоят просто на грунте, то после первых же серьезных осадков они перекосятся. Если теплица стоит на фундаменте, ее не сорвут сильные ветра и не перекосит от большого количества снега.

    Особенно нужен фундамент для зимней теплицы. В ней будет долго оставаться тепло, что позволит сэкономить на тепловых носителях.

    Растениям в теплице, где есть фундамент, будет комфортно по той причине, что внешняя среда их касаться не будет. Самый главный фактор, влияющий на выбор материала для строительства, — капитальность постройки.

    Если вы хотите выращивать только рассаду, то вам достаточно выкопать канавку на такую длину, которую вам нужно, глубина может варьироваться от 20 до 35 см.

    Если вы хотите постоянно собирать плоды и любоваться цветущими растениями, то понадобится уже серьезный фундамент из блока или бетона. Еще следует учитывать состояние почвы.

    Чем зернистей грунт, тем капитальнее должен быть фундамент для парника. Чтобы не покосило ветром, ставьте сильную и прочную опору.

    Смотрите на размеры: чем больше сооружение, тем сильнее нужно укреплять основание.

    Виды фундамента

    Итак, есть следующие варианты фундамента:

    • из бруса;
    • из блоков;
    • кирпичный;
    • монолитный;
    • точечный;
    • ленточный.

    Сделать за короткое время можно некоторые варианты фундамента своими руками. Какие-то выходят дешевле, какие-то дороже. Рассмотрим более подробно по отдельности, как сделать фундамент для теплицы своими руками.

    Фундамент для теплицы из бруса считается самым простым и менее затратным. Плюсы такого фундамента:

    • минимальное количество деталей и материалов;
    • ремонтоспособность;
    • легко переносится с места на место, в случае если вдруг земля стала хуже по своим природным качествам;
    • экологически чистый.

    Прежде чем ставить основание для теплицы, брусья необходимо обработать специальными материалами. Они предотвращают гниение и не позволяют муравьям портить сооружение.

    Точечный фундамент своими руками отлично подойдет дачникам, которые ставят свои парники лишь на летний период. Для работы понадобятся кирпичи, деревянные балки либо пеньки. Но прежде чем закапывать материал, его необходимо обработать.

    Для начала нанесите разметку, где и каких размеров будет теплица. По углам необходимо воткнуть столбики до уровня грунта. Далее через каждый метр вставляется остальная опора. Затем крепится сама теплица, и можно начинать выращивать овощи.

    Точечный фундамент готов.

    Блочный фундамент своими руками рекомендуют строить в местностях с особо высокой влажностью. Всем известно о том, что на растения очень плохо влияет излишняя сырость. Так вот, именно блочный фундамент предотвращает появление влаги.

    Для строительства понадобятся следующие материалы: гравий, бетонный раствор, уровень, специальный строительный шнур, кирпичи и блоки. На готовый для стройки грунт насыпают гравий толщиной 8 см. Сверху льют бетон и вставляют блок. Берется уровень и регулируется наклон, чтобы наш фундамент был ровным. Верх основания для теплицы делают одной плоскости.

    Швы затираются. Блочный фундамент самый долговечный и прочный. Но стоимость будет гораздо выше всех остальных.

    Подготовка участка для закладки опор

    Для точечного фундамента не подходят участки с перепадами по высоте. Поэтому, если территория имеет углубления или скошенности, необходимо ее максимально выровнять.

    Часто для этого низкие места подсыпают грунтом с преобладанием песка и гравия, а выступающие части снимают лопатой. Разумеется, на выбранном для фундамента месте не должно быть деревьев или кустарников.

    Чтобы мелкая растительность не мешала работе, по периметру будущего здания снимают слой дерна 15 см.

    Разметка фундамента

    Следующий этап подготовки – разметка. Столбы фундамента устанавливаются строго по проекту, ведь они должны равномерно принимать нагрузку от сооружения и передавать ее на грунт. Неправильное расположение опор приведет к перекосу постройки и последующему разрушению.

    Спроектировать фундамент можно самостоятельно: сначала отмечают угол строения, ближайший от соседнего участка и улицы, потом от него отмеряют расстояние ко второму углу фасада и натягивают строительный шнур. Далее отмечают оставшиеся два угла и тоже соединяют их шнуром.

    Получившийся прямоугольник проверяют с помощью диагоналей – если они одной длины, значит, разметка произведена верно. Теперь размечают несущие перегородки внутри периметра. На пересечениях всех линий, на углах строения и под несущими стенами через 2-2,5 метра будут находиться опоры фундамента. Это значит, что там необходимо вырыть ямы соответствующих размеров.

    Глубина заложения и материалы для основы

    Чтобы узнать глубину ям, сначала определяют уровень промерзания участка. Он зависит от высоты грунтовых вод, типа почвы и региона. Безусловно, чем севернее регион, тем глубже промерзает грунт, и глубже закладывается фундамент.

    Почва больше всего промерзает глинистая, а также песчано-пылеватая, насыщенная влагой. Стандартная глубина закладки – 1,5 метра, но, учитывая особенности грунта, эту величину можно варьировать.

