8-495-589-8-123
8-926-633-94-78
Ленточный фундамент – наилучшее решение в строительстве тяжелых заборов. Он имеет вид монолитной бетонной ленты шириной до 30 см и глубиной около 60 см. Прокладывают ленту по всей длине будущей ограждающей конструкции. Для слишком тяжелых заборов основание делают из бетона марки M400, в других случаях достаточно цемента с маркировкой M200 – M300.
Главными достоинствами ленточного фундамента эксперты считают:
Из недостатков специалисты выделили только большую материалоёмкость и высокую стоимость, на которую влияет именно количество материалов.
Важным этапом в обустройстве ленточного фундамента является разметка рабочей территории. Провести ее необходимо максимальной точно, т.к. впоследствии погрешности будут неисправимы. Для выполнения этой работы нужны колышки, веревка, мерная лента (попросту сантиметр) и нивелир.
После разметки следует определиться с видом ленточного основания. В этом вопросе мастер должен учесть тип грунта и рельефа конкретной местности, высоту и массивность забора и пр. тонкости.
Требования к фундаментам ленточного типа предъявляются не слишком высокие, поскольку нагрузку на основание конструкция забора обычно создает приемлемую. Установка на бетонной ленте повышает надежность и эксплуатацию всего изделия.
Ленточные фундаменты рационально обустраивать для нескольких видов оград:
О подходящей марке цемента для выполнения работ упоминалось в начале статьи. Добавим, что понижать марку материала не желательно.
Отливают ленточное основание, которое будет удерживать забор, по песчаной подушке. Арматуру связывают из прутиков Ø 8 – 10 мм. Для получения идеально гладкой и ровной бетонной поверхности применяют ламинированную опалубку. Она дает мастеру возможность окрасить готовый фундамент нужным цветом, благодаря чему забор становится более красивым и оригинальным.
Глубину и ширину бетонной ленты выбирают, ориентируясь на габаритность ограждения. Чем выше и массивнее забор, тем шире и глубже должна быть траншея под фундамент.
Например, для тяжеловесных сварных заборов из железа ров необходимо делать максимально широким, но глубина его может быть небольшой. При строительстве заборов из профнастила фундамент можно сделать узким, но глубина закладки уже должна быть значительной в связи с высокой парусностью материала.
По критерию «глубина» ленточные фундаменты подразделяются на два типа:
Глубину траншеи рассчитывают, принимая во внимание пучинистость почвы, особенности строительного материала и наличие подземных вод на местности.
Основания с мелким углублением обустраивают при строительстве деревянных оград, металлических штакетников, заборов из профнастила. Эти конструкции относятся к легким вариантам, поэтому для них будет достаточно вырыть ров глубиной 20 – 40 см. После земельных работ фундамент укрепляют несущей частью, для создания которой используют винтовые сваи, бетонные столбцы или стальные трубы. Рекомендованное расстояние между опорами – 2 – 3 м.
Заглубленный фундамент ленточного типа уместен при сооружении каменных и кирпичных заборов. Траншею для него необходимо рыть так, чтобы дно рва лежало ниже уровня промерзания почвы. На пучинистом грунте окоп должен иметь глубину около 1 м. На нормальной почве его можно вырыть менее глубоким – 60 – 70 см.
Ширину траншеи определяют по тяжести материала, применяемого для изготовления забора. Для каменной ограды траншею роют более широкую, для конструкции из профнастила – поуже.
Исполнение ленточного фундамента возможно в нескольких разновидностях:
Реалии строительной сферы таковы, что ленточному фундаменту приходится выполнять свои функции в сложных условиях. Основными из них являются существенная протяженность линии и отсутствие вспомогательных элементов, из-за чего повышается риск растрескивания и деформации бетонной ленты. Поэтому хороший хозяин обязательно постарается соорудить фундамент так, чтобы он сохранял свою целостность максимально долго.
Продлить жизнь фундаменту поможет армирование, т.е. установка двух поясов из металлических прутиков диаметром не менее 12 мм. Длина шага в горизонтальном направлении – 10 – 15 см. Через каждые 30 – 40 см арматуру перевязывают поперечными стержнями. Армирование укрепляет основание и облегчает ему восприятие изгибающих нагрузок.
При выполнении армирования важно учитывать нагрузку на ростверк. Суть минимальных требований к этой работе состоит в применении трех арматурных стержней, которые укладываются в среднем и нижнем сечении. Три прута длиной около 1 м и с тем же диаметром 12 мм размещают в верхнем сегменте – там, где ростверк примыкает к заглубленной зоне фундамента.
При самостоятельном выполнении армирования важно обеспечить защитный слой бетона. Его толщина в рамках внешней грани бетонного элемента и выступающей части арматуры не должна превышать 5 см. Опалубка очерчивает внешнюю грань элемента. О заделке зазоров мастер должен позаботиться до начала бетонирования. По мере необходимости в ходе заливки выполняется монтаж закладных деталей.
