8-495-589-8-123
8-926-633-94-78
Железобетонные основания для дома — это фундаменты, изготавливаемые из качественного бетонного раствора с обязательным армированием всей конструкции при заливке. Благодаря такой технологии строительства удаётся получить монолитное, крепкое и долговечное основание для тяжелого каменного дома. Железобетонные каркасы возводятся в тех случаях, когда здание предположительно будет иметь большую массу и габариты, а грунт на участке при этом склонен к подвижности или пучнистости.
Отметим, что фундамент ЖБ может быть как монолитным, так и сборным. В первом случае конструкция каркаса просто заливается в опалубку из подготовленного раствора. При сборной технологии железобетонного основания используются уже готовые блоки, которые монтируют по типу кирпичной кладки. Этот способ устройства ЖБ фундамента считается более трудоемким, поскольку требует применения спецтехники для перемещения тяжелых блоков.
Важно: своими руками без привлечения помощников и специалистов можно легко устроить монолитный фундамент. Сборный каркас потребует дополнительных рук на стройплощадке.
По конструктивным особенностям в строительной индустрии различают три типа железобетонных фундаментов:
Рассмотрим подробнее каждый из них.
Такой фундамент чаще всего используется на участках со сложным рельефом и там, где нет возможности провести земельные работы в полном объеме под ленточный или плитный каркас. Свайный железобетонный фундамент одинаково часто применяют и в частном строительстве, и в промышленном.
Важно: строителям и современным мастерам предлагается широкий выбор железобетонных свай, благодаря которому можно устраивать фундамент как для легких зданий, так и для тяжелых многоэтажных.
Различают два основных вида свайных ЖБ каркасов:
В первом случае готовые ЖБ сваи монтируются в грунт по периметру будущего здания при помощи специальной сваебойной машины. При этом сваи привозят на площадку уже в готовом виде. Сваи же буронабивные формируют уже непосредственно в грунте путем его бурения и заливки раствора в ямы/скважины с его обязательным армированием.
Устройство железобетонного основания из забивных свай происходит с применением специальных сваебойных машин. Их еще называют копровыми установками. Процесс монтажа происходит в таком порядке:
Таким образом проводят монтаж всех забивных свай. Полностью смонтированные сваи обвязывают монолитным железобетонным ростверком, который станет опорой для строительного материала дома.
Устройство фундамента из буронабивных свай выглядит так:
Важно: армирующий каркас ни в коем случае не варят. Его нужно только вязать. Иначе металл износится и лопнет.
Такой монолитный каркас широко применим при частном строительстве малоэтажных домов. Основным преимуществом такого фундамента является минимальный расход строительных материалов при достижении максимальной несущей способности основания.
То есть за сравнительно невысокую стоимость удаётся получить крепкий и надёжный фундамент для каменного дома.
По уровню углубления ленточный каркас делится на мелкозаглубленный и углубленный. В первом случае глубина траншеи под фундамент не опускается ниже уровня промерзания грунта и составляет 50-80 см от поверхности земли. При устройстве углубленного фундамента его подошву опускают ниже отметки промерзания грунта.
Отличие между такими ЖБ фундаментами заключается в том, что заглубленный каркас монтируется только на непучнистых почвах. В противном случае грунт будет просто выталкивать контур основания. Углубленный же фундамент можно монтировать на пучнистых грунтах. Здесь, благодаря тому, что подошва основания уходит глубоко вниз, негативное воздействие почвы на фундамент при пучении исключено.
На ленточном монолитном ЖБ основании можно выстраивать дома из кирпича, шлакоблока, пеноблока, оцилиндрованного бревна и клеенного бруса. При этом этажность дома варьируется от 1 до 3.
Работы по устройству такого монолитного фундамента выполняют в следующем порядке:
Важно: арматура должна утопать в бетон со всех сторон по 1-2 см.
Теперь можно заливать бетонную смесь в опалубку. Желательно делать это в один заход. При заливке раствора хорошо трамбуют бетон при помощи строительного вибратора. При этом следует избегать контакта вибратора с прутами арматуры.
Готовый фундамент накрывают рубероидом или клеенкой до полного высыхания (28-30 дней). В очень жаркую погоду бетон нужно периодически увлажнять.
Самый дорогостоящий тип ЖБ фундамента. Используется только в тех случаях, когда масса готового дома достаточно велика, а свойства грунта оставляют желать лучшего.
Монолитный плитный фундамент равномерно распределяет нагрузку всего дома на фундамент, поэтому плиту возводят на глинистых и пучнистых почвах, а также на плывунах. Такой фундамент еще называют плавающим. Толщина плитного фундамента варьируется от 50 до 70 см. Большие параметры плиты просто необоснованы с точки зрения несущей способности и финансовых затрат.
Здесь технология устройства фундамента отличается от монтажа ленточного каркаса только объемом работ. То есть под монтаж монолитной плиты копают котлован заданной глубины.
Важно: армирующий каркас должен утопать в бетоне с боков не более чем на 1-2 см, а сверху и снизу — на 5 см.
