Содержание, карта.

Устройство фундамента для частного дома


Каково устройство ленточного фундамента для частного дома + правильная технология монтажа

Преобладающий тип конструкции фундамента для большинства построек — ленточный.

Альтернативные варианты в большинстве являются специализированными видами опорных конструкций, используемых лишь в определенных условиях.

Только лента способна работать практически в любых условиях, обладает всеми необходимыми качествами и допускает комбинирование конструкции с элементами других опорных систем.

Возможности и свойства основания детально изучены за многовековую историю использования, собрана внушительная статистика, подтверждающая существующие методики строительства и эксплуатации.

Рассмотрим процесс создания ленточного фундамента подробнее.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую опорную систему для построек различного типа, представляющую собой полосу из бетона или сборных элементов, расположенную под всеми наружными и внутренними несущими стенами.

Изначально строились только сборные типы ленты из натурального камня или кирпича, но, с появлением бетона, преобладающим типом стала монолитная железобетонная отливка. Она демонстрирует отличные рабочие качества, высокую прочность и жесткость.

Долговечность монолитного ленточного фундамента достигает 150 лет, что превосходит сборные виды в 2-5 раз.

Ленточный фундамент — единственный тип основания, позволяющий построить полноценный подвал или цокольный этаж. Подземная часть ленты требует особого подхода по части гидроизоляции и дренирования, что обусловлено гидрогеологическими особенностями участка.

Кроме того, ленточные основания позволяют производить ремонтные работы, усиливать или дополнять конструкцию новыми элементами.

Каково его устройство

Ленточный фундамент представляет собой продолжение несущих стен, погруженное в грунт. При строительстве сначала выкапывается траншея или котлован, на дно которых насыпается слой песчаной подушки. Затем устанавливается опалубка, собирается арматурный каркас и производится заливка бетона.

Это — схематическое и сокращенное описание технологии создания монолитной ленты, на практике количество этапов может быть увеличено.

Для создания сборных видов фундамента последовательность меняется — после слоя песчаной подушки устанавливается (или заливается) бетонная подошва, на поверхности которой строится лента из кирпича или блочных элементов.

Существуют комбинированные варианты основания, такие как свайно-ленточные. Они состоят из обычной ленты, к которой в качестве дополнительных опор присоединены сваи, доходящие до плотных слоев грунта.

Перераспределение нагрузок позволяет строить дома на проблемных грунтах, рыхлых или слабонесущих.

Его фото в разрезе:

Виды

Существуют различные типы ленты.

По конструкции бывают:

  • Сборные виды. Строятся из кирпича, шлакоблоков, камня или (чаще всего) из специализированных железобетонных блоков ФБС. Рабочие характеристики у сборных лент слабее, чем у монолитных, но время строительства существенно сокращено и отсутствует привязка к температурным условиям.
  • Монолитная лента. Обладает максимальной жесткостью и прочностью, устойчива ко всем внешним проявлениям — весу дома, воздействиям сил морозного пучения и т.д. Недостатком является длительный срок застывания бетона — полный цикл от момента заливки длится 28 дней. Кроме того, заливать материал можно только в соответствующих температурных условиях, что ограничивает возможности строительства весенне-летним периодом.

Также ленты различают по глубине погружения в грунт:

  • Незаглубленные. Лента полностью строится на дневной поверхности грунта. Вариант, возможный только на скальных или очень плотных типах почв, с глубоким залеганием грунтовых вод. Встречается относительно редко, так как условия большинства регионов России резко отличаются.
  • Мелкозаглубленные. Лента погружена в грунт на относительно небольшую глубину, в среднем — на 0,6-1,5 м (учитывая толщину слоя песчаной подушки). Основание подвергается нагрузкам морозного пучения, поэтому необходимо тщательно обследовать гидрогеологические условия участка, избегая пучинистые грунты (с большим содержанием или частыми прослойками глины).
  • Заглубленные. Этот вид ленты обладает наибольшими несущими возможностями. Глубина погружения превышает уровень зимнего промерзания почвы. Это — основное условие строительства заглубленных ленточных оснований. Оно обеспечивает отсутствие нагрузок пучения, направленных снизу, хотя боковые воздействия при этом остаются. Поскольку заглубленная лента обладает развитой боковой поверхностью, суммарная величина этих воздействий велика и требует принятия соответствующих мер. В основном, выходом из положения является расширение траншеи и увеличение толщины слоя засыпки пазух.

Как рассчитать глубину и ширину

Параметры ленты определяются несколькими факторами:

  • Вес дома.
  • Состав и несущие способности грунта.
  • Уровень залегания грунтовых вод.
Расчет ширины и глубины ленты представляет собой сложную инженерную задачу, самостоятельное выполнение которой чревато появлением массы ошибок. Для создания проекта необходимо участие профессионалов, имеющих соответствующее образование и опыт.

При этом, следует учитывать некоторые общие правила. Например, толщина ленты на 10 см должна превышать толщину стен. Несущая способность бетона очень высока, и иногда идут на компромисс — увеличивают толщину ленты непосредственно под самой стеной, образуя подобие козырька.

Глубина заложения определяется типом ленты. Для заглубленных оснований определяющим фактором является глубина промерзания грунта в регионе (табличное значение, имеется в приложениях СНиП).

Мелкозаглубленные ленты обычно погружают на глубину от 70 до 50 см, в зависимости от величины морозного пучения грунта.

В любом случае, определять параметры ленты должен проект, составленный и рассчитанный грамотными специалистами.

Правильная высота над землей

Участок ленты, возвышающийся над уровнем грунта, называется цоколем.

Он необходим для решения нескольких задач:

  • Подъем уровня пола первого этажа. Высота цоколя определяет плоскость установки перекрытия, которое большинство владельцев желает поднять над землей.
  • Защита материала стен от контакта со снеговыми массами в зимнее время. Если сугробы соприкасаются со стенами, возможно намокание и пропитывание материалов водой, что способствует разрушению конструкций дома.
  • Придание дому солидности, респектабельности. Высокий цоколь делает дом более привлекательным, увеличивает его размеры.

Обычно высоту цоколя делают не менее (минимальное значение) 40 см и выше.

Для каких грунтов он подходит

Ленточный фундамент хорошо себя зарекомендовал на большинстве типов грунта. Однозначно не подходят для строительства ленты только торфяники, остальные варианты следует рассматривать особо.

Наиболее удачны скалистые или гравелистые почвы с низким залеганием грунтовых вод. Несколько хуже рыхлые пески. Наибольшую опасность представляют собой глины и суглинки, которые имеют свойство не пропускать воду, одновременно активно поглощая ее.

Такие грунты обладают значительными пучинистыми воздействиями и требуют производства больших объемов дополнительных работ — создание увеличенного слоя подсыпки, дренирование и утепление ленты.

Пошаговая инструкция по монтажу МЗЛФ

Одним их наиболее популярных видов ленты для частных домов является мелкозаглубленный фундамент. Это удачный вариант основания, позволяющий сэкономить на количестве стройматериалов, уменьшить объем земляных работ и общих трудовложений.

