Содержание, карта.
Home » Misc » Как спускать воздух с батарей

Как спускать воздух с батарей


как выпустить воздух из батареи правильно, как спускать, выпуск, стравить, как стравливать

Содержание:

Опасность наличия воздушной пробки в батареях
Как определить наличие воздушной пробки
Спуск воздуха из радиаторов отопления
Профилактические мероприятия
Подведение итогов
Видео

Если в осенне-зимний сезон батареи остаются холодными или еле теплыми, скорее всего, система теплоснабжения завоздушена. В любом случае для владельца недвижимости не будет лишней информация, как спускать воздух с батарей отопления, чтобы не допустить ситуаций, когда функционирование оборудования малоэффективно.


Специалисты советуют: перед тем, как запустить в работу систему обогрева, ее необходимо правильно подготовить. Если в многоквартирных зданиях данную процедуру выполняют сотрудники коммунальных служб, то хозяевам частного сектора приходится обеспечивать себя теплом самостоятельно.

Опасность наличия воздушной пробки в батареях

Когда в приборе появляется завоздушина, это говорит о том, что с теплоснабжением возникнут проблемы, и нужно немедленно решить вопрос, как спустить воздух из радиатора отопления. Лишний воздух станет преградой для нормальной работы системы обогрева. Кроме этого, на стенках батарей начнется коррозийный процесс.

Если в отопительный контур вмонтирован циркуляционный насос, воздушная пробка, скорее всего, нарушит и его работу. Если система работает правильно, расположенные на валу насосного оборудования подшипники скольжения будут постоянно находиться в рабочей среде.


При завоздушивании появляется эффект «сухого трения», отрицательно влияющий на скользящие кольца, что выведет вал из строя. Поэтому так важно знать, как правильно стравливать воздух из батареи. Если предпринять необходимые меры вовремя, удастся не допустить повреждения теплоснабжающей конструкции.

Как определить наличие воздушной пробки

Прежде чем приступить к выпуску воздуха из радиатора отопления, в первую очередь нужно разобраться с причиной его появления в контуре.

Обычно завоздушивание происходит:

  • после неправильно выполненного наполнения системы теплоносителем;
  • когда при монтаже были допущены ошибки;
  • если в контуре недостаточное давление, или теплоноситель низкого качества, в котором присутствует растворенный кислород.

Также причинами возникновения воздушной пробки может быть:

  • неплотное соединение элементов системы, в результате чего прибор засасывает воздух извне;
  • отсутствие воздухоотводчика или он установлен, но некорректно функционирует;
  • проведение ремонтных работ, связанных с заменой радиаторов, стояков, запорных элементов, в результате которых в систему попал воздух.


О наличии завоздушивания свидетельствуют следующие признаки:

  • присутствие в радиаторе булькающих и шипящих звуков;
  • понижение степени обогрева;
  • неравномерность нагрева секций – в участках, где собрался воздух, они могут быть холодными.

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы, и вы выполните расчеты строительных материалов быстро и точно.

Вышеперечисленные ситуации случаются нередко, и с подобными проблемами сталкиваются все хозяева квартир или частных домов. Поэтому так важно разбираться с тем, как выпустить воздух из батареи отопления, ведь это можно сделать собственными силами. Как показывает практика, обычно воздушная пробка появляется в радиаторах, находящихся на верхних этажах здания.

Но иногда причина завоздушивания связана с установкой некачественного обогревательного прибора, и тогда после стравливания воздуха проблема будет появляться вновь и вновь. Дело в том, что встречаются материалы изготовления батарей, способствующие появлению газов. В этом случае проблема решается только покупкой нового радиатора.

Спуск воздуха из радиаторов отопления

До того как спустить воздух из радиатора и из системы, необходимо ознакомиться с особенностями этой процедуры и приготовить инструменты и материалы. Важно понимать, как стравить воздух из батареи правильно. Нужно иметь в распоряжении особый ключ, который поможет открыть воздушный клапан на батарее. Лучше всего для такой работы подходит радиаторный ключ – его можно купить в хозяйственном магазине.

Если предстоит работа с современной батареей, тогда подойдет простая отвертка. Также следует приготовить емкость для слива теплоносителя и несколько тряпок на случай возникновения непредвиденной ситуации.


Инструкция по правильному спуску воздуха с батареи:

  1. Сначала осматривают батарею и находят небольшой клапан (кран Маевского). Располагается он в верхней части прибора, иногда таких устройств бывает несколько.
  2. Откручивают кран до тех пор, пока не раздастся шипение воздуха. Действовать необходимо осторожно и плавно.
  3. Под клапан подставляют емкость.
  4. Следует дождаться, пока весь скопившийся воздух не выйдет наружу. Об этом свидетельствует тонкая струйка воды, которая прекратила пузыриться. По мнению некоторых специалистов, нужно сливать примерно 2 – 3 ведра после того, как теплоноситель начнет стекать без газов. Это нужно для перестраховки, чтобы не проводить данную процедуру повторно.
  5. Клапан закручивают обратно.

Кроме крана Маевского, стравить воздух из батареи можно с помощью автоматизированных воздухоотводчиков. Они предназначаются для теплоснабжающих систем и удаляют пробки самостоятельно.

Эти устройства отличаются компактностью и надежностью, но нужно соблюдать осторожность, ведь клапаны находятся без присмотра, и даже незначительное нарушение процесса может привести к подтоплению подвала или чердака.


Иногда возникают ситуации, когда при монтаже отопительной системы не были установлены специальные изделия, предназначенные для устранения завоздушивания. Чтобы выпустить из прибора лишний воздух, требуется газовый или разводной ключ для откручивания заглушки.

Делать эту работу нужно неспешно. Если заглушка не откручивается, а такие ситуации чаще всего происходят с чугунными радиаторами, на резьбу следует нанести особую смазку. Через время попытку повторяют. После того как удалось открутить заглушку, действуют точно также, как с обычным краном.

В завершении работы пробку возвращают на место, не забыв намотать на резьбу лен или ФУМ ленту, что позволит не допустить подтеканий и обеспечит герметичность соединения.

Если воздух собрался в системе обогрева частного дома, спуск теплоносителя делают при помощи расширительного бачка. Эта емкость располагается в наивысшей точке теплоснабжающей конструкции. После спуска воды, следует немного обождать, затем открутить кран на баке.


Как правило, при повышении температуры в батарее, воздушная пробка удаляется самостоятельно. Если произведенные действия завершились безрезультатно, то воду в отопительном контуре нужно довести до кипения и тогда воздух непременно выйдет.

Зная, как спустить воздух с батареи отопления и системы, можно избежать возникновения множества проблем. В целях профилактики, подобную процедуру следует проводить перед началом отопительного периода. По мнению специалистов, двух раз (для проверки и контроля) будет достаточно. Если в конструкции обнаружены дефекты или поломки, то количество спусков бывает больше.

Если в квартире установлены алюминиевые радиаторы, то до запуска отопительной системы следует произвести спуск воды, благодаря чему срок эксплуатации приборов увеличится в разы.

Профилактические мероприятия

Безусловно, знать, как правильно стравливать воздух из батареи, необходимо. Но гораздо лучше, чтобы завоздушивание системы происходило как можно реже. Для предупреждения возникновения данной проблемы, нужно установить воздухоотводчик.

Воздухосборники для отопительных систем бывают двух видов:

  • ручными – кран Маевского;
  • поплавковыми – автоматическими.

Каждое из этих устройств можно устанавливать в любом месте, где имеется опасность возникновения воздушной пробки. У крана Маевского традиционная конфигурация, а автовоздушники могут быть в угловом или прямом исполнении.

Чтобы не решать поспешно проблему, как выпустить воздух из радиатора и развоздушить систему теплоснабжения, надо обязательно смонтировать на каждом радиаторе воздухоотводчик.


Устройство ручного типа позволяет легко устранить воздушную пробку, обычно его размещают с торцевой стороны батареи. Для этого нужно иметь специальный ключ. Производительность у ручного воздухоотводчика небольшая, поэтому его используют для отопительных систем, эксплуатируемых в домашних условиях.

Воздухоотводчики второго типа работают в автоматическом режиме. При их применении ничего не требуется откручивать или открывать, поскольку устройство все делает самостоятельно. Устанавливать его следует строго в вертикальном или горизонтальном положении.

Но у автоматического клапана, предназначенного для спуска из отопительной системы лишнего воздуха, имеется недостаток – он обладает высокой чувствительностью к различным загрязнениям. Поэтому его качественную работу может обеспечить дополнительно установленный фильтр, который защитит устройство от них.

Если в теплоснабжающей конструкции собрался воздух, непременно следует определить причину появления данной проблемы, особенно если раньше подобных ситуаций не было. Главное при этом - не только устранить воздушную пробку, но и принять все необходимые меры, чтобы она вновь не появилась.

В первую очередь надо проверить обогревательный прибор на герметичность, возможно, потребуется где-то подтянуть болты, поменять гайки, более качественно обработать места стыков. Бывают случаи, когда неправильно смонтирован воздухоотводчик или автоматический воздушный сепаратор поломался.

Подведение итогов

Следует отметить, что проблема, связанная с завоздушиванием системы теплоснабжения, на сегодняшний день довольно актуальна. Она часто возникает как в частных домах, так и в городских многоэтажных зданиях. Причин образования воздушных пробок бывает много.


Как уже говорилось, очень важно разобраться, почему они появились и знать, как правильно спустить воздух с батареи, чтобы в будущем подобные ситуации не возникали. Установив специальный прибор – воздухоотводчик, можно забыть о данной проблеме, и тем самым продлить срок эксплуатации отопительной системы.

удаление воздушной пробки с системы отопления, как стравить, выпустить воздух, как избавиться от воздуха в радиаторе

Содержание:

Вред воздуха в системе отопления
Причины появления воздуха в батареях
Способы стравливания воздуха
Нижний розлив с пользовательским доступом
Нижний розлив с администраторским доступом - удаление воздушной пробки
Верхний розлив с администраторским доступом
Как спустить воздух из батарей в частном доме
Техника безопасности и профилактические работы

В процессе эксплуатации отопительной системы нередко возникает необходимость стравливания лишнего воздуха, находящегося внутри контура. Кроме того, чтобы избежать связанных с наличием воздуха в трубопроводе проблем, нужно еще и принимать меры, направленные на предотвращение попадания воздуха в систему в дальнейшем. О том, как спустить воздух из батареи и не позволить ему снова попасть туда, и пойдет речь в этой статье.


Вред воздуха в системе отопления

В первую очередь необходимо разобраться, какую опасность для отопительной системы представляет попавший в нее воздух. А проблема-то довольно проста – воздушные пробки в системе отопления полностью парализовать работу отопительной системы на всей ее протяженности или на отдельном участке.

Все дело в небольшом перепаде давления на входе и выходе из системы – эта величина обычно не превышает 0,2 кгс/см. Такого напора не хватает для того, чтобы нивелировать разницу в уровне плотности воды и воздуха. Из-за этого верхняя часть стояка полностью заполняется воздухом, и теплоноситель просто не может циркулировать. В результате квартиры остаются без отопления, а при наступлении холодов участок системы полностью замерзает.


На описанных выше явлениях проблемы не заканчиваются. В многоэтажных домах, построенных еще в советские времена, до сих пор используются трубы из обычной стали. Влажность в отопительной системе высока, а черная сталь в таких условиях при контакте с воздухом начинает разрушаться в многократном ускоренном темпе. Итог предсказуем – в какой-то момент система приходит в совершенно неработоспособное состояние. Чтобы этого не возникало, придется разбираться, как спустить воздух с системы отопления.

Причины появления воздуха в батареях

На первый взгляд может показаться, что воздуху в батареях просто неоткуда взяться, ведь система отопления круглый год находится в заполненном состоянии. Номинально так оно и есть, о чем говорят все существующие нормативы – но на практике поддерживать герметичность системы все время попросту невозможно, и со временем это провоцирует удаление воздушной пробки воздуха в системе отопления.


Воздух появляется в батареях из-за следующих факторов:

  1. Сезонные ремонтные и профилактические работы. Хотя бы раз в год отопительную систему приходится проверять и, при необходимости, ремонтировать. По инструкции нужно заполнять контур после замены каждого элемента конструкции – но воды на это уйдет слишком много, поэтому жилищно-коммунальные службы не идут на такие затраты.
  2. Замена отопительных приборов. Еще одна причина появления воздуха в радиаторах – их замена или перенос жильцами квартир. Разумеется, каждый сброс стояка может стать причиной его завоздушивания.
  3. Физические процессы. Когда все вентили закрыты, а трубопровод охлаждается, то объем находящегося в нем теплоносителя уменьшается. Если в такой ситуации открыть хотя бы один вентиль – батареи окажутся завоздушены, и придется думать, как стравить воздух из батареи.
  4. Повреждения элементов системы. Самым слабым звеном в отопительных системах многоквартирных домов являются чугунные радиаторы, которые при отключении отопления начинают течь из-за теплового расширения. В какой-то момент приходится решать серьезную проблему – менять все батареи в подъезде или же попросту сбросить систему до наступления отопительного сезона.

Способы стравливания воздуха

Для спуска воздуха из отопительной системы используется несколько способов, выбирать из которых нужно в зависимости от двух факторов:

  1. Конфигурация отопления. Поскольку в системах нижнего и верхнего розлива имеются отличия, то и воздух из них стравливается по-разному.
  2. Отношение к отопительной системе. Жильцы квартир спускают воздух из батарей совсем не так, как это делают профессиональные слесари – слишком разные задачи, требующие разных решений.

Перед тем, как убрать воздух из системы отопления, нужно рассмотреть все способы подробнее.

Нижний розлив с пользовательским доступом

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы, и вы выполните расчеты строительных материалов быстро и точно.

Отличительной особенностью нижнего розлива является попарное подключение стояков отопления. Розливы подачи и обратки при такой схеме располагаются в подвале здания, а между ними стояками располагаются вентили. За вентилями устанавливаются или заглушки, или краны, позволяющие сливать воду при необходимости.