Важно: каждый из видов железобетонного фундамента имеет свою несущую способность. Поэтому прежде чем принимать решение о монтаже того или иного типа основания, стоит проконсультироваться с профессионалами. Ведь вряд ли есть необходимость заливать монолитную плиту под сравнительно легкий дом или устраивать ленточный фундамент под трехэтажный особняк из природного камня.
Ленточный фундамент– это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.
Технология строительства ленточного фундамента достаточно проста по сравнению с плитным или свайным фундаментом. Но ей свойственна повышенная трудоёмкость и большой расход материала в сравнении со столбчатым видом фундаментов (больший объем бетона, большее количество опалубки, обязательное применение крана).
Ленточные фундаменты применимы:
для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами (плотность которых больше 1000-1300 кг/куб.м);
для домов с тяжёлыми перекрытиями (монолитные или сборные железобетонные, металлические);
в случае, если существует угроза неравномерных осадок фундаментов, из-за неоднородности грунтов на участке (к примеру, участок сложен в одной части песками, а в другой пучинистыми суглинками). Ленточный армированный фундамент сработает как одно целое, перераспределит усилия и стены дома не дадут трещин и деформаций;
если в доме планируется подвал или цокольный этаж, при этом стены ленточного фундамента образуют стену подвального помещения.
Планируя строительство дома очень важно ответственно и грамотно подойти к выбору типа фундамента будущего строения, так как это один из важнейших конструктивных элементов постройки. Ошибка, заложенная в начале строительства, неверно спроектированный фундамент, экономия строительного материала, как правило, ведет к серьезным негативным последствиям при эксплуатации дома. Возникают такие проблемы как перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях
Конструкция ленточного фундамента
По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:
монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;
сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит - подушек и бетонных блоков.
Фундаментные подушки укладывают непосредственно на выровненное основание или на тщательно утрамбованную песчаную подготовку толщиной 100-150мм. Блоки укладывают на растворе с обязательной перевязкой вертикальных швов, толщину которых принимают равной 20мм. Вертикальные колодцы, образующиеся торцами блоков, заполняют раствором. Продольные и поперечные стены ленточных фундаментов в местах сопряжения должны иметь перевязку, в горизонтальные швы закладывают арматурные сетки из стали диаметром 6-10мм.
Блоки-подушки изготавливают толщиной 300-400мм, шириной от 800-2800мм, а блоки-стенки шириной 300,400,500,600мм, высотой 300,600мм, длиной от 800 до 2400мм.
В практике строительства применяют железобетонные блоки толщиной 380мм при толщине стен 380,510,640мм.В местах пропуска различных трубопроводов в монолитных фундаментах заранее предусматривают соответствующие отверстия, а в сборных между блоками – необходимые зазоры с последующей их заделкой.
Конструкция ленточного сборного фундамента из железобетонных плит
Монолитный фундаментный блок для устройства сборного ленточного фундамента Конструкция сборного ленточного фундамента из фундаментных блоков и фундаментных подушек
Материал для ленточных фундаментов.
Самые популярные материалы для ленточного фундамента - это бутобетон, железобетон, кирпич, железобетонные фундаментные плиты и блоки.
1. Бутобетонный ленточный фундамент. Это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней (не более 30 см в длину, с двумя, примерно, параллельными поверхностями массой до 30 кг.). Получается достаточно надежный фундамент. При хорошем запасе крупных камней и если на участке легкие грунты (песчаные) или скалистые, то это Вам подходит. Если на Вашем участке глинистые грунты, лучше этот материал не применять, так как фундамент из бутобетона может дать трещину или быть вовсе разорван. Ширина фундамента может быть от 200 мм до 1000 мм, в зависимости от нагрузки здания. Такой фундамент требует выполнять песчаную или гравийную подушкой толщиной не меньше 100 мм для выравнивания поверхности грунта и удобности укладывания бетонной смеси.
2. Железобетонный ленточный фундамент. Это смесь цемента, песка и щебня армированного металлической сеткой или прутьями арматуры. Это самый популярный материал для фундамента. Он достаточно дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. Если у Вас есть бетонный вибратор, то получается очень надежный и крепкий фундамент. Если на Вашем участке песчаные грунты, то это материал для Вас. Ширину такого фундамента выбирают в зависимости от толщины стены. К примеру, выбрав толщину стены в 2 керамических кирпича (510 мм), ширины фундамента в 600 мм, с армированием стержнями арматуры класса АIII диаметром 12 мм, будет вполне достаточно для надежности дома.
3. Кирпичный ленточный фундамент пригоден как для надземной, так и подземной части фундамента и цокольных частей. Надо помнить, что кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами, поэтому его необходимо защитить от влаги путем гидроизоляции. Если у Вас дом со стенами в 1-1.5 кирипча или с каркасом из дерева, тогда этот материал Вам подходит. Высокий уровень грунтовых вод и большая глубина заложения исключают использование кирпичных фундаментов.
