Содержание, карта.

Лилейник как размножается


Размножение лилейника | Mysterium-plantae

Лилейник – корневищный розеточный геофит. И.Г. Серебряков относит их к классу травянистых поликарпиков с ассимилирующими побегами несуккулентного типа, к группе короткокорневищных травянистых многолетников.

Размножают лилейник вегетативно, делением корневища или укоренением розеток, образованных на генеративном побеге, и семенным способом. Для размножения сортов и гибридов используют вегетативное размножение, при котором сохраняются все признаки материнского растения.

Деление корневища лилейника

При делении корневища сохраняются все признаки вида или сорта. Так, например, считается, что лилейник Тунберга  – Нemerocallis thunbergii Baker является культурным клоном одного из желтоцветковых восточноазиатских видов. Лилейник оранжевый  – Н. aurantiaca Baker – культурным клоном (возможно, гибридного происхождения), близким к Н. fulva. Он стерилен, но довольно широко используется в гибридизации, является исходным для ряда сортов. Н. aurantiaca var. major Baker – лилейник оранжевый крупный, с более крупными и красивыми цветками, также клон, возможно происходящий из  Японии,  чаще  распространенный в культуре, чем вид. Лилейник Тунберга – Н. thunbergii Baker, по-видимому, является культурным клоном одного из желтоцветковых восточноазиатских видов. В декоративном садоволстве широко известны клоны H. fulva: H. fulva var. rosea, H. fulva Kwanso, H. altisima, H.multiflora .

Лучшее время для деления лилейника – пора весеннего отрастания листьев. Чем раньше провести деление и пересадку, тем меньше травмировано растение. При более поздних сроках пересадки растения труднее приживаются и могут не зацвести в этот год. Для размножения используют молодые кусты, не старше 5 лет. У рыхлокустовых сортов кусты можно разделить руками на делёнки необходимого размера. Для разделения плотнокустовых сортов используется крепкий нож с широким лезвием или лопата. Рыхлокустовые кусты можно размножать, не выкапывая основной куст, а только отделяя дочерние розетки, которые образовались на длинных столонах. Дочерние розетки отделяют не раньше, чем на второй-третий год, когда у них сформируются собственные корни. 

Рисунок 1. Виды рода Hemerocallis L.

Рисунок 2. Общий вид корневища Hemerocallis citrina Baroni (середина сентября)

Рисунок 3. Общий вид корневища Hemerocallis middendorfii Trautv. et Mey. (середина сентября) : а – вегетативно-генеративная почка возобновления; б –вегетативная почка возобновления

Рисунок 4. Общий вид корневища Hemerocallis fulva L. (середина сентября)

Рисунок 5. Общий вид корневища Hemerocallis lilio-asphodelus L. (середина сентября)

Размножение лилейников укорененными розетками листьев

У некоторых сортов лилейника на цветоносном побеге в пазухах  маленьких кроющих листьев располагаются розетки. На одном цветоносе их может быть от одной до трёх. Это явление ботаники называют пролиферация (от латинских слов proles  — отпрыск, и fero – несу). Когда каждой маленькой розетке разовьётся по 2–3 пары листьев и корневые бугорки – зачатки будущих корней, а генеративный побег начнёт усыхать выше места образования нового растения, то можно отделять розетку от материнского побега. Подросший стеблевой черенок лилейника отрезают вместе с кусочком цветоноса, оставляя ниже места прикрепления 5 см. Сразу же высаживают отделенную розетку в подготовленную почвосмесь. Стеблевые черенки можно укоренить прямо на цветоносе лилейника. На полоску ткани выкладывается влажная почвосмесь (из торфа, песка и садовой земли) и привязывается  на цветонос в месте образования  корневых бугорков у розеток. После образования корней розетки осторожно отделяют от цветоноса лилейника и высаживают.

Размножение лилейников семенами

При выращивании растений из семян сортовые характеристики не сохраняются. Поэтому семенное размножение используется при селекционной работе и для размножения природных видов лилейника. Но видовые лилейники легко переопыляются между собой и дают межвидовые гибриды. Такое явление часто наблюдается в природе, где на близком расстоянии одновременно цветет несколько видов, поэтому видовые особенности в семенном потомстве не сохраняются на 100%. Иногда в культуре лилейники не завязывают семена, это может быть связано с отсутствием необходимых насекомых для их опыления. Поэтому для получения семян используют искусственное опыление. Семена лилейника быстро теряют всхожесть. Их следует высевать свежесобранными под зиму или весной следующего года. При весеннем посеве семена стратифицируют при температуре 2-4 °С в течение 1,5-2 месяцев. Семена можно высевать в холодный парник или грядку на глубину 1,5-2 см. В этом случае лилейники прорастают быстро и дают дружные всходы. Растения, выращенные из семян, зацветают на 2-3-й год.

Рисунок 6. Бутоны и генеративные органы Hemerocallis citrina Baroni

Семена лилейника яйцевидные, черные, блестящие. При семенном размножении растения в первый год успевают пройти следующие возрастные состояния: проростки, ювенильные, имматурные, вступают в виргинильное возрастное состояние.

Проросток. При весеннем посеве стратифицированных семян в условиях закрытого грунта их прорастание начинается через 18-21-е сутки. Тип прорастания семян подземный. При прорастании семени из его микропиллярного конца появляются первичный корень, густо покрытый корневыми волосками, короткий гипокотиль и вслед за ними семядоля, в основании которой находится зародышевая почка. Семядоля состоит из гаустория и черешка, который связывает гаусториальную часть с влагалищем. Гаустория остается в семени и выполняет функцию сосущего органа, перенося питательные вещества из эндосперма к зародышевой почке. Функционирование гаустории прекращается после полного использования запасных питательных веществ эндосперма семени. Нижняя часть семядоли – влагалище – имеет незамкнутые края. Разрастание влагалища семядоли сопровождается увеличением объема верхушечной меристемы почки, в результате чего на конус нарастания закладывается первый листовой зачаток, позднее дифференцирующийся в ассимилирующий лист побега. Проростки красоднева имеют четко выраженные зародышевые структуры – семядольный лист, зачаток корневища и зародышевый корешок, 1-2 зеленых листа, у которых хорошо выражена центральная жилка. Корневая система состоит из зародышевого корешка с боковыми корнями второго порядка. Почка уже в первые дни прорастания оказывается под землей в результате активной контрактильной деятельности зародышевого корешка. Связь с семенем сохраняется. Питание осуществляется за счет запасных веществ эндосперма семени, а также за счет ассимиляционной деятельности первых листьев. Продолжительность возрастного состояния 10-12 дней.

Рисунок 7. Онтогенетическое развитие сеянца лилейника: L– латентный период, p – проросток, j – ювенильное возрастное состояние, im – имматурное возрастное состояние

Ювенильное возрастное состояние. Представители видов и сортов лилейника после отмирания семядоли и прекращения интенсивного роста первичного корня вступают в новое возрастное состояние – ювенильное. За условную границу между проростками и ювенильными растениями мы принимается фаза 3-4–го листа, начало ветвления главного корня и закладка первого придаточного корня. Главный побег розеточный, на нем формируется 3-5 листьев со стеблеобъемлющими основаниями. Главный корень ветвится. Ювенильные особи переходят к самостоятельному питанию; семенная кожура не разрушается и может сохраняться в почве до виргинильного возрастного состояния. Продолжительность ювенильного возрастного состояния 15-20 дней.

Имматурное возрастное состояние. Имматурное возрастное состояние наступает у растений с момента формирования листьев с 4-5 жилками и более (5-7 лист) и с развитием придаточных корней. На 60-70 день у большинства сеянцев зафиксировано наличие одного придаточного корня, и начало закладки следующих. Система главного корня ветвится до третьего порядка. Диаметр придаточного корня несколько больший, чем диаметр главного корня. Продолжительность имматурного возрастного состояния 60 дней.

Виргинильное возрастное состояние. В основании побега формируется небольшое ортотропное корневище. Первым звеном корневища становится гипокотиль. Вокруг молодого корневища в радиальном направлении формируется мощная кистекорневая система. Придаточные корни превышают длину зародышевого корня, поэтому последний слабо выделяется в корневой системе. Наряду с многочисленными питающими придаточными корнями, появляются запасающие корни с утолщенными базальной, срединной или верхушечной частью. Виргинильное возрастное состояние наступает на 120-130 день и продолжается до конца второго-третьего года развития.

Таким образом, корневая система в конце первого года развития растений равномерно расположена, мочковатого вида, складывается из 5-10 придаточных корней, развивается большое количество всасывающих корней второго и третьего порядка.

Рисунок 8. Онтогенетическое развитие лилейника: im – имматурное возрастное состояние, v1 – виргинильное возрастное состояние (молодые вегетативные особи)

Весной следующего года начинается новый ростовой период, старые корнеклубни истощены после зимнего покоя, в марте-апреле растения формируют розетку листьев у верхушки короткого вертикального побега. Образуется новый цикл придаточных корней, располагающийся немного выше старого, что дает возможность растению пережить следующую фазу покоя. Новые корни обладают сильной способностью к контрактильности, которая в конечном счете определяется морщинистостью поверхности их проксимальных частей. Таким образом, корневище представителей рода Hemerocallis нарастает вверх, в течение вегетационного периода контрактильные корни активны и постепенно втягивают корневую шейку вглубь, это очень важно для защиты почек возобновления видов и сортов рода Hemerocallis, от неблагоприятных условий. Подземное движение – экологически важный феномен, выполняющий три важных функции: 1) достижение соответствующего почвенного положения; 2) вегетативное размножение; 3) обеспечение надежной позиции в почве для выживания в холодные зимы и в засушливые периоды, что особенно важно для корневищных геофитов. Вновь формирующиеся корнеклубни функционируют в нескольких направлениях: обеспечивают подземное движение, обладая способностью сокращаться и запасают питательные вещества (крахмал) и воду, что важно для роста в следующем году.

Следовательно, на второй год жизни у растений формируется новый цикл придаточных корней, расположенный выше старого, корневище нарастает вверх. Прошлогодние корни функционируют, в основном, выполняя всасывающую функцию (хорошо развитая система боковых корней), затем в течение лета постепенно отмирают. Новые придаточные корни запасают в корнеклубнях крахмал и воду, и, обладая контрактильностью, в конце лета – осенью начинают сокращаться, втягивая розетку в землю, готовясь к периоду покоя. На второй год развития растения находятся в виргинильном возрастном состоянии виргинильного периода.

Таким образом, при семенном размножении растения в первый год успевают пройти 2 периода – латентный, виргинильный и 4 возрастных состояния – проростки, ювенильные, имматурные, вступают в виргинильное возрастное состояние. В стадии проростков растения находятся 10-12 дней, ювенильное возрастное состояние наступает на 30-35 день, продолжительность его 15-20 дней, имматурное возрастное состояние на 60-70 день, продолжительность его составляет 60 дней, виргинильное возрастное состояние – на 120-130 день и продолжается до конца третьего года развития. Корневая система в конце первого года развития растений равномерно расположена, кистекорневая, складывается из 5-10 придаточных корней, развивается большое количество всасывающих корней второго и третьего порядка, на второй год жизни растений формируется новый цикл придаточных корней, расположенный выше старого, корневище нарастает вверх. Продолжительность виргинильного периода составляет 3 года. Виды и сорта лилейника отличаются поливариантностью онтогенеза. Некоторые сеянцы зацветают на второй, третий или четвертый-пятый год.

В зимний период некоторые сорта лилейника подмерзают, количество пазушных и придаточных почек на растениях перед уходом их под снег может служить косвенным показателем зимостойкости растений. По мнению некоторых ботаников существует прямая связь  между способностью растений образовывать большое количество пазушных и придаточных почек с адаптацией к суровым условиям зимы. Запас спящих почек является гарантией развития побегов при гибели части почек в зимнее время, а также при весенних заморозках.

Роль пазушных почек возобновления в развитии многолетних растений весьма специфична. Развитие побегов из пазушных почек определяет интенсивность ветвления растений, общий габитус надземной части. Такие побеги  наряду с побегами из придаточных почек являются основными составными частями парциального куста. Количество пазушных и придаточных почек может служить косвенным показателем зимостойкости растений.

Взрослые растения видов рода  Hemerocallis представляют собой симподиальную систему побегов последовательных порядков, которые заменяют друг друга. Надземная часть этих побегов ежегодно отмирает, а базальные участки с почками возобновления остаются в почве.

На одном монокарпическом побеге лилейника, при условии, что он цвел в текущем году, располагаются почки разной величины, которые находятся на разных стадиях формирования.

Крохмаль И.И. были изучены особенности почек возобновления пяти видов рода  Hemerocallis L. Выявлено, что зимующие почки возобновления у раннецветущих видов H. middendorfii и H. minor закладываются в конце июня – начале июля. У среднецветущих видов H. lilioasphodelus, H.citrina, H.fulva – в конце августа. Дифференциация вегетативно-генеративных почек возобновления у H.middendorfii  наступает в середине сентября, у H. minor  позже, в середине октября. Причем, вегетативно-генеративные почки H.middendorfii, в отличие от H.minor, к концу вегетационного периода в условиях юго-востока Украины более дифференцированы, вплоть до сформированного генеративного побега с зачатками соцветий, отдельных цветков и пыльцы в пыльниках. Почки возобновления среднецветущих видов H. lilioasphodelus, H.citrina, H.fulva  уходят под снег лишь с листовыми примордиями. Выявлено, что наибольшее количество почек возобновления закладывается на данном этапе у раннецветущих видов H.middendorfii (5-17 штук) и H. minor (4-14 штук), чем у среднецветущих видов H. lilio-asphodelus (6-7 штук), H.citrina и H.fulva – 2-4 штуки. Установлено, что для H.citrina, в отличие от других видов, характерно самое большое количество почечных чешуй (4-5 штук). H.fulva отличается особым характером жилкования листовых зачатков почек возобновления. H.middendorfii  характеризуется тем, что листовые примордии в вегетативно-генеративных почках располагаются несомкнутыми краями в одну сторону.

Рисунок 9. Строение почки возобновления Hemerocallis citrina Baroni (середина сентября): а – общий вид почки возобновления; б1-б4 – почечные чешуи; в1-в6 – листовые примордии, первая-шестая пара; г – продольный разрез почки

Рисунок. 11. Продольный срез вегетативной почки возобновлени Hemerocallis middendorfii Trautv. et Mey. (середина сентября)

Рисунок. 12. Общий вид почки возобновлени Hemerocallis middendorfii Trautv. et Mey. (середина сентября)

5 способов размножить лилейники | В цветнике (Огород.ru)

Лилейники – украшение многих цветников. Эти цветы любят за красоту, долговечность и неприхотливость. Если вы решили увеличить их количество в своем саду, то мы поможем вам определиться, каким способом лучше размножить лилейник.

Кроме деления куста – самого распространенного способа размножения лилейников – существуют и другие, менее известные. Сегодня вы о них узнаете.

Деление куста лилейника

Самый популярный способ размножения лилейников – деление куста. Специалисты советуют делить кусты 4-5-летнего возраста. К этому времени растение уже достаточно крупное (его можно разделить на 10-15 частей) и хорошо приживается на новом месте, чего не скажешь о более старых кустах.

Однозначного ответа на вопрос, когда делить кусты лилейника, не существует: делать это можно в разное время. Самый благоприятный период – осень (середина августа – середина сентября) либо весна, когда начинают отрастать листья (в средней полосе это обычно происходит в конце апреля – начале мая). Однако при необходимости деление куста лилейника можно производить в течение всего лета. В большинстве случаев он хорошо приживается и уже на следующий год начинает цвести.

Порядок деления куста лилейника

  1. Аккуратно, стараясь минимально повредить корневую систему, подкопайте куст и достаньте его из земли. Отряхните почву.
  2. Промойте куст сильной струей воды, чтобы избавиться от остатков грунта и заодно смыть насекомых-вредителей и их личинки, если они там есть.
  3. Разделите куст на нужное количество деленок. Имейте в виду, что кусты лилейника бывают рыхлыми, а бывают плотными. В первом случае деленки легко отделяются друг от друга руками. Во втором – не обойтись без острого ножа. Продезинфицируйте инструмент и разрежьте куст на части. Свежие срезы припудрите золой.
  4. Листья обрежьте веером, оставив половину или треть. Это уменьшит нагрузку на корневую систему, которая пострадала во время выкапывания куста.
  5. Пересадите лилейник на подготовленное место.
  6. Если почва влажная, то можно сразу после посадки куст не поливать. Дайте срезам сутки подсохнуть, а затем полейте его.

Отделение части куста

Размножить лилейник можно и не выкапывая все растение, а отрезав от него только часть. Лучшее время для этого способа размножения – ранняя весна или конец лета.

Подготовьте острую лопату. Чтобы лучше видеть границу между деленками (именно в этом месте проще всего разделить куст), срежьте листья лилейника – это нужно при размножении лилейника летом. Весной, когда листья только начинают появляться из земли, необходимости в этом нет. Затем поставьте лопату вертикально над этим местом и, резко нажав на нее ногой, разрежьте куст на две части.

После этого подкопайте снизу ту деленку, которую хотите пересадить, и достаньте ее из земли. Дальнейшие действия такие же, как и в предыдущем способе: промыть корни водой, припудрить срезы и пересадить на новое место.

На оставшейся части куста срез обработайте золой, а лунку засыпьте сухим грунтом и сильно уплотните. Чтобы рана не начала загнивать, несколько дней растение не поливайте.

Данным способом чаще всего размножают рыхлые кусты, однако опытные цветоводы применяют его и для плотнокустовых сортов.

Размножение лилейника бульбочками (корневыми утолщениями)

У лилейника интересная корневая система. Кроме обычных тонких корешков, у него есть мясистые, похожие на шнурки корни. На них расположены утолщения – бульбочки, которые служат хранилищем для воды и питательных веществ. Именно их наличие помогает лилейнику спокойно переносить засуху.

Если при пересадке лилейника вы обнаружили оторвавшуюся бульбочку с корешками, не стоит ее выбрасывать. Этот небольшой кусочек корневища сможет в будущем стать полноценным растением.

Приготовьте неглубокий горшок и наполните его легкой питательной смесью. Поместите бульбочку в центр емкости и насыпьте земли до верха. Во время посадки следите за тем, чтобы после полного заполнения горшка почвой на поверхности была видна лишь самая верхушка бульбочки. Уплотните почву только по краю горшка, чтобы не сломать расположенный в центре корешок. Полейте почву. До появления ростка грунт всегда должен быть влажным.

Размножение лилейника стеблевыми розетками (пролиферация)

Фото с сайта https://voteregion-ntf.ru/

У некоторых сортов лилейника на цветоносах после цветения появляются стеблевые розетки, похожие на маленькие растения. Такое явление в ботанике называется пролиферация. Эти растеньица – прекрасный посадочный материал. Как размножить цветок розетками?

Если на розетке уже появились корешки, то ее просто отделяют от цветоноса, укорачивают на треть листья и сажают в рыхлую почву, можно сразу в открытый грунт. Чтобы корневая шейка не загнила, ее оставляют над поверхностью почвы и насыпают вокруг крупнозернистый песок. Пока молодое растение хорошо не укоренилось на новом месте, его притеняют и постоянно проверяют уровень влажности почвы: она не должна пересыхать. Затем ухаживают так же, как за взрослыми лилейниками.