Имеющийся в стояках системы воздух при нижнем розливе выдавливается в верхние участки попарно соединенных стояков. На верхнем этаже (как правило, в квартирах, но иногда и в чердачном помещении) между стояками имеется перемычка, возле которой устанавливается кран Маевского, позволяющий стравливать воздух из системы.

Знать о том, как выгнать воздушную пробку из системы отопления, нужно в первую очередь жильцам квартир на верхних этажах:

  • Кран поворачивается на 180 градусов, и из него с шипением начнет выходить воздух;
  • Когда из радиатора станет течь вода, кран необходимо закрыть.


При проживании на любом другом этаже достаточно будет попросить соседей сверху стравить воздух в свободное время. В том случае, если по какой-то причине договориться с соседями не получается, нужно будет подать соответствующую заявку в местную жилищную организацию. Главное при этом – добиться того, чтобы заявка была принята по всем правилам, и тогда при возникновении проблем с отоплением можно будет в дальнейшем потребовать перерасчета.

Нижний розлив с администраторским доступом - удаление воздушной пробки

Одно дело, если проблему можно решить только из собственной квартиры или при помощи обращения к специалистам. Другое дело – если роль специалиста можно сыграть самостоятельно, например, получив доступ в подвал.

Решение проблемы в этом случае осуществляется следующим образом:

  • Перед тем, как удалить воздух из системы отопления, ее необходимо перепустить, для чего первым делом закрывается отопительная задвижка и открывается находящийся под ней канализационный сброс;
  • После выполнения предыдущих действий системе нужно дать около 5-10 минут на выход воздуха;
  • Если желаемый эффект не был достигнут, систему нужно перепустить в обратную сторону;
  • После стравливания воздуха нужно закрыть сброс и вернуть все задвижки в исходное положение, чтобы отопительный контур продолжил функционирование в штатном режиме.

Отдельные стояки, с которыми возникли проблемы, тоже вполне можно перепустить с подвального уровня. Для этого достаточно перекрыть вентиль одного из соединенных стояков и открыть сброс. Вероятность удачного стравливания воздуха в таком случае достаточно высока, а если один из стояков используется в качестве холостого, то работа обязательно увенчается успехом.


Даже в том случае, если вместо сбросов на стояках установлены заглушки, найдется пара способов того, как избавиться от воздушной пробки в системе отопления:

  1. Первый вариант – перекрыть оба стояка, сбросить их, а потом поменять одну из заглушек на шаровый кран с резьбой типа «папа-мама». Конечно, для такого варианта потребуется сам кран – но его стоимость невелика, и такие затраты уж точно стоят того, чтобы отопительная система могла продолжать работу.
  2. Для второго варианта нужно закрыть расположенные на стояках вентили, а потом выкрутить одну заглушку. Стояк переводится в режим сброса, останавливается, и потом предыдущие операции повторяются в обратном порядке. Таким способом стравливания воздуха можно пользоваться только при температуре теплоносителя ниже 45 градусов – в противном случае человек, выполняющий эту работу, может серьезно обжечься.

Верхний розлив с администраторским доступом

Если в здании используется верхний розлив, то это значит следующее: точка подачи теплоносителя находится на чердаке, а обратный контур располагается в подвальном помещении. При такой конфигурации стояки подключаются снизу и сверху, при этом имея одинаковую функциональную нагрузку, поэтому в пределах одного этажа система поддерживает равную температуру.

Когда контур запущен, воздух из радиаторов перемещается по стоякам в подающую линию, а после этого попадает в находящийся в верхней точке системы расширительный бак. Перед тем, как стравить воздух из радиатора отопления, нужно будет сначала открыть домовые задвижки, потом выйти на чердак и открыть встроенный в бак кран. Через какое-то время воздух попросту выдавится из системы, и теплоноситель сможет спокойно циркулировать дальше. Читайте также: "Как спустить воздух из радиатора отопления правильно – теория и практика".


Поводя краткие итоги, можно сказать следующее – при отсутствии опыта и понимания того, как работает отопительная система в многоквартирном доме, лучше не думать о том, как стравить воздух из радиатора самостоятельно. Например, при верхнем розливе существует немалый риск заливания расположенных на верхних этажах квартир, поэтому такую работу лучше передоверить специалистам из жилищной компании.

Как спустить воздух из батарей в частном доме

В частных домах тоже может возникнуть ситуация, при которой в отопительной системе появится воздух. Важно скорее не то, как система отопления в частном доме завоздушена, а то, как избавляться от ненужного воздуха. Универсального решения этой проблемы нет – отопление частного дома обычно проектируется в индивидуальном порядке, поэтому собранная конструкция имеет массу собственных нюансов.


Впрочем, во всех типах отопительных систем имеются схожие особенности, которые нужно изучить перед тем, как спустить воздух из батареи:

  1. Если отопление имеет принудительную циркуляцию, то возле насоса всегда устанавливаются специальные воздухоотводящие элементы (как правило, они располагаются или перед насосом, или непосредственно в котле). Воздух в системе при наличии таких элементов чаще всего оказывается из-за их засорения.
  2. Клапаны для отвода воздуха могут устанавливаться и непосредственно на батареи, но только в том случае, если они располагаются выше точки розлива. Если же розлив находится где-то на верхнем уровне, то воздушный клапан нужно искать в самой верхней его точке.
  3. На всех вертикальных изгибах розлива имеются собственные воздушники. При их отсутствии для стравливания воздуха придется воспользоваться одним из описанных выше способов.

Перед тем, как выпустить воздух из батареи, нужно убедиться в том, что система отопления запущена правильно – иногда причиной ее остановки оказывается перекрытый на одном из участков вентиль.

Техника безопасности и профилактические работы

Чтобы избежать травм и других проблем, нужно при стравливании воздуха соблюдать ряд правил:

  • Стержень из воздушного клапана выкручивать нельзя – напор разогретого теплоносителя не даст закрутить его обратно;
  • Корпус крана тоже нельзя выворачивать – сорвать резьбу очень просто, а ликвидировать последствия затопления квартиры сложно;
  • Радиаторные пробки нельзя откручивать даже частично – обратно их потом не вернуть, а выливающийся из радиаторов кипяток принесет массу негативных эмоций (прочитайте также: "Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления").


При проживании на верхнем этаже или в собственном доме можно принять защитные меры, которые позволяет в дальнейшем не думать, как спускать воздух из алюминиевого радиатора:

  • В автономной отопительной системе достаточно будет установить радиаторы, используя нижнее подключение, чтобы попавший в отопительный прибор воздух не влиял на его работоспособность;
  • В верхней точке стояка или автономного отопления можно установить автоматические воздушные клапаны, которые самостоятельно выпустят весь воздух из батарей.

Заключение

Данная статья подробно отвечает на вопрос о том, как правильно стравить воздух из системы отопления. Эта задача имеет ряд нюансов и трудностей, поэтому при отсутствии уверенности в собственных силах лучше всего поручить ее профильным специалистам или местному жилищному управлению.


инструкция с пошаговым видео

Как правильно стравить воздух из радиатора отопления? Можно ли сделать самому? Да! На самом деле избавиться от воздушности несложно. Вы можете сделать это и значительно улучшить качество системы отопления. В этой статье мы расскажем вам, как стравить воздух из радиатора отопления в квартире. высотное здание и частный.

Воздушные пробки в радиаторах значительно мешают их работе. Из-за этого батареи перестают работать в полную силу или вовсе перестают нагреваться. Появление воздушности предсказать невозможно, без помощи специалиста избежать ее сложно. Но если образовалась воздушная пробка, то нужно знать, как правильно стравить воздух из батареи отопления. И не менее важно знать, почему он образовался .

Как стравить воздух из батареи краном Маевского

В домах с индивидуальным отоплением воздух может попасть в систему при ее заполнении водой или теплоносителем. Обычно он выходит через расширительный бачок. Если нет, обязательно установите его. Если установлен расширительный бак, он может работать неправильно.

Воздух в системе отопления может появиться из-за ее разгерметизации, особенно если она не работает, и в ней присутствует вода или теплоноситель. Проверьте все радиаторы, трубы на герметичность, особенно в местах стыков.


Своевременное устранение течи может уберечь вас от больших проблем в будущем.

К чему может привести воздух в радиаторе?

Если в радиаторе появилась воздушная пробка, он начинает хуже греться. Чем больше объем воздуха внутри секций, тем хуже они нагреваются.

Для алюминиевых радиаторов воздух не представляет особой опасности, в отличие от стальных и биметаллических радиаторов со стальной внутренней частью. Коррозия металла возникает в месте контакта воздуха и воды, поэтому так важно вовремя определить и исключить воздушность.

Если в системе появился воздух, то он может скапливаться в насосе, трубопроводах, котле отопления и т.д., что приводит к сокращению срока службы.

При скоплении воздуха в насосе он начинает работать с повышенной мощностью, перегреваться и сильно изнашиваться. Если в котел попадет воздух, вода в системе отопления закипит, что может привести к поломке.

Естественное содержание воздуха в системе в сезон создает проблемы: холодные радиаторы, шум, со временем начинается коррозия металлических труб. Во избежание неудобной эксплуатации и продления срока службы стальной проводки и нагревательных блоков система избавлена ​​от атмосферных заглушек. Поговорим о том, почему они возникают и как от них избавиться!

Установка крана на батарею отопления

Причины концентрации воздуха в системе отопления

Ясно одно условие накопления пробок - длительный перерыв в работе системы отопления. Другие причины следующие:

  1. Неверно выполнен расчет домашней электропроводки. Уклоны и изгибы не учитываются. В связи с этим даже профессионально спроектированная система после ввода в эксплуатацию будет содержать некоторое количество воздуха. формируется в обязательном порядке и в ряде случаев требует переделки всей системы.
  2. Неравномерное заполнение системы носителем. Происходит это из-за нестабильного давления в трубопроводе, повреждений на участках вне входа в дом или при работе с перебоями. Заполнение пустот атмосферными массами происходит и в отопительный сезон, если несущее давление низкое. Вентиляционные отверстия также используются для выпуска воздуха.
  3. Утечка в трубопроводе. В результате эксплуатации системы отопления и, соответственно, ремонта замена участков с отдельными трубами может производиться небрежно. Отсутствие или недостаточность уплотнения приведет к разгерметизации и за счет силы напора свищ будет втягивать воздух в водяной контур, накапливая его в участках трубопровода. Перед снятием воздушной пробки трубопровод проверяют промывкой приготовленной эмульсией.
  4. Воздушные пробки появляются в результате нагрева воды. Из школьного курса физики понятно, что при нагревании воздух в системе отопления частного дома или многоквартирного дома расширяется и образует пузыри. Лопнув, они выпускают воздух, который тут же скапливается.
  5. Отсутствие воздухозаборных устройств или их неправильная эксплуатация. Клапан выпуска воздуха из системы отопления – это первое, на что стоит обратить внимание при проектировании отопления дома своими руками. Закрытая система с тепловым узлом автономного типа в собственном доме должна иметь аналогичный прибор на котле или печи.

На образование пробок влияет подключение к системе отопления других водяных контуров - котлов, теплых полов. Уровень расположения дополнительных приборов разительно отличается от положения отопительных приборов, из-за чего неизбежно появление атмосферы. Для работы этих видов отопления выполняется байпасная схема с обратным клапаном, давление в системах КИПиА будет оставаться стабильным и не возникнет засорения.

Снимаем воздушную пробку с алюминиево-биметаллической батареи

Когда причина скопления определена и устранена, приступают к устранению воздушной преграды. Прежде чем стравливать воздух из системы отопления, важно знать, как циркулирует теплоноситель – принудительно или естественно. Это определяет, как масса пробки стравливается. Итак:

естественная циркуляция

Для такой системы достаточно расширительного бака в верхней точке - к нему под уклоном вверх проложен подводящий трубопровод. Для стравливания воздуха из системы отопления каждый радиатор оборудуется спускным устройством Маевского или краном для последовательного выдавливания массы в сторону ранее опорожненного бака.

принудительная циркуляция

В этом случае подающий трубопровод имеет наклон вниз. На нем установлены сливные краны, а обратка направляется в слив воды, чтобы в случае экстренных мероприятий можно было быстро стравить воздух из радиатора отопления для последующего ремонта.

Инструменты для выпуска воздуха из системы отопления

Функция сброса имеет многочисленные краны и сливные клапаны. Наиболее распространенными в частных домах являются следующие системы:

  • Журавль Маевского. В документации он значится как воздушный игольчатый радиаторный клапан для отопления. Требуется вентиляция системы отопления. Состоит из латунного корпуса с выпускным отверстием и винтом. С помощью специального ключа или отвертки поверните его против часовой стрелки. Когда воздух перестает выходить из системы, клапан закрывается до упора. Обязательно подготовьте емкость для сбора воды и тряпки – ее набрасывают на кран, чтобы не расплескать по стенам грязную воду. Используемый насос временно отключается.
  • Воздухоотводчик автоматический. Принцип работы заключается в срабатывании встроенного в корпус поплавка – сам автоматический воздушный клапан находится уже в точке системы. При скоплении воздуха в трубопроводе поплавок опускается, тем самым открывая предохранительный клапан и удаляя его. После нормализации давления масса воды снова давит на поплавок. Для предотвращения утечки среды корпус устройства оснащен завинчивающейся крышкой. Устройство незаменимо для принудительной циркуляции.

Монтаж системы отопления в доме

  • Сепаратор. «Расширенные» воздухоотводчики в системе отопления. Устанавливается преимущественно в протяженных сетях с автономным отоплением. Он позволяет сбрасывать не только воздух, но и шлам – окалину, грязь, песок и глину. Он состоит из двух частей: общего корпуса цилиндра с двумя выходными отверстиями — верхней камеры для воздуха и нижней камеры для твердых частиц, и фильтрующей сетки, которая улавливает пузырьки воздуха и направляет их вверх в камеру. Для того, чтобы стравить воздух из аккумулятора, открываются оба клапана и очищается линия.

Для качественной работы домашней теплосети мастерам рекомендуется установить несколько видов спускных устройств. Например, автоматический предохранительный клапан для отопления монтируется на котле или печи — там давление стабильно высокое. Радиаторы оборудованы кранами Маевского каждый. Коллектор дополнен сепаратором.

Определение завоздушенной площади и удаление пробки: как стравить воздух

Существует несколько способов определения скопления воздуха в системе. Основной из них – холодный участок сети. К тому же звук при постукивании громче, чем по трубам с нормальной циркуляцией воды. Характерный шум – бульканье и шипение – подскажет вам о наличии воздуха. Итак, когда сайт определен, поступаем следующим образом:

  • Важное условие: выгнать воздух из системы отопления можно только в сторону теплоносителя и из точки за определенную территорию с помощью ближайшего крана Маевского или дрены другого типа.
  • Далее медленно откройте воздушный клапан для обогрева, подготовив соответствующие инструменты, емкости и тряпки, и выпустите воздух.
  • Контрольный выпуск производится кратковременным включением циркуляционного насоса. После этого клапан закрывается, и система работает нормально.

Таким образом, получается удалить воздух из системы отопления. Несложная и самостоятельная работа займет не более часа.

Если система еще завоздушена

Бывает и так, что Принятые меры не работают, и удалить воздух из системы отопления не удалось. Как поступить в этом случае:

  • Попробуйте убрать скопление воздуха из мест, расположенных далеко от спускного клапана. Для этого поднимите температуру системы, увеличив дозу топлива. В результате повышается и давление. Способ хорош, так как позволяет удалять лишний воздух автоматически через вентили, расширительный бачок или воздухосборник для системы отопления. По крайней мере, можно будет регулировать массу воздуха на клапане.
  • Ударный метод. Воздействуя молотком на излучатели, они создают колебания водила, которые перемещают пробку. Опытным мастерам этот способ помогает переместить массу воздуха в нужное место.
  • Кардинально. Отопление придется демонтировать и собрать заново. Чтобы обойтись «меньшей кровью», для этой цели хороши демонтированные от итальянских производителей, так как они имеют сборные элементы, которые можно аккуратно скрутить. Радиаторы также разбирают, удаляя из них скопившийся шлам, и собирают с использованием прокладок. Способ доступен только профессионалам и с разрешения обслуживающей компании, так как необходимо перекрыть стояк, если речь идет о многоквартирном доме.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Итак, узнав, почему завоздушивается система отопления, устранить причину и выгнать скопившиеся массы несложно – процесс понятен.

Важно постоянно профилактировать собственную модель отопления, чтобы в дальнейшем эксплуатация обходилась без таких неприятных, влияющих на комфорт сюрпризов.

Выпустить воздух из аккумулятора не сложно, главное изучить все нюансы!

В этой статье я расскажу о том, как удалить воздух из системы отопления. Так как контур отопления может иметь различную конфигурацию и отвечать за отопление квартиры или частного дома, нам с читателем предстоит ознакомиться с несколькими решениями разной сложности.

Зачем это нужно

Многоквартирный дом

Начну издалека.

Чтобы батареи отапливались на всех этажах и во всех квартирах, они должны циркулировать непрерывно.

Как правило, в многоквартирном доме эту роль выполняет обычная вода.

Перепад давления между теплотрассами (подача и обратка) в нормальном режиме не менее 2 кгс/см2. Однако горячая вода из подачи поступает в контур отопления не напрямую из теплотрассы, а после смешения с водой из обратки. За приготовление смеси отвечает водоструйный элеватор – чугунный или стальной тройник с размещенной внутри насадкой.

Водоструйный элеватор является сердцем системы отопления дома.

Рециркуляция части теплоносителя обеспечивает максимальную скорость его движения в контуре и минимальный температурный разброс между первым и последним нагревателями в направлении движения воды.

Разность давлений между смесью, поступающей в батареи и обраткой, значительно меньше, чем между теплотрассами: она составляет всего 0,2 кгс/см2, что соответствует напору водяного столба в два метра. Воздух в системе отопления просто не даст воде циркулировать: такая небольшая разница не сможет продавить воздушную пробку вниз из-за значительной разницы в плотности воздуха и воды.

Для снятия воздушной пробки гидравлический напор в метрах должен превышать высоту контура (в многоквартирном доме - высоту стояков от заполнения).

Автономный контур

Для автономной системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя картина иная. В большинстве случаев давление, создаваемое циркуляционным насосом, превышает высоту контура, и он вполне может работать даже при наличии воздуха в трубах.

Схема отопления двухэтажного дома. Максимальный перепад высот составляет около 4 метров.

Однако при движении пузырьков воздуха в трубах и радиаторах неизбежно возникает гидравлический шум. Вряд ли владельца порадуют беспрерывно доносящиеся из аккумулятора булькающие звуки.

Кроме того, воздух способствует коррозии стальных элементов контура – ​​черных стальных труб, стальных панельных радиаторов и биметаллических сердечников аккумуляторов. При отсутствии кислорода контакт с водой не приводит к ржавчине. .

Откуда берется воздух

Вот основные причины образования воздушной пробки:

  • Замена отопительных приборов в квартирах. Проводится в основном летом, вне отопительного сезона. После опрессовки стояк просто заливают водой, а стравливаемый из него воздух благополучно оставляют на падение;

  • доработка запорной арматуры на стендах. Это связано с необходимостью полного осушения отопительного контура;
  • Ревизия запорной арматуры в элеваторном блоке. И в этом случае полностью сбрасывается отопительный контур;
  • Утечки воды через резьбовые соединения с нарушенной герметичностью, межсекционные соединения радиаторов, уплотнения клапанов, свищи в трубах и др. При закрытых и исправных задвижках в элеваторе приводят к постепенному падению давления в контуре. Стоит открыть промывочный кран или кран Маевского на одном из верхних этажей — и возникший в верхней части контура разрежение будет засасывать воздух.

Сценарий 1: многоквартирный дом, нижняя заливка

Схема нижней заливки - наиболее типичное для домов современное строительное решение. Обратный и подающий трубопроводы расположены в подвале. Стояки, подключенные к розливу, соединяются попарно (подача с обраткой) перемычкой на верхнем этаже или на чердаке.

Решение 1: запустить элеватор для сброса

Удаление воздуха из системы отопления производится работниками ЖКХ на этапе запуска полностью или частично разряженного контура.

Для этого обходится сброс:

  1. Один из домовых клапанов открывается, второй остается закрытым;
  2. Перед закрытым вентилем со стороны отопительного контура открывается вентиль, подключенный к канализации.

О выходе большей части воздуха свидетельствует равномерный, без пузырьков воздуха, поток воды в выпуске.

Решение 2: воздухоотводчики

В верхней точке каждой пары стояков (в пробке радиатора или на перемычке, выведенной под потолок) в системах с нижней заправкой всегда монтируется воздухоотводчик. Это не обязательно кран Маевского, предназначенный специально для стравливания воздуха: его с успехом можно заменить шаровым краном, винтовым краном или краном, установленным изливом вверх.

Выход воздуха из стояка выглядит так:

  1. Приоткрыть вентиль (не более чем на один оборот). Вы должны услышать шипение выходящего воздуха;
  2. Подставьте под нее любую широкую посуду. Таз или ведро избавят вас от необходимости вытирать лужу об пол;
  3. Подождите, пока воздух не заменится водой;
  4. Закройте кран. Стояк должен нагреться в течение 5-10 минут. Если этого не произошло, снова стравите воздух: возможно, начавшаяся циркуляция вытеснила новые пузырьки воздуха в верхнюю точку участка контура.

Несколько важных моментов:

  • Никогда полностью не выкручивайте винт крана Маевского. При давлении в 5-6 атмосфер и хлещущем из отверстия кипятке у вас нет ни малейшего шанса вкрутить обратно. Последствием необдуманных действий будет затопление вашей квартиры и квартир под вами горячим и грязным вода;
  • Не откручивайте сам воздухоотводчик под давлением. Даже на пол-оборота: не знаешь, в каком состоянии его резьба. Если неисправен сливной кран для отопления, перед его ремонтом или заменой необходимо перекрыть оба спаренных стояка и убедиться, что краны на них держат вода;

  • Если вы живете на верхнем этаже, убедитесь, что у вас есть чем открыть вентиляционное отверстие до начала отопительного сезона. Современные краны Маевского открываются своими руками или отверткой, а вот в домах старой постройки может понадобиться специальный ключ;

Его легко сделать, выбрав стальной стержень соответствующего диаметра и сделав надрез на его конце.

Решение 3: обход стояка для сброса

Основная проблема форточек на нижнем розливе в том, что они расположены в квартире верхнего этажа. Что делать, если его жильцы хронически отсутствуют дома?

Парные стояки можно попробовать обходить из подвала.

Для этого:

  1. Осматриваем стенды. После клапанов на них можно установить воздушники или заглушки. В первом случае затрат нет, во втором необходимо приобрести шаровой кран с резьбой Н-ГН того же размера, что и заглушки;

  1. Закрываем вентили на обоих стояках;
  2. Откручиваем пробку на одном из них;

Открутив его на один-два оборота, подождите, пока давление воды, попадающей на резьбу, не упадет. Так вы убедитесь, что вентили на стояках работают.

  1. Вкручиваем шаровой кран вместо заглушки, предварительно намотав резьбу;
  2. Полностью открыть установленный сброс;
  3. Откройте вентиль на втором стояке. После того, как напор воды выгонит весь воздух, закройте форточку и откройте второй стояк.

Здесь есть свои тонкости:

  • Если все радиаторы расположены на подающем стояке, а обратка простаивает (без ТЭНов), ставьте воздушник на обратку. В этом случае гарантированно выйдет весь воздух. При наличии батарей на обоих парных стояках образовавшуюся воздушную пробку не всегда удается выгнать;

  • Если не удалось обойти стояки в одну сторону, переставить прокачку на второй стояк и перегнать воду с противоположной стороны;
  • Если на стояках установлены винтовые краны, избегайте протекания через них воды в направлении, противоположном указанному стрелкой на корпусе. Попытка открыть клапан с давлением, прижатым клапаном к седлу, чревата опасностью отделения клапана от штока. Чтобы устранить проблему, часто приходится переустанавливать всю систему отопления дома.

Сценарий 2: многоквартирный дом, верхний розлив

Что такое дом верхнего розлива?

Вот его обозначения:

  • Раздаточная точка находится на техническом чердаке, обратная - в подвале или под землей;
  • Каждый стояк представляет собой перемычку между собой и отключается в двух местах - снизу и сверху;
  • Розлив корма уложен с небольшим уклоном;
  • В верхней точке наполнения подачи имеется расширительный бачок с вентиляцией. Часто сброс ведут через все этажи в подвал, к элеваторному блоку или как можно ближе к нему.

Где расположены вентиляционные отверстия в системе отопления с верхним наполнением?

Функцию воздухоотводчиков выполняет такая же прокачка на расширительном бачке. Вывод сброса в подвал упрощает запуск отопления в начале сезона, но и без этого не составляет труда.

Решение 4: Прокачка расширительного бачка

Инструкция по приведению в рабочее состояние системы верхней заправки:

  1. Медленно (во избежание гидравлического удара) заполнить систему отопления, приоткрыв кран домового (между элеваторным узлом и отопительным контуром) на подаче или обратке;
  2. Когда система отопления заполнится, полностью откройте второй вентиль;

  1. Через 5-10 минут откройте вентиль на расширительном бачке и подождите, пока из него вместо воздуха пойдет вода.

Сценарий 3: открытая система отопления частного дома

Открытая система работает при давлении, соответствующем высоте водяного столба между нижней и верхней точками контура.

Налив уложен с постоянным уклоном, а в его верхней точке монтируется открытый расширительный бак.

Совмещает сразу несколько функций:

  • Сам расширительный бачок, компенсирующий увеличение объема теплоносителя при нагреве;
  • Клапан предохранительный, сбрасывающий избыточное давление при закипании теплоносителя в теплообменнике котла;
  • Летчик. Весь воздух нагнетается в контур верхней части, в расширительный бачок и далее в атмосферу.

Очевидно, что такая схема нуждается в дополнительных вентиляционных отверстиях наподобие зонта для рыбки. Однако их можно оборудовать отдельными радиаторами отопления, установленными над розливом: краны Маевского позволят удалить воздух из радиатора и заставить воду циркулировать через оба его коллектора.

Вариант 4: закрытая система отопления частного дома

В контуре принудительной циркуляции, работающем при избыточном давлении, обычно монтируется автоматический воздухоотводчик. Он входит в группу безопасности котла и устанавливается на выходе из его теплообменника.

Некоторые котлы оснащены собственной группой безопасности, расположенной внутри корпуса.

На фото - котел, в корпусе которого смонтированы предохранительная группа и расширительный бак.

Все нагреватели, расположенные над розливами, дополнительно оснащаются собственными автоматическими воздухоотводчиками или кранами Маевского.

Вентиляционный клапан абсолютно необходим только для бокового или диагонального подключения радиатора. Двустороннее нижнее подключение позволяет работать воздушной батарее. В верхний коллектор вытесняется воздух, по нижнему циркулирует вода, секции прогреваются по всей высоте за счет теплопроводности металла.

Корпус специальный

Наряду с воздухоотводчиком в закрытых автономных системах используется еще одно устройство - воздухоотделитель для отопления. Его функция заключается в удалении мелких пузырьков воздуха, насыщающих охлаждающую жидкость и способствующих коррозии. стальных труб, эрозия рабочего колеса циркуляционного насоса и теплообменника котла.

Удаление воздуха из воздушной камеры сепаратора осуществляет наш старый друг - автоматический воздухоотводчик.

За сбор пузырьков воздуха могут отвечать:

  • Так называемые PALL - это кольца;

  • Решетки из нержавеющей стали или меди.

Цена самых доступных сепараторов для диаметра подключаемого трубопровода 20 мм начинается примерно от 2000 рублей, а польза от них довольно сомнительная. На мой взгляд, в автономной системе отопления вполне можно обойтись без этих устройств.

Сепаратор Flamcovent для трубопровода 1". Розничная цена - 5550 руб.

Заключение

Итак, мы успешно изучили причины воздушных пробок и способы удаления воздуха из системы отопления. Как правило, дополнительную информацию читатель найдет в видео в этой статье. Я с нетерпением жду ваших комментариев. Удачи, товарищи!

Воздух в батареях препятствует циркуляции теплоносителя и снижает теплоотдачу радиаторов. Поэтому из аккумуляторов принято стравливать (стравливать) воздух. Как это сделано? Об этом вы можете узнать из нашей статьи. Ниже по тексту рассмотрим процесс снятия заглушек с систем отопления с одноконтурной, двухконтурной и коллекторной разводкой.

Особенности устройства электропроводки

В современных домах используются три типа схем электропроводки:

  • одноконтурный вариант с последовательным подключением аккумуляторов,
  • двухконтурный вариант с параллельным подключением радиаторов,
  • коллекторный вариант с обвязкой каждого нагревательного элемента в распределитель.

При одноконтурной схеме все нагреватели «нанизаны» на нить отопительного контура и образуют фактически огромный радиатор. Двухконтурный вариант предполагает укладку двух ниток с батарейным вкладышем. Коллекторная схема основана на соединении каждого элемента с котлом с помощью распределителя (коллектора).

В результате пробка в одноконтурной цепи может заблокировать всю циркуляцию. Эта проблема не грозит двухконтурному и коллекторному варианту. Но если в воду попадет пузырек воздуха, то один из радиаторов перестанет обогревать помещение.

Следовательно, такой засор нужно удалять с любой проводки. И чем быстрее, тем лучше. Как это делается, вы можете узнать ниже по тексту, где мы разберем самые эффективные методы прокачки пробок из труб и нагревательных элементов.

Как стравить воздух из одноконтурной системы

Для стравливания воздуха необходимо сделать следующее: отключить насос; добавить воду, увеличив напор; включить насос. Поток охлаждающей жидкости подхватит пузырек и унесет его в расширительный бачок. А если в вашем доме есть открытый расширитель, то заторы сразу же уйдут в атмосферу.

Если в разводке нет насоса, то вместо него можно использовать бойлер. Он должен нагреть теплоноситель до максимальной температуры и тогда пузырек воздуха выйдет из воды под действием давления, образующегося в результате тепловой циркуляции.

В замкнутых одноконтурных линиях принято в разводку вставлять отдельный отвод с вентилем на конце, конец которого является наивысшей точкой разводки. С помощью этого выхода вы можете стравить воздух, открыв клапан. Причем, если заглушка не отходит от труб и нагревателей сразу, то придется повторять манипуляции с насосом и краном подачи воды в отопление из водопровода.

Кроме того, неплохо бы врезать в крайний нагреватель, выход из которого ведет на обратку котла, узел Маевского или обычный шаровой кран. Как показывает практика, пузырек чаще всего скапливается именно в верхней части последней батареи одноцепной проводки.

Как удалить воздух из двухконтурной проводки

Чтобы убрать у вас заторы, нужно заранее, еще на этапе монтажа, вкрутить кран Маевского в радиатор. Этот клапан предназначен специально для удаления воздуха из обогревателей. А без него снять пробку будет крайне сложно.

Ну а процесс слива заторов из системы отопления выглядит следующим образом:

  1. 1. Открыть кран на подаче воды с водопровода на отопление.
  2. 2. Под каждый слив ставим по ведру на 5 литров.
  3. 3. Открываем все краны Маевского.
  4. 4. Ждем, пока из стоков пойдет только вода.
  5. 5. Закройте краны, закройте вентиль и вылейте воду из ведер.

Напор воды из водопровода выбивает пробку, проталкивая ее в открытый кран Маевского. А если между сливом и воздушным пузырем будет немного жидкости, то она просто стечет в подставленное ведро. Ну а после того, как из слива пойдет только вода, можно его закрыть и отключить подачу из водопровода.

В этом случае не нужно включать котел или насос. Необходимое давление создает сама сантехника. Причем в закрытых схемах перед открытием крана на линии подачи жидкости из водопровода необходимо опустить штуцер расширительного бачка, стравливая давление в трубах и нагревателях.

Как снять гидрозатвор с коллекторной системы

Сливные пробки с коллекторной системы отопления возможны только при наличии тех же кранов Маевского. Они врезаются в свободный верхний угол нагревательного элемента при сборке. При этом коллекторная конструкция очищается от заторов почти так же, как и двухконтурные теплотрассы.

Для этого нужно подставить ведро под кран на радиаторе, закрыть вентиль на коллекторе обратки, отключив ТЭН от котла, и подать воду из водопровода в трубы. Давление воды будет давить на пузырь и выталкивать его через отверстие в открытом водостоке. А перекрытая обратка не даст пузырю перебраться в котел.

При этом из аккумулятора может вытечь приличная порция воды, поэтому ведро под краном должно быть не менее пяти литров. И, скорее всего, в самом начале из стока будет выходить именно вода, а за ней и воздух. Поэтому торопиться и закрывать кран не стоит.

После устранения засора радиатора следует перекрыть подачу воды из водопровода в трубы и открыть обратку на соответствующем коллекторе. Сделав это, можно включать котел и насос.

Как найти воздушную пробку в системе отопления

Воздушный участок можно определить по тактильным ощущениям или на слух. В первом случае вы обходите все радиаторы (по ходу движения теплоносителя) и прикасаетесь к ним рукой сверху и снизу. Если один из аккумуляторов окажется холоднее предыдущих, то в этом месте, скорее всего, и накопилась проблема. Поэтому кран Маевского нужно открыть именно на этой батарее, отключив (по возможности) ее от обратки.

Иногда пробку можно определить по звуку. Аккумулятор, частично заполненный воздухом, продолжает работать, но охлаждающая жидкость, циркулирующая в его недрах, издает характерный ропот. И если вы слышите эту "струйку" в помещении, то просто идите на звук и найдите проблемный радиатор.

Причем редкие стоны и скрипы в трубах не имеют никакого отношения к пробкам. В большинстве случаев они сигнализируют о возможных перепадах давления или гидроударах в клапане. Это, конечно, не очень хорошо, но к шлюзу это не имеет никакого отношения.

Большую часть времени проблем нет. Но иногда вдруг в доме становится холодно или появляются странные звуки в радиаторе отопления. Что бы это могло быть? К сожалению, в данном случае в системе отопления есть воздух, а значит, необходимо стравливать воздух оттуда. Сегодня вы узнаете, как это сделать без крана Маевского.

Воздушность в батарее: что это такое и как определить

Что такое воздушность в батарее отопления? Под этим понятием понимается скопление воздуха, чаще всего в верхней части радиатора отопления. Такая ситуация становится проблемной и довольно распространенной для тех, кто живет в многоэтажках на одном из последних этажей. Причин такой проблемы может быть несколько:

  • Проведение ремонтных работ на участке/на смежных этажах. В том случае, если работы проводились в жилом помещении с трубами отопления, велика вероятность попадания в систему небольшого количества воздуха.
  • Произошла утечка охлаждающей жидкости в одной из секций (значит, требуется немедленная проверка системы для устранения течи).
  • Особенность системы теплого пола. Проблема воздушности системы – действительно частая картина при наличии системы теплого пола, особенно если она имеет сложную схему и множество ответвлений.

Чугунный аккумулятор

  • Высокотемпературная вода содержит воздух и чем чаще он обновляется в системе, тем выше вероятность неисправности.
  • Если появление воздушной «пробки» по времени совпадает с пуском общей теплотрассы, то более вероятно, что причиной завоздушивания стал именно пуск системы.

Консультация. Если вы живете в частном доме, то в принципе не стоит слишком переживать за воздушность системы (если она небольшая), Дело в том, что в частных системах отопления чаще всего теплоноситель меняется крайне редко, что означает, что воздух должен быть удален самостоятельно в течение нескольких дней.

Определить наличие воздушной «пробки» достаточно просто. Например, если температура воды в аккумуляторе резко падает или аккумулятор становится холодным лишь частично, он может даже начать булькать — все это признак воздушности.

Выпуск воздуха без крана Маевского

Большинство радиаторов домашнего отопления имеют специальное устройство, помогающее максимально облегчить задачу стравливания воздуха, - или автоматический клапан.

Но вот вопрос: что делать, если на аккумуляторе такого аппарата просто нет? Если у вас перед глазами именно такая картина – скорее всего, они установлены в вашем доме. На такие аккумуляторы довольно часто устанавливается простая вилка, которая закручивалась на паклю, покрытую краской. Кроме того, его еще и покрывали слоем краски при покраске батарей отопления.

Кран Маевского

Сложно снять, чтобы получить доступ к теплоносителю, находящемуся в системе. По этой причине самым простым выходом из ситуации можно считать обращение к соседям с последнего этажа дома (у них наверняка будет кран Маевского на батарее). А если соседи, например, уехали или вы сами арендатор верхнего этажа и крана нет? В этом случае придется прибегнуть к «дедовскому» способу стравливания воздуха из системы отопления.

Итак, вам нужно запастись тазом, ведром и большим количеством тряпок. Кроме того (голыми руками эту «барьерку» не взять), понадобится разводной ключ для откручивания пробки и какой-нибудь растворитель для краски. В противном случае вы просто не сможете сдвинуть вилку с «мертвой» точки.

Итак, сначала нанесите растворитель на место установки заглушки и подождите 15 минут. После этого плавно начинайте двигать разводной ключ по резьбе до тех пор, пока пробка не начнет подавать. Вы услышите, как воздух начнет стравливаться. Когда звук стихнет (признак нехватки воздуха), обязательно оберните вокруг штекера слой «фумки» и вставьте на место. При желании можно немного закрасить место соединения штекера с аккумулятором.

Совет. Перед началом работы желательно закрыть стояк для безопасной эксплуатации, иначе при достаточно резком рывке вы полностью выкрутите пробку и воду из батареи уже не остановить.

Вы узнали, как быстро и достаточно просто можно справиться с задачей стравливания воздуха из радиатора отопления при отсутствии крана Маевского. Удачи!

Установка крана на батарею: видео

Воздушно-цинковая батарея: советы и рекомендации

Если вы пользуетесь слуховыми аппаратами, вы можете знать воздушно-цинковая батарея . Это особый тип батареи, требующий особого ухода. Обращайтесь с ним хорошо, и вы сможете использовать его в течение длительного времени. Узнайте ниже все, что вам нужно знать об этих батареях!

Что делает воздушно-цинковые батареи такими особенными?

Принцип работы воздушно-цинковой батареи сильно отличается от других стандартных батарей. Воздушно-цинковая батарея полностью заполнена цинком, который вступает в реакцию с кислородом воздуха при снятии пломбы (см. ниже). Даже будучи маленькой батареей, в ней хранится много энергии. Более того, он долго держит свое напряжение. Благодаря этим двум свойствам эта батарея зарекомендовала себя как очень хорошая батарея.

Что следует знать о батарейке 

Перед тем, как вставить батарейку в слуховой аппарат, всегда помните о следующих советах.

1. Снимите язычок 

Самое главное: не забудьте удалить язычок перед тем, как вставить батарейку в слуховой аппарат. Этот выступ находится на задней стороне батареи и закрывает 4 маленьких отверстия. Без снятия пломбы аккумулятор уже имеет напряжение от 1,1 В до 1,3 В, но снятие пломбы вызовет поступление кислорода в аккумулятор, что повысит напряжение до 1,45 В. Если не снимать пломбу, слуховой аппарат будет работать, но только 1-2 дня. Обязательно снимите уплотнение, чтобы гарантировать долгий срок службы и оптимальное функционирование.

2. Вымойте руки

Попадание грязи или жира на аккумулятор может привести к более быстрой разрядке или, в худшем случае, к короткому замыканию, что может быть опасным. Оба вида проблем можно предотвратить, вымыв руки перед тем, как прикасаться к батарее, когда вы хотите заменить батареи.

3. Дайте батарее «подышать»

После того, как вы удалили язычок с батареи, вы всегда должны давать ей «подышать». Что это значит? Все просто: без воздуха батарея не будет работать оптимально. После извлечения вкладки дайте ему подышать не менее 1 минуты или, для достижения наилучших результатов, 5 минут. Затем поместите его в батарейный отсек вашего слухового аппарата. Соблюдая это «время дыхания», вы продлите срок службы воздушно-цинковой батареи на 30–80 %. Если вы удалите язычок и сразу же вставите батарейку в слуховой аппарат, это отрицательно скажется на сроке службы вашей батарейки.

4 совета по уходу за воздушно-цинковыми батареями

Теперь вы знаете, что воздушно-цинковые батареи — это особые батареи, требующие особого ухода. Мытье рук, удаление язычка и дайте ему подышать — вот самые важные советы по использованию, но вот еще четыре совета. Если вы примете это во внимание, вы сможете продлить срок годности ваших воздушно-цинковых батарей.

1. Сначала самые старые батареи

Всегда используйте самые старые батареи, которые у вас есть. Чем дольше вы храните батареи, тем больше энергии они теряют. Это правило относится и к воздушно-цинковым батареям, несмотря на то, что они имеют очень большой срок годности. Если вы можете выбрать между старой и более новой батареей, сначала используйте старую.

3. Открывайте батарейный отсек на ночь

Если вы не пользуетесь слуховым аппаратом, например ночью, выключите его и откройте батарейный отсек. Таким образом, батарея отключается от цепи и может добавлять дополнительный кислород, тем самым продлевая срок ее службы. Конечно, имейте в виду, что делать это следует только в условиях, описанных выше: в сухом и прохладном месте или при комнатной температуре, чтобы избежать образования конденсата и других эффектов, которые могут сократить срок годности воздушно-цинковой батареи.

2. Хранить в надлежащих условиях

Храните батареи в сухом прохладном месте или при комнатной температуре. Если вы храните свои батареи при слишком высоких температурах, срок службы и особенно срок годности ваших батарей резко снизятся.

Learn more