    Важно! Точечные фундаменты не предназначены для высоких нагрузок. При строительстве дома на точечном основании необходимо тщательно просчитать нагрузку на столбы, чтобы не превысить допустимую норму. Превышение нагрузки снизит эффективность опор и приведет к их разрушению или просадке грунта.

    Для столбов подходят различные материалы:

    • трубы асбестовые и металлические;
    • бревна из плотных пород;
    • армированный бетон;
    • кирпич или бутовый камень;
    • бетонные блоки.

    От выбора материала зависит форма ям: для труб или заливки раствором ямы роют круглые, для кладки – квадратного сечения.

    Также при строительстве необходима арматура, гидроизоляционный материал, щебень и песок для подсыпки, и, конечно же, цементный раствор.

    Основные элементы фундамента

    Легче всего использовать для фундамента трубы, поскольку их установка и заливка не занимает много времени, к тому же ямы делают небольшого диаметра. Для кладки столбов нужно рыть ямы побольше, по времени этот процесс длиннее. Бревна в качестве опор используются все реже: срок эксплуатации у них меньше, а при установке необходима дополнительная обработка битумом.

    Технология установки

    Дно каждой ямы закрывают слоем глины, хорошо утрамбовывают и следом насыпают слой гравия или мелкого щебня. Такая подушка защитит опору от пучения грунта и придаст устойчивости. Далее установка опор имеет отличия для труб и для кладки.

    1. Столбы из труб. Труба отрезается такой длины, чтобы над поверхностью она возвышалась сантиметров на 30. Опускают трубу в яму, потом заливают внутрь немного цементной смеси и приподнимают столб, чтобы смесь растеклась. После этого трубу слегка вдавливают в основание и выравнивают вертикально.

    Подготавливают куски арматуры, по длине превышающие столб на 15 см, и вбивают их внутрь основания. Теперь трубу нужно заполнить раствором в несколько приемов, каждый раз уплотняя залитую смесь. Хорошо, если имеется электрический вибратор, тогда процесс уплотнения происходит очень качественно и быстро.

    Столб из арматурного каркаса и бетона

    Чем выше поднимается опора, тем плотнее должны соприкасаться кирпичи посередине, чтобы верх основания был меньше по периметру, чем низ. Такая форма сделает опоры устойчивее.

    Арматура должна возвышаться над кладкой минимум на 20 см, чтобы последующее крепление ростверка было более плотным и надежным.

    Выстаиваться опоры должны в течение месяца, все это время проводить другие строительные работы на данном участке нельзя. Сразу после высыхания делают ростверк и устанавливают здание. Если фундамент оставить на зиму без нагрузки, сила пучения может вытолкнуть столбы из почвы. Поэтому, если достроить здание не получается до морозов, фундамент рекомендуется накрыть бетонными плитами.

    устройства точечного фундамента

    Запомнить:

    (1 в среднем: 5,00 из 5)

    Источник: http://rusograda.ru/zabory/tochechnyj-fundament-svoimi-rukami

    Точечный фундамент своими руками — Справочник домашнего мастера

    Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

    Точечный фундамент, который еще называют столбчатым, является удобным и дешевым основанием для небольших домов, бань, беседок и подобных построек. Выполнить точечный фундамент своими руками не сложно, главное – придерживаться рекомендаций по устройству и подобрать правильные материалы.

    Точечный фундамент из блоков

    Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция для возведения

    Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков.

    Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить.

    Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

    Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

    Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

    Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

    К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

    Этап I. Изготовление ям

    Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

    В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

    А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

    Этап II. Установка столбов

    Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

    Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

    Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

    Этап IV. Строительство ростверка

    Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

    Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

    Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

    Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

    Этап I. Подготовка участка

    Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

    Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

    Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

    Этап II. План фундамента

    Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

    Этап III. Подготовка ям

    Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

    Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

    Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

    Этап IV. Установка опалубки

    Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

    Этап V. Армирование фундамента

    Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

    Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

    Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

    Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

    Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

    Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

    Этап VI. Строительство ростверка

    Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

    Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

    Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

    К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича.

    Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций.

    Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

    Источник: https://stroy-banya.com/fundament/stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami.html

    Точечный фундамент своими руками

    Фундамент для теплицы имеет большое значение, как и для любого другого сооружения.

    Ведь с давних пор люди выращивают различные растения.

    Раньше это делалось для того, чтобы выжить, а сейчас это в большей степени является отдыхом. 

    Теплица — это самый лучший помощник по выращиванию растений. Она может быть как в дешевом варианте, так и в дорогом. Теплицы, как правило, имеют прозрачное покрытие.

    Воздух в них гораздо теплее, чем снаружи. Земля хорошо прогревается. За счет покрытия света в теплицы попадает в два раза меньше.

    Зато посаженному урожаю не страшен ветер, дождь, снег, да и насекомым очень сложно пробираться.

    Теплицы бывают разными по форме, материал строительства неодинаков, температурный режим тоже различается. Фундамент для теплицы своими руками тоже можно сделать по-разному.

    Для чего нужен фундамент

    Чтобы поставить теплицу у себя на участке, необходимо сделать фундамент. Кто-то сомневается, нужен ли фундамент под теплицу.

    Отвечая на такой вопрос, важно помнить, что фундамент позволит теплице простоять долго, вы сможете в полной мере гордиться своим трудом, который в нее вложите.