4. Фундаментные плиты и блоки. Для сборных фундаментов применяют фундаментные плиты тип ФЛ 12.12, ФЛ14.12 и т.п. и фундаментные блоки длиной 0.9, 1,2 или 2,4 м типа ФБС. Эти железобетонные изделия изготавливаются в заводских условиях. Они прочны, надежны и практически подходят для всех видов грунтов и типов зданий.
Устройство опалубки для ленточного монолитного фундамента
спорками для ленточного монолитного фундамента
Фундаментом принято называть подземную часть здания или сооружения, которая берет на себя все нагрузки, передавая их на основание. Выбирают фундамент согласно особенностям будущего сооружения и типа грунта на участке строительства. Для того чтобы оформить строение в подходящем ландшафту стиле, технология устройства фундамента подойдет любая. Видов фундамента немало:
Схема укладки фундамента из тощего бетона.
Примеры ленточных фундаментов.
Этот вид основания часто встречается в индивидуальном строительстве. Представляет собой такой фундамент железобетонную полосу с заранее фиксированной высотой и шириной, которая располагается по периметру всего здания. Лента должна располагаться под всеми наружными и внутренними стенами постройки, форма поперечного сечения должна сохраняться по всему периметру основания. Хорошо подходит такой вид оснований для домов с тяжелыми стенами из бетона или кирпича, с перекрытиями. Также этот тип основания применим для подземного гаража или подвала.
Чаще всего устройство ленточного фундамента делается на большую глубину, чем глубина промерзания грунта, но существуют и мелкозаглубленные ленточные основания, использующиеся при строительстве небольших деревянных домов.
Если сравнивать устройства монолитных фундаментов с ленточным, то его технология достаточно проста, как и в сравнении со свайными или ленточными основаниями. Тем не менее ей свойственны повышенная трудоемкость, большой расход материала, если сопоставлять с устройством столбчатого фундамента.
Прибегают к устройству ленточного основания в следующих случаях:
Схема ленточного фундамента.
По своему устройству ленточные фундаменты бывают монолитные, заливающиеся непосредственно на строительной площадке, и сборные. Устройство фундаментов сборного типа производится из типовых железобетонных блоков, которые произведены на заводе и на стройплощадке монтируются при помощи крана. Устройство таких оснований и фундаментов делается из подушек — железобетонных плит и бетонных блоков. Сборный тип основания уступает монолитному по прочности.
Вернуться к оглавлению
После того как выбран тип фундамента, на земле производят разметку осей дома, где при помощи кольев и шнура или проволоки фиксируется расположение основных осей фундамента. Если участок со сложным рельефом, потребуются точность и внимание, а также использование строительного уровня и реек. Строго проверяются углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны составлять 90º. Низ траншеи проверяется теодолитом, особенно в тех местах, где ленты будут пересекаться, и в углах дома.
Выровненная, подготовленная к строительству площадка основания под фундаменты должна быть больше габаритов дома на 2-2,5 м в каждую сторону.
Схема армирования фундамента.
Траншея роется вручную или экскаватором, после техники дно обязательно нужно подчищать вручную. Котлован ограждают и на дно укладывают подушку из 120-200 мм песка или крупного гравия. Подушку для более плотного прилегания поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают на нее гидроизоляцию, к примеру, полиэтиленовую пленку и заливают цементным раствором. Это нужно для того, чтобы вода не уходила в грунт из бетона и не ухудшала его прочность.
Из струганных с одной стороны досок не менее чем в 40-50 мм устанавливается опалубка в траншею. Можно применять и щитовую железную опалубку, она разборная и удобна в применении. Деревянную опалубку тщательно смачивают водой, очищают от стружек и мусора и жестко фиксируют к стенам траншеи распорками, чтобы не произошло вспучивания стен. Вертикальность стен опалубки тщательно выверяется отвесом, именно от этого во многом зависит долговечность и прочность фундамента. Над поверхностью земли опалубку выводят не менее чем на 30 см, эта высота является цоколем будущего дома.
Устройство оснований такого типа предполагает предварительное оставление отверстий для водопроводных труб и канализации. В противном случае, прорубая их, можно расколоть фундамент. Верх фундамента покрывают гидроизоляционными материалами, чтобы предохранить стены здания от попадания капиллярной влаги.
Схема ленточно-свайного фундамента.
Арматура монтируется в траншею одновременно с опалубкой, к тому времени она должна быть уже собрана в каркасы. Чаще всего каркас представляет собою два горизонтальных ряда арматуры, количество же вертикальных рядов зависит от длины фундамента. После заливки бетоном арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент с высокими прочностными характеристиками.
Бетон в основание заливается постепенно, слоями 15-20 см, чтобы исключить пустоты, каждый слой трамбуется с помощью специальных деревянных трамбовок, с этой же целью стенки опалубки тщательно простукиваются. Важно использовать бетон одинаковой концентрации, чтобы он не делился на слои.
Нередко при строительстве оснований возникают проблемы, связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона. Такой бетон легче заливать, но в результате нередко заполнители оседают на дне, это влечет за собой расслоение бетона и снижение его прочности. Подвержена расслоению бетонная смесь и при сливании ее с высоты более 1,5 м.
Опалубку можно снимать через 7-10 дней, к этому времени фундамент достигает 70% прочности от планируемой. Для того чтобы гидроизолировать фундамент, можно использовать специальную мастику (битумную), которой обрабатывают все наружные стенки и проклеивают гидроизоляционный материал, в качестве которого отлично подходит рубероид. Качество проклейки необходимо проверить через некоторое время, следя за тем, чтобы гидроизоляция не отслаивалась от стенок фундамента.
После того как произведена гидроизоляция, необходимо произвести обратную засыпку оснований и фундаментов. Выполняется она крупным чистым песком, который поливают водой и послойно трамбуют.
Вернуться к оглавлению
Схема строения свайного фундамента.
Такой вид фундамента предназначен для строительства на очень неустойчивых грунтах, а так же для крупногабаритного строительства. Устройство свайного основания происходит с применением свай с заостренным концом. Каждая свая (железобетонная, деревянная или из других материалов) выдерживает нагрузку от 2 до 5 тонн. Верхние части свай соединяют между собой балками, образуя таким образом опорные основания сооружения. В частном строительстве этот вид оснований и фундаментов применяется крайне редко, так как очень затратен.
Исходя из веса будущего строения определяется количество свай. Для расчета нужно выяснить следующие параметры:
Вернуться к оглавлению
Схемы свайных фундаментов из различных материалов.
Любые работы по устройству фундамента начинаются с разметки, в местах предполагаемого расположения свай забивают колышки. После этого пробуривают скважины. Сваи для армирования связывают в единый объемный каркас, он может быть квадратным или круглым. Каркас после сборки опускают в пробуренное отверстие. При этом арматура не должна касаться дна и стенок скважины, защитный слой составляет 30-50 см. В том случае, если грунт сыпучий, опалубка для буронабивной сваи производится из асбестовой трубы или рубероида, свернутого кольцом и связанного проволокой.
После армирования углов фундамента можно приступать к сбору опалубки. Между арматурой и стенками опалубки должен сохраняться защитный слой. Заливать все сваи лучше всего в один этап. Чтобы исключить появление пустот в процессе заливки, нужно использовать глубинный вибратор.
Нагрузки на свайный фундамент возможны не ранее, чем через 3 недели после его заливки.
Вернуться к оглавлению
При строительстве легких деревянных сооружений часто используются монолитные основания. В планировке сооружений с устройством монолитных фундаментов не существует ограничений, а для его создания не требуется специальная техника.
Постоянство положения плиты монолитного фундамента является его главным плюсом в случае перемещений грунта, это спасает строение от разрушений. В случае сильного сжатия грунта тоже применим такой вид оснований.
Вернуться к оглавлению
Схема устройства фундаментной плиты.
Арматурная проволока при устройстве монолитного фундамента должна быть использована по крайней мере в два слоя. Выкапывается траншея, глубиной соответствующая глубине закладки подошвы фундамента. На дно ее укладывается песчаная подушка. Чтобы защитить фундамент от размытия грунтовыми водами, на нее выкладывают слой дренажа, тщательно выравнивают и трамбуют. На тонкий слой бетона кладут гидроизоляцию в два слоя, а затем арматуру — тоже минимум в два слоя. Котлован заливают бетоном, который и образует плиту монолитного фундамента.
Для того чтобы выполнять функцию связующего звена со стенами будущего здания, концы арматуры у этого типа фундамента должны выступать за пределы монолитной плиты фундамента. Когда плита затвердевает, на них производится монтаж каркаса арматуры для стен и опалубки. На этом этапе арматура стен и связывается с арматурой фундамента, которую называют отмосткой.
Вернуться к оглавлению
Работы по устройству столбчатого фундамента происходят путем размещения во всех углах и местах пересечения стен запланированного сооружения столбов. Этот вид основания экономичнее, чем ленточный, но использоваться он может только для легких сооружений и домов. Применяется устройство фундамента такого типа только на грунтах, которые не подвержены пучению и передвижению, на неподвижных грунтах.
Схема столбчатого фундамента.
Чтобы создать условия для работы столбов как единой конструкции и при этом избежать их опрокидывания и горизонтального смещения, чтобы опорная часть цоколя была устойчива, делают ростверк между столбами. Его называют еще обвязочными балками или рандбалками.
Расстояние между столбами, как правило, должно быть не менее 1,5-2,5 м, но в некоторых случаях может быть больше. Ростверк является рядовой армированной перемычкой.
Нельзя связывать между собой в единое конструктивное решение пристраиваемые к основному строению террасу, веранду, крыльцо. Каждое из этих сооружений должно иметь собственный фундамент, а от основного строения они должны быть отделены деформационным швом. Связано это с тем, что у основного строения и крыльца очень разные нагрузки и разная осадка.
