Содержание, карта.
Главная » Блог » Установка ленточного фундамента

Установка ленточного фундамента


Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Виды

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

  • Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
  • Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
  • Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

  • Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
  • Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
  • Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

  • Дерево.
  • Пено- и газобетон.
  • Кирпич.
  • Бетонные плиты.

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

Расчет глубины ленточного фундамента зависит от типа основания. Если планируется строительство заглубленного варианта, то необходимо опираться на табличные данные СНиП, отображающие глубину промерзания грунта в данном регионе.

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент практически полностью повторяет заглубленный вариант, только с меньшим уровнем погружения.

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

  • Подготовка.
  • Разметка участка.
  • Рытье траншеи.
  • Укладка и обустройство дренажной системы.
  • Создание песчаной подушки.
  • Изготовление опалубки.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Выдержка для затвердения.
  • Распалубка.
  • Гидроизоляция и утепление ленты.
  • Дальнейшие работы.

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

  • Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
  • Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

  • Электросварка.
  • Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

  • Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
  • Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

  • Первые 3 дня — каждые 4 часа.
  • Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2018-10-03

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

1 оценок, среднее: 5,00 из 5

Загрузка...

Основные правила монтажа ленточного фундамента дома

В частном строительстве при использовании тяжелых строительных материалов (камень, кирпич или бетон) чаще всего закладывают ленточный фундамент. Также этот тип фундамента актуален при строительстве дома с массивными перекрытиями.

Ленточный фундамент используется для сооружений из кирпича, панелей.

Основные принципы закладки ленточного фундамента

Ленточный фундамент представляется собой полосу из бетона или железобетона, которая проходит по периметру строения. Поперечное сечение имеет одинаковую форму в каждой точке ленточного фундамента как в его наружной части, так и внутри здания. Технология монтажа ленточных фундаментов значительно проще, чем свайных или плитных, но процесс его закладки более трудоемкий.

Схема поперечного сечения ленточного незаглубленного фундамента.

Закладывают ленточный фундамент подо всеми капитальными стенами: и внутренними, и наружными. Он может быть заложен и под ряд опор, если для его изготовления используются железобетонные перекрестные балки. Ленточный фундамент незаменим при строительстве домов с цокольными этажами, подвалами или гаражами, расположенными под домом, так как никакой другой тип фундамента не предоставляет альтернативной возможности для обустройства подобных помещений. Кроме того, если у вас есть опасения, что фундамент может осаживаться неравномерно из-за неоднородности грунта на строительном участке, монтаж данного типа фундамента предотвратит подобную угрозу, так как ленточная конструкция в таких условиях срабатывает как единый элемент.

Монтаж фундамента ленточного типа сопровождается большим объемом земельных работ, трудоемкость его установки также высока. Кроме того, расход материала для выполнения основы ленточного фундамента достаточно велик. Преимущества данного типа конструкции в том, что она очень надежна, это и объясняет широкое использование ленточных фундаментов в частном строительстве.

Вернуться к оглавлению

Существует 2 основных типа ленточных фундаментов: монолитные и сборные.

Монтаж первого типа подразумевает установку на дне котлована на строительной площадке опалубки из дерева, полости которой заполняются бетоном. Далее проводится установка стальной арматуры и утепление керамзитом, пенопластом или минераловыми плитами.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Монолитный фундамент обладает некоторыми преимущества и недостатками. Его преимущества таковы:

  • прочность;
  • устойчивость;
  • возможность применения при строительстве домов любой формы;
  • герметичность по всему периметру.

Не с лучшей стороны монолитные ленточные фундаменты характеризуют такие качества:

  • большой объем бетонных и земельных работ, которые увеличивают срок монтажа;
  • большой вес конструкции;
  • расход материалов в большом объеме;
  • монтаж достаточно трудоемкий.

Схема ленточного сборного фундамента.

Монтаж сборного ленточного фундамента подразумевает использование уже готовых блоков из бетона или железобетона, которые производятся в промышленных или полигонных условия. Из таких блоков собирают фундамент необходимой формы и размера.

Преимущества сборного ленточного фундамента в основном такие же, как и у монолитного. Сборная конструкция не обладает только последним из вышеописанных преимуществ и кроме того характеризуется тем, что монтаж может быть выполнен быстрее, а технология выполнения работ значительно проще.

Недостатки сборного типа конструкций следующие:

  • конструкция не герметична, в стыках монтажных единиц могут образовываться протечки;
  • желательно, чтобы конструкция имела простую форму, так как блоки имеют стандартные размеры.

Вернуться к оглавлению

В частном строительстве чаще всего применяется монолитный ленточный фундамент, поэтому технология его монтажа будет рассмотрена более подробно. Прежде всего необходимо подготовить участок: расчистить от мусора и провести разметку. Разметка подразумевает нанесение осей здания на участок. Для разметки используйте небольшие колышки и проволоку или веревку. Если на вашем участке сложный рельеф, то вам может потребоваться строительный уровень. После разметки необходимо перепроверить перпендикулярность углов здания. Подготовить под строительство необходимо площадку на 2-5 м больше, чем проектные размеры дома.

Схема армированного монолитного ленточного фундамента.

После того как площадка под строительство готова, переходят к рытью траншеи под фундамент. Котлован может быть вырыт как вручную, так и с привлечением спецтехники (экскаватора). Его дно нужно в любом случае выровнять вручную. В целях безопасности траншея должна быть отгорожена. На ее дно укладывается подушка из песка или мелкого гравия. Подушку нужно тщательно утрамбовать, песок при этом необходимо увлажнять. Толщина подушки может варьироваться от 12 до 20 см. Сверху на подушку укладывается гидроизоляционный материал, например полиэтиленовую пленку. Можно залить подушку цементным раствором, это также предотвратит проникновение воды в грунт из бетона.

Далее в траншею устанавливают опалубку. Доски для опалубки должны быть струганными с одной стороны, их толщина должна быть не меньше 4-5 см. Может быть применена щитовая разборная опалубка из металла. Опалубка должна быть зафиксирована при помощи распорок, это поможет предотвратить выпучивание стены. Вертикальность стен опалубки должна быть тщательно отрегулирована при помощи отвеса, долговечность фундамента во многом зависит от этого. Опалубка должна быть выведена минимум на 30 см над поверхностью земли. Это пространство при дальнейшем строительстве станет цоколем дома. Рекомендуется сразу оставить в фундаменте отверстие, через которое в дом будут вводится коммуникации (водопровод и канализация): если вы забудете это сделать, то вам придется такое отверстие прорубать, что может привести к нарушению целостности фундамента.