    Если теплицы без фундамента стоят просто на грунте, то после первых же серьезных осадков они перекосятся.

    Если теплица стоит на фундаменте, ее не сорвут сильные ветра и не перекосит от большого количества снега.

    Особенно нужен фундамент для зимней теплицы. В ней будет долго оставаться тепло, что позволит сэкономить на тепловых носителях.

    Растениям в теплице, где есть фундамент, будет комфортно по той причине, что внешняя среда их касаться не будет.

    Самый главный фактор, влияющий на выбор материала для строительства, — капитальность постройки.

    Если вы хотите выращивать только рассаду, то вам достаточно выкопать канавку на такую длину, которую вам нужно, глубина может варьироваться от 20 до 35 см.

    Если вы хотите постоянно собирать плоды и любоваться цветущими растениями, то понадобится уже серьезный фундамент из блока или бетона. Еще следует учитывать состояние почвы.

    Чем зернистей грунт, тем капитальнее должен быть фундамент для парника. Чтобы не покосило ветром, ставьте сильную и прочную опору.

    Смотрите на размеры: чем больше сооружение, тем сильнее нужно укреплять основание.

    Виды фундамента

    Итак, есть следующие варианты фундамента:

    • из бруса;
    • из блоков;
    • кирпичный;
    • монолитный;
    • точечный;
    • ленточный.

    Сделать за короткое время можно некоторые варианты фундамента своими руками. Какие-то выходят дешевле, какие-то дороже. Рассмотрим более подробно по отдельности, как сделать фундамент для теплицы своими руками.

    Фундамент для теплицы из бруса считается самым простым и менее затратным. Плюсы такого фундамента:

    • минимальное количество деталей и материалов;
    • ремонтоспособность;
    • легко переносится с места на место, в случае если вдруг земля стала хуже по своим природным качествам;
    • экологически чистый.

    Прежде чем ставить основание для теплицы, брусья необходимо обработать специальными материалами. Они предотвращают гниение и не позволяют муравьям портить сооружение.

    Точечный фундамент своими руками отлично подойдет дачникам, которые ставят свои парники лишь на летний период.

    Для работы понадобятся кирпичи, деревянные балки либо пеньки. Но прежде чем закапывать материал, его необходимо обработать.

    Для начала нанесите разметку, где и каких размеров будет теплица. По углам необходимо воткнуть столбики до уровня грунта.

    Далее через каждый метр вставляется остальная опора. Затем крепится сама теплица, и можно начинать выращивать овощи. Точечный фундамент готов.

    Блочный фундамент своими руками рекомендуют строить в местностях с особо высокой влажностью.

     Всем известно о том, что на растения очень плохо влияет излишняя сырость. Так вот, именно блочный фундамент предотвращает появление влаги.

    Для строительства понадобятся следующие материалы: гравий, бетонный раствор, уровень, специальный строительный шнур, кирпичи и блоки.

    Верх основания для теплицы делают одной плоскости. Швы затираются. Блочный фундамент самый долговечный и прочный. Но стоимость будет гораздо выше всех остальных.

    Ленточный фундамент

    Среди различных вариантов оснований под теплицу и парники выделяют вид ленточный, как на фото.

    Устанавливают его в низинах, там, где почва имеет много влаги. Ленточный фундамент для теплицы является прочным и очень хорош для защиты от влаги.

    Он бывает двух видов: блочный и кирпичный. Для строительства блочного потребуется сделать замер участка под теплицу.

    В углы участка вставить бруски или колышки, соединив их нитью или веревкой. Сделать траншею вдоль вашего контура (под натянутыми веревками) так, чтобы нить была по центру.

    Ширина должна составлять примерно 250 мм. Глубина должна быть соответствующая глубине промерзания грунта.

    Если, например, почва промерзает на 1 м, то и вглубь траншея должна быть такой же. Далее в нее засыпают гравий или щебенку высотой до 10 см.

    Для такого основания под теплицу нужно сделать раствор для фундамента из цемента и залить его. В углы в залитый раствор для фундамента вставляют блоки. По уровню выравнивают горизонталь и вертикаль.

    Выставляют оставшиеся блоки по периметру. Затем на все блоки льют раствор, чтобы закрыть все щели и пустоты. С обеих сторон подсыпают землю для укрепления фундамента. Убирают все остатки раствора и подравнивают.

    Фундамент получится наравне с поверхностью земли. Далее на фундамент укладывают кирпич с помощью шнурка, для того чтобы стена получилась ровной. Выкладывают в 4 или 5 рядов. Далее дают подсохнуть всей постройке.

    Фундамент готов.

    Перед тем как сделать фундамент под теплицу, необходимо четко представлять себе это строение.

    Нужно заранее изучить состав почвы, насколько она рыхлая, в какое время там может застаиваться вода, как долго вы хотите ею пользоваться и в какой период.

    Если вы желаете растить урожай круглогодично, то, соответственно, выбирайте фундамент с сильной несущей конструкцией.

    Если же только на лето, то достаточно будет парника на брусьях. Также выбирайте место солнечное, так как сквозь навес проходит в два раза меньше солнечных лучей.

    Если своими руками вы не можете соорудить данную конструкцию, обратитесь к специалистам.