У столбчатого фундамента есть несколько несомненных плюсов в сравнении с прочими.
Усиление фундаментов с помощью инъекционных скважин: а – зона распространения раствора; б – буроинъекционные скважины.
При большой глубине промерзания грунта анкерные столбчатые или железобетонные монолитные фундаменты наиболее эффективны. Сила морозного пучения действует на боковые поверхности, которые у столбов невелики.
Не рекомендуется к применению возведение столбчатого фундамента при:
Схема кирпичного столбчатого фундамента.
Вернуться к оглавлению
Работу начинают с очистки строительной площадки основания под фундаменты, срезая с нее растительный слой шириной больше площади планируемого фундамента на 2-5 м. Грунт срезают на толщину 10-30 см, убирается весь мусор и посторонние предметы. Бугры срезают, в образовавшиеся ямы подсыпают необходимое количество грунта. Контроль горизонтальности производится с помощью строительного уровня.
Схема обычной опалубки фундамента.
По периметру планируемого строения устанавливают столбы, которые называются обноской. Они устанавливаются за 1-2 м от планируемых стен. Со стороны будущих стен к столбам и параллельно им по уровню прибивают деревянные рейки или доски, на которых отмечается размер отдельных деталей котлована, самого фундамента и будущих стен. Разбивка осевых линий контролируется на точность рулеткой. Углы прямоугольного и квадратного фундамента обязательно проверяются по углам дома и в местах пересечения осей особенно тщательно. Под каждым перекрестьем стен должны быть установлены столбы.
Прямоугольные ямы роются экскаватором или вручную. Затем устанавливают в них опалубку. Для опалубки не подходят широкие доски, в них чаще всего образуются щели. Можно использовать ДСП, водоупорную фанеру. Устанавливается опалубка вплотную к стенам ямы, перпендикулярность дну проверяется отвесом.
Если грунт стенок сухой и не осыпается, можно обойтись без опалубки, выложив стенки ямы полиэтиленом.
Армируются столбы продольной арматурой 10-12 мм диаметром, устанавливаются вертикально с обязательным обхватом хомутами или проволокой, чтобы исключить расхождение вбок. Над верхом фундамента арматура должна выходить на 10-12 см, чтобы приварить к ней арматуру ростверка.
Бетон укладывается слоями с обязательным прохождением каждого слоя строительными вибраторами.
Вернуться к оглавлению
Этот вид основания является разновидностью монолитного фундамента, основание которого может выступать и в роли пола будущего строения. Устройства фундаментов этого типа тоже весьма затратно, поэтому применяют его преимущественно для небольших домов в частном строительстве. Всеми положительными свойствами монолитного основания плитный фундамент обладает в полной мере.
Вернуться к оглавлению
Устройство плитного фундамента.
Фундаменты этого типа устанавливаются, как правило, на пучинистых, песчаных и слабых грунтах, там, где уровень грунтовых вод высок. Если фундамент закладывают на глубину, меньшую, чем глубина промерзания грунта, такой тип называют мелкозаглубленным фундаментом. С основания при устройстве такого фундамента снимается от 20 до 50 см почвы. На хорошо выровненное дно насыпается слой гравия или щебня до 10 см высотой. Слой тщательно трамбуется, после этого засыпают слой песка, который расклинит щебень и исключит его дальнейшее движение. Песок обладает высокой морозостойкостью, что предотвратит сдавливание готового фундамента.
Сверху на тщательно утрамбованную подушку укладывают слой гидроизоляции, чтобы предотвратить потери фундаментом влаги. Может использоваться полиэтиленовая пленка или любой другой подобный материал. Это поможет избежать попадания в готовое основание влаги.
Затем приступают к установке опалубки. Если фундамент погружен в грунт, роль опалубки могут играть стенки ямы, но если он снаружи, без нее не обойтись. Опалубку лучше закрепить как можно тщательнее.
Берутся доски толщиной 20-25 мм и из них сколачиваются щиты, ширина каждого из которых на 0,5-1 м выше, чем планируемая конструкция основания под фундаменты. После прикрепления к стенкам ямы щиты герметизируются бумагой, картоном или толем.
На гидроизоляцию устанавливается каркас из арматуры.
Фундамент из шпал с заглублением.
Так как конструкция этого фундамента испытывает нагрузки на изгиб, требования к арматурнму каркасу серьезные. Арматура используется только переменного сечения диаметром не менее 12-16 мм.
Арматуру связывают в каркас при помощи проволоки. Сварочный аппарат в этой ситуации использовать категорически не рекомендуется. Металл при сварке меняет свои качества, становится ломким и более подвержен коррозии. Состоит арматурный каркас из верхней и нижней сеток, жестко между собой соединенных, с расстоянием между прутьями 20-40 см. Расход арматуры у этого типа фундамента выше в сравнении с остальными.
Плитный фундамент может быть как гладким, так и ребристым. Ребра жесткости предусмотрены в нижней части плиты, заглублены в грунт. Это предотвращает перемещение сооружения в вертикальном направлении.
Схема заложения фундамента.
Бетонирование плавающего фундамента производят слоями не более 15 см, каждый из слоев тщательно разравнивается и трамбуется штыкованием. Заливка плиты полностью не должна занимать более часа. Трамбуется бетон до появления на его поверхности влажного блеска. Верхний слой затем выравнивается при помощи деревянной рейки.
В первый день после заливки основание каждые 4-5 часов смачивают водой или прикрывают полиэтиленом. Если об этом не позаботиться, плита, скорее всего, пойдет трещинами. На втрой день достаточно смачивать 3 раза, на третий — утром и вечером. Опалубку можно снять после высыхания, но полное застывание произойдет только через месяц.
Чтобы противостоять морозному пучению, вокруг фундамента устанавливается утепление грунта. При этом утеплитель укладывается по периметру дома вокруг фундамента на 1-1,5 м, наружную часть фундамента тоже необходимо утеплить. Чаще всего для этих целей используется пенополистирол, пеностекло или пенопласт.
Вернуться к оглавлению
Этот вид оснований и фундаментов — разновидность свайных, как и свайные, применяется на участках, где уровень грунтовых вод излишне высок, для мест со сложным ландшафтом, пучинистых почв и неустойчивых грунтов.
Представляют собой винтовые сваи стальную трубу с наваренной на нее лопастью, вся конструкция покрыта цинком. Свайные изделия различны по диаметру и длине.
Вернуться к оглавлению
Схема заливки фундаментной плиты.
Фундамент любого типа закладывают, начиная с определения следующих параметров:
Устройство винтового фундамента нередко производится с применением специальных машин для их закручивания. Допускается и использование завинчивающего ключа. Вывинтить сваю обратно нельзя, так как это приведет к ее проседанию в дальнейшем.
Сваи монтируются строго вертикально, чтобы точно соблюдать это требование, понадобится строительный уровень.
Выглядит фундамент на винтовых сваях следующим образом: в грунт ввинчены сваи в углах и местах пересечения внутренних стен, по длине стены сооружения. Шаг между сваями колеблется от 1 до 3 м.
Схемы цокольного фундамента.
Выполняется установка винтового фундамента по следующей схеме. Места расположения свай намечаются при помощи колышков, проверяется совпадение всех расстояний с чертежом, ровность углов, совпадение диагоналей.
Под каждую сваю выкапывается небольшая лунка глубиной не более 15 см, шириной чуть больше диаметра лопасти. Выкапывать глубокие ямы и просто устанавливать в них сваи нельзя, так как основным условием качественного погружения винтовых свай является нетронутый грунт.
Свая должна погрузиться в грунт ниже уровня его промерзания в зимний период, стоять каждая свая должна строго вертикально. После того как все они ввинчены, верх их вымеряется под специальный уровень, который на каждой свае намечается при помощи нивелира. Излишки срезаются болгаркой.
Внутрь сваи заливают бетон — это увеличивает ее прочность и уменьшает скорость коррозии. К вершине каждой сваи приваривается металлическая пластина не менее 8-10 мм толщиной, которая будет выступать за границы сваи на несколько сантиметров со всех сторон.
Сооружение железобетонного фундамента при постройке здания является свидетельством его долговечности. Так как именно этот вид фундамента отличается прочностью и надежностью в эксплуатации. О технологии постройки железобетонного фундамента поговорим далее.
Использование железобетонного фундамента широко распространено в процессе строительства как промышленных и общественных зданий, так и сооружений жилого назначения. Существует три основных типа таких фундаментов:
Колонный фундамент представляет собой конструкцию из железобетонных свай или колонн, которые по отдельности устанавливаются на несущих частях конструкции здания. Летночный тип железобетонного фундамента является самым популярным. Его обустройство основывается на возведении конструкции по периметру здания. Сплошной железобетонный фундамент устанавливается под всем зданием.
Установка отдельных фундаментов является допустимой при наличии небольшой нагрузки и редкого расположения колонн. Установка ленточного фундамента под колонным применяется в том случае, когда фундаментные подошвы находятся недалеко друг от друга. Данный факт наблюдается при сооружении здания на слабом грунте или при большой несущей нагрузке.
Кроме этого, рекомендуется применение ленточного железобетонного фундамента при наличии неоднородного по текстуре грунтового покрова, при воздействии внешней нагрузки или при неравномерной осадке основания.
При слишком большой нагрузке на ленточный фундамент, которая приводит к деформации сооружения, рекомендуется установить железобетонный фундамент сплошного типа. Именно он способен полностью выровнять осадок основной части здания. Использование данного фундамента допустимо при наличии неоднородного грунта и слишком большой нагрузки.
Средняя стоимость возведения железобетонного фундамента составляет от 5 до 7 % стоимости всех затрат на его сооружение. При тщательной проработке и правильном выборе типа фундамента достигается значительный экономичный эффект на постройку самого здания.
При строительстве крупных сооружений конструкция фундамента выбирается в соотношении со стоимостью на расход материала и трудовых ресурсов при выполнении различного рода фундаментов.
В соотношении со способом выполнения железобетонного фундамента из разделяют на конструкции:
В соотношении с размером, сборные фундаменты бывают цельного или составного типа. Сборные цельные фундаменты отличаются небольшими размерами. Для их изготовления используют бетон класса от В 15 до В 25. Установка такого фундамента производится на подушку, изготовленную из песка и гравия, ее толщина составляет около 12 см. Кроме этого на поверхности подошвы фундамента укладывается арматура, в виде сварной сетки. Минимальный слой арматуры составляет 4 см. При отсутствии подготовки под фундамент, толщина арматурного слоя увеличивается до 6,5 см.
Установка сборных колонн производится в специально подготовленные гнезда, называемые стаканом фундамента. Колонна устанавливается в гнездо с помощью подкладки, далее производится ее рихтовка и заполнение зазоров с помощью бетона.
Конструкция сборного фундамента состоит из нескольких частей, изготовление которых требует наличия большего количества бетона, чем для цельного. Соединение блоков составных фундаментов производится с помощью выпусков, анкеров или сваривания деталей.
Начальный этап строительства ленточного фундамента предполагает проведение работ по разметке территории и подготовке необходимых материалов. Разметка участка начинается с установки арматурных прутьев в места прохождения фундамента. Они устанавливаются на небольшую глубину до 100-150 мм. Следите за соответствием разметки заранее предусмотренной технической документации. Предлагаем ознакомиться с основными рекомендациями, которые помогут провести разметку территории под ленточный железобетонный фундамент правильно:
Данный этап предполагает использование специальной строительной техники в виде экскаватора или ручную работу. Главным преимуществом использования специальной техники выступает ускорение процесса проведения работ.
Но, применение ручного типа работ, отличается такими особенностями:
Учтите, что на 300 мм выше от дна котлована, следует оборудовать расширение, называемое пяткой. Данный процесс приведет к увеличению опорной площади и к более равномерному распределению нагрузки.
После завершения работ по сооружению траншеи установите на ее дно подушку из щебня и песка, полейте ее водой и хорошо утрамбуйте. Рекомендуемая толщина данного слоя составляет около 20 см. Его основной функцией является амортизация нагрузки, то есть снижение пучения грунта и увеличение сопротивляемости конструкции разнообразным нагрузкам.
После проведения данных работ следует процесс установки опалубки под ленточный фундамент. С ее помощью конструкция приобретает правильную форму. Для сбора опалубки используйте деревянные доски, соединенные между собой поперечной стяжкой и упирания в грунт с помощью деревянных распорок и колышек.
После укладки подушки из песка и гравия следует процедура гидроизоляции фундамента. Для этой цели используется пергамин или толстая полиэтиленовая пленка. Данный процесс помогает сохранить влагу, только что залитому раствору бетонной смеси. Если этого не сделать, то увеличивается риск возникновения микротрещин, которые через годы приведут к разрушению фундамента.
Следующий этап предполагает выполнение работ по армированию конструкции. Это делается для усиления несущих характеристик фундамента. Именно, из-за наличия стального каркаса конструкция приобретает вид железобетона. Для сооружения слоя армирования используются прутья из металла, сечением от 1 до 2 см, продольного, вертикального и поперечного типа. Для их соединения используется проволока и металлический крюк или приспособление, осуществляющее вязку арматурного слоя.
Учтите, что сборка арматуры для фундамента осуществляется только с помощью вязки. Использование сварочного аппарата является недопустимым. Так как в процессе обустройства каркаса из железобетона, он должен двигаться, тем самым обеспечивая отвердевание бетонной смеси. С помощью такого подхода, усиливаются несущие характеристики здания в несколько раз.
После установки арматуры, следует процесс обустройства вентиляционных отверстий фундамента. Они предстают в виде отдушины или продуха. С помощью отдушины ленточный фундамент не скапливает излишнюю влагу в участке подпольного назначения. Для их обустройства рекомендуется использовать трубы из асбоцемента, диаметром в 10 или 15 см. Местом их установки выступает щит опалубки и межпрутьевое пространство, высота около 20 см от основания арматуры. После установки вентиляционных каналов, монтируют коммуникационную систему.
Чтобы осуществить заливку железобетонного фундамента используется цемент марки 200 и выше. Приготовление раствора должно осуществляться с помощью бетономешалки. После заливки каждого из слоев, следует процесс их утрамбовки с помощью вибратора для бетона. Он поможет избавиться от излишнего воздуха в бетонной смеси, тем самым препятствуя появлению пор и улучшая прочность бетона.
Совет: при использовании вибратора, нужно следить за тем, чтобы он не повлиял на целостность арматуры. При появлении небольших разрушений арматурного каркаса немедленно остановите процесс заливки и приступите к его ремонту.
Если заливка фундамента производится в холодное время года, позаботьтесь об использовании специальных добавок для бетона. С их помощью он не потеряет своей прочности.
Погода во время проведения заливки не должна быть слишком жаркой или дождливой, так как это отразится на качестве фундамента.
Снимают опалубку по истечении двадцати, а лучше и тридцати дней после заливки.
Для изготовления сборного железобетонного фундамента используют стандартные железобетонные детали, изготавливаемые на специальных промышленных предприятиях. Они используются в строительстве частных домов из-за невозможности сооружения ленточного или другого типа фундамента или по оправданию в технико-экономических расчетах.
Детали сборного фундамента отличаются слишком тяжелым весом, поэтому для их монтажа требуется наличие специальной грузоподъемной техники. Установка блоков производится на специально подготовленную подушку из песчаной или бетонной смеси. Их фиксация и скрепление осуществляется при помощи цементного раствора. При наличии незаполненных участков, в которые стандартные блоки не помещаются, производится монтаж доборных блоков, длина которых меньше от основной на одну треть.
При отсутствии таких элементов, возможен вариант заполнения участков с помощью монолитного бетона.
Устройство железобетонных фундаментов сборного типа состоит из:
Устройство фундамента монолитного железобетонного сборного типа производится в сооружениях с наличием цокольного этажа или подвального помещения. Для их обустройства необходимо наличие котлована, расположенного под зданием. Основание котлована должно быть ровным. Далее производится укладка песчаной подушки по периметру здания, и уже на нее устанавливается фундамент.
Для заполнения межблочных швов используется цементный раствор, а наружная часть фундамента укрывается с помощью гидроизоляции. Стандартные сборные блоки имеют специальные выемки, предназначенные для заполнения цементным раствором, именно они отвечают за соединение блоков между собой. Установка бетонных блоков должна осуществляться с наличием перевязки между швами, такая технология способствует улучшению прочности их соединения.
При обустройстве железобетонного фундамента такого типа обращайте внимание на наличие технологических участков, в которых будут располагаться инженерные коммуникации в виде электросети, водопровода или канализационной системы. Для этого в опорных частях производится установка футляров, для изготовления которых используются стальные, керамические или пластиковые трубы определенного размера, если такие материалы отсутствуют, возможен вариант использования стали кровельного назначения.
Места в которых будут проводиться коммуникации тщательно сверяются с эскизом рабочего проекта, так как при последующих переделках возможен риск нарушения целостности конструкции. Временное перекрытие технологических отверстий происходит с помощью ветоши, покрытой смолой или других аналогичных материалов.
Принятие решения об обустройстве фундамента такого типа основывается на проведении инженеро-геологических работ на месте постройки. С помощью конструирования сплошного фундамента обеспечивается прочность и длительность эксплуатации возводимого здания. На тип используемого фундамента влияет назначение здания.
Фундамент плитного типа имеет вид монолитной железобетонной плиты, которая располагается по всей площади строения. При этом происходит жесткое армирование всей плиты. Данный процесс делает ее устойчивой перед различными нагрузками и движениями грунта.
Использование фундамента плитного типа распространено в районах с наличием частых сейсмических явлений, а также на участках с высоким уровнем подземных вод.
В соотношении с назначением здания, возведение плитного фундамента производится в виде плоских или ребристых плит. Существует вариант возведения перекрестной монолитной ленты. Для выкладывания некоторых видов плитных фундаментов используются готовые железобетонные плиты. При строительстве большого здания, в которых будут сооружаться подземные помещения, используют фундамент коробчатого типа.
Сооружение плитного фундамента происходит непосредственно на строительном участке. Под укладку фундамента необходимо соорудить основание на основе бетона марки 50, его минимальная толщина составляет 10 см. При проведении строительства на грунте с высоким уровнем грунтовых вод, потребуется сооружение песчаной подушки, толщиной от 20 см. Учтите, что песок требует тщательной трамбовки и поливки с помощью воды. После сооружения основания следует процесс его покрытия гидроизоляционным слоем, который защитит плиту от влажности. Под фундаментную плиту требует соорудить каркас из арматуры, для соединения прутьев используется сварка. Она обеспечит жесткость и устойчивость конструкции.
Укладка арматурного каркаса производится на слой гидроизоляции, а после этого происходит бетонирование фундамента. При необходимости сооружения плиты с наличием цокольных ребер, их сооружение производится путем установки сборных деталей из железобетона.
Если работы проводятся в районах с сейсмической неустойчивостью, то для сооружения ребер применяется монолитный бетон, а арматура сваривается с фундаментом. В таких зданиях ребра бетонируются вместе с плитой. Толщина плит, в таком случае, составляет около 20 см.
Использование плитных фундаментов также актуально в климатических регионах с высоким уровнем промерзания почвы. При этом морозоустойчивый фундамент имеет толщину около 20 см, а плита характеризуется наличием контурных ребер. Для утепления такого рода фундамента используется пенопропиленовая теплоизоляция.
Требования к бетону для изготовления монолитного железобетонного фундамента: