Содержание, карта.

Устройство плитного фундамента


Устройство фундамента плиты: пошаговая инструкция

Монолитный плитный фундамент – прочный и надежный, но отнюдь не дешевый вариант. Стоимость его обустройства может доходить до трети общей стоимости строящегося здания. Чтобы несколько сэкономить на этом этапе строительства, многие решаются обустраивать фундаментную плиту под дом или дачу самостоятельно. Сделать это нелегко, но возможно. Главное – работать строго по проекту и выполнять все технологические требования к подготовке котлована и заливке плиты.

Прежде чем браться за работу, нужно подготовить участок и произвести расчеты фундамента. В подготовку входит расчистка рабочей площадки от старых построек, ненужных деревьев и мусора. Если участок имеет чересчур сложный рельеф, его следует заранее подсыпать и выровнять.

Расчеты фундамента лучше всего поручить специалистам. Ведь из-за мелкой ошибки плита может оказаться слишком слабой, и построенное на ней здание долго не простоит. В крайнем случае, если планируете строить небольшой объект (гараж, баню, сарай), можете воспользоваться примерными расчетами или готовыми решениями из сети.

Этап 1. Разметка под котлован

Перед началом земляных работ необходимо сделать разметку участка, то есть, перенести чертеж фундамента с проекта «на местность». Для этого используем колышки и шнур. Сначала выставляем один угол и от него «тянем» две стороны прямоугольника. Выставляем еще два угла и завершаем прямоугольник. Заметьте, что он должен быть на два метра шире и длиннее, чем будущий фундамент (метровый запас площади с каждой стороны нужен, чтобы было удобно монтировать опалубку).

Совет. Здесь крайне важно, чтобы все углы фундамента были строго прямыми. Для проверки полученного прямоугольника протяните шнуры по его диагоналям: они должны быть равными. Также желательно перепроверить результат теодолитом.

Этап 2. Рытье котлована

Когда разметка завершена, приступаем к земляным работам. Котлован можно вырыть и вручную, при помощи обычных лопат. Но если площадь фундамента довольно большая, то удобнее, быстрее и дешевле будет нанять спецтехнику. Глубина котлована под плитный фундамент, как правило, составляет 1–1,5 м. В ширину и длину его отрывают по разметке (то есть, выемка изначально будет больше, чем сам фундамент).

Совет. Самое важное на этом этапе – сделать идеально ровное дно котлована. Здесь недопустимы ямы, бугры, уклоны и другие перепады высоты. Любая неровность будет создавать неравномерную нагрузку на фундаментную плиту и быстро ее деформирует. В результате фундамент просто треснет.

К выравниванию дна котлована нужно подходить очень аккуратно. Помните, что грунтовый слой под котлованом должен остаться неповрежденным. То есть, при выравнивании вручную после рытья экскаватором следует срезать лишние выпуклости, а не засыпать выемки. Ведь даже хорошо утрамбованный засыпанный грунт все равно просядет, и это резко снизит прочность плиты.

На этом же этапе делают каналы под дренажную систему. Их застилают геотекстилем, на который укладывают магистральные трубы. Уложенную систему снова застилают и засыпают мелким щебнем.

Этап 3. Устройство подушки и гидроизоляции под фундамент

Подготовленный котлован выстилаем геотекстилем, который будет пропускать воду, но удерживать песчано-щебеночный слой, уложенный под плиту. Далее засыпаем котлован слоем чистого крупнозернистого песка (15–30 см) и утрамбовываем. На песок таким же образом укладывается 20–30 см щебня. Иногда вместо песка и щебня используют обычный гравий, но при строительстве серьезных объектов такого лучше не делать.

Для чего нужна подушка под фундаментом? Она будет играть роль дренажа и амортизатора. Во-первых, благодаря высоким фильтрационным свойствам песчано-щебеночная смесь будет проводить влагу в нижние слои грунта, и основание под фундаментом не «поплывет». Во-вторых, пропуская влагу, подушка не будет вспучиваться при сильных морозах, и нагрузка на фундаментную плиту со стороны основания будет меньше.

Советы:

  1. На влажных грунтах и низинных участках толщину засыпки следует увеличить.
  2. Подушку следует старательно утрамбовать, иначе со временем она просядет неравномерно. Тогда, вместо амортизации давления со стороны грунта, песчано-щебеночная подушка будет сама создавать дополнительное давление на фундаментную плиту. Песок считают хорошо утрамбованным, если по нему может пройти взрослый человек, а следов от обуви не остается.

Далее разводим канализационные трубы, отмечаем места ввода канализации, электропроводки, газовых труб и обустраиваем гидроизоляцию. Здесь есть два варианта. Самый простой – настелить прямо на утрамбованный песок рулонный гидроизоляционный материал, например, рубероид. Второй вариант сложнее: после засыпки и трамбовки подушку заливают тонким слоем бетонной подготовки (5–10 см песчано-цементного раствора марки М100). На застывшую заливку также укладывают рулонную гидроизоляцию.

Листы рубероида соединяют при помощи паяльной лампы или пропановой горелки. Если кладете их на бетонное основание, то стоит смазать бетон битумной грунтовкой (битум и солярка в соотношении 2 : 3). Гидроизоляция должна выходить за периметр будущей фундаментной плиты на 30–50 см с каждой стороны. На гидроизоляционный слой также можно уложить пенопластовые плиты, которые обеспечат теплоизоляцию фундамента.

Этап 4. Монтаж опалубки

Для опалубки можно использовать готовые щиты, доску (не менее 40 мм) или подручные материалы. Периметр конструкции должен четко соответствовать проектному периметру фундаментной плиты. После монтажа тщательно проверьте все углы и стороны (они должны быть прямыми). Стенки опалубки делайте строго вертикальными. Всю конструкцию жестко зафиксируйте кольями и распорками, чтобы при заливке бетона стенки не подвинулись и не изогнулись.

Совет. При монтаже опалубки будьте осторожны, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. Готовую конструкцию стоит выстлать изнутри полиэтиленовой пленкой. Это облегчит демонтаж опалубки и предотвратит вытекание бетонного молочка через щели между досками.

Этап 5. Установка арматурного каркаса

Арматура – такой же важный компонент железобетонной плиты, как и бетонная смесь. Армирование придает бетону прочность и устойчивость к деформациям. Поэтому к вязке каркаса следует подойти очень ответственно.

В плитном фундаменте каркас имеет вид двухслойной арматурной сетки с ячейкой 20×20 см. Вот основные правила создания надежного каркаса:

  • Арматуру берите 12–16 мм, витую и максимальной длины. Чем меньше соединенных прутьев Вы используете, тем лучше.
  • Каркас укладывайте равномерно (с одинаковой ячеей) по всей площади котлована. Иначе одни участки ЖБ плиты окажутся более слабыми, чем другие, и фундамент легко деформируется.
  • Арматурные прутья связывайте проволокой, а не сваривайте. Это обеспечит конструкции большую устойчивость к деформациям.
  • Вяжите каркас непосредственно в котловане, ведь перенести готовую сетку будет непросто.
  • Монтируйте арматуру осторожно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Каркас не ставьте прямо на рубероид – для этого есть специальные резиновые прокладки.
  • Нижнюю сетку устанавливайте на высоте 5 см от гидроизоляционного слоя, верхнюю – на 5 см ниже от верхней поверхности будущего фундамента. Для соединения сеток между собой используйте небольшие перемычки.

Этап 6. Заливка бетона

Чтобы плита получилась действительно монолитной, весь фундамент следует заливать за один раз. Для этого целесообразно заказать готовую бетонную смесь в промышленной бетономешалке. Если площадь фундамента большая, удобнее заливать его бетононасосом, но можно воспользоваться и обычными желобами. Смесь подойдет марки М350 и выше (зависит от проектной нагрузки на плиту). Также стоит обратить внимание на класс водостойкости бетона – он должен быть не ниже шестого.

Совет. Залитую бетонную смесь тщательно трамбуйте глубинным строительным вибратором. Таким образом, застывший бетон получится сплошным, без пузырьков и пустот. А это гарантирует высокую прочность готового монолита.

Этап 7. Завершение работ

После заливки бетон необходимо защитить от размывания и пересыхания. Если погода дождливая, плиту стоит укрыть пленкой. В случае жары схватившийся монолит следует время от времени поливать водой, чтобы не допустить растрескивания. При морозах плиту защищают от промерзания. Когда бетон достигнет 50 % от проектной прочности, опалубку можно снимать. Делать это следует аккуратно, не повреждая выступающую из-под плиты гидроизоляцию.

Готовую плиту защищают слоем гидроизоляции по вертикальным поверхностям. Если Вы оставили широкий запас гидроизоляционного материала по периметру плиты, этот припуск можно просто поднять и приклеить к ее вертикальным стенкам. В противном случае поверхности просто обрабатывают битумной мастикой. Также стоит произвести гидроизоляцию цокольной стороны фундамента – это защитит стены здания от капиллярной влаги. В дальнейшем прямо на этот слой можно будет укладывать утеплитель и половые покрытия.

После демонтажа опалубки и гидроизоляционных работ засыпьте пазухи котлована вокруг готового фундамента. Далее останется лишь дождаться, когда бетон достигнет проектной прочности, и можно начинать возведение стен.

Таким образом, Вы вполне можете обустроить плитный фундамент самостоятельно (или с бригадой помощников). Но если работа предстоит масштабная, лучше сразу обратиться к профессионалам, которые возводят фундаментные конструкции под ключ. Тогда Вам не придется тратить время на поиски рабочих, техники, материалов и самостоятельно разбираться в тонкостях этой технологии.

В Санкт-Петербурге плитный фундамент под любой дом подготовят специалисты компании Samoswalov. Позвоните нам +7 (812) 947-47-86 или свяжитесь через сайт. Мы сделаем все, начиная с геодезических и земляных работ и заканчивая гидроизоляцией готовой плиты. А Вы сможете без лишних забот начать возведение своего дома на самом прочном и надежном монолитном основании.

Полезная информация по заливке фундамента

Конструкция и устройство монолитной плиты фундамента

Схема монолитно плитного фундамента

Современный фундамент обязан отвечать двум важным требованиям. Прежде всего, он должен быть надежным, и прослужить долго. Следующее требование, его конструкция должна отвечать установленным нормам жесткости и возможности противостоять негативным явлениям, которые могут происходить в почве. Всем этим требованиям отвечает фундамент, изготовленный в форме плиты, или из нескольких плит, изготовленных промышленным способом. Его можно сделать своими руками, но для этого необходимо внимательно изучить его конструкцию. Из чего состоит монолитная фундаментная плита (ее устройство)

Сама по себе конструкция такого типа фундамента, не представляет из себя ничего сложного, но перед тем, как приступить к ее сооружению своими руками, лучше разобраться в составляющих ее элементах.

  1. Первый элемент, это песчано-гравийное основание, которое представляет из себя слой песка, толщиной от 20 до 60 сантиметров, который необходимо залить водой, чтобы песок хорошо утрамбовался и создал крепкую прослойку (подушку). Поверх него, на высоту 10-15 сантиметров укладывается щебень мелких фракций, который также хорошо трамбуется и выравнивается. Таким образом, основание монолитной плиты готово. Оно называется подушкой и служит для того, чтобы почва, находящаяся под ним, если она относится к категории пучинистых, оказывала минимальное воздействие на весь фундамент. Его легко сделать своими руками.
  2. Следующий элемент, это прослойка гидроизоляционного слоя, из рубероида, и бетонная стяжка, которую делают из цементно-песочной смеси без армирования. Для этого полученный раствор нужно равномерно залить по всей подушке, а толщина его не должна превышать 5-10 сантиметров. Наличие гидроизоляции и стяжки, это важное требование технологии изготовления фундамента, в виде монолитных плит.
  3. Армирующий слой плит. Его можно сделать своими руками из арматуры или прутов, которые должны иметь диаметр 15 миллиметров. Для этого производится расчет необходимого количества арматуры или прута, после чего по специальной технологии нарезанные пруты соединяются между собой в сетку. При их соединении лучше использовать проволоку, чем сварку. При сварке монолитные плиты не обладают свойством амортизации, поэтому, при большой нагрузке, идущей от движущего грунта, могут лопнуть. Те плиты, где арматура соединена между собой проволокой, являются более подвижными, и амортизационными. Благодаря тому, что элементы сетки могут перемещаться в пределах своего крепления, у таких плит появляется возможность двигаться вместе с грунтом и не трескаться. Поэтому второе название такого фундамента – плавающий.
  4. Следующий элемент, это непосредственно бетон, который нужно залить прямо на армирующую сетку. Сделать это можно как с помощью специальной техники, так и своими руками. Бетон производится из смеси песка цемента, щебня мелкой фракции,и отсева (но это не обязательный ингридиент) которые добавляются в водный раствор в определенном количестве, а затем происходит их перемешивание. На материалах экономить нельзя, поскольку качество самих плит будет зависеть именно от бетона. Любой бетон легко изготовить своими руками, если знать технологию. Но тут нужно владеть одним секретом. Армирующая сетка должна состоять из двух секций. Условно их можно разделить на верхнюю, и нижнюю. При проведении заливки бетона, непосредственно для создания монолитной плиты, нужно учитывать, что он должен быть выше и ниже армирующей сетки на 5-10 сантиметров. Поэтому такой способ должен учитываться при создании и расположении сеток.
  5. Ну и самый последний элемент, это слой теплоизоляции, который будет располагаться в верхней части плиты. Перед его наложением, поверхности плит лучше всего обработать битумной мастикой, как бы создавая дополнительный защитный гидроизоляционный слой. Это все делается своими руками, а технология подготовки мастики расписана в других публикациях.

    Таким образом, чтобы правильно сделать фундамент в виде плиты, сначала необходимо внимательно изучить его устройство, а затем начинать все делать своими руками.

Фундамент, который делается из промышленных плит

Читайте также:  Как построить плитный фундамент своими руками по технологии

Существует разновидность вышеописанного фундамента, в устройство которого входят специальные железо-бетонные плиты, изготовленные промышленным способом. Его можно сделать своими руками следующим образом.

  1. Сначала необходимо четко знать параметры будущей конструкции дома или коттеджа. После чего отправляться на завод за покупкой плит. Важно понимать, что в зависимости от выбранной толщины, плит может быть несколько, и они должны ложиться в ряд. Если их толщина маленькая, то можно положить их друг на друга, и не забывать про наличие тяжелой подъемной техники, так как своими руками это сделать не получится.
  2. В любом случае под такой фундамент нужно сделать песчаную подушку, которая должна будет выровнять дно котлована, даже если конструкция мелкозаглубленная либо вообще не заглубленная. Большинство специалистов также рекомендуют, перед укладкой таких конструкций сделать стяжку из цементно-песочной смеси, после высыхания которой, наложить гидроизоляционный слой. Вообще гидроизоляция необходима для любого типа фундамента, поэтому забывать про нее не нужно.
  3. После того как плиты будут правильно уложены, и выровнены по отношению друг к другу, нужно приступать к изготовлению бетона. Сразу важно отметить, что армирующая сетка не понадобится. Бетоном сначала заливаются все стыки и пространство между плитами, а затем сверху делается стяжка, толщина которой не должна превышать 5-10 сантиметров. Если она планируется более 15 сантиметров, тогда лучше сделать односекционный армирующий слой не сложной конструкции.
  4. Последние работы будут заключаться в том, что когда бетон затвердеет, его поверхность нужно обработать мастикой, либо наложить рубероид, поверх которого сделать укладку теплоизоляции. Это современные требования, которые призваны сохранять тепло в помещении дома и не пропускать туда холодный воздух, который будет тянуть с грунта. Как видно ничего сложного в этом нет, и все можно сделать самостоятельно.

Некоторые полезные советы

Схема-разрез фундамента монолитная плита

Как видно устройство фундамента из монолитной плиты не представляет из себя ничего сложного, просто необходимо разобраться в порядке проведения строительных работ, и обязательных элементах. Если при строительстве дома планируется делать цокольный этаж, либо подвал, это все должно быть спланировано заранее, так как после застывания бетона, соорудить задуманное не получится. И необходимо позаботится о системе канализации. Ее лучше сделать после того, как будет уложена подушка и залита нижняя стяжка. Трубы и другие элементы канализации, лучше разместить прямо на стяжке, после приступать к созданию армирующей сетки, с учетом того, чтобы водопровод и канализация не были повреждены весом плиты.

Если человек не представляет, как это правильно сделать, лучше обратится к специалистам.

Как видно из публикации, в плитном фундаменте, присутствуют три важных элемента. Это песчаная подушка, стяжка, и, непосредственно, монолитная плита, которую лучше делать из хорошего бетона и арматуры (связывается в виде сетки, и состоит из верхней и нижней секции). Это надежный фундамент, который идеально подходит для любого грунта, но особенно ценен в местах, где почва имеет большую глубину промерзания и является пучинистой.

Из каких слоев состоит конструкция фундаментной плиты?

Производя строительные работы, важно четко следовать техническим требованиям и рекомендациям, которые содержит технологическая карта под устройство фундаментной железобетонной плиты. От выполнения данных рекомендаций будет зависеть длительность срока эксплуатации строения. Сооружение железобетонного основания делают на первом или цокольном этаже, располагая там монолитную плиту. Усилить его прочностные характеристики позволяет конструкция такого основания, которая равномерно распределяет нагрузки относительно плиты под фундамент.

Плитный фундамент рекомендуется строить для невысоких зданий на болотистых грунтах.

Для чего нужна технологическая карта на изготовление фундаментной плиты железобетонной?

Технологическая карта на изготовление фундаментной железобетонной плиты.

Такая технологическая карта разрабатывается под проект строительства индивидуального дома или постройки для прорабов или мастеров строительных организаций и может служить в качестве технологического документа. В приложении технологическая карта содержит подробное схематическое изображение с нанесенными на нем точными размерами монолитного фундамента. Технологическая карта описывает технологию строительных процессов (армирование, опалубочные и бетонные работы); содержит указания по технике безопасности, раскрывает технико-экономические показатели по видам работ; дает представление об оборудовании и инструментах, используемых при возведении железобетонной монолитной плиты; приводит калькуляцию затрат на монтаж и демонтаж различных конструкций, описывает процесс контроля качества выполненных процессов.

Вернуться к оглавлению

Схемы устройства незаглубленных монолитных и сборно-монолитных фундаментных плит.

Конструкция железобетонной монолитной плиты относится к одному из вариантов возведения малозаглубленного или незаглубленного фундамента.

Мелкозаглубленный фундамент применяют для облегченных построек, монтаж которых производят из дерева либо из пенобетона, небольших кирпичных или каркасных построек. Его целесообразно применять на слабо-пучинистом грунте. Фундаментную плиту мелкого заложения укладывают вглубь примерно на 50-70 см.

Тяжелые дома с громоздкими плитами перекрытия строят на заглубленном фундаменте. Такой вид основания применяют на пучинистых почвах, а также и в том случае, когда в доме планируется обустраивать подвал или цокольный этаж, например, для подсобного помещения или гаража. Заглубляют фундамент на 20-30 см глубже отметки промерзания почвы. Останавливаясь на такой конструкции, следует понимать, что ее устройство повлечет большой расход материалов и трудозатрат.

Схема устройства фундаментной плиты.

Что представляет из себя монолитная плита? Это плита из железобетона, под которой уложена подушка из слоя утрамбованного щебня или песка 10-30 см. Щебневую подушку располагают на материковом грунте, по-другому — земле, которую не подвергали механическому воздействию (рыхлению и перекопке).

Зачастую бетонная плита в толщину бывает 20-40 см. Помимо монолитной плиты допускается устройство сборного железобетона из нескольких плит (например, дорожные плиты). Они предусматривают устройство поверх плит бетонной или цементной выравнивающей стяжки.

Однако монолитный фундамент, представляющий устройство из одной плиты, является более надежным и долговечным в эксплуатации, так как обладает большой пространственной жесткостью, в сравнении с фундаментом сборного типа из множества плит. Кроме того, устройство и монтаж монолитного фундамента на месте по стоимости обходится значительно дешевле, чем приобретение, доставка и монтаж с использованием крана плит дорожных и устройство поверх них цементной стяжки.

Вернуться к оглавлению

Существенно снизить давление фундамента на почву и переносить колебания нагрузок вследствие разнообразных подвижек грунта позволяет большая площадь плиты и устройство пространственного армирования (до 0,1 кг/см²). Благодаря расположению плиточного фундамента под всей поверхностью строения, его возведение оправдано в большей степени при строительстве объектов, имеющих небольшие габариты. Основными положительными сторонами возведения монолитного фундамента в виде плиты являются:

Схема монтажа плитного фундамента.

  1. Простота изготовления и сравнительно невысокая стоимость монтажа монолитной плиты под фундамент. Это преимущество становится возможным вследствие выгрузки бетона непосредственно из автобетоносмесителей, что не требует применения дорогостоящего бетононасоса. При осуществлении работ под необходимым контролем со стороны хозяина будущей постройки, заливать такой фундамент могут и строители, не имеющие высокой квалификации. Объяснения того, как лить и куда, где брать, как разравнивать, для них будет достаточным.
  2. Несущая способность имеет высокие показатели, которые обусловлены большим количеством площади соприкосновения с грунтом. Примером может служить монолитная плита фундамента, на которой возвышается 63-метровая колонна башни Останкино: ее толщина составляет всего лишь 1 м.
  3. Гарантия целостности стен постройки возможна благодаря наличию единой плиты-платформы, не подвергающейся локальной деформации. В холодный период года в конструкции не возникает выгибов и провалов, так как она перемещается равномерно. Данное качество возможно благодаря тому, что монолитная плита представляет из себя негнущуюся жесткую площадку, на которой размещены колонны и стены.
  4. Возможность сделать фундамент черновым полом цокольного или первого этажа. В данном случае использование в цоколе дополнительных плит перекрытия не требуется, что существенно сказывается на экономию средств.
  5. Имеется возможность устраивать монолитный плитный фундамент на сложных грунтах, поскольку для его обустройства не требуется проведение земляных работ. Эта возможность позволяет сократить по максимуму дорогостоящие и трудоемкие работы в условиях промерзания грунтов, высокого поднятия подземных вод и т. д.

Вернуться к оглавлению

Сравнивая и сопоставляя фундамент плитного типа с ленточным или свайным, можно принять решение о целесообразности использования первого типа в следующих ситуациях:

Этапы строительства плитного фундамента: 1. Разметка участка. 2. Рытье котлована. 3. Засыпка песчаной подушки 4. Гидро- и тепло- изоляция 5. Возведение опалубки. 6. Армирование и заливка бетона. 7. Снятие опалубки и гидроизоляция.

  • при осуществлении работ на сложных почвах;
  • в постройках, которые не предусматривают наличие высокого цокольного этажа или подвала;
  • в сооружениях и домах, в которых фундамент является основой пола; в таком случае плита должна быть утепленная и иметь надежную паро- и гидроизоляцию.

В регионах, где отмечается повышенное промерзание грунтов, морозоустойчивые монолитные фундаменты из плиты выступают прекрасной альтернативой другим конструкциям фундаментов (даже свайным). Именно это условие сделало монтаж плитных фундаментов столь популярным в скандинавских странах. При помощи теплоизоляции устраивают развязку плиты с мерзлым грунтом. Можно сделать такое сравнение и сказать, что утепленная плита фундамента лежит на «матрасе», который обладает свойствами теплоизоляции.

Раньше для целей теплоизоляции применяли плотный пенопласт, сегодня ему на замену пришел более усовершенствованный материал-утеплитель — экструдированный пенополистирол. В России большей популярностью пользуется пенополистирол отечественного производства, известный как Пеноплекс. Зарубежные не менее известные аналоги — Basf и Ursa.

Утепленный таким образом фундамент является более современным вариантом и достаточно практичным. Пенополистирол обладает длительным сроком эксплуатации, он не гниет, имеет высокие показатели прочности. Этот материал применяют в основном в качестве утеплителя наружных поверхностей полов и стен в подвальных помещениях, и выступает своеобразным матрасом под утепленный плитный фундамент.

Слои пенополистирола и гидроизоляции, размещенные на подушке из песка или подготовке по бетону и слой бетона, — из этого состоит пирог монолитного фундамента.

Вернуться к оглавлению

Как выглядит монолитный пирог и его устройство, можно посмотреть на рисунке. (Рис. 1)

Рисунок 1. Устройство монолитного пирога.

Варианты утеплителей были рассмотрены выше, сейчас остановимся подробнее на выборе и способе изготовления бетона.

Требования, которым должен отвечать бетон, применяющийся для бетонирования плиты, такие:

  • класс прочности от среднего и выше, иными словами бетон класса М-300 (В22,5);
  • W8 или выше — коэффициент водонепроницаемости;
  • F200 или больше — уровень морозоустойчивости;
  • П-з — критерий подвижности.

Если грунтовые воды залегают достаточно высоко, возможно применять сульфатостойкий бетон. Но в продаже найти его бывает очень проблематично.

Схема монтажа монолитной плиты под беседку.

Обычная арматура подойдет для устройства монолитного фундамента плитного типа. Способ крепления в каркасе такой арматуры будет влиять на выбор ее класса. Для крепления обычной вязальной проволокой можно использовать абсолютно любой класс арматуры.

Если электросварка будет принимать участие в строительстве каркаса, то лучше взять арматуру класса а 500 или аналогичную, имеющую символ С, который ставят после числа относительно класса. Виды стальной арматуры, предназначенные специально для сваривания, маркируют подобным образом.

Битумные полимерные материалы желательно использовать для целей гидроизоляции монолитной плиты основания. Однако допустимо и применять любой рулонный материал для гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

(Рис. 2)

Ниже представлены основные этапы, на которых последовательно укладывается слоеный пирог-монолит:

Рисунок 2. Монтаж железобетонной плиты-монолита выполняется в 13 этапов, начиная с разметки строительной площадки и заканчивая гидроизоляцией.

  1. Разметка строительной площадки под фундамент и выемка грунта (рытье котлована).
  2. Выполняют настил геотекстильных материалов, например Дорнит. Такой материал будет служить барьером, препятствующим в будущем проникновения песка в глину, располагаемую ниже (это необязательно, но очень желательно).
  3. Монтаж песчаной подушки, заключающийся в засыпке площадки песка с щебнем и утрамбовывании их с помощью деревянных трамбовок или виброплиты. Чистый песок рекомендуют проливать и утрамбовывать слоями толщиной примерно в 10 см.
  4. Прокладывают коммуникации: канализацию, водопровод и другие.
  5. Монтаж бетонной подготовки, которая представляет собой 10-метровую стяжку, вылитую из цементного раствора низкого класса М100 сверху песчаной подушки. Раствор приготавливают с использованием сухих смесей, например пескобетона М300.
  6. На приготовленную бетонную плиту укладывают слой гидроизоляции в виде рулонных материалов, у которых швы обязательно спаиваются с помощью пропановой горелки или паяльника. Настил гидроизоляции должен быть чуть больше по своим размерам, чем размер будущего фундамента, что в последующем позволит завернуть кверху края у настила, припаяв их к боковой стороне плиты фундамента.
  7. На слой гидроизоляции кладут пароизоляционный слой, представляющий собой экструдированный пенополистирол. Этот этап не обязателен для исполнения, однако именно за счет этого шага можно получить теплый пол на первом этаже или подвале в будущем и, что немаловажно, большую экономию средств, которые тратятся на отопление жилища.
  8. На слоеный пирог с начинкой из песка, пескобетона, гидроизоляционного материала и утеплителя выполняют монтаж каркаса из арматуры. Такой каркас изготовлен из 2-х сеток прутьев 12-16 мм, образующих размеры клеток 20х20, 30х30 см. Первую сетку монтируют в нижней части возводимого фундамента (с шагом 5 см от пенополистирола), вторую — вверху (ниже на 5 см от верхней плоскости будущего сооружения).
  9. После выполнения указанных этапов работ по всему периметру плиты устанавливают опалубку и надежно закрепляют ее, поскольку давление бетона очень большое.
  10. Производят заливку бетона с его утрамбовкой ручным способом или при помощи глубинных вибраторов.
  11. После процессов уплотнения поверхность залитого бетона в форме тщательно выравнивают и заглаживают.
  12. Залитую плиту закрывают пленкой, чтобы исключить преждевременного высыхания, и потом выстаивают для набора расчетной крепости (4 недели), с регулярным увлажнением водой в 1-ую неделю.
  13. После того как бетон наберет достаточную крепость, запас гидроизола заворачивают по краям наверх и припаивают к краям плиты горелкой или обрабатывают полимерным составом гидроизоляции).

Вернуться к оглавлению

Схема армирования плитного фундамента.

Подошва строения воспринимает нагрузки совершенно различные по характеру и степени проявления. Для предотвращения разрушения нагрузками бетонное основание армируют. Армирование бетонной конструкции является важным этапом при строительстве плитного фундамента. Чаще других применяют арматуру толщиной прутка 12 мм.

  1. Из прутков изготавливают 2 сетки. Они между собой соединяются перемычками. Длина перемычек будет зависеть от толщины плиты фундамента. Шаг сетки — 300-400 мм. На выбор влияет проектное решение: чем плита тяжелее, тем меньшим должен быть шаг сетки.
  2. Армировочный каркас не должен располагаться на земле. Его укладывают поверх специальных подставок. Можно для этого применять кирпич, пеноблоки, деревянные бруски и т. д. От грунта до прутков должно выдерживаться расстояние в 50 мм.
  3. Перед армированием и бетонированием проверяют коммуникационные сети: все ли предусмотрено и изготовлено.
  4. Бетонирование начинают только после того, как армирование произведено должным образом с соблюдением всех требований проекта. Должен быть выполнен не только монтаж сеток, но и их закрепление, препятствующее смещению.

В заключение отметим важные достоинства и недостатки монолитного фундамента из плит.

Схема монолитной плиты на ленточном фундаменте.

Достоинства:

  • высокая прочность;
  • возможность применять на разных грунтах;
  • длительный срок использования — 150 лет;
  • применение для различных построек;
  • плита-монолит одновременно выступает в качестве пола в подвальном, цокольном или первом этаже здания.

Недостатки:

  • усложненный расчет;
  • повышенный расход материалов;
  • большая трудоемкость вследствие проведения значительного объема земляных работ для подготовки котлована;
  • дороговизна.

Чем долговечнее сооружение, тем больше оно нуждается в надежности и качестве, применении большого количества материалов и повышенной трудоемкости. Но несмотря на большие затраты на фундамент-монолит, он пользуется популярностью именно из-за своих прочностных характеристик.

Устройство фундаментной плиты

В большинстве случаев при частном строительстве загородного жилища применяется фундаментная плита в качестве основания. Этот вид основания хорошо устойчив на грунтах, которые имеют нестабильную структуру строения. Благодаря этому свойству появляется возможность проведения строительных работ практически на любой местности.

Несмотря на то, что тип несущей конструкции обладает важными характеристиками, строительство плитного фундамента, по мнению специалистов, считается одним из простых. За счет этого провести полноценный монтаж всей конструкции будет несложно даже тому человеку, который не имеет за плечами богатого опыта в строительстве.

В каких случаях применяется плитное основание

Если вы не планируете строить цокольный этаж, то плитный фундамент вам подойдет

Если тщательно рассмотреть различные несущие конструкции жилого строения, то плитная часть фундамента заливается в таких случаях, как:

  • если на строительной площадке располагаются грунты, которые обладают слабой плотностью и нестабильными характеристиками;
  • в жилых строениях, которые не предусматривают устройство цокольного этажа;
  • здания, в которых плиточный фундамент выступает в качестве пола, но в таком случае необходимо верхние слои бетонной конструкции в обязательном порядке защищать от влаги и утеплять.

Технология, которую требует плитный фундамент для дома, состоящего из кирпича, зачастую применяют в регионах с большими понижениями температуры воздуха. Вследствие этого возникают сильные пучения структуры почвы.

По мнению строительных экспертов, эту технологию возведения основы плитного фундамента можно применять для строительства несущих стен здания из любых материалов.

Устройство плитного фундамента

Для устройства фундаментной плиты в регионах, где грунт промерзает на большую глубину, используют специальную теплоизоляцию. В процессе строительства первым делом укладывается этот материал, после чего выполняется устройство конструкции основания.

В качестве утеплителя применяется экструдированный пенополистирол. Он обладает множеством положительных характеристик, за счет чего считается не только надежным, но и практичным. Весь процесс утепления и гидроизолирования проводится на начальном этапе монтажа бетонной плиты фундамента. После выполнения подготовительной работы можно смело монтировать монолитную основу. В практике построенный фундамент по такой технологии служит долгий период времени.

Важно помнить о том, что конструкция дома на плитной фундаменте считается самой надежной и долговечной по сравнению с конкурирующими аналогами. Минус такого основания – это высокая стоимость на возведение фундаментной плиты здания.

Начальные работы

Монолитная плита требует армирования по всей площади

Прежде чем начать строительство фундаментной плиты, в обязательном порядке выполняется подготовка строительной площадки, которая впоследствии будет использоваться для возведения несущей основы здания.

Подготовительный этап выглядит так:

  • убирается мусор с территории;
  • в случае если на площадке были размещены деревья, их следует выкорчевать;
  • при помощи большой строительной техники в виде бульдозера снимается верхний слой грунта;
  • после того как верхний слой дерна будет снят, для плитного фундамента выполняется разравнивание грунта.

После подготовительной работы необходимо провести разметку фундаментной плиты на поверхности почвы. Для этого используются специальные колья и геодезическая нить. Следуя плану строительства, выполняется разметка для фундамента плитного типа.

Следующим действием для фундаментной плиты делается котлован.

Его можно вырыть собственноручно, конечно если глубина будет небольшая, в противном случае понадобится экскаватор.

Даже при использовании техники нижние 15 см дна  необходимо рыть собственными руками при помощи лопаты.

В обязательном порядке котлован должен иметь ровное дно, если имеются перекосы, то их можно подравнять.

В случае если планируется построить мелкозаглубленное основание, то достаточно будет вырыть котлован в 30 см для укладки песчаной подушки. Для устройства углубленной конструкции несущего элемента жилого строения потребуется на 20 см больше, которые в последствие засыпаются щебнем.

Устройство подушки под основание

Используйте песок средней или крупной фракции

Под плитой конструкции основания необходима подушка, которую укладывают в заранее подготовленный котлован. Чтобы правильно провести укладку песчано-гравийной подушки, можно придерживаться поэтапной инструкции, такой как:

  1. Первым делом на дно котлована засыпается песок средней или крупной фракции. В обязательном порядке гранулы должны быть вымыты от глины, извести, а также других типичных примесей, по вине которых начнет образовываться частичная усадка конструкции. Эта подушка, состоящая на основе песка, требуется для того, чтобы вся нагрузка, передаваемая от строения в структуру грунта, была равномерной. Также благодаря этой укладке, в период пучения грунта конструкция фундамента не разрушается.
  2. В период укладки слоев подушки каждый из них подвергается трамбовке по отдельности. Простыми словами образуется плотный пирог, который содержит в себе несколько уровней. Каждый из них имеет высоту в 30 см. Такой процесс выполнения работы требуется, чтобы спустя определенный промежуток времени жилое здание, основанное на плитном фундаменте, не просело в слои грунта.
  3. На этапе устройства песчаной подушки под фундамент можно задуматься о проведении инженерных коммуникаций, например таких, как: система слива и водоснабжение. Остальные виды выполняются гораздо позже.

    После отсыпания песчаной подушки настелите геотекстиль

  4. После того как подушка будет готова, поверх нее следует расстелить ткань, состоящую из геотекстиля. Этот материал предотвратит смешивание песка и гравия.
  5. Поверх геотекстиля засыпается гравий слоем 20 см. Эта подушка необходима для того, чтобы влага, которая образуется на поверхности, не задерживалась возле бетонной конструкции основания, а постепенно уходила через слои гравия и песка в почву.
  6. Гравий необходимо укладывать равномерно на песчаную подушку. Каждый слой в обязательном порядке подвергается уплотнению. В случае несоблюдения всех требований, построенное здание спустя небольшой промежуток времени начнет разрушаться от чрезмерной усадки в структуру грунта.

Ровность горизонтальных уровней засыпки можно определять при помощи гидравлического уровня или нивелира.

Армирование конструкции

Стальные прутья укладываются перпендикулярно друг-другу

Для того чтобы приступить к этапу армирования плиты, необходимо определиться с выбором арматуры. Чаще всего выбор класса стальных прутьев зависит от способа проведения установки, если планируется использование обыкновенной вязальной проволоки, то вполне подойдет любой вид арматуры.

При использовании сварочного аппарата для сборки арматурного каркаса лучшим вариантом будет класс «а500с». Этот класс специально предназначается для сварочных работ, а также имеет увеличенную прочность.

Для сборки каркаса чаще всего применяются стержни с диаметром в 12 мм и выше. Для того чтобы выполнить армирование собственноручно, необходимо следовать пошаговой инструкции:

  1. На утрамбованную подушку настилается гидроизолирующий материал в виде пленки, после чего на поверхности фиксируют плоские стальные подпорки, зачастую в практике используют распиленную рельсу на несколько пластин. Величина подпорных пластин не должна выходить за рамки бетонной конструкции, иначе плитная конструкция потеряет существенную защиту от коррозии.
  2. Следующий этап – это укладка и вязка стальных прутьев. Нижняя часть арматурного каркаса должна размещаться на установленных распорках, то есть на их нижней части. В такой последовательности на одном уровне связывается арматура в виде сетки. Все крепления осуществляются при помощи вязального типа проволоки. Далее выполняется установка второго арматурного пояса. Его размещают выше первого на определенном расстоянии. При выполнении монтажа 2-го пояса следует совершать крепления с нижним уровнем пояса. После проведения заливки на поверхности бетонной плиты не должно быть видно арматуры. Только в этом случае процесс выполнения будет правильным.

Важно помнить в момент установки каркаса о том, что стальные пруты должны утапливаться в бетонную консистенцию не менее чем на 20 мм в обязательном порядке по периметру всех сторон основания. В противном случае может образоваться коррозия, которая повлечет за собой незамедлительное разрушение всего строения.

Устройство опалубки

Выполняется она по всей площади котлована. Материалом для изготовления опалубки служат доски. Внешнюю сторону необходимо усилить, выполнить это можно, если установить подкосы. О том, как сделать монолитный фундамент, смотрите в этом видео:

По окончанию выполнения опалубки вам потребуется создать подушку для основания. Ее можно изготовить при помощи поэтапного слоения песочной массы и гравия. Присутствие подушки защищает основание от проникновения воды, а также служит амортизацией для почвы.

Величина подушки может колебаться в пределах от 20 до 35 см. При присутствии на участке чересчур влажного грунта можно добавить щебенку мелкой фракции.

Не стоит забывать, что при изготовлении подушки слои необходимо тщательно утрамбовывать. Проверить качество уплотнения можно при помощи следа, при хорошем уплотнении их не должно оставаться.

Следующим этапом будет установка гидроизоляции. Для начала необходимо изготовить раствор. Смешайте песок с цементом и залейте им подушку. По толщине слой раствора не должен превышать 5 см. Только после этого можно устанавливать гидроизоляцию. Для этого можете приобрести, к примеру, рубероид.

В момент, когда гидроизоляция будет установлена, можете выполнять армирование. Для этого лучше всего подойдет витая арматура. Все сварочные работы стоит исключить. Благодаря арматуре все неравномерные нагрузки не будут пагубно воздействовать на плиты. Однако прутья, сваренные сваркой, при нагрузке могут сломаться. Подробнее о заливке монолитного фундамента смотрите в этом видео: 

Вязать каркас стоит, находясь в самом котловане.

Далее по плану выполняется заливка плиты. Заливать фундамент стоит сразу и желательно в один день. Только так можно добиться ровного основания без трещин.

Гидроизоляция

Рулонная гидроизоляция

Монолитная плита, как правило, погружена в грунт, поэтому необходимо установить качественную гидроизоляцию. Для этого существует два вида материала на выбор: рулонный или обмазочный.

Первым делом на основе следует хорошо прибраться, удалить с нее всю пыль. Далее ее промазывают керосином. По желанию можно приобрести растворитель праймер, но он слишком густой консистенции и поэтому не очень хорошо схватывается с бетонной массой. Лучше всего перед работой его развести, тогда он станет лучше проникать вглубь бетона.

При выборе рулонного материала во время установки следует выходить за размеры основания примерно на 10 см. Подробнее о том, как гидроизолировать плитный фундамент, смотрите в этом видео:

Раскатывать материал следует с нахлестом, а края соприкосновения надлежит хорошо промазывать битумной мастикой. Во время раскатки следите за тем, чтобы не образовались волны.

Если на вашем участке присутствует высокий уровень подземных вод, то лучше всего рулонную гидроизоляцию укладывать в 2 слоя. Выкладывают ее поперек, а клеят уже неразбавленным праймером.


Смотрите также