Этапы возведения монолитного железобетонного ленточного фундамента.

Установка опалубки и монтаж армированного каркаса осуществляется одновременно. Арматура устанавливается по всему периметру. Как правило, подобный каркас изготавливается из 2-х рядов вертикально установленной стальной арматуры, которая соединяется горизонтальными армированными прутьями. Количество армированных прутьев и шаг между ними зависят от глубины закладки фундамента: чем глубже, тем больше арматуры необходимо использовать. Шаг между арматурой может составлять 10, 15, 20 и 25 см. Соединяется между собой арматура сваркой или при помощи специальной вязальной проволоки. Последний из этих 2-х вариантов предпочтителен, так как сварка повышает риск образования коррозии на каркасе. Чтобы арматура не выглядывала из поверхности бетона, необходимо соблюдать минимальное расстояние от центра прута до края фундамента в 3,5 см.

Если армированный каркас для будущего фундамента готов, можно заливать бетон. Этот процесс осуществляется в несколько этапов. Заливка бетона в опалубку выполняется слоями, толщина каждого из которых будет составлять 15-20 см. После заливки каждого слоя бетон нужно утрамбовать. Для этого подойдут и деревянные трамбовки, но если у вас есть возможность, то лучше использовать специальный вибратор. Обратите внимание на то, что бетон для каждого слоя должен иметь одинаковую консистенцию, в противном случае фундамент будет расслоен и это скажется на его прочности.

Желательно заливать бетон в теплое время года. Если вы все-таки выполняете эти работы зимой, то бетон необходимо утеплять. Для этого подойдет солома, стекловата или или опилки. Можно отказаться от утеплителя, если бетон будет прогреваться.

Вернуться к оглавлению

Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.

Фундамент рекомендуется защитить от негативного воздействия влаги. Для этого проводится его гидроизоляция. Приступать к этим работам можно спустя 7-10 дней после заливки бетона, когда опалубку можно будет снять. Для гидроизоляции можно использовать рубероид и битумную мастику. Мастика наносится на поверхность бетона, и на нее приклеивается рубероид. Следите за тем, чтобы рубероид не отслаивался и не отпадал от стенок, так как пропуски в гидроизоляции значительно снизят ее эффективность.

После гидроизоляционных работ пазухи фундамента заполняют мелким песком, который послойно увлажняют и тщательно трамбуют. Это нужно делать с максимальной аккуратностью, так как при грубом выполнении работ гидроизоляция может быть повреждена. Предотвратить это можно, если использовать геотекстиль или дренажную мембрану в качестве защитного слоя.

Монтаж фундамента любого типа — это наиболее ответственный этап строительства здания, так как от прочности и надежности основы здания зависит его целостность, надежность и срок службы. Обратите внимание на подготовительные работы, эти, на первый взгляд, мелочи могут в значительно степени сказаться на фундаменте.

Пошаговая инструкция монтажа фундамента своими руками

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Фундамент под дом своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Проектирование фундамента

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленны м, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

  • материал для возведения стен;
  • вид теплоизоляции;
  • тип кровельного покрытия;
  • количество этажей дома;
  • тип грунта на участке;
  • уровень грунтовых вод;
  • регион;
  • снеговую и ветровую нагрузки.

Поперечное сечение ленточного фундамента

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийно й подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийно го слоя имеет следующий порядок:

  • дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
  • проливают песок водой и тщательно трамбуют;
  • насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
  • насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
  • утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленно го основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

  • обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
  • полиэтиленовая пленка;
  • рулетка;
  • саморезы или гвозди;
  • молоток и шуруповерт;
  • брусья для распорок.

Опалубка ленточного фундамента

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса

Установка армирующего каркаса

Армирование ленточного фундамента

Для работы дополнительно понадобится:

  • вязальная проволока;
  • строительный уровень;
  • болгарка;
  • обрезки пластиковой трубы;
  • рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

На упрочнение фундамента требуется около месяца

Видео — Фундамент под дом своими руками

Своими руками

Ленточный фундамент своими руками

Строительство дома начинается с фундамента. Строительные материалы для его возведения нередко выбираются, учитывая региональную доступность. В некоторых районах стоимость ленточного фундамента соизмерима с надежной фундаментной конструкцией, возведенной из гранита. Такое основание прочно держит любой по размерам дом, построенный даже на черноземе и другом зыбком грунте. Учитывая современные требования к строительству, основная цель обзора – рассказать об инновационных подходах и о том, как сделать ленточный фундамент гарантировано надежным.

Если отсутствуют возможности устройства «подушки безопасности» для дома из материала повышенной прочности, начинающим строителям мастера рекомендуют использовать готовые фундаментные блоки. Этот вариант строительства поможет избежать ряда ошибок, которые по ряду причин не учитываются в тех случаях, когда ленточный фундамент возводится своими руками.

Классические ошибки при строительстве ленточного фундамента

Ленточный фундамент остается пока самым доступным вариантом возведения основания дома своими руками и рекомендуемым для строительства легких домов. Между тем прочность фундамента зависит не только от условий его постройки, а и от территориальных особенностей местности. Рассмотрим основные ошибки, при возведении ленточных фундаментов, а также как их избежать.

Геолого-гидрологические работы

Перед началом работ рекомендуется получить данные геолого-гидрологических изысканий, которые при разработке проекта позволят сделать расчеты с привязкой к местности. Большинство типовых проектов вполне ожидаемо сделаны без учета особенностей грунта, поэтому в некоторых регионах можно наблюдать ненормированное поведение основания.

Ленточные фундаменты, установленные на чернозем, не считаются прочной основой для любого жилого строения. Обычно участки чернозема под фундаментом выбирают, засыпают послойно песком, тщательно трамбуют с использованием воды и засыпают подушку гранитного щебня.

Особенности экстремального проектирования

При самостоятельной постройке дома можно провести анализ грунта своими силами. Для этого необходимо отшурфить участок в 2-3 местах и проверить глубину залегания плодородного слоя, воды, глины и песка. Будет полезно поинтересоваться у соседей особенностями фундаментов, которые простояли несколько десятилетий:

  • на какую глубину выполнялось заглубление фундаментов;
  • типами и материалами, которые использовались для устройства;
  • о наличии системы дренажа возле дома;
  • о случаях сползания грунта на склонах.

