Содержание, карта.

Толщина фундамента под дом из газобетона


Какой толщины должен быть фундамент для дома из газобетона?

Ошибочно полагать, что легкость газобетона позволяет возводить конструкции из него на неподготовленном основании. Сразу отметим, вопрос, как построить дом из газобетона без фундамента не рассматривается.

Учитывая хрупкость газобетонных блоков без качественного основания под строение не обойтись в принципе. Любое движение почвы, нескомпенсированное фундаментом аукнется трещинами на газобетоне. Тем не менее, в действительности газобетон не такой уж и хрупкий материал.

Согласно СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» модуль его упругости (то, что обычно называть «хрупкость») имеет самый низкий показатель, среди всех видов ячеистых бетонов.

Фундамент для дома из газобетона

Какой фундамент нужен под дом из газобетона?

Выбор следует делать исходить из того, может ли фундамент выполнять свое основное предназначение:

  • обеспечивать формостабильность дома. Под этим термином понимается способность основания придавать жесткость строению;
  • распределять нагрузку от совокупного веса дома (не только стен из газобетонных блоков, но и полностью обставленного дома) на грунт;
  • не создавать неравномерную осадку. В противном случае строение перекосится, и по стенам пойдут трещины;
  • компенсировать силы пучения грунта и предотвращать возможную деформацию дома;
  • нивелировать боковые нагрузки на цоколь или стены дома.

Этим требованиям должен удовлетворять фундамент любого вида.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона

Ввиду легкости будущего строения к основанию выдвигаются более мягкие требования. А чтобы определиться, нужно рассмотреть,

Виды и типы фундамента под строительство дома из газоблоков (рекомендации, требования, сравнение)

Плитный фундамент для дома из газобетона

По мнению большинства профессионалов и пользователей, это самый надежный вид основания. Фундамент из железобетонных плит успешно справляется с задачей обеспечения равномерного распределения нагрузки с двух сторон.

  • Во-первых, исключается давление снизу, со стороны почвы. Ведь морозное пучение грунта не в силах разрушить плиту. Двигаясь синхронно с почвой, монолитный фундамент обеспечивает целостность построенному на нем доме.
  • Во-вторых, более равномерно распределяется давление со стороны дома. Таким образом, вероятность деформации газобетонной конструкции стремится к нулю. Важным аспектом в его обустройстве является наличие дренажной системы.

Плитный фундамент, часто называют монолитным или плавающим, но это не совсем верно. Плитный фундамент – это готовые ж/б плиты, уложенные на предварительно подготовленное основание. Места соединения плит заливаются бетоном. Таким образом, обеспечивается жесткость (целостность) основания под газобетонный дом. Преимуществом является то, что его обустройство не занимает много времени.

Самым трудоемким этапом при устройстве плитного фундамента для дома из газоблоков является подготовка котлована. Устройство котлована состоит из нескольких этапов: засыпка дна щебнем с последующей трамбовкой и формированием тонкого бетонного основания, которое заливается между двумя слоями защитной гидроизолирующей пленки.

Уложенные плиты выстаиваются в течение периода, достаточного для схватывания соединяющего слоя бетона. Сложность при возведении плитного фундамента заключается в немалом весе железобетонных плит и необходимости применять специальную технику (кран), что существенно увеличивает стоимость работ.

Вывод. Плитный фундамент рекомендуется выбирать если отмечается значительная пучинистость грунта на участке.

Монолитный фундамент для дома из газобетона

Монолит заливается непосредственно на месте строительства дома. Устройство монолитного фундамента заключается в рытье котлована и заливке бетона по всей площади будущего коттеджа. При этом, есть возможность сразу формировать строительно-инженерные элементы – ступени, опалубку.

Монолитный фундамент армируется в обязательном порядке. В этом случае и бетонирование должно производится в один прием. Если площадь газобетонного дома небольшая, можно обойтись без армирования, тогда бетон нужно заливать в несколько слоев, толщиной не более 150 мм и только после полного застывания (высыхания) предыдущего слоя.

Главный нюанс состоит в правильной подготовке основания (плотно утрамбованный щебень) и штыковании, которое представляет собой воздействие на бетон штыковой лопатой с целью устранить воздушные пузыри в бетонной смеси.

Вывод. Монолитный фундамент, несмотря на дороговизну и значительные затраты труда, считается самым надежным для строительства из газобетона. Поскольку устраняет возможный изгиб стен. Единственный недостаток в невозможности обустройства подвала.

Ленточный фундамент для дома из газобетона

Обустраивается путем рытья котлована по периметру дома и под внутренними несущими стенами. Монолитная конструкция из армированного бетона, которая формирует замкнутый контур, позволяет обеспечить устойчивость дому из газобетонных блоков. В данном случае сокращаются затраты на материалы и работу (по сравнению с монолитным), но повышаются требования к фундаменту.

И главное требование — либо устранить пучинистость грунта путем обустройства подушки фундамента на непучинистых слоях почвы (само по себе, это уже требует значительного углубления в почву). Либо же сделать ставку на то, что фундамент, залитый на подготовленное основание из щебня и песка, будет двигаться синхронно с пучением грунта, и таким образом, нивелировать его влияние на стены газобетонного дома.

С точки зрения глубины залегания выделяют два подвида ленточного фундамента:

Заглубленный ниже глубины промерзания грунта (ГПГ)

Ленточный фундамент глубокого заложения устраивается так, чтобы подошва основания находилась ниже уровня промерзания грунта и была защищена утеплителем от влияния морозного пучения грунта.

Заглубленный ленточный фундамент хорош тем, что позволяет обустроить подвал или цокольный этаж, а также добавить элементы инфраструктуры дома, например, сделать бетонные входные ступени.

Мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона (МЗЛФ)

Ленточный фундамент мелкого заложения идеален для строительства газобетонного дома на нормальных грунтах, которые не отличаются подвижностью и не склонны к пучению. Поскольку два основных фактора, влияющие на способность фундамента обеспечивать формостабильность устранены, то нет необходимости углубляться ниже глубины промерзания. Для МЗЛФ достаточной считается глубина в 500 мм. При таких условиях возможно строительство двухэтажного дома из газобетонных блоков или дома из газобетона с мансардой.

На пучинистых грунтах возможно обустройство мелкозаглубленного фундамента на толстой, плотно-утрамбованной подушке из песка и щебня. Такая прослойка будет служить заменой пучинистого грунта на непучинистый. Но в данном случае нужно еще учитывать глубину залегания грунтовых вод. При высоком уровне которых, мелкозаглубленный фундамент также не стоит заливать. При этом нежелательно строить дом из газоблоков высотой более одного этажа на МЗЛФ, который расположен на пучинистом грунте.

Примечание. Специалисты настойчиво рекомендуют позволить ленточному фундаменту обоих видов набрать прочность в течении как минимум года после заливки. За это время он проявит возможные недочеты, которые проще исправить по ходу, нежели после строительства дома.

Вывод. Ленточный фундамент оправдан на простых грунтах или на пучинистых, но с выдерживанием технологии обустройства.

{banner_link_1}

Фундамент из кирпича для дома из газобетона

На простых, не склонных к пучению грунтах, при условии низкого залегания грунтовых вод и при строительстве одноэтажного малогабаритного дома из газоблоков, хорошим выбором будет фундамент из кирпича.

Преимущество кирпичного фундамента – возможность придать любую форму без сооружения опалубки и выполнения работ по бетонированию. При этом кирпичный фундамент справляется со своими функциями, а при должной гидроизоляции (кирпич гигроскопичен) прослужит до 50-ти лет.

Какой кирпич использовать для фундамента?

Для устройства кирпичного фундамента подходит только полнотелый кирпич марок М-200 и выше с показателем морозостойкости F 35-10.

Примерный расчет фундамента из кирпича

Чтобы просчитать экономичность такой затеи нужно знать, что кирпича с размерами 250х120х65 на формирование 1 м. куб. фундамента требуется 513 шт. С учетом толщины раствора, который в зависимости от толщины кладки может занимать 20-25% – около 400 шт. Цена одного кирпича составляет в среднем 15 руб/шт, в то время как стоимость 1 м. куб. бетона варьируется в пределах от 2 500 (при самостоятельном изготовлении) до 3 500 руб (при покупке готового бетона) плюс армировка и материалы для опалубки.

Столбчатый фундамент для дома из газобетона

Предполагает установку столбов в ключевых точках строения и по периметру. Несмотря на то, что с точки зрения материальных затрат его можно назвать самым экономичным вариантом, область его применения также ограничена несколькими факторами. Среди которых следующие: значительный перепад высоты, склонность грунта к сползанию, рыхлость почвы. Использование столбчатого фундамента исключает строительство подвала или гаража.

Примечание. На этапе заливки фундамента важно уделить внимание устройству дренажной системы под фундаментом, а также цоколю и опалубке. Это позволит защитить нижний ряд материала от излишней влаги.

Вывод. Столбчатый фундамент подходит для строительства на простых грунтах.

Свайный фундамент для дома из газобетона

Предпосылкой для устройства фундамента на сваях служат залегающие близко к поверхности грунтовые воды. Отличие от столбчатого заключается в меньшем диаметре свай, но большей их длине, а также материалом изготовления.

Выделяют сваи винтовые и буронабивные.

Винтовые сваи

(стоимость при диаметре лопасти в 200 мм и длине в 1500 мм – 850 руб/шт, при длине 4 500 мм – 1 400 руб/шт). Используются на слабонесущих, просадочных, пучинистых грунтах или в том случае, если рельеф участка под строительство отличается перепадами высот.

Винтовые сваи изготавливаются из стали. Нижняя часть сваи оснащена витками (лопастями), которые облегчают процесс углубления в грунт и дают возможность закрепить сваю в прочный простой грунт с хорошей несущей способностью. Причем глубина углубления составляет не мене 300 мм. В почве витки играют роль якоря, который устраняет вероятность смещения сваи.

Буронабивные сваи

(стоимость при диаметре 150 мм – 3 800 руб/шт, при диаметре 200 мм –5 100 руб/шт). Применяются на таких типах грунта как песок, суглинок, супесь, глина, торфяной грунт. При этом буронабивные сваи выдерживают нагрузку до 10 тон.

Установленные сваи любого вида соединяются друг с другом с применением монолитного ростоверка.

Технология установки свай достаточно сложная, но себестоимость изготовления фундамента наиболее низкая, в сравнении с перечисленными видами фундаментов.

Вывод. Свайный фундамент идеален для сложных грунтов и неровного рельефа местности.

Как видим, выбрать есть из чего, но, тем не менее, есть общие правила, которым должны соответствовать все виды фундамента.

Требования к фундаменту под газобетонный дом

  • размеры фундамента, глубина его залегания, ширина, высота над уровнем почвы зависят от индивидуальных характеристик дома и рассчитываются в каждом конкретном случае. Планирование работ следует поручить специалисту, т.к. от формообразующей способности фундамента зависит надежность и длительность эксплуатации всего дома из газобетона. Кроме того, фундамент должен соответствовать проекту дома с учетом всех нагрузок.

В целом же, следует помнить, что вес дома позволяет сэкономить на ширине фундамента. Допускается уменьшение его ширины на 25%. При этом, его глубина (расстояние от верха до подошвы) и степень армирования должны быть достаточными для того, чтобы устранить возможные подвижки фундамента;

  • при выборе следует учесть такие факторы как максимально возможная статическая нагрузка (стены, крыша, перекрытия) и максимальная временная нагрузка (обстановка дома);
  • рельеф участка. Как видим, перепады высот могут создать сложности с обустройством ленточного или монолитного фундамента. И абсолютно никаких, при работе со сваями;
  • геологические особенности участка. К ним относятся уровень залегания грунтовых вод, несущая способность и пучинистость грунтов;
  • наличие вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундамента, а также его утепление. Листы жесткого утеплителя позволят перераспределить давление почвы.
  • экономия в разумных пределах. Не рекомендуется экономить на качестве применяемых для фундамента материалах, таких как бетон или арматура. Для заливки фундамента подойдет бетон М200 или классический цементно-песчано-щебневый раствор. А в качестве арматуры не может быть использована сетка рабитца, только специальные пруты, связанные между собой гибким способом (сварочные соединения исключаются). Также не следует устранять конструктивные элементы или исключать отдельные слои при обустройстве подушки для фундамента.

Неправильный выбор фундамента или неверный расчет его параметров чреваты появлением трещин на стене из газоблоков. В лучшем случае, наличие трещин повлияет на внешний вид дома. В худшем, существенно снизит его характеристики.

Чтобы избежать подобной ситуации следует ответственно осуществить выбор фундамента для дома из газобетона.

Метки: Фундамент Газобетон

Дома из газобетонных блоков сегодня пользуются определенной популярностью благодаря своим многочисленным преимуществам. Чтобы строение получилось надежным и долговечным, необходимо правильно выполнить фундамент под дом из газобетона. Вариантов здесь несколько: можно строить ленточный фундамент, некоторые разновидности столбчатого. Какой из них лучше, определяют внешние условия, тип грунта.

Газобетон — один из самых надежных и экономически выгодных материалов для строительства дома. Он экологически чистый, обладает хорошей тепло и шумоизоляцией.

Варианты фундамента для домов из газобетона

Монолитный ленточный вариант для дома из газобетона является самым оптимальным вариантом. Его можно ставить практически на любом типе грунта, он отлично гасит все сезонные деформации, распределяет нагрузки. Если вы не знаете, какое основание лучше ставить, то остановитесь на ленточном, которое очень простое в возведении.

Процесс изготовления включает в себя:

  • копку траншеи и насыпку песчано-гравийной смеси;
  • установку опалубки, после которой нужен армировочный каркас;
  • заливку бетонной смесью.

Когда сооружается дом с довольно ограниченным финансированием, можно сделать прочный и недорогой свайно-ростверковый фундамент.

Сваи для него закладываются на глубину в два с половиной метра с шагом в 1,5-2,5 м. Сверху столбы связываются при помощи монолитной балки, то есть ростверка, который должен иметь сечение 300 на 400 мм. Правильно поставленный фундамент подобного типа отлично выдерживает нагрузки даже от массивного двухэтажного дома.