    Они вам все подробно расскажут, покажут и посоветуют, как и где сделать лучше и выгоднее, дабы не навредить растениям.

    После чего может производиться установка теплицы.

    Источник: https://teplichniku.ru/stroitelstvo-teplitcy/kakoi-byvaet-fundament-dlia-teplitcy/

    Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото

    Время чтения: 8 минутНет времени?

    Ссылка на статью успешно отправлена!

    Отправим материал вам на e-mail

    К самым популярным разновидностям опорных сооружений следует отнести фундамент ленточного типа. Он отличается практичностью и доступной стоимостью.

    Не так трудно организовать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция поможет это сделать правильно и качественно.

    Приступив к монтажным работам, стоит узнать технологию возведения конструкции, а также рассмотреть все важные характеристики данного фундамента.

    Перед началом работ по возведению стоит просчитать параметры сооружения

    Особенности фундамента ленточного типа: плюсы и минусы

    Ленточный фундамент – это литая полоса, созданная из бетонной смеси. Основание делается под опорными конструкциями и внутренними перегородками.

    Структура ленточной опоры имеет свои особенности

    Такое опорное сооружение рекомендуется для солидных и объемных строительных объектов из бетона или кирпича. Также используется для сооружений, обладающих тяжелым перекрытием.

    Применяется ленточное основание для построек с различной нагрузкой. При этом высота основы может различаться.

    Если будут возводиться постройки маленькой высоты или каркасные домики, а почва при этом слабопучнистая, то используется мелкозаглубленный тип основания.

    Тип почвы влияет на выбор подходящего варианта опорной системы

    Если грунт характеризуется неоднородностью, то применяется глубоко заглубленный фундамент. Значение высоты основания производится из расчета замерзания почвенного слоя в холодные периоды.

    Чтобы выполнить правильно и качественно ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция предполагает учет размера стен будущего строения, свойства почвенного слоя и глубину прохождения грунтовых вод.

    Читайте также  Фундамент на плывуне для кирпичного дома

    На прочность основания оказывают влияние способы армирования

    Ленточное основание обладает следующими преимуществами:

    • простота монтажных работ;
    • долговечный срок службы;
    • способность выдерживать самые высокие нагрузки;
    • при строительстве можно не использовать специальную технику;
    • выбор вида фундамента под определенные финансовые возможности.

    От способа крепления зависит устойчивость и надежность всего основания

    У подобной конструкции существуют и определенные минусы:

    • нельзя ее использовать под некоторые разновидности почв;
    • значительный объем используемого сырья.

    Создать высококачественный ленточный фундамент своими руками поможет пошаговая инструкция и качественное видео.

    Подобные конструкции могут быть монолитными, а также применяются сборные сооружения. По всей площадке заливается бетоном монолитное основание.

    Сборная система состоит из отдельно залитых элементов, которые монтируются позже.

    Многочисленными положительными качествами характеризуется монолитная конструкция

    Полезная информация! Заглубленная форма используется для зданий из тяжелых материалов. При этом глубина пролегания основы обязана быть больше отметки замерзания слоя почвы на 25-35 см. Мелкозаглубленный привлекается для строительства внутренних ограждений и построек из облегченной древесины. Его расстояние до дна может быть около 60 см.

    Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция и нюансы монтажа

    Как возвести ленточный фундамент своими руками, позволит узнать пошаговая инструкция и подробные фото.

    При этом обустройство основания считается нулевым циклом строительных работ, которые предполагают подготовку площадки, выравнивание территории и уборку мешающих деревьев и кустарников.

    Перед монтажом важно правильно выполнить подготовительные работы

    Подготовительные работы: проект и качественная разметка

    Перед строительными работами производятся проектные работы, а также проводятся изыскания геодезии.

    При этом нужно определить структуру грунта, глубину промерзания почвы и прохождение глубинных вод.

    На этапе подготовительных работ расчищается площадка и разравнивается рельефная поверхность. Сооружается навес под хранение строительных материалов.

    В соответствии с чертежами производится разметка местности. При этом используется проволока или веревка, а также в качестве колышков можно выбрать арматуру.

    Есть определенные тонкости при выполнении разметки

    Сначала устанавливается два колышка, от которых протягиваются проволоки. В месте, их пересечения создается четвертая вершина.

    Затем вымеряются линии для внутренних границ несущих стен. Ширина фундамента равняется толщине стен плюс отделочные материалы.

    Обязательно учитываются дополнительные конструкции: веранда, крыльцо или камин. Также производится корректировка уровней высоты.

    При выполнении разметки может использоваться веревка или проволока

    Полезная информация! Заглубленные разновидности оснований становятся устойчивыми при морозах, когда вода расширяется при замерзании и с силой выдавливает конструкцию. Характерно подобное явление для глинистых грунтов.

    Особенности земляных работ

    К трудоемким процессам при строительстве фундамента следует отнести создание глубокой траншеи.

    Поможет выкопать нужное углубление под ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, фото проведения работ представлены ниже. Высота выкопанной ямы зависит от типа грунта.

    Для песчаного вырывается траншея в глубину около метра. Для легкого суглинистого состава – около 1,25 м, а для глинистой почвы более полутора метра.