Ошибки при проведении работ и монтаже

Устройство фундаментов в осенне-зимнее время

Фундаменты не устанавливаются на переувлажненный и мерзлый грунт, а также на снег. Возведение бетонного основания в зимний период нежелательно или должно выполняться по строгой технологии с использованием строительной техники. При укладке бетона в траншею на снег образуются пустоты, заполненные водой.

Пучинистые грунты и их особенности

К стандартной ошибке относится недобор грунта при рытье траншеи под фундамент до проектной отметки. По СНиП в пучинистых грунтах допускается заглубление подошвы фундамента ниже расчетной глубины промерзания.

На пучинистых грунтах не устанавливаются фундаменты свайного и ленточно-заглубленного (ленточно-свайного типа) типа. Сваи удерживают фундамент на своем месте, а силы пучения выталкивают его на поверхность, в результате очень вероятно растрескивание бетонной ленты или отрыв сваи.

Снижение вероятности пучения почв на любых грунтах

Чтобы предотвратить пучение, под подошву фундамента укладывают дренаж, выбирают глину и засыпают котлован песком и щебнем, исключая источник пучения. На таких почвах обязательно утепляют отмостку, что не даёт промерзнуть фундаменту и исключить условие возникновения пучения.

Оклеивание и теплоизоляция наружной стороны позволяет сместить точку росы за границы фундамента, что исключает влияние касательных сил пучения.

Защита фундамента включает:

  • наклеивание гидроизоляционной пленки;
  • монтаж пенополистирола XPS (высокая плотность);
  • укрытие 2 слоями плотного полиэтилена;
  • дополнительно листы полистирола ПСБ 25 прижимаются к фундаменту засыпкой почвы.

Принцип: силы пучения почвы сминают ПСБ 25, которая смещается вверх по полиэтилену, не повреждая основную теплоизоляцию. После оттаивания конструкция восстанавливает свою сендвич-структуру.

Ленточный фундамент своими руками фото: пошаговая инструкция

Основные конструкции ленточного фундамента: их вид и схемы устройства

В зависимости от особенностей грунта и типа постройки выберите конструкцию будущего бетонного основания дома. При строительстве домов на черноземе применяются заглубленные и глубоко-заглубленные модификации. При строительстве на черноземе глубина фундамента зависит от толщины слоя чернозема. В отдельных случаях она достигает 2 м.

Фундамент для беседок и легких бытовых построек

Т-образный фундамент с пяткой для каркасных и деревянных домов

Заглубленный фундамент для плодородных почв

Глубокозаглубленный фундамент для строительстве в плодородных районах

Монолитный фундамент

Траншея и подбетонная гидроизоляция

Коммуникации

Одновременно с выборкой грунта под фундамент проводят подготовку коммуникаций, которые должны быть подведены к дому. На этом этапе особое внимание нужно уделить придомовой канализационной яме и устройству слива отходов. Если вода будет подаваться от колодца, необходимо сделать одновременную подготовку коммуникаций, так как прокладка труб водоснабжения осуществляется на глубине 1,5-2 м.

Подбетонная гидроизоляция

Укладка армирующего пояса

Опалубка и дополнительные элементы

  • установите в арматурный пояс гильзы для ввода коммуникаций в коттедж или осуществите одновременную подводку труб;
  • в 40 см от отмостки в опалубке домов с балочными перекрытиями нужно предусмотреть монтаж пустообразователей, чтобы обеспечить вентиляцию подпола, предотвратить коррозию, загнивание и обеспечить отвод вредного радона. Размеры вентиляционных отверстий должны быть в общей сложности достигать1/400 от цокольной части дома.

Для заливки фундамента используют готовую или самодельную опалубку. Щиты могут быть изготовлены из ОСБ-плит, фанеры или досок. Щиты крепятся с помощью внутренней стяжки, как показано на фото. Готовая опалубка позволяет бетонировать конструкции со сложными формами.

Заливка фундамента

Для фундаментов желательно использовать готовый бетон. В этом случае возможно проведение зимних работ, так как для этих целей используется специальная марка раствора, твердеющего на морозе. Марка выбирается в зависимости от типа строения:

  • М100 – для деревянных домов и хозпостроек;
  • М150 – для строений из пенобетона;
  • М200 – для одно- и двухэтажных коттеджей с легкими перекрытиями;
  • М250 и М300 – для строений до 5 этажей, а также для монолитных перекрытий;
  • М400 – для многоэтажных строений (до 20 этажей).

За один раз не рекомендуется заливать слой не более 60 см. Глубокозаглубленные фундаменты заливают в несколько этапов, выдерживая перерыв между ними не более 2х часов. Заливку бетона можно проводить через 12 часов, но поверхностная пленка счищается щетками или снимается напором воды. Бетон в траншею нужно укладывать с виброуплотнителем. Рыхлый бетон не набирает заявленную марочную прочность.

Опалубку снимают не ранее, чем через 3 дня. За этот период верхнюю часть ленты увлажняют с помощью смоченных водой опилок или ветоши, что обеспечит нужный уровень прочности, а также позволит избежать образования воронок и трещин.

Гидроизоляция

При кладке бетонного фундамента нежелательно пренебрегать вертикальной гидроизоляцией (стенок основания), это поможет сохранить его от повреждений и обеспечить длительную эксплуатацию. Особенно это важно для тех районов, для которых характерны зимние оттепели, когда в период которых фундамент увлажняется и проходит несколько циклов промерзания.

Не стоит пренебрегать горизонтальной изоляцией, отсутствие которой может приводить к появлению грибка на стенах и повышенной влажности, так как влага из увлажненного фундамента будет всасываться в стены первого этажа.

Ленточный фундамент своими руками видео

Как сделать ленточный фундамент своими руками видео: монолитная плита

В заключение приведем одно из современных решений. Как известно, одним из типов ленточного фундамента является монолитная плита. Технология устройства монолитной утепленной шведской плиты (УШП) – это инновационная разработка, которая приобретает все большую популярность. И также может быть сделана своими руками.

Основа дома представляет собой надежную сендвич-конструкцию, которая обеспечивает необходимую прочность основанию дома и его утепление. Это технологическое решение применяется для строительства пассивных домов, в которых для уменьшения энергозатрат сохраняется внутреннее тепло здания. Выше привели, как сделать фундамент своими руками видео, теперь предлагаем технологию строительства УШП.

Вопрос строительства подробно освещается в видео.

Ленточный фундамент своими руками – пошаговая инструкция

Недостатки и достоинства

  • Универсальность – пожалуй, главное преимущество такой конструкции. Она подходит для возведения как частных, так и многоквартирных домов.
  • Возможность постройки зданий на нестабильных почвах, а также на склонах.
  • Монтаж можно проводить в любых погодных условиях.
  • Осадка постройки – минимальна.
  • Сравнительная простота возведения.
  • При правильном расчете и соблюденных технологиях вы получите надежный и долговечный фундамент.
  • Хоть сам процесс и не слишком сложен, для возведения задействуется довольно большое количество материалов и техники, что делает процесс не самым экономичным.
  • За счет массивности конструкции, возрастает и объем земельных работ.
  • Не рекомендуется использовать этот тип на горизонтально подвижных грунтах.
  • Проблематичность возведения цокольного этажа или подземного гаража (для фундаментов с неглубоким заложением).

Зачастую такие конструкции используются тогда, когда отсутствуют условия для устройства столбчатых фундаментов, например – при строительстве на склоне или косогоре, рельефной местности, где боковое давление грунтов играет большое значение. Технология ленточного фундамента позволяет контролировать и компенсировать неравномерное воздействие почвы, так как все его элементы прочно соединены между собой в поперечном и продольном направлениях.

В каких случаях целесообразно использование ленточного фундамента?

  • если на участке имеется неравномерный грунт и есть вероятность его усадки;
  • когда в конструкции здания будут применяться тяжеловесные перекрытия – бетонные блоки, кирпич;
  • если стены сооружения имеют плотность от 1000 до 1300 кг/м­­ 3 .

Современные ленточные фундаменты, в зависимости от объема работ, различают на сборные и монолитные.

Монолитный ленточный фундамент

Целостная технология позволяет возвести довольно широкое, прочное и надежное основание, которое явится опорой здания. Монолитность достигается путем скрепления каркаса из арматуры бетонным раствором. Если в качестве основания используются винтовые сваи, то их ряды также объединяют между собой, после чего заливают бетоном.

Ленточный сборный фундамент

Такая технология подразумевает сборку блоков из бетона и железобетона, а затем скрепление их цементным раствором между собой. Нужно сказать, что надежность такого фундамента ниже, чем у монолитного, на 30%.

Существует еще сборно-монолитный принцип закладывания фундамента, когда сперва соединяется свайное поле, а поверх него выкладываются блоки из железобетона.

Глубина заложения ленточного фундамента

Эта величина во многом зависит от типа постройки, вида грунта и используемых материалов.

Выделяют мелкозаглубленный и глубокозаглубленный фундаменты.

Мелкозаглубленный, невзирая на количество новых технологий, по-прежнему удерживает позиции самого популярного. Его распространенность обусловлена довольно высокой несущей способностью, а также приемлемой себестоимостью.

Расчет ленточного фундамента

Определение минимальной ширины мелкозаглубленного фундамента основывается на главном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности. А именно, эта разница должна составлять как минимум 30% в пользу почвы. Расчетное сопротивление грунта определяется по месту строительства, согласно табличным данным из СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

Ниже приведены несколько примеров готовых расчетов, исходя из типажа здания.

Баня, сарай. Оказываемая нагрузка – 20 кН/м2. Ширина ленты в зависимости от типа почвы:

  • каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
  • плотная глина и суглинок, который лепится в руке – 30 см;
  • сухой, слежавшийся песок, супесь – 40 см;
  • мягкий песок, супесь, илистый грунт – 45 см;
  • очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
  • торф – требуется другой тип фундамента.

Дача, двухэтажный дом с нагрузкой 50 кН/м2

  • Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 30 см;
  • плотная глина и суглинок – 35 см;
  • сухой, слежавшийся песок, супесь – 60 см;
  • мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
  • очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 85 см;
  • торф – требуется другой тип фундамента.

Коттедж из двух полноценных этажей и крытым навесом для авто. Нагрузка — 50 кН/м2.

  • Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
  • плотная глина и суглинок – 30 см;
  • для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Особняк на 2-3 этажа, нагрузка 70 кН/м2.

  • Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 65 см;
  • плотная глина и суглинок – 85 см;
  • для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

Важно: ширина фундамента должна обязательно превышать толщину стен.

Для определения глубины заложения помогут табличные данные:

  • каменистый скальный грунт – 45 см;
  • глины – 75-100 см;
  • пески, супеси, суглинки – 45-90 см.

Минимальная глубина зависит от нахождения грунтовых вод, уровня пучинистости грунта. Чем глубже промерзает почва зимой, тем больше в ней воды, а значит, тем ближе влага находится к поверхности. От этого напрямую зависит и сила пучения, которая будет сдавливать бетон со всех сторон, выталкивая его к поверхности. Чтобы снизить воздействие пучения, фундамент нужно заглубить.

Но есть также и более современные способы борьбы с пучением – это утепление фундамента снаружи, а также создание подушки из крупного песка, не подверженного пучению, под конструкцией и вокруг нее.

Характеристики прочности рассчитываются исходя из предполагаемой на них нагрузки, а именно: веса крыши, несущих стен, перекрытий и предполагаемого веса осадков на крыше в зимний период. Большинство из этих данных берется из таблиц, где сгруппированы предполагаемые подсчеты веса с учетом материала конструкции.

Что отличает «самострой» от профессионального подхода к процессу проектирования? Конечно, чертежный план.

После того, как расчеты завершены, для ленточного фундамента выполняется чертеж, с помощью которого можно наглядно рассчитать количество цементно-песчаной смеси, армирующих прутьев, кубатуру будущих земляных работ и опалубочного материала.

Устройство ленточного фундамента

Основные конструкционные элементы:

  • Распланированная и подготовленная площадка.
  • Внешняя стенка.
  • Цоколь.
  • Отмостка.
  • Слой гидроизоляции.
  • Чистовой пол.

Когда разработка проекта окончена и выбор местоположения сделан, приступают к самостоятельному возведению фундамента.

  1. Разбивку по осям осуществляют при помощи шнура с колышками или теодолита ( для более сложных построек).
  2. При помощи мини-экскаватора с небольшим ковшом роют траншею под основу.
  3. Траншея заполняется на 15-20 см песком, образуя так называемую «песчаную подушку».
  4. Сверху еще на 15-20 см насыпают гравий или щебень.
  5. Выполняется «подбетонка» — цементный раствор заливают слоем 5-10 см, и в течение недели он набирает примерно половину своей прочности. Только после этого приступают к дальнейшим этапам.
  • Армирование ленточного фундамента

Ранее перед началом укладки арматуры использовали гидроизолирующий слой (например, рубероид), однако при сегодняшних технологиях этот шаг можно опустить.

Стержни с антикоррозийным покрытием перевязывают проволокой, выполняя продольное и поперечное армирование в 3-8 прутов. Если арматуру решено сварить, нужно помнить, что места сварки будут подвержены коррозии.

В зависимости от тяжести стен и перекрытий, делается усложненный армакаркас с вертикальным армированием.

  • Опалубка для ленточного фундамента

Независимо от выбранного типа фундамента, обойти процесс заливания бетона невозможно. Для достижения наилучшего результата, производится армирование и опалубка, которые вполне реально осуществить своими руками.

  1. Первый этап – строительство опалубки. Для этого используют фанеру, обрезные и необрезные доски, шифер или металлическую опалубку.Нужно сказать, что доски 2-3 м в длину и толщиной 25-50 мм приобрели наиболее широкое распространение.
  2. Опалубка состоит из собственно палуб и их крепежных элементов. Необходимо строго следить за горизонтальным положением опалубки — под ней не должно быть впадин, бугров и прочих неровностей.
  3. Расстояние между элементами должно соответствовать проектной ширине. Для параллельной фиксации щитов изнутри используют проволоку и распорки, в роли которых могут выступать деревянные бруски 50 х 50 мм.Снаружи, хоть доски и удерживаются грунтом, но от давления бетона могут деформироваться, поэтому их дополнительно фиксируют при помощи колышков, вбитых в землю.Если высота опалубки превышает 20 см, то для закрепления конструкции используют специальные упоры.
  4. Гвозди в опалубку забивают изнутри, загибая затем книзу острые концы.
  5. Марку бетона выбирают в соответствии с погодными условиями. Если они благоприятные – М200 и выше, если нет – М300-М400. Кроме этого, в холодное время года в бетон добавляют специальные вещества, влияющие на его морозостойкость, пластификацию и ускоряющие его твердение. Количество и пропорции соблюдают согласно инструкции, обычно такие добавки составляют 1-2% от общего количества.
  6. Для строительства бани лучше использовать легкие бетонные смеси: шлакобетон, керамзитобетон или арболит – они являются хорошими теплоизоляторами.
  7. Чтобы узнать, сколько смеси необходимо, высоту, длину и ширину будущего фундамента перемножают и получают кубическую единицу.
  8. Соотношение цемента к песку и щебню равняется 1:3:5. Эта пропорция может варьироваться, однако гравия берут всегда в два раза больше, чем песка. Предварительно сухая масса цемента на 60% разводится с водой. В холодное время года для этих целей используют подогретую воду, а в жаркие дни – наоборот, охлажденную, чтобы замедлить схватывание.
  9. Залитую в опалубку смесь в нескольких местах протыкают щупом, а снаружи простукивают молотком. Делается это для того, чтобы дать выход пузырькам воздуха.
  10. Через две-три недели опалубку убирают, а как только бетон набрал достаточной прочности, приступают к этапу гидроизоляции и строительства цоколя.

Важно: вода, песок и гравий не должны содержать глину и землю.

Если грунт на строительной площадке оказался сильнопучинистым или вы обнаружили, что грунтовые воды находятся слишком высоко, возможно, стоит уйти от применения ленточного фундамента и прибегнуть к свайному или свайно-ростверскому.

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция и фото

Самый бюджетный вариант подготовить основание под свой собственный дом – это обустроить ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция, фото и схемы на этой странице помогут вам в этом.

И кстати, даже если вы не хотите делать ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция, фото и схемы вам все равно пригодятся. Потому что лучший вариант – это когда заказчик знает, что должен делать его подрядчик.

Согласитесь, если вы не знаете всех этапов производства работ, как вы сможете контролировать правильность их исполнения строительной бригадой, которую вы наняли для обустройства фундамента под свой дом?

Вот то-то и оно. Никак. Поэтому в любом случае, заказываете ли вы обустройство фундамента бригаде или делаете ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция, фото и схемы в любом случае должны быть изучены вами досконально и быть под рукой в любой момент производства фундаментных работ.

Почему именно ленточный фундамент?

Итак, почему мы выбираем именно ленточный фундамент? Потому что для относительно легкого частного дома – это идеальный бюджетный вариант. Сейчас адепты УШП или винтовых свай начнут возражать, что их варианты стоять почти столько же, но гораздо лучше.

Секундочку! Как каждому сезону – свой овощ, так и для каждого грунта – свой фундамент.

  • Если у вас слабые грунты, торф или верховое болото, то ничто лучше плиты не удержит ваш дом «на плаву».
  • Если под слабым грунтом есть хорошее основание, то здесь отлично подойдут винтовые сваи в качестве фундамента.
  • Ну а если у вас самый обычный легкий грунт, песок или супесь или даже суглинки, то к чему городить весь этот огород? Заливаете ленту и начинаете строить дом.

Второй момент. Если решили построить дом из относительно тяжелого материала – кирпича или керамзитобетона. Вот в этом случае только лента позволит вам относительно бюджетно наращивать прочность фундамента за счет увеличения его высота и толщины ленты.

Для всех остальных видов фундаментов этот процесс в бюджетном плане будет гораздо более болезненным.

Пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента

Итак, начнем возведение ленточного фундамента своими руками. Здесь на отдельных этапах возможно привлечение строительной техники, а можно обойтись и парой лопат.

Выемка грунта под ленту. Производится на глубину, заложенную при проектировании фундамента. Естественно, весь плодородный слой складывается аккуратно в сторонке – он вам еще пригодится.

Песчаная подушка под ленту. Подсыпается на толщину, которая заложена при проектировании. Засыпка производится в 2-3 этапа с проливкой и трамбовкой. Трамбовать лучше механической трамбовкой – можно взять ее в аренду на 2-3 суток.

Установка опалубки под ленту. Можно делать по старинке, колотить опалубку из дюймовой доски, а потом после демонтажа использовать эти пиломатериалы повторно. А можно использовать снаружи в виде опалубки листы пеноплекса 50 мм, которые уже никуда не деваются и служат потом наружным утеплением ленточного фундамента.

Укладка пленки на подушку. Делается для того, чтобы бетонное молочко не утекало в песчаную подушку. Можно формировать из пленки «корытце» с подъемом по краям. Пленку можно склеивать обычным скотчем или скреплять степлером.

Вязка / сварка арматуры. На этом этапе мы вяжем или свариваем арматурный каркас для ленточного фундамента. Диаметр арматуры подбирается исходя из проекта. Варить или связывать арматуру вязальной проволокой? Сколько будут строиться дома, столько будут идти дискуссии на эту тему.

Заливка фундамента. Можно заливать фундамент вручную. Используя бетономешалку. Можно вызвать миксер с готовым бетоном и залить все за 1 день. Заводской бетон однородный, качественный и будет залит без слоев. Главное – хорошо вибрировать его на всю глубину. Использовать можно банальные куски арматуры для этого процесса.

В случае, если вы будете ставить на ленту каркасный или брусовый дом, на этом этапе в бетон внедряются закладные элементы – анкера, которые будут скреплять нижнюю обвязку стен и фундамент.

Выстаивание фундамента. Бетон затвердеет уже через 7 дней, а полную прочность наберет через 28 дней. Чтобы лента не трескалась при затвердевании бетона, нужно в жаркую погоду накрывать ее мешковиной и смачивать. Некоторые мастера накрывают ленту пленкой.

Демонтаж опалубки. Если у вас была опалубка из доски, то эту доску можно пусть в дальнейшем на любые черновые работы. У меня из этой доски сделан черновой потолок в доме.

Гидроизоляция ленты. Если у вас не был смонтирован пеноплекс в виде несъемной наружной опалубки, то сейчас самое время сделать гидроизоляцию ленты. Подойдут любые битумные материалы.

Обратная засыпка фундамента. После того, как сделана гидроизоляция ленточного фундамента, можно делать обратную засыпку пазух фундамента. Засыпать пазухи нужно непучинистым грунтом. Лучше всего для этих целей подходит песок.

Вот в общем-то и все. Лента готова. Первые ряды кирпича можно выкладывать уже на 2-ю неделю после окончательной заливки. Прочность бетон еще всю не набрал, но уже достаточно затвердел, чтобы можно было выкладывать блок или кирпич.

Если вы делаете каркасный дом на ленточном фундаменте, то дождитесь набора бетоном прочности, и уже только тогда затягивайте гайки на анкерах, внедренных в бетон.

Пошаговая инструкция по монтажу ленточного фундамента своими руками

Если вы планируете сделать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция по монтажу поможет выполнить все работы на самом высоком уровне, даже не прибегая к помощи специалистов. Подготовить такое основание для дома достаточно просто – главное, следовать технологии и не нарушать этапы.

Ленточный фундамент на сегодняшний день является самой популярной разновидностью. Он может быть использован как основание для больших сооружений, так и для малых архитектурных форм – беседок, альтанок и других построек.

Поэтому рассмотрим более детально, как построить ленточный фундамент для дома, что стоит учесть, и каковы основные моменты и этапы монтажного процесса.

Подготовка земельной площадки и ее разметка

Устройство ленточного фундамента начинается с планировочных работ. Участок, на котором будет проводиться заливка бетона, должен быть полностью очищен от мусора и корней растений.

После того, как планировочные работы завершены, можно приступать к разметке. Для этой цели необходимо подготовить деревянные колышки (или куски арматуры) и шнуровку (можно использовать специальную строительную леску). С помощью данного инвентаря производится разметка внутренней и наружной границы будущего ленточного фундамента. Сразу нужно определить месторасположение всех несущих стен и внутренних перегородок, поскольку фундамент будет заливаться одновременно.

Чтобы выставить точно углы, в обязательном порядке нужно использовать строительный уголок, который позволит точно выставить угол в 90 градусов. Когда все шнуры натянуты, необходимо проверить диагонали. Это можно сделать с помощью длинной рулетки.

Когда разметка выполнена, стоит оценить все неровности площадки. Необходимо выбрать самую низкую точку. Именно с нее необходимо начинать отсчет глубины заложения фундамента.

Заливка ленточного фундамента может иметь разную глубину, для точного определения нужно выяснить уровень промерзания грунта и наличие грунтовых вод. К примеру, для строительства небольшого сооружения достаточно будет залить в глубину 40 см бетонного раствора. Более подробно про расчет ленточного фундамента здесь.

Чтобы вырыть траншею под заливку можно использовать экскаватор, а можно работу выполнить своими руками. Но ручной труд займет больше времени, но при этом сэкономит денежные средства.

Когда необходимая глубина была достигнута, все дно нужно проверить с помощью водяного уровня. Если есть неровности, их нужно в обязательном порядке подправить – это предотвратит неприятные моменты в будущем.

Не только дно должно быть ровным, но и все стенки должны быть строго в вертикальной плоскости, сам фундамент должен быть ровным по всей длине и не сужаться к низу.

Выполнение опалубки и армирование фундамента

Итак, рабочий процесс по тому, как сделать ленточный фундамент, продолжается. Когда траншея нужного размера сделана и готова, можно приступать к монтированию опалубки. Но перед тем, как ее устанавливать, нужно сделать подушку из песка. Для этой цели на дно подготовленной траншеи засыпается песок, толщина слоя при этом должна быть как минимум 15 см. Утрамбовка должна проводиться вместе с водой (поверхность песка заливается водой). Это даст возможность уплотнить основание намного лучше.

Для получения лучшего эффекта следующим слоем может выступать щебень. Чтобы фундамент в будущем не проводил влажность к стенам с земли, необходимо уложить слой гидроизоляции. В данном случае устройство ленточного фундамента подразумевает использование рубероида. Его лучше всего использовать в несколько слоев, альтернативной заменой рубероида может стать плотная полиэтиленовая пленка. Детальнее с гидроизоляцией ленточного фундамента можно ознакомиться здесь.

А вот для изготовления опалубки можно использовать:

Самое главное, чтобы материал был достаточно прочным, и в состоянии был выдержать нагрузку бетона.

Дойдя до этого момента, уже понятно, что фундамент своими руками ленточный задание вполне выполнимое. Конструкцию опалубки можно также сделать самостоятельно. Для соединения всех элементов можно использовать саморезы или гвозди, если опалубка для ленточного фундамента делается из досок. Все соединения стоит делать изнутри, чтобы концы крепежных элементов не повредили поверхность самого фундамента. Перед тем как установить опалубку, стоит заранее установить гильзу, которая станет местом подвода и вывода коммуникаций.

Армопояс необходимо делать из арматуры диаметром 12 мм. Такого размера достаточно, чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции.

Ленточный фундамент своими руками подразумевает и устройство металлического каркаса. Чтобы соединить части арматуры, необходимо использовать тонкую проволоку, которая вяжется специальным приспособлением – крючком. Кстати, между прутьями должно быть не более 30 см. Сварку в качестве соединений лучше не использовать, поскольку она не даст конструкции нужной гибкости. Подробнее про армирование ленточного фундамента здесь.

Заливка бетона

Данный момент в рассматриваемом процессе, как сделать ленточный фундамент своими руками, является чуть ли не основным этапом. Выполняется он, когда опалубка уже установлена, и каркас из арматуры смонтирован в траншею.

Чтобы узнать количество бетона, стоит умножить необходимую высоту на ширину и длину. Расчеты произвести очень важно в том случае, если бетон будет заказан в специальных фирмах и доставлен к месту строительства в миксерах. Правильные расчеты помогут избежать приобретения лишнего материала.

Перед тем, как залить ленточный фундамент, стоит подготовить все инструменты и материалы:

  • ведро для воды;
  • лопаты;
  • бетономешалка (ручная или электрическая)
  • цемент;
  • песок;
  • щебень.
  • дополнительно можно использовать пластификаторы.

Заливка ленточного фундамента своими руками начинается с подготовки раствора. Нужно взять 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Все тщательно смешать с небольшим количеством воды. Жидкость нужно добавлять постепенно, чтобы не сделать раствор слишком жидким. Для улучшения показателей бетона стоит добавить специальные пластификаторы. Заливать фундамент нужно за один раз, поэтому работу лучше проводить не в одиночку.

После того, как бетон отвердевает, опалубка разбирается. В дальнейшем она может быть использована повторно.

Итак, рассматривая ленточный фундамент технология его монтажа вполне понятна и доступна каждому. Главное – соблюдать все рекомендации. Но помните, что готовое основание можно использовать только через некоторое время, когда бетон затвердеет.

В основном ленточный фундамент своими руками будет не только надежным, но и позволит существенно сэкономить денежные средства.

В качестве заключения

При выполнении бетонных работ очень важно выполнять все в соответствии с нормами. В противном случае качество фундамента будет плохое.

  1. Важно соблюдать пропорции ингредиентов. Если использовать меньше цемента, то со временем бетон начнется крошиться.
  2. Если нет возможности залить раствор за один раз, лучше всего заливать его слоями не менее 20 см каждый.
  3. Песок и щебень для раствора применять только в чистом виде без каких-либо примесей, глины и мусора.
  4. Все материалы, из которых изготавливается опалубка, должны быть ровными.
  5. Перед заливкой бетона не забудьте оставить места для водопровода и канализации.

Для этой цели лучше всего подойдут трубы большего диаметра. Если их не установить заранее, в дальнейшем придется нарушать целостность фундамента, проделывая отверстия.

  1. Выполнять работы по заливке фундамента нужно, когда на улице нет дождя или снега.

Температура внешней среды должна быть с плюсовым показателем. Если фундамент заливается при отрицательной температуре, в обязательном порядке необходимо использовать пластификатор, который предотвратит кристаллизацию раствора и придаст материалу большую прочность.

Зная, как правильно сделать ленточный фундамент, работу можно выполнить достаточно быстро и качественно.

»

Это интересно:  Заточка сверл своими руками

Основные правила монтажа ленточного фундамента

Фундамент является слишком ответственной конструкцией здания, чтобы обходиться без указаний свода правил СП 22. 13330, ведомственных нормативов, в которых обозначены правила монтажа плит ФЛ, ФБС блоков. Поэтапные рекомендации пригодятся частному застройщику на этапе котлована.

Особенности изготовления сборной фундаментной ленты

Сборные ленточные фундаменты менее надежны, чем монолитные конструкции. Их выбирают для сокращения сроков сдачи объекта, снижения трудозатрат, получения гарантированного качества бетонных конструкций. Специфика монтажа ленточного фундамента зависит от уровня УГВ, геологии, рельефа участка.

Например, не рекомендована реализация проектов дома с подвальным этажом на склонах, где перепад высот превышает 1,5 м. Для монтажа ФБС по плитам ФЛ разработана единая техкарта ТТК, в которую могут вноситься изменения для конкретных геологических, эксплуатационных условий.

Дренаж

Для любого ленточного фундамента необходима защита от сил пучения. На этапе котлована применяется методика осушения пучнистых грунтов дренажом:

  • по периметру дома отрываются траншеи с общим уклоном дна 4 – 7 градусов для самотечного сбора стоков в подземный резервуар, находящийся в 4 м минимум от фундамента
  • дно выстилается нетканым материалом (дорнит, геотекстиль) для предотвращения перемешивания природного фильтра с почвой
  • производится засыпка 10 см слоя щебня фракции 5/20 мм с уплотнением подошвами виброплит
  • монтируются вертикальные колодцы (кусок трубы 0,5 – 0,8 м диаметра с заглушенным дном или заводское изделие из полимерного материала) в углах, на прямых участках с шагом 4 м
  • между ними прокладываются дрены (гладкая либо гофротруба с щелевой перфорацией в двойном текстильном слое)
  • производится боковая, верхняя засыпка дренов этим же природным фильтром, конструкция укрывается геотестилем для предотвращения заиливания

Запрещена укладка труб под бетонные конструкции, от тяжести которых может измениться сечение дренов. Высота засыпки должна совпадать с уровнем подстилающего слоя траншеи, котлована.

Подстилающий слой

В рекомендациях ТТК указана минимальная толщина подстилающего слоя из нерудного материала, в котором гарантированно отсутствует зимнее вспучивание:

  • на песчаном грунте – допускается монтаж плит ФЛ без подстилающего слоя
  • на любых других почвах – 10 см песка минимум при низком УГВ
  • на глинистых грунтах – 10 см щебня при высоком УГВ с выравниванием поверхности песком
  • не неровном основании – заполнение ям бетоном с последующей засыпкой 10 см песчаного слоя

Подсыпка должна быть шире ленточного фундамента на 20 – 30 см, свисание плит ФЛ с подстилающего слоя запрещено. В проекте дома обычно имеется схема раскладки, при необходимости ее можно изготовить самостоятельно, не забыв про проемы (во внутренних стенах, при наличии подземного входа во внешних стенах), разрывы для ввода коммуникаций.

Подбетонка для сборных лент не применяется из-за неоправданного увеличения бюджета строительства. В плитах уже обеспечен нормальный защитный слой арматуры, для обеспечения идеально ровной поверхности стяжку придется заливать по маякам, что экономически нецелесообразно. Гораздо проще выровнять грунт крупным утрамбованным песком.

Гидроизоляция подошвы ленты позволяет защитить ж/б конструкции от разрушения. При низком УГВ допускается 3 см слой цементно-песчаного раствора, одновременно выравнивающий поверхность для монтажа ФЛ плит. В остальных случаях по песчаной подсыпке с нахлестом 10 см укладываются листы Технониколь, Бикрост либо полиэтиленовая пленка. По краям делается выпуск 10 – 30 см, необходимый для приклеивания к вертикальным поверхностям бетонных конструкций после их установки.

Монтаж плит ФЛ

В зависимости от несущей способности ленточного фундамента (зависит от расчетного сопротивления грунта под ним) плиты ФЛ укладываются вплотную или разряжено. В последнем случае необходимо учесть:

  • два соседних блока ФБС должен опираться на общую плиту
  • разрывы ленты необходимо заполнить уплотненным песком или бетоном
  • раскладку плит для фундамента дома начинают с углов, затем заполняются прямые участки

Все подушки монтируются в единой плоскости с постоянным контролем горизонтали опорной поверхности в двух направлениях. Если лента гидроизолирована под подошвой, плиты монтируются без раствора.

Установка блоков ФБС

Монтаж ленточного фундамента из ФБС блоков аналогичен с кирпичной кладкой, просто увеличивается формат конструкционного материала. Последовательность действий следующая:

  • углы – блок опирается краями на фундаментные подушки, укладывается на цементно-песчаный раствор, контролируется горизонталь верхней грани, вертикаль углов, боковых сторон
  • стены – в отличие от кирпичной кладки, углы поднимают лишь на один ряд, натягивают по ним шнуры или струны, заполняют ряды целыми блоками
  • следующие ряды – аналогично предыдущему способу

Для обеспечения максимального ресурса дома необходимо учесть несколько факторов. Для обеспечения доступа в каждое подвальное помещение во внутренних стенах необходимы дверные проемы.

Естественная вентиляция обеспечивается продухами в этих же стенах. Поэтому блоки возле проемов так же монтируются в первую очередь. В наружных стенах необходимы проемы (разрывы) для узлов ввода инженерных систем. Впоследствии их придется заполнить кирпичной кладкой с закладными элементами (металлические или полимерные гильзы).

Перед монтажом необходимо приготовить раствор с учетом расхода 1,5 – 2,5 ведра на блок в зависимости от их ширины. Профессионалы для сокращения времени обычно используют другую технологию:

  • по центру котлована устанавливается лазерный построитель плоскостей либо нивелир на поверхности
  • возле места установки крана монтируются отдельные участки ленты по всей ее высоте в зоне захвата грузоподъемной техники

Затем кран переставляют на следующий угол, операция повторяется несколько раз. Если квалификация специалистов невысокая, рекомендуется переставлять кран чаще, собирая фундаментную ленту порядно.

Армопояс

Сборная конструкция имеет меньшую пространственную жесткость, несмотря на раствор в швах крупноформатной кладки. Поэтому для усиления ленточного фундамента дома из ФБС блоков применяется технология армирования верхним монолитным поясом по технологии:

  • опалубка – щиты крепятся к блокам, верхний борт на 5 – 7 см выше проектной отметки
  • армирование – по аналогии с ленточным фундаментом, два пояса из продольных 8 – 12 мм прутков периодического сечения с перевязкой прямоугольными хомутами из 6 – 8 мм арматуры
  • обеспечение защитного слоя – нижние стержни укладываются на пластиковые, бетонные прокладки
  • бетонирование – укладка смеси в опалубку в одном направлении, виброуплотнение

Снимать щиты можно лишь после набора половины прочности бетоном в зависимости от уличной температуры, наличия осадков.

Гидроизоляция

Защита ленточного фундамента осуществляется слоем непрерывной или объемной гидроизоляции. В первом случае применяются технологии:

  • оштукатуривание специальными составами, обеспечивающее ресурс 10 – 20 лет в зависимости от эксплуатационных условий
  • обмазывание эпоксидными, битумными мастиками (холодного, горячего типа) в несколько слоев для обеспечения 15 – 30 летнего ресурса
  • оклеивание гидростеклоизолом в 2 – 3 слоя, позволяющее обеспечить межремонтный период 20 – 40 лет

Для всех указанных вариантов необходима предварительная грунтовка бетонных поверхностей праймерами. При использовании комплексной гидроизоляции (праймер, мастика, Технониколь) межремонтный период защитного слоя возрастает до 50 – 80 лет.

Однако пенетрирующие смеси объемной гидроизоляции позволяют получить вечное гидроизоляционное покрытие. За счет химических реакций материала с цементом бетон получает водоотталкивающие свойства по всей глубине, каждый отколотый от фундамента кусок продолжает противостоять влаге вплоть до полного разрушения. Причем, на срок службы оставшейся ленты это никак не повлияет.

Утепление, обратная засыпка

В большинстве случаев выбор сборного ленточного фундамента обоснован для проектов с подвалом. Нормальная эксплуатация нижнего уровня нарушается запотеванием внутренних стен помещений, расположенных ниже поверхности земли. Оклеивание наружных стен ленты пенополистиролом XPS позволяет решить несколько задач:

  • механическая защита гидроизоляции – пленка не порвется от сил вспучивания, во время обратной засыпки
  • смещение теплового контура – точка росы выносится наружу, внутренние стены подвала не могут запотеть при наличии естественной вентиляции
  • защита бетона – силы пучения (касательные) проскальзывают по утеплителю, не оказывают давления на силовой каркас здания

Теплизоляция производится порядным креплением листов пенополистирола поверх гидроизоляции на специальный клеевый состав. В соседних рядах необходимо смешение вертикальных швов. В качестве дополнительного крепления используются дюбели с зонтичными шляпками.

Стыки обрабатываются монтажной пеной, характеристики которой близки к свойствам ПСБ-С утеплителя. После чего достаточно утеплить аналогичным образом отмостку (листы пенополистирола расположены горизонтально), чтобы полностью избавиться от промерзания грунтов, прилежащих к поверхности бетонных конструкций.

Для удобства индивидуальных застройщиков специфика изготовления сборной фундаментной ленты рассмотрена для каждого этапа. Это позволит избежать грубых нарушений технологии, обеспечить максимальный эксплуатационный ресурс конструкции.

Смотрите также