Технологический процесс обустройства ленточных фундаментов при строительстве заборов проходит в несколько этапов. Первый из них – рытьё траншеи шириной 35 – 80 см. Какой будет глубина, зависит от устойчивости грунта, габаритов ограждения и климатических особенностей места, где ведется строительство. Глубина закладки фундамента вариабельна – от 60 до 80 см.
На дне траншеи обычно создают гравийно-песчаную подушку, которую трамбуют и обильно поливают водой.
На следующем этапе занимаются сваркой арматуры:
Важной задачей изготовления ленточного фундамента является не только армирование, но и обустройство опалубки. Сделать ее можно из обрезной доски толщиной 25 мм. Щитки должны получиться такими, чтобы готовая лента фундамента возвышалась над землей на 30 см. Из древесины сооружают короб, располагают его в траншее и после установки распорных брусьев добавляют грунт.
Далее в окопе выставляют опорные элементы и приступают к заливке ленточного фундамента одним из подходящих способов:
Первый способ эффективен, если требуется повысить долговечность объёмного фундамента. Глубокие траншеи лучше заливать согласно 2-й методике.
Простой рецепт приготовления раствора: на 1 ведро цемента берут 2 ведра песка и 3 ведра щебня. Воды добавляют в половинном объёме от цементной массы. Для быстрого затвердевания бетонной ленты и повышения морозостойкости в рецептуру вводят разные добавки.
Как только бетонная лента хорошо затвердеет, опалубку снимают и маскируют пустоты грунтом. Результатом работы станет прочный гладкий фундамент, способный выдерживать мощные оградительные системы.
Если неглубокий фундамент не будет иметь выступающего цоколя, можно обойтись без опалубки. Способ подходит для изготовления ленточных фундаментов, на которые будут опираться конструкции заборов с кирпичным цоколем. Оформленное таким образом ограждение получается более аккуратным и солидным. Кованые пролёты придают изделию респектабельности.
При прокладывании мелкозаглубленной фундаментной ленты одного бетонирования столбов в ее недрах будет недостаточно для устойчивости несущей части. Для повышения надежности основания можно дополнительно под каждым столбом пробурить скважины глубиной до 90 см. После цементирования и монтажа стоек можно переходить к заливке заглубленного ленточного фундамента.
Готовый фундамент ленточного типа не сразу набирается всех необходимых качеств. До набора прочности ему нужна защита от влияния атмосферных условий. В дождливую погоду его рекомендуется накрывать пленкой, а в жаркую солнечную – регулярно увлажнять.
Ленточный фундамент – это сплошная монолитная лента по всей длине ограждения или по его фасаду.
Лента нужна с той целью, чтобы забор не деформировался на слабых грунтах. Лучшая основа под забор из камня или кирпича – монолитный ленточный фундамент. Это достаточно прочная, долговечная и несложная в использовании конструкция, которая имеет всего один недостаток – немалую цену.
Даже с учетом небольшой глубины залегания, ленточный фундамент под забор снискал довольно обширное применение и при соблюдении технологии производства имеет длительный срок службы. Его можно построить, сделав имитацию под искусственный камень, а также можно продлить срок его использования, заложив фундамент с добавлением ЖБ конструкций.
Такой тип фундамента применяют для постройки:
Забор на ленточном основании
Фундаменты на основе ленты делятся на два основных вида:
Ленточные основы состоят из таких частей:
Очень часто для немассивных построек, а также на прочных грунтах, фундаментную подушку не делают.
Выделяют два способа устройства такого основания для ограждений:
Схема устройства ленточного фундамента
Несмотря на то, что ленточный фундамент очень затратный в отношении стройматериалов, а также является трудоёмким процессом, он имеет широкое применение в строительстве.
Основные этапы устройства ленточного основания описаны ниже.
Место закладки фундамента определяется с помощью предметов, имеющихся на любой стройплощадке.
Для этого нужны:
Обычная ширина заглубления — на 20 см больше, чем ширина создаваемого ограждения. Глубина — 50 см. Если делается монолитное ленточное основание для забора из профлиста, то для лучшего сопротивления ветру яму роют с увеличением ширины. После того, как котлован будет готов, на его дно засыпается песок — создается так называемая «подушка», которую нужно сильно смочить водой и спрессовать.
Теперь выбрать тип укрепления основания:
Основание с опалубкой
Бетонирование должно пройти гладко, даже если основание под забор создается собственноручно.
Есть два способа заливки состава:
Если предвидится маленький объем работ, то лучше остановиться на втором способе, иначе следует использовать горизонтальную заливку слоями с перерывами в работе для застывания каждого слоя.
После полного затвердевания бетона убирается опалубка, и через несколько дней фундамент готов для постройки забора.
После удаления опалубки осуществляют обратную засыпку. Лучше всего для прилегающих слоев применять глину, хорошо ее спрессовывая. Можно взять и песок, смачивая каждый слой водой и трамбуя его.