    Нужно, чтобы ширина траншеи соответствовала размерам планируемого фундамента

    Стены нужно делать вертикальными, это можно контролировать с помощью свеса.

    Для амортизации необходимо создать песчано-гравийные подушки.

    Для этого прокладывается слой песка, который в обязательном порядке увлажняется, и гравийно-щебеночный слой.

    Важно! Если при рытье траншеи происходит осыпание грунта, то нужно монтировать откосы.

    Как сделать прочную опалубку?

    Для сборки формы используется щитовая конструкция из дерева. При этом подбираются обрезные доски. Стенки опалубки делаются выше уровня будущего фундамента.

    Это нужно для того, чтобы смесь не переливалась через край. Щиты собираются из обрезных досок, а затем монтируются к опорам, которые устанавливаются по краям траншеи.

    В опалубке делаются отверстия под канализационные магистрали.

    Надежность конструкции зависит от качества работ по созданию опалубки

    Чтобы отметить уровень заливки натягивается шнур, который должен возвышаться над поверхностью земли над уровнем в 30 см. Также укладывается слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид или геотекстиль.

    Готовая опалубка выглядит так

    К сведению! Гидроизоляционный материал защищает от попадания грунтовых вод и от попадания воды в гравийную подушку.

    Укладка арматуры и заливка фундамента

    Позволит отлично сделать ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, в которой подробно рассказано, как производить армирование. Этот этап нужен для создания надежного и прочного каркаса.

    Перед строительными работами стоит выбрать вариант армирования

    Монтаж каркаса из арматуры выполняется вместе с укладкой опалубки. С промежутком в 12-25 см устанавливаются железные прутки.

    К ним монтируются элементы арматуры с помощью проволоки. К арматуре можно прикрепить специальную трубу для обеспечения естественной вентиляции.

    Производится заливка фундамента. По стенам опалубки прокладывается специальная бумага. В каркас бетонная смесь вливается слоями.

    При этом каждый пласт необходимо протыкать, чтобы выходил воздух.

    Посмотреть, как располагается арматура, можно на этой схеме

    Технология осуществляется в несколько этапов:

    • перед работой стоит проверить густоту смеси, которая должна иметь однородную структуру;
    • после заливки раствора, его необходимо утрамбовывать. Для этого используется специальный инструмент с вибрирующими свойствами, затем с помощью мастерка нужно выровнять поверхность;
    • смесь из бетона застывает около трех недель. Если работы проводятся в жаркое время, то нужно производить периодическое увлажнение поверхности, чтобы предотвратить растрескивание материала.

    Заливать бетонный раствор удобно через устройство округлой формы

    Калькулятор расчета количества раствора

    При выполнении заливки рекомендуется использовать специальное приспособление в форме желоба. Возведение стен допускается через 16-25 суток.

    Залитое основание тщательно выравнивается

    Важная информация! Опалубка демонтируется после высыхания материала на 50%.

    Как выбрать марку бетона для ленточной конструкции?

    Стоит выбрать подходящую марку бетона перед тем, как создавать свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция поможет это сделать. Стоит рассмотреть следующие варианты:

    • для мелкозаглубленного основания подойдут материалы марки М100 – М150, но при неглубоком прохождении подземных вод стоит выбрать марку М250;
    • для заглубленного варианта стоит предпочесть марки М200 или М250;
    • при создании фундамента под тяжелые строения рекомендуется использовать материалы марок М300 или М350.

    Для особо прочного основания следует выбирать марки с более высоким номером

    Полезная информация! Для подсчета объема бетона необходимо знать размеры ленты, то есть протяженность под внутренними и наружными стенами, а также глубину залегания.

    При монтаже конструкции важное значение имеет гидроизоляция и установка цоколя

    Статья по теме:

    Полезные рекомендации

    При монтаже ленточного фундамента нужно заранее определить качество почвы.

    Стоит обратить внимание на качество дорог, которые ведут к дому. Если они неровные и в провалах, то и почва будет неоднородная.

    Также стоит обратить внимание на соседние здания. Есть ли на них трещины.

    Особую структуру имеет фундамент, возводимый на пучнистых почвах

    Если почва однородная, но в нескольких местах присутствуют глиняные прослойки, то можно траншею выкопать более глубоко и присыпать ее песком. Ленточный фундамент можно произвести своими силами, если учитывать его свойства и точно соблюдать последовательность монтажных работ.

    От правильной установки основания зависит долговечность всего строения

    Дополнение в свайно-ленточной конструкции

    : практические советы по устройству фундамента ленточного типа

    Загрузка…

    Источник: https://HomeMyHome.ru/lentochnyjj-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

    Рекомендации по выбору материала и возведению ленточного фундамента для беседки

    Если вам предстоит строительство закрытой беседки, то следует тщательно продумать, какое основание будет гарантировать надежность, долговечность конструкции. Для массивных сооружений с барбекю или мангалом внутри правильный выбор – ленточное основание.

    В этой статье вы ознакомитесь с плюсами его использования, различными вариантами изготовления ленты, а также узнаете, как сделать такой фундамент для беседки своими руками.

    Преимущества ленты

    Данный тип основания – это оптимальное сочетание прочности монолитного и экономного расхода стройматериалов столбчатого (точечного) фундамента.

