Содержание, карта.

Возведение фундамента


Строительство фундамента – с чего начать возведение фундамента и пошаговое описание технологии строительства своими руками

Перед возведением стен любого дома просто необходимо построить прочный фундамент, который сможет служить хозяевам дома много десятилетий. Сегодня мы расскажем, как построить хороший фундамент своими руками.

Виды фундамента

Сейчас существует несколько основных видов фундамента. У каждого имеются свои плюсы и минусы. Вообще тип фундамента, а соответственно и технологию, по которой его будут строить, а также, что нужно для строительства фундамента, определяют по двум основным характеристикам: для чего строится здание, каково его главное предназначение, а также всегда обращают внимание на грунт, а именно его характеристику.

Имеется три типа фундамента:

  • Фундамент ленточного типа.
  • Фундамент столбчатого или свайного типа.
  • Фундамент плавающего или плитного типа.

А вот грунт бывает всего двух видов:

  • Пучинистый грунт.
  • Не пучинистый грунт.

На первом технология строительства фундамента, а также выбор глубины зависит от двух факторов: глубина промерзания и глубина, на которой располагается вода. Второй же не требует большой глубины.

Ленточный фундамент

Одним из самых популярных фундаментов является фундамент ленточного типа. У него имеется масса плюсов, таких как простота конструкции, равномерное распределение нагрузки, а также он служит десятилетиями.

Однако, главным минусом можно выделить большую глубину закладки, когда грунт пучинистого типа. И еще два минуса, которые напрямую связаны с первым – необходимо потратить больше времени и сил на строительство данного фундамента. Также необходимо большое количество материалов.

Столбчатый фундамент

Для второго типа фундаментов – столбчатого требуется меньших трат сил и времени, а также материалов. Именно поэтому такие фундаменты чаще всего используют, если характеристика грунта показывает, что он пучинистый.

Одной из вариаций данного типа фундаментов является фундамент свайного типа. Самым прочным из них считается фундамент, сваи в котором выполнены из бетона, а установлены способом вдавливания.

Плитный фундамент

А вот если вам нужен очень прочный и долговечный фундамент – то плавающий тип вам полностью подходит. Такой фундамент – цельная бетонная плита, ее размеры – размеры будущего дома.

Поэтапное строительство такого фундамент происходит на некую «подушку», которая состоит из песка и щебня. Его можно монтировать на абсолютно любом грунте. Одним из главных недостатков можно отметить цену плавающего фундамента.

Устройство ленточного фундамента

Стоит сказать, если вам интересна инструкция, как правильно строить фундамент, то вы можете посмотреть ее в интернете. Сегодня же мы обсудим общую характеристику ленточного фундамента.

Как вы уже знаете, ленточный фундамент – самый распространённый вид фундаментов в нашей стране. Давайте более детально рассмотрим все его преимущества:

  • Простая конструкция позволяет построить данный фундамент самостоятельно.
  • Если не требуется глубокая закладка, то вы не потратите много денег на приобретение материалов, а также потребуется небольшое количество времени.
  • Имеется возможность построить под фундаментом подвал.
  • Равномерное распределение нагрузки на фундамент – вот, что помогает долгой службе ленточного фундамента.

Если грунт пучинистый, да еще и склонный к подтоплению, то построить фундамент данного типа на нем не получится. Чтобы узнать все характеристики грунта, необходимо обратиться в определенные компании, которые занимаются этим.

Также стоит помнить, что узнав насколько глубоко находиться вода, вы сможете не только выбрать правильный фундамент, который прослужит вам долго, но и чуть позже эта информация поможет вам в проведении водоснабжения.

Кстати, для лучшего понимания, о каких фундаментах мы сейчас говорим, как они выглядят, посмотрите фото, как строить фундамент и уже готовые варианты разных типов.

Итак, сегодня вы узнали о том, какие типы фундаментов бывают и каково их количество, два вида грунта и какие типы фундаментов для них подходят, преимущества и несколько недостатков самого популярного в России – ленточного фундамента. Надеюсь, после прочтения статьи у вас не осталось каких-либо вопросов по теме, а также вы узнали что-то новое для себя.

Фото строительства фундамента

Также рекомендуем просмотреть: Пожалуйста, сделайте репост

Как возводится фундамент

Перед тем как выполнить возведение фундамента, обязательно производятся работы по планированию участка. После скоса травы, вырубки кустарников, после составления генплана, нужно зафиксировать на земле главные элементы планировки участка. В нулевой цикл включается вертикальная планировка участка, основной целью которого выступает защита фундамента от влаги.

Схема ленточного фундамента.

Обследовав участок, определяется наличие или отсутствие грунтовых вод. Если грунтовые воды находятся близко, то необходима установка дренажа. Для этого прокладываются дренажные трубы, производится монтаж дренажной системы.

Затем производятся земляные работы по рытью котлована, устраивается фундамент и цоколь до нулевой отметки. Площади под строительство необходимо быть на 1,5-2 м шире, чем габариты дома со всех сторон. Очень внимательно необходимо подойти к разметке разбивочных осей.

Как рассчитать нагрузки на фундамент

Расчет нагрузок на основание для дома проводится во время проектирования сооружения. Цель таких расчетов состоит в установлении нагрузок воздействия на основание. Нужно помнить, что суммарная нагрузка включает постоянные и временные нагрузки.

К постоянным нагрузкам относят: вес всего здания со стенами и крышей, вес фундамента, оборудование, мебель, которая находится в доме, люди, которые проживают на данной площади.

К переменным нагрузкам относят: атмосферные явления, например, ветер и снег.

Ленточный фундамент из железобетонных плит.

Чтобы рассчитать нагрузки, нужно знать удельный вес здания (например, удельный вес 1 м² каркасно-панельного деревянного дома, толщина которого 150 мм с утеплением, составит 30-50 кг на 1 м², а у бревенчатого либо брусчатого дома удельный вес 70-100 кг на 1 м²). Удельный вес 1 м³ железобетонного либо бетонного фундамента составит 2550 кг на 1 м³.

Удельный вес 1 м² чердачного деревянного перекрытия с утеплением — до 100 кг на 1 м². Удельный вес кровли металлочерепицы может доходить до 35 кг на 1 м² (в зависимости от толщины крыши). При расчете нужно брать максимальную цифру удельного веса, чтобы создать запас прочности. Удельный вес строительных материалов умножается на объем конструкции, так получается вес всей конструкции и умножается он на коэффициент надежности по нагрузке -1,2.

Показатель переменной нагрузки зависит от места строительства. Например, снеговая нагрузка может доходить от 80 кг на 1 м² до 560 кг на 1 м². Во время расчета общей нагрузки на грунт необходимо к весу дома прибавить вес фундамента, заранее определив его размеры. У глубины фундамента есть зависимость от типа грунта ( не пучинистые — глубина не меньше 0,5 м, вне зависимости от глубины промерзания), пучинистые (супесчаные) — не меньше ¾ части расчетной глубины промерзания, но не меньше 0,7 м.

Сборные столбчатые фундаменты.

У каждого вида грунта имеется своя величина несущей способности без усадки (расчетное сопротивление грунта, которое измеряется в 1 кг на 1 см²). Например, супесчаный грунт — 3 кг на 1 см², глинистый грунт 2-4 кг на 1 см² в зависимости от коэффициента пористости (чем коэффициент больше — от 0,5 до 0,8 — тем меньшим будет расчетное сопротивление). Сопротивление песчаных грунтов в случае, если песок крупный, составляет 5-6 кг на 1 см², а если песок мелкий, то при небольшой влажности его сопротивление составит от 3 до 4 кг на 1 см².

Важным условием закладки фундамента является то, что показатель удельной нагрузки на подошвенный фундамент должен быть меньше, чем расчетное сопротивление.

Для того чтобы был хороший запас прочности, сопротивлению нужно быть на 15-20% больше, чем давление. Чтобы соблюдать это условие, увеличивается опорная площадь. Если фундамент столбчатый, то увеличивается диаметр столбов и их количество. Для ленточного фундамента нужно увеличивать ширину ленты.

Вернуться к оглавлению

Основание подбирают в зависимости от веса здания, глубины промерзания почвы, несущие мощности грунта. Самыми распространенными являются ленточные и столбчатые основания. Эти два вида могут быть сделаны из монолитного либо сборного бетона или железобетона, бутобетона, кирпича.

Схема ленточного фундамента из бутового камня.

  1. Ленточный фундамент. Если у возводимого здания имеются тяжелые стены, но несколько этажей, нужно строить ленточное основание. Закладывается оно по всему периметру дома, конечно, подразумевается большой объем земляных работ и значительный расход строительных материалов. Во время строительства монолитного основания используют опалубку, которую устанавливают в вырытый котлован.
  2. Железобетонный фундамент. Если принято решение строить железобетонное основание, то нужно по всему периметру сделать монтаж сваренных между собой металлоконструкций, тем самым увеличить прочность фундамента. Потом по всему периметру основания заливается бетон ровным слоем и уплотняется.
  3. Сборный блочный фундамент. Такие основания представляют собой соединение бетонных либо железобетонных блоков, стянутых толстой стальной проволокой и уложенных на раствор. Такой фундамент очень быстро возводится и достаточно надежен, но имеет высокую цену.
  4. Кирпичный фундамент. Данные основания возводят дольше монолитных оснований и уступают им по долговечности. Делают этот фундамент из полнотелого красного влагостойкого кирпича. Раствор, который применяется при кладке кирпича, зависит от грунтовых условий, а еще расчетной нагрузки на основание.
  5. Бутовый фундамент. Такие фундаменты строят из бутовых камней, которые плотно состыкованы друг с другом. Данный фундамент надежен, прочен и долговечен, но является самым дорогим, поскольку камни придется в точности подбирать и подгонять. Этот фундамент достаточно хорошо применять на влажных грунтах, поскольку он не пропускает влагу. Бутобетонный фундамент делают из смеси раствора и бутового камня мелкого и среднего размера. Во время строительства данного фундамента обязательно нужно использовать опалубку, затем чередовать укладку бутового камня, уплотнение слоя и проливание связующего бетона между ними.
  6. Столбчатый фундамент. Возведение фундаментов такого типа выполняется под постройки с легкими стенами (деревянными или каркасными).

Основные виды фундаментов.

Во время возведения таких фундаментов требуется соблюдение следующих правил:

  • столбы ставят под всеми углами наружных стен постройки, под пересечениями внутренних и наружных стен и под пересечением внутренних стен между собой;
  • столбы устанавливают по всему периметру постройки с определенным шагом, который составляет от 1,2 до 2,5 м;
  • между столбами выкладывают цоколь, опирающийся на перемычки между столбами. Выполняет перемычка 2 функции — выступает как стяжка для столбов между собой и как основание для цоколя. Цокольной кладкой изолируется подпол от прямых воздействий окружающей среды, что влияет на температуру и влажность в помещениях.

Цены надежных фундаментов, учитывая степень их сложности, колеблются в пределах 70% от стоимости дома. Без учета затрат очень надежным и долговечным выступает ленточный монолитный бетонный фундамент.

Для маленьких компактных зданий допускается укладка по всему периметру постройки прямо на грунты бетонных блоков и плит. Такому фундаменту почти не грозят пучение, просадка грунта, оттаивание.

Если грунтовые воды в зимнее время не поднимаются ближе 2 м к границе промерзания грунтов, для песчаных и глинистых грунтов твердой консистенции глубина фундамента выбирается независимо от глубины промерзания. В данных случаях минимальное углубление фундамента для песчаных грунтов составляет 0,5 м, а для глинистых — 0,7 м. Показатель для минимальной толщины стен фундамента из бутобетона составляет 35 см, из бутового камня на растворе составляет 50 см.

Вернуться к оглавлению

  1. Расшивки.
  2. Лопата.
  3. Мастерок.
  4. Трамбовка.
  5. Отвес.
  6. Молоток.
  7. Рулетка.
  8. Угольник.
  9. Уровень.

Вернуться к оглавлению

Во время строительства большинства фундаментных конструкций применяют бетон, а он, как известно, имеет свойство «созревания», а это срок немалый, до 30 дней. По завершении всех бетонных работ, свежеизготовленный фундамент нужно выдержать в течение месяца без нагрузок. Чтобы предотвратить пересыхание верхнего слоя, бетонная конструкция закрывается каким-либо материалом, можно рубероидом. Чтобы не допустить неравномерного высыхания бетона, во время схватывания фундамент нужно периодически поливать водой. Из всего этого можно сделать вывод, что строительство дома на невыдержанном фундаменте несет опасность трещин и перекосов.

Очень важное значение имеет гидроизоляция фундамента, это означает перекрытие доступа воды к поверхности, которая соприкасается с грунтом.

Гидроизоляция фундамента заключена в обмазке горячим битумом поверхности, соприкасающейся с грунтом, прокладывается еще гидроизоляция между фундаментом и стенами. Чтобы предотвратить проникновение влаги, прокладываются два слоя рубероида, первый — между цоколем и нулевым этажом, а второй — между цоколем и основной стеной здания.

Наружные стены цоколя нужно защищать от атмосферных воздействий. Для этих целей наружные стены цоколя нужно штукатурить или облицовывать плиткой, которая пригодна для наружных работ.

При возведении цоколя нужно не забыть предусмотреть вентиляционные отверстия. Они отлично служат в летнее время для проветривания подпола, и это дополнительно защищает сооружение от сырости, а в зимнее время их закрывают.

Чтобы защитить фундамент от воздействия поверхностных вод, нужно соорудить отмостки. Их нужно строить шириной 0,75-1 м с наклоном от стен цоколя. Отличным материалом может послужить железобетон, бетон либо хорошо утрамбованная глина.

Чтобы предотвратить проседание грунта, сохранить несущую способность фундамента, а также увеличить его прочность, нужно сделать монтаж устройства слива дождевой воды с кровли, поскольку дождевая вода с кровли попадает на отмостку, затем разбивает ее и цоколь, таким образом, постепенно увлажняет грунты вблизи фундамента.

Вернуться к оглавлению

Фундамент может утратить прочность по таким причинам:

  • старость;
  • материалы плохого качества;
  • плохое качество строительных работ.

Неравномерное проседание — это основной дефект оснований. Оно выражается в возникновении трещин разнообразной формы на основании и на стенах здания, разных перекосах самой постройки. Все это является как результатом ошибок и недочетов во время строительства основания.

Причинами могут быть:

  1. Неверный выбор глубины заложения. Исправить такой дефект достаточно трудно, а иногда и совсем невозможно. Можно искусственно глубину заложения сделать больше, для этого выполняется подсыпка грунта по периметру фундамента. Такой метод может быть эффективным, если проседание небольшое.
  2. Если случается подъем грунтовых вод и данный факт известен при закладке основания, в таком случае, нужно соорудить дренажную систему в одно время с монтажом основания. Если явление обнаружено позже, можно сделать дренажную систему после возведения сооружения, грамотно посадить деревья, эффективно отбирающие влагу из почвы.
  3. Неравномерные нагрузки на основание со стороны постройки тоже могут вызвать неравномерное его проседание. Например, основной дом намного тяжелее веранды. В целях избежания дальнейшей деформации, если сооружение уже построено, нужно разделить основание веранды с домом. Для этого прокладывают между основаниями доски, пропитанные битумом. Чтобы предотвратить появления такой ошибки, зная, что веранда намного легче дома, оптимальнее строить раздельные фундаменты.
  4. Если неверно оценили возможности существующего фундамента и увеличили этажность дома, таким образом увеличатся и нагрузки на фундамент. Устранить произошедшее в результате неравномерное проседание фундамента возможно. Это может обойтись в приличную сумму, нужно произвести усиление фундамента методом увеличения несущей площади.

Для этих целей по периметру фундамента роют траншею, равную или чуть глубже высоты фундамента, сверлят отверстия в фундаменте, куда вставляют куски арматуры, толщина которых 10-12 мм с выступом наружу на такую ширину, которая равна ширине дополнительного фундамента. Чем будет больше штырей, тем лучше будет сцепка главного и дополнительного фундаментов. Потом следует заливка траншеи бетоном. Работа это довольно тяжелая, но эффективная.

Этапы строительства фундамента своими руками

При строительстве любого дома самый ответственный момент – это возведение фундамента. В этой статье расскажем об этапах строительства фундамента своими руками.

Этап 1

Внимательно изучите место строительства. В том случае если имеются значительные перепады высот необходимо выровнять место строительства путем срезания верхнего слоя почвы. Опираясь на имеющийся план будущего дома, установите обноски (обноски представляют собой раму в виде буквы «Т» либо «П»). На горизонтальной поверхности каждой обноски необходимо вбить по два гвоздя (длиной 6-8 см), при этом нужно учесть, что между гвоздями должно быть расстояние 40-42 см. Далее необходимо первые две обноски вбить в грунт вдоль одной из стен будущего дома (расстояние между ними должно быть 8-10 м). Протяните шнур, закрепив его на вбитых гвоздях (для этой цели лучше использовать двухветвевой шнур). Подобным образом установите попарно остальные обноски, соблюдая между ними ранее определенное расстояние, при этом шнуры должны пересекаться под прямым углом. После установки всех обносок у вас должен получиться контур границ по которым будут выкапываться траншеи. Далее необходимо перенести полученный контур на грунт, для этого удобно использовать отвес. В местах, показанных отвесом, вбейте колышки, а по этим колышкам протяните шнур. Таким образом, вы сможете обозначить внутренние и внешние границы траншеи.

Этап 2

С помощью лопаты надрежьте грунт по имеющемуся контуру (глубина забора должна быть 20-25 см), после этого шнур можно снять и прокопать траншею глубже (рекомендуемая глубина 80-100 см). Эту работу нужно сделать аккуратно, потому что на последующих этапах вам будет необходимо уплотнить фундамент, а также сделать опалубку. Для удобства работы выкопанную землю лучше перенести на другой конец участка.

После выемки грунта проведите необходимые коммуникации.

Этап 3

Теперь нам необходимо сделать подушку для фундамента. Для этого можно использовать глину, засыпав ей траншею на одну треть. Можно соорудить подушку из глины и бутового камня (используется камень диаметром 15-30 см). Вначале укладываем слой глины, он не должен быть большим, вполне достаточно 5-8 см, на слой глины укладываем бутовый камень (помните, что фундамент из крупного бутового камня будет более крепким).

Далее необходимо засыпать слоями гравий и песок, слои нужно чередовать, начиная с гравия. Толщина каждого слоя должна быть 15 см, каждый слой смачивайте водой и тщательно уплотняйте. Последним слоем должен быть песок, его также необходимо залить водой. Смачивание песка необходимо для того, чтобы заполнить имеющееся пространство между камнем и грунтом. Если после полива слой песка уменьшается его необходимо досыпать. После того как вы сделаете последний слой подушки тщательно уплотните ее с помощью трамбовки.

Этап 4

На этом этапе сделаем опалубку. Она будет деревянная. Для ее сооружения можно использовать специальную фанеру для опалубки. Также вполне сгодятся обычные доски размером 2,2*10 см и бруски размером 5*10 см (пиломатериал лучше использовать с обзолом). Для закрепления опалубки понадобятся гвозди длиной 6-10 см. по линии фундамента забейте крепежные сваи, учтите, что они не должны мешать возведению опалубки. Сваи расположите на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга.

Читайте также:  Выбираем участок для строительства дома

Чтобы вам было легче определить место для свай воспользуйтесь шнуром и отвесом. Шнур натяните вдоль траншеи, далее с помощью отвеса определите место для свай.

После того как все сваи будут установлены приколотите к ним установочные доски сечением 22 х 100 мм с помощью гвоздей. Это достаточно надежный способ крепления – доски не будут смещаться. Учтите, что опалубка должна быть на линии траншеи.

Этап 5

Необходимо определить места для досок поверхности опалубки. На установочных досках с помощью отвеса определите эти места и отметьте их. Гвоздями приколотите нижние прогоны опалубки к установочным доскам, а на внутреннюю сторону прогонов – обрешетку. Верхняя поверхность обрешетки должна находиться практически на одной высоте с верхней поверхностью будущей опалубки. После этого прикрепляем стойки обрешетки на расстоянии примерно 30 см друг от друга.

После этого нужно сделать задние стойки опалубки. Для этого возьмите стойки, высотой на 10-12 см выше внутренних стоек. Их необходимо установить с внешней стороны нижнего прогона в месте расположения установочных досок.

В конце прикрепите верхний прогон к стойкам.

Этап 6

На внутренних стойках отметьте высоту будущего фундамента. Для этого можно использовать нивелир либо нивелировочный шнур. Далее закрепляем опалубочные доски, учитывая, что край верхней доски должен совпадать со сделанными отметками. Минимальная высота будущей опалубки 40 см. Установите угловые опоры, предварительно проверив вертикальность обрешетки. Измерьте ширину будущего фундамента по верхней части обрешетки, если величина правильная, прикрепите горизонтальные связки. Внимательно просмотрите все углы опалубки, возможно, где-то необходимо их укрепить дополнительными опорами или связками. Для защиты внутренней поверхности используемых досок можно воспользоваться толем – он не даст цементному раствору их испачкать.

Этап 7

Для сооружения арматурного каркаса понадобятся стержни и спирали. Они должны быть прямыми, диаметром 3 мм, изготовленные из обожженной проволоки. Стержни могут быть с периодическим профилем диаметром 12-18 мм, изготовленные из гладкой проволоки, уголков или труб.

При сооружении арматурного каркаса главное, чтобы площадь поперечного сечения стержней была одинаковой в верхнем и нижнем рядах (в идеале 8 см²), при этом не имеет значения, какой именно материал вы будете использовать.

Далее нам необходимо будет изготовить спираль для арматуры. Удобнее всего это будет сделать с помощью остова. Для сооружения остова используют фанеру, металлические уголки и проволоку. Остов должен быть уже опалубки на 6 см. Ширина опалубки определяется расстоянием между опалубочными досками с внутренней стороны.

Спираль для арматуры получается путем наматывания проволоки на остов. Делать это необходимо аккуратно. С помощью молотка сформируйте углы в местах сгиба проволоки. На 6 м длины фундамента необходимо будет сделать 14 витков арматуры. После намотки проволоки снимите ее с остова и размотайте в спираль с шагом в 0,5 м.

Чтобы в будущем защитить фундамент от различного рода воздействий спираль лучше укладывать в опалубку по центру, таким образом, останется свободное место, которое сможет заполнить бетон, тем самым укрепив прочность конструкции.

Этап 8

Для образования нижнего ряда фундамента заведите в спираль прямолинейные стержни. Можно использовать 2-3 стержня (количество зависит от их толщины). Стержни закрепите в верхней части спирали, используя проволочную скрутку. На этом процесс изготовления арматурного каркаса для фундамента можно считать законченным.

Бетонный раствор готовят из цемента, песка и щебня. Их соотношение может быть различным, поэтому необходимо его рассчитывать индивидуально. Помните, что все наполнители необходимо брать без примеси глины – иначе бетон потеряет свою прочность. При необходимости нужно промыть песок и щебень. Также вам понадобится емкость с водой. Рядом с опалубкой поставьте емкость, в которой вы будете готовить бетонную смесь, всыпьте в нее 1 ведро цемента (примерно 10 л) и 1,5 ведра песка. При необходимости песок можно досыпать.

Все ингредиенты тщательно перемешайте используя лопату либо специальные приборы до получения однородной массы. Раствор не должен быть слишком густым либо слишком жидким, он не должен растекаться. Если раствор будет слишком густым — добавьте воды.

После того как раствор будет готов его нужно выложить в опалубку слоями. Толщина такого слоя должна быть 15-20 см. При укладке бетона между прутьями арматуры могут образоваться нежелательные пустоты. Чтобы этого избежать необходимо штыковать бетонную смесь при укладке, также нужно простукивать снаружи доски опалубки. Каждый слой укладываемого бетона обязательно тщательно разравнивайте.

Чтобы полностью заполнить опалубку бетоном, скорее всего, необходимо будет сделать несколько замесов. После полного заполнения опалубки можно сделать вентиляционные отверстия. Для этого прекрасно подойдут обрезки трубы подходящего диаметра. Их необходимо расположить друг напротив друга вдоль несущей перегородки стены.

На этапе заполнения опалубки бетоном необходимо очень тщательно следить за ее целостностью, за тем, чтобы она не перекосилась и не потеряла нужную форму. Если это произошло, незамедлительно устраните все дефекты деревянной конструкции. Это необходимо сделать до того, как начнет схватываться бетонный раствор.

Этап 9

Через 3-3,5 часа после укладки бетонной смеси нужно посыпать поверхность слоем песка либо опилок. В летний период бетонную поверхность необходимо периодически поливать водой (приблизительно 1 раз в 2 часа). Делать это нужно на протяжении 3 суток. Эта процедура предотвращает растрескивание бетона при испарении влаги в жаркий период. Необходимую прочность бетон набирает в среднем на 7-10 сутки после укладки. По прошествии этого времени вокруг цоколя (надземной части фундамента) нужно сделать бетонную отмостку. Отмостка – это бетонная площадка, которую сооружают по периметру фундамента. Она имеет небольшой уклон (примерно 30°). Ширина отмостки зависит от ширины карнизного свеса крыши. Это связано с тем, что отмостка сооружается для предотвращения задержки влаги около фундамента. Средняя ширина отмостки приблизительно 60-80 см.

Читайте также:  Распространенные ошибки при строительстве каркасного дома

Для начала работы снимите верхний слой грунта, достаточно будет траншеи глубиной 15 см. Вдоль внешнего края траншеи необходимо установить ограждение, для этого можно использовать кирпич. Пространство между бордюром из кирпича и цоколем засыпьте щебнем, после этого необходимо покрыть его бетоном. Также, если у вас есть желание, по краю отмостки можно соорудить сток для отвода воды.

При строительстве фундамента своими руками необходимо сделать гидроизоляцию, это защитит фундамент и стены дома от проникновения влаги. Гидроизоляцию можно сделать с помощью оклеечного гидроизоляционного материала либо битумной мастики. Есть несколько видов гидроизоляционного материала – изол, рубероид, стеклогидроизол, который нужно будет приклеивать на мастику (битумную или другую) в 2 слоя. Мастику нужно накладывать на поверхность фундамента с внешней стороны, используя малярный валик. Особое внимание стоит уделить фундаменту, если вы строите дом на участке, где повышенный уровень грунтовых вод. В этом случае в дополнение к гидроизоляционному материалу по периметру фундамента необходимо соорудить дополнительную защиту гидроизоляции стенками из кирпича.

Этап 10

Выполните горизонтальную гидроизоляцию. Для этого мастику нужно нанести ровным слоем, после того как разровняете мастику постелите на нее рубероид. Если это необходимо подрежьте края материала. Эта изоляция необходима для того, чтобы защитить фундамент от влаги, которую он может впитать из почвы. Кроме того, этот гидроизоляционный слой предотвращает возможное растрескивание стен, если произойдет усадка здания.

Для гидроизоляции фундамента вы можете воспользоваться различными материалами – рулонными или же инъекционными (последние применяются при проблемном грунте). На фундаменте, поверх слоя гидроизоляции, сделайте кладку из кирпича, высотой 4-6 рядов. При этом с внешней стороны кладка должна быть сплошной, а с внутренней стороны в кладке необходимо оставить отверстия для лаг черного пола. Лаги чернового пола должны располагаться на равном расстоянии друг от друга (оно должно быть не менее 60 см). Брусья для будущих лаг нужно предварительно подготовить – концы брусьев нужно покрыть антисептиком, а затем обмотать в 2 слоя толем или рубероидом. Торцы брусьев для лаг нужно оставить открытыми.

Теперь нужно уложить лаги на фундамент, при этом их концы должны оказаться в отверстиях, специально оставленных в кирпичной кладке. Щели, которые остались после укладки лаг, необходимо заполнить монтажной пеной.

Это основные этапы строительства фундамента.

        Поделиться:

Строительство фундамента: в чем трудность

Основой дома любой сложности при строительстве является фундамент. Его возведение является самым важным и ответственным этапом. Строительство фундамента начинается с определения уровня грунтовых вод, характера почвы. Несоблюдение правил строительства может привести к усадке дома, которая способствует образованию трещин и разрывам коммуникаций. Необходимо выяснить, где проложены коммуникации. Информацию можно получить в архитектурно-строительных отделах города или поселка. Применяют монолитный ленточный фундамент при возведении домов, заборов, бань. Можно его подразделить - на мелко заглубленный и на фундамент глубокого залегания.

Виды фундаментов

Существует несколько видов фундаментов:

  1. ленточные;
  2. столбчатые;
  3. блочные;
  4. плитные;
  5. свайные.

Выбор фундамента

Выбор определенного вида фундамента, зависит от инженерно-геологических особенностей, от нагрузок на почву конструктивной схемы.

Более подробно про строительсство дома можете прочитать тут. Помните, перед постройкой нужно взять специальное разрешение.

Строительство фундамента своими руками экономит средства, но требует определенных знаний. Например, если надо построить двухэтажный дом с подвалом из полнотелого кирпича, с железобетонными перекрытиями, то нужно возвести ленточный фундамент. При возведении небольшого дома без подвала, можно применить столбчатый, мелкозаглубленный ленточный фундамент. На плотных грунтах устанавливают плитные или свайные конструкции. При мелкозаглубленном монолите, подвал будет небольших размеров. Для расширения цокольного этажа и строительства дополнительных хозяйственных помещений подходит ленточная рама.

Готовых проектов не бывает, выбор фундамента определяется типом почвы на объекте. Проводить работы надо с защиты грунта от действий сил пучения от мороза. Ленточные фундаменты рекомендуются под строения с подвалами. Они отличаются большой прочностью, экономичностью материала. Закладываются на небольшую глубину, этот способ является самым распространенным.

Выбор материалов, этапы работ

Возведение железобетонного ростверка, снижает риск образования деформаций. Материал для строительства может быть бут, кирпич, бетон, железобетон. Сборные фундаменты состоят из бетонных блоков. При большой нагрузке строения на стены, блоки заканчиваются подушкой из железобетона, примерно около 60 см.

При заливке ленточного строения применяют бутобетон. Прочность таких строений не уступают монолитным.

Начиная строительство, расчищается участок, убирается плодородный слой почвы, осуществляется разбивка. Разбивку осуществляют с помощью теодолита, прибегая к помощи работника геодезии. При подготовке котлована или площадки под строительство, используют экскаватор или роют грунт вручную. Площадку заполняют подушкой из гравия или песка. На поверхность бетонной подушки выполняется армированный слой. На проект переносятся основные оси сооружения, выносятся бровки фундамента.

Глубина залегания ленточного фундамента важна тогда, когда уровень залегания грунтовых вод на 2 метра превышает глубину промерзания почвы. Часть фундамента, которая ниже полутора ментов, необходимо заменить песчаной или гравиевой подушкой.

Широкое применение для строительства ленточного фундамента получил цемент м400 и м500. Большей прочностью обладает марка м500, ее используют как в гражданском, так и в промышленном строительстве, при заливке фундаментов. Он выдерживает большие нагрузки, при добавлении пластификаторов, становится морозоустойчивым. Марку цемента м400 хорошо применять при отделке помещений, при кладке кирпича и заделке швов.

В качестве заполнителя раствора служат:

Эти компоненты влияют на качество бетона. Соотношение должно составлять 1:2. При приготовлении раствора при плюсовой температуре, смесь заливают теплой водой, что бы реакция схватывания проходила не слишком быстро.

Растворы готовят в бетономешалках, при этом перемешивая его. Используют для заливки смесь, в течение двух часов. При строительстве загородного дома и заливке фундамента, применяют опалубку. На дно котлована монтируется опалубка, вяжется арматура, прокладываются листы гидроизоляции. Опалубка должна быть вертикальной, она определяет форму конструкции. В опалубку после укрепления арматуры, заливается раствор.

Для теплоизоляции закладывается утеплитель. Если соблюдены все правила возведения опалубки и заливки фундамента, то получается в результате твердения, крепкая монолитная конструкция. Производить работы надо циклично, заливается раствор несколькими частями, при этом каждая заливка утрамбовывается, во избежание пустот в смеси.

Качество будет определяться правильной укладкой бетонной смеси. Рекомендуется использовать вибратор, который выгонит из смеси пузырьки воздуха. Применение его необходимо, при высоте заливного фундамента более метра, такой вибратор называют глубинным.

Завершающая стадия

После семи, восьми дней остывания фундамента, снимается опалубка, происходит гидроизоляция. На последнем этапе строительства, происходит обратная засыпка пазух песком. Производить это надо осторожно, желательно вручную. Нагружать конструкцию и возводить стены, можно только через 28 дней. Так как ленточная рама набирает прочность. С истечением времени, фундамент продолжает набирать свою крепость, улучшая качества.

Применять строительство ленточного монолита лучше на крепких и плотных почвах, с маленькой этажностью.

Проекты, цены

Цена строительства ленточного фундамента  составляет 1/3 от стоимости строительства всего загородного дома. Для защиты фундамента от влаги по всему периметру стен прокладывают гидроизоляционный слой, обмазывают битумом, устраивают дренаж. Произвести это нужно в два слоя.

Строительство фундамента дома – это создание сложной инженерной конструкции, которая выдерживает колебания грунта. Без его проектирования и соблюдения технических рекомендаций строительство невозможно. Расчет фундамента по площади основания и расчет по жесткости, выполняются в проектировочных планах и являются основными в строительстве. Монолитная рама должна выдерживать нагрузки, которые создаются при пучении. Поэтому усиливать конструкцию необходимо достаточным количеством арматуры.

Стоимость строительства ленточного фундамента доступна для заказчиков со средним бюджетом. Цена включает в себя предварительные работы, затраты на материалы, проведения работ. Дополнительные расходы могут возникнуть при отдалении строительной площадки и использовании дополнительной техники. На стоимость фундамента будет влиять факторы в комплексе. Подсчитав все предполагаемые расходы на возведения, ленточная конструкция наиболее экономична и долговечна.

  • Преимущества ленточного фундамента: применяется для всех типов грунтов, выдерживает большие нагрузки, скрывает все коммуникации, дает возможность иметь подвальные помещения.
  • Минусы конструкции: реагирует на неравномерную усадку грунта, подвержен вспучиванию, требует дополнительных работ по установке опалубки.

При соблюдении необходимых сроков и норм строительства ленточный фундамент может прослужить до 150 лет. Сам фундамент со временем можно укрепить. Дом можно будет перестроить или увеличить количество этажей. Можно снести старый деревянный дом и поставить новый кирпичный или панельный. Но все перестройки нужно делать, учитывая изначально рассчитанную нагрузку на фундамент.

←Вернуться


Смотрите также