Учитывая относительно малую глубину погружения, требуется качественное обследование участка с выполнением пробного бурения и определения уровня грунтовых вод. Это позволит определить состав слоев, даст основания прогнозировать наличие проблемных факторов, нагрузок пучения и т.д.

Эти действия, как и создание проекта, должен выполнять подготовленный специалист.

Дальнейшие действия выполняются поэтапно:

Разметка поверхности

На участке производится удаление верхнего слоя почвы и, при необходимости, планировка. Затем с помощью кольев отмечаются угловые точки будущей ленты. Между кольями натягивают шнуры, проверяют соответствие проектным данным, ориентацию по сторонам света и прочим параметрам.

Обязательно следует проверить соответствие длин диагоналей. Если они не равны, надо найти ошибку и исправить ее, чтобы получить качественную и точную разметку.

Подготовка траншеи

После того, как произведена разметка, начинается рытье траншеи. Выемка грунта производится на заранее определенную глубину. Обычно для этой цели используется экскаватор, поэтому углы приходится поправлять и подчищать вручную.

Вынутый грунт складируется по бокам траншеи, но чаще всего он вывозится или складируется в отдельном месте.

Ширина траншеи должна обеспечивать достаточно места для монтажа опалубки, для чего ее обычно принимают на 30 см больше, чем проектная ширина ленты.

Подушка под ленточный фундамент

Песчаная подушка выполняет несколько функций:

  • Выравнивание дна траншеи, образование ровной горизонтальной опорной линии.
  • Выполнение дренирующих функций.
  • Прием нагрузок пучения и перераспределение их по всей длине ленты.

Обычная толщина слоя подушки составляет 10-20 см. Некоторые строители указывают на большие размеры — 30-40 см, но следовать таким советам не рекомендуется. Основная задача слоя подсыпки — выравнивание дна траншеи.

Чем толще слой, тем больше величина оседаний. Песок необходимо тщательно уплотнять, но некоторые оседания происходят в любом случае, поэтому следует ограничивать толщину подушки.

Монтаж опалубки

Опалубку обычно собирают из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Чем выше лента, тем толще доски. Сборка начинается с изготовления щитов. Они имеют ширину немного большую, чем расчетная высота ленты.

При сборке надо соблюдать максимальную плотность соединений, все щели заделываются паклей, деревянными рейками. Собранные щиты аккуратно опускают в траншею и устанавливают в нужном положении.

Снаружи опалубка фиксируется вертикальными и наклонными упорами, изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты.

Монтаж надо производить максимально прочно и аккуратно, все крепежи располагать снаружи, чтобы впоследствии было легче демонтировать опалубку.

Армирование

Толщина арматуры для мелкозаглубленной ленты колеблется в пределах 10-12 мм для рабочих, и 6-8 мм для гладких стержней.

Можно произвести сложные расчеты, или использовать онлайн-калькуляторы, но в подавляющем большинстве случаев результат будет именно таким.

Используется традиционная металлическая или современная композитная арматура, не способная к коррозии и обладающая малым весом.

Вязка арматуры

Сборка арматурного каркаса производится методом вязки. Для этого нужна мягкая отожженная проволока толщиной около 1 мм. Процесс вязки прост — кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, получая род петли.

Затем ее заводят снизу под соединение прутков, поднимают концы вверх, обхватывая соединение. Затем концом специального крючка подцепляют петлю и несколько раз (4-6) закручивают вокруг другого конца.

Получается прочное и плотное соединение.

Выбор бетона для заливки

Наиболее предпочтительным вариантом является применение бетона марки М200. Он обладает достаточной прочностью, устойчивостью к нагрузкам и внешним воздействиям.

Менее прочные марки использовать не рекомендуется, так как бетон имеет большие допуски по качеству и может оказаться совсем слабым, хотя марка материала будет выдержана.

Использование бетона М200 гарантированно обеспечит нужное качество материала.

Заливка

Заливка — основной этап работ. Она производится из нескольких точек, равномерно расположенных по всему периметру ленты. Это позволяет получить одинаковое качество бетона в любой точке фундамента. Работы надо выполнить за один раз, остановка не допускается.

Залитый материал штыкуют или обрабатывают виброплитой для удаления пузырьков воздуха. Затем ленту накрывают полиэтиленом для защиты от контакта с солнечными лучами. В течение 10 дней опалубку снимать нельзя.

В это время необходим периодический полив водой — первые 3 дня это делается каждые 4 часа, затем неделю полив производят трижды в сутки. Набор конструкционной твердости считается завершенным после 28 дней выдержки.

Основные ошибки при монтаже

Основными ошибками следует считать:

  • Некачественное уплотнение песчаной подушки, вызвавшее значительные оседания.
  • Использование некачественных или неподходящих материалов.
  • Отсутствие аккуратности, тщательности в работе.
  • Пренебрежение некоторыми этапами работ.

Работы по устранению ошибок чрезвычайно дороги, трудоемки и не гарантируют удачного результата, поэтому отнестись к строительству следует максимально ответственно и внимательно.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как выглядит хороший ленточный фундамент для частного дома и каково его устройство:

Заключение

Создание ленточного основания не отличается высокой сложностью. Процесс достаточно понятен и вполне может быть произведен самостоятельно.

Привлекать специалистов обязательно только на стадии обследования участка и создания проекта.

Точный грамотный расчет и аккуратное соблюдение всех проектных требований при строительстве обеспечат создание прочного и надежного ленточного фундамента для частного дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2018-11-04

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка...

Устройство железобетонного фундамента для частного дома

При наличии своего собственного дома в тихом местечке подальше от города можно бесконечно наслаждаться свежим воздухом, вкуснейшими фруктами и полезными овощами, но для этого изначально нужно построить именно то, что будет радовать глаз. После того как определено место возведения будущего дома, можно начинать организовывать устройство фундамента для частного дома, которое далеко не самое простое, как может казаться поначалу. В процессе работы придется предусмотреть много важных нюансов.

Схема железобетонного фундамент здания с основными названиями и размерами.

Устройство фундамента загородного дома разнится в зависимости от выбранной модели основания, которых всего 2 — плитный и ленточный.

Конечно, встретить можно еще буронабивные, свайные и столбчатые, но они встречаются крайне редко.

Ленточный и плитный фундаменты в свою очередь делятся на 3 варианта: заглубленный (70 для ленточного и 30 для плитного), мелкозаглубленный (35 и 20) и незаглубленный (по нулям), но строение у всех аналогичных практически идентичное, поэтому можно рассмотреть полноценные варианты, после чего остальные будут понятны интуитивно.

Вернуться к оглавлению

  1. Лопаты и тачка для грунта.
  2. Рулетка.
  3. Уровень.
  4. Геотекстиль.
  5. Песок.
  6. Вода.

Схема ленточного фундамента

Этапы работы с землей считаются далеко не самыми приятными и самыми сложными физически, так как копать придется очень много.

Глубина залегания траншеи у ленточного фундамента составляет 80 см, а его ширина 75 см. После того как будет сделана основная траншея по периметру, нужно в обязательном порядке сделать несколько перпендикулярных по отношению друг к другу внутри будущей постройки дома. Желательно, чтобы внутренние ленты имели пересечения и с основным фундаментом под прямым углом, их количество на каждые 25 м² дома увеличивалось на 1 шт., чтобы добиться максимальных параметров прочностных характеристик.