Верхнюю часть основания обрабатывают влагостойким составом. Вид гидроизоляции зависит от глубины залегания конструкции и ее последующего применения. При необходимости можно осуществить и теплозащиту.
Перед началом работ по созданию ленточного основания нужно определиться с его главными характеристиками:
Для расчетов используется конкретная формула, которая состоит из:
Площадь основания должна быть не меньше: [k(n)*F]/[k(c)*R]. Большинство этих показателей собраны в специальные таблицы.
Размеры ленточных оснований
Расчет затрат материалов происходит с учетом:
Чтобы узнать объем, необходимо показатель сечения основания умножить на длину фундамента. То есть, если сечение равно 0,6х0,8, а длина – 100м, то объем составит 48 м³.
На один кубометр бетона приходится 340 кг цемента, 1,05 м³ песка и 0,86 м³ щебня, итого общее количество материала будет таким:
Расчет количества арматуры выполняется с учетом ее диаметра.
Узнать полезную информацию об устройстве шпунтового ограждения котлована можно в этой статье.
О том, как осуществляется строительство забора из профнастила с кирпичными столбами, можно почитать тут .
Если вы не знаете, какие растения выбрать для посадки живой изгороди, стоит ознакомиться с этой обзорной статьей .
Давайте еще раз подробно рассмотрим процесс строительства ленточного основания.
Разметка участка – начальный этап создания несущей конструкции какого-либо типа. Чтобы заложить основу, необходимо знать не только комплекс конкретных правил, но и иметь четкое представление, где она будет располагаться.
Важно придерживаться размеров ленточного основания, которые имеют определенные стандарты и, зависимо от проекта, могут увеличиваться либо уменьшаться.
На почву наносятся цифровые показатели периметра будущей постройки. Когда это сделано, в углах участка монтируются прутки из арматуры.
Нужно также убедиться, соответствуют ли углы прямым. Используйте такой инструментарий, как угломер или специализированная лазерная рулетка. Можно выполнить расчеты и старыми проверенным методом – замерами по диагонали.
После проверки углов берётся шнур и крепится на армирующие изделия. В результате получается внешняя разметка. Подобным образом создается и внутренняя. Только в этом случае нужно учесть отступ в 40 см. Прежде чем перейти к последующим работам, необходимо выявить все имеющиеся перепады земельного участка. Цель – обнаружить точку, которая находится ниже остальных. Потом от этой отметки выкапываются ямы. Перепады исключаются.
Глубина закладки ленточного фундамента может достигать 40 см, что, в принципе, не является окончательным показателем. Бывают основания, которые закладываются более глубоко. Выкапывая траншеи, нужно проследить, чтобы дно всегда было ровным. Отклонения уровня должны быть наименьшими.
Теперь следует засыпать подушку из песка. Цель – смягчение с последующим распределением нагрузки на несущую конструкцию. Подходящая толщина – 15 см. Слой песка должен быть ровным. После засыпки песка его необходимо спресовать, увлажняя для увеличения надежности.
Чтобы установка ленточного основания не была трудной, стоит воспользоваться опалубочной конструкцией. Опалубка создаст из бетона необходимую по проекту форму и существенно сократит время, затрачиваемое на это мероприятие.
Эту конструкцию можно выполнить из разнообразных материалов, которые окажутся под рукой. Можно взять куски фанеры либо доски.
Мероприятие по изготовлению опалубки можно провести непосредственно на участке. Место под выполнение этой работы должно быть абсолютно ровным. Сбивание материала проводится с внутренней стороны. Гвозди же вбиваются с внешней. Если все это будет учтено, то опалубка получится ровной, а демонтаж ее будет беспроблемным. Конструкцию нужно сделать выше уровня заливки бетона.
На видео показан процесс сборки опалубки для ленточного фундамента:
На этом этапе возведения ленточного основания необходимо заложить дно кирпичами. Это нужно сделать для установки армирующих частей. Затем используются пруты и вязальная проволочка. Посредством этого мероприятия выполняется повышение прочности каркаса, ячейки которого должны быть 33×35 см. Проводится укладка конструкции на дно поверх кирпичей. Если сварить арматуру, то каркас лишится гибкости, поэтому лучше его связать. Выступы готового изделия должны достигать 5 см с каждой стороны. Это необходимо для монтажа внутри монолитной ленты.
Нужно взять среднего размера трубу, изготовленную из пластика или асбестоцемента. Привязать ее к основе из арматуры. Внутри заполнить песком, чтобы туда не затек бетон, который потом придется выдалбливать.
Отверстия коммуникации создаются подобным образом, но их необходимо заложить ниже уровня земли. По завершении строительных работ фундамента они выкапываются и используются по назначению.
Независимо от размеров ленточного основания его нужно качественно гидроизолировать, чтобы нейтрализовать разрушающее действие воды.
