Содержание, карта.

Устройство фундамента под забор


Устройство фундамента под забор и его разновидности

Многие ассоциирует фундамент только с самим зданием, однако основание требуется для любой постройки, включая даже ограждение. Фундамент обеспечит надежность и долгосрочность забора, который служит отметкой для границ владений собственников. При возведении забора важен не только правильный выбор материала для него самого, но также для его фундамента, ведь именно фундамент служит залогом надежности прочности ограждения, за которым можно укрыться от пыльных шумных дорог и посторонних взглядов прохожих. Фундамент для забора можно выполнить, даже не имея каких-либо навыков и опыта в строительном деле, поскольку в данном случае главное не опыт, а правильное понимание техники работы.

Касаемо необходимости устройства фундамента под забором можно отметить, что в некоторых случаев можно обойтись и без него, например, если ограждение временное, и нет необходимости в его длительной эксплуатации. Но для остальных случаев все же необходимо выполнить хотя бы минимальную заливку.

Виды фундамента для ограждения

В настоящее время в качестве фундаментов для ограждений применяется несколько вариантов конструкций. Среди них можно выделить следующие:

  • Столбчатый фундамент для забора, при котором выкапывают ямы для опорных столбов, устанавливаемых в них. Затем это все заливают песчано-бетонной или бетонной смесью. Данный вид фундамента, легко выполнить самостоятельно, поскольку он отличается невысокой стоимостью и легкостью устройства. Как правило, такой тип фундамента применяется для ограждений облегченного вида, например, из древесины или металлической сетки. Также допустимо возведение столбчатого фундамента также для забора из профнастила для укрепления бетонных плит. Глубину для установки опорных столбов выбирают в соответствии с типом грунта, общим весом и высотой забора.
  • Ленточно-столбовой вид фундамента, который представляется собой бетонную ленту, имеющую отдельные подушки, чтобы устанавливать опорные столбы. Ширина ленты и диаметр опорных столбов зависят от высоты ограждения и от его типа. Для обеспечения надежности и устойчивости опорные подушки и фундаментная лента обязательно армируются. За счет этого обеспечивается равномерная нагрузка по всей конструкции. Такой тип фундамента для забора прекрасно подходит для возведения кирпичных и деревянных конструкций различной высоты. Он часто используется для строительства заборов из профнастила. Чтобы соорудить такой фундамент, первым делом выкапывают ямы для опорных столбов, а после траншею под ленточный фундамент. Далее на дно насыпают подушку из песка и гравия, устанавливают столбы и ставят опалубку. При этом используется самый обычный бетонный раствор, время высыхания которого зависит от параметров фундаментной ленты.
  • Для тяжелых и массивных ограждений используется монолитный вариант фундамента, возводимый на подушке из гравия. Далее послойно укладывают бетонный раствор, тщательно утрамбовывая каждый слой. Опоры для ограждения устанавливают на сам фундамент. Такой вариант неприемлем для заборов из профнастила.
  • Каменный фундамент, изготавливаемый из различных камней. Такой вариант считается одним из наиболее надежных, но используется преимущественно для заборов из камня или для ограждений из кованого металла. Такой фундамент обойдется довольно дорого, кроме того, для того, чтобы его соорудить придется обратиться за помощью к специалистам.

Чтобы армировать очень высокие ограждения, следует использовать специальный прут из металла имеющий диаметр 6-32 миллиметров, но для забора из профнастила, как правило, используется арматура небольших размеров.

Выбор вида фундамента для ограждений

Понятно, что основание для бетонного ограждения и легкого забора из древесины имеют существенные отличия, также как и фундамент для каменного или деревянного дома. Таким образом, чем меньше вес конструкции, тем облегченным и менее глубоким делается основание для него.

Если планируется установка забора у которого несущим основанием служат столбы из металла или кирпича, то можно выполнить ленточный или столбчатый фундамент. При этом, если между столбами предполагается крепление глухой панели, выполненной из тяжелого материала, к примеру, из бетона, то фундамент должен быть представлен в виде сплошной бетонной ленты, которая залегает на глубину 50-80 сантиметров и имеет ширину больше, чем у столбов. Требуется также применение арматурной сетки.

В случае если между столбами просветы заполняются легким материалом, то достаточно будет проделать скважины, чтобы устроить столбчатый фундамент. Оптимальным решением будет комбинированный ленточно-столбчатый фундамент, поскольку у такого основания имеются лучшие физические и механические показатели, нежели у ленточного.

Для металлического кованого заграждение подойдет каменное основание (бутовый фундамент), в результате которого можно получить прекрасное сочетание с коваными элементами, поскольку здесь основание выступает над поверхностью земли приблизительно на 50 сантиметров.

Самой сложно проблемой можно назвать пучинистые грунты. Зимой такой грунт промерзает, расширяясь и приподнимаясь, и начинает выталкивать основание, что приводит к его растрескиванию. В некоторых случаях из-за этого забор может опрокинуться. Для того чтобы забор «не ходил» по пучинистому грунту, лучше его установить на винтовых сваях.

Выбор того или иного типа фундамента осуществляется, учитывая следующие факторы:

  • необходимо обязательно учитывать при планировании фундамента тип грунта, а также степень его вероятного проседания ввиду сезонных изменений влажности и температуры;
  • вероятность промывания возводимой конструкции грунтовыми или сточными трубами;
  • даже если вес забора небольшой, при его сооружении нужно учесть, что слабый грунт может проседать под общим весом, поэтому, сооружая ограждение своими руками, все же рекомендуется посоветоваться со специалистами касательно работ, проводимых на конкретном участке;
  • при устройстве забора из металлических листов, выборе высоты забора и его фундамента, нужно учитывать возможность образования изгиба или эффекта кручения от парусного воздействия, поэтому к устройству сплошных ограждений из сплошного профилированного листа нужно подходить со всей ответственностью;
  • если забор устанавливается около оживленной дороги, автомобильной трассы или железнодорожного полотна, то следует помнить о том, что фундамент под забором должен выдержать нагрузки от грунтовых деформаций, вибрационные нагрузки и прочее.

Расчет ограждения и его планировка

До начала непосредственного обустройства фундамента требуется как следует спланировать устройство всего забора, поскольку сама конструкция фундамента и его глубина зависят во многом от строительного материала, которые используется в работе.

Планировку ограждения начинают с того, что на границы участка наносят разметки. При этом необходимо соблюдать точность, чтобы не перейти на территорию соседних участков других собственников, но в то же время не слишком углубляться в свой участок.

Эта работа очень легка и состоит в том, что  в землю по всему периметру вбивают деревянные колышки небольших размеров на тех местах, где будет проходить забор. Между колышками натягивают самую простую веревку. Последующие работы зависят от выбранного вида конструкции. К примеру, для самого обычного столбчатого фундамента по размеченному периметру выкапывают углубления нужной глубины , которая зависит от веса забора и типа грунта на участке (как правило, 80-150 сантиметров). Ямы легко выкапывать своими руками, используя лопату, так как здесь нет смысла в привлечении дорогостоящей техники. Расстояние между углублениями может достигать до 3 метров – размер шага между ними зависит также от размеров забора.

Если замер осуществляют специалисты, то они применяют такие приборы для измерения, как нивелир и теодолит.

Подготовительные работы для фундамента ленточного вида несколько отличаются. В данном случае сначала  по размеченному периметру забора выкапывают траншею, имеющую глубину до 0,5 метра и ширину, равную будущей ленте. Далее делают углубления для опорных столбов описанным ранее способом. Подобные подготовительные работы, выполняемые в одиночку, могут занять много времени, поэтому будет удобнее работать вдвоем или втроем.

Для предотвращения обрушения земли рекомендуется установить опалубку высотой около 15 сантиметров, также можно сделать дополнительное крепление арматурными прутьями  с диаметром в 8 миллиметров. На этом разметку и подготовку земельного участка для фундамента под ограждение можно считать завершенными.

Особенности конструкции фундамента под забор

Основание забора по большому счету является обычным ленточным фундаментом, выполненным в различных формах. Если такой вид основания заливают для дома ровной широкой полосой, то для ограждений такая полоса предполагать специальные расширения прямоугольной формы на местах, где устанавливаются столбики. Если дело обстоит с забором, у которого в роли столбов выступают металлические трубы, то можно отказаться от таких расширенных участков, так как они служат только как основание для столбиков забора, которые собираются из любого блочного материала, например, кирпича.

У таких заборных столбов имеются определенные особенности. Они имеют достаточно приличный вес, поэтому нуждаются в серьезном основании. В данном случае необходимо изготовление некоего подобия свай, так как основание в месте,  где устанавливаются столбы, должно быть не просто шире, чем в остальных местах, но также глубже. Траншея для фундамента по сети должная иметь следующий вид – ровная траншея, имеющая ширину до 20 сантиметров и глубину до 50 сантиметров. На участках установки заборных столбов траншейное расширение должно иметь размеры 40×40 сантиметров, а их глубина – до 70 сантиметров.

Касательно армирования фундамента для ограждения следует сказать, что основание забора, как и для зданий и других построек, нуждается в тщательном армировании. Объемный арматурный каркас можно изготовить из материала  в 1 сантиметр толщиной. Можно установить меньше поперечных перемычек, то есть не через 20 сантиметров, а, например, через каждые 40 сантиметров.

Очень важным моментов является процесс армирования  фундаментного участка под столбы, поскольку каркас здесь требуется жестче. В данном случае можно применить арматуру идентичного диаметра, но увязку делать намного плотнее.

Для того чтобы устанавливаемый забор простоял на протяжении длительного времени, стоит изучить технологию основных вариантов устройства фундамента для ограждения.

Техника устройства ленточного фундамента для забора

Ленточный фундамент под забор является бетонной  армированной лентой поверхностного залегания. Для этого потребуется бетон марки B15 (M200) и выше, материал для опалубки (сбитые из доски в 25 миллиметров толщиной деревянные щиты или ламинированная фанера), материалы для опалубки, крупный песок и арматура диаметром в 8-10 миллиметров. Толщина фундаментной ленты бывает разная. Для металлических сварных конструкций ее следует делать максимально широкой, насколько это возможно. Для забора из профнастила делается основание более узкое, но и более глубокое. Строительство такой ленты занимает по времени примерно 2-3 дня. Стоимость такого фундамента состоит из расходов на материалы.

Техника строительства фундамента состоит в выполнении следующих действий:

  1. выкапывается траншея глубиной 60-80 сантиметров и шириной 30-80 сантиметров;
  2. устраивается подушка из песка и гравия слоем в 10-15 сантиметров, которая обильно поливается водой;
  3. делаются отступы – от стен 7-10 сантиметров и ото дна 5-7 сантиметров и на таком расстоянии укладывается заранее связанная арматура с сечением в 1 сантиметр;
  4. из предварительно подготовленных щитов возводится опалубка и как следует закрепляется;
  5. опалубка заполняется бетоном, при этом если в качестве опоры у забора имеются столбы, то их необходимо устанавливать и выравнивать по уровню заранее.

Устройство столбчатого фундамента под забор

Столбчатый  фундамент для забора представляет собой возведение столбов из бетона для легких оградительных конструкций.

Процесс работы состоит в следующем:

  1. с помощью садового бура проделывают яму для заборных столбов глубиной в 100-150 сантиметров и диаметром больше на 15-30 сантиметров диаметра несущих столбов забора, при этом между ними должно быть расстояние в 2-3 метра в соответствии с шириной пролета;
  2. засыпается смесь песка и щебня слоем примерно в 20 сантиметров и поливается;
  3. в яме устанавливаются столбы, выравниваются по уровню и заливается раствор бетон.

Данный вариант обходится намного дешевле, нежели описанный раннее, так как здесь можно сэкономить на количестве необходимого раствора, а также материалов для опалубки и армирования.

Техника устройства комбинированного ленточно-столбчатого фундамента

Данный вариант является сочетанием ранее рассмотренных вариантов, то есть комбинацией столбчатого и ленточного фундамента. Подобный фундамент применяется для заборов из кирпич, профнастила и смешанного забора, например для ограждения из дерева с кирпичными или каменными столбами.

Для такого фундамента таким же образом выкапывают траншею, в которой через каждые 2-3 метра делаются углубления для заборных столбов глубиной в 1,5 метра и шириной минимум 40 сантиметров. Далее в углубления вставляют столбы и заливают их бетоном. Затем в траншею укладывают каркас из арматуры, устанавливают опалубку и заливают бетонным раствором до уровня грунта.

Для большей прочности под опоры рекомендуется использовать металлические каркасы. Вертикальность опорных столбов можно проконтролировать с помощью уровня или отвеса. Следует применять металлическую арматуру толщиной в 8-12 миллиметров.

Техника устройство свайного фундамента для забора

Винтовые сваи представляют собой металлические трубы, которые на конце имеют лопасть, выполняющую роль анкеров. Они располагаются ниже, чем уровень промерзания грунта, прочно удерживая сваи от выдергивания под воздействием пучения. Самое важное при этом заключается в четкой горизонтальной установке свай, что выполняется посредством специализированной техники. Хотя эту работу можно выполнить и самостоятельно, сэкономив примерно половину расходуемых денежных средств. Для этого нужно два отрезка трубы длинной по 3 метра, исполняющие функцию рычага.

Устройство бутового фундамента для забора

Бутовый фундамент полностью состоит из натуральных камней. Если есть желание сэкономить, то их можно собрать и на полях. Процесс устройства такого вида основания в чем-то схож с конструкцией ленточного фундамента.

При этом производятся следующие этапы строительства:

  1. выкапывается траншея;
  2. делается основание из щебня, которое потом увлажняется;
  3. укладываются крупные камни, которые скрепляются между собой раствором цемента, который составляет как минимум 15-20 процентов общего объема основания;
  4. возводится кладка высотой 30-50 сантиметров над поверхностью земли.

Процесс установки столбов для легкого ограждения

Легким забором считается такое ограждение, у которого пролеты закрываются материалами, имеющими относительно небольшой вес, то есть любая конструкция из древесины, металлического штакетника, профнастила, сетка-рабица, металлические кованые или вареные сетки. Как правило, под них устанавливаются столбы без цоколей.

Столбы под штакетник или забор из сетки

Самый универсальный и доступный по цене способ для возведения фундамента под забором – основание в виде широкой лунки, заполненное щебнем. Такой вариант хорошо подходит для пучинистых грунтах, где имеет место высокий уровень грунтовых вод. Забор в данном случае будет стоять лучше, нежели при залитом бетоне. Правильно установленный таким методом забор не будет вытолкнутым по весне.

Под столбы лунки следует сверлить заведомо гораздо шире диаметра трубы. На дно углублений насыпают песок или щебень, утрамбовывают его с помощью лома или длинного шеста. Затем в лунки вставляются столбы, засыпают вокруг щебнем, столб устанавливают вертикально и фиксируют при помощи временных распорок. Вокруг столбов щебень насыпается слоями по 10 сантиметров, каждый из которых утрамбовывается до максимально достигаемой плотности. На этом установку можно считать завершенной.

Устройство фундамента для забора на нормальном грунте

Для начала нужно понять, почему один вид грунта более стабилен, а также как устанавливается опорный столб ограждения на грунте с нормальными дренирующими способностями. Любое количество воды хорошо проникает вглубь щебня, где естественным образом расходится. Поэтому когда она замерзает, ее количества мало для оказания ощутимого воздействия на фундамент. Почва, замерзающая вокруг столбов, давит на щебень, практически полностью компенсирующий ее за счет своей подвижностью.

Также можно заменить щебень на таких грунтах крупнозернистым песком. Чем зерно будет крупнее, тем лучше будет основание, а мелкозернистые или пылеватые пески здесь не подойдут. Укладка песка производится послойно и тщательно проливается. В остальных вопросах система работает аналогично другим. Ключевой момент здесь заключается в глубине, на которую закапываются столбы. В случае небольшой парусности и хорошо дренажирующей почвы, столбы достаточно закопать на 1/3 от его высоты или немного глубже. При этом лунка должна быть немного глубже для того, чтобы под трубой была подушка около 10-15 сантиметров. Вода будет уходить в нее, и в результате столб останется практически сухим. Это будет благоприятно и для их устойчивости, и для долговечности.

Лунки для опорных столбов забора в пучинистых грунтах

В случае, если почва глинистая, то закапываться следует ниже, чем глубина промерзания на 10-15 сантиметров. В такой подушке из щебня соберется вода, поскольку на глинистых грунтах она не всегда успевает уходить. Когда подушка располагается ниже, чем глубина промерзания, то при пучении никаких проблем не возникнет,  поскольку вокруг столбов воды по-прежнему не будет, и она скопится ниже, находясь в жидком состоянии.

Если глубина промерзания достаточно большая, к примеру, 2 метра и глубже, то даже такой экономичный вариант обойдется дорого. В таком случае может быть выполнена дренажная система вокруг ограждения для снижения уровня грунтовых вод. Такое решение хоть и является правильным и удобным, но его реализация будет стоить недешево.

Еще один способ для решения проблемы – применение винтовых свай, которые можно быстро зарубить на 2 метра. Однако, стоимость самих свай и их работы по их установке также стоят немало. Конечно, можно попробовать установить их самостоятельно, но если не получится, то придется вызвать специальную технику.

Наиболее бюджетным вариантом для такого случая является закапывание столбов на более или менее приемлемую глубину, сделав лунки шире – диаметром примерно в 50 сантиметров либо квадратное углубление с такими же сторонами, увеличив тем самым демпферный слой. В зимний период при средней температуре для холодного времени забор простоит нормально, в малоснежные или в очень холодные дни, может повести, и столбы будут стоять нормально, ведь в большинстве случаев заборы малого веса реагируют на сезонные изменения нормально. Но весной, когда все «сядет» на места, придется исправить положение забора, если столбы перекосятся.

Столбы для легкой «парусной» ограды

Когда у пролетов имеется сплошная либо почти сплошная поверхность, то во время ветров на фундаментные столбы создается немалая нагрузка. Если заполняющий просветы материал имеет небольшой вес – деревянные щиты или профилированный лист, то затраты будут небольшие. Для того, чтобы компенсировать нагрузку от ветра, требуется забетонировать верхний участок засыпки. Бетонные блоки должны иметь глубину около 30 сантиметров.

Чтобы при порывах ветра бетонный блок не разрушился, необходимо уложить армирующую сетку. Здесь может быть использована готовая сетка, имеющая шаг 5 сантиметров, или сделанная своими руками из прутьев в 6-8 миллиметров. Если сетка оцинкованная, то она кладется таким образом, чтобы утопала в бетоне как минимум на 3 сантиметра, при этом расстояние отслеживается с боков. Если применяется черный металл, то бетонный слой по краям от прутьев увеличивают не меньше, чем на 7 сантиметров. В результате получаются следующие размеры:

  • для бетонируемой площадки с армирующей сеткой из черного металла – глубина 30 сантиметров, а боковые стороны – минимум 34 сантиметра;
  • для площадки с оцинкованной сеткой – квадрат вокруг столба со стороной в 30 сантиметров.

Фундамент для забора на рыхлых грунтах

Если грунт имеет очень низкую несущую способность, например, сыпучие пески, пылеватые грунты или торфяники, то лунку, помимо засыпания щебнем, нужно бетонировать по всей глубине. Такая мера в данном случае является необходимостью. За счет бетона создается большая поверхность опирания, что очень важно для грунтов данного типа. Таким образом, нагрузка от устанавливаемого ограждения распределяется по всех поверхности, за счет чего он простоит нормально.

Сравнительно дешевле обойдутся буро-набивные сваи. Здесь бурят лунку, в которую вставляют гильзу из рубероида нужного размера, свернутого в трубку. Желательно взять рубероид в 2-3 слоя. В эту опалубку вставляют столб, вокруг которого заливается бетон марки М300 (ни в коем случае не ниже).

Если при этом грунтовые воды проходят высоко, но скорость их притока низкая, то их можно попытаться откачать из лунки, а после залить бетоном. Постепенно вытесняя воду, бетон заполнит всю форму.

Также существует еще один способ, подходящий для случаев, когда под песком или торфяником ниже есть слой грунта, имеющий нормальную несущую способность. Здесь можно выполнить фундамент под забор на винтовых сваях, закручиваемых на необходимую глубину, углубившись в несущий слой на 20-25 сантиметров. Заборные столбы крепятся к выступающим оголовкам от свай либо используется оставшаяся от них длина.

Фундамент для забора со столбами из кирпича

Если есть желание установить забор на столбах из кирпича, то нужно учесть, что затраты и работы для него будут значительными. Даже если пролеты будут иметь небольшой вес за счет легких материалов (дерево, профилированный лист или ковка с каким-либо материалом, который идет с ним в паре либо без него), так или иначе это не повлияет на основные работы. Для такой ограды придется сделать серьезное основание для самих столбов, так как они сами будут оказывать большую нагрузку. Забор такого типа негативно реагирует на неравномерную усадку. Как правило в кирпичные столбы ставят закладную, которую потом связывают с поперечинами всего ограждения. Такая связь бывает жесткой, из-за чего на участках крепления закладной при неравномерной усадке могут образоваться трещины, влекущие за собой разрушение всей кладки. Минимально допустимым для заложения фундамента под забор со столбами из кирпича является уровень ниже, чем глубина промерзания грунта. За счет такого подхода обеспечивается стабильность установки забора.

Установка забора на средне-пучинистых нормально дренирующих грунтах

Для того, чтобы ограждение стояло долго, даже если вода уходит нормально, следует закапывать фундамент ниже уровня промерзания грунта. Но, так или иначе, на тот участок сваи, который располагается в зоне в зоне замерзания, воздействуют определенные явления. Бетон и почва при замерзании смерзаются в одну единую массу, из-за чего от действия пучения сваи могут сломаться, выдавив кусок ограждения. Во избежание таких последствий фундамент для заборов делается в несъемной опалубке. В грунт в таком случае не смерзается с бетоном, работая сам по себе. Для опалубки можно применить рубероид, свернутый несколькими слоями, пенополистирол или пенопласт (можно использовать даже упаковку от различной бытовой техники), асбоцементные или пластиковые трубы нужного диаметра.

Внутри свай в любом случае должно быть армирование, то есть конструкция из четырех арматурных прутков в 8 миллиметров, связанных поперечинами из прутьев диаметром в 4-6 миллиметра. Ее проводят по всей глубине свай, делая выпуск в столб. Можно при желании нарастить арматуру, а промежутке в столбе между кирпичами залить бетоном. Еще один вариант – закрепить ка арматуре трубу, вокруг которой устанавливается столб. Этот способ устройства кирпичных столбов в последнее время стал более распространенным.

В данной ситуации наиболее надежными будут сваи ТИСЭ, имеющие на концах цилиндрическое расширение, значительно увеличивающее сопротивление, оказываемое выталкивающей силе. Такой фундамент для забора можно устраивать на слабопучинистых и среднепучинистых грунтах.

Для того, чтобы изготовить такой тип сваи, используют буры со складными лезвиями, откидываемыми после достижения необходимой глубины. Для нормальной работы такого фундамента рекомендуется делать расширение ниже уровня промерзания грунта.

Но ручной бур можно использовать далеко не всегда. Сделать это на грунте со щебнем или плотных глинах будет нереально. Кроме того, если уровень промерзания будет достигать до 2 метров и больше, то справиться с такой задачей будет практически невозможно. такая ситуация предполагается следующие несколько решений:

  • использование оцинкованных винтовых свай, которые легко можно вкручивать даже своими руками или же можно использовать в крайнем случае специальную технику;
  • выполнение свайного фундамента с подушкой путем выкапывания углубления большего размера.

При этом на дне делается подушка з щебня, на которую в опалубке кладется армирующий пояс из прутьев диаметром в 8 миллиметров. Пояс делается таким образом, чтобы из нег в столб шли выпуски высотой примерно в 30 раз больше диаметра прутьев. То есть арматуры диаметром в 8 миллиметров должны делаться выпуски размером в 240 миллиметров. Когда бетон подушки схватится, ставят опалубку и заливают сваю, которая также должна армироваться. Выпуск из сваи идет в столб.

После того, как заливаются сваи на нормальных грунтах делается обратная засыпка из своего же «родного» родного грунта. На грунте, склонном к пучению, лучше сделать засыпку из щебня. Таким образом, вокруг свай образуется демпферная засыпка, которое компенсирует боковое грунтовое давление на сваи. Вертикальному же давлению противостоит подушка.

Фундамент под забор на сильнопучинистых грунтах

Если уровень промерзания грунта очень большой или грунты слишком пучинистые, то здесь должно быть другое решение. Фундаментные столбы нужно связать, чтобы распределить возникающие нагрузки. Для ограждений со столбами из камня и легким заполнением это делается с помощью ростверка – бетонной армированной ленты. Чтобы она не выгибалась действием пучения, под ней устраивается воздушная подушка, имеющую толщину около 10 сантиметров.

Свайно-ростверковый фундамент для ограждения

Данный вид фундамента для заборов строится следующим образом:

  1. после того, как заливаются сваи, копают траншею размерами больше, чем требуемая ростверка, поскольку необходимо будет установка опалубки;
  2. вокруг свай и на дно траншеи укладывают пенопласт с низкой плотностью, имеющий толщину 10 сантиметров;
  3. затем делается армирующий каркас – четыре прута диаметром в 10 миллиметров, которые связываются прутом диаметром в 4-6 миллиметров;
  4. свайные выпуски объединяют с армированием ростверка, и все заливают бетоном;
  5. после того, как бетон схватился, опалубку снимают, а пенопласт оставляют под ростверком, обеспечивающим нужный зазор воздуха (если плотность низкая, то он состоит на 90 процентов из воздуха).

После зимнего сезона, зазор, конечно же, сжимается, но в этом нет ничего страшного, так как воздух все равно останется. А для того, чтобы мусор или песок не засыпались в щели, нужно закопать с двух сторон плоский шифер, перекрывающий эту щель и предотвращающий ее заиливание. Аналогичный ростверк может быть выполнен также на винтовых сваях, если они устраивают больше. Режущие части свай заглубляют ниже глубины промерзания, а затем действия выполняются как с ростверком в том же порядке – делают канаву, опалубку, пенопласт, армирование и заливку.

Не рекомендуется засыпать под ростверк щебень или песок, так как в данной ситуации он будет мокрым и по всей вероятности не поможет должным образом при замерзании, в результате чего ростверк может лопнуть.

Устройство фундамента для деревянного забора

Любое изделие из древесины в принципе боится одного, а именно повышенной степени влажности. Но если у подобных конструкций внешняя часть постоянно красится и обрабатывается с помощью различных растворов и антисептиков, то с той частью, которая бетонируется, дело обстоит иначе. Здесь необходимо продумать защиту нижних частей опорных столбов предварительно.

Вне зависимости от вида фундамента для забора такого вида, как правила ее глубина бывает не больше одного метра. Это свидетельствует о том, что грунтовые воды по всей вероятности не будут достигать нижней части конструкции, а, следовательно, не несут угрозу для ограждения в целом. Для устройства фундамента под деревянный забор поступают следующим образом:

  1. Перед тем, как залить бетон, из рубероида делают слой влагоизоляции по стенкам и дну ямы. Это в определенной степени обеспечит защиту бетона от проникновения воды в структуру конструкции.
  2. Опоры из древесины также следует обернуть рубероидом, чтобы уберечь непосредственно древесину от гниения. Таким образом делается фундамент для легких ограждений из древесины.

Лучше будет не сэкономить и приобрести для такой защиты не простой рубероид, а более дорогой рубероид на пленочной основе, который будет надежнее и прослужит гораздо дольше.

Устройство выложенного камнем фундамента для ограждений

Наиболее надежный и прочный фундамент, укладываемый из камня, применяется для любого вида ограждения, за исключением плиточного, а также забора из сетки. Каменный фундамент в сочетании с кованными металлическими изделиями придаст дому эстетичный и солидный вид. Такую конструкцию самостоятельно возвести будет крайне сложно, так как камни имеют различные размеры и неровную поверхность. Если все же решено выполнить такое основание своими руками, то лучше посоветоваться с соответствующими профессионалами перед началом работ.

Для получение более или менее ровного строения вокруг больших камней кладутся камни с меньшими размерами. С наружной стороны конструкции кладутся камни, имеющие ровную поверхность. Кладку производят или всухую, или применяют раствор.

Фундамент для тяжелой ограды

В принципе для тяжелого забора подойдет такое же основание, что и для забора среднего веса. Но здесь нужна арматура большей толщины – 12 миллиметров. Требуется при армировании располагать прутья таким образом, чтобы они находились в бетонном слое как минимум на 7 сантиметров. Соответственно этому и тому и, что между арматурными стержнями минимальное расстояние должно равнять не мене двум диаметрам заполнения, получается минимальная ширина ростверка – 250 миллиметров. Такой показатель приемлем для заполнения бетона с использованием щебня с фракцией 20-40 миллиметров.

Желательно дополнительно к простому армированию ростверка уложить на продольные верхние прутья слой металлической сетки, у которой шаг равняется 5 сантиметра. Такая сетка придаст верхнему участку ленты достаточную прочность, и тогда кладку заполнения можно начать спустя две недели после заливки, а не четыре.

Ростверк делается аналогичным образом: путем формирования из пенопласта демпферного слоя. Когда бетон набирает большую часть прочности, рекомендуется обмазать его битумной мастикой. Необходимо так делать не только для гидроизоляции, но и чтобы уменьшить сцепление с почвой. Поскольку чаще всего ростверк под тяжелым ограждением находится в земле, то на него также влияет касательное действие пучения. Для его уменьшения и делается обмазка.

Не стоит также забывать про лист, который перекрывает доступ к демпферному участку под ростверком. Если его не предусмотреть, то просвет через некоторое время заилится, приводя к процессу пучения под лентой и последующему образованию трещин на заборе.

Процесс устройства отмостки для забора

Отмостка, по сути, является бетонным порожком с наклоном, который проходит по земле по всей длине ограждения. Его наклон делают так, чтобы талая или дождевая вода стекала по нему в сторону, удаленную от всей конструкции и, следовательно, от самого фундаментного основания. Но отмостка – это не просто обычный бетон. Для достижения нужного эффекта необходимо знать, как ее обустроить правильно.

По сути, отмостка – это проходящий по земле, вдоль всей линии ограждения бетонный порожек с наклоном. Наклон делается таким образом, что дождевая или талая вода стекает по нему в сторону от общей конструкции и соответственно самого фундамента.

Удобнее всего делать отмостку на стадии заливки раствора, но в случае, если про нее забыли, то можно и потом. Техника выполнения отмостки для забора следующая:

  1. По всей фундаментной ленте (если основание точечное, то по линии ограждения) делают углубление на 15 сантиметров шириной около 50 сантиметров.
  2. На дно вырытого углубления засыпают щебень. Здесь оптимальным будет засыпка камнем с фракцией 5-20 миллиметров.
  3. Если устройство отмостки выполняется параллельно фундаменту, то из арматурного каркаса выпускают прутья в пространство ниши, которые необходимо слегка приподнять над щебнем. Если забор и его фундамент уже устроены полностью или частично, то с помощью перфоратора в камне проделываются отверстия диаметром равные диаметру арматуры, и ее отрезки вбиваются в них.
  4. Под арматуру заводится рубероидный слой, причем лучше использовать не рубероид на бумажной основе, а приобрести пленочный рубероид, который стоит сравнительно дороже, но является действительно качественным материалом.
  5. Далее по внешнему краю будущей отмостки делается опалубка. В этом случае обычно можно использовать для опалубки практически любые старые доски, так как отмостка будет иметь высоты максимум 5-7 сантиметров.
  6. На данном этапе можно уже залить бетон. Только нужно учесть, что не стоить делать раствор слишком жидким, так как делается не обычный бетонный порожек по всему ограждению, а отмостка с наличием уклона.

Заключение

Ясно, что устройство забора заключается не просто в ее установке, но и в том, чтобы позаботиться также об его фундаментном основании, об отмостке и о защите его основных конструкций. Только при внимательном и доскональном подходе конструкция действительно прослужит долго, не создавая проблемы для ее владельцев. Одним из самых важных моментов строительства забора можно назвать устройство его фундамента, который задает направление последующим действиям. От грамотного осуществления всех  расчетов зависит долговечность и целесообразность всего сооружения. Поэтому для малоопытных строителей лучше будет заранее проконсультироваться со знающими специалистами.

Как уже было сказано, тот или иной вид фундамента во многом зависит от типа грунтов, высоты сооружения и его веса

Столбовой фундамент, являющийся наиболее простым, делают для невысоких ограждений из профнастила, имеющих несложную конструкцию без дополнительных усилений. Такие виды ограждений не оказывают сильную нагрузку и достаточно устойчивы сами по себе.

Если забор имеет значительную высоту, например, до нескольких  метров, то применяются и другие материалы – дополнительные профили, опорные усиленные трубы и прочее.

Самым удобным является фундамент для забора комбинированного ленточно-столбового типа. Глубина фундамента такого типа достигает по меньшей мере 40-60 сантиметров, а его опорные столбы необходимо располагать чаще, чем на каждые три метра.

Ка видно, процесс устройства фундамента для забора нельзя назвать слишком сложным. В данном случае многое можно выполнить своими руками, если есть желание и старания. Даже если устройства фундамента под забор будут осуществлять профессиональные работники, то знания касательно данного процесса будут нелишними, чтобы суметь как следует проконтролировать качество выполняемых работ.

Устройство и заливка фундамента под забор своими руками

Ни один дачный или приусадебный участок не обойдется без обязательных строений.

Это дом, который является центральной и самой важной конструкцией, наличие хотя бы одной или нескольких дополнительной построек (сарай, склад, гараж, хозяйственный блок, баня и т.д.), благоустройство, которое может быть выполнено от простого устройства дорожек и газона до полноценного ландшафтного дизайна.

Ну и, конечно же, обязательно надо обозначить границы своих владений, установив ограждение.

Данную статью мы посвятим тому, как сделать фундамент для забора, нужен ли он вообще. А также рассмотрим основные виды и разберем технологию строительства.

Зачем нам фундамент под забор? Основные виды, применяемые для установки ограждения

Когда человек делает что-то для себя, он всегда хочет, чтобы это было выполнено качественно и на долгие годы. Так и в отношении забора, хотелось бы, чтобы он служил много лет, не покосился под давлением отрицательных факторов среды, прочно и твердо стоял на своем месте. И это невозможно без добротного основания. Как и строительство дома начинать установку ограждения надо именно с фундамента. И чем прочнее он будет, тем дольше прослужит забор.

Первый этап – это нанесение разметки линии ограждения на участке. Ее надо сделать правильно, постараться не захватить территорию соседа, ведь исправить погрешность потом не будет возможности. Для вынесения оси вам понадобится веревка, колышки, мерная лента, а также желательно использовать специальные приборы – теодолит, нивелир.

Второй этап – это непосредственно устройство фундамента, вид которого будет зависеть от типа устанавливаемого ограждения, его высоты, вида залегающих грунтов и рельефа местности.

Выделяют следующие основные виды фундаментов:

  • Ленточный.
  • Столбчатый.
  • Комбинированный.
  • Свайный.
  • Каменный, или бутовый.

Выбираем необходимый вид фундамента для конкретного случая

Стоит понимать, что основание легкого деревянного забора и бетонного ограждения будет существенно отличаться. Это как фундамент для деревянного и каменного дома. Чем легче конструкция, тем менее глубоким и облегченным будет основание.

Если вы выбрали забор, несущей основой которого будут столбы из кирпича или металла, то можно сделать столбчатый или ленточный фундамент. Причем если между столбами будет крепиться глухая панель, выполненная из тяжелого материала (бетон), то основание должно быть представлено сплошной бетонной лентой, залегающей на глубине 50-80 см, шириной больше ширины столбов. Также необходимо использовать арматурную сетку.

Если же просветы между столбами выполнены из легкого материала, то достаточно пробурить скважины для устройства столбчатого фундамента.

Комбинированный ленточно-столбчатый фундамент для кирпичного забора – оптимальное решение, так как такое основание имеет лучшие физико-механические показатели, чем ленточный.

Для кованного металлического забора лучше выбрать основание из камня (бутовый фундамент), что дает очень красивое сочетание с кованым ограждением, так как основание должно выступать над поверхностью земли примерно на 50 см.

Очень большой проблемой являются пучинистые грунты, которые зимой, промерзая, расширяются и, приподнимаясь, начинают выталкивать фундамент, что приведет к его растрескиванию, а в некоторых случаях и к опрокидыванию забора. Чтобы ограждение не «ходило» на пучинистых грунтах, оптимальным решением будет устройство фундамента на винтовых сваях.

Как залить фундамент под забор своими руками?

Теперь приступим к рассмотрению некоторых технологий устройства основания забора своими силами.

1. Ленточный фундамент для забора

Представляет собой бетонную ленту, армированную, поверхностного залегания. Вам понадобится бетон марки М200 (В15) и выше, арматура диаметром 8 и 10 мм, материал для опалубки (ламинированная фанера или деревянные щиты, сбитые из доски толщиной 25 мм), песок крупный.

Толщина такой ленты может быть разной. Для сварных металлических конструкций забора она должна быть широкой на максимально возможную величину, а фундамент под забор из профнастила будет уже, но глубже.

Около 2-3 дней по времени займет строительство ленты.

Технология строительства включает следующие этапы:

  • выкапываем траншею (ширина 30-80 см, глубина 60-80 см);
  • устраиваем гравийно-песчаную подушку (10-15 см), обильно поливаем ее водой;
  • на расстоянии 5-7 см от дна и 7-10 см от стен укладываем предварительно связанную арматуру (сечение 10 мм);
  • возводим опалубку из заранее подготовленных щитов, надежно ее закрепляем;
  • заполняем опалубку бетоном, причем, если забор имеет в качестве опор столбы, надо установить и выровнять их по уровню заранее.

Стоимость такого фундамента будет состоять из затрат на материалы.

2. Столбчатый фундамент

Представляет собой устройство бетонных столбов для легких конструкций заборов.

Этапы строительства следующие:

  • при помощи садового бура делаем яму для столбов забора (глубина 100-150 см, диаметр на 15-30 см больше, чем диаметр несущих столбов ограждения), расстояние между ними 2-3 м в зависимости от ширины пролета;
  • засыпаем около 20 см смеси песка со щебнем, поливаем;
  • устанавливаем в яму столбы, выравниваем их по уровню и заливаем бетонный раствор.

Этот вариант обойдется в разы дешевле предыдущего, так как здесь идет экономия за счет количества необходимого раствора, арматуры и опалубки.

3. Комбинированный фундамент, ленточно-столбчатый

Представляет собой сочетание рассмотренных выше вариантов – ленточного и столбчатого. Опять же, по разметке капаем траншею и через 2-3 м делаем в ней отверстия для столбов забора шириной не менее 40 см, глубиной 1,5 м.

Затем ставим в ямы столбики, заливаем их бетоном. Далее укладываем каркас из арматуры в траншею, ставим опалубку и опять заливаем раствор.

4. Свайный фундамент

Винтовая свая – это металлическая труба, имеющая на конце лопасть, которая выполняет роль анкера. Она располагается ниже уровня промерзания грунта и прочно держит сваю от выдергивания под действием пучения.

Самое главное – это четкая горизонтальная установка свай, которая осуществляется при помощи специализированной техники, однако это можно сделать и своими руками и сэкономить около половины денежных средств. Для этого вам понадобятся два куска трубы по 3 м длинной, которые будут исполнять роль рычага.

5. Бутовый фундамент

Он полностью состоит из натурального камня. Можно очень прилично сэкономить, собрав их на полях. Устройство такого основания чем-то похоже на конструкцию ленточного типа.

Этапы строительство следующие:

  • выкапываем траншею;
  • делаем щебеночное основание, которое затем увлажняем;
  • укладываем крупные камни, скрепляя их между собой цементным раствором, которого должно быть не менее 15-20% от общего объема фундамента;
  • возводим кладку на высоту 30-50 см над поверхностью земли.

Фундамент – важный момент строительства, который задает общее направление последующим этапам. От того, насколько грамотно будут произведены все основные расчеты будет зависеть целостность и долговечность всего сооружения в целом. Поэтому если вы не специалист в этой области, можете при желании обратиться за помощью к профессионалам.

Фундамент для забора своими руками: основания под разные заборы (кирпичный,из профнастила и др.), как правильно залить+видео

Добавил(а): Андрей Соколов 23 июня

Владельцы частных домовладений, дачных участков и приватных территорий земли стремятся оградить свои владения от непрошенных гостей и посторонних глаз, построив заборы. Чем надёжней и выше эта преграда, тем больше чувство защищённости от влияний внешнего мира. Если планируется лишь обозначить свою территорию, то опорные столбы достаточно просто вбить в землю. Однако для капитального ограждения потребуется закладка тяжёлых видов армируемого фундамента.

Какие виды фундамента для забора есть

Основная функция фундамента забора — это равномерное распределение веса всей конструкции ограждения. Капитальное основание исключит возможность разрыва и деформации такого сооружения.

Вид закладываемого фундамента должен соответствовать следующим критериям:

  • особенностям конструкции забора — высоте и весу используемого материала;
  • составу грунта на застраиваемой территории;
  • рельефу земли на месте возведения ограждения.

В соответствии с перечисленными нюансами для лёгких преград подойдёт малозаглубленное основание, а для более капитальных заборов — монолитные тяжёлые фундаменты, с применением армирования.

Следует учесть, что перед строительными работами необходимо исследовать особенности грунта.

Если этим пренебречь, то неправильно подобранный фундамент станет причиной деформации и искажения забора. В итоге придётся всё перестраивать, затрачивая массу времени и денежных средств.

По своему составу грунт различается на несколько видов:

  1. Грунт, содержащий большое количество песка. Во время таяния снега или обильных дождей, такая почва имеет свойство смещаться. Для такого грунта лучше использовать ленточное основание или фундамент на винтовых сваях.
  2. Грунт, в котором содержится много глины и супеси подвержен промерзанию на большую глубину. Эта особенность способствует появлению плывунов, делающих его нестабильным. Если в таком грунте большое количество крупных камней, то нужно использовать только свайный фундамент. Если глинистый состав почвы имеет однородную структуру, то подойдёт ленточное основание.
  3. Грунт, состоящий из гравия, не имеет свойства глубокого промерзания и смещения при воздействии влаги. Для такой почвы более всего подойдёт столбчатый фундамент.
  4. Если планируется возвести забор на скальном или сплошном каменном грунте, то фундаментом для него послужит любое основание, кроме свайного и винтового.

Ленточный

Ленточное основание для ограждения представляет собой бетонную конструкцию, обычно в форме удлинённого параллелепипеда, которую до затвердевания укрепляют каркасом из арматурных прутьев. В твёрдом состоянии бетонная лента является основой для установки столбов и пролётов ограждения.

Является капитальным основанием

Довольно часто, чтобы укрепить устанавливаемые столбы, ленточное основание имеет расширение в виде куба. Эта конструктивная особенность способствует укреплению армирующей трубы (вертикальной опоры) для столба забора.

Расширение в основании напоминает форму куба

При возведении забора на нестабильных типах грунта, ленточное основание комбинируют с другими фундаментами. Хорошо зарекомендовало себя ленточный фундамент на бетонных столбах. В готовом (застывшем) состоянии это основание представляет собой цельную железобетонную конструкцию.

Комбинированный вариант фундамента

Благодаря своей форме этот вид фундамента равномерно распределяет вес всего забора, увеличивая его устойчивость. Ленточное основание можно использовать как для тяжёлых кирпичных построек, так и для лёгких заборов из древесины или профилированных листов. Это дало основание называть его универсальным.

Ленточное основание подлежит армированию металлическими прутьями, толщиной от 0,8 до 1,2 см. Для этого из арматуры изготавливается объёмный каркас, в котором 4 или 6 длинных горизонтальных стержня, соединённых элементами из этого же материала. Для этих соединительных деталей подготавливают отрезки арматурных прутьев нужной длины, которые скрепляют с помощью сварки. Расстояние между длинной арматурой составляет от 20 до 40 см, в зависимости от ширины и высоты ленточного фундамента. Расстояние между соединительными элементами обычно в пределах от 50 до 80 см.

Все элементы конструкции соединены сваркой

Строительство ленточного фундамента является весьма затратным процессом, однако такое основание оправдывает себя благодаря хорошей устойчивости и длительному сроку эксплуатации.

Из профнастила

Ограждение из этого листового материала оказывает незначительную нагрузку на основание. В связи с этим укреплению подлежат только опорные стойки. Для такого забора хорошо зарекомендовал себя столбчатый фундамент.

Менее затратный вариант бетонного основания

Этот вид основания считается самым бюджетным, так как представляет собой столбы цилиндрической или кубической формы, высотой от 50 до 80 см. В середине такого столба зафиксирован металлический столб.

Фундамент предназначен для лёгких конструкций

Строительный принцип такого фундамента заключается в том, что металлический столб вбивают в дно лунки, а её пустоты заливают бетоном. При установке такого фундамента следует уделить особое внимание исследованиям грунта, так как забор из профилированных листов обладает большой парусностью. Если этим пренебречь — столбы в ограждении перекосятся или деформируются под воздействием сильного ветра.

Столбчатый фундамент можно укрепить армированием. Для этого используют арматурные прутья длиной от 50 до 70 см, из которых изготавливают объёмную конструкцию. В качестве соединительных элементов можно использовать проволоку. На изображении показана такая конструкция.

Высота металлической конструкции должна быть длинее самого столба

Подобный фундамент часто используется при строительстве заборов из древесины и сетки-рабицы

Для кирпичного ограждения

Заборы такого типа обладают большим весом, поэтому и основание для них должно быть капитальным. Для кирпичного забора нужно использовать ленточное или ленточно-столбчатое основание.

Потребует большого количества бетонной смеси

Как рекомендуют опытные строители — высота бетонной ленты должна быть больше (глубже) точки промерзания.

Ленточное основание должно возвышаться над уровнем земли не менее 10–15 см.

В зависимости от рыхлости грунта бетонную ленту можно комбинировать со столбчатым фундаментом, делая расширения в месте расположения столбов. Следует учесть, что кирпичный забор, через каждые 250 – 300 см, должен иметь столб. Эти опоры обязательно армируются швеллером, трубой или несколькими арматурными прутьями. Вокруг такого стержня делается кладка столба.

Этот вид фундамента является наиболее дорогим, так как помимо большого количества бетона потребуется много арматуры для изготовления укрепляющего каркаса.

Каркасы для столбов и ленты устанавливаются отдельно

Под забор с кирпичными столбами

Фундамент для такого типа заборов представляет собой бетонную сваю, имеющую утолщение под кирпичным столбом. Такое основание полностью заглублено в земле. Кладка столба выполняется от её нулевого уровня.

Такой фундамент является комбинированным вариантом столбчатого основания

Свайное основание необходимо армировать металлическими стержнями. В качестве укрепляющего элемента для кирпичной кладки столба и бетонной сваи используют профилированную трубу.

Фундамент такого типа является менее затратным, в сравнении с предыдущим вариантом. Столбчатое основание с утолщением успешно применяется в различных видах грунта, кроме сплошного каменного.

Как правильно заливать фундамент: разбираемся в технологии

Прежде чем осуществлять заливку бетона для изготовления фундамента, необходимо рассчитать пропорции смеси и общее количество материалов для изготовления основания.

Помимо бетонной смеси потребуется:

  • гравий мелкой фракции;
  • песок;
  • арматурные прутья;
  • обрезная доска, толстая фанера или OSB плиты для изготовления опалубки;
  • рубероид;
  • полиэтилен;
  • проволока.

Пропорции и расчёт объёма бетона

Для изготовления бетонной смеси под заливку фундамента потребуется соблюсти пропорции цемента, песка, наполнителя (щебня) и воды.

Для этой цели используют более крупнозернистый песок, чем тот, который применяют при изготовлении кладочного или штукатурного раствора.

Наиболее подходящим размером для дроблёного камня (щебня) при строительстве фундамента, считается около 20 мм.

Пропорции при смешивании ингредиентов могут существенно различаться в зависимости от размера и веса будущей конструкции, характеристик наполняющих материалов и климатических особенностей на застраиваемом участке.

При использовании щебня с параметрами 20 мм применяют пропорции цемента, песка и щебня в пределах 1:3:6. Если такой наполнитель меньшего размера, то указанные пропорции изменяются на 1:4:4. Фундамент с указанными параметрами подойдёт для строительства садовых заборов и других ограждений с относительно малым весом.

Для более тяжёлых конструкций потребуется соотношение ингредиентов 1:2,5:3,5. Следует учесть, что увеличение количества песка в смеси снижает прочность бетонного основания.

Расчёт объёма бетонной смеси

Для заливки фундамента крайне важно знать не только пропорции смеси, но и требуемый объём бетона для фундамента. Произвести расчёт удобней всего, используя в качестве шаблона ленточно-столбчатый фундамент. Такое основание совмещает в себе все перечисленные виды бетонных оснований: столбчатый (в том числе и с расширением) и ленточный. Визуально фрагмент такого основания можно разделить на простейшие геометрические фигуры: куб, параллелепипед и цилиндр.

Фундамент представляет простые геометрические фигуры

Используя математические формулы из школьного курса геометрии, несложно с большой точностью рассчитать объёмы этих фигур, а также общего количества смеси для фундамента.

В качестве примера будет произведён расчёт для ограждения длиной 16 м. Допустим, что бетонные столбы будут расположены на расстоянии 2,5 м друг от друга. Диаметр каждого столба составляет 0,15 м. Сначала необходимо установить их общее количество на указанную длину. Чтобы было удобно считать, нужно использовать параметры толщины одного столба и одного пролёта: 2,5+0,15=2,65 м.

Теперь необходимо узнать, сколько таких расстояний вместится в длину забора: 16:2,65=6,03. Нужно прибавить ещё один столб, так как он будет крайним, 6,03+1=7,03 округлим до 7 штук.

Исходя из конструкции ленточно-столбчатого основания — утолщений фундамента будет тоже 7. Следует отметить, что каждое утолщение имеет параметр 0,4х0,4х0,4 м. По такому же принципу рассчитывается их общее количество в фундаменте. Длина пролёта в этом случае составит 2,15 м. Подставим значения: 0,4+2,15= 2,55 м.

Определяем, сколько поместится таких расстояний по длине забора (и прибавляем один куб): 16:2,55+0,4=6,27+0,4=6,67 шт. В этом случае можно сделать забор немного длинней или укоротить один пролёт. Количество пролётов будет равно 6 штукам.

Фундамент с оптимальными размерами

Используя полученные параметры легко рассчитать объёмы бетона для каждой фигуры.

Расчёт для столбов

Чтобы рассчитать объём смеси для одного столба цилиндрической формы, нужно воспользоваться соответствующей формулой: V=πR²h, где π – математическая константа, равная 3,14, выражающая соотношение длины окружности к её диаметру; R — радиус окружности; h — высота цилиндра.

Следует учесть, что по этой формуле радиус будет 0,075²=0,005625 м (по правилам округления чисел это значение будет равно 0,006 м). Подставим значения: 3,14∙0,006∙0,5=0,00942 м³ — это объём бетона для одного столба. Для всех столбов: 0,0942∙7=0,06594 м³, округлим до 0,07 м³.

Расчёт для утолщений

Так как утолщения фундамента имеют кубическую форму, то вычисления необходимо произвести, используя формулу расчёта объёма куба, которая выглядит следующим образом: V=h³, где h — это высота, длина и ширина фигуры. Подставим значения: 0,4∙0,4∙0,4=0,064 м³.

Находимый объём смеси для утолщений всего фундамента: 0,064∙7=0,448 м³.

Расчёт для пролётов

Пролёты имеют форму параллелепипедов. Для расчёта их объёма необходимо воспользоваться формулой объёма куба: 2,15∙0,4∙0,3=0,258 м³. Определяем общий объём смеси для всех пролётов: 0,258∙6=1,548 м³.

Теперь не трудно рассчитать общий объём бетона необходимый для строительства фундамента всего забора, длиной 16 метров: 0,07+0,448+1,548=2,066 м³.

Как сделать фундамент под забор своими руками — поэтапная инструкция

Когда определён требуемый объём бетона и подготовлены все материалы для строительства, можно приступать к изготовлению фундамента под забор. Для этого необходимо выполнить следующие строительные действия:

  1. Прежде всего, нужно сделать разметку для траншеи на застраиваемом участке. Для этого удобно использовать натянутые на колья шнуры.

    Натянутый на колья шнур делает линию идеально ровной

  2. По намеченным линиям выкопать траншею шириной 45 см, глубиной 70 см, длиной 16 м. Параметры траншеи сделаны больше размеров самого фундамента, так как необходим запас для установки гидроизоляции и опалубки.

    Ширину можно сделать немного шире

  3. Когда выкопка траншеи окончена, её дно нужно разровнять. Для этого удобно использовать самодельной ручной трамбовкой. Чтобы её изготовить, нужно к торцу бревна или толстого бруса прикрепить брусок меньшего размера, который послужит рукояткой. В результате получится т-образная конструкция.

    Металлическая конструкция крепче

  4. Затем, с помощью ручного бура, на расстоянии 215 см друг от друга, выкопать лунки диаметром 20 см. Если такого инструменты не оказалось под рукой, то можно использовать рыбацкий бур для льда. Глубина таких лунок должна составлять по 60 см.

    Удобней пользоваться электробуром

  5. На дно каждой ямки насыпать песок, чтобы получился слой 5 см. Нужно помнить, что влажный песок лучше спрессовывается.
  6. Дно траншеи тоже необходимо засыпать песком, чтобы получился равномерный слой в 10 см.
  7. После этого в лунки засыпать слой гравия мелкой фракции, толщиной 5 см. На дне траншеи этот слой должен быть равен 10 см.
  8. Теперь необходимо покрыть внутренние поверхности траншеи и лунок гидроизолирующим материалом. В качестве такового можно использовать рубероид. Для лунок удобно использовать асбестоцементные трубы соответствующего диаметра.
  9. Для ленточно-столбчатого фундамента необходимо изготовить укрепляющий (армирующий) каркас. Для этого используют рифлёные арматурные прутья диаметром от 8 до 12 мм.
  10. Установить асбестоцементные трубы в лунки. Можно использовать свёрнутый в трубу рубероид
  11. Установить в лунки металлические конструкции. Необходимо учитывать то, что армирующий каркас в лунках должен возвышаться над её верхним краем на 15–20 см.

    Вариант из рубероида

  12. Залить бетонную смесь в лунки.
  13. Необходимо время для схватывания смеси. Обычно для этого достаточно от 4 до 6 дней. После этого можно приступать к дальнейшим строительным действиям.
  14. Покрыть стенки и дно траншеи рубероидом
  15. На дно траншеи уложить армирующий каркас из арматурных прутьев. Следует учесть, что металлическая конструкция не должна касаться дна траншеи. Для этого каркас размещают на брусках или обломках кирпичей. Как вариант, можно вбить в дно отрезки арматуры, на которые закрепить всю конструкцию.

    Металлические каркасы можно закрепить проволокой или пластиковыми хомутами

  16. Так как поверхность фундамента будет возвышаться над уровнем земли на 10–15 см, для заливки потребуется изготовить опалубку. Для этого потребуется толстая фанера, обрезная доска, OSB плиты или другой материал, из которого можно изготовить крепкий и ровный барьер. Чтобы борта опалубки не развалились под давлением незастывшего бетона, их укрепляют подкосами и распорками.

    Вариант из обрезных досок

  17. Чтобы бетон не прилипал к опалубке, её внутреннюю поверхность можно покрыть толстым полиэтиленом, закрепив его с помощью скоб степлера.
  18. Залить подготовленную бетонную смесь внутрь опалубки. Чтобы фундамент был крепким, его необходимо закладывать слоями. Следует учесть, что во время заливки бетон смешивается с воздухом, отчего в смеси появляется много пузырей. Их наличие делает основание хрупким. Чтобы удалить их из незастывшего бетона используют глубинный вибратор. Если такого устройства не оказалось под рукой, то можно воспользоваться палкой или арматурным прутком, много раз штыкуя смесь.
  19. Залитый бетон должен полностью покрыть все элементы армирующего каркаса. Бетон, даже в жидком состоянии может иметь неровную поверхность. Поэтому, пока он не застыл, необходимо разровнять его правилом или широкой доской с ровными краями.
  20. Когда фундамент залит, ему потребуется время для застывания. Обычно этот период составляет от 6 до 10 дней. Такой срок применим для температуры воздуха от +5 до +40°C. Если заливка будет осуществляться при низких температурах, то время застывания увеличится до 3–4 недель. При температуре ниже 10–12 °С осуществлять заливку не рекомендуется. Следует учесть, что бетонная смесь имеет свойство быстро терять влагу. Поэтому после заливки и разравнивания, нужно накрыть фундамент толстым полиэтиленом. Это способствует равномерному застыванию и защищает от воздействия солнечных лучей. Помимо этого, первые двое суток, поверхность фундамента нужно смачивать водой. Если пренебречь этими действиями, застывшее основание покроется трещинами, которые могут привести к разлому бетонного основания.

    Незастывшее основание нужно укрывать от прямых солнечных лучей

  21. Когда пройдёт указанный период можно снимать опалубку и приступать к дальнейшим строительным работам по возведению забора. Поверхность готового фундамента нужно очистить от пыли и мусора, и лишь потом приступать к постройке ограждения.

Видео: делаем фундамент под забор

Правильно подобранный и залитый фундамент сделает конструкцию забора устойчивой к температурным изменениям грунта. Точные расчёты исключат лишние затраты на приобретение материалов и бетонной смеси.

  • Автор: Андрей Соколов
  • Распечатать

Строительство фундамента для забора

Многие владельцы больших домов предпочитают устанавливать тяжеловесные и высокие ограды. Они предназначены для долговременной защиты владений и требуют прочной установки. Поэтому фундамент под забор является важной составляющей частью массивного ограждения.

Если у владельца появится желание сэкономить и возвести забор прямо на земле, это приведет к негативным последствиям. Такое ограждение быстро придет в негодность – со временем оно покосится, могут появиться трещины и разломы. Чтобы правильно выполнить установку, нужно определиться с материалом будущей ограды. И самое главное: нужно знать, как залить фундамент под забор.

Вернуться к оглавлению

Типы фундамента

Факторами выбора владельцем вида ограждения является необходимость защиты дома и цена. Для разных видов ограждений предназначены разные типы фундамента. Они бывают:

  • столбовыми;
  • ленточными;
  • ленточно-столбчатыми (комбинированными);
  • монолитными;
  • каменными.

Столбовой фундамент для забора — это пример простого и дешевого варианта. Он может выполняться из дерева, железобетона, кирпича.

Устройство такого фундамента выполняется на каменной или песчаной подушке. Столбы располагаются на расстоянии до трех метров один от другого и объединяются ростверком. Это основа пригодна для установки только на плотном ровном грунте. Он может применяться как фундамент под забор из профнастила, для легких плит из бетона, ограды из сетки-рабицы или деревянного штакетника.

Стоимость столбчатого фундамента составляет примерно тридцать процентов от стоимости всего ограждения.

Ленточный фундамент для забора являет собой бетонную полосу, которая при надобности может быть армирована. Он используется под устройство тяжелых ограждений из профнастила или кирпича. Также может применяться для деревянных оград, в которых присутствуют кирпичные либо каменные столбы. Ленточный фундамент под забор является трудоемким сооружением, которое требует значительного расхода материалов.

Схема забора из профнастила с фундаментом

Соотношение цена – качество такой основы признается наиболее приемлемым для владельца.

Ленточно-столбчатый фундамент – это комбинация первых двух видов. Такой фундамент отлично подойдет для кирпичного забора.

Монолитная основа подойдет для болотистой почвы или нестабильного грунта. Ее можно использовать не только как фундамент под кирпичный забор, но и в качестве основания для любого массивного и тяжелого забора. Цена такого фундамента высокая, но и прослужит он намного дольше, чем любой другой.

Каменный фундамент является самым долговечным. Он возводится как монолитный, но раствор представляет собой бетон со щебеночной подушкой. Гравий добавляется в объеме не менее 25%. Очень стильно смотрится такой фундамент в сочетании со столбами из крупных камней и коваными решетками между ними.

Читайте также

Строительство заборов из пеноблока

Так выглядит каменный фундамент для забора Вернуться к оглавлению

Как сделать фундамент для забора самостоятельно

Нет ничего сложного в том, чтобы соорудить фундамент для забора своими руками. Сначала определяют тип почвы, где будет производиться устройство фундамента, а затем производят расчет требуемого количества материалов.

Чтобы правильно сделать фундамент для ограждения, следует соблюсти определенные правила:

  1. Устройство фундамента начинают только после всестороннего изучения типа грунта.
  2. Бетон не должен содержать керамзит либо битый кирпич. Такие материалы быстро портятся.
  3. Глубина фундамента должна рассчитываться на основе ограждения. Не рекомендуется применять монолитный ростверк для заборов с большой нагрузкой на основание.
  4. Обязательно нужно проводить армирование фундамента для прочности конструкции.
  5. Нужно провести расчет стоимости закладки фундамента до начала работ.

Ленточное основание

Ленточный фундамент для забора является самым недорогим и универсальным вариантом. Это бетонная лента, глубина которой составляет 500-600 мм, а ширина 250-300 мм. Для того чтобы сделать такую основу, необходимо установить столбы в вырытые ямы и залить бетон. При этом ямы роются на расстоянии до четырех-пяти метров одна от другой.

Чтобы правильно распределить нагрузку, нужно сделать армирование фундамента забора и на ленточном участке, и в углублениях под опоры.

Такая основа является долговечным и надежным сооружением, для ее устройства применяется бетон марки М200 или М300.

Расчет фундамента заказывается профессионалам, либо проводится с помощью инженерных программных средств. Они позволят определить глубину фундамента, шаг и диаметр используемой арматуры, количество бетона и другие факторы. В расчет глубины фундамента обязательно входят вес и массивность будущего ограждения.

Пример забора из сетки рабицы с готовым фундаментом

Ленточный фундамент возводится таким образом:

  1. Устройство ленточного фундамента начинается с проведения разметки периметра будущей ограды с помощью колышков и бечевки. Далее нужно выкопать ров, ширина которого на 25 см больше ширины планируемой ленты фундамента. Ее глубина должна быть от полуметра до полутора метров исходя из массы забора и уровня почвенного промерзания. Глубина укладки фундамента должна находиться ниже на 30 см. этого показателя.
  2. На дне рва устраивают песчаную подушку слоем в 10 см, смачивают водой и старательно утрамбовывают. Слой щебня в 10 см засыпается поверх песка и снова трамбуется.
  3. Для создания опоры ограждения применяются столбы. Чтобы правильно сделать основу, необходимо прорубить лунки 200 мм диаметром на глубину 400 мм. Интервал между ямками должен быть в пределах от 2 до 3 метров. Дно засыпать песком и установить столбы. Если планируется монтаж забора из профнастила, то расстояние между ямками нужно сделать не более 2 м.

    Схема забора с фундаментом и размерами для постройки

  4. Далее изготовляется опалубка для заливки бетоном. Чтобы сделать опалубку, применяются листы фанеры или ДВП. Они устанавливаются по уровню, закрепляются распорками внутри траншеи и выше верхнего слоя почвы на 20-25 см.
  5. Перед заливкой фундамента прокладываются в 2 ряда армированные прутья от 8 мм в диаметре. Это делается для увеличения прочности конструкции.
  6. Для изготовления столбов можно воспользоваться трубами из металла с квадратным сечением либо диаметром от 50 мм (рекомендуется выбирать трубы более 80 мм в диаметре). Трубы чистят, грунтуют и красят. Глубина, на которую вкапываются столбы, составляет 1 м. Для защиты на верхней части столбов устанавливаются заглушки.
  7. В начале заливки проверяется вертикаль столбов. Качество сборки и красота внешнего вида забора зависят именно от этого. Бетон заливают несколькими слоями по 20 см толщиной каждый. Чтобы увеличить прочность конструкции, в бетон добавляется щебень. Для приготовления раствора берут песок и цемент в соотношении 4:1, перемешивают и добавляют воду до образования консистенции сметаны. Застывает бетон примерно через неделю, затем можно приступить к возведению забора.
  8. Цена на устройство ленточного фундамента рассчитывается отдельно в каждом случае с учетом особенностей участка.

Столбчатый фундамент

Для того чтобы построить такую основу для забора, требуется следующее:

  1. Буром сделать углубления диаметром на 30 см большим, чем у столбов ограды, а глубина их должна быть порядка 1,5 м. Промежуток между столбами выбирается от 2 до 3 метров.
  2. В подготовленные ямы засыпать смесь песка и щебня слоем 25 см и залить водой.
  3. В углубления установить и выровнять по уровню столбы, затем залить бетон.

Комбинированный фундамент

Для его возведения сначала выкапывают траншею и устанавливают столбчатый фундамент. Затем кладут арматуру, устраивают опалубку и все заливают раствором. При укладке такого фундамента важно правильно выполнить расчет количества требуемых материалов.

Монолитное основание

Чтобы сделать эту основу, нужно засыпать настил щебнем или гравием. Дальше слоями наносится бетон и постоянно утрамбовывается. Перед кладкой кирпича выполняют гидроизоляцию специальной мастикой.

Пример монолитного фундамента для забора

Каменный фундамент

Последовательность действий при возведении каменного фундамента такова:

  1. Выкапывают ров по периметру ограждения.
  2. Засыпают слой щебня и поливают водой.
  3. Последовательно укладывают крупные камни, скрепляя их прочным раствором цемента. Доля раствора должна составлять в общем объеме фундамента около 20 процентов.
  4. Кладка камня выполняется до уровня полуметра над землей.


Смотрите также