    Точечный фундамент хорош для облегченных конструкций: пергол, открытых беседок, каркасных домов.

    А вот лента подойдет для сооружений с различным весом и размерами.

    Тематический материал:

    • Столбчатый фундамент своими руками
    • Способы утепления фундамента

    Назвали его так потому, что внешне он напоминает ленту из бетона, которая проходит по периметру под несущими стенами всей будущей постройки.

    Среди важных преимуществ его использования стоит выделить:

    1. Способность выдерживать любые нагрузки. Он считается основным видом фундамента в малоэтажном строительстве. Не деформируется под давлением большого веса.
    2. Доступная цена и экономный расход материалов.
    3. Нет необходимости арендовать спецтехнику, нанимать бригаду специалистов. Для беседок размерами 3х3, 3х4 м вырыть траншею и залить основу можно вручную.
    4. Скорость создания. Даже самостоятельное бетонирование большой площади займет около недели, а при использовании строительного миксера – 1–2 дня.
    5. Благодаря равномерному распределению нагрузки по всей площади постройки исключается вероятность ее перекоса или проседания.

    Гарантия надежности основания – это точные расчеты глубины залегания грунтовых вод, анализ типа почвы, ее подвижности и пучинистости.

    Ошибки в показателях могут спровоцировать появления трещин и перекос всего сооружения.

    Разновидности

    В зависимости от технических характеристик конструкции, выделяют несколько фундаментов. Среди них:

    1. Заливной. Представляет собой сплошную ленту из бетона, внутри укрепленную поясом арматуры, что обеспечивает целостность основы, предотвращает возможный раскол на части.
    2. Блочный. Собирается из пенобетонных, железобетонных блоков, которые укладываются в траншею и фиксируются мягкой проволокой. Швы между элементами заливаются цементным раствором. Менее прочный, чем первый вид, но пользуется спросом в возведении небольших построек благодаря простоте и скорости создания. 
    3. Комбинированный. Объединяет в себе сразу несколько основ. Бывает:
      • точечным с элементами ленточного;
      • свайно-ленточным (используются буронабивные сваи);
      • блочным ленточным с монолитной подушкой или верхним поясом.

    Также, учитывая формы продольного сечения основания, выделяют прямоугольный и трапециевидный вид. Встречаются сплошные и прерывистые ленты.

    Читайте также  Снятие опалубки после заливки фундамента

    В зависимости от стройматериала различают кирпичный, бутовый, пенобетонный фундамент, из бетонных блоков и другие.

    Виды ленточного основания в разрезе

    Исходя из показателя глубины, различают:

    1. Заглубленный. Область применения – нестабильные грунты, которые легко поддаются деформации. Возводится ниже отметки промерзания почвы. Рассчитан на капитальные постройки в несколько этажей или большие по площади.
    2. Мелкозаглубленный. Подойдет для твердых неподвижных грунтов, которые не проседают при морозе, нагрузках. Используется в строительстве беседок, бань, гаражей, заборов.

    Вне зависимости от выбранного вида ширина ленты должна быть в среднем на 10 см больше толщины стены, что будет на нее опираться.

    От чего зависят размеры фундамента

    Стоит повторить, что при разработке чертежа строения нужно точно рассчитать ширину, глубину основания, чтобы оно не один год могло выдерживать вес сооружения.

    Важно не забыть и про размеры арматурного слоя, ведь если он окажется тонким, то вскоре лента начнет рассыпаться на части.

    Для небольших беседок минимальная величина пятки фундамента составит 30х75 см.

    При строительстве на сыпучих грунтах нужно оставить небольшой зазор 5-10 см, который после застывания ленты заполняется песком.

    Эта подушка поможет избежать изменения давления на основание под действием мороза или жары.

    На стабильных грунтах этот этап строительных работ можно пропустить.

    Калькулятор расчета стоимости

    Воспользуйтесь калькулятором »

    Выбор подходящего сочетания материалов

    При самостоятельном создании беседки следует поэтапно выполнить все рекомендации по изготовлению фундамента, каркаса, крыши. Но еще одним ключевым моментом выступает покупка правильно подобранных материалов.

    Особое внимание необходимо обратить на марку бетона. Для беседок со средними размерами от 3х3 м из бруса достаточно бетона М200.

    Фундамент же массивных кирпичных построек лучше делать с марками М250, М300, а для основы под помещение в несколько этажей стоит приобрести М350.

    Что касается вида грунта, то здесь нужно исходить из его плотности, подвижности.

    На стабильных грунтах рекомендуется использовать бетон М200 , М250, а вот когда строительство идет на пучинистой почве, надо использовать марку М300.

    Также в процессе возведения ленточного фундамента может быть применен:

    1. Бутобетон. Представляет собой бутовый камень длиной около 30 см, весом в 30 кг. Это недорогое и надежное решение для сборной основы. 
    2. ФБС. Такие блоки способны выдерживать высокие нагрузки и подойдут для зданий любой сложности. Получили широкую популярность среди дачников благодаря скорости создания фундамента и доступной цене. 
    3. Кирпич. Рекомендуется использовать для мелкозаглубленного типа основания, поскольку этот материал обладает хорошей гигроскопичностью. 