Если при строительстве дома используются газобетонные блоки, то можно применять и свайно-плитный вариант. В данном случае в качестве опор лучше всего использовать асбоцементные трубы, которые монтируются на глубину до 2,5 м. Связываются они при помощи арматуры. Далее трубы заливаются бетоном, чтобы образовалась единая конструкция. Использовать такой тип основания для дома можно практически на любом грунте, особенно это касается сложных типов почвы.

Вернуться к оглавлению

Расчет ленточного фундамента для дома из газобетона

Схема ленточного фундамента для дома из газобетона.

Следует рассмотреть пример, как правильно рассчитать фундамент ленточного типа для дома, который сложен из газосиликатных блоков.

Допустим, что планируется строительство дома из газобетона, габаритные размеры которого составляют 9,1×8,8×6,3 метра с площадью крыши в 123,5 кв.м. Фундамент дома будет ленточным.

Строительство будет осуществляться на грунте глинистого типа, точка промерзания находиться на глубине до 90 см. Грунтовые воды залегают на глубине около двух метров. Фундамент дома будет иметь такие параметры:

  • ширина ленты — 30 см;
  • высота — 75 см;
  • длина — 44,9 м;
  • площадь подошвы основания — 13,47 кв.м (44,9×0,3=13,47).

Ленточный фундамент дома должен иметь глубину заложения не меньше чем ¾ от значения глубины промерзания, но и не меньше чем 70 см.

Чтобы провести расчеты для дома из газобетона, необходимо знать, какие элементы будут входить в постройку, какую нагрузку они будут оказывать на грунт. Для данного примера будут использованы:

  • ленточное монолитное основание;
  • цоколь железобетонный с высотой в 25 см от уровня грунта;
  • наружные, внутренние стены из газобетона;
  • конструкция крыши двускатная с наклоном в 28 градусов (площадь — 123,5 кв. метра);
  • окна — двойные деревянные;
  • двери наружные — металлические, внутренние — деревянные;
  • кровельный материал — профнастил;
  • фасадная отделка — тонкослойная штукатурка;
  • пол — брус, половая доска;
  • перекрытия (для дома) — дерево;
  • перекрытия (для цоколя) — бетонное, сборное пустотное;
  • гидроизоляция, утеплитель;
  • внутренняя отделка — штукатурка.

Вернуться к оглавлению

Расход материалов для дома из газобетона

Расход материалов для дома из газобетона.

Бетон берется марки М150 для ленточного основания и цоколя. Объем бетона определяется следующим образом:

ширина 0,3 м × высота (0,75+0,25) × длина 44,95 м = 13,5 кв.м.

Удельный вес для бетона — 2500 кг/куб.м (взят из справочных материалов), то есть общий показатель, который имеет фундамент дома из газобетонных блоков и цоколь, составляет такое значение, как:

13,5×2500=33750 кг, то есть 33,75 тонн.

Стеновые блоки из газобетона наружные имеют размеры: 300/200/600 мм, плотность одного блока из газобетона составляет 500 кг/куб.м, масса — 20 кг. Для строительства стен шириной в 300 мм необходимо 660 блоков, общий вес их определяется как:

660×20=13200 кг, то есть 13,2 тонны.

Блоки для внутренних стен имеют размеры: 120/200/600 мм, плотность одного блока из газобетона — 300 кг/куб.м, масса — 4,35 кг. Согласно планировке, необходимо 560 блоков, общий вес которых составит:

560×4,35=2436 кг, или 2,4 тонны.

Металл, который используется для изготовления наружных дверей. Стандартная дверь размерами 2/0,8/1,6 имеет массу в 250 кг, или 0,25 т.

Дерево хвойных пород (обычно это сосна), которое необходимо для внутренних дверей, окон, пола, перекрытий, конструкции крыши, в среднем для этого проекта требует объем в 22,7 куб. метра. Удельный вес для древесины в данном случае — 500 кг/куб.м, то есть общий вес древесины для дома из газобетона составляет:

22,7×500=11350 кг, то есть 11,35 т.

Бетонные пустотные плиты для перекрытия цоколя имеют толщину в 22 см, удельный вес для одной литы — 1,36 т/куб.м, объем будет составлять:

80,1×0,22=17,6 куб.м.

Нагрузка для перекрытия будет иметь такое значение, как:

17,6×1,36=23,9 т.

Схема стены дома из газобетона.

Кирпич для облицовки цоколя имеет площадь в 8,9 кв.м (8,8+8,8+9,1+9,1=8,9). Для одного квадратного метра кладки необходимо использовать 51 кирпич, масса каждого составляет 2 кг. Общий вес для облицовочного кирпича: 51×8,9×2=908 кг.

Масса раствора, необходимого для кладки одного квадратного метра, составляет 0,178 куб.м, удельный вес — 1,1 т/куб.м, общий — 0,189 т, общий вес для облицовки — 1,1 т.

Для строительства дома из газобетона лучше всего брать такой кровельный материал, как профнастил. Площадь покрытия составляет 123,5 кв.м, нагрузка от одного погонного метра (для оцинкованного материала) — 4,35 кг. При ширине в один м понадобится 140 кв.м, что составляет такое значение, как:

140×4,35=610 кг, то есть 0,61 т.

Для пола используется утеплитель в виде минеральной ваты с удельным весом в 35 кг/куб.м, толщина материала составляет 10 см. Масса утеплителя составляет такое значение, как:

80,1×0,1×35=280 кг, то есть 0,28 т.

Для крыши также используется минеральная вата плотностью в 35 кг/куб.м и толщиной в 20 см. Нагрузка от утеплителя для крыши равна:

80,1×0,2×35=561 кг, или 0,561 т.

Слой гидроизоляции в виде листа рубероида имеет массу в 1 кг на квадратный м. При общей площади покрытия в 13,5 кв.м он составляет:

123,5×940×0,0006=69,65 кг, или 0,069 т.

Общий вес для всей гидроизоляции:

0,027+0,069=0,096 т.

Двойные деревянные окна в количестве четырех штук размером 1,2×1,4 метра, трех штук 0,6×1,4 метра имеют массу в 650 кг (стандартный вес).

Тонкослойная штукатурка в виде цементно-песчаной смеси для внутренних и наружных стен имеет общий вес в 250 кг.

Вернуться к оглавлению

Общий вес для дома со всеми нагрузками

Согласно полученным данным, общий вес дома, для строительства которого использован газобетон, составляет сумму всех перечисленных выше элементов:

33,75+13,2+11,35+23,9+1,1+0,561+0,61+0,28+0,096+2,4+0,25+0,65+0,25=88,4 т.

Пример отделки стен из газобетонных блоков.

Снеговую нагрузку определяют по справочным данным для своего района. Например, это значение — 160 кг/кв.м, в таком случае для крыши нагрузки составят:

123,5×160=19760 кг,

с учетом наклона в 28 градусов и поправочным коэффициентов М=0,942 получаем такое значение, как:

19,76×0,942=18,6 т.

Полезная нагрузка от предметов мебели, техники, находящихся людей будет равна:

6439×180=11682 кг, то есть приблизительно 11,7 тонны (значение с запасом, при котором площадь дома в 64,9 умножается на 180 кг/кв.м).

Таким образом, суммарный показатель нагрузки от всего дома составляет: 88,4+18,6+11,7=118,7 т.

Удельное давление под подошвой, которую имеет фундамент дома, надо вычислить таким образом:

Р=118,7/13,47=8,81 т/кв.м (общий вес от дома делится на площадь для подошвы фундамента).

Удельное давление для глинистой почвы (согласно справочным данным) составляет 10 т/кв.м, то есть это значение больше, чем полученное. Значит, все расчеты были произведены правильно, фундамент дома из газобетона был спроектирован с высоким уровнем надежности.

Вернуться к оглавлению

Корректировка, проверка параметров

Чтобы окончательно убедиться, что все расчеты были произведены правильно, а само строение получится устойчивым, надежным и прочным, увеличивают ширину основания на 5 см, то есть теперь она будет составлять 35 см. Площадь, которую будет теперь иметь подошва, составляет 0,35×44,9=15,7 кв.м. Размер удельного давления на грунт составляет: Р=118,7/15,71=7,56 т/кв.м.

Новый объем, который будет иметь фундамент дома, равен 0,35×0,75×44,95=11,8 куб.м, вес — 11,8×2,5=29,5 т. Цоколь сохраняет свои размеры, его вес составит 3,37×2,5=8,4 тонны. Таким образом, фундамент дома и цоколь имеют суммарное значение: 29,5+8,4=37,9 т.

Суммарный вес дома будет равен:

118,7+37,9-33,75=122,85 т.

Теперь нужно определить Р:

Р=122,5/15,7=7,82 т/кв.м.

Получаемая величина полностью соответствует норме. Фундамент дома из газобетонных блоков получится надежным и устойчивым, способным отлично выдерживать нагрузки.

Для сооружения дома можно использовать различные типы фундаментов, так как само строение не оказывает лишних нагрузок. Чаще всего это обычный ленточный мелкозаглубленный фундамент, который очень просто сделать своими руками. Но чтобы узнать, соответствует ли запланированное основание всем нагрузкам, необходимо провести расчеты для их определения.

Дом из газоблока

Фундамент для дома из газобетона пользуется большой популярностью в сфере строительства благодаря тому, что этот материал является одним из самых экономичных. Дома из газобетона, фундамент таких домов используют при любых климатических условиях и он сохраняет свою надежность и стойкость.

Недостатком использования газобетона является то, что он может подвергаться изгибам. Именно поэтому для него создают прочную основу, которая позволит зданию стоять долгие десятки лет и избежать трещин в случае подвижек грунта.

Какой выбрать фундамент под такой дом? Как правильно произвести выбор, что при этом нужно учитывать? Как не допустить ошибок при возведении? Все эти вопросы волнуют тех, кто собрался возвести постройку собственного дома, начав с основания.

Основание для дома

Что необходимо учитывать при выборе основания?

Не важно, запланирован фундамент для одноэтажного дома из газобетона или же дом будет иметь несколько этажей и подвал, прежде чем приступить к устройству, необходимо произвести расчет фундамента для постройки дома газобетонного:

  • Расчет примерного веса дома, включая перекрытия, крышу;
  • Геологическую особенность участка;
  • Особенность рельефа участка.

Глубина фундамента

Глубина фундамента при закладке

Считается, что чем глубже фундамент, тем он надежнее. И это на самом деле верное утверждение, но чем глубже он, тем он дороже обходится. Именно поэтому соотнося 2 важных факторов, таких как цена и качество, рассчитывают оптимальную глубину основания для того чтобы конструкция была прочной и долговечной, но в то же время экономичной.

Итак, расчет глубины выявляется по ряду критериев. Если отбросить критерии стоимости, то необходимо рассчитать вес здания, учитывать характеристики местности, климат. Наиболее важно учитывать состояние грунта.

Независимо от вышеупомянутых критериев, глубина грунта в первую очередь должна определяться по принципам:

  1. Глубина должна быть не менее 500 сантиметров от поверхности;
  2. После выбора несущего слоя грунта, основание погружается в него более чем на 15 сантиметров;
  3. Если предоставляется возможность, то фундамент должен быть заложен выше уровня грунтовых вод;
  4. В тех случаях, когда в здании предусмотрено наличие подвальных помещений, глубина закладки должна быть больше на 500 сантиметров от уровня пола.

Чем точнее будут сделаны расчеты, тем долговечнее и прочнее будет здание. Именно поэтому для произведения расчетов заложения основания необходимо вызвать специалиста, поскольку простому человеку произвести расчет не под силу.

Выбор фундамента

Фундаменты бывают разные.

При выборе его стоит учитывать предназначение:

  1. Фундамент под дом из газобетона обязательно должен обеспечить жесткость основанию дома;
  2. Также он распределяет равномерно нагрузку дома, крыши, кровельного покрытия и т.п.
  3. Не допускать деформирования дома.

Типы фундаментов

Название Преимущества основания В каком случае лучше использовать
Плитный

Плитный фундамент

Считается одним из самых прочных фундаментов. Равномерно распределяет нагрузку с двух сторон. Предотвращает давление со стороны почвы. Во времена стойких морозов плиты не разрушаются. При присутствии пучинистости грунта рекомендуется использовать данный вид основания.
Ленточный

Ленточный фундамент

Если сравнивать ленточный  с монолитным, то это как сравнивать небо с землей. На ленту уходит гораздо меньше денежных средств, но стоит соблюдать ряд значительных требований к основанию. Требуется повышенное внимание, чтобы оно было прочным и стойким. Данный вид  используется исключительно на участке с простым грунтом, либо пучинистым.
Кирпичный

Кирпичный фундамент

При наличии на участке простого грунта хорошим выбором будет использование кирпичного фундамента. Особенность его состоит в том, что исключая создания опалубки и не применяя работ с бетонными покрытиями, возможно придать абсолютно любую форму. Ну а также кирпичную кладку знает практически каждый человек. Кирпичный вариант исполнения рекомендуется использовать исключительно на простом грунте.
Столбчатый

Столбчатый фундамент

Считается, что данный вид самый дешевый. Но по причине перепадов высоты, а также при возможности деформации грунта этот вид фундамента рекомендуют не использовать. Также при использовании его нельзя строить подвальные помещения и гаражи. Дренажная система, цоколь и опалубка должны быть под постоянным вниманием, чтобы ограничить основание от попадания лишней влаги. Столбчатый фундамент рекомендуется использовать исключительно на простом грунте.
Свайный

Свайный фундамент

Свайным фундамент схож со столбчатым. Различие состоит в том, что в диаметре сваи намного меньше, но зато больше в длину. Использование этого варианта является одним из самых экономичных. Хотя и цена при установке  мала, но в то же время сам фундамент является качественным. Устанавливать сваи – это занятие не простое, но сделав это качественно, человек получит крепкий и надежный фундамент.

