Содержание, карта.
Home » Misc » Как разобрать батарею отопления

Как разобрать батарею отопления


полезные советы и основные правила — Портал о строительстве, ремонте и дизайне

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

  1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

  1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

  • радиаторный (ниппельный) ключ;
  • разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
  • автоген или болгарка;
  • строительный фен;
  • молоток, кувалда;
  • зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

Ниппельный ключ

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

  1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
  2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
  3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
  4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
  5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Ниппель-гайка

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Установка ниппель-гайки

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

Срезаем старую батарею болгаркой

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

Разбираем старую батарею

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

Как разобрать и собрать, батареи отопления: чугунные, алюминиевые и биметаллические

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином).  Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов  затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий  мягкий металл, не забываем.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

  • аккумулирует тепло;
  • устойчив к плохому качеству теплоносителя;
  • простоты в обслуживании;
  • надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

  • со временем стык между секциями «прикипает»;
  • внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес.  Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

  • радиаторный ключ;
  • зубило, молоток, небольшая кувалда;
  • щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
  • несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
  • сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий.  Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем.  И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для  надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock).  Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

чугунный, алюминиевый и биметаллический

В демонтаже относительно нового чугунного радиатора нет ничего необычного, технология достаточно проста и требует лишь умения правильно пользоваться ключом. Совсем другое дело, если нужно разобрать чугунную батарею, стоящую в системе десять лет. Работа тяжелая, требующая выдержки и аккуратности. В этом случае одной лишь физической силой и ключом не справиться, если не знать саму процедуру разборки чугунной батареи своими руками.

Для разборки необходим надежный инструмент

Конструкция радиатора отопления

Стандартная батарея собирается из отдельных литых секций, без использования внешних креплений и зажимов. Таким образом, можно собрать радиатор практически неограниченной длины.

Чтобы правильно разобрать чугунную батарею, необходимо знать некоторые ее конструктивные особенности:

  • Отдельные секции собираются в один корпус при помощи втулок или ниппелей с внутренней резьбой. Чтобы разобрать чугунный радиатор, нужно уметь откручивать торцевые крышки и внутренние вставки;
  • Каждый ниппель представляет собой цилиндрический стакан, на котором нарезаны два участка с резьбой двух видов - с левым и правым направлением витков.

Заглушки также изготавливаются с двумя видами резьбы, как правило, глухие изготавливаются с левой резьбой, а гайка-муфта для соединения с трубой - с правой.

Важно! Для разборки секций потребуется правильно подобрать направление вращения, иначе можно быстро сломать чугунный корпус батареи.

Для крепления отдельного регистра к общему чугунному корпусу используется пара ниппелей, которые одновременно ввинчиваются между двумя секциями длинным ключом с квадратной головкой. Для того, чтобы разобрать и не расколоть чугунный корпус, вам также потребуется аккуратно открутить ниппели, сделав на каждом всего по 1-2 оборота.

Демонтаж биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Для отключения радиатора от системы и снятия его с места монтажа выполните следующие действия:

  1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
  2. Если радиатор горячий, нужно подождать, пока он остынет, а затем отключить от системы. Для этого открутите впускной и выпускной патрубки.
  3. Отодвиньте муфту от радиатора вдоль патрубка и снимите устройство с кронштейнов.
  4. Слейте оставшуюся воду и поместите изделие лицевой стороной вверх в зону разборки.
  5. Выньте и немедленно промойте фильтр, чтобы на нем не засыхала грязь.

Демонтаж биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе происходит разборка радиатора на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений при работе, нужно разобраться, в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцевую гайку с наружной резьбой и канавками внутри с обеих сторон. При этом одна гайка имеет и правую, и левую резьбу. Если его открутить, то соседние секции батареи будут раздвигаться равномерно, а при скручивании стягиваться.

Обычно производители делают метки на лицевой стороне заглушек и стыков, чтобы указать направление резьбы. O означает правую резьбу, "S" - левую. Для точного определения направления движения рекомендуется взять незатянутую ниппель-гайку и попробовать надеть ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону крутить, станет понятно, куда поворачивать ключ, чтобы разделить секции.

Важно! Если гайку-ниппель повернуть не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу на ней и на радиаторе

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и наденьте его на нужную гайку. Выемки на инструменте помогут это сделать. Когда он окажется в канавках, вставьте рычаг в отверстие с другой стороны от него. Для перемещения гайки требуется усилие. Вызовите помощника, чтобы зафиксировать радиатор в одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на пол-оборота, перейдите на другую сторону, чтобы открутить другую, и выполните ту же процедуру. Убедившись, что обе гайки вращаются без приложения большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После отсоединения снимите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они в хорошем состоянии, то их можно установить обратно при сборке, если в плохом состоянии, то использовать как образец для покупки новых. Силиконовые прокладки подлежат замене.

Подготовительные работы

Для того, чтобы разобрать чугунный корпус, его необходимо сначала демонтировать с настенного крепления. Крюки, на которых подвешена батарея, снимаются, затем нужно разобрать краны или муфтовые приводы, которыми радиатор соединяется с трубами отопления.

Вес одной сборки из 8-10 секций легко может превышать сотню килограммов, поэтому аккумулятор поднимают до конца и мелкими «шагами» переворачивают к месту, где планируется ремонт радиатора или просто его разборка .

Если чугунная батарея относительно новая, то достаточно будет площадки с ударопрочным покрытием, например, на пол можно постелить лист ДСП. Для разборки старой чугунной каменки потребуется место для работы с горелкой и тяжелый лом.

Необходимые инструменты

Разобрать чугунный корпус голыми руками не получится; без инструмента аккумулятор можно сломать кувалдой или расколоть при неосторожном обращении и падении на пол. Для работы вам потребуется не менее четырех видов оборудования:

  • Специальный ключ с квадратной головкой для откручивания ниппелей;
  • Накидной ключ для откручивания пробок;
  • Шлифовальный станок с отрезными кругами;
  • Газовая горелка с редуктором и цилиндром.

Ключи для ниппелей
Кроме того, вам понадобится тяжелый слесарный молоток, долото, пакля, керосин или тормозная жидкость. Все это понадобится для того, чтобы попытаться разобрать секции с минимальными повреждениями. При обратной сборке старых аккумуляторов пробки и ниппели все же нужно заменить, поэтому иногда их проще вырезать, чем пытаться выкрутить.

Как паять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками

Перейдем к процессу пайки. Сначала проблемный участок тщательно зачищается напильником и наждачной бумагой. Перед тем, как приступить к замене ремня ГРМ Пежо 307 своими руками, необходимо подготовить инструменты, которые нам потребуются для этой операции на двигателе nfu. Если на нем есть рейки, их нужно аккуратно удалить пассатижами. Алюминиевый радиатор своими руками, автомобиль который уже нравится. Далее место ремонта обезжиривается ацетоном.

Когда подготовка к пайке завершена, можно наносить флюс. После этого начинаем прогревать место соединения. Если вы используете газовую горелку или паяльную лампу, будьте осторожны, чтобы не сжечь флюс раньше времени. Его легче наносить паяльником. Достаточно окунуть его рабочий элемент в смесь и перенести на обрабатываемую поверхность.

Теперь пришло время нанести припой. Как отремонтировать радиатор тойота Лучше, если он будет в виде прутка или проволоки. Припой наносится на место соединения и тщательно прогревается паяльником (горелкой). Когда он растечется равномерно, необходимо дать ему остыть, после чего целесообразно нанести второй (страховочный) слой. По окончании работы образовавшиеся наплывы можно удалить наждачной бумагой.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Самый простой и быстрый способ разобрать относительно новую батарею. Если корпус еще не устанавливался в систему отопления или использовался максимум один сезон, то шансы разобрать чугунную секцию радиатора без применения хитрых приемов и инструментов достаточно высоки.

В первую очередь нужно открутить заглушки, обычно они стоят на левом торце чугунного корпуса аккумулятора. Разобрать пробки можно обычным копчиковым ключом при условии, что длина рукоятки инструмента не менее 70 см.

Важно! Даже новую чугунную батарею, смонтированную на трубах отопления, разбирать не стоит, максимум, что можно сделать, это выкрутить пробки. В противном случае можно легко повредить радиатор, например, расколов ниппель.

Поворачиваться можно только рычагом

Для разборки секций заглушку в обязательном порядке надо снимать. Так как пробки всегда имеют левую резьбу, их придется откручивать по часовой стрелке.

Для того, чтобы демонтировать секцию, нужно поставить радиатор на боковой торец. Далее действуем в следующем порядке:

  • После снятия заглушек через отверстия будут видны первые ниппели;
  • Поверните оба ниппеля против часовой стрелки;
  • Верхняя часть поднимается и может быть снята вручную.

Чугунную батарею, отслужившую хотя бы один сезон, разобрать сложнее. За счет того, что чугунные детали прилипают друг к другу. Для новых секций тканевый или хлопковый шнур, пропитанный тормозной жидкостью, наматывают под заглушки и на стыки. Через сутки радиатор можно разобрать без особых усилий.

После завершения разборки жидкость нужно будет смыть моющим средством, иначе при обратной сборке прокладки могут быстро выйти из строя.

После откручивания пробки

Аккумулятор в сборе

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками сможет даже новичок.

Для установки алюминиевого радиатора отопителя своими руками необходимо:

Разместить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы осмотреть устройство перед его установкой и проверить все стыки на наличие возможных трещин или сколов.

Перед соединением элементов отопителя резьбу в местах соединений очищают не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

Это важно, так как в дальнейшем слой краски может треснуть, что приведет к протечке. Для наглядности производители красят не только секции радиаторов, но и их стыки.

При очистке аккумулятора от краски нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на нем царапин, которые также могут стать причиной протечек в будущем.

Все прокладки следует мыть в мыльной воде. а если в системе отопления предполагается использовать тосол, то их необходимо обезжирить, так как этот носитель способен проникать в любые, даже самые мелкие неровности.

Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для сборки алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому слишком большое усилие может повредить резьбу, и тогда вам придется покупать новую секцию.

На гайку ниппеля с обеих сторон надевается паронитовое уплотнение. Ключ находится сверху и легко проворачивается пару раз, то же самое делается и с нижним отверстием. Только после того, как соединения будут прихвачены, вы можете затянуть их сильнее с помощью рычага.

Отверстие, которое не будет использоваться, закрывают заглушкой, а к другому присоединяют кран Маевского и сборка алюминиевого радиатора готова.

После сборки всех секций радиатора его можно подключить к системе отопления и проверить на возможные утечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их можно легко подключить самостоятельно, даже не имея для этого соответствующих навыков.

Как разобрать старый чугунный радиатор

Наибольшее количество проблем возникает при разборке чугунных радиаторов отопления, прослуживших не один десяток лет. Чугун хорошо служит и практически не изнашивается при контакте с теплоносителем, но из-за большого количества ржавчины и грязи, выпадающей на внутреннюю поверхность, эффективность теплоотдачи значительно падает. В идеале такую ​​систему можно разобрать, промыть и установить заново. Один из способов разборки старых чугунных батарей показан на видео:

Снятие батареи

К сожалению, разобрать швабры-муфты, на которых чугунная батарея подключается к системе отопления, с помощью копчиковых ключей или любого другого инструмента в домашних условиях явно не получится.

Теоретически существуют вибрационные электрические машины, способные разобрать застрявшую и заржавевшую сантехнику, но в быту такой аппарат найти сложно. Профессионалы прожигают муфты паяльной лампой или газовой горелкой. Примерно в половине случаев швабры можно отключить и разобрать, в остальных случаях трубы приходится резать болгаркой.

Как снять заглушки

Для того, чтобы снять секции, необходимо получить доступ к ниппелям. Для этого аккумулятор относят в безопасное место и прожигают свечи пропановой горелкой.

Нагрев 5-10 минут

Для того чтобы выкрутить пробку необходимо нагреть ее корпус, а не секции. Металл должен быть раскален докрасна, только в этом случае герметик и грязь выгорит. Не дожидаясь остывания чугуна, на шестигранное основание вилки надевают ключ и с помощью лома выкручивают его из корпуса секции.

Гаечный ключ

Как открутить ниппель

Самый сложный этап во всей процедуре разборки аккумулятора. Ниппели можно вывернуть через открытые отверстия, либо секцию разрезать на две части, как на видео:

Все зависит от того, сколько лет чугуну, и как давно радиаторы в эксплуатации.

Вырезанные секции

В худшем случае невозможно разобрать корпус ключом. В такой ситуации приходится подрезать стык секций с помощью болгарки. Если нарезать аккуратно и по тонкому кругу, то «щечки» срезов не пострадают. Уплотнитель будет снят, а корпус резьбовой вставки будет срезан.

При этом внутри секций останутся кусочки ниппеля, которые можно спилить ножовкой по металлу и выбить из корпуса с помощью зубила и молотка. Вкладыш жалеть не стоит, это расходный материал и подлежит замене в любом случае.

Основные причины ремонта алюминиевого радиатора

Почему происходят такие инциденты? Дело в том, что алюминиевые батареи отопления не совсем подходят для установки и эксплуатации в таких зданиях, ввиду ограничения допустимого рабочего давления изделия. Для алюминиевых радиаторов максимальное (допустимое) рабочее давление находится в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником теплоснабжения, заставляет изделие работать на пределе, так как рабочее давление системы центрального отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер, а при опрессовке (запуске системы) достигает значительно больше.

Как вы понимаете, авария алюминиевого аккумулятора, в таких условиях эксплуатации, неизбежна и может произойти в любой момент и не обязательно, чтобы вы просыпались, в то же время, быть дома и узнать первым об этом. Итак, исходя из вышеизложенного, внезапная авария алюминиевой конструкции может привести к крупным – серьезным финансовым затратам, которые придется потратить не только на ремонт своего помещения – квартиры, но и на возмещение последствий аварии, соседям ...

Но есть и другие причины, вынуждающие к срочному ремонту, вмешательство в целостность конструкции батареи, то есть привлекать квалифицированного специалиста или разбирать и собирать алюминиевый радиатор отопления своими руками. Если вы решили сделать это, в целях экономии или других обстоятельств, самостоятельно (самостоятельно), то вам придется досконально изучить тему и узнать: «Как правильно разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления с своими руками?»

Как показывает практика, есть три основные причины, подразумевающие срочный, профессиональный ремонт (разборка и сборка алюминиевого радиатора отопления своими силами):

  1. Засор батареи отопления. Радиатор еле теплый (не все секции одинаковой температуры), хотя труба источника тепла горячая. Такой дефект предполагает разборку и стирку изделия;
  2. Течь между секционными батареями. Между стыками секций появляется влага или течет жидкость – это предполагает разборку конструкции и замену уплотняющих элементов;
  3. Негерметичность секции радиатора. Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, провоцирующей выделение или протечку конструкции, предполагает замену или восстановление секционного элемента, либо всей батареи.

Сборка чугунного радиатора отопления

Перед сборкой, прежде всего, необходимо очистить резьбу от следов упаковочного материала и джута на всех участках. Для этого можно использовать металлическую щетку, керосин и ветошь.

Качество резьбы необходимо проверить пробным вкручиванием новых ниппелей и заглушек. Порядок сборки показан на схеме.

Перед сборкой каждое стекло обрабатывается Циатимом или графитом, обматывается джутовой паклей и ввинчивается в корпус регистра на одну резьбу.

Собирать только на столе

Уплотнительное кольцо устанавливается сверху, рядом с регистром аккумулятора и выравнивается по оси. Потом можно завернуть ключом. Если резьба "не идет", то лучше разобрать и попытаться установить причину. Сборка производится с минимальными усилиями.

Разборка: перезаряжаемый USB-нагреватель для рук Go Warmer

В нормальных условиях, если электронное устройство в вашем кармане внезапно нагреется на ощупь, это должно вызвать тревогу. Но не так с Go Warmer. Это устройство в форме ромба является не только зарядным устройством USB, которое может заряжать ваши мобильные устройства, но также служит миниатюрным нагревателем, который, по утверждению производителя, может довести температуру поверхности до 48 ° C (120 ° F) в течение нескольких часов. . Можно подержать в руке, положить в карман, может даже сесть на него, если особо посмеешь. Возможности безграничны, по крайней мере, пока не разрядится батарея емкостью 4000 мАч.

За 14,99 долларов США Go Warmer, безусловно, не так уж и хорош по сравнению с другими аккумуляторными блоками. Даже если он поставляется с шикарным вельветовым мешочком для переноски. Но много ли это для того, кто может нагреть без взрыва ? Давайте разобьем это металлическое яйцо и узнаем.

Под кожей

Поскольку весь смысл этого устройства в том, чтобы оно нагревалось на ощупь, я был рад видеть, что у них хватило присутствия духа покрыть Go Warmer металлом. Но не заблуждайтесь, при толщине всего 0,5 мм двухкомпонентная металлическая внешняя оболочка не является конструкционной. На самом деле, мне жаль говорить, что нет никакого способа попасть внутрь устройства, не нанеся неприглядных повреждений легко гнутым пластинам и не сломав несколько фиксирующих выступов.

Открыв кейс, мы видим первую из грелок.

К сожалению, после снятия металлических панелей все становится намного проще. Красная литая пластиковая рама невероятно прочная, а две стороны скреплены восемью зажимами, которые просто не хотят расцепляться. В конце концов мне пришлось отрезать часть пластика, чтобы процесс пошел, и проклинать остальные клипсы. После того, как он, наконец, открылся, я понял, что они даже нанесли достаточное количество клея для верности. Серьезно, если у вас нет веских причин разобрать одну из этих вещей, не делайте этого.

Powered With Power

Тыкать и тыкать в корпус Go Warmer было еще более напряжно из-за предположения, что на другой стороне этого ярко-красного пластика находится литий-полимерный пакет, который просто ищет предлога, чтобы взорваться. в моем лице. Каждый раз, когда инструмент соскальзывал, я был уверен, что на верстаке вот-вот проснется острая подушка.

Обратите внимание на клей на верхней части ячеек.

Но, к счастью, Go Warmer питается от пары аккумуляторов 18560, собранных в аккуратный маленький корпус. С надлежащей изоляцией по бокам элементов и относительно толстыми проводами, соединяющими их с печатной платой, мы могли бы даже позволить себе поверить, что тот, кто проектировал этого маленького человечка, действительно знал, что он делал.

Я также был рад увидеть, что рекламируемая цифра в 4000 мАч выглядит правдоподобной, если предположить, что аккумуляторы наполовину приличные. С этой целью форумы полны упоминаний о фиолетовых элементах СЗНС, которые часто встречаются в аккумуляторных батареях для ноутбуков и т.п. При весе соответствующих 45 граммов на ячейку я относительно уверен, что это не подделки и потенциально достойны спасения, если вы найдете хорошую скидку на Go Warmers весной. Хотя это зависит от того, сколько труда вы готовы приложить для их освобождения.

Два мозга в одном теле

Итак, у нас есть металлические боковые панели, пара маленьких грелок и пара 18650. Конечно, подключите их с помощью простого переключателя, и вы получите что-то очень горячее. К счастью, Go Warmer немного умнее. Удержание кнопки сбоку переключает режимы нагревателя и блока питания, а быстрое нажатие позволяет установить уровень нагрева. Но как это работает?

Из трех микросхем на печатной плате только одна имеет неповрежденную маркировку: IP5305 производства Injoinic Technology. Это полноценный блок питания System-On-Chip, который выполняет все функции, начиная от светодиодных индикаторов состояния и зарядки элементов и заканчивая повышающим преобразованием до 5 В постоянного тока.

В качестве комплексного решения IP5305 требуется только один индуктор и несколько пассивных элементов для запуска и работы. Это кажется достаточно удобным чипом, который, возможно, стоит убрать с платы, хотя, если вы не против подождать месяц или два, их можно купить за копейки на AliExpress.

А как насчет двух чипов без маркировки? Мы можем предположить, что один из них является регулятором напряжения, основываясь на количестве контактов и том факте, что он находится между батареей и остальной частью платы, поэтому само собой разумеется, что последняя 14-контактная ИС должна быть микроконтроллером, отвечающим за аспект обогрева. Go Warmer. Проследив некоторые следы и немного погуглив с мультиметром, было несложно понять, какой контакт для чего используется.

Здесь следует отметить несколько интересных моментов. Поскольку IP5305 был разработан как автономное устройство и не имеет возможности взаимодействия с другими чипами, микроконтроллер использует небольшой хак, прослушивая два своих выходных контакта светодиода, чтобы определить текущее состояние батареи и заряда. Также обратите внимание, что физическая кнопка на Go Warmer напрямую подключена к MCU, а сигнал передается на контакт KEY на IP5305 только тогда, когда программное обеспечение сочтет это необходимым. Это позволяет управлять обоими чипами одной кнопкой.

Несмотря на то, что оба нагревателя управляются одновременно одним контактом, подключенным к MOSFET на другой стороне платы, каждый из них имеет свой собственный независимый NTC. Возможно, он измеряет среднюю температуру обоих нагревателей, или, может быть, это функция безопасности, поэтому питание может быть отключено, если один из нагревателей начнет нагреваться сильнее, чем ожидалось. Отслеживание данных датчика и сравнение их с рабочим циклом MOSFET дало бы нам лучшее представление о том, как все связано, но я оставлю это в качестве упражнения для особо скучающего читателя.

Стиль против вещества

С практической точки зрения, Go Warmer довольно несовершенен. С емкостью всего 4000 мАч это не очень хороший внешний аккумулятор, а крошечные грелки, используемые для нагрева металлического корпуса, кажутся слишком маленькими. Даже когда устройство работало на полную мощность, на ощупь оно было едва теплым. Возможно, было бы лучше, чем ничего, если бы вы оказались на морозе, но вряд ли это восторженный отзыв.

Learn more