У плитного фундамента глубина котлована всего 50 см, а ширина превосходит будущий дом с каждой стороны на 10 см, но выкопать его без помощи техники достаточно трудно. Аналогичную сложность тут же приобретает отвод грунта от периметра будущего дома, т.к. строить что-либо станет решительно невозможно.

Все стены и дно в обоих случаях должны быть доведены до идеально ровного состояния, чтобы можно было продолжать работу без осложнений. Для выравнивания потребуется водяной уровень, которым одновременно будет проверяться ровность поверхности, а также ее положение в пространстве.

После того как работы с грунтом закончились, на дно нужно застелить слой геотекстиля и посыпать его песком (при желании в песок можно добавить до 1\4 мелкофракционного щебня). Толщина будущей подушки составляет 10 см, но нужно, чтобы песок был утрамбованным в обязательном порядке. Ждать несколько месяцев для естественного осаживания никто не захочет, а ручной трамбовщик есть далеко не у всех, поэтому песок просто поливается водой и оставляется так до полного высыхания (при хорошей погоде за 2-3 дня просыхает до идеального состояния), а за это время нужно успеть подготовить все оставшиеся элементы основания здания.

Вернуться к оглавлению

Опалубка для ленточного фундамента.

  1. Доска обрезная.
  2. Молоток с гвоздями.
  3. Ламинированная фанера.
  4. Шуруповерт с саморезами.
  5. Петли стальные.
  6. Сталь листовая.
  7. Болгарка.
  8. Рулетка.

Опалубка под фундамент частного дома — это самый простой элемент, который все же требует определенного вложения усилий.

При изготовлении опалубки для ленточного фундамента потребуется обрезная доска из хвойных пород деревьев, толщина которой 3,5 см, так как при более слабых параметрах она может не выдержать боковое давление. Высота будущей опалубки над уровнем поверхности земли составляет 45 см, что в итоге суммарно даст высоту монолита ровно в 105 см.

Для организации полноценного щита нужно использовать кроме горизонтальных досок, которые будут упираться в раствор, еще и вертикальные, которые будут располагаться со стороны грунта. Вертикальные доски располагаются с шагом в 1,5 м для обеспечения надежности, т.к. создают импровизированные ребра жесткости. Сверху по этим же ребрам после установки вбиваются поперечные доски на ширину траншеи, чтобы обеспечить идеальную ровность при заливке без каких-либо случайных перекосов, даже очень небольших.

Ленточный фундамент из железобетонных плит.

При изготовлении плитного фундамента тоже можно использовать доску, но лучше воспользоваться ламинированной фанерой, что немного дороже, но ускоряет рабочий процесс во много раз. Следует учитывать, что стандартный размер плиты около 3*3 м, поэтому его тоже можно разделить на несколько элементов для удобства рабочего процесса. Возвышается такая плита над поверхностью земли всего на 20 см, что в итоге даст 50 см полезного пространства.

Еще одним удобством служит то, что им не нужны дополнительные ребра жесткости, но скреплять их между собой и транспортировать немного сложнее, если нет тачки на крепких колесах. Если планируется изготовить опалубку для постоянной работы, тогда можно соединить по 2 блока в виде книжек, а при установке соединять их уже стальными полосами между собой. Если же нужно для 1 раза, тогда просто берутся отрезы листовой стали шириной 3-5 см и длиной 8-10, прикладываются перпендикулярно к стыку и с каждой стороны засверливается 1 саморез. На каждый стык таких полосок уходит 3-4 шт, чтобы можно было не беспокоиться, если 1-2 не выдержат боковое давление.

Вернуться к оглавлению

  1. Прут армирующий 10 мм.
  2. Болгарка.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Рулетка.
  5. Защитная одежда.
  6. Пластмассовые пластинки.

Поперечное сечение ленточного фундамента.

Арматура недаром называется скелетом фундамента, ибо именно этот каркас будет выдерживать все приходящие нагрузки, насколько сильными бы они не оказались. Между ленточным и плитным вариантами практически ничего общего нет. Стоит заранее упомянуть о том, что металл ни в коем случае не должен соприкасаться на постоянной основе с грунтом или песком, иначе процесс гниения даст о себе знать тогда, когда его совсем не ждали.

Для ленточного варианта не будет осложнений при изготовлении, хотя на излом он окажется немного слабее, поэтому качество нужно компенсировать количеством, а сам процесс пошагово выглядит следующим образом:

  • выкладываются 10 прутов с шагом 10 см. Это в итоге даст 5 см свободного от металла пространства. Данные пруты будут служить продольными стенками тоннеля, поэтому и длина их будет соответствовать необходимым параметрам длины будущего домика;
  •  по ним выкладывается пласт перпендикулярных прутьев с аналогичным шагом;
  • все стыки завариваются между собой посредством электродуговой сварки. На этом изготовление 1-й обрешетки можно считать завершенным;
  • изготавливается аналогичная обрешетка, чтобы даже места стыков были на тех же самых позициях, так как это очень важно;
  • при помощи прутиков, длина которых составляет всего 50 см, соединяются все параллельные места стыков, что в итоге приносит весьма серьезную стальную конструкцию, которой потом не будет страшно ни одно землетрясение или удар.

Под арматуру в шахматном порядке подкладываются пластмассовые пластинки, толщиной 1,5-2 см, которые обеспечат идеальную гидроизоляцию.

Вернуться к оглавлению

Схема монтажа плитного фундамента.

  1. Рубероид.
  2. Прут армирующий.
  3. Рулетка.
  4. Болгарка.
  5. Крючок для вязки и оцинкованная проволока.

Для плитного каркаса процесс не намного сложнее с технической и практической стороны. Единственный нюанс, который нужно соблюсти, — это то, что плотная гидроизоляция должна выстилаться поверх песка перед тем, как начинать изготовление 3-х обрешеток. Подсыхать песок будет немного дольше запланированного срока, но в 3 дня все равно уложится. Процесс проходит по следующим шагам:

  • пруты выкладываются параллельно по всей площади дна с шагом 20 см. Данный шаг вдвое больше, чем у ленты потому, что тут армирующий каркас будет обеспечивать необходимую прочность не из-за частоты;
  • накрывается перпендикулярно еще 1 такой же уровень;
  • каждый стык связывается оцинкованной проволокой. Сам процесс не сложный и за час не спеша можно сделать до 120 вязок, но для этого нужно знать правильность выполнения действий:
  • берется оцинкованная мягкая проволока длиной 45 см. Если найти мягкую не получилось, тогда можно взять и твердую, прогреть ее на огне и остудить на свежем воздухе, из-за чего она станет более податливой и менее ломкой;
  • выровнять проволоку можно при помощи любого прута, который есть под рукой. Для этого достаточно перекинуть проволоку через него, после чего сделать 2-3 скользящих движения с легкой натяжкой, после чего можно вытаскивать готовый идеально ровный результат;
  • проволока сгибается пополам, при этом с одной стороны ножки соединяются, а с другой оставляется небольшая петля не зажатой;
  • обвязка происходит диагонально таким образом, чтобы в конечном счете ножки были продеты в петлю и подтянуты для начала пальцами без особых усилий;
  • при помощи крючка круговыми движениями стык затягивается до необходимого максимума, но опять же без перетягивания, чтоб не лопнула проволока;
  • аналогичным образом изготавливается еще 2 обрешетки.