Из-за использования винтовых свай, он иногда называют винтовой. Такое определение широко распространено в сфере строительства.

Свайное основание для дома из газобетона используется на всех видах грунта. Чаще всего этот метод используют в случаях, когда грунт на участке неровный, ведь при правильной установке свайного фундамента это не отразится на доме.

Земляные работы

Если работа по установке временного дренажа закончена, то необходимо приступать к земляным работам. Вырытые траншеи нельзя оставлять надолго открытыми.

При проведении земляных работ, необходимо расставить колышки в местах основания. Если почва на участке состоит из чернозема, то требуется произвести снятие этого слоя. Когда начнется слой глины, то необходимо вырыть траншею размером в 30 см.

Для рытья траншеи не всегда используют землеройную технику, иногда предпочитают рыть траншеи вручную. Например, траншеи для установки неглубокой ленты могут быть вырыты вручную без затруднений.

Использование техники существенно сокращает время работы. При задействовании землеройных машин проводятся 2 этапа земляных работ. На первом этапе техника роет траншеи по черному. На втором же этапе устраняются недоборы, проверяются глубина  выемки грунта.

При переборе во время первого этапа земляных работ, необходимо уплотнить родной грунт до его естественного состояния, либо же если отклонение незначительно, то дно необходимо засыпать гранитным щебнем и после утрамбовать. Стоит заранее позаботиться о месте расположения выкопанного грунта, поскольку в процессе выемки грунта из траншеи, его объем увеличивается фактически в полтора раза.

Проведение земляных работ

Армирующая конструкция

При строительстве жилых домов необходимо дополнительно увеличивать стойкость и прочность сооружения. Чтобы увеличить прочность используется процесс установки армирующих конструкций. Для этого используют армирующие прутья, которые связывают между собой проволокой. При использовании арматуры при изготовлении полов, риск появления трещин и сколов значительно уменьшен.

Бетон не справляется с большими нагрузками. При большой нагрузке на бетон, он начинает растягивается и поэтому нарушается его целостность. Именно поэтому используется армирование. Бетон в сцепке с арматурой создает материал, который полностью удовлетворяет требованиям в строительстве и выдерживает большие нагрузки.

Армирование может производиться либо из металлической сетки, либо из протяжной арматуры.

Для создания металлической сетки используют стальную проволоку, толщиной 5 мм. Ее переплетают между собой так, что на выходе она представляет ячеистую структуру. Для создания протяжной арматуры используют стальные стержни, стекловолокно и полипропилен.

Процесс заливки бетоном

После процесса армирования, все заливается бетоном. Данный этап должен быть произведен за один раз, поэтому стоит точно рассчитать сколько потребуется бетонного раствора для того чтобы создать основание для газобетонного дома.

Если за один раз не получится залить весь слой бетонного раствора, то необходимо заливать всю площадь равномерно. Ни в коем случае нельзя заливать бетонным раствором отдельно каждую стену в разные этапы, поскольку это играет роль на прочности.

В жаркую погоду бетон должен поливаться водой. Возможно использовать деревянные стружки для накрытия бетона. Это делается для того чтобы влага излишне не испарялась.

Заливка бетоном

Горизонтальная гидроизоляция

Для того чтобы влага не попадала вовнутрь дома, необходимо произвести горизонтальную гидроизоляцию. Перед тем как задействовать гидроизоляционный материал, он должен быть обработан мастикой из битума.

При нарезании, необходимо учитывать, чтобы ширина материала была больше, чем ширина фундамента для постройки из газоблока. В таком случае эта конструкция должна образовывать «зонт», благодаря чему это препятствует проникновению влаги вовнутрь дома.

Образец горизонтальной гидроизоляции

Цоколь

При формировании цоколя можно прекрасно подойдут такие материалы, как влагостойкий кирпич, либо же бетонные блоки. Цоколь должен быть также подвержен обработке битумной мастикой. Не стоит ограничиваться одним слоем, необходимо сделать несколько слоев.

Расчет МЗЛФ по Сажину

1. Основные сведения о грунтах

2. Установление степени морозной пучинистости грунтов

2.1 Определение степени пучинистости грунтов по их физическим характеристикам

2.2 Ориентировочная оценка пучинистости грунтов

Оценка степени пучинистости грунтов по рельефу местности

Сухие участки – возвышенности, всхолмленные места, водораздельные плато. Грунты увлажняются только за счет атмосферных осадков.

Сухие участки – слабовсхолмленные места, равнины, пологие склонные с затяжным уклоном. Грунты увлажняются за счет атмосферных осадков и верховодки, частично подземных вод.

Мокрые участки – пониженные равнины, котловины, межсклоновые низины, заболоченные места. Грунты водонасыщаются за счет атмосферных осадков и подземных вод, включая верховодку.

3. Расчет фундаментов на пучинистых грунтах

3.1 Определение нагрузок на фундаменты

Конструктивная схема здания

Здание с наружными несущими стенами

Здание с наружными и внутренней несущими стенами

Указать свои значения нагрузок (будут учитываться только они)

Учитывать только мои нагрузки

Калькулятор Веса Дома

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г Добавить перпендик. оси между Б-Г Добавить перпендик. оси между В-Г Добавить перпендик. оси между Б-В Добавить перпендик. оси между А-Б

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Схема 1

Схема 2

Высота стен мансарды, м м

Материал наружних стен (фронтонов) Эксплуатационная нагрузка, кг/м2

3 этаж

Высота 3-го этажа, м м

2 этаж

Высота 2-го этажа, м м

1 этаж

Высота 1-го этажа, м м

Внимание! Если вы не нашли свой материал для стен из списка либо плотность вашего материала отличается от значений в калькуляторе, то вы можете указать параметры своего материала.

Указать свои материалы для стен

Плотность материала наружних стен, кг/м3 кг/м3

Толщина наружной стены, мм мм

Плотность материала внутренних стен, кг/м3 кг/м3

Толщина внутренней стены, мм мм

Цоколь

Высота цоколя, м м

Внутренняя отделка

Распределение нагрузок на стены

Равномерно распределенная нагрузка на все стены дома

Расчитать нагрузки по несущим стенам. Необходимо выбрать наиболее близкий вариант конструктивной схемы дома

2 несущих

3 несущих

4 несущих

Сам себе строитель

Не каждый человек может позволить себе нанимать рабочих для строительства дома. Многие предпочитают делать фундамент для дома из газобетонных блоков своими руками. Для некоторых это связано с целью экономии денежных средств, другие же горят желанием сделать все самостоятельно, как в поговорке: «Каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и  вырастить сына».

Не важно из каких соображений человек хочет взять это дело в собственные руки. Главное то, что делая что-либо своими руками просто необходимо советоваться с профессионалами, чтобы не допустить банальных ошибок при строительстве.

Вообще строительство является важным процессом, все ошибки в ходе которого будут сказываться на надежности здания. На данный момент, в век высоких технологий, каждый человек может найти советы в любой сфере деятельности используя интернет-ресурсы.

При должном поисковом запросе, на интернет ресурсе будет предоставлена инструкция, следуя которой человек не допустит популярные ошибки. Также вы можете использовать наглядные фото и видео в этой статье для того чтобы самостоятельно сделать фундамент для дома из газобетона.

При решении, какой фундамент лучше подобрать для дома из газобетона, необходимо учитывать несколько факторов. В первую очередь на конструктивные особенности влияют свойства материала стен. Фундаменты для домов, построенных из газобетона, должны учитывать некоторые отличительные характеристики этого материала.

Особенности блоков газобетона

Здесь будут рассматриваться те характеристики, которые оказывают непосредственное влияние на фундамент для дома из газобетона. Прежде чем выбрать тип, требуется учесть приведенные далее особенности.

Газоблоки представляют собой штучный материал. Даже при грамотном выборе кладочного раствора и соблюдении технологии выполнения работ они слабо связаны между собой. Этот фактор выливается в то, что стены здания крайне чувствительны к различным деформациям основания.

Если фундамент под дом из газобетона просядет или, наоборот, приподнимется из земли, возможно появление трещин на стенах строения. Трещины в большинстве случаев будут наклонными. Ширина раскрытия и длина зависят от масштабов смещения опорной части здания. Для предотвращения появления повреждения требуется предусмотреть надежные опоры, которые будут сопротивляться различного рода смещениям. Конструкция должна связать стену из отдельных блоков в единую систему.

Задача фундамента — не допустить подобных явлений

Фундамент под газобетон нужен менее мощный, чем под кирпичный дом. Это вызвано меньшей плотностью материала, а соответственно и массой. Для сравнения, плотность газоблоков составляет от 350 до 700 кг/м3, в то время как кирпичная стена будет обладать плотностью 1800 кг/м3. Блоки с минимальной плотность нельзя использовать в качестве конструктивных элементов, материал несущих стен обладает массой от 500 до 700 кг на каждый кубический метр.

Несмотря на преимущества блоков по сравнению с кирпичом, стоит помнить, что дереву материал уступает. Также здание будет тяжелее, чем каркасный дом. Подбирая фундаменты для домов из легкого газобетона, необходимо учитывать эту особенность.

Какие применяют типы фундаментов

Все фундаменты в зависимости от условий работы можно разделить на четыре крупные группы:

  1. столбчатые;
  2. свайные;
  3. ленточные;
  4. плитные.

Варианты применяемых оснований

Первые и вторые в частном строительстве (с учетом наиболее популярных сечений) обладают сравнительно низкой несущей способностью. Такие элементы работают только на сжимающие нагрузки. Особенно выгодно их делать из бетона, поскольку этот материал отличается хорошей прочностью на сжатие. Также последнее время получили широкое распространение винтовые металлические сваи.

Ленточный фундамент воспринимает в основном сжимающие нагрузки. При устройстве на слабых грунтах могут также возникать небольшие изгибающие воздействия. Если монолитный фундамент изготовлен с соблюдением технологии, проблем они не вызывают.

Использование плитного фундамента отличается тем, что эта конструкция работает на изгиб и продавливание. Бетон плохо сопротивляется таким воздействиям. Для предотвращения повреждений для заливки выбирают смесь достаточно высоких марок, а армирование назначают с особой аккуратностью. Перед устройством плиты рекомендуется рассчитать ее на прочность и жесткость. Выполнить такую работу может только профессиональный проектировщик или конструктор.

Как выбрать тип фундамента

Прежде чем выбрать, какой лучше использовать тип опорной части для дома из газобетона, необходимо учесть следующие моменты:

  • геологические условия участка строительства, прочность основания, водонасыщенность грунта, уровень расположения подземных вод;
  • массу здания (при сравнении строений, выполненных из одного материала, на эту характеристику сильное влияние оказывает этажность);
  • экономические возможности.

Влияние характеристик почвы

Влага в грунте и тип почвы влияют на отметку заложения опорной части. Грунты на участке могут быть одного из следующих видов:

  • крупнообломочные;
  • крупный песок;
  • средний песок;
  • глина;
  • суглинок;
  • супесь;
  • мелкий или пылеватый песок;
  • насыпной грунт.

Последние две позиции обладают очень низкими прочностными показателями. Строить на таких основаниях не рекомендуется (исключение могут составлять только свайные фундаменты). Лучшим вариантом станет замена материала на песок средней или крупной фракции.

Лучшими грунтами для строительства станут крупнообломочные и песчаные (средние и крупные). Такие основания обладают высокой прочностью и не склонны к морозному пучению (одному из основных врагов фундаментов для домов из газобетона).

Хорошими прочностными характеристиками также обладают тугопластичные глины и суглинки. Но все глинистые почвы (глина, суглинок, супесь) могут приводить к неравномерному поднятию здания в зимний период. Такое явление возникает из-за морозного пучения. При этом наружные стены здания поднимаются сильнее, чем внутренние. На стенах из газоблоков появляются трещины. При строительстве на таких основаниях требуется принять своевременные меры по предотвращению морозного пучения.

При строительстве на пучинистых грунтах необходимо выбирать те типы фундамента, которые заглублены ниже промерзания грунта. Величина определяется по нормативным документам. В среднем это значение находится в пределах 1—2 м.

Глубина промерзания грунта

Фундамент для дома из газобетона (его подошва) должен быть минимум на 50 см выше уровня грунтовых вод. В зависимости от расположения влаги можно использовать заглубленную конструкцию (уходит в землю на 1,5 м и более) или мелкозаглубленную (заложение в этом случае принимается равным примерно 70—100 см). Также при выборе глубины заложения фундаментов требуется учитывать необходимость устройства подвала.

Конструктивные особенности здания и нагрузка на фундамент

Чтобы выбрать, какой фундамент лучше подойдет для дома из блоков, рекомендуется ознакомиться с таблицей ниже. Размеры и толщина опорной части назначаются расчетом.

Грунты на участке строительства Для одноэтажного дома из блоков Для двухэтажного дома из блоков
Крупнообломочные почвы, пески средние и крупные Для экономии денежных средств в этом случае применяют столбчатые основания или ленточные с небольшой глубиной заложения Для таких зданий применяют столбы. Ленточный фундамент под дом из газобетона в этом случае должен иметь т-образное сечения (увеличенная толщина снизу). Прямоугольный тип сечения лучше не использовать из-за низкой несущей способности
Глины, суглинки и супеси (чаще всего они являются водонасыщенными) Можно использовать свайный фундамент из винтовых опор. Они отлично подойдут даже при насыщенной влаге почве. По оголовкам свай делается надежный монолитный ростверк, который свяжет отдельные опоры в одну систему. Также отличным вариантом станет плитное основание (из-за малой нагрузки толщина фундамента применяется сравнительно небольшой примерно 200мм) Фундамент под дом из газобетона в этом случае назначается ленточного или плитного типа. При этом лента должна быть заложена ниже промерзания или иметь надежное утепление. Для защиты здания от влаги проектируется система дренажа, гидроизоляция и отмостка по периметру. Лента может изготавливаться из монолита или блоков ФБС. Монолитный вариант предпочтителен, поскольку ФБС слабо связаны между собой. По их обрезу все равно придется выполнять железобетонный пояс. Толщина фундамента назначается в зависимости от толщины стен. Если устройство подвала не планируется, используется плита мелкого заложения. Такой подход позволит сократить расходы на строительство
Участки с высоким расположением уровня грунтовых вод (болотистая местность) В качестве опорной части можно использовать ленту из монолита или ФБС. При этом требуется соблюдать расстояние между подошвой фундамента и уровнем воды —50 см. При очень высоком поднятии влаги качестве фундамента используется плита или винтовые сваи Винтовые сваи обладают достаточно низкой несущей способностью. При строительстве дома в два этажа на болоте, рекомендуется в качестве фундамента применять плитный

Ответ на вопрос, какой лучше фундамент применить зависит от множества факторов. Ни один из них нельзя упустить.