С теми розетками, у которых нет корешков, придется повозиться подольше. Вначале отрежьте от цветоноса молодую розетку вместе с "пяткой" – кусочком стебля длиной 2-4 см. В стакан с водой добавьте несколько капель стимулятора корнеобразования (например, КорнеСтима или Корневина) и поставьте туда срезанный черенок лилейника. Старайтесь, чтобы в воде находилась только нижняя его часть. Листья при этом, как и в предыдущем случае, нужно обрезать на 1/3.

Когда у розетки появятся корешки длиной около 5 см, посадите растение в землю, составленную из равных частей песка и перегноя. Если у вас есть возможность, держите розетку лилейника в доме до апреля – марта, а потом окрепший цветок отправьте в открытый грунт.

Некоторые цветоводы держат молодое растение в доме лишь несколько недель, а затем вместе с комом земли, чтобы не травмировать хрупкие корешки, пересаживают в открытый грунт, обеспечивая в первое время цветку притенение и влажность. При такой посадке лилейник нуждается в обязательном укрытии на зиму. Защитить растеньица можно слоем сухих листьев с уложенными на них ветками.

Семенной способ размножения лилейников

Семенной способ при размножении лилейников цветоводы используют редко. И дело не только в его длительности и сложности. При таком размножении молодой лилейник не сохраняет сортовые признаки родительского растения – вы никогда не знаете, что у вас вырастет. Однако если вы в душе экспериментатор, то почему бы не попробовать размножить лилейники семенами?

При семенном способе лилейники начинают цвести только через 2-3 года после посева.

Семена лилейника быстро теряют свою всхожесть, поэтому высевать их нужно сразу после сбора, осенью, или следующей весной. Есть два варианта: посев сразу в открытый грунт и выращивание рассады.

При посеве в открытый грунт семена заглубляют на 1,5-2 см в почву. Если сеять вы решили весной, то в течение полутора – двух месяцев до посева семена должны пройти стратификацию. Обеспечьте им на этот период температуру 2-4°С. После такой подготовки семена хорошо прорастают и массово всходят.

При рассадном способе выращивания работу начинают в феврале-марте.

Чтобы семена быстрее проклюнулись, их следует замочить. Для этого в банке смешайте 3%-ную перекись водорода (15 мл) и воду (1 л). Сверху закройте банку пакетом и отправьте в темное место. Процесс проращивания может растянуться на 2 недели. Все это время регулярно проверяйте, не появились ли корешки.

Когда корешки появятся, переложите семена лилейника в другую емкость. В ней на дно уложите гравий такого размера, как семена, и залейте его водой. Для стимуляции корнеобразования в воду можно добавить 1-2 капли Эпина. На поверхность гравия уложите семена таким образом, чтобы в жидкости оказались только корешки. Поставьте емкость в светлое место и регулярно следите за уровнем воды.

После появления зеленых листочков посадите сеянцы в горшки с легкой плодородной почвой. В открытый грунт молодые лилейники можно отправлять после исчезновения угрозы возвратных заморозков.

Лилейник можно размножить несколькими способами. Еще об одном – довольно необычном – мы писали ранее.

Гибридизация лилейников | Harbour Breezes Daylilies и Japanese Iris в Джеддоре на восточном берегу Новой Шотландии, недалеко от Дартмута, Галифакс, Новая Шотландия

Я не собирался заниматься гибридизацией лилейников, я просто хотел оставить это дело специалистам, а сам собирал и продавал то, что разрабатывали другие гибридизаторы. Затем международный гибридизатор Тед Пети и его жена Сьюзен посетили мой сад и сказали мне, что мне нужно скрестить . Я работаю над несколькими растениями каждый год и обычно получаю от 100 до 200 семян. Поскольку мой участок очень каменистый, это почти все, что я могу сделать для посадки новых растений, потому что подготовка новой грядки занимает недели. Лилейники очень легко скрещиваются. Вы берете пыльцу с тычинки одного лилейника и наносите ее на пестик другого лилейника. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы накрыть его, так как насекомые редко опыляют пестики лилейников. Если у вас есть немного места для их посадки, будет очень интересно скрестить их и посмотреть, каким будет потомство. Некоторые из них могут оказаться пятнистыми или уродливыми, а другие могут быть довольно красивыми. Каждое семя от родителей даст разные ростки, как дети в семье. На следующих страницах я проведу вас через весь процесс, а затем закончу фотографиями некоторых цветков на моих саженцах прошлым летом. Есть лилейники диплоидные и лилейники тетраплоидные. Это связано с количеством хромосом, которыми они обладают. Вы не можете скрещивать диплоид с тетраплоидом, потому что семена не разовьются.

Вот фотографии двух родителей (оба дипоиды), которые я использовал для одного из моих первых скрещиваний (нанесение пыльцы с одного лилейника на пестик другого).

Желтый - неизвестный, который я выращивал годами. Я дал ему садовое название «Желтая звезда Джеддор». Темно-фиолетовый — H. 'Diabolique' . На третьем фото один из потомков. Он показывает форму первого цветка и цвета двух родителей, которые необычным образом сочетаются. Некоторые другие сеянцы того же скрещивания выглядели не очень хорошо, и поэтому их не стоило оставлять. После скрещивания двух лилейников может начать развиваться семенная коробочка. Семенные коробочки могут быть очень похожи на цветочные бутоны. По мере созревания стручки становятся более округлыми и толстыми.

На фотографии слева внизу показана довольно зрелая семенная коробочка. Подождите, пока они не станут коричневыми, и тогда вы можете собирать семена. Если стручок начинает трескаться, как показано ниже посередине, обязательно соберите урожай сразу, пока семена не были повреждены дождем или насекомыми. Тетраплоидные семена крупнее диплоидных. На фото справа рядом с пенни несколько тетраплоидных семян. Я храню свои в мини-пакетах с застежкой-молнией (да, дамы в долларовых магазинах говорят, что я старше, чем большинство их покупателей, которые ищут эти маленькие пакетики) и храню их в холодильнике (не замораживая) не менее 6 недель. Я отмечаю крестик на сумке маркером для стирки. На фото я отметила один из своих сеянцев (SZLV4) скрещивание с «Разъяснение» .

После охлаждения семян их можно посадить. Я делаю раствор из 1 части перекиси водорода на 10 частей воды и замачиваю семена в мешочках на несколько дней, пока не начнут появляться корни. Затем я сажаю в смесь горшечной почвы и компоста, которую поливают очень горячей водой, а затем слегка охлаждают. Мне очень нравится использовать новые контейнеры для мороженого, потому что они достаточно глубокие для роста корней и не высыхают. Я использую карандаш, чтобы сделать небольшие посадочные отверстия для семян и посадить корнем вниз. Затем я покрываю почву тонким слоем мелкого песка, чтобы контролировать болезни, передающиеся через почву. На первом фото видно замачивание семян в пакетиках. На втором фото показаны молодые растения, которые начинают прорастать через неделю. Если вы внимательно посмотрите в левом верхнем углу второй фотографии, вы заметите белый саженец. Это случается время от времени. Растению не хватает хлорофилла, и оно в конце концов погибнет. На третьем фото показаны сеянцы после нескольких недель роста. Вы можете оставить их в контейнере или пересадить. Часто я начинаю свои семена в начале марта и сажаю их в саду в мае или июне. Обычно они остаются в том же контейнере, пока их не пересадят. Поливаю регулярно, без переувлажнения, так как в контейнере нет дренажных отверстий. Я кормлю их Seaboost, продуктом Новой Шотландии, полученным из морских водорослей. Добавляю в воду раз в две недели. Это помогает поставлять микроэлементы, которые необходимы рассаде.

В этом году осенью я посадила несколько семян, сейчас им 3 месяца, и я пересадила их в отдельные