    В редких случаях для укладки ленты применяется пеноблок.

    Несмотря на низкую себестоимость, он неустойчив к влаге, при сильном заглублении начнет крошиться и даст трещины, поэтому основу из пеноблока стоит делать под облегченные беседки на сухом стабильном грунте.

    Кроме того для заливки фундамента понадобятся:

    • песок;
    • щебень, гравий, бутовый камень (на выбор);
    • доски (для опалубки);
    • арматура диаметром от 10 мм;
    • стальная проволока;
    • гидроизоляционный материал.

    До начала работ необходимо обеспечить постоянное поступление воды к участку – это ускорит замешивание раствора и весь строительный процесс.

    Необходимый набор инструментов

    При возведении ленты не обойтись без вспомогательных средств, а для большой площадки необходимо привлекать спецтехнику.

    Если же вы планируете залить основу вручную, то следует заранее приготовить:

    • уровень;
    • колышки и веревку (для разметки); 
    • совковую и штыковую лопаты;
    • крючок для вязки арматуры;
    • топор;
    • молоток;
    • ножовку;
    • емкость для замеса раствора;
    • бетономешалку или строительный миксер. 

    Когда все инструменты с материалами подготовлены, можно приступать к созданию сооружения.

    Самостоятельное возведение ленточного фундамента

    Для самостоятельного изготовления подойдет заливной и сборный типы. Ниже приводится детальная инструкция с фото укладки каждого из них.

    Создание заливного (монолитного) основания

    Как только вопрос с месторасположением будущей беседки будет решен, необходимо провести очистку и разметку участка.

    Подробный пошаговый порядок действий следующий:

    1. Деревянные колышки ставятся по углам будущей конструкции. К ним привязывается веревка и протягивается строго под 900 в две стороны. Обязательно нужно оставить зазор от стен в 10 см. Должны получиться внешняя и внутренняя линии всех предполагаемых стен.
    2. Согласно меткам, по периметру роется траншея глубиной 50 см и выше (в зависимости от типа грунта), шириной равной ширине будущих стен + 10 см.
    3. На дно укладывается слой щебня 15 см и утрамбовывается.
    4. Сверху делается настил гидроизоляционного материала толщиной от 3 мм.
    5. Монтируется каркас из арматуры (армирование). К вертикальным прутьям с помощью проволоки крепятся горизонтальные. 
    6. Из досок собирается опалубка. Ее верхний край должен быть на 10 см больше, чем уровень промерзания грунта. 
    7. Делается замес раствора.
    8. Траншея полностью заполняется приготовленной смесью. Время застывания  –  от 2 недель.

    Важно! Если необходима заливка отдельной основы под мангал или барбекю, следует помнить, что ее минимальная глубина должна быть 50 см, а ширина и длина – на 10-15 см больше размеров отопительно-варочного прибора.

    Урок по созданию ленты смотрите в видеоролике ниже:

    Изготовление блочного (сборного) фундамента

    Из-за габаритов материала для укладки такого типа основания чаще всего привлекают в помощь автокран либо пользуются экономным вариантом – механической лебедкой.

    На примере рассмотрим пошагово технологию возведения сборной ленты из ФБС на твердом неподвижном грунте:

    1. Роется котлован. Дно выравнивается.
    2. Засыпается слой песка. Утрамбовывается.
    3. Создается бетонная подушка, наполненной арматурой. Ее высота должна быть не более 30 см. Для этого делается опалубка, прутья связываются между собой, проем заливается бетоном. Снимать опалубки и начинать укладку ФБС необходимо не ранее, чем через две недели.
    4. Для укладки этого материала придется привлечь спецтехнику. С ее помощью блоки кладутся рядами под уровень. Торцы блоков заполняются раствором.

    Такой фундамент можно собрать всего за пару дней. Но важно не забыть оставить отверстия под коммуникации, для этого блоки следует укладывать с промежутками в ряду.

    Если же вы планируете выполнять все работы собственными силами, себестоимость монолитной ленты выйдет дешевле, да и по прочности такой фундамент не уступит другим.

    Источник: https://besedkibest.ru/osnovanie/lentochnyy-fundament-svoimi-rukami/

    Возведение ленточного фундамента своими руками. Фундамент точечный своими руками

    РазноеФундамент точечный своими руками

    Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

    Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

    Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

    Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет.

    Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади.

    Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

    К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

    Этап I. Изготовление ям

    Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см.

    Это будет основой для изготовления нижней части столбов.

    Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

    В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

    А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

    Этап II. Установка столбов

    Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

    Этап III. Второе бурение

    Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение.

    Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания.

    В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

    Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

    Этап IV. Строительство ростверка

    Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

    Читайте также  Оформление фундамента деревянного дома

    Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

    Основательный опорно-столбчатый фундамент

    Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

    Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

    Этап I. Подготовка участка

    Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

    Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

    Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

    Этап II. План фундамента

    Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет.

    Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента.

    Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

    Этап III. Подготовка ям

    Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

    Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

    Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

    Этап IV. Установка опалубки

    Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

    Этап V. Армирование фундамента

    Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

    Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см.

    К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

    Этап VI. Заливка столбов фундамента

    Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

    Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

    Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

    Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный.

    Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

    Этап VI. Строительство ростверка

    Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

    Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

    Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

    К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича.

    Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций.

    Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

    Источник: https://rinnipool.ru/raznoe/fundament-tochechnyj-svoimi-rukami.html

    Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция для возведения

    Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

    Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

    Пошаговая инструкция по монтажу фундамента

    Фундамент — это конструктивный элемент здания, который принимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.

    Ленточные фундаменты могут быть из блоков, монолитные или кирпичные.

    Для того чтобы фундамент не выпирал, его необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех случаях, когда возводятся деревянные сооружения, его делают мелкозаглубленным.

    Для того чтобы фундамент был прочным и устойчивым, нужно придерживаться следующий условий:

    • исключить возможность попадания под него грунтовых вод;
    • осадку основания необходимо вложить в значения по нормативу;
    • при строительстве здания надо правильно рассчитать и применить более экономичные варианты;
    • при возведении сооружения нужно учитывать сдвиги, скольжение и нагрузку на него.

    Для правильного выполнения фундамента нужно сделать его проект на бумаге.

    Чтобы данные условия соблюсти, необходимо правильно все спроектировать, учитывая гидрогеологические и геологические характеристики района.

    Процесс проектирования включает в себя следующее:

    • выбор материала и типа;
    • определение глубины основания;
    • определение размеров основания с учетом нагрузки и давления на фундамент и на почву;
    • расчет просадки;
    • определение устойчивости сооружения и так далее.

    На сегодняшний день около 8% от всей стоимости многоэтажного дома приходится на стоимость.

    Фундамент бывает столбчатый, плитный, свайный и ленточный.

    Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на монолитный, сборный и сборно-монолитный.

    Фундамент, кроме бетонного, бывает каменным и деревянным. Тип зависит от многих факторов:

    • от типа почвы;
    • от уровня грунтовых вод;
    • сейсмичности района;
    • желания собственника.

    Бетонные фундаменты возводят только при температуре больше 5-ти градусов, а если необходимо выполнять работы при более низкой температуре, то нужно использовать электропрогрев.

    Ленточный

    Ленточный фундамент является самым доступным и из-за этого самым распространенным.

    Из всех существующих видов монолитных фундаментов самым распространенным является ленточный. Причина этому: небольшие расходы на материалы и простота возведения.

    В зависимости от того, какой грунт на участке, иногда делается столбчато-ленточный. Сделать ленточный фундамент своими руками довольно не сложно.

    После ознакомления с пошаговой инструкцией и проведения необходимых расчетов, любой владелец участка сможет построить такой.

    Обычно такие фундаменты возводят на сухих непучинистых почвах. Прекрасно подходит такой вид при строительстве дома с подвалом, цокольным этажом или подпольем.

    Фундамент мелкого заложения будет актуален при постройке легких зданий и сооружений.

    Ленточный фундамент хорошо подходит при постройке бани. В таком случае возводится фундамент мелкого заложения.

    Фундаменты глубокого заложения делать не совсем рационально, так как их строительство довольно дорогой и трудоемкий процесс.

    После того как разработан проект будущего дома, бани, гаража либо другого сооружения, можно приступить к работе.

    Перед началом работ желательно взять пробу почвы, чтобы узнать имеется ли в почве песчаная подушка или нет.

    Еще необходимо установить уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина.

    Для этого выполняют следующее:

    Сначала определяется глубина заложения основания, которая зависит от:

    • архитектурного решения;
    • типа возводимого здания;
    • наличия подземных коммуникаций;
    • наличия подвала;
    • типа почвы;
    • уровня залегания грунтовых вод;
    • ландшафта местности;
    • глубины промерзания грунта;
    • типа и характера нагрузок, воздействующих на фундамент;
    • сейсмичности района.

    Затем определяется размер с учетом вертикальной нагрузки на него.

    Для этого необходимо рассчитать давление на основание, которое можно найти, поделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Полученный результат сравнивается с нормативом.

    Далее нужно рассчитать прочность используемого материла путем определения толщины подушки основания и произвести расчет глубинного уплотнения и песчаной подушки.

    После этого необходимо рассчитать среднюю, абсолютную, относительную и окончательную осадку основания, а также осадку оснований, которые расположены близко друг от друга.

    Последним, что выполняется перед началом строительных работ — это расчет устойчивости фундамента и его возможной деформации. Еще нужно произвести расчеты на наклон фундамента и на его сдвиг.

    Возведение конструкции

    Инструкция по устройству ленточного фундамента включает в себя несколько основных этапов:

    1. Разметка.
    2. Рытье траншеи.
    3. Установка опалубки и устройство песчаной подушки.
    4. Армирование.
    5. Устройство вентиляции и проведение коммуникаций.
    6. Гидроизоляция.
    7. Заливка бетона.

    Для возведения ленточного фундамента понадобятся следующие инструменты:

    • бетономешалка;
    • дрель;
    • отрезная машинка;
    • вибротрамбовка;
    • молоток;
    • кувалда весом до 5 кг;
    • пассатижи;
    • нивелир или водяной уровень;
    • угломер;
    • рулетка;
    • уровень;
    • разметочный шнур или леска;
    • арматура.

    Источник: https://1pobetonu.ru/montazh/kak-sdelat-xoroshij-fundament-poshagovo.html


    Смотрите также