Однако в большинстве случаев по всем вышеупомянутым параметрам подойдут два типа — ленточный и плита.

Читайте подробную статью об устройстве ленточного фундамента неглубокого заложения.

Монолитная плита

Читайте подробную статью об устройстве фундаментной плиты.

Внимательный подход позволит построить дом на долгие годы.

Какой лучше возвести фундамент под дом из газобетона?

Один из наиболее современных и удобных материалов для строительства — газобетон. Этот материал набирает популярность и все чаще используется в самостоятельном возведении домов и дач. Перед началом работ продумываются все детали будущей стройки и многие задаются вопросом: «Какой лучше возвести фундамент под дом из газобетона?» Эта статья поможет выбрать подходящий фундамент для такого дома.

Какой фундамент лучше возвести для газобетонного дома?

Перед установкой фундамента для дома из газобетона учитывают такие факторы:

  • газобетон имеет низкую прочность и применяется для строительства невысоких зданий в 1-3 этажа. Это учитывают при выборе фундамента, так как тогда нет необходимости тратиться на массивное монолитное основание;
Фундамент под дом из газобетона
  • учитывают геологию участка, уровень подземных вод и глубину промерзания;
  • берут во внимание необходимость помещения под погреб.

Подходящими к дому из газоблока являются ленточный, столбчатый, свайный и монолитный фундаменты. Из-за легкого веса газобетонных блоков они все подходят для строительства 1-2 этажного дома.

Монолитная плита универсальна, она подходит для любого типа грунта с ровным рельефом. Он считается самым дорогостоящим, так как потребуется большое количество материалов на его заливку, однако обеспечивает надежность и прочность основанию.

Монолитный фундамент устанавливают по всему периметру здания:

  • подходит для любого типа грунта;
  • качественно выдержит газобетонные стены 1-2 этажного здания;
  • не боится деформаций грунта и подземных вод.

Такой фундамент стойкий к перепадам температуры и его не нужно углублять до уровня промерзания земли.

Монолитный плитный фундамент

Ленточный монолитный каркас

Ленточный фундамент для дома имеет форму ленты и заливается по периметру дома и под всеми несущими стенами здания. Если газобетонный дом будет без подвального помещения, то выбирают мелкозаглубленный ленточный фундамент. При необходимости подвала и возведении основания на глиняной и пучинистой почве потребуется заглубленный тип такого фундамента.

Легкий газобетон подходит для ленточного фундамента под дом, однако перед его установкой требуется провести качественный анализ грунта. Перед заливкой важно:

  • установить прочную и надежную опалубку для фундамента;
  • засыпать подушку из песка и щебеня и надежно её утрамбовать;
  • провести армирование арматурой периодического профиля.

Фундамент столбчатый монолитный

При устройстве столбчатого фундамента можно сэкономить на материалах в сравнении с предыдущими видами фундаментов. Такой фундамент подходит для легких построек и устанавливается на грунты с невысоким уровнем грунтовых вод. Такое основание часто выбирают, если в проекте дома не предусмотрен подвал.

Устройство столбчатого монолитного фундамента

Столбчатый фундамент подходит:

  • непучинистым и глиняным грунтам;
  • слишком пластичные грунты требуют дополнительного укрепления фундамента;
  • на склонах укрепляют дополнительными упорами.

Свайный фундамент

На почве с высоким уровнем подземных вод и в случае если грунт на участке плывучий, целесообразно устанавливать свайный фундамент под газобетон. Тогда сваи будут передавать нагрузку от здания глубоко залегающему прочному грунту. Буронабивные сваи пользуются высокой популярностью из-за возможности не применять спецтехнику.

Свайное основание под газобетон связывается железобетонным ростверком на который будут установлены стены газобетонных блоков. К преимуществам фундамента из свай относят:

  • высокая скорость монтажа;
  • имеет качественные несущие способности;
  • применяются на неровных участках со значительной глубиной промерзания почвы.
Свайный фундамент технология

Монолитная конструкция

Если выбор остановился на монолитной плите, заливка фундамента под дом из газобетона включает такие этапы:

  1. Подготовительные работы. Расчищается и выравнивается стройплощадка, вырывается котлован. Мелкозаглубленному фундаменту для дома из газобетона снимают 50-70 см грунта.
  2. Установка опалубки. Возводится по всему периметру котлована с помощью древесных досок и листов фанеры.
  3.  Засыпка песчано-щебневой подушки. Она достигает 25-35 см и каждый из материалов максимально трамбуется.
  4. Армирование. Перед армированием проводят гидроизоляцию подушки с помощью рулонов рубероида. Арматуру вяжут специальной проволокой и устанавливают на подставки чтобы она оказалась внутри бетонного основания.
  5. Заливка бетонного раствора.

Многие специалисты считают эти виды фундаментов для газобетонного дома наиболее подходящими. Их отличительными преимуществами является:

  • бюджетность;
  • сваи легко и быстро монтируются;
  • длительный срок службы основания.

Фундаменты из столбов или свай потребуют от хозяина дома меньших денежных и силовых затрат. Такие основания легче устанавливаются, а свайный фундамент подходит для проблемных грунтов. Винтовые сваи можно устанавливать в любое время года. Они не требуют бурения скважин и гидроизоляции.

Бетонные столбы для фундамента

Особенности устройства столбов

Расстояние между установленными столбами не должно превышать 2 метров. Столбы могут быть:

  • железобетонными;
  • из кирпича;
  • каменными.

Для газобетонного дома подойдет мелкое заглубление столбов, которое меньше уровня промерзания грунта. Чаще всего используют железобетонные столбы размером 150Х150 мм. Перед установкой столбов улаживают подушку которую предварительно армируют сеткой. Столб также армируются прутьями с маркировкой «К».

Подробности монтажа ленточного фундамента и других оснований

  1. При рытье траншеи с помощью спецтехники последние 15-20 см лучше докопать вручную. Это позволит избежать повреждения слоя почвы под песчано-гравийной подушкой.
  2. Для максимальной прочности речного песка его поливают водой и качественно утрамбовывают.
  3. Преимущество пластиковой опалубки перед деревянной в том, что она не впитывает лишнюю влагу и позволяет сохранить ее в бетоне.
  4. Арматурный каркас улаживают в два ряда.
  5. Для установки свай лучше всего использовать специальную технику. Это позволит правильно и точно установить каждую сваю.
  6. Чтобы удобно погрузить сваи ручным и механическим способом, вначале делают небольшие подъямки в 50 см.
  7. Наиболее оптимальное расстояние между столбами фундамента – 1,5-2 метра.
Ленточный фундамент для дома из газобетона

Блоки для фундамента должны быть прочными, долговечными и устойчивыми к перепадам температуры. Они используются для установки ленточного и столбчатого фундаментов. Минусом такого основания считается отсутствие прочного соединения блоков между собой, и при подвижной почве они подвергаются движению.

Возводя небольшой дом, применяют средние и маленькие фундаментные блоки сплошные. ФБС используются чаще всего, так как изготавливаются их тяжелого бетона и обладают высокой прочностью. Первый ряд ФБС укладывается на слой раствора толщиной в 15-20 см. Покупать блоки лучше у больших заводов, это увеличить шанс приобретения качественной продукции.

Параметры для ленточной конструкции

Перед возведением ленточного фундамента необходимо правильно определить глубину и ширину заложения основания. На глубину заложения влияет:

  • уровень подземных вод и промерзания почвы;
  • тип грунта;
  • масса строительных конструкций;
  • факторы климата.

В среднем фундамент залаживается на глубину промерзания грунта плюс 20-30 см. На каждой территории свой уровень промерзания который колеблется от 0,8 метров до 2,5 метров. Средняя ширина ленточного фундамента достигает 40 см, и должна быть больше толщины несущих стен минимум на 10 см.

Параметры для ленточной конструкции фундамента

Как толщина стен влияет на параметры основания?

Толщина несущих стен влияет на ширину ленточного фундамента или ростверка поэтому её всегда учитывают при вычислениях. Именно несущие стены создают значительную нагрузку на грунт в отличие от обычных перегородок. Если ширина несущей стены 35 см, тогда ширина ленточного фундамента должна быть не меньше 45 см.

Расчет фундамента для одноэтажного дома

Если несущие стены будут иметь ширину в 30 см, а глубина промерзания грунта доходит до 1 метра, тогда:

  • ширина фундамента составит 40 см (30 см + 10 см);
  • глубина фундамента составит 1 метр 20 см (1 метр + 20 см).

Одноэтажный дом из газобетона имеет низкий вес, а если он устанавливается на слабопучинистых грунтах, то можно использовать мелкозаглубленный фундамент с глубиной в 50-70 см.

Для двухэтажного дома берут наибольшие расчетные значения

Для двухэтажного дома лучше брать показатели с увеличенными значениями. Глубина залегания и ширина ленты должна быть больше, в сравнении с одноэтажным домом. Значение показателей также увеличивается при повышении уровня подземных вод.

Расчет фундамента для двухэтажного дома

Во время строительства учитывают высоту фундамента над землей. Для ленточного двухэтажного дома надземная часть основания составляет 30-40 см. Средние показатели расчетов:

  • подземная часть зависит от свойств грунта;
  • подушка из песка и гравия — 20-30 см;
  • два слоя арматурной сетки диаметром 12 мм.

Свайное основание

Под дом из газобетона используют винтовые сваи диаметром столба в 108 мм, а лопастей в 300 мм. Чтобы установить количество необходимых свай для основания нужно определить общую нагрузку на сваи. Во время подсчетов учитывают вес:

  • стен;
  • плит перекрытий;
  • крыши;
  • тяжелой бытовой техники.

Чтобы подсчитать нужное количество свай, узнают допустимую грузонесущую способность одной сваи. Показатель будущей нагрузки дома делят на грузонесущую способность свай и получают необходимое количество элементов для установки. Зачастую к этому числу добавляют еще несколько свай (чтобы обезопасить себя и увеличить надежность фундамента).

При возведении фундамента используют сваи в 2,5 метра. Если на участке земли имеются перепады высоты грунта, тогда используют сваи разной длины, а элементы приобретают с небольшим запасом в 0,5 метра. В подсчетах количества свай учитывайте, что у дома из газобетона расстояние между сваями не должно превышать 2 метра.

Винтовые сваи для фундамента

Расчет столбов

Система подсчетов элементов для столбчатого фундамента аналогична со свайным основанием. В процессе подсчетов учитывают:

  • грунтовые воды и тип грунта;
  • уровень промерзания земли;
  • общий вес будущего дома со всеми его составляющими элементами;
  • общий вес фундамента.

Среднее расстояние между столбами не должно превышать 2 метров.

Особенности расчета фундамента

В процессе расчета фундамента во внимание принимают множество факторов. Строя дом каждый хочет получить качественный результат, поэтому очень важно провести все этапы работ правильно и добросовестно. Фундамент дома очень значимая конструкция, от которой будет зависеть долговечность и надежность всего здания.

На установке фундамента не экономят и перед строительством лучше заказать геодезическое исследование грунта и проект дома у проверенных специалистов. Они учтут возникшие нюансы и помогут разобраться в важных моментах перед строительством работ.

Рекомендации

  • легкий вес;
  • высокая прочность на разрыв;
  • не подвергается коррозии;
  • не сгибается;
  • высокая стоимость;
  • материал огнеопасен.
  1. «Что такое пескобетон?» Пескобетон относится к новым строительным материалам. Он состоит их портландцемента, крупного и мелкого песка и различных пластификаторов. Используется при обустройстве фундаментов и кладок. Такая песчано-цементная смесь часто применяют для стяжек пола.

Вывод

Газобетонная конструкция имеет невысокий вес и для нее могут применяться все виды фундаментов. Вне зависимости от выбора фундамента, правильная характеристика грунта повышает вероятность установки надежного основания. Главное, что нужно сделать перед возведением фундамента под газобетонный дом — провести качественное геодезическое исследование участка.м

Каким должен быть фундамент под постройку из газобетона?

Дома из газобетонных блоков сегодня пользуются определенной популярностью благодаря своим многочисленным преимуществам. Чтобы строение получилось надежным и долговечным, необходимо правильно выполнить фундамент под дом из газобетона. Вариантов здесь несколько: можно строить ленточный фундамент, некоторые разновидности столбчатого. Какой из них лучше, определяют внешние условия, тип грунта.

Газобетон — один из самых надежных и экономически выгодных материалов для строительства дома. Он экологически чистый, обладает хорошей тепло и шумоизоляцией.

Варианты фундамента для домов из газобетона

Монолитный ленточный вариант для дома из газобетона является самым оптимальным вариантом. Его можно ставить практически на любом типе грунта, он отлично гасит все сезонные деформации, распределяет нагрузки. Если вы не знаете, какое основание лучше ставить, то остановитесь на ленточном, которое очень простое в возведении.

Процесс изготовления включает в себя:

  • копку траншеи и насыпку песчано-гравийной смеси;
  • установку опалубки, после которой нужен армировочный каркас;
  • заливку бетонной смесью.

Когда сооружается дом с довольно ограниченным финансированием, можно сделать прочный и недорогой свайно-ростверковый фундамент.