Существует два популярных способа:
Применяется бетон М-400. Лучше всего заказать его на специальном предприятии. Самостоятельное производство – пустая трата времени не потому, что у вас не получится правильно изготовить состав, а потому, что его нужно очень много. Из-за этого заливку нужно будет проводить поэтапно, что создаст кучу проблем. Например, появление холодовых мостиков или «холодных швов», которые пропускают холод и сырость. Перед самой заливкой нужно проверить, чтобы спецтехника, которая привезла состав на объект, работала нормально, могла обеспечить доступ к любому углу опалубки. Для упреждения непредвиденных обстоятельств нужно запасти ещё один лоток, который может и не пригодится, зато при случае быстро решит появившиеся трудности.
Состав необходимо тщательно протестировать. Если он суховат, добавить воды и снова перемешать. Во время заливки требуется постоянная прессовка материала. Вибратор глубинного действия или иной подходящий инструментарий нужно подготовить заранее. Вибрация нейтрализует пузыри воздуха.
Установка ленточного основания осуществлена в соответствии с современными нормами. Но это еще не все, теперь нужно взять мастерок и качественно выровнять поверхность. Как вариант – вибратор, что будет даже лучше. Несколько мест следует проткнуть щупом или армирующим предметом. За счет этого исчезнут излишки находящегося внутри воздуха.
Пока фундамент застывает, необходимо покрыть его влагоустойчивым составом. Чтобы сверху не было трещин, несущая конструкция смачивается водой. Снятие опалубочной системы лучше проводить через месяц. При хорошей теплой погоде можно разобрать через неделю.
Ошибочно считать, что ленточный фундамент под забор делается исключительно для тяжелых сооружений из камня или кирпича. В действительности он может служить хорошим основанием для ограждений различных конструкций, обладающих относительно небольшим весом. Устройство такого фундамента можно выполнить самостоятельно, только надо понимать, какой марки нужен бетон и как следует вести строительство.
Ленточный фундамент забора в процессе строительства
Домовладельцам, желающим сделать для своего забора сплошное бетонное основание с цоколем, надо сначала разобраться, что он из себя представляет. Ленточный фундамент – это монолитное подземное сооружение в виде непрерывной ленты, заглубленное до границы промерзания грунта, в котором для усиления применено армирование. Характеристики основания и применяемые для ограждений марки бетона выглядят следующим образом:
Помимо того, что фундаментная лента с цоколем служит забору надежным основанием, она объединяет собой все столбы. Это способствует противодействию боковым нагрузкам на ограду от порывов ветра. Ведь когда речь идет о легких конструкциях, например, из дерева или профнастила, то ветровые нагрузки на изгородь значительно превышают ее вес. Компенсировать их как раз и помогает массивный ленточный фундамент для забора.
Применительно к ограждениям эти фундаменты делятся на несколько видов, применяемых в различных условиях:
Устройство классического ленточного варианта
Устройство оснований первой группы производится в нормальных условиях на устойчивых типах грунтов, промерзающих не более, чем на 80 см. Если граница промерзания располагается глубже, то нет смысла рыть траншею по всей длине, достаточно сделать опоры на стабильный слой в нескольких точках. В таких случаях строится столбчато-ленточный фундамент своими руками.
Устройство столбчато-ленточного фундамента
Когда грунты на участке – просадочные, то любая монолитная конструкция может со временем перекоситься или частично уйти в землю. В таких местах производится установка винтовых свай, уходящих ниже просадочных слоев и опирающихся на устойчивый грунт. Сверху оголовки свай объединяются железобетонной плитой – ростверком, на котором и ведется дальнейшее строительство ограждения.
Разобравшись с вопросом, какой на вашем участке нужен фундамент, надо определиться с выбором марки бетона. Это зависит от физических свойств грунтов в вашей местности проживания:
Рядовому застройщику без специального строительного образования сложно разобраться в классах и марках бетонной смеси, обозначающих ее прочность, сопротивляемость промерзанию и прохождению влаги. Ему важнее понять, в какой пропорции смешивать стройматериалы, чтобы получить бетон с требуемыми характеристиками. Эти соотношения материалов по объему показаны в таблице:
Чтобы сделать качественную смесь, важно применять просеянный песок в сухом состоянии. Дело в том, что мокрый песок сильно прибавляет в массе и его доля в растворе получится большей, отчего будущий монолит потеряет в прочности.
Строительство ограждения всегда начинается с разметки. С помощью колышков и шнура необходимо наметить линию будущей ограды и места, где планируется установка столбов. В целом устройство фундамента состоит из таких этапов:
Большую часть времени занимают подготовительные работы, начинающиеся с копки траншеи на требуемую глубину. Если ограждаемый участок имеет большую протяженность, то сделать это самому затруднительно, придется нанимать бригаду работников либо мини-экскаватор.
Металлические столбы из труб для удобства забивают в землю, а потом выравнивают с помощью строительного уровня и фиксируют камнями или арматурой. Устройство песчаной подушки делается на высоту 100 мм, после чего можно выполнять армирование.
Арматурный каркас вяжут мягкой стальной проволокой из стержней диаметром 8—12 мм таким образом, чтобы размеры ячеек составляли 100—150 мм. Затем каркас опускается в траншею и связывается с металлическими столбами. Чтобы бетон полностью укрывал стержни, под каркас нужно сделать подставки высотой не менее 5 см, на этом армирование закончено.
Щитовую опалубку для отливки фундамента с цоколем можно изготовить из следующих материалов:
Опалубку нужно ставить строго вертикально, делая снаружи деревянные подпорки, упирающиеся в землю. Чтобы щиты не сдвигались внутрь, между ними надо вставить бруски, отрезанные под ширину будущего основания. Все детали опалубки стоит скрепить между собой гвоздями.
Готовая опалубка фундамента перед заливкой бетона
Чтобы в процессе укладки и застывания бетон не терял молочко, уходящее в землю, опытные строители практикуют такой прием: перед армированием и монтажом опалубки застилают всю траншею полиэтиленовой пленкой. Тогда после отвердевания монолит наберет полную твердость.
Ленточный фундамент для забора следует заливать при температуре окружающей среды выше +5 °С и отсутствии ночных заморозков. В противном случае придется провести следующие дополнительные мероприятия:
Устройство фундамента начинается с приготовления бетона в указанных пропорциях посредством бетономешалки. Если объем заливки слишком большой, то стоит заказать доставку готовой смеси специальным транспортом. Тогда вы сможете выполнить всю работу за 1 день.
При использовании бетономешалки нужно следить, чтобы смесь получилась жесткой, без излишка воды. В идеале бетон укладывается с помощью вибраторов, применяемых в строительстве для уплотнения и усадки смеси. Без вибратора это делается путем погружения стального стержня в нескольких точках, особенно по краям будущего фундамента.
Опалубка снимается после первичного застывания монолита – спустя 7—10 дней. Полное отвердевание, после которого можно продолжать строительство забора, происходит в течение 28 дней.
Источники: http://zaborlike.ru/fundament/lentochnyj-fundament-dlya-zabora.html, http://vamzabor.net/montazh/lentochnyj-fundament-dlya-zabora.html, http://sdelayzabor.ru/zabory/fundament/chto-vazhno-znat-ob-ustrojstve-lentochnogo-fundamenta-pod-zabor.html
Каждый хозяин дома, приняв решение построить забор вокруг своего участка, желает видеть его качественным, красивым, долговечным. Рассчитывает на то, что его творение будет служить ему, его детям и внукам. Эта цель вполне достижима с возведением металлических оград. Они служат несколько десятков лет. Высокую прочность конструкциям обеспечивают материалы изготовления, а также фундаменты, на которые их устанавливают. Однако время неумолимо.
Ленточный фундамент, смонтированный для забора из сварной сетки
Для продления срока эксплуатации такие сооружения также требуют некоторого ухода. Время от времени возникает необходимость ликвидации царапин, выравнивания покосившихся стоек и секций некоторых пролетов.Вернуться к оглавлениюВозводить забор начинают обычно после того, как закончилось строительство дома.
Пример ступенчатого фундамента для забора из сетки рабицы
А к этому времени информация о состоянии здешнего грунта хорошо известна. Застройщик уже знает о глубине промерзания почвы, о ее насыщенности влагой, способности к вспучиванию. Эти сведения важны для выбора типа и глубины основы под ограду. Устанавливать же на неизвестной почве, так сказать, вслепую — это большой риск.После того как хозяин дома принял решение поставить металлический забор, перед ним встает вопрос, какой именно. Вариантов много. Это может быть кованная ограда, сварной забор, забором-жалюзи, из профилированного листа, ограда из штакетника или уголка и сетки рабицы. Для возведения каждого из них подбирают соответствующий фундамент.
Схема с размерами для возведения фундамента для ограды из профнастила
Здесь вариантов не меньше:Все они различаются по внешнему виду, материалам изготовления, порядку установки заборов, а также по функциональности.
Вернуться к оглавлениюНепрерывный опорный ленточный фундамент предусматривает установку сварной или кованой ограды на пучинистых грунтах. Выдерживает большой вес. Протяженность ее равна периметру участка. Возводится из любого материала: железобетона, кирпича, камня, а также из готовых бетонных блоков. Правда, ее нерационально устанавливать для ограждения больших участков. Обходится дорого, с большими затратами труда.
Вернуться к оглавлениюФундаментальная основа из столбов используется тогда, когда пролеты между несущими вехами выполнены из сравнительно легкого металлического материала. Это может быть штакетник, пластины жалюзи, профнастил, сетка-рабица. Вместо сплошной ленты буравят скважины или роют ямы, в которые закладывают стойки и надежно укрепляют. Каждый столб забора бетонируется отдельно от других. Отсюда второе название — точечная установка.
Этот способ монтажа в несколько раз дешевле ленточного. Не требуется изнурительное рытье длинной траншеи по всему периметру участка и заполнение ее раствором. Расход цемента значительно ниже, так как он нужен только для бетонирования лунок со стойками. После окончания работы бетонного основания не видно.
Готовый столбчатый фундамент для забора из металла
К тому же оно не играет никакой декоративной роли. Но оно практически не подходит тяжелым ограждениям.Вернуться к оглавлениюКогда столбы сочетаются с ленточной основой ограды, то такой фундамент называют комбинированным. Он обладает лучшими качественными характеристиками, взятыми из первых двух методов. Он прочен, элегантен. Также называется ленточно-столбчатым. Устанавливают зачастую для монтажа сварных металлических ограждений.
Вернуться к оглавлениюПри пучинистой почве, которая промерзает, расширяется и выталкивает фундамент или столбы наружу, устанавливают ограждения на винтовых сваях. Это металлические трубы, которые используются в качестве заборных стоек. Нет необходимости их бетонировать.
Устанавливаются очень просто и быстро. Каждая снабжена специальной режущей лопастью на конце, при помощи которой ввинчивается в землю ниже промерзшего слоя.
Так выглядит свайно-винтовой фундамент для ограждения из металла
Такая опора не подвержена изменениям климатических условий, вспучиванию промерзшего грунта. Годится для установки ограды из профилированного листа, сетки-рабицы, штакетника.Вернуться к оглавлениюОснования из камня лучше других подходят для кованых металлических заборов. Они стоят дорого, но очень прочные, прослужат намного больше других. Их выкладывают по периметру участка. Но прежде выкапывают ров. Засыпают дно слоем щебня. Затем кладут булыжники и скрепляют их цементным раствором. Высота такого сооружения должна на полметра быть выше уровня земли. Такая ограда в сочетании с литыми конструкциями очень привлекательна.
Вернуться к оглавлениюПри самостоятельной установке тяжелой металлической ограды чаще заливают ленточный фундамент. Его следует рассмотреть более подробно. Он выдерживает большой вес. Ему не страшен пучинистый грунт.
Смонтированная опалубка для ленточного фундамента
Перед началом работы желательно иметь эскиз или чертеж будущего забора, на котором проставлены все необходимые размеры. Построить качественную ленточную основу под забор собственными силами невозможно, если домашний мастер не умеет правильно приготовить цементный раствор. Однако многих это обстоятельство не останавливает.Первое, что необходимо сделать, — это приобрести соответствующие материалы. Недопустимы ошибки при покупке компонентов для приготовления раствора.
Для указанных работ обычно используют марку бетона не ниже М200. Необходимы знания о соблюдении нужных пропорций цемента и песка. У практичных мастеров они соотносятся 1:4. А чтобы их смешать, понадобиться бетономешалка. Не проще ли закупать готовый раствор? Он наверняка качественнее, надежнее, однако, дороже того, который приготовит начинающий умелец. По мнению одних специалистов, ленточный фундамент не требует использования арматуры при заливке.
Процесс заливки опалубки фундамента бетоном
Другие утверждают, что для повышения надежности армирование обязательно. Все зависит от веса ограждения. Вернуться к оглавлениюНа размеры траншеи нет установленных норм. Считается, что она будет оптимальной, если ширина и глубина будут одинакового размера. Ее придется вырыть, а рытье — это достаточно трудоемкий процесс. Далее, ее дно на 100 мм засыпают слоем песка и утрамбовывают. Затем покрывают щебнем и опять уплотняют.
После чего сооружают опалубку, для которой годится любой ровный гладкий материал: фанера, доски, плоский шифер или профнастил. Главное, чтобы она была прочной, не раздвинулась под воздействием залитого тяжелого бетона. Иначе общая конструкция потеряет стройность прямых линий. Поэтому не следует жалеть подпорок, стяжек, других укрепляющих приспособлений.
Дно вырытой траншеи следует покрыть небольшой щебеночной или песочной подушкой и хорошенько утрамбовать. После чего устанавливают и выравнивают столбы, если они предусмотрены проектом.
Вернуться к оглавлениюЗаполнение опалубки бетоном должно быть непрерывным. Промежуток между замесами — не более одного часа. Если за день залить весь фундамент невозможно, то в торец последней заливки вставляют штыри из арматуры или труб. Это необходимо для прочной сцепки нынешнего слоя с «завтрашним» раствором.
Свежую залитую бетонную смесь надо штыковать. Это удаление воздушных раковин и пузырей, которые остаются в растворе после замеса. Они снижают качество фундамента. Для штыковки годится лом, труба, лопата.
Так выглядит готовый фундамент залитый в траншею
Идеальный вариант — использование вибратора, который имеется в арсенале далеко не каждого домашнего мастера.Сверху залитую фундаментную ленту выравнивают шпателем и накрывают пленкой. Снимают опалубку примерно через неделю. А спустя два дня забор можно устанавливать.
Следует понимать, что фундаменты возводятся не только для полноценных сооружений, но и для самых обычных заборов. Если же ограждение имеет внушительные габариты, то без прочного основания обойтись и вовсе не получится. Чаще всего хозяева создают массивные заборы для того, чтобы обеспечить надежную защиту своей территории. Даже при сильном желании прочное ограждение убрать не получится.