Для того чтобы поднять их на нужный уровень потребуются стальные скобы, которые изготавливаются из этого же прута, длина которого составит в каждом случае всего 60 см. Прут изгибается в виде перевернутой буквы «V» и устанавливается в количестве 2 шт. на 6 м².

Нижний уровень фиксируется на 2 см выше гидроизоляции, верхний на 2 см ниже края заливаемой поверхности, а средний ровно по центру. Все стыки делаются при помощи проволоки.

На этом изготовление армирующего каркаса завершено.

Вернуться к оглавлению

  1. Раствор бетона м400.
  2. Бетономешалка или автомиксеры.
  3. Полиэтилен.
  4. Вода.

Процесс заливки ленты может быть осуществлен и своими руками, т.к. раствора много не потребуется, а при наличии бригады работников и нескольких бетономешалок все можно закончить за 1 день. При одиночной работе лучше заказать автомиксер, чтобы уложиться в стандартный срок заливки — 2 дня. Если этот срок не будет выполнен, тогда затвердевание может пройти неравномерно, вследствие чего бетон может пойти микротрещинами в местах соединения.

Для заливки плиты в любом случае потребуется услуга автомиксера, а если будет возможность, то и насоса со шлангом для подачи прямо в нужное место. Скорость работы по заливке плиты с использованием насоса превзойдет даже заливку ленты, но услуги эти стоят не дешево.

Использование раствора бетона м400 обусловлено его оптимальными показателями долговечности и устойчивости к внешним воздействиям. При понижении марки фундамент сразу станет склонным к подмыванию, но в дождливых местностях в любом случае нужно делать водоотводы.

После того как фундамент залит, нужно первые 2 недели поливать его водой, т.к. при затвердевании первое время он очень быстро впитывает воду, а без дополнительной подпитки может просто пустить микротрещины. После окончания заливки итоговый результат осторожно накрывают полиэтиленовой пленкой на время затвердевания, которое для ленты 28 дней, а для плиты 40.

Ни в коем случае нельзя проводить работу в дождливую, холодную или очень жаркую погоду, т.к. это нанесет прямой вред бетону и не даст ему дойти до нужной кондиции, что повлечет небольшое ухудшение итогового качества.

Спустя отведенное время опалубка осторожно при помощи лома отсоединяется и убирается, полиэтилен также снимается, и можно продолжать работу по строительству.

Устройство плитного фундамента для частного дома

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция © 2014-2016 Postroj-sam.ru

Плитный фундамент, или как его еще называют – монолитная плита, считается самой надежной опорой для строительства будущего дома. Такой фундамент подходит практически для любых типов строений, начиная от деревянных, и заканчивая бетонными, блочными или кирпичными малоэтажными частными домами.

Еще одним неоспоримым качеством плитного фундамента является то, что технология заложения настолько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками.

Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько этапов.

Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.

Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:

  1. Для плитного фундамента, разметка производится гораздо легче, потому что достаточно разметить только периметр дома. А где будут располагаться внутренние стены и перегородки, можно определиться уже на готовом фундаменте.
  2. Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр шире, чем периметр дома. Это необходимо для того, чтобы осуществить дренажную систему и отмостку.
  3. Как правило, если в доме присутствуют террасы, балконы, крыльца или пристройки, они тоже размечаются и заливаются вместе с основным фундаментом, потому что плитный фундамент должен быть монолитным. Иначе, целостность стен будущего дома, Вам никто не сможет гарантировать.

Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительном участке.

  1. В случае плотных пород грунта, по разметке выкапывается котлован, как правило, около 50 см глубиной.
  2. Если на участке присутствуют очень слабые породы грунта, такие как торф, например, тогда необходимо эти слои полностью снять. Глубина такого котлована может достигать 1 метр и более.
  3. Дно выкопанного котлована необходимо выровнять по горизонту, большой точности не требуется, но все же примерно ровно должно быть.
  4. Для копки котлована необходимо нанять спецтехнику. Копать своими руками — значительно дороже и дольше. Вручную можно только выровнять дно и края, а также убрать все огрехи, которые сделает экскаватор.
  5. Если экскаватор копнет в некоторых местах глубже, чем Вам необходимо, то ни в коем случае не засыпайте эти ямы тем же грунтом, который выкапываете. Их можно засыпать только песком, который не даст усадку.
  6. В случае, когда устраивается дренажная система с отводом воды, это необходимо сразу учесть и все отводы прокопать заранее с учетом перепада высоты.

Стоит отметить, что в случае устройства хорошей дренажной системы, необходимо сделать небольшой перепад высоты, на дне котлована, в сторону отвода воды.

После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

  1. В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в будущем. Он засыпается так, чтобы до поверхности грунта осталось менее 20 см. для следующего слоя. Такая песчаная подушка необходима, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку постройки на грунт, а во-вторых – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы пагубно воздействовал на плитный фундамент.
  2. Песок необходимо утрамбовать. Если котлован глубокий, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в 30-40 см необходимо утрамбовывать, и только затем насыпается следующий слой. Эта процедура нужна для того, чтобы в процессе эксплуатации дома на плитном фундаменте – он не просел.
  3. Уже на этом этапе, или даже раньше, необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и потом ввести, то о воде и канализации нужно будет подумать заранее.
  4. Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, либо подобный материал. Он предотвратит смешивание песка со следующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Так как в слое щебня будет множество пустот, и если, со временем, они заполнятся песком, то вся конструкция вместе с плитным фундаментом и домом — просядет.
  5. На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня толщиной около 20 см ). Этот слой необходим для того, чтобы вода, образуемая осадками, либо какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, затем распределяясь равномерно в грунт. Также, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и дома на грунт.
  6. Гравий должен быть распределен по песку равномерно, и так, чтобы этот слой был либо вровень с основным уровнем грунта на участке, либо чуть выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно проверять нивелиром, либо обычным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, тщательно утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позже, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.

Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.

В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:

  1. Следующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, толщиной 50 мм. Не перепутайте, котлован был выкопан на 1 метр больше в каждую сторону, а опалубку выставляем именно по периметру дома, остальная часть будет использоваться в качестве дренажа.
  2. Опалубку необходимо выставить на высоту, равную толщине плиты, а также, с помощью шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это необходимо для того, чтобы при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не возникал. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для тяжелых, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты — 20-30 см .
  3. После того, как опалубка выставлена и жестко закреплена, необходимо уложить гидроизоляционный слой. Как правило, гидроизоляция выполняется из рулонных материалов на битумной основе.
  4. Полосы гидроизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются между собой. Это не позволит воде и влаге из грунта проникнуть к фундаментной плите. Напуск на опалубку необходим для лучшей гидроизоляции, исключению дыр между досками, а также это позволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.

Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.

Армирование плитного фундамента выполняется только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.

  1. Армировать плитный фундамент необходимо металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но, как правило, используется арматура диаметром 10-14 мм .
  2. Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на специальные фиксаторы, чтобы между арматурой и гидроизоляцией было 5-7см. Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом 20-25см. Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока .
  3. Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона, арматура скрылась внутри минимум на 5 см. Оба ряда необходимо связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они нужны, во-первых, для удержания верхнего ряда сетки, а во-вторых, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках.
  4. Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от М200 и выше. Очень часто используют марку М300. Бетон необходимо залить за один раз. Другими словами, если хотите прочный и надежный плитный фундамент – заливайте его за один день. Причем, чем меньше будут промежутки между доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон желательно провибрировать промышленным вибратором.
  5. Залитую плиту необходимо выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет потом, в процессе возведения стен и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, либо ровной рейкой или доской.
  6. После того, как бетон залит и выровнен, ему необходимо отстоятся 28 суток. до полного отвердевания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона – +20 о С. а также влажность около 80%. Поэтому, если на улице жарко, то необходимо на следующий день его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге быстро испариться. В зимний период – необходимо позаботиться о прогреве бетона .

Стоит отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на долго, а особенно на целую зиму без крыши, необходимо позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтобы исключить попадание осадков на него.

  1. Если у Вас на участке болотистый грунт, то любой фундамент, в том числе и плитный, необходимо обеспечить надежной дренажной системой. Она будет способствовать отведению воды из под него, улучшая тем самым поведение фундамента на грунте.
  2. Не слушайте тех, кто говорит, что для плиты достаточно одного ряда арматурной сетки. Для того, чтобы фундамент был надежным, необходимо связать два ряда, один выше основания на 5-7 см. а второй, соответственно, ниже верхней плоскости плиты на те же 5-7см .
  3. Арматуру необходимо связать так надежно, чтобы при заливке и давлении на нее текучего бетона, она оставалась на своем месте, смещения не допустимы.
  4. При расчетах, покупайте все всегда с запасом. Нехватка любого материала может остановить процесс строительства на день и даже дольше.
  5. Не нагружайте фундамент до его полного затвердевания (28 суток). Это может привести к неисправимым последствиям.
  6. При объеме бетона более 2-3 метров кубических. приготовление его своими руками за один день — трудновыполнимая задача. Поэтому лучше использовать покупной бетон, там и качество будет выше.

Доброго времени суток. После прочтения данной статьи у меня возник только один вопрос. «Армировать плитный фундамент необходимо металлической арматурой» почему так категорично пишете про металлическую арматуру. Ведь время не стоит на месте и уже не первый год существует замечательная альтернатива в виде композитной арматуры. Сам использовал её и в плитных и в ленточных фундаментах, по надежности не уступает металлу, а по удобству монтажа только выигрывает.

1. Прошу не заниматься саморекламой.

2. Композитная арматура, и это уже доказано, отлично работает на растяжение. А вот на излом — металлическая гораздо более привлекательна.

3. На сегодняшний день, кто только эту арматуру не выпускает, и, соответственно процент брака возрастает. Я не хочу, чтобы после одобрения мною использования для фундамента композитной арматуры, кто-нибудь обжегся.

Полностью согласен! Что это за композитная арматура такая? Понятное дело, что экономия должна быть экономной, но и резать на всем подряд — бессмысленная затея, которая может через время выйти боком. Как можно сэкономить на фундаменте, основе и опоре жилья?

А по статье у меня тоже возник небольшой вопрос. Бесспорно, вышел красивый фундамент, это стоит отметить отдельно 🙂 Но какие несущие способности он сможет на себя взять? Ведь ростверка в нем нет. Под «каркасник» подойдет идеально, но справится ли он с более «мощной» конструкцией? К примеру, пеноблок+облицо вочный кирпич.

Такую арматуру еще называют стеклопластиковой.

А так, для всего необходим, хотя бы примерный расчет, тут надо учитывать не только сам фундамент, а так же грунт под ним, грунтовые воды и т.д. и т.п.

Устройство фундаментной плиты

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитная плита подойдет как фундамент для многих грунтов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Ленточный фундамент — оптимальный вариант в большинстве случаев

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

  1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
  2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
  3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Технология заливки такого основания проста, ее можно выполнить своими руками

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

  1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
  2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
  3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
  4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
  5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Заливка основания-плиты

Устройство плитного основания

Несмотря на всю простоту плитного фундамента технология его устройства должна соблюдаться максимально чётко. Перед тем, как залить плиту под фундамент, следует ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят получить действительно качественное и долговечное основание.

Ниже приведены инструкции, как правильно залить монолитную плиту-основание. Если частный застройщик желает произвести всю работу своими руками, пошаговое руководство окажет ему в этом неоценимую помощь.

Проектировка

Перед тем, как сделать фундамент, необходимо произвести технологические расчёты и создать проект будущей конструкции на бумаге.

Делается проект строительства с максимально полным учётом всех аспектов, которые могут оказать влияние на строительство и дальнейшую эксплуатацию основания. Допущенные в расчётах ошибки могут самым негативным образом сказаться на всём дальнейшем процессе строительства дома.

Среди основных факторов, которые необходимо учесть при составлении проекта, нужно особо отметить:

  • характеристики грунта: его прочность, высота подпочвенных вод, рельеф;
  • возможные внешние воздействия на основание: размыв дождевыми водами, давление сил пучения, усадка конструкции;
  • размеры постройки. Чем более массивное здание будет построено на монолитной плите, тем больше должна быть толщина плиты и более рационально распределена нагрузка по всей её площади.

При возведении небольших строений, таких как баня, гараж, лёгкий дачный домик, расчёт может производиться на глаз. Даже небольшого слоя армированного монолитного бетона будет достаточно, чтобы выдержать их вес. Но если на основании-плите будет сооружаться капитальное жилое строение, лучше всего обратиться за помощью к специалистам с инженерным образованием.

В связи со сложностью расчётов высока вероятность допустить в проектировании ошибки, исправить которые в дальнейшем будет очень трудно.

Подготовка участка

Разметку делают на выровненном очищенном участке

Данный этап работ включает в себя планировку участка, выемку и отсыпку грунта. Прежде всего, необходимо очистить участок строительства от растительности: спилить деревья и кустарник, выкорчевать пни. После этого следует снять верхний плодородный слой почвы, богатый органикой.

Органические включения, находящиеся в почве имеют свойство со временем перегнивать, в результате чего объём грунта уменьшается, поэтому плита, заливаемая поверх органики, рано или поздно оказывается в подвешенном состоянии, что не лучшим образом сказывается на её несущих способностях.

После удаления чернозёма нужно будет произвести планировку участка – выравнивание его в горизонтальной плоскости. Для этого обычно используется нивелир, посредством которого определяется горизонталь. Но, поскольку не у каждого владельца земли имеется данный инструмент, и далеко не все умеют им пользоваться, можно применить лазерный уровень.

Самую низкую точку основания будущей постройки берут за «ноль» и выравнивают по ней всю площадку. Можно также применить комбинированный метод выемки и отсыпки, когда выбранный в высокой части площадки грунт используют для поднятия её низкой части.

При заливке фундаментного основания использовать отсыпку нужно очень осторожно, так как насыпной грунт обладает низкими несущими способностями. Отсыпанную часть площадки следует тщательно утрамбовать во избежание просадки фундамента в этом месте после постройки.

Формирование защитной подушки

Песчано-гравийная подушка смягчит воздействие грунта на плиту

Следующим шагом создаётся многослойная защитная подушка, играющая роль буфера между бетонной заливкой и почвой. Поверх грунта отсыпается слой крупного песка, гравия или щебня толщиной 10-15 см. Он необходим для смягчения давления на бетонное основание со стороны сезонных сил пучения грунта.

Песчано-гравийная подушка после отсыпки трамбуется для большей плотности виброплитой или ручной трамбовкой в виде чурки с прикреплёнными к ней ручками. При возведении фундаментного основания на глинистых или болотистых почвах перед отсыпкой гравия грунт застилается геотекстилем, который предотвратит углубление защитного слоя в грунт.

Поверх гравия заливается защитная выравнивающая стяжка из «тощего» бетона – марок М-100 … М-200. Своё название данный раствор получил из-за малого процентного соотношения цемента по отношению к наполнителям.

На слой гравия уложите слой утеплителя

Выше выравнивающей стяжки укладывается теплоизолирующий слой, предотвращающий промерзание черновых полов в зимнее время. Изготавливается он из пенопласта высокой плотности или экструдированного пенополистирола.

Между слоем утеплителя и песчано-гравийной подушкой сооружается слой гидроизоляции из рулонных материалов – рубероида или его современных аналогов. С помощью гидроизоляции останавливают проникновение сырости из почвы в слой утеплителя. Поверх теплоизолирующих материалов укладывается второй слой гидроизоляции, после чего производится непосредственное бетонирование опорной плиты.

Установка опалубки и армирование

Установите внутри опалубки металлический каркас

Опалубка для монолитной плиты по сравнению с опалубкой для ленточных фундаментов отличается простотой конструкции. По всему периметру будущего основания устанавливаются бортики из досок, которые закрепляются в вертикальном положении упорами. Внутри опалубки над слоем гидроизоляции устраивается объёмный армирующий каркас. Конструктивно он представляет собой две сетки из арматуры, расположенные одна над другой.

Сетки изготавливаются из стальной или стеклопластиковой арматуры. Для этих целей берут арматуру диаметром 10 – 16 мм, при этом желательно, чтобы нижняя сетка была сделана из более толстой арматуры, нежели верхняя.

Между сетками и гидроизоляцией с одной стороны и поверхностью плиты – с другой, должен располагаться защитный слой бетона как минимум в 3-5 см. Поэтому под нижнюю сетку устанавливаются закладные из металла или камня, а верхняя сетка крепится так, чтобы заливаемая поверхность была выше её.

Размер ячеек сетки должен быть 2 х 2 или 3 х 3 см. Соединяться металлическая арматура между собой может посредством электросварки, либо связываться проволокой. Стеклопластиковая арматура крепится одна к другой при помощи специальных клипс. Верхняя сетка соединяется с нижней сеткой при помощи вертикальных стоек, в результате получается пространственная конструкция. Все подробности процесса монтажа смотрите в этом видео:

Заливка бетона

Залитый раствор уплотняется вибратором

Для заливки монолитного плитного фундамента применяется бетон марки не ниже М-200. При строительстве массивных зданий – например, жилых домов из кирпича или камня, оптимальным вариантом будет бетон марки М-300 – М-400. Сама технология заливки не представляет большой сложности – бетон заливается до нужного уровня и разравнивается.

При заливке обязательно должно производиться уплотнение раствора при помощи вибратора. Залитый бетон содержит в своём составе большое количество пузырьков воздуха, что делает его менее плотным, пористым, а это снижает общую прочность всей несущей конструкции.

Во время вибрирования бетонный раствор уплотняется, заполняет всё пространство внутри опалубки, пузырьки воздуха выходят из него, поднимаясь вверх.

Другой нюанс, который нужно соблюдать при бетонировании плитного основания – чтобы всё делалось без остановки, в один день. Если допустить высыхание одной части заливки, в этом месте, при дальнейшей работе, неизбежно образуется стыковочный шов. А он является тем самым «слабым звеном», способным ослабить монолитную плиту. О том, как применять глубинный вибратор, смотрите в этом видео:

Также при заливке плиты следует тщательно выравнивать её поверхность. В дальнейшем это значительно упростит отделочные работы, позволит сэкономить время и силы при монтаже чистовых полов.

Как видно из инструкции, сделать плитное основание для дома вполне доступно каждому человеку, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Самое главное здесь – произвести правильный расчёт и тщательно соблюдать технологии строительства фундамента-плиты.

Строительство плитного фундамента

Расчет фундаментной плиты

Укладка арматуры в плитный фундамент

Как правильно возвести плитный фундамент для дома?

  • Этапы работы по возведению фундамента
    • Гидроизоляция и теплоизоляция фундамента
  • Армирование и возведение опалубки
  • Приготовление и заливка бетона
  • Инструменты и материалы

Одним из этапов строительства любого массивного здания является возведение фундамента. Очень часто применяется плитный фундамент для дома. Альтернативный вариант – строительство ленточного или столбчатого фундамента.

Устройство плитного фундамента.

Подобная монолитная конструкция является наиболее прочной и надежной, но сам процесс ее возведения является довольно дорогостоящим. Она отлично подходит под частные деревянные дома и большие коттеджи. Данный тип фундаментной основы чаще всего используется на участках, где имеется неустойчивый грунт или где подземные воды расположены близко к поверхности земли. Какова техника возведения плитного фундамента?

Этапы работы по возведению фундамента

Чтобы построить основу для дома, требуется знать основные этапы работы. Они включают в себя:

  • приобретение необходимых материалов и инструментов;
  • земельные работы;
  • строительство опалубки;
  • армирование;
  • приготовление бетонной смеси;
  • заливку раствора;
  • утепление фундамента;
  • гидроизоляцию.

Схема разметки участка под фундамент.

Наиболее трудоемкой является первая половина работы. Непосредственно до проведения земельных работ нужно определиться с размерами фундаментной плиты. Размеры плитного фундамента для дома зависят от площади жилого здания. Нужно помнить, что плитный фундамент укладывается по всей площади будущего дома. Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость к оседанию. Такая монолитная основа относится к мелкозаглубленным типам фундамента. Она закладывается на глубину 20-50 см. Толщина фундамента зависит от массы конструкции. Для домов она составляет 20-25 см.

На первом этапе строительства фундамента требуется провести разметку. Она осуществляется при помощи кольев и нити (лески). Нить натягивается по периметру будущего основания. Нужно следить за параллельностью и ровностью сторон. После этого подготавливается площадка. Требуется убрать верхний слой почвы по всей площади будущего фундамента. Это можно сделать вручную или нанять экскаватор. Далее роется котлован. Его глубина определяется высотой фундаментной основы. На дно необходимо уложить песок слоем 10-30 см. Делать это целесообразно послойно, трамбуя каждый слой и поливая его при этом водой. Нередко вначале на грунт укладывается глина, а на нее геотекстиль и только потом слой песка. Но делать это не обязательно.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция и теплоизоляция фундамента

Наиболее простым и экономичным материалом для гидроизоляции фундамента является рубероид.

Чтобы дом был защищен от влаги и холода, проводится утепление и гидроизоляция плиты. Основу нужно утеплить со всех сторон. Снизу гидроизоляция проводится при помощи рулонных материалов. Наиболее простой и дешевый способ – использование рубероида. Он укладывается внахлест на слой ранее уложенного песка. Нужно помнить, что по краям необходимо оставить запас, чтобы затем его можно было завернуть на саму плиту. Все стыки герметизируются. Для этого применяется горелка или мастика. Верхняя поверхность монолитной плиты укрывается после заливки бетонной смеси. В качестве гидроизоляционного материала в данной ситуации используются рулонные, напыляемые и обмазочные материалы.

Что же касается процесса утепления, то предпочтительнее осуществлять его на этапе строительства пола. В некоторых случаях утеплитель кладется прямо под плиту. Утеплитель укладывается со стороны торцов плиты и по всему периметру. В последнем случае толщина материала составляет 100 см. Он кладется под отмостку из бетона. В качестве утеплителя часто применяется пенополистирол.

Вернуться к оглавлению

Армирование и возведение опалубки

Следующий шаг при возведении плитного фундамента для дома – армирование. Для этого понадобятся стальные прутья диаметром 12-16 мм. Из них делаются 2 сетки. Размер каждой ячейки при соединении прутьев равен 20х20 см. Можно сделать их чуть больше (30х30 см).

Схема изготовления опалубки для плитного фундамента.

Скрепление элементов конструкции осуществляется при помощи проволоки или сварочного аппарата. Каждая сетка фиксируется на определенном уровне. Первая располагается в нижней части плиты. Она должна быть зафиксирована. В качестве опор используются деревянные брусья толщиной около 5 см. Вторую сетку нужно уложить так, чтобы она располагалась выше первой и параллельно ей. При этом ее фиксируют на расстоянии около 5 см от верхнего края будущей плиты. Армирование придает фундаменту жесткость и прочность. Это обязательный этап работы.

Вслед за армированием делается опалубка. Она нужна для создания формы, в которую будет в дальнейшем заливаться жидкий бетон. Опалубка делается из досок толщиной 25 мм. Высота последних зависит от высоты фундамента. Доски устанавливаются параллельно друг другу и фиксируются с помощью кольев и подкосов. Все доски должны располагаться ровно и иметь одинаковую высоту, иначе плита получится неровной при заливке. Между досками не должно быть больших зазоров.

Вернуться к оглавлению

Приготовление и заливка бетона

Для монолитного плитного фундамента рекомендуется готовить бетон марки М-300 и выше.

Схема приготовления бетонной смеси.

Известно, что для приготовления жидкого бетона требуется цементный порошок, щебень (гравий), песок и вода. Для получения бетона марки М-300 соотношение цемента, песка и щебня составляет 1:1,9:3,7. Это актуально при наличии цементного порошка марки М-400. При увеличении требуемой марки бетона масса потребляемого песка и щебня по отношению к цементу снижается. Для замешивания бетона понадобится бетономешалка. Сперва добавляется цемент и песок, затем небольшое количество воды. После этого насыпается щебень и выливаются остатки воды. Песок не должен содержать много глины. Консистенция полученной смеси должна напоминать сметану.

Смесь заливается в ранее заготовленную опалубку. После заливки осуществляется выравнивание поверхности. Рекомендуется также вытеснить из раствора воздух. Для этого используется специальный вибрирующий инструмент. Сверху на бетон кладется пленка для предупреждения высыхания фундамента. В сухую и жаркую погоду рекомендуется периодически смачивать поверхность бетона водой, чтобы не образовалось трещин. Дальнейшее строительство можно проводить только спустя месяц после заливки смеси.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Для строительства плитного фундамента хозяин дома должен иметь под рукой следующие инструменты и материалы: лопату, ведра, леску, колья, рулетку, стальные прутья, молоток (кувалду), гвозди, брусья из дерева, сварочный аппарат, бетономешалку, песок, щебень, цемент, воду. Потребуется также полиэтиленовая пленка, утепляющий и гидроизоляционный материал, вибратор, строительный или лазерный уровень. Таким образом, возведение фундамента является очень ответственной задачей.

Работник должен знать основные этапы работы, так как от этого зависит долговечность конструкции. Чтобы плита была прочной и прослужила долгие годы, целесообразно использовать только качественные материалы.

Источники: http://postroj-sam.ru/fundament-doma/plitnyj-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-sovety-foto.html, http://kakfundament.ru/plitnyj/svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya-2, http://tolkobeton.ru/fundament/plitnyj/plitnyj-fundament-dlya-doma.html

Выбор фундамента для частного дома

Виды фундамента для частного дома многочисленны. Они отличаются друг от друга типом конструкции, материалом, из которого изготавливаются, и другими параметрами. Именно от этой конструкции зависит прочность здания, так как на неё возлагается основная нагрузка от построенных стен.

Поэтому при выборе определённого типа следует тщательно взвесить все преимущества и недостатки различных вариантов их возведения.

Виды фундаментов

Свайный фундамент хорошо подходит для деревянных конструкций

При строительстве нового дома необходимо грамотно подойти к выбору конкретного типа фундамента. Он является одним из основных конструктивных элементов строения, поэтому, сэкономив на его возведении, можно получить взамен серьёзные последствия: перекос стен, лишний расход материалов, деформация во всех направлениях как вертикальная, так и горизонтальная. Кроме этого, возможно возникновение трещин на несущих стенах здания или неравномерная осадка.

Среди многочисленных методов возведения нельзя выделить лучший или худший вариант. Каждый из них имеет свои определённые свойства и определяется исходя из архитектурных особенностей дома, общего веса всей конструкции, уровня залегания грунтовых вод, характеристик грунта, рельефа земельного участка, на котором будут возводиться стены, и климата региона.

Принято различать 5 видов фундамента для частного дома:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свайный;
  • плитный;
  • винтовой.

Для определения оптимального типа целесообразно обратиться за квалифицированной консультацией специалиста.

Ленточный

Возведение ленточного фундамента не требует предварительной подготовки

Общий смысл таких конструкций представляет собой ленту, расположенную на определённой глубине, на которую приходится основная нагрузка. Полотно имеет опоры на фундаментные плиты, это и позволяет равномерно распределять нагрузку на всю поверхность.

Преимущество такого типа фундамента заключается в том, что для его возведения не требуется выполнения подготовительных действий. Поэтому специфическая простота таких фундаментов говорит о том, что они очень актуальны и позволяют приступить к монтажу стен за кратчайший срок.

Минус — недостаточная надёжность и использование преимущественно для одно- или двухэтажных строений. Такая разновидность активно применяется для возведения частных жилых домов.

По виду конструкции ленточный фундамент можно условно разделить на 4 категории:

  • прерывистый – под несущие стены устанавливаются отдельные отрезки лент;
  • жесткий – оснащается дополнительным армирующим поясом, используется при возведении больших строений;
  • монолитный – самый простой способ монтажа ленточного фундамента. Изготавливается в виде сплошной ленты без разрывов;
  • гибкий – сплошная лента с внутренней армирующей полосой.

По материалу изготовления они разделаются на 3 вида:

  • бутобетон – бетон с крупными частицами из гравия, кирпичного боя и мелких валунов;
  • железобетон и арматура – уникальность заключается в том, что сейчас довольно просто купить необходимое количества металла и бетона для монтажа фундаментов такого типа. Возводятся в основном для тяжёлых строений с большой площадью и толстыми стенами;
  • кирпич –используется в случае, когда нет другого варианта монтирования опалубки.

Преимущество ленточного фундамента в том, что его можно использовать в качестве стен подвального помещения, но при этом нужно руководствоваться соотношением их толщиной, шириной подошвы подвала и фундамента, а также глубиной цокольного помещения, указанными в таблице.

Столбчатый

Столбы устанавливаются в местах максимальных нагрузок

Столбчатый фундамент для частного дома состоит из определённого систематического расположения столбов. В основном для этого используется бут, камень или кирпич. Интервал между ними не должен превышать 1,5 м, а расположение регулируется в зависимости от конструктивных особенностей будущего строения и расположения его несущих стен.

Преимущественно столбы устанавливаются в самых ответственных местах, имеющих максимальные нагрузки (на углах, в местах пересечения стен). В верхней части вертикальные стойки связываются обвязочными балками.

Столбчатый фундамент идеален для легкого грунта

Основными особенностями таких конструкций можно выделить то, что они идеально подходят для лёгкого грунта, неподверженного движению и связанного с колебаниями земной коры или действием резких перепадов температурных режимов региона. Дополнительно о фундаментах такого типа можно сказать следующее:

  • лёгкий монтаж и небольшая стоимость затрат для его монтажа;
  • идеальный вариант для деревянных, брусовых, щитовых и каркасных зданий;
  • не требуется монтаж слоя гидроизоляции.

Наиболее простым и широко используемым способом монтажа столбчатого фундамента можно назвать монолитный. Он изготавливается путём бурения скважин, армирования металлическими прутками и заливания бетонной смесью.

Свайный

Если описанные ранее типы фундаментов для частного дома отличались простотой монтирования и сравнительно небольшой стоимостью, свайный вид существенно разнится в противоположную сторону. Принцип его монтажа заключается в следующем. В грунт вбиваются или опускаются в заранее пробуренные отверстия сваи из железобетона. При этом верхняя часть должна быть идеально ровной. На неё укладывается плита перекрытия или делается ростверк. Отличие работы такого фундамента в том, что вся нагрузка от расположенной на них конструкции ложится на породу, расположенную существенно глубже, тем самым компенсируются возможные движения грунта.

Сваи для такого типа являются основным элементом, от которого зависит качество строения и срок его эксплуатации. Для их производства используется железобетон или хорошая сталь. В некоторых случаях практикуется монтаж деревянных свай, но срок их службы существенно снижается и составляет не более 10 лет. Подробнее о видах свайного фундамента смотрите в этом видео:

Достоинства заключаются в экономии материалов при его монтаже, небольшой усадке и возможности применения его на нестабильных грунтах. Среди недостатков можно выделить обязательное привлечение бурилки и необходимость точного расчёта.

Благодаря своей конструкции свайный фундамент отлично зарекомендовал себя на нестабильном грунте.

Плитный

Плитный фундамент предназначен для торфяных или глинистых почв

Шведская плита или плитный вариант монтажа – это самый массивный и мощный вид таких конструкций. Он превосходит другие типы фундамента для частного жилого дома тем, что имеет свойство перемещаться, играя от движения грунта. Активное применение таких систем осуществляется на торфяных или глинистых почвах. Используется для строительства деревянного, блочного или кирпичного здания.

Общий смысл заключается в том, что монолитная железобетонная плита заливается под всю площадь будущего строения. Таким образом, дом будет стоять на своеобразной подушке. В зависимости от конструктивных особенностей дома существует несколько разновидностей фундамента такого типа:

  1. Мелкозаглубленные – располагаются на песчаной подушке, засыпанной на поверхности земли. Среди недостатков выделяется то, что возможность сделать подвал или подвести под полом коммуникации, отсутствует.
  2. Заглубленный – располагается на дне выкопанного котлована. На нём заливается или выкладывается стена, служащая цоколем, с обязательным монтажом гидроизоляции. Является оптимальным способом обустроить в дальнейшем подвальное помещение или подземный гараж.

Современные технологии предполагают устройство фундамента с одновременным утеплением пола.

Сбоку и снизу плита закрывается пенополистиролом, а в верхней части монтируется «тёплый пол».

В этом случае, весь монолит плиты выполняет сразу 3 функции:

  1. Служит фундаментом.
  2. Черновым полом с подогревом.
  3. Перекрытием первого этажа.

После того как монтаж плитного фундамента завершён, на нём можно строить основные стены дома, а после этого стелить напольный материал.

Винтовой

Сваи для винтового фундамента

В последние годы винтовой фундамент широко используется для строительства небольших частных домов. Уникальность, отличающая такой вид монтажа от всех других применяемых для данных сооружений видов, в том, что для его монтажа потребуется ровно на половину меньше средств, чем на возведение ленточного фундамента. Основа заключается в винтовой трубе с лопастями, вкручивающимися в грунт. Верх столбов выравнивается в одной плоскости и бетонируется.

Принцип монтажа аналогичен свайному. Разница заключается лишь в том, что специальные металлические или оцинкованные винты вворачиваются в грунт. Стоит заметить, что такой вид конструкции основания дома в некоторых случаях бывает единственным возможным типом фундамента под строение. О недостатках винтовых свай смотрите в этом видео:

Среди плюсов следует отметить несколько фактов:

  • универсальность;
  • невысокая стоимость;
  • простой монтаж, который можно выполнить своими руками за 1 – 2 дня;
  • необходимость выдерживать конструкцию для осадки в этом случае отсутствует.
Чаще всего на винтовых сваях ставят одноэтажные дома

В противоречие вышесказанному можно заметить, что существенные недостатки не позволили винтовому фундаменты завоевать широкую популярность. Вот некоторые из них:

  1. Конструкция не предназначена для последующего строительства на их основе кирпичных или двухэтажных жилых домов. В большей степени она применяется для одноэтажных каркасных или щитовых домиков.
  2. Срок эксплуатации металла не так длителен по сравнению с бетонными моделями (ленточными или свайными).
  3. Каждая отдельно взятая свая постепенно даёт определённую усадку, которая становится причинами перекосов и трещин.

Судя по многочисленным отзывам собственников домов, построенных на свайном фундаменте, это не очень хороший вид основания. Все они говорят о том, что спустя некоторое время после ввода здания в эксплуатацию сваи расшатываются и перестают быть прочным основанием для стен.

Несмотря на то, что известны многочисленные типы фундамента для дома, активно используются монолитные ленточные системы. Применение столбчатых и свайных технологий преимущественно практикуется для монтажа небольших одноэтажных домов с небольшой массой.

Но, как говорилось ранее, при планировании строительства частного домика рекомендуется обратиться к профессионалам, чтобы собрать всю необходимую информацию и сделать соответствующие расчёты, подобрав оптимальный вариант фундамента для вашего строения.


Смотрите также