Содержание, карта.

Фундамент без арматуры под одноэтажный дом


для дома, особенности заливки и отзывы

Содержание

  1. Обязательно ли армировать фундамент
    1. Минимальная плотность безарматурного монолита
    2. Когда нельзя делать фундамент без арматуры
    3. Особенности использования металлолома и камней
    4. Какие могут быть последствия
  2. Ленточный монолитный фундамент без армирования на основе бутового камня
    1. Какой инструмент нужен для работы
    2. Разновидности укрепления фундамента
    3. Поэтапная заливка фундамента
    4. Способы бутовой и бутобетонной кладки
  3. Заключение

Вопрос о ленточном фундаменте без арматуры продиктован в первую очередь желанием застройщиков уменьшить бюджет строительства - и это понятно, ведь стоимость металла гораздо выше цены бетона. Однако экономия на стадии закладки фундамента чаще всего выливается в прямые убытки, ведь давно подмечено, что дважды платит скупой. В этой статье мы рассмотрим, какой фундамент без армирования можно применить для возведения дома и не только.

Ответить однозначно на вопросы, касающиеся армирования фундаментов, невозможно, потому что каждый из них индивидуален, заливается и эксплуатируется в разных условиях. Таковыми условиями в первую очередь является инженерно-геологическая обстановка на участке: тип и прочностные характеристики грунта, близкое расположение подземной воды, а так же вероятность пересечения её уровня с промерзающим слоем, что провоцирует наибольшую активность сил морозного пучения. Не зная всего этого, невозможно прогнозировать развитие событий и сделать правильный выбор конструктива фундамента, определить оптимальную глубину его заложения. Обычно люди, которые строят без проекта, стараются подстраховаться, увеличивая процент армирования - а не наоборот.

Да, бетонные фундаменты (а с арматурой их называют железобетонными) существуют, и это отражено в СП 50*101 и 63*13330. Однако в этих документах оговаривается и ряд условий, необходимых для того, чтобы обеспечить им нормальную несущую способность. Главное – это плотность бетона не менее 1800 кг/м³, получить которую одним только за счёт вибрирования может и не получиться.

На заводах нужная плотность бетона обеспечивается путём применения высокомарочного цемента, определённого типа и фракции наполнителя, соотношения жидкости и твёрдых компонентов, подогревом смеси при затворении и затвердевании. Соответственно, чтобы получить бетон требуемой плотности, очень важно соблюдать технологию, и сделать это в домашних условиях невозможно.

Уж лучше тогда отдать предпочтение сборному варианту. Столь популярные в частном строительстве стеновые блоки ФБС, используемые для возведения ленточных фундаментов домов и гаражей с подвалом, производятся из неармированного бетона. По ГОСТ минимальная плотность этих блоков и составляет те самые 1800 кг/м³, достигаемые не только за счёт правильной компоновки ингредиентов, но и путём воздействия на формы вибраций, создаваемых виброплощадками, с последующей установкой в пропарочные камеры.

На объекте такие условия не создать, поэтому почти наверняка плотность готового монолита будет ниже нормируемой. Даже с применением заводских блоков с гарантированной нормативную плотностью, несущая способность такой ленты увеличивается путём заливки поверх ленты железобетонного армопояса.

Фундамент из ФБС с монолитным армопоясом

В СП 50*101 - в главе 8, посвящённой проектированию фундаментов для малоэтажных зданий, даны такие рекомендации по устройству ленточных оснований:

  1. Если грунт непучинистый или слабо подвержен пучению, ленты можно формировать из бетонных безарматурных блоков (это как раз и есть ФБС). Про монолитный фундамент без арматуры для дома здесь ничего не сказано, так что его заливка – это чистая интерпретация на свой страх и риск.
  2. При строительстве на грунтах, подверженных среднему и сильному пучению, блоки должны быть уже не бетонные, а железобетонные (УДБ). Они имеют сквозные отверстия, образующие вертикальные каналы – в них вставляют арматурные стержни и замоноличивают.
  3. На грунтах с чрезмерным пучением фундаменты должны возводиться только в монолите, и только с внутренним армированием. Именно этот вариант, как самый надёжный, и применяют частные застройщики, не имеющие на руках проектной документации.

Примечание: Не зная, какова геологическая обстановка на участке, нельзя быть уверенными в том, что, силы морозного пучения не переломят фундамент пополам – даже если вы сделаете его вдвое шире, чем надо. И уже тем более, застройщик не может знать, будет ли уровень сочетаний нагрузок, при котором тем же СП разрешено применение бетона без армирования, укладываться в нормируемое значение.

Так лопнуть может даже армированная лента, но без арматуры это произойдёт наверняка

Проблему ленточному основанию создаёт не только пучинистость грунта, но и его подвижность, обусловленная чаще всего осадкой из-за высокой пористости или способностью размокать в воде. Нестабильность почвы, на которую фундамент опирается, вынуждает работать его заглублённую часть не только на сжатие, но и на растяжение.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115м²

Подробнее

Однако на растяжение, а так же на изгиб и срез бетон работает плохо. Поэтому конструкция должна быть спроектирована так, чтобы она воспринимала только сжимающие усилия, что в случае с фундаментом довольно сложно и накладно - либо её обязательно надо армировать. В железобетоне срезающие и растягивающие нагрузки воспринимает уже арматура.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

На заметку: Арматура для внедрения в бетонный монолит не обязательно должна быть стальной, можно применять композитные варианты, у которых некоторые характеристики даже лучше. К примеру, у стеклопластиковых стержней предел прочности на растяжение составляет 1200 МПа, тогда как у металла – всего 400-500 МПа.

Как вариант, роль арматуры для бетона может играть крупный наполнитель. Это бутовый камень, при использовании которого стержневое армирование не требуется вообще. Для получения высокой жёсткости такой конструкции даже под лёгкие постройки надо делать ширину ленты минимум 400 мм. Столбчатый фундамент без арматуры будет иметь сечение 400*400 мм.

На бутобетонном фундаменте можно построить доже дом с подвалом

Для приготовления бутобетона используется камень фракции 70-150 мм, но очень важно, чтобы это был гранитный бут, а не известняковый. От породы камня зависит его плотность, а так же и прочность на сжатие, которая может варьироваться в пределах марок М200-М1500. Лучше применять не округлый бут природного происхождения, а камень, образующийся при производстве щебня - его рваные края обеспечат наилучшее сцепление с пескоцементным раствором.

Когда прочность заполнителя выше прочности цементного камня, разрушение бетона при работе на растяжение происходит так, что каменный остов остаётся нетронутым, тогда как цементный раствор практически высыпается. Если же вместо крупного камня наполнять бетон будет обычный щебень без арматуры (либо камень будет иметь низкую плотность), такой структурной прочности у фундамента не будет, и процесс разрушения ускорится.

Для наглядности ниже представлена схема с двумя вариантами развития событий:

Принцип разрушения фундамента при растяжении

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

На заметку: Для возведения безарматурных фундаментов можно использовать и более крупный камень с фракцией 150-300 мм. Но это должен быть кладочный бут, имеющий минимум одну постелистую грань, позволяющую укладывать камень горизонтальными рядами на пескоцементный раствор. Данный вид фундамента называется не бутобетонным, а бутовым, так как доля камня в монолите превышает 60%.

С камнем разобрались, теперь пару слов по поводу металлолома. Использовать его для фундаментов жилых домов однозначно нельзя - да и, не будучи увязанным в цельный каркас, он не обеспечит ленте должной прочности. Получится примерно то же, что и фундамент без арматуры – и даже хуже, так как имеющаяся на металлоломе коррозия, остатки лакокрасочных покрытий и грязь, ухудшат адгезию и будут способствовать разрушению монолита изнутри.

Если назвать металлоломом остатки металлопроката: уголки, швеллера, толстую проволоку, их ещё можно использовать при строительстве курятника, теплицы или сарая. Однако на металле не должно быть следов коррозии, придётся удалять ржавчину с помощью специального очистителя. Изделия из металла должны быть прямолинейными, чтобы можно было, установив их на обломки кирпича, хоть как-то увязать между собой.

Работы по устройству бутобетонного ленточного монолита состоят из таких этапов:

  • определение местоположения фундамента на месте с помощью геодезических приборов, разметка;
  • удаление растительного слоя почвы под всем домом;
  • разработка траншей;
  • подготовка естественного основания к заливке;
  • устройство бутобетонного монолита;
  • вертикальная гидроизоляция;
  • засыпка пазух ленты.

Кроме таких необходимых механизмов, как экскаватор-погрузчик, бетономешалка, бензогенератор и вибротрамбовка с виброплитой, для строительства фундамента требуется определённый набор инструментария. Вот как он выглядит с учётом выполнения тех или иных операций:

Вид выполняемых операций Перечень инструмента и расходных материалов
Копка траншей вручную, снятие дёрна. Штыковая лопата (возможно и мотыга), отрезки арматуры для колышков, мел и шнур для разметки.
Распределение и дозирование песка и щебня. Совковая лопата, грабли.
Работа с раствором. Кельма, полутёрок, кирочка.
Для сборки опалубки. Болгарка, электролобзик, перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, гвозди или саморезы, доска 40*150 мм, бруски 50*50 мм.
Измерительные инструменты. Угольник, рулетка, водяной и лазерный уровень.
Заливка фундамента. Портландцемент М400Д0, крупнозернистый песок, камень, битумная мастика и ПВХ мембрана для гидроизоляции.

Фундаменты из бутового камня могут возводиться как в заранее сформированной опалубке, так и непосредственно в грунте, с использованием отвесных стенок траншеи в качестве формы для бетона. Выбор зависит от качества и плотности грунта, поэтому его нужно хотя бы самостоятельно проанализировать.

В первую очередь от такого анализа зависит уровень заложения фундамента, который может быть и совсем незначительным, и глубоким. В сухих грунтах заглублять ленту ниже 50 см не имеет смысла. В мокрых глинистых и песчаных почвах её нужно закладывать минимум на глубину промерзания, но далеко не всегда это обеспечивает полную надёжность фундамента.

Да, на подошву ленты при таком заглублении силы морозного пучения перестают давить, но они ведь воздействуют ещё и касательно, на боковые поверхности. И если фундамент никак не укрепить, он может быть вытолкнут на поверхность вместе с частью промёрзшей почвы. Чаще всего такая участь постигает малонагруженные фундаменты, поэтому под каркасный дом такой вариант лучше не заливать.

Чтобы избежать проблем, под подошвой бутовой или бутобетонной ленты желательно предусмотреть армированную металлом бетонную подушку, контуры которой выходят на 20 см за боковые грани ленты, придавая ей Т-образное сечение. Как минимум, такую подушку можно тоже залить в бутобетонном варианте - но лучше, если это будет железобетон.

Железобетонная подушка в основании - вариант усиления

После того, как растительный слой грунта будет срезан, в пятне застройки выполняется планировка с устройством поперечных уклонов для отвода дождевых вод и уплотнением. Только после этого можно приступать к разбивке контуров траншей - их обозначению на территории участка. Разбивка ведётся сначала в горизонтальной плоскости, с закреплением на местности осей здания и намётки линий траншей в плане, а потом в горизонтальной плоскости – на требуемую глубину.

Срезка растительного слоя

  1. Начинают разметку с определения двух крайних точек наиболее длинной стороны здания, с последующим построением прямых углов. Поперечные оси наносятся путём линейных измерений, а точки, вынесенные по обе стороны на одинаковое расстояние, закрепляются с помощью обносок.
  2. Обноски - это пары забитых в грунт на глубину 60-70см столбиков, соединённых прибитой к ним горизонтальной перемычкой из доски, возвышающейся над уровнем грунта на 80-90 см. Спинка обноски должна быть такой ширины, чтобы хватило обозначить двумя параллельно натянутыми шнурами ширину траншеи.

    Обноски-скамеечки очень удобны для разметки траншей

  3. Шнуры, леска или проволока, натянутые между двумя противоположными обносками, фиксируют контуры траншеи с каждой стороны фундамента. Точки их пересечения обозначат углы траншей, по которым и забиваются базовые колышки. Со шнуров, с применением отвеса контролируют геометрическую точность стенок разрабатываемой траншеи.
  4. Механизированная копка земли производится экскаватором-погрузчиком с ковшом-обратной лопатой, в процессе его перемещения вдоль оси траншеи. Способ резки грунта – на себя, с недобором проектной глубины 10 см. Делается это для того, чтобы случайно не нарушить природную целостность грунтового пласта, поэтому со дна оставшиеся сантиметры земли выбираются вручную.
  5. Оптимальная ширина траншеи, в которую укладывается крупный постелистый камень – 55 см. Вынутый из траншеи грунт может быть вывезен за пределы стройплощадки, хотя часть его обычно используется для обратной засыпки пазух. Оставлять на хранение грунт непосредственно рядом с бровкой нельзя, так как под его весом может деформироваться стенка траншеи.
  6. Даже если грунт на участке сухой и плотный, основание под фундамент лучше всё же отсыпать слоем песка, утрамбованного со щебнем. Такая подушка улучшит дренаж под подошвой фундамента, уменьшит вероятность воздействия сезонных колебаний грунта.
  7. Для достижения наиболее высокой плотности уплотняемого основания, сначала укладывают и разравнивают песок на толщину 11 см, сверху щебень 13 см (цифры даны с учётом коэффициента уплотнения 0,95). Когда подушка будет утрамбована, получится слой высотой 20 см.
  8. После того, как основание будет готово, для придания фундаменту требуемой формы и размера нужно будет поставить опалубку. В зависимости от конфигурации стенок траншеи (отвесные, наклонные), щиты опалубки могут устанавливаться только на бровку (для формирования наземной части ленты), либо от самого низа, на дно.

    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Задать вопрос

    Для работы с крупным бутовым камнем, который как кирпич укладывается горизонтальными рядами на раствор, опалубка и вовсе может не понадобиться. Но в таком случае, траншея делается такой ширины, чтобы каменщик мог спуститься в неё, и ему было удобно работать.

    Варианты формирования бутового фундамента в опалубке и без неё

  9. Процесс изготовления опалубки состоит из таких этапов: нарезка заготовок из пиломатериала; сборка щитов; закрепление бортов опалубки на подготовленном основании; подготовка поверхностей к бетонированию (смазка отработанным маслом или обивка гидроизоляционным материалом). Установка щитов должна производиться на очищенное от мусора место, щиты должны максимально плотно примыкать друг к другу. Их устойчивость обеспечивается за счёт стоек, опёртых на прочное основание и усиленных раскосами.
  10. Чтобы бутобетонная масса не выдавила своим весом борта опалубки, их скрепляют между собой проволочными стяжками или резьбовыми шпильками. Ставят их минимум в двух уровнях: внизу в 30 см от подошвы ленты, и верхнюю - в полуметре от нижней. Если лента имеет глубину более 80 см, ряд стяжек добавляется через каждые полметра по высоте. Там, где траншеи имеют прочные, выполняющие функции опалубки отвесные стенки, камень укладывается так, чтобы заполнить пространство вплотную к грунту.

Резьбовые стяжки для упрочнения опалубки

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Важно: В недостаточной прочности грунта вы можете убедиться ещё в процессе рытья траншей – по осыпающимся стенкам, которые приходится делать наклонными. В такой ситуации лучше всё же подстраховаться и произвести усиление ленты арматурой. Металл поможет бутобетону лучше сопротивляться растягивающим нагрузкам. Внутрь закладывается не такой объёмный каркас, как в случае с железобетонной лентой, а просто два горизонтальных ряда сетки из стержней диаметром 14 мм в нижней части ленты. Первая сетка укладывается на фиксаторы и заливается раствором. Через двое суток, когда бетон хорошо затвердеет, на него укладывается слой камня и вторая сетка.

Напомним, что есть два способа возведения фундаментов из бутового камня:

  1. Из крупных (от 150 до 300 мм) камней неправильной формы, с неровными (рваный камень) или округлыми (булыжник) гранями, скрепляемыми раствором. Выполнить кладку можно по двум технологиям:
    • Под лопатку, с подбором камней по высоте и их перевязкой по двухрядной системе. Нижний ряд камней кладут непосредственно на грунт, подвижность используемого раствора в пределах 50-60 мм.
    • Под залив, когда камень укладывают в опалубку или траншею с прочными стенками без перевязки, заполняя промежутки мелким щебнем, и порядно заливают раствором с более высокой подвижностью (130-150 мм). Выполнить данный вариант легче, но прочность у такого массива может быть ниже.
  2. Из камней фракции 70-150 мм, втапливаемых в жёсткий цементно-песчаный раствор с подвижностью не более 50 мм. Процесс создания бутобетонного монолита таков: сначала на основание укладывается слой бетона толщиной не более 200 мм, а потом в него утапливается бут с последующим уплотнением вибратором. Камни должны быть утоплены минимум на половину их высоты, а между ними должны быть зазоры по 4-6 мм. Слои выполняют до тех пор, пока не наберётся полная высоты ленты. Как и в случае с железобетоном, на всех поверхностях монолита должен образоваться защитный слой бетона.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Примечание: Бутобетонный монолит выполняется ещё проще, чем оба способа с крупным бутовым камнем. Однако если учесть, что процентное содержание бута в общей доле массива здесь меньше (максимум 50-60%), при этом способе увеличивается расход раствора – соответственно, песка и цемента, требуемых для его изготовления.

При строительстве малозначимых хозяйственных построек типа хлева, парника или хозблока, не претендующих на длительный срок службы, залить фундамент без армирования ещё можно - хотя и тут могут быть самые разные сюрпризы. Жилые дома относятся к более высокому уровню ответственности зданий, и рассчитываются на эксплуатацию не менее 50 лет. Чтобы фундамент мог выдержать такой срок взаимодействия с грунтом, он должен быть выполнен в соответствии со строительными правилами. А они предусматривают только один вариант неармированного монолита: с применением природного камня - и только в определённых условиях строительства.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150м²

Подробнее

Можно ли делать фундамент без арматуры?

14 Март 2017      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Типы и виды      Просмотров:   14419

Фундамент без арматуры

Можно ли заливать фундамент без арматуры? Не стоит спешить и отвечать негативно. Это оказывается предметом активных споров и ответ далеко не всегда отрицательный. Современное домостроение оказывается не против такой технологии.

  • Можно ли обойтись без арматуры в фундаменте
  • Можно ли класть фундамент, заливая металлолом раствором без арматуры
  • Ленточный монолитный фундамент без армирования
  • Причины нарушения целостности фундамента и их устранение

 

Можно ли обойтись без арматуры в фундаменте

Фундамент без арматуры оказывается совсем неуместным, если грунты на участке застройки обладают некоторой подвижностью. Ленточный фундамент без армирования может просто быть разорван при подвижках земли.

Можно ли не армировать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент без арматуры

Для некоторых типов грунтов категорически нет. Есть наглядный пример, при котором человек решил построить основание на глине, в том районе, где большинство строятся на сваях. В результате его ленточное основание оказалось разорвано в нескольких местах уже на следующий сезон. Арматура в фундаменте не только укрепляет прочность, но и придает эластичности.

Ленточный фундамент без арматуры имеет сниженный срок эксплуатации в большинстве случаев.

Нужна ли арматура в ленточном фундаменте?

В большинстве ситуаций нужна. Безальтернативно. Экономия на арматуре тут неуместна. Причем оптимальным способом скрепления армированного каркаса является вязка. С помощью специальной вязочной проволоки можно быстро создать качественный и прочный каркас. Если соединения скреплять с помощью сварки, то нарушается структура прута. Фундамент без армирования в процессе обязательной усадки, которая длится около 5 лет, с высокой вероятностью трескается. Поэтому экономия на материале каркаса недопустима.

Можно ли залить фундамент без арматуры?

Технически это вполне возможно и многократно производится. Но следует точно понимать, как работает армирование в основании здания или сооружения. Оно не позволяет касательным силам, которые развиваются во время морозного пучения, повредить целостность основания.

Значит, что фундамент может не иметь каркаса только при отсутствии подвижек грунта. В противном случае он обязателен.

 

к оглавлению ↑

Можно ли класть фундамент, заливая металлолом раствором без арматуры

Можно ли делать фундамент без арматуры, и заменять ее другим металлом?

Металлолом в фундаменте

Это допустимо для хозяйственных построек или небольших сооружений, таких как забор. Но для жилого дома так делать основание нельзя.

Некоторые специалисты указывают на старые опыты, когда арматуры не было и фундамент заливался на что попало под руку, в том числе простой металлолом. Но это совсем неправильный подход ориентироваться на устаревшие методики работы. Поэтому металлолом может применяться только для малых фундаментов на относительно устойчивых грунтах.

 

к оглавлению ↑

Ленточный монолитный фундамент без армирования

Обязательно ли армировать ленточный фундамент?

Ленточный фундамент без армирования

Все зависит от исходных технических показателей. Если вы станете армировать основание, то вопросов нет. Но если приняли решение создать особое основание без арматуры, то следует тщательно изучить подстилающие грунты и их динамику по сезонам. Также нужно точно знать технические показатели будущего дома и соответствующие требования к фундаменту. Только после этого можно ответить, нужно ли армировать фундамент или есть основания для риска и внедрения новой технологии. Выбор в каждом случае индивидуальный.

 

к оглавлению ↑

Причины нарушения целостности фундамента и их устранение

Фундамент подвергается постоянно и довольно существенной нагрузке. Существует множество причин, которые приводят к нарушению его целостности и разрушению пояса основания. Поэтому перед строительством следует точно разработать основание до каждой мелочи и учесть все негативные факторы, которые буду «давить» на основу здания – только так можно сохранить его прочностью.

Малейшая деформация фундамента сказывается на всей конструкции, причем предсказать характер деформации очень сложно. Лучше предотвратить возможные дефекты за счет соблюдения технологии строительства и правил подбора материалов.

Особенность наблюдения за фундаментом заключается в том, что он скрыт от глаз. Следить за его состоянием приходится по косвенным признакам и важно точно уметь и распознать для принятия соответствующих мер:

  1. Деформации зданий и сооружений, а также отдельных составных частей построек.
  2. Появление трещин и разрывов различной величины и геометрических характеристик.
  3. Просадка грунта по периметру здания, а также просадка пола в подвальном помещении.
  4. Разрушение и деформирование на стенах подвальных помещений.
  5. Затопление территории рядом со зданием.
  6. Разрушение и деформирование водоотвода и прочих коммуникаций.

Причины, которые могут вызвать разрушение целостности основания, также может быть много:

  1. Ошибки проектирования и инженерных изысканий на стадии разработки чертежей.
  2. Ошибки при технологии производства работ, в том числе перебор грунта, плохое уплотнение при засыпке, промерзании грунта и его замачивании.
  3. Нарушение работ при возведении фундамента, в том числе неправильный подбор марки бетона, неправильное армирование, не верный подбор кирпича и камня, неправильная обратная засыпка.
  4. Ошибки при эксплуатации фундамента. В этой категории выделяют затопление подвального помещения, повышение уровня агрессивности вод в грунтах, промерзание основания. Также деформации возможны при перегрузке фундамента, разрушение основания при прокладке коммуникаций. В случае сейсмической активности не имеющий дополнительной прочности фундамент быстро разрушается.

Территориальные и конструктивные особенности конкретного строительного объекта определяют его прочность и надежность для определенной технологии строительства.

    

Какой фундамент для одноэтажного дома?

Прочный фундамент – основа любой постройки. Мечтаете построить одноэтажный дом и раздумываете, какой фундамент выбрать? Мы можем помочь вам решить!

Фундамент – важнейший конструктивный элемент дома. Их задача – нести вес всего здания, перенося нагрузку на землю. Они обеспечивают устойчивость и прочность стен, предотвращают их растрескивание или неравномерную осадку. Фундамент следует выбирать в соответствии с типом сооружения, которое вы собираетесь возводить. Какие из них лучше всего подойдут для одноэтажного дома?

Различия между типами фундаментов

Плитный фундамент считается наиболее благоприятным типом фундамента с точки зрения распределения напряжений под зданием. Плиты используются преимущественно при строительстве на слабом грунте. Этот тип фундамента позволяет равномерно распределить вес здания, даже если грунт под частью дома, например, в углах, слабее остальных. Все, что необходимо, — это чтобы фундаментная плита была достаточной толщины и принимала на себя дополнительные напряжения, возникающие в результате различий в несущей способности грунта.

В случае традиционных фундаментов, например цоколей, важнейшую роль в распределении нагрузок, действующих на грунт, играет ширина цоколей, расположенных под стенами здания. Если вы остановите свой выбор на этом типе фундамента, вам необходимо убедиться, что грунт имеет нужную прочность и несущую способность под всем фундаментом, чтобы не было неравномерной осадки и повреждения здания.

Железобетонные сваи — третий, также популярный тип фундамента. Их можно считать так называемыми промежуточными фундаментами, так как их задачей является достижение тех грунтов, которые залегают очень глубоко. На железобетонные сваи заливается собственно фундамент.

Какой фундамент для одноэтажного дома будет лучшим?

Выбор и проектирование фундаментов тесно связаны с определенными рекомендациями. Первый из них касается веса рассматриваемой строительной конструкции. Более тяжелые здания сильнее взаимодействуют с землей. Вес дома зависит не только от общей площади дома, но и от используемых строительных материалов и этажности. Одноэтажные дома обычно имеют только один этаж, если в них нет подвала. В результате одноэтажные дома легче многоэтажных, поэтому их можно возводить на более узких фундаментах или на более тонких фундаментных плитах.

Еще один фактор, который необходимо учитывать, прежде чем принять решение о том или ином типе фундамента, — это почвенные и водные условия в этом районе. Следует проверить подверженность грунта деформации, возникающей в результате внешней нагрузки и высоты уровня грунтовых вод. Несущая способность грунта тесно связана с его деформируемостью. Под нагрузкой деформируемость грунта может привести к осадке грунта.

Небольшие деформации не представляют опасности для зданий, но при неравномерной осадке могут возникнуть напряжения, которые приведут к повреждению здания, например, растрескиванию стен. Также стоит помнить, что грунт можно в некоторой степени стабилизировать или уплотнить с помощью катка. Такие дополнительные меры зависят от наших финансовых возможностей, но прежде всего от рентабельности рассматриваемых инвестиций. Стоимость фундамента для одноэтажного дома без подвала составляет в среднем 7 тыс. долларов США.

Прочный фундамент дома: материалы, вес и технологический процесс

Фундамент дома вечен, поэтому имеет смысл обратить внимание на детали, которые гарантируют, что он останется сухим и без трещин до тех пор, пока на нем будет стоять дом вверх.

Какова основная цель фонда?

Надлежащий фундамент не только удерживает дом над землей. Фундаменты зданий также защищают от влаги, изолируют от холода и сопротивляются движению земли вокруг него. О, и еще одно: это должно длиться вечно. Недаром строителям нравится Этот Старый Дом Генеральный подрядчик Том Сильва серьезно относится к фундаменту. «Без хорошего, — говорит он, — ты пропал».

Из чего состоит хороший строительный фундамент?

Для Тома «хорошо» означает армированные сталью фундаментные стены и фундаменты из монолитного бетона. Для сравнения: все фундаменты из камня, кирпича и известкового раствора, которые веками поддерживали здания, — даже стены из бетонных блоков, которые использовало большинство строителей, когда «Этот старый дом» был запущен 25 лет назад, — просто треснули и протекают. склонные динозавры.

Как делают фундамент здания?

Чтобы построить хороший фундамент, нужно гораздо больше, чем просто выкопать яму и залить бетоном формы. Он должен быть адаптирован к своему участку, как индивидуальный костюм, с учетом состояния почвы, уровня грунтовых вод и даже качества обратной засыпки.

И, как и в индивидуальном костюме, каждая деталь должна быть идеальной: правильно утрамбованное основание, правильная опалубка, бетон без пустот. Пренебрегите хотя бы одним из них, и самый тщательно залитый фундамент может выйти из строя.

Пока не появится лучший метод, вот как Том строит прочный фундамент.

Информация о фундаменте
  • Вес среднего дома: 50 тонн
  • Вес среднего фундамента: 7 ½ тонн
  • Процент от общей стоимости проекта: 8-15%
  • Фундаменты по материалу: 81% монолитные, 16% блочные, 3% прочие
  • Фундаменты по регионам: Северо-восток 89% полноценный цокольный этаж; Средний Запад 75% полный подвал; Юг 66% плита; Запад 63% плита

Отвес и нивелир Фундаментные стены Ян Уорпол

Когда Том Сильва строит дом, он хочет, чтобы стены фундамента были ровными и ровными, без изменений цвета, которые являются признаками слабого бетона. На иллюстрации показано, как он хочет, чтобы фундамент выглядел до того, как он начнет обрамлять.

Плитный фундамент Требования

Требования к плитному фундаменту аналогичны: прочное основание и паронепроницаемая железобетонная подушка на подушке из уплотненного щебня. Основное различие между этими типами фундамента дома заключается в способе изоляции плиты для защиты от морозного пучения

Почему разрушается фундамент дома
  • Непористая засыпка. Почвы, содержащие глину или органические вещества, удерживают воду, как губка, увеличивая риск образования трещин в фундаменте при замерзании и расширении почвы.
  • Срочное лечение. Бетон должен медленно отверждаться, чтобы достичь надлежащей прочности (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм). Держите его во влажном состоянии не менее трех дней, завернув его в полиэтилен, сбрызнув водой и применяя другие методы.
  • Недостаточное уплотнение. Если плиту залить на щебень, который не был плотно утрамбован, он, скорее всего, осядет или треснет.
  • Прерывание заливки. Бетонная форма должна быть заполнена за один раз. Если вы остановитесь и вернетесь на следующий день, чтобы закончить работу, между свежим бетоном и вчерашней работой останется «холодный стык», который, скорее всего, треснет и даст течь.

Связанный

Как выполнить планировку фундамента

Как показано по телевизору

PreCast Foundation

На проекте в Актоне, штат Массачусетс, Том Сильва сократил свой плотный график на несколько дней, используя сборные панели фундамента для пристройки. Когда они прибыли на место работы, кран просто опустил их на уплотненный камень, где они были склеены полиуретановым клеем.

Не было ни фундаментов, ни опалубки, ни опалубочных связей, ни гидроизоляции; Бетон панелей с давлением 5000 фунтов на квадратный дюйм и встроенная пенопластовая изоляция останавливают миграцию влаги. Установленные панели обычно стоят примерно на 10 процентов дороже, чем залитый фундамент. «Они нам очень понравились, — говорит Том. «Я уверен, что мы будем использовать их снова».

Тепловая плита

Скажите «подвальная плита», и большинство людей подумает «холодно и сыро». Не так обстоит дело с проектом в Биллерике, штат Массачусетс, где Ричард Третеви, эксперт TOH по сантехнике и отоплению, намотал несколько сотен футов труб PEX (тот же материал, который используется для обогрева полов) поверх 1-дюймового пенопласта и закопал его. в 6 дюймов бетона.

После того, как трубы были подключены к котлу, цокольный этаж прогрелся до комфортных 68 градусов. Слева: сантехник Брайан Било использует ту же систему для обогрева прохода.

Одноступенчатые опоры

Несмотря на то, что палубы и небольшие хозяйственные постройки могут не нуждаться в полноценном фундаменте, они по-прежнему нуждаются в прочной опоре в виде опор, опирающихся на хорошо заглубленные фундаменты. Обычно опоры и фундаменты заливают в разные дни, чтобы бетон успел застыть. Теперь Том делает это за один раз, используя пластиковые опоры в форме воронки, оснащенные цилиндрическими опорами. «Насколько я понимаю, нет лучшего способа сделать бетонный пирс», — говорит он.

Связанный

S38 E4: Основы фундамента

Новые технологии для фундаментов будущего

Самовыравнивающийся бетон

Новый химикат под названием «супер-супер» пластификатор позволяет заливать смесь, которая течет почти как вода, но сохраняет структурную целостность. (Обычно слишком жидкая смесь позволяет заполнителю осесть на дно до того, как бетон затвердеет, что приведет к более слабой стене.)

«Вы можете загнать грузовик в угол и залить весь фундамент», — говорит Эд Сотер. , исполнительный директор Ассоциации бетонных фундаментов. «Он просто распространяется повсюду». Это избавляет от необходимости перекачивать или перекапывать бетон там, где это необходимо. И, как вода на поверхности озера, верхняя часть «супер-супер» пластифицированного бетона автоматически выравнивается, что является хорошим началом для обрамления.

Фундаменты из ткани

Вместо трудоемкого изготовления фундаментов из досок некоторые подрядчики используют легкие формы из полиэтиленовой ткани высокой плотности. Эти гибкие тканевые системы легко приспосабливаются к наклонным и неровным участкам, что упрощает земляные работы, а ткань остается на месте как встроенная влагонепроницаемая мембрана. Выпуклые стороны готовых фундаментов также помогают отводить воду от фундамента.

Где найти

Сборный фонд:

Superior Walls of America Ltd.
Ephrata, PA
800-452-9255

Fabry Feting:

Fastfoot By Fab-Form Formbors Ltd.
Surrey, Britishia, Britishia, Britishia, Danguefoot,
, Surrey, Britishia, Britishia, ,
,

. 888-303-3278

Пластиковые формы опоры:

Системы снежногофута
F & S Manufacturing Inc.


Learn more