Кроме того, не следует забывать о различных погодных условиях. Суть в том, что во время сильнейшего ветра нередко падают и заборы, которые отличаются крупным весом, но не имеют фундамента.
Если создать действительно качественный фундамент под забор, то он будет украшать всю территорию. Более того, отдельно можно поддать декорированию и выступающую над грунтом часть основания. Это сделает участок на самом деле современным и привлекательным.
В этом материале мы проанализируем основные этапы, а также проблемные моменты процесса создания ленточного фундамента под забор. Нужно сказать, что это мероприятие для многих может оказаться достаточно непростым, однако здесь главное – это соблюдение технологии и некоторых рекомендаций.
Если вы планируете создавать фундамент под забор, то ограждение однозначно имеет крупные габариты. Соответственно, забор, прежде всего, будет выполнять защитную функцию, и в этом деле фундамент окажется самым главным помощником.
Основание зачастую равномерно распределяет крупный вес забора, поэтому в течение всего периода эксплуатации ограждение будет находиться в одном положении. Деформации можно попросту исключить. Если фундамент имеет необходимую надежность, то высота и толщина забора может быть практически любой. Конечно же, специалисты, прежде чем начинать строительный процесс, создают подробный проект, в котором учитываются все параметры, чтобы во время эксплуатации не возникло никаких проблемных моментов. Самое главное – это отсутствие деформаций, так как в случае с забором могут начаться действительно опасные процессы вплоть до обрушения.
Чаще всего под ленточный фундамент создают следующие заборы:
Особенно серьезно стоит относиться к массе забора под фундамент. Конечно же, необходимости в полностью монолитном бетонном фундаменте просто нет, так как в этом случае мы получаем только проблемы.
Что касается непосредственно ленточного фундамента, то он состоит из железобетонных лент, расположенных по периметру участка. Сразу хочется отметить, что сильной стороной такого основания является простота его возведения. Таким образом, весь строительный процесс могут провести и люди с отсутствием опыта.
Основным строительным материалом при создании ленточного фундамента является бетонная смесь. Стоит отметить тот факт, что на сегодняшний день лучше всего заказать нужный объем данной продукции у того или иного производителя. Так у нас получится сэкономить множество финансовых средств, а также освободится немало «драгоценного» времени.
В первую очередь нужно обращать внимание на марку цемента. Только с качественной строительной смесью мы получим прочный и долговечный бетон. Специалисты советуют выбрать цемент марки М250 или выше. К остальным материалам особых требований не существует. Однако следует помнить, что при создании бетонной смеси нужно использовать чистую воду, так как любая грязь может существенно негативно повлиять на общее состояние будущей конструкции. Вода для создания смеси должна быть холодной, и лучше всего её набирать непосредственно перед строительным процессом.
Для начала нам нужно разметить территорию. Для этого можно использовать самые обычные веревки и маяки. Соответственно, при помощи разметки мы установим, какие габариты будет иметь вся конструкция, а также убедимся в том, что забор не будет проходить через важные объекты.
После того как разметка уже произошла, можно смело брать лопату и рыть траншею. Большая глубина для фундамента не нужна, так как сама конструкция не подразумевает большие нагрузки (как в случае с жилым домом). Кроме того, следует ориентироваться по ширине забора, чтобы определить ширину траншеи.
После того как мы разрыли траншею, следует её качественно расчистить, а стенки сделать максимально гладкими, чтобы во время строительства можно было легко ориентироваться в расположении всех строительных элементов.
Не помешает и создание песчаной подушки, которая размещается на дне траншеи. Нужно иметь в виду, что такое основание окажется действительно плотным и жестким для бетона. Кроме того, поверхность нужно качественно разровнять, так как любые отклонения негативно влияют на состояние будущего фундамента.
Если же грунт рыхлый, то укрепить дно траншеи можно при помощи определенного объема щебня. Это достаточно бюджетный вариант, однако именно он гарантирует отменное качество проведения строительных работ.
Уже после того, как все вышеуказанные пункты выполнены, следует проанализировать общее состояние конструкции. Прежде всего, речь идет о прочности опалубки. Несмотря на внешнюю неуязвимость, древесина может дать слабину, и тогда множество сил и денег уходят впустую. Поэтому строители советуют дополнительно укрепить опалубку уже после армирования и гидроизоляции. Для этого дела нужно задействовать доски, которые будут соединять стенки опалубки сверху. Данная процедура проделывается по всему периметру будущего фундамента и с небольшим шагом – по 2 доски на каждый метр. Конечно же, стоит помнить, что бетон имеет на самом деле огромный вес, поэтому даже самый небольшой изъян опалубки может внезапно оказаться явным.
Несмотря на то, что сама бетонная смесь может оказаться вполне качественной, некоторых проблем новичкам избежать будет непросто. Прежде всего, стоит знать, что в бетонной смеси нередко образуются различные пустоты, от которых следует избавиться. Многие специалисты рекомендуют использовать вибрационное оборудование, однако далеко не у всех есть к нему доступ.