Сваи для него закладываются на глубину в два с половиной метра с шагом в 1,5-2,5 м. Сверху столбы связываются при помощи монолитной балки, то есть ростверка, который должен иметь сечение 300 на 400 мм. Правильно поставленный фундамент подобного типа отлично выдерживает нагрузки даже от массивного двухэтажного дома.

Если при строительстве дома используются газобетонные блоки, то можно применять и свайно-плитный вариант. В данном случае в качестве опор лучше всего использовать асбоцементные трубы, которые монтируются на глубину до 2,5 м. Связываются они при помощи арматуры. Далее трубы заливаются бетоном, чтобы образовалась единая конструкция. Использовать такой тип основания для дома можно практически на любом грунте, особенно это касается сложных типов почвы.

Вернуться к оглавлению

Схема ленточного фундамента для дома из газобетона.

Следует рассмотреть пример, как правильно рассчитать фундамент ленточного типа для дома, который сложен из газосиликатных блоков.

Допустим, что планируется строительство дома из газобетона, габаритные размеры которого составляют 9,1×8,8×6,3 метра с площадью крыши в 123,5 кв.м. Фундамент дома будет ленточным.

Строительство будет осуществляться на грунте глинистого типа, точка промерзания находиться на глубине до 90 см. Грунтовые воды залегают на глубине около двух метров. Фундамент дома будет иметь такие параметры:

  • ширина ленты — 30 см;
  • высота — 75 см;
  • длина — 44,9 м;
  • площадь подошвы основания — 13,47 кв.м (44,9×0,3=13,47).

Ленточный фундамент дома должен иметь глубину заложения не меньше чем ¾ от значения глубины промерзания, но и не меньше чем 70 см.

Чтобы провести расчеты для дома из газобетона, необходимо знать, какие элементы будут входить в постройку, какую нагрузку они будут оказывать на грунт. Для данного примера будут использованы:

  • ленточное монолитное основание;
  • цоколь железобетонный с высотой в 25 см от уровня грунта;
  • наружные, внутренние стены из газобетона;
  • конструкция крыши двускатная с наклоном в 28 градусов (площадь — 123,5 кв. метра);
  • окна — двойные деревянные;
  • двери наружные — металлические, внутренние — деревянные;
  • кровельный материал — профнастил;
  • фасадная отделка — тонкослойная штукатурка;
  • пол — брус, половая доска;
  • перекрытия (для дома) — дерево;
  • перекрытия (для цоколя) — бетонное, сборное пустотное;
  • гидроизоляция, утеплитель;
  • внутренняя отделка — штукатурка.

Вернуться к оглавлению

Расход материалов для дома из газобетона.

Бетон берется марки М150 для ленточного основания и цоколя. Объем бетона определяется следующим образом:

ширина 0,3 м × высота (0,75+0,25) × длина 44,95 м = 13,5 кв.м.

Удельный вес для бетона — 2500 кг/куб.м (взят из справочных материалов), то есть общий показатель, который имеет фундамент дома из газобетонных блоков и цоколь, составляет такое значение, как:

13,5×2500=33750 кг, то есть 33,75 тонн.

Стеновые блоки из газобетона наружные имеют размеры: 300/200/600 мм, плотность одного блока из газобетона составляет 500 кг/куб.м, масса — 20 кг. Для строительства стен шириной в 300 мм необходимо 660 блоков, общий вес их определяется как:

660×20=13200 кг, то есть 13,2 тонны.

Блоки для внутренних стен имеют размеры: 120/200/600 мм, плотность одного блока из газобетона — 300 кг/куб.м, масса — 4,35 кг. Согласно планировке, необходимо 560 блоков, общий вес которых составит:

560×4,35=2436 кг, или 2,4 тонны.

Металл, который используется для изготовления наружных дверей. Стандартная дверь размерами 2/0,8/1,6 имеет массу в 250 кг, или 0,25 т.

Дерево хвойных пород (обычно это сосна), которое необходимо для внутренних дверей, окон, пола, перекрытий, конструкции крыши, в среднем для этого проекта требует объем в 22,7 куб. метра. Удельный вес для древесины в данном случае — 500 кг/куб.м, то есть общий вес древесины для дома из газобетона составляет:

22,7×500=11350 кг, то есть 11,35 т.

Бетонные пустотные плиты для перекрытия цоколя имеют толщину в 22 см, удельный вес для одной литы — 1,36 т/куб.м, объем будет составлять:

80,1×0,22=17,6 куб.м.

Нагрузка для перекрытия будет иметь такое значение, как:

17,6×1,36=23,9 т.

Схема стены дома из газобетона.

Кирпич для облицовки цоколя имеет площадь в 8,9 кв.м (8,8+8,8+9,1+9,1=8,9). Для одного квадратного метра кладки необходимо использовать 51 кирпич, масса каждого составляет 2 кг. Общий вес для облицовочного кирпича: 51×8,9×2=908 кг.

Масса раствора, необходимого для кладки одного квадратного метра, составляет 0,178 куб.м, удельный вес — 1,1 т/куб.м, общий — 0,189 т, общий вес для облицовки — 1,1 т.

Для строительства дома из газобетона лучше всего брать такой кровельный материал, как профнастил. Площадь покрытия составляет 123,5 кв.м, нагрузка от одного погонного метра (для оцинкованного материала) — 4,35 кг. При ширине в один м понадобится 140 кв.м, что составляет такое значение, как:

140×4,35=610 кг, то есть 0,61 т.

Для пола используется утеплитель в виде минеральной ваты с удельным весом в 35 кг/куб.м, толщина материала составляет 10 см. Масса утеплителя составляет такое значение, как:

80,1×0,1×35=280 кг, то есть 0,28 т.

Для крыши также используется минеральная вата плотностью в 35 кг/куб.м и толщиной в 20 см. Нагрузка от утеплителя для крыши равна:

80,1×0,2×35=561 кг, или 0,561 т.

Слой гидроизоляции в виде листа рубероида имеет массу в 1 кг на квадратный м. При общей площади покрытия в 13,5 кв.м он составляет:

123,5×940×0,0006=69,65 кг, или 0,069 т.

Общий вес для всей гидроизоляции:

0,027+0,069=0,096 т.

Двойные деревянные окна в количестве четырех штук размером 1,2×1,4 метра, трех штук 0,6×1,4 метра имеют массу в 650 кг (стандартный вес).

Тонкослойная штукатурка в виде цементно-песчаной смеси для внутренних и наружных стен имеет общий вес в 250 кг.

Вернуться к оглавлению

Согласно полученным данным, общий вес дома, для строительства которого использован газобетон, составляет сумму всех перечисленных выше элементов:

33,75+13,2+11,35+23,9+1,1+0,561+0,61+0,28+0,096+2,4+0,25+0,65+0,25=88,4 т.

Пример отделки стен из газобетонных блоков.

Снеговую нагрузку определяют по справочным данным для своего района. Например, это значение — 160 кг/кв.м, в таком случае для крыши нагрузки составят:

123,5×160=19760 кг,

с учетом наклона в 28 градусов и поправочным коэффициентов М=0,942 получаем такое значение, как:

19,76×0,942=18,6 т.

Полезная нагрузка от предметов мебели, техники, находящихся людей будет равна:

6439×180=11682 кг, то есть приблизительно 11,7 тонны (значение с запасом, при котором площадь дома в 64,9 умножается на 180 кг/кв.м).

Таким образом, суммарный показатель нагрузки от всего дома составляет: 88,4+18,6+11,7=118,7 т.

Удельное давление под подошвой, которую имеет фундамент дома, надо вычислить таким образом:

Р=118,7/13,47=8,81 т/кв.м (общий вес от дома делится на площадь для подошвы фундамента).

Удельное давление для глинистой почвы (согласно справочным данным) составляет 10 т/кв.м, то есть это значение больше, чем полученное. Значит, все расчеты были произведены правильно, фундамент дома из газобетона был спроектирован с высоким уровнем надежности.

Вернуться к оглавлению

Чтобы окончательно убедиться, что все расчеты были произведены правильно, а само строение получится устойчивым, надежным и прочным, увеличивают ширину основания на 5 см, то есть теперь она будет составлять 35 см. Площадь, которую будет теперь иметь подошва, составляет 0,35×44,9=15,7 кв.м. Размер удельного давления на грунт составляет: Р=118,7/15,71=7,56 т/кв.м.

Новый объем, который будет иметь фундамент дома, равен 0,35×0,75×44,95=11,8 куб.м, вес — 11,8×2,5=29,5 т. Цоколь сохраняет свои размеры, его вес составит 3,37×2,5=8,4 тонны. Таким образом, фундамент дома и цоколь имеют суммарное значение: 29,5+8,4=37,9 т.

Суммарный вес дома будет равен:

118,7+37,9-33,75=122,85 т.

Теперь нужно определить Р:

Р=122,5/15,7=7,82 т/кв.м.

Получаемая величина полностью соответствует норме. Фундамент дома из газобетонных блоков получится надежным и устойчивым, способным отлично выдерживать нагрузки.

Для сооружения дома можно использовать различные типы фундаментов, так как само строение не оказывает лишних нагрузок. Чаще всего это обычный ленточный мелкозаглубленный фундамент, который очень просто сделать своими руками. Но чтобы узнать, соответствует ли запланированное основание всем нагрузкам, необходимо провести расчеты для их определения.

Какая толщина плитного фундамента для двухэтажного дома из газобетона?

Эскиз с указанием толщины плитного фундамента

Монолитные плитные фундаменты можно встретить не только в частном, но и хозяйственном строительстве. Монолитные плиты способны выдерживать большие нагрузки, масса построенного здания равномерно распределяется между плитой и грунтом, поэтому фактор проседания в таких основаниях отсутствует.

Они могут быть различной конструкции, глубины установки и типа, но в целом, состоят из бетона и арматурного пояса. Дополнительно используется песчано-гравийная подушка и гидроизоляция, но это уже сопутствующие материалы и на толщину, собственно, плиты они не влияют. Часто используются как основание для газобетонных и кирпичных зданий.

Какие параметры влияют на расчет плиты

Схема с указанием толщины всех слоев плитного фундамента

Любой расчет плиты для монолитного фундамента нужно начинать непосредственно с подготовки эскизного проекта будущего дома. Также изначально учитывается еще ряд ключевых параметров, без которых правильно посчитать толщину основания не получится:

  • материал будущего здания, это может быть дерево, кирпич или газобетон;
  • расстояние между арматурными слоями. Это расчетный параметр, зависит от глубины залегания грунтовых вод, структуры почвы и способа выполнения плиты;
  • расчетная толщина бетона. Нужно помнить, что бетон должен полностью закрыть арматуру на всех плоскостях без исключения, желательно давать резервную толщину по опалубке не менее 5−7 см;
  • толщина, тип и размеры арматурной сетки.

Как правило, для мягких и легких строительных материалов, типа газобетона, достаточно только просуммировать все эти показатели и тогда получится толщина плиты. Оптимальной считается толщина плиты в 20− 30 см, но конечный результат также определяется составом почвы и равномерностью залегания всех грунтовых пород. Иногда к таким показателям также добавляется параметр послойного суммирования, если грунты неоднородные.

Кроме габаритов самого плитного основания, существует также толщина дренажного слоя, песчаной подушки и гидроизоляционного слоя. Также нужно помнить, что для обустройства такого фундамента нужно снять верхний плодородный слой почвы и вырыть котлован на глубину не менее 0,5 м. Такая глубина залегания дна котлована определяется необходимостью укладывать щебень толщиной 0,2 м и песок на толщину 0,3 м.

В результате получается, что расчетная толщина плитного фундамента составляет суммарно приблизительно 0,6 м. Но и такая величина не считается стандартной, ведь также существует фактор проседания почвы за счет массы здания, есть свои характеристики грунта и высота расположения грунтового горизонта. Также стоит учитывать массу бетона, которая также будет влиять на толщину конструкции в целом.

Например, фундамент для кирпичного дома должен на 5 см быть толще, чем для газобетона. Также учитывается наличие дополнительных этажей, так как каждый добавляет свою нагрузку на основание, и оно будет равномерно возрастать в толщине.

Итак, чем выше и больше здание, тем толще фундаментная плита, а если дом сделан из газобетона, тогда плита будет еще толще. Стандартный двухэтажный дом из газобетона будет устроен на плите толщиной от 35 см, иногда даже и больше, если дом имеет сложную структуру и разветвленную систему несущих стен и перегородок.

Для чего нужно рассчитывать толщину плитного фундамента

Толщина готового плитного основания под здание

Все расчеты плитных оснований всегда делаются в строгом соответствии с нормами ГОСТ и СНиП. Если будет точно рассчитано, какая конструкция для данного здания будет оптимальной, то можно точно рассчитать необходимое количество бетона для его возведения и фундамент получится очень прочный, как и будущий дом.

Перед началом расчетов нужно дополнительно получить следующие данные:

  1. Общий периметр фундамента (соответствует размерам дома, может быть немного больше за счет дополнительной отмостки или внешнего гидроизоляционного слоя).
  2. Суммарную площадь плиты с учетом всех защитных слоев и гидроизоляций.
  3. Площадь поверхностей, которые прямо контактируют с грунтом.
  4. Количество строительных материалов
  5. Расчетные нагрузки на почву за счет подошвы.

А также необходимы данные о конструкции арматурного пояса, периодичности ячеек и общего веса арматуры.

Расчет песчано-щебеневой подушки

Схематическое отображение плитного фундамента с указанием толщины песчано-щебневой подушки

Толщина подушки часто меняется в зависимости от состояния грунта и типа здания, а также из чего дом сделан. Толщина зависит от множества показателей, ведь для деревянных зданий достаточно подушки толщиной в 15 см, а вот для массивных домов из газобетона – уже не менее полуметра. Но, как правило, толщина подушки рассчитывается для каждого дома индивидуально, тут учитываются следующие факторы:

  • состояние и структура грунта;
  • степень промерзания почвы;
  • пучение почв и сезонные подвижки;
  • влажность почвы и высота залегания грунтовых горизонтов;
  • материал дома и суммарная масса здания;
  • размеры плиты.

Щебень в подушке нужен для компенсации пучинистости грунта, поэтому невысокую плотность почвы щебень компенсирует каменистостью. Также это отличный дренажный материал, особенно на глинистых грунтах с высоким содержанием влаги. Песок обеспечивает равномерное распределение массы здания по всей площади подошвы.

Пример расчета основных параметров плиты фундамента

Эскиз оптимальной толщины плиты фундамента

Чтобы правильно разобраться в расчете параметров плитного фундамента, а также четко рассчитать необходимое количество бетона, стоит использовать следующий пример:

  1. Принимается типичное здание из газобетона площадью 100 м² (10х10) и под него подбирается плитный фундамент на скальных породах толщиной 0,25 м мелкозаглубленного типа.
  2. Объем плиты в таких случаях составляет 25 м³. Это суммарное количество бетона, необходимое для заливки такой конструкции. Тут объем арматурной сетки принимается за ноль, чтобы не усложнять расчеты. На практике такие расчеты также проводятся, но уже для больших сооружений.
  3. Установка ребер жесткости, которые используются для повышения надежности конструкции. Шаг ребер жесткости составляет 3 м, при этом создаются квадраты.
  4. Длина ребер жесткости будет соответствовать длине фундамента, а высота – это толщина плиты.

Итак, для заливки плитного фундамента площадью 100 м² нужно использовать 25 м³ бетона. Также сюда пойдет некоторое количество арматуры, гидроизоляции и песка со щебнем для подушки. В целом хочется отметить, что любому застройщику посчитать толщину плиты можно самостоятельно, достаточно иметь минимальные математические знания.

Зато, если сразу сделать расчет фундаментной плиты, то можно в общем контролировать расходы строительных материалов, и следить за недобросовестными строителями, а также четко определиться с размерами дома из газобетона или кирпича. Необходимое количество материалов Вы так же можете посчитать на нашем онлайн калькуляторе.

В плане соотношения функциональность/затраты на возведение данный тип основания является предпочтительнее более известных аналогов – ленточного или свайного. Тем не менее, в малоэтажном строительстве плитный фундамент монтируется значительно реже. Главная причина – в слабой информированности частных застройщиков обо всех плюсах, особенностях и специфике обустройства монолита. Статья восполнит пробел в знаниях и позволит выбрать оптимальный вариант надежной опоры для любого сооружения в сочетании с разумной экономией.

Оглавление:

  1. Плюсы и минусы монолитного основания
  2. Как определить необходимую толщину?
  3. Технология возведения

Существует несколько названий (плавающий, сплошной) и модификаций такого фундамента. Все зависит от варианта и схемы монтажа. В строительстве известны плиты монолитные, сборные, «шведские», ребристые, коробчатые, с армированием (или без него) и ряд других. Рассматривать все инженерные решения не имеет смысла. Для индивидуального застройщика более интересна монолитная железобетонная плита, которая как нельзя лучше подходит для небольших частных сооружений. Поэтому на ней и будет акцентировано внимание, тем более что технология ее строительства – одна из самых простых.

Особенности

Преимущества:

1. Повышенная несущая способность. Монолитная плита создает небольшое давление на грунт вследствие равномерности распределения всей нагрузки, независимо от толщины заливки. Отличный вариант для дома из бруса, ячеистых бетонов, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает вероятность проседания на отдельных участках (пример – лента) и появления трещин в бетоне, на стенах или разошедшихся стыков.

3. Универсальность в применении. Плитный фундамент подходит для любых грунтов, в том числе и называемых проблемными.

4. Упрощенная технология строительства. Возведение монолитной плиты не требует проведения объемных земляных работ, что существенно экономит время.

На заметку! Это не касается варианта, когда проектом (схемой) предусмотрено цокольное (подвальное, технологическое) помещение. В этом случае затраты на монолитный фундамент могут достигать ⅓ – ½ от всей сметы на строительство.

5. Возможность качественного утепления. Варианты – укладка под основание пенополистирола, введение в раствор спец/добавок.

6. Снижение расхода бетона. Хотя это справедливо лишь для случаев обустройства незаглубленной монолитной плиты.

Недостатки:

Многие из них относительные, но отметить стоит и их.

1. Сложность расчетов. Это касается толщины будущей плиты. Если речь идет о здании с подвальным помещением, то лучше выбрать другой вариант основания. Во-первых, резко возрастет стоимость строительства. Во-вторых, существенно усложнятся расчеты для монолитной плиты.

2. Большие затраты. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но неоспоримо то, что при таком строительстве достигается экономия на других материалах. Если плитный фундамент мелкозаглубленный, небольшой толщины, она может быть внушительной.

3. Трудоемкость. Вопрос в том, насколько правильно организованы строительные работы. Например, использование «автомиксера» значительно упрощает технологию заливки бетонного раствора и экономит время. То же касается и точности расчетов толщины монолитного фундамента.

4. Определенные трудности с отдельными проектами. В первую очередь при реализации схемы с подвальным помещением и в процессе строительства на рельефном грунте.

Расчет толщины плиты

Уместно привести лишь общую инструкцию и рекомендации, так как многое зависит от особенностей строительства – характеристики почвы, этажность дома, материалы, из которых он возводится, и ряд других нюансов.

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

  • Тип грунта.
  • Конфигурация подземных водоносных пластов.
  • Уровень промерзания почвы.
  • Наличие дренажной системы на участке и ее схема (если она смонтирована).
  • Общая нагрузка на фундамент.

Что определяется:

1. Толщина элементов усиления бетона (прутка, сетки).

2. Размер ячеек армирования и интервал между его слоями в монолите.

3. Отстояние прутка от верхнего и нижнего среза фундамента.

Совет. Если на чем и экономить, то только не на расчетах. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных данному вопросу, дается лишь общая рекомендация по оптимальной толщине бетона – в пределах от 200 до 400 мм. Но при этом не учитывается специфика возведения монолитного фундамента под конкретное сооружение на определенном участке.

Разница в данном параметре основания для однотипных строений может быть значительной. Например, толщина плиты для деревянного дома варьируется в довольно больших пределах и зависит как раз от характеристик почвы, хотя это и сравнительно легкое сооружение в 1-2 этажа.

*Размеры – в «мм».

  • Сечение прутка – 12.
  • 2 уровня армирования, интервал между которыми – 70.
  • Отстояние арматуры от срезов бетонного монолита – по 50.

Расчет: 12 х 2 + 70 + 50 х 2 = 194.

Округленно – 20 см. К примеру, это минимальная толщина плиты для дома из газобетона. Но при условии строительства монолитного фундамента мелкого заглубления на хорошем, плотном грунте. Именно поэтому все расчеты желательно поручить профессионалу.

Порядок возведения

Далее пошагово будут рассмотрены лишь основные этапы работы по сооружению монолитной конструкции, без учета специфики местности и самого сооружения.

1. Разметка территории.

Производится после ее полной зачистки в соответствии со схемой строительства и наиболее приемлемым способом – «золотой треугольник», по диагоналям и т. п.

2. Земляные работы.

Глубина котлована определяется общей толщиной плитного фундамента и «подушки». Для последней этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если предполагается дополнительное утепление основания Пеноплексом, то соответственно увеличивается и объем вынимаемого грунта.

По поводу структуры «подушки» мнения самые разные. Есть рекомендации засыпать ПГС, кто-то советует использовать песок вперемежку со щебнем. Нужно учесть, что чем меньше подсыпка впитывает влагу из грунта, тем дольше прослужит фундамент. Исходя из этого, предпочтительнее под монолит насыпать крупнозернистый песок, уплотнить его слой, а уже сверху – щебенку, которая также утрамбовывается.

На заметку! Перед обустройством «подушки» обязательно производится максимальное уплотнение грунта в котловане. От этого напрямую зависит надежность монолитной конструкции. Кроме того, желательно выстлать дно геотекстилем.

3. Монтаж опалубки.

Если фундамент мелкого заглубления, то можно ограничиться лишь узкими щитами из досок, которые выкладываются по периметру котлована и сбиваются в единую конструкцию. Как вариант – плиты пенополистирола в качестве опалубки несъемного типа.

Рекомендация – если возводится дом более чем в 1 этаж, а грунт из категории «проблемных», то на этом этапе делается бетонная стяжка толщиной примерно в 100 мм.

4. Гидроизоляция.

В данном случае целесообразно использовать монолитное полотно. Такая бесшовная защита от влаги намного эффективнее рулонных материалов, полосы которых еще придется скреплять.

5. Слой теплоизоляции.

Не обязательно, но при укладке под монолит Пеноплекса полы 1-го этажа будут значительно теплее.

6. Армирование.

Первая сетка устанавливается не на гидроизоляцию (утеплитель), а на специальные приспособления, называемые «защитой бетона». Их высота определяет толщину его слоя от арматуры до нижнего среза плиты. В продаже встречаются различные варианты таких подставок, поэтому подобрать (или изготовить самостоятельно) нетрудно.

7. Заливка раствора.

Ничего сложного в этой операции нет, если заранее кое-что предусмотреть.

  • При выборе бетона нужно ориентироваться не только на его марку (не ниже 300-й), но и на размер фракций наполнителя. Чем они крупнее, тем впоследствии будет сложнее уплотнять раствор. А учитывая небольшую толщину плиты, этим придется заниматься вручную.
  • Работу нельзя оставлять на следующий день. Монолит заливается сразу, полностью. Поэтому понадобится хотя бы 1 помощник, даже если фундамент по габаритам и небольшой.

Автор еще раз обращает внимание читателя, что это общепринятый алгоритм действий по возведению монолитного основания плиточного типа, без учета местных особенностей.

Как рассчитать толщину плитных монолитных фундаментов

Эскиз с указанием толщины плитного фундамента

Монолитные плитные фундаменты можно встретить не только в частном, но и хозяйственном строительстве. Монолитные плиты способны выдерживать большие нагрузки, масса построенного здания равномерно распределяется между плитой и грунтом, поэтому фактор проседания в таких основаниях отсутствует.

Они могут быть различной конструкции, глубины установки и типа, но в целом, состоят из бетона и арматурного пояса. Дополнительно используется песчано-гравийная подушка и гидроизоляция, но это уже сопутствующие материалы и на толщину, собственно, плиты они не влияют. Часто используются как основание для газобетонных и кирпичных зданий.

Какие параметры влияют на расчет плиты

Схема с указанием толщины всех слоев плитного фундамента

Любой расчет плиты для монолитного фундамента нужно начинать непосредственно с подготовки эскизного проекта будущего дома. Также изначально учитывается еще ряд ключевых параметров, без которых правильно посчитать толщину основания не получится:

  • материал будущего здания, это может быть дерево, кирпич или газобетон;
  • расстояние между арматурными слоями. Это расчетный параметр, зависит от глубины залегания грунтовых вод, структуры почвы и способа выполнения плиты;
  • расчетная толщина бетона. Нужно помнить, что бетон должен полностью закрыть арматуру на всех плоскостях без исключения, желательно давать резервную толщину по опалубке не менее 5−7 см;
  • толщина, тип и размеры арматурной сетки.

Как правило, для мягких и легких строительных материалов, типа газобетона, достаточно только просуммировать все эти показатели и тогда получится толщина плиты. Оптимальной считается толщина плиты в 20− 30 см, но конечный результат также определяется составом почвы и равномерностью залегания всех грунтовых пород. Иногда к таким показателям также добавляется параметр послойного суммирования, если грунты неоднородные.

Кроме габаритов самого плитного основания, существует также толщина дренажного слоя, песчаной подушки и гидроизоляционного слоя. Также нужно помнить, что для обустройства такого фундамента нужно снять верхний плодородный слой почвы и вырыть котлован на глубину не менее 0,5 м. Такая глубина залегания дна котлована определяется необходимостью укладывать щебень толщиной 0,2 м и песок на толщину 0,3 м.

В результате получается, что расчетная толщина плитного фундамента составляет суммарно приблизительно 0,6 м. Но и такая величина не считается стандартной, ведь также существует фактор проседания почвы за счет массы здания, есть свои характеристики грунта и высота расположения грунтового горизонта. Также стоит учитывать массу бетона, которая также будет влиять на толщину конструкции в целом.

Например, фундамент для кирпичного дома должен на 5 см быть толще, чем для газобетона. Также учитывается наличие дополнительных этажей, так как каждый добавляет свою нагрузку на основание, и оно будет равномерно возрастать в толщине.

Итак, чем выше и больше здание, тем толще фундаментная плита, а если дом сделан из газобетона, тогда плита будет еще толще. Стандартный двухэтажный дом из газобетона будет устроен на плите толщиной от 35 см, иногда даже и больше, если дом имеет сложную структуру и разветвленную систему несущих стен и перегородок.

Для чего нужно рассчитывать толщину плитного фундамента

Толщина готового плитного основания под здание

Все расчеты плитных оснований всегда делаются в строгом соответствии с нормами ГОСТ и СНиП. Если будет точно рассчитано, какая конструкция для данного здания будет оптимальной, то можно точно рассчитать необходимое количество бетона для его возведения и фундамент получится очень прочный, как и будущий дом.

Перед началом расчетов нужно дополнительно получить следующие данные:

  1. Общий периметр фундамента (соответствует размерам дома, может быть немного больше за счет дополнительной отмостки или внешнего гидроизоляционного слоя).
  2. Суммарную площадь плиты с учетом всех защитных слоев и гидроизоляций.
  3. Площадь поверхностей, которые прямо контактируют с грунтом.
  4. Количество строительных материалов
  5. Расчетные нагрузки на почву за счет подошвы.

А также необходимы данные о конструкции арматурного пояса, периодичности ячеек и общего веса арматуры.

Расчет песчано-щебеневой подушки

Схематическое отображение плитного фундамента с указанием толщины песчано-щебневой подушки

Толщина подушки часто меняется в зависимости от состояния грунта и типа здания, а также из чего дом сделан. Толщина зависит от множества показателей, ведь для деревянных зданий достаточно подушки толщиной в 15 см, а вот для массивных домов из газобетона – уже не менее полуметра. Но, как правило, толщина подушки рассчитывается для каждого дома индивидуально, тут учитываются следующие факторы:

  • состояние и структура грунта;
  • степень промерзания почвы;
  • пучение почв и сезонные подвижки;
  • влажность почвы и высота залегания грунтовых горизонтов;
  • материал дома и суммарная масса здания;
  • размеры плиты.

Щебень в подушке нужен для компенсации пучинистости грунта, поэтому невысокую плотность почвы щебень компенсирует каменистостью. Также это отличный дренажный материал, особенно на глинистых грунтах с высоким содержанием влаги. Песок обеспечивает равномерное распределение массы здания по всей площади подошвы.

Пример расчета основных параметров плиты фундамента

Эскиз оптимальной толщины плиты фундамента

Чтобы правильно разобраться в расчете параметров плитного фундамента, а также четко рассчитать необходимое количество бетона, стоит использовать следующий пример:

  1. Принимается типичное здание из газобетона площадью 100 м² (10х10) и под него подбирается плитный фундамент на скальных породах толщиной 0,25 м мелкозаглубленного типа.
  2. Объем плиты в таких случаях составляет 25 м³. Это суммарное количество бетона, необходимое для заливки такой конструкции. Тут объем арматурной сетки принимается за ноль, чтобы не усложнять расчеты. На практике такие расчеты также проводятся, но уже для больших сооружений.
  3. Установка ребер жесткости, которые используются для повышения надежности конструкции. Шаг ребер жесткости составляет 3 м, при этом создаются квадраты.
  4. Длина ребер жесткости будет соответствовать длине фундамента, а высота – это толщина плиты.

Итак, для заливки плитного фундамента площадью 100 м² нужно использовать 25 м³ бетона. Также сюда пойдет некоторое количество арматуры, гидроизоляции и песка со щебнем для подушки. В целом хочется отметить, что любому застройщику посчитать толщину плиты можно самостоятельно, достаточно иметь минимальные математические знания.

Зато, если сразу сделать расчет фундаментной плиты, то можно в общем контролировать расходы строительных материалов, и следить за недобросовестными строителями, а также четко определиться с размерами дома из газобетона или кирпича. Необходимое количество материалов Вы так же можете посчитать на нашем онлайн калькуляторе.

Фундамент для дома из газобетона

Выбор газобетона для строительства дома оправдывается сочетанием большой надежности, хорошей теплоизоляции, малого веса и невысокой стоимости этого материала. Вместе с тем, к выбору фундамента под такую постройку следует отнестись крайне внимательно. Это позволит продлить срок эксплуатации всего сооружения и в полной мере воспользоваться всеми преимущества газобетонных блоков.

Особенности фундаментов под газобетон.

При выборе наиболее подходящего типа фундамента следует учесть некоторые особенности газобетонных стен:

  • минимальная ширина газобетонного блока составляет 200 мм. Поэтому даже при строительстве небольших и легких надворных сооружений придется обустраивать фундамент достаточно большой ширины;
  • хотя газобетон и способен выдерживать серьезные статические нагрузки, он очень чувствителен даже к небольшим подвижкам основания под ним. Поэтому фундамент должен обладать максимально возможной механической прочностью, не изгибаться под массой дома и не менять геометрию под воздействием пучинистых сил грунта.

В теории, под газобетонные строения можно закладывать абсолютно любой вид оснований: столбчатые, винтовые, мелкозаглубленные ленточные и т.д. Однако на практике из-за особенностей геологического строения почвы на участке далеко не всегда перечисленные типы фундаментов смогут справиться с имеющимися требованиями к ним. Поэтому чаще всего используют монолитную плиту, обеспечивающую наиболее равномерную передачу нагрузок от стен к фундаменту.

Заливка монолитной плиты.

Свойства монолита.

К достоинствам литых фундаментных плит относят следующее:

  • большая механическая прочность, предохраняющая газобетон от растрескивания. Даже если под зданием будут происходить подвижки почвы, на геометрии фундамента это никак не скажется;
  • пригодность для устройства на любых видах грунтов: глина, торфяник, песок, камень или смешанные;
  • полная независимость от глубины прохождения грунтовых вод;
  • доступная технология изготовления, позволяющая вести работы без привлечения дорогостоящих специалистов;
  • долговечность.

Вместе с тем, нужно учитывать и некоторые недостатки:

  • большой объем земляных работ при выкапывании котлована;
  • невозможность обустройства заглубленного подвала;
  • значительные расходы на материалы.

Подготовка к работе.

К числу подготовительных мероприятий относят:

  • расчистку участка от мусора и, по мере возможности, от старых деревьев, которые могли бы помешать подходу техники;
  • разметку по углам будущего основания. Размеры выбираются исходя из данных проектной документации для дома. При этом длина каждой стороны фундамента должна превышать длину соответствующей стены дома не менее, чем на 1 м. Это упростит работу при монтаже опалубки.

Выкапывание котлована.

Поскольку площадь основания дома достаточно большая, то объем работы будет ощутимым даже при условии небольшого заглубления. Поэтому будет разумным воспользоваться услугами строительной техники. Однако последние 15 см почвы рекомендуется вынимать вручную. Это позволит непрерывно контролировать глубину котлована и горизонтальность его дна.

Для поверхностного варианта глубина котлована должна составлять 30 см, для заглубленного – 50 см.

ВАЖНО.Если при выкапывании котлована в какой-то точке глубина превысила расчетную, не стоит просто засыпать получившуюся яму грунтом. Гораздо надежнее будет несколько увеличить глубину по всей площади, а затем насыпать более высокую подушку.

Засыпка подушки.

Для поверхностного фундамента будет достаточно засыпать слой песка толщиной 30 см. В случае с заглубленным основанием сначала засыпается 20 см гравия, затем – 30 см песка. Готовая подушка тщательно трамбуется виброплощадкой.

Монтаж опалубки.

Для опалубки рекомендуется применять прочные доски, не имеющие механических повреждений. Качество материала здесь очень важно, поскольку масса заливаемого бетона будет весьма значительной и опалубка должна гарантированно выдержать эту нагрузку. Между собой доски крепятся гвоздями.

Снаружи стенки опалубки необходимо разместить подпорки. Надежность получившейся конструкции проверяется сильными ударами ноги по ней. При ударе ничто не должно шевелиться.

Внутренняя сторона стенок опалубки смачивается водой. Это даст более гладкую поверхность боковой грани плиты.

Заливка стяжки.

Монолитный фундамент потребует заливки двух слоев стяжки. Толщина каждого слоя – 4-5 см.

Приступать к заливке второго слоя можно лишь после высыхания первого. На сухую стяжку укладывается гидроизоляция из полиэтилена таким образом, чтобы нахлест соседних листов составлял порядка 10 см. Запас пленки по краям котлована должен быть не менее 1 м. После этого заливается второй слой стяжки.

Армирование.

Каркас выполняется из арматуры класса А-III. Диаметр прута – 10-16 мм, что зависит от этажности дома. В итоге должно получиться два сетчатых поля, образуемых проволочными квадратами со сторонами 15-20 см. Между собой арматура вяжется стальной проволокой диаметром 5 мм.

Заливка бетона.

Качество и однородность заливаемого бетона имеют первостепенное значение. Чтобы фундамент для дома из газобетона получился максимально прочным, желательно использовать миксер с подающим насосом. Стандартный объем автомиксера – 6-8 кубометров раствора. Подающая стрела бетононасоса может иметь в длину до 30 м. данный параметр лучше уточнить заранее, что позволит точнее спланировать ход заливки и варианты подъезда машины к площадке.

Если по каким-либо причинам воспользоваться миксером невозможно, то для обеспечения непрерывной подачи бетона можно воспользоваться ручным замешиванием в бетономешалке. Однако это потребует привлечения дополнительных рабочих и постоянного контроля качества.

Электрические бетономешалки позволяют получить от 50 до 200 литров раствора за один цикл замеса. Время замешивания – от 3 до 5 минут. Однако следует учитывать, что потребуется дополнительное время на подачу в мешалку цемента, песка, воды и щебня, а также время на разгрузку и доставку к месту заливки. Соответственно, планировать ход заливки нужно исходя из 10-15 минут на цикл замеса. При использовании 50-л бетономешалки на заливку 1 кубометра раствора может потребоваться порядка 5 часов.

Подаваемая смесь распределяется по всей площади опалубки. Упростить эту процедуру можно использованием направляющего желоба. При этом потребуется дополнительное разгребание бетона вручную по всей площади заливаемого фундамента. Хотя раствор и достаточно жидкий, но при попытке заливать его в одну точку на месте подачи будут оседать наиболее тяжелые фракции, а свободно растекаться по арматурному полю водянистая сможет лишь водянистая составляющая. Это чревато появлением неравномерности в прочностных характеристиках плиты и растрескиванием при высыхании.

Бетонную смесь сразу же после заливки следует тщательно уплотнить погружным вибратором. Это удалит пузыри воздуха и увеличит прочность бетонной подушки. Не будет лишним дополнительно простучать кувалдой весь периметр опалубки, где прочность имеет особенно ванное значение.

Залитую плиту разглаживают до полной горизонтали. Контролировать данный процесс помогает тонкий слой воды, выступающей из раствора и проявляющей все углубления и возвышенности.

Полностью залить всю опалубку за один рабочий день получается далеко не всегда. Порядок приостановки работы будет зависеть от длительности паузы:

если работа останавливается на срок менее 12 часов, то уже готовая поверхность просто закрывается полиэтиленовой пленкой. Перед продолжением работы пленка снимается, а бетона смывается выступившее «бетонное молочко». Далее заливка продолжается в обычном режиме;

в том случае, когда пауза превышает 12 часов, бетон начнет набирать прочность и придется использовать технологию «холодного шва». Для этого работу начинают лишь после полного отвердения уже залитого объема бетона.

ВАЖНО. Продолжать заливку на слегка подсохший бетон категорически не рекомендуется. Отвердевший слой в этом случае будет иметь совсем малую толщину и лопнет под весом заливаемого свежего бетона.

Монолитный фундамент будет готов к продолжению строительства спустя один месяц. Первую неделю рекомендуется по мере высыхания смачивать его водой. Тем самым получится избежать появления трещин. Оставшиеся свободными концы гидроизоляционной пленки заворачиваются на плиту и припаиваются к ней горелкой.

Воспользовавшись технологией заливки монолитной фундаментной плиты под дом из газобетонных блоков, можно в дальнейшем уже не беспокоиться о просадках отдельных участков основания. Стены останутся в целости, поскольку даже если фундамент и чуть наклонится, то произойдет это сразу по всей площади, не приводя к появлению трещин.

Похожие статьи:

Навигация по записям

Какой толщины должна быть плита монолитного фундамента?

Плитный фундамент считается самым надежным и выбирается при строительстве домов на неустойчивых и подтапливаемых почвах. Этот тип оказывает минимальное воздействие на грунт и обеспечивает равномерное распределение всех весовых нагрузок. Технология заливки сама по себе простая, основной акцент делается на расчете параметров плиты, а именно: глубины заложения, высоты подушки, марки и толщины бетона, сечения арматуры, потребности в утеплении. Диапазон варьируется от 15 до 35 см, если расчетная величина отличается, то рассматриваются другие варианты основ.

Особенности плитного фундамента

Представляет собой бетонный монолит с двумя рядами сетки из арматуры, размещаемый поверх утрамбованной песчаной подушки, в особо сложных случаях – усиленный ребрами жесткости снизу. Величина затрат на его строительство зависит от степени заглубленности основания: на устойчивых почвах оно практически сравнивается с землей и требует минимальных вложений и усилий. На плывущих грунтах или при необходимости организации подвального пространства на плитный фундамент уходит до 1/3 общестроительного бюджета, так как закладка проводится ниже уровня промерзания.

Существуют нормы, согласно которым слой армосетки размещается на расстоянии не менее 5 см от края плиты, 7 – между собой, минимальное сечение арматуры – 12 см. С учетом укладки двух прутьев в решетку итоговая толщина составляет 21,8 см. Но использовать его по умолчанию нельзя, точные параметры монолитного фундамента определяет расчет. Полученное значение сравнивают с рекомендуемым с учетом веса здания и геологических условий участка:

Для устойчивых грунтов

Для сильно пучинистых

Толщина плиты для деревянного дома зависит от этажности, при использовании хорошо просушенных материалов их удельный вес не превышает 600 кг/м 3. что в 2,5-3 меньше, чем у кирпича. Как следствие рекомендуемое значение составляет 30 см.

Последовательность расчета толщины будущей плиты

К исходным данным относят: все весовые нагрузки, включая снеговые, удельное давление на грунт для данного типа фундамента (справочная величина, зависит от типа почвы), площадь постройки. Вес самой монолитной плиты игнорируется благодаря ее размещению на песчаной подушке. Основные этапы расчета при этом:

  • Анализ и грунта и определение оптимального удельного давления на фундамент.
  • Расчет массы постройки. Суммируется вес стен (включая отделку и утеплитель), перекрытий, кровельных конструкций, мебели, снега на крыше зимой.
  • Определение удельной нагрузки на грунт путем деления веса дома на площадь и сравнение ее с нормативным значением. Полученная разница умножается на размеры плитного фундамента, итоговое число соответствует его требуемой массе.
  • Расчет оптимального объема (деление предыдущего значения на плотность бетона) и толщины монолита.
  • Округление до ближайшей величины, кратной 5 (не важно в какую сторону).
  • Перерасчет массы монолитного фундамента и сравнение его с рекомендуемой, расхождение не должно превышать ±25 %.

Следующим шагом является определение оптимальной глубины заложения и толщины подушки из щебня и песка, эти факторы напрямую зависят от типа почвы. Минимальная высота траншеи – 60 см, но такая закладка допустима лишь на устойчивых грунтах. Во всех остальных случаях плитный фундамент размещается на 60 см ниже уровня промерзания. Толщина засыпки зависит от веса постройки, минимум составляет:

  • Для гаража – 25 см.
  • Легких щитовых конструкций – 15 см.
  • Фундамента для дома из бруса – 25-30 см.
  • Для здания из кирпича и бетона – 50 см (из ни 20 – щебень, 30 – песок).

Этот слой обеспечивает равномерность распределения весовой нагрузки, на сложных почвах его увеличивают на 5 см как минимум.

Этапы строительства монолитного фундамента по шагам

Работы начинаются с анализа состояния грунта и расчета толщины самого основания и подушки под ним, после чего определяется требуемое количество стройматериалов. При возведении монолитной плиты рекомендуется придерживаться следующей схемы действий:

1. Разметка участка и земляные работы.

2. Настил геотекстильного полотна по дну и периметру стен выкопанного котлована.

3. Размещение дренажного отвода. Необязательный этап, выбирается при высоком уровне грунтовых вод. В этом случае по дну котлована прорывают неглубокие траншеи, закрываемые тем же геотекстилем, поверх которого прокладываются пластиковые трубы с отверстиями. После чего их засыпают щебнем и накрывают еще одним слоем сетки. Рекомендуемая схема расположения труб – поперек будущей монолитной плиты.

4. Организация подушки, первым засыпается и трамбуется щебень (на особо сложных грунтах – пропитанный битумом), после чего эту операцию повторяют с песком, для облегчения процесса уплотнения его слегка смачивают. На этом этапе задействуется вибротехника, достичь нужной плотности без оборудования непросто.

Важный нюанс: используется песок только крупных фракций, при превышении толщины подушки свыше 10 см он трамбуется послойно.

5. Прокладка коммуникаций согласно заранее составленной схемы (при необходимости). Этот этап проводится одновременно с предыдущим, водопроводные или канализационные трубы размещаются поверх прослойки из щебня. Сверление монолитной фундаментной плиты после застывания считается грубейшим нарушением технологии, важно продумать любые мелочи.

6. Выравнивание дна котлована тощим бетоном. Еще один необязательный, но рекомендуемый этап, выбираемый при риске подтапливания или смещения грунта. Толщина заливаемого слоя – в пределах 10 см.

7. Монтаж опалубочных конструкций, проверка разметки и отклонений по уровню.

8. Настил рулонной гидроизоляции с обязательным выпуском по краям около 1 м. Опытные строители используют не менее двух слоев, все стыки обрабатывают паяльником.

9. Утепление будущей монолитной плиты (рекомендуется) – укладка экструдированного пенополистирола по дну и бокам котлована с учетом отверстий для коммуникаций. Их толщина учитывается заранее, до начала монтажа опалубки.

10. Армирование – перевязка железных прутьев с минимальным сечением в 12 мм с помощью пластиковых хомутов или проволоки с интервалом от 20 до 30 см. Сетка размещается в два слоя, нижний связывается из более толстой и прочной арматуры. На этом этапе важно не повредить утеплитель (при наличии) или гидроизоляцию, поэтому под прутья размещают специальные пластиковые подпорки.

11. Заливка бетона. Этот этап проводится в один день, при большом объеме фундамента имеет смысл заказать готовый раствор. Допускается самостоятельное приготовление бетона с маркой прочности не ниже М300, но допустимый перерыв в процессе не превышает 12 часов. Бетон заливается, разравнивается и трамбуется исключительно послойно по всему периметру монолитной плиты. Заполнение отдельными участками приводит к образованию трещин, этот фактор является еще одним доводом в пользу заводского раствора. Залитый бетон уплотняется глубинными вибраторами, в крайнем случае – вручную, после чего его поверхность разглаживается, выравнивается рейками и накрывается полиэтиленовой пленкой.

12. Выдержка монолитного фундамента – не менее 4 недель, с обязательным уходом за поверхностью (обрызгивании водой) в течении первых 7-10 дней.

13. Снятие опалубки, гидроизоляция боковых стен плиты, а именно – поднятие и крепление к стенам отложенных ранее рулонных стройматериалов.

Указанная технология строительства фундамента требует значительных вложений и трудозатрат, важно понимать, что все они будут бесполезны при выборе неправильной толщины плиты или глубины ее заложения. Такие этапы, как анализ состояния грунта, расчет параметров основания и непосредственно бетонирование однозначно стоит доверить специалистам. Данная пошаговая инструкция подходит для возведения плоской монолитной железобетонной плиты, при необходимости прокладки ребер жесткости процесс усложняется: подготавливаются специальные траншеи вдоль несущих стен с шагом не менее 3 м. Но их точные размеры и интервал определяет сложный инженерный расчет, в частном строительстве этот вариант используется редко.

Источники:

Перед тем, как начать процесс проектирования будущего дома, необходимо оценить такие величины, как несущая способность грунта на участке, степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод и т. п. В результате может получиться так, что выявленные параметры особо не порадуют — например, грунт является просадочным, верховодка находится очень близко к поверхности, и обнаружены еще какие-нибудь неприятные сюрпризы, что делает устройство классического ленточного основания чрезвычайно трудоемким, или вообще невозможным. В этом случае, хорошим фундаментом для будущей постройки станет сплошная плита. При возведении домов, с использованием, в качестве материала для стен, газобетона, такой вид основы является одним из наиболее рекомендуемых на сложных грунтах.

Понятие плитного фундамента

Этот вид основания представляет собой, как уже и было сказано выше, сплошную плиту, внешний контур которой повторяет периметр будущей постройки и характеризуется наиболее низким давлением на грунт, поскольку она распределяется на всю его поверхность.

Виды плитных оснований

Строго говоря, плитный фундамент — это название неконкретного основания, а группы, в которую входят, заглубленный и незаглубленный типы. Существует также такая разновидность, как плитное основание с ребрами жесткости — используется на слабых грунтах для тяжелых домов, этажностью более трех. Еще выделяют, сборный плитный фундамент – он состоит из отдельных плит, но такое основание является слабым, и применяется только для очень небольших построек. Нам более интересен незаглубленный тип плитного фундамента, его еще называют «плавающим».

«Плавающая» плита

Откуда взялось такое название? Как мы уже установили, сплошное плитное основание используется на очень ненадежных и сложных грунтах, которые подвержены таким неприятным явлениям, как просадка, сильные морозные пучения и т. п. Они, в свою очередь, создают определенные нагрузки и на фундамент. В этом случае, получается, что основание, воспринимая все эти усилия, приподнимается, либо опускается, в зависимости от их направления, при этом не деформируясь. Получается, что фундаментная плита, вместе с построенным на ней домом из газобетона, как бы «плавает» на поверхности грунта.

Важно! Пусть понятие «плавающий» не вводит вас в заблуждение. На самом деле основание может приподниматься или опускаться всего на несколько миллиметров.

Основные требования, предъявляемые к фундаментной плите

Как уже и было сказано ранее, такое тип фундаментов идеально подходит для строительства домов из газобетона. Он относится к классу ячеистых бетонов, и обладает, наряду с хорошей паропроницаемостью, и низкой теплопроводностью, еще и таким основным параметром, как легкость. Но вот прочность его, в сравнении с другими (бетон, кирпич) материалами достатчно низка. И, как и все каменные материалы, он деформируется с образованием трещин.

Соответственно, нагрузка от дома из газобетона на фундамент достаточно невысока, что с одной стороны дает возможность использовать различные типы оснований. Но с другой стороны, такая основа должна быть надежной, и не допускать деформаций конструкции.

Итак, основные требования, предъявляемые к фундаментной плите — это ее хорошая несущая способность, возможность успешно противостоять разнонаправленным изгибающим нагрузкам, как со стороны будущей постройки, так и от воздействия сил, возникающих непосредственно в грунте. В отличие от того же ленточного основания, расчет фундаментной плиты — дело довольно сложное, поэтому лучше обратиться в проектную организацию, но все же можно выполнить эту работу и самостоятельно.

Виды расчетов, используемых при проектировании плитного основания.

При проектировании фундаментной плиты, для дома из газобетона, необходимо сделать следующее:

  • определить толщину основания – важная величина. Ей будет уделено особое внимание в данной статье;
  • найти массу будущего дома, учитывая постоянные и переменные нагрузки — в дальнейшем понадобится при прочностных расчетах;
  • вычислить периметр фундамента необходимо для расчета количества утеплителя;
  • определить площадь поверхности, в том числе и боковой;
  • рассчитать требуемое количество бетона, и его массу. Находится первая величина путем умножения площади подошвы основания на толщину. Вторая – полученный объем умножается на плотность смеси;
  • рассчитать массу основания;
  • найти величину давления плиты на грунт — иначе это называется расчет несущей способности;
  • произвести расчеты общей длины арматуры.

Порядок определения толщины плитного фундамента

Толщина плитного фундамента, определяется на основе статистических данных, исходя из рассчитанной ранее массы постройки. В зависимости от веса дома (в свою очередь, эта величина является производной от материала стен, вида перекрытий, снеговой, и других переменных нагрузок), подбирается этот параметр. Например, для деревянного дома вполне достаточно будет изготовить плиту толщиной 15-20 см, если же мы строим из газобетона, то здесь уже будут величины порядка 20-25 см. Больше делать не стоит — будет значительный перерасход материала, при невысоком увеличении прочности. В случае, когда необходимо построить массивное здание, например, из полнотелого кирпича, то нужно рассматривать иные варианты плитного основания, например, с ребрами жесткости.

Расчет основания на прочность

Данный расчет необходимо выполнить, чтобы определиться с конкретной маркой бетона. Делается он достаточно просто: берется вес дома, который мы уже рассчитали ранее, и делится на площадь непосредственной опоры стен на фундаментную плиту. Чтобы определить эту величину, необходимо рассчитать периметр застройки, и умножить его на толщину стен, естественно с поправками в меньшую сторону. После того, как масса дома поделена на площадь опоры, полученная цифра сравнивается с табличным значением прочности бетона на сжатие, после чего и производится выбор конкретной марки. Разумеется, показатель прочности бетона должен быть выше расчетной нагрузки.

Определение несущей способности.

При этом виде расчетов, мы используем совместно вес дома и фундаментной плиты, которая в свою очередь складывается из массы бетона и арматуры. Сам расчет прост — полученная масса делиться на всю площадь плитного основания. Полученную величину нужно сравнить с табличными характеристиками несущей способности конкретного грунта — того, что на вашем участке. Если величина нагрузки получается выше, то нужно будет, либо производить земельные работы по повышению несущих способностей почвы, либо пересматривать проект и уменьшать вес всего дома.

Важно! При всех расчетах вводите поправочный коэффициент, не менее 10%. Величины, стоящие в числителе дроби, увеличьте на этот размер, те, что в знаменателе соответственно уменьшите.

Возведение плитного фундамента: порядок и важные моменты.

Раскроем некоторые основные моменты, с которыми вам придется столкнуться, при расчете и возведении такого типа основания. Сразу отметим, что фундаментная плита, при ее грамотном изготовлении, может прослужить до ста пятидесяти лет – согласитесь, достаточно серьезный срок. Но чтобы ее правильно сделать, должен быть проведен точный расчет. Например – вы планируете построить большой дом из газобетона, или сооружение нестандартной формы. Тогда вам не обойтись без деформационных швов – в этом случае будет не один, а несколько плитных оснований. И стены из газобетона должны будут иметь аналогичные конструктивные элементы.

Важно! При проектировании такого типа фундамента нужно учесть, что плита должна быть немного больше, чем габариты будущей постройки, что необходимо для правильного распределения нагрузок.

Основа надежности плитного фундамента — правильное армирование. Необходимо использовать стандартные арматурные прутки диаметром не менее 12 мм, которые связываются в решетку, с размером ячейки, не более 20 сантиметров. В этом случае экономия неуместна, поскольку именно этот металлический каркас и работает на растяжение, и не позволяет появиться трещинам в плите. Про арматурную решетку стоит еще добавить, что она должна располагаться, как показывает расчет, не ближе (но и не дальше), чем в пяти сантиметрах от поверхностей будущей плиты, что необходимо для наилучшей совместной работы стали и бетона, и противостояния изгибающим напряжениям.

Подготовка основания. Хочется сразу отметить, что объем земляных работ, при строительстве такого фундамента, может быть значительным, несмотря на то, что плита, по сути дела, изготавливается на поверхности. Первоначально снимается верхний слой земли, вместе со всей растительностью — процессы гниения и разложения органики под будущим основанием нежелательны. Затем делается опалубка, после чего формируется специальная «подушка», на которую и будет опираться плита. Делается она из гравия среднего и мелкого размера — первый слой, который затем засыпается песком. Гравий необходим в качестве дренажа, песок, в некоторой степени сглаживает воздействие от сил морозного пучения. Для справки, общая толщина такой подсыпки может доходить до полуметра.

После отсыпки подушки необходимо озаботиться гидроизоляцией фундамента. Сделать это необходимо, поскольку стены из газобетона очень хорошо впитывают воду, в том числе и из основания. А это, как вы сами понимаете, не нужно. В качестве гидроизоляции хорошо подойдут различные пленочные материалы, главные факторы здесь – хорошее сопротивление подпору воды из почвы, и его долговечность.

Далее, нужно решить вопросы, связанные с утеплением. Для этой цели рекомендованы плиты из экструдированного пенополистирола — их необходимо уложить непосредственно внутрь опалубки по периметру. Можно вернуться к этому вопросу и после заливки фундамента.

Монтаж арматуры и заливка бетона

Важно! До заполнения опалубки бетоном необходимо подвести все коммуникации к будущему дому. Потом это будет сделать гораздо сложнее.

При заливке самой плиты, нужно постараться организовать весь процесс так, чтобы не было длительных перерывов в подаче раствора, иначе в основании могут появиться слабые места. Не забываем, что для получения качественного результата, бетон требует вибрации или штыкования — для удаления из смеси пузырьков воздуха и увеличения однородности массы. Кроме того, в период созревания, необходимо защищать его от быстрого пересыхания, излишнего переувлажнения и морозов. Только в этом случае основание будет надежным, и ваш дом из газобетонных блоков прослужит долго.

Похожие статьи


Смотрите также