Траншея для фундамента
На какую глубину копать траншею для ленточного фундамента
Самым распространенных видов фундамента является ленточный. Чтобы создать его могут применяться разные материалы (бетон, камень, бетонные блоки). Используют его для строительства дома, гаража, большого сооружения с подвалом и даже бани.
Чтобы фундамент был прочным, прослужил долго, необходимо позаботиться о правильных его размерах. Основная задача при его строительстве отводится глубине траншеи.
Прежде чем приступать к рытью траншеи, следует выполнить ряд подготовительный работ, которые станут основой будущего успеха.
Геодезические работы
Первым этапом при возведении любого сооружения являются следующие работы:
Очищение необходимой площади от кустов, деревьев, старых построек, и других объектов, которые могут оказаться на предполагаемой для строительства территории. Если планируется снос старых зданий, нужно получить разрешение на это. Придется представить проект будущего фундамента и всего строения, что можно сделать самому или с помощью специалистов.
Необходимо точно рассчитать расположение основных линий фундамента, ведь они станут основой будущего дома. Здесь учитывается тип грунта, где находятся линии коммуникации и границы участка.
Определение углов постройки. Намечаются они на земле с помощью колышков или небольших металлических уголков. Важно правильно померить все расстояния. Это позволит избежать возможных перекосов.
Разметка правильных прямых углов фундамента. Выполняется она за счет измерительных приборов и веревок, которые привязывают к колышкам. Затем хорошо натягивают их. Так удается вычислить расположение наружных и внутренних стенок фундамента.
Геодезические работы требуют большого терпения, умения точно производить все необходимые расчеты. Их можно выполнить самому или обратиться за помощью к специалистам.
Расчет глубины и ширины
Определяя глубину траншеи, необходимо учитывать уровень промерзания почвы и ряд таких важных факторов.
Состояние грунта:
- Если дом возводится на торфяном или глинистом грунте, глубина не должна достигать менее 150-200 см, поскольку такая почва весной часто может подтапливаться. Основание траншеи засыпается щебенкой с землей, гравием, после чего уже заливается бетон;
- На мягкой почве во избежание ее проседания лучше создавать легкий, широкий дом с одним этажом. Нужно выкопать траншею около 80-100 см;
- В супесчаной почве глубина ограничивается 130-140 см;
- На обычном грунте, где уровень залегания подземных вод глубокий, достаточно выкопать 100-150 см (здесь расчет ведется вместе с утрамбовкой).
- Кроме климата и грунта, необходимо учитывать материал, применяемый для постройки стен. Если они будут кирпичные, то траншею надо углубить еще на дополнительных 20 см.
При наличии в доме подвала, основание траншеи должно быть ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 25 см.
Внутренние стены здания допускаются с траншеей 50 см если крыша и потолок будут сделаны из легких материалов.
Что касается ширины траншеи, то при определении этих параметров учитывают ширину стен дома. В таком случае траншею копают на 5-10 см больше с каждой стороны. Выкапывая землю вручную, оптимальная ширина составляет 70 см, что облегчает выбрасывание грунта. Когда для рытья используют экскаватор, ширина не может быть меньше его ковша.
Разметка участка
Включает следующие этапы:
Учитывая границы участка, расположение соседей, ставят колышек. Он определяет первый угол здания. Здесь используют отвес, чтобы соблюсти вертикаль.
Привязав к колышку плотную веревку, натягивают ее и перпендикулярно к нему намечают второй и третий угол.
Из второго, а затем третьего получают четвертый колышек. Все их выставляют строго под углом 90 градусов. Так получают наружные стены дома.
Чтобы проверить, нет ли перекоса у фундамента, измеряют все диагонали. Их величина должна совпадать.
Натянутые веревки не снимают, потому что на основании их делают разметку всех внутренних стен комнат и других помещений, устанавливая везде дополнительные колышки и натягивая веревки.
Таким образом, получают схему будущего фундамента.
Ручная копка
Часто траншею для фундамента копают вручную. Здесь важно соблюдать необходимую глубину на всех участках. Основание должно быть ровным, плотным, поэтому обрушившуюся землю сразу удаляйте. Если возникли ямы и перепады глубины, устранить их можно только щебнем. Рыхлый грунт в этом случае применять запрещено.
Необходимо следить за тем, чтобы дно не имело уклонов. Сделать это удастся за счет уровня. Стенки должны получиться вертикальными и ровными. При сильном осыпании земли устанавливают временные подпорки.
Делая траншею, главная задача — соблюсти все запланированные ее параметры на всех участках.
Использование экскаватора
К помощи экскаватора прибегают когда в грунте находится много влаги или глины. Идеально выкопать траншею вручную в таком случае трудно. Здесь лучше доверить дело мастеру.
Когда грунт слишком мокрый, строительные работы рекомендуется начинать летом при сухой погоде. В этот период стоимость услуг экскаватора обойдется гораздо дешевле, чем зимой.
Делаем подушку
На дно траншеи насыпают песок (без глины) высотой 15 см. Делают это поэтапно, чтобы как можно качественнее утрамбовать каждый слой. Это не вызовет возможного проседания песка.
Если здание будет тяжелым, слои песка рекомендуется дополнительно смачивать водой, что улучшит процесс трамбовки.
На мягких грунтах песок смешивают с щебнем или гравием. Затем из этой массы создают подушку для фундамента.
Высота подушки зависит от состояния грунта. Для глинистой и торфяной почвы максимальный размер составляет 80-90 см.
Монтаж арматуры и опалубки
Следующий этап — установка опалубки, которая делается за счет уже выполненной разметке.
Используя ровные доски, сбивают их между собой, соединяя брусками или металлическими уголками. Они впоследствии откручиваются.
Снаружи к опалубке размещают деревянные подпорки. Без них доски могут деформироваться после заполнения траншеи бетоном.
Минимальная высота опалубки — 30 см. Если высота фундамента ниже высоты опалубки, то на внутренней поверхности досок необходимо отметить уровень заливания бетона. Здесь важно все расчеты провести максимально точно. Так удастся избежать перекосов и перепадов по высоте.
Металлические прутья диаметром 8-12 мм прекрасно подходят для арматуры. Их нарезают согласно величины траншеи по длине и ширине и скрепляют стальной проволокой.
Заливка бетона
Ленточный фундамент по всей длине заливают бетоном одновременно.
Готовят бетон из смеси песка и цемента в соотношении 1:2. Добавляя воду, получают густую массу. В нее подмешивают щебень. Его количество должно столько же сколько и песка. Перемешивают смесь до тех пор, пока щебень полностью не будет покрыт цементно-песчаной смесью.
Дополнительное видео:
Приготовленной массой заливают траншею, постепенно утрамбовывая ее деревянной трамбовкой. Это лучше уплотнит бетон и выдавит из него остатки воздуха.
Бетоном заполняют траншею до уровня, обозначенного на опалубке.
Верх делают идеально ровным благодаря мастерку или правилу.
Предупредить растрескивание верхнего слоя удастся, посыпав его просеянным цементом, или периодически поливают водой, если строительство ведется в жаркое время года.
Убирать опалубку можно только после полного застывания бетона. Продолжать строительные работы разрешается минимум через три недели, когда основание окончательно высохнет и окрепнет.
Обустройство котлована под фундамент
Процесс разработки котлована
Прочный и качественный фундамент – это залог надежности строительной конструкции. Правильно возведенное основание позволяет не задумываться о ремонте здания много лет. Построить надежный фундамент можно только при последовательном выполнении всех работ. Одним из этапов устройства фундамента является рытье и разработка котлована.
На первый взгляд может показаться, что вырыть котлован под фундамент несложно. Однако, чтобы правильно выполнить все работы, необходимо провести ряд дополнительных действий:
Подготовка почвы для рытья котлована
- Анализ грунта позволяет определить его состояние в планируемом месте строительства.
- Оценка будущего строения помогает изучить габариты дома, его планируемый вес и предполагаемую нагрузку на почву.
- Изучение климата в регионе и сезонные подвижки грунта.
Полученные результаты помогут выбрать оптимальный тип фундамента, чтобы определить параметры будущего котлована.
к оглавлению ↑Как рассчитать размер котлована
Перед тем, как начать работы по разработке котлована, необходимо определить его размер и форму основания. Эти параметры зависят от выбранного типа фундамента. Для возведения монолитного плитного основания котлован будет иметь форму прямоугольника. Ленточный фундамент обустраивается в котловане в виде траншеи. Для столбчатого основания необходимы скважины. Длина и ширина котлована зависят от размеров планируемой конструкции. Чтобы фасадная отделка не располагалась над пустотой, необходимо возвести фундамент больше строения на 40 см. Стены котлована необходимо срезать под углом 450, что предотвратит осыпание грунта.
Размеры котлована
Что касается глубины котлована, то здесь играют роль два фактора:
- Уровень промерзания грунта. Дно фундамента должно располагаться ниже этой точки на 30-40 см.
- Уровень грунтовых вод. Этот показатель также ограничивает глубину котлована. Грунтовые воды должны располагаться ниже подошвы котлована на 0,5 метра.
Котлован под ленточный фундамент
Ленточный фундамент возводится на основании, выполненном из блоков, кирпича или бетона. Для этого роют траншею, размеры которой превышают габариты строения на 30-40 см. Также принимается во внимание обустройство опалубки внутри котлована.
На первом этапе выравнивают поверхность участка. Затем начинают рыть траншею. Выполнять работы этого вида можно самостоятельно с помощью лопаты. Не исключается возможность использования строительной техники, которая облегчит физический труд. Однако применение специализированных машин требует значительных дополнительных затрат.
Котлован для ленточного фундамента
Извлеченный грунт можно использовать для обустройства ландшафта на участке, для обратной засыпки фундамента или для обустройства дренажной системы. Лишний грунт необходимо утилизировать.
к оглавлению ↑Котлован под монолитную плиту фундамента
Плитный фундамент требует наличие котлована в форме прямоугольника, при обустройстве которого необходимо соблюдать некоторые правила:
- Размер котлована должен соответствовать габаритам будущего строения.
- Стенки котлована под фундамент плитного типа должны иметь форму ступенек, высота которых 0,5 метра, а ширина – 0,25 метра.
- Разработка котлована больших размеров проводится с применением специальной строительной техники: бульдозеров, экскаваторов и самосвалов.
Котлован под монолитную плиту
Работы по обустройству котлована проводятся в следующем порядке:
- Снимают верхний плодородный слой толщиной до 30 см, поверхность выравнивают.
- На подготовленной площадке делают разметку будущего котлована.
- Делают первую выемку грунта на глубину около 50 см. Выемка грунта ведется от центра к краю участка.
- Проводят вторую выемку грунта. При этом ее границы уменьшают на 0,25 метра в сравнении с первой выемкой.
- Дно полученного котлована выравнивают своими руками с помощью лопат.
- Заливают подошву фундамента.
Котлован для столбчатого фундамента
Для возведения столбчатого фундамента необходим котлован в виде траншеи глубиной около 0,5 метра. На дне траншеи обустраиваются скважины, в которых монтируют столбы.
Процесс обустройства котлована под столбчатый фундамент выглядит следующим образом:
- По всему участку снимается 30 см плодородного верхнего слоя грунта.
- Делается разметка котлована.
- По периметру котлована роют траншею глубиной 50 см и шириной до 1 метра.
- Начиная с углов котлована, по всей траншее бурят скважины размером 50*50*50 см.
- На дне каждой скважины обустраивают подошву под столбы.
Что использовать для обустройства котлована: технику или ручной труд?
Будущая постройка во многом определяет форму и размер котлована. Следовательно, обустраивать котлован придется в соответствии с его размерами.
Ручной труд обойдется дешевле, но потребуется много сил и времени. В то же время экскаватор может за короткий срок извлечь большое количество грунта, но его услуги потребуют значительных финансовых затрат.
При выполнении небольшого объема работ выгоднее нанять бригаду землекопов, так как их услуги будут стоить дешевле. Да и арендовать технику в этом случае будет неэффективно.
Использование ручного труда выгоднее и в том случае, когда нет возможности для работы специализированной техники. Такая ситуация может возникнуть при затрудненном подъезде к участку, а также если участок расположен на крутом склоне.
к оглавлению ↑Стоимость обустройства котлована
Уже на этапе планирования возникает вопрос, сколько будет стоить выполнение работ на том или ином этапе. Расценки на строительные работы в первую очередь зависят от региона. Организация или наемные рабочие имеют право устанавливать свою цену на выполнение какой-либо работы. Кроме того, на стоимость обустройства котлована могут оказывать влияние следующие факторы:
- Особенности ландшафта в месте строительства. Участок в лесном массиве потребует дополнительных расходов на удаление деревьев и их корней. Заболоченные участки необходимо предварительно осушать. Работы на песчаных грунтах требуют дополнительного укрепления стенок котлована.
- Тип грунта и уровень грунтовых вод в некоторых случаях усложняют работу по обустройству котлована.
- Вид планируемого фундамента определяет параметры котлована и затраты на его разработку.
- Использование специализированной техники или бригады наемных рабочих также влияет на стоимость работы. Крупногабаритные машины к месту работы доставляют специальным транспортом, что непременно ведет к дополнительным затратам.
Подготовка котлована под фундамент – это очень ответственный этап. От правильного и точного выполнения работ по обустройству котлована зависит то, какие затраты будут необходимы для проведения дальнейшего строительства.
Траншея под фундамент для бани
Как известно, траншея под фундамент должна быть вырыта на глубину заложения ленточного фундамента под баню с учетом песчаной или песчано-гравийной засыпки. Для производства работ по рытью траншеи будем руководствоваться чертежами, разработанными в статье о проектировании фундамента для бани 5X6 метров.
- Закладку ленточного фундамента делают сразу после того, когда траншея будет готова. Это делается для предотвращения осыпания стенок траншеи.
- Если работы будут выполняться вручную, то снятие лопатой нижнего слоя грунта надо производить осторожно, стараясь не повредить слежавшегося пласта грунта ниже глубины заложения фундамента.
- При рытье экскаватором дно траншеи получается взрыхленным, поэтому его надо дополнительно утрамбовать. Ширина траншеи должна быть с обеих сторон на 10-15 см больше ширины ковша (для песчаных и глинистых грунтов).
- Упавший на дно со стенок грунт необходимо удалить, так как плотность взрыхленного грунта в 2 раза меньше уплотненного.
- Для удобства работы ширина траншеи под фундамент делается как минимум на 100 мм шире его проектной толщины у основания с обеих сторон. В нашем случае – 600 мм. Если будут устанавливаться дренажные трубы, ширина увеличивается на размер их диаметра.
- Если грунт рыхлый и осыпается, то стенки траншеи делают в виде трапеции с расширением кверху под углом 10-15°.
- Основание траншеи под ленточный фундамент и утрамбованной засыпки должна лежать в горизонтальной плоскости с допуском в 15-20 мм.
- Восстановление траншеи в результате ее повреждения производится засыпкой того же грунта с обязательной его трамбовкой до первоначальной плотности.
- Извлеченный грунт насыпается на расстоянии 0.5 метра (не менее) от периметра вырытых траншей.
- Прежде чем начинать земляные работы по бане на участке под застройку, надо предупредить соседей, чтобы они контролировали состояние своих построек. Да и за постройками на своем участке не мешает понаблюдать. При первых признаках их деформации следует немедленно прекратить все работы для принятия решения по дальнейшему рытью грунта.
- На грунтах с плохим дренажем возможно подтопление траншей поверхностными водами, например, от дождя. Чтобы это предотвратить, по периметру траншей устраивается утрамбованный земляной вал высотой 10-15 см из выбранного грунта с уклоном 2-5 см на один метр в сторону, противоположную от них.
- Если вырытая траншея проходит через водоупорный грунтовый слой, то она расширяется таким образом, чтобы в ней можно было вырыть водоотводящую канавку. По ней и будет отводиться поступающая из грунта вода.
Вернуться в содержание
Вначале делаем разметку траншей для заливки фундамента бани. Напомню, что в статье о разметке фундамента бани из сруба 5x6 метров мы сняли весь растительный слой, разметили фундамент и установили обноски. Итак, приступаем.
- Последовательно натягиваем на обносках перекрещивающиеся в углах шнуры и отвесом отмечаем их месторасположение на поверхности грунта.
- От каждой отметки отступаем мм, а также в точке пересечения воображаемых линий, параллельных сторонам ленточного фундамента бани. Причем по внешнему периметру это надо делать в сторону от бани, а по внутреннему – внутрь нее. Вбиваем колышек или арматуру. Пройдя так все узловые точки, натягиваем между ними шнуры. Получится сетка, повторяющая стены фундамента, но уже с шириной в 600 мм.
- Снимаем шнуры с обносок и аккуратно их привязываем.
- Ориентируясь на отметки нулевого уровня, отмеченного на обносках, находим самую нижнюю точку на поверхности грунта. Отсюда и начинаем копать траншею, глубина которой в этом месте должна быть равна глубине заложения фундамента бани с учетом утрамбованной засыпки, то есть 900 мм или 1200 мм от нулевого уровня. В идеале, если замерить глубину от поверхности грунта в любой другой точке, ее размер должен быть как минимум больше 900 мм.
- Лопатой слоями выбираем по всему контуру грунт и высыпаем его на расстоянии полуметра.
- Последний слой снимаем осторожно, не допуская повреждения опорной поверхности траншеи.
- Производим окончательную подчистку дна и доводим его до горизонтального уровня, придерживаясь вышеуказанных рекомендаций.
- Проверку горизонтальности основания можно сделать при помощи простого, водяного или лазерного уровня, а глубину контролируем по нулевым отметкам на обносках. Где надо посыпаем выбранный грунт и утрамбовываем его или, наоборот, подрезаем.
- Таким же образом поступаем и с ямами под столбчатый фундамент для бани, но глубина их будет уже 600 мм или 900 мм от нулевого уровня.
- Возможно, потребуется расширить ямы под опорные столбы, чтобы было удобней работать с опалубкой, или сделать их расширяющимися кверху. Это можно определить только в процессе работы.
Вернуться в содержание
Подушку в траншее под фундамент, то есть первый слой ее засыпки, можно сделать несколькими способами: песчаную, песчано-гравийную или бутовую. Для нашей бани из бруса вполне подойдет песчаная подушка со средними или мелкими фракциями.
- В траншеях для ленточного фундамента засыпаем песок в два слоя по 10 см каждый. Каждый слой тщательно разравниваем, придаем его поверхности горизонтальное положение и обильно поливаем водой. Вода используется в качестве уплотнительного материала, благодаря чему песок отлично уплотняется.
- Когда вся вода уйдет в песок и он достаточно уплотнится, насыпаем второй слой такой толщины, чтобы общая высота уплотненной песчаной подушки была в пределах 190-210 мм. Опять поливаем водой и ждем, пока уже вся песчаная подушка уплотнится.
- Для столбчатого фундамента делаем то же самое, но с толщиной слоя подушки 250 мм.
- Проверяем качество выполненной работы: горизонтальность и расстояние до нулевого уровня бани. В траншее для ленточного фундамента оно должно быть 1300 мм, а в ямах под опорные столбы – 1000 мм. Допустимое отклонение ±15 мм от номинала.
- Только после того, когда будет сделана подушка по всем правилам, можно гарантировать, что будущая баня получится прочной и не подверженной деформациям от сил морозного пучения и просадки грунта под действием собственного веса.
На этом можно закончить еще один важный этап строительства русской бани своими руками – траншеи под фундамент, а о том, как выполнить дальнейшие работы по установке опалубки будет рассказано в статье «Как сделать опалубку для фундамента» из цикла, как построить баню.
Вернуться в содержание
Статьи по теме:
Гидроизоляция фундамента
В главную статью, как построить баню из брусаP.S. А вот так роют траншеи с помощью специальной техники: _Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!
24.04.2016 SergeyТраншеи для фундамента.
Траншеи для фундамента. Выбрав место для дома на участке, определив состав почвы под будущим зданием решив, какой вид фундамента подходит и в том или ином случае, можно браться за рытье траншей под фундамент.
Как уже отмечалось, в некоторых почвах фундамент поддается сезонному влиянию, что характерно для глинистых и торфяных почв Поэтому у них нужно копать ямы и траншеи на всю глубину промерзания — примерно на 1.6 м. Нижнюю часть траншей для экономии камня заполняют на 1/3 песком или смесью вынутого грунта со щебнем или гравием в соотношении 1.1
Суглинки, супеси, мелкие пески вспучиваются меньше. Если эти грунты сухие (грунтовые воды находятся на глубине более 2 м), то траншею нужно делать глубиной 60-80 см, уплотняя ее основу тяжелым трамбованием, значительно уплотняет почву, Он становится менее пористым и более влагоемким.
При высоком уровне грунтовых вод (от 0.5 м) глубина траншей и ям должна быть не менее глубины промерзания Сухие гравийные и чистые песчаные грунты не вспучиваются, и глубина траншей под одно- и двухэтажные дома делается не более 60 см.
Некоторые сухие крупнопористых почвы при увлажнении дают значительное оседание что наносит большой вред строительству. Чтобы проверить это основное свойство, нужно выкопанную яму засыпать вынутым из нее и смоченным грунтом. Если почва просадочная , то его не хватит для заполнения объема ямы В таких грунтах дно траншеи или ямы глубиною 80-100 см поливают. водою и утрамбовывают.
После возведения цоколя надо сделать хорошее отмостку мин шириной 80 см с уклоном наружу от стен здания. Это необходимо для отвода верхних вод. чтобы они не подмывали основание фундамента. Определять характер грунта и уровень стояния грунтовых вод нужно летом. Весной же уровень воды значительно повышается, а зимой — заметно снижается
На размер траншей и ям влияет также и тип здания. Под легкие стены лучше делать столбовой узкий фундамент на всю глубину промерзания или наоборот глубокий и сплошной, способен протистоять вспучиванию. Под тяжелые стены оказывающие сопротивление вспучивания своим весом, фундамент можно делать менее мощным.
Как уже рекомендовалось прежде чем начать рытье ям и траншей для фундамента, необходимо снять верхний дерновый покров из всей площади здания, включая отмостку. Если оставить верхний слой в подполье, то растения будут загнивать, что опасно дня деревянных конструкций нижних частей здания. Плодородную землю переносят на огородную часть участка, а «корыто», образовавшееся заполняют грунтом, выброшенным из траншей фундамента и котлована погреба Этот почва не содержит растительных частиц и безопасен для деревянных конструкций дома. С этого грунта устраивают внутреннюю утепляющую подсыпку к цоколю и насыпь для повышения уровня почвы в подполье. Это необходимо для того, чтобы вода с улицы не затекала под дом.
Траншеи и ямы в устойчивых грунтах, не осыпаются, нужно делать шириной не более 60 см при сплошном фундаменте под толстые стены и 50 см при тонких стенах.При рытье излишне широких траншей перерасходуется труд и материалы. Площади опоры фундамента шириной 60 см превосходят необходимые из расчета более чем в три раза. Такая ширина принимается только исходя из удобства работ
При рытье траншей и ям предусматривается забутка (заполнение бутовый кладкой) их уклонов. Если делаете широкие траншеи и вы прокладывате в них фундаментную стену , то грунт, засыпанный в часть траншеи, оставшийся на следующую весну просядет, от чего разрушится отмостка и верхние воды проникнут до основания фундамента.
При тщательном уплотнении тяжелый трамбовкой дна траншей и ям их можно делать более узкими по сравнению с обычными Это вдвое уменьшит расход материала. В одно- , двухэтажные дома с толстыми стенами вместо сплошных ленточных фундаментальных можно свести столбчатые с устройством перемычек между столбами.
При возведении ленточного фундамента дополнительную экономию можно сделать путем устройства траншей пилообразной формы В сухих песчаных и глинистых грунтах фундамент можно делать таким сужающийся к низу. Так делали старые мастера для экономии материала. В этом случае траншея в нижней части может иметь ширину 350 мм. расширяясь кверху до 600 мм (см. рис)
На рис траншеи для ленточного фундамента 1 — пылевидная траншея с протрамбованою участком дна.
2 -трапециевидная траншея
3 — сечение фундамента увкладеного в трапециевидную траншею
Стрелками указано место трамбовки
При устройстве столбчатого фундамента враспор целесообразно копать круглые ямы, имеющие при той же площади дна меньший объем по сравнению с прямоугольными.