Можно также всего лишь заливать бетон в небольшой дозировке, что позволит выявлять любые недостатки смеси.
Уже после того, как мы произвели заливку бетона, следует понимать, что у смеси все же остаются некоторые недостатки. Речь идет, прежде всего, о воздушных пузырях, которые негативно сказываются на состоянии фундамента. Далее лучше всего задействовать глубинный вибратор, который с легкостью удаляет все проблемные места. Верхнюю часть фундамента следует выровнять при помощи шпателя и правила. Если все сделано правильно, то фундамент окажется на самом деле прочным и долговечным.
Однако не стоит забывать и о некоторых важнейших деталях, от которых зависит конечное качество основания. Бетон набирает прочность в течение месяца, поэтому в течение этого периода следует серьезно относиться к состоянию фундамента. Специалисты рекомендуют накрывать бетонное основание полиэтиленовой пленкой хотя бы во время схватывания бетона. Буквально через несколько дней после проведения строительных работ можно смело демонтировать опалубку. Через пару недель можно начинать строительство забора, ради которого и задумывалось возведение фундамента.
На протяжении нескольких недель следует наблюдать за состоянием основания, так как нельзя исключать возникновения трещин и прочих изъянов бетонной конструкции.
Главная › Другие постройки › Забор
Ограждая территорию, стоит помнить о том, что забор должен выглядеть аккуратно, быть максимально прямым и, естественно, надежным.
Все большую и большую популярность набирают заборы с фундаментом, так как они более надежны и смотрятся наиболее презентабельно. Есть разные варианты оснований для заборов, о них будет рассказано чуть ниже. А пока стоит отметить особенности, а также плюсы, минусы ленточных фундаментов.
Особенностью ленты является то, что ее крепость достигается за счет качественного армирования. Это самое качество достигается во время строительства при учете подвижности почвы. Кроме этого, нужно учитывать вес будущего забора, опорных столбов, которые могут быть выполнены из разных материалов, например, кирпича.
Стоит также отметить, что фундаменты подразделяют по глубине заливки, поэтому есть:
Ленточная база для забора имеет неоспоримые преимущества:
Без отрицательных сторон не обойтись. Вот они:
Прежде, чем начать непосредственно заливку, необходимо выполнить подготовительные работы. Они касаются создания чертежей, а также подготовки самой местности.
О расчетах будет сказано чуть ниже, а подготовка территории включает:
Главным образом, расчеты производятся относительно:
Отправляясь за материалами для ленточного фундамента под забор, стоит изначально определиться с типом фундамента.
Есть несколько вариантов:
Что касается первого варианта, то необходимо подготовить следующие материалы:
Все работы начинаются со сбора необходимых инструментов, а также тщательной разметки территории.
Требуемые инструменты:
Что касается параметров траншеи, то они определяются исходя из следующих факторов:
Разметка предполагает протягивание шнурка по вбитым колышкам в местах, где будет пролегать траншея. Далее непосредственно о ней.
Итак, необходимо выкопать траншею. В среднем ее глубина составляет 70 см. Ширина определяется исходя из ширины самого забора. Для более тяжелых строений, например, из кирпича, требуется более широкое основание, нежели для забора из металлического профиля.
Важный этап строительства – это укладка песчано-гравийной подушки. Стоит отметить, что если будут использоваться столбы, то необходимо предварительно сделать лунки глубиной больше, чем траншея. На дно канавы насыпается песок, он тщательно утрамбовывается.
Для хорошей утрамбовки песок смачивают водой. Первый слой должен составлять около 10 см, потом идет слой гравия. В лунки под столбы также насыпается песок и утрамбовывается.Арматурные стержни могут быть собраны в конструкцию одним из двух наиболее популярных способов:
Опалубку для заливки фундамента лучше всего делать из фанерных досок или досок, обработанных специальным составом, чтобы потом было легче демонтировать деревянную конструкцию.
При монтаже опалубки должны использоваться доски толщиной не менее 4 см, так как нагрузка бетонной смеси высока. Лучше всего использовать доски, сделанные из хвойных пород.
При создании опалубки важно сделать ее максимально герметичной конструктивно. Еще можно слегка намочить древесину, чтобы она впитала влагу и разбухла. Это также поможет избежать щелей.Бетонная смесь должна равномерно заливаться в опалубку, поэтому строителям необходимо максимально синхронно работать. От равномерности зависит качество будущего фундамента, его функциональные характеристики.
Существует два способа заливки:
Стоит отметить, что глубокие ленты лучше заливать поэтапно с просушкой каждого слоя. Малозаглубленные варианты оснований можно заливать сразу.
После полного высыхания фундамента можно делать демонтаж опалубки, а также к бетонному монолиту подсыпать и выравнивать грунт.Какие советы по закладыванию основания для забора дают опытные строители? Об этом подробнее ниже.
Итак, стоит сказать, что заборы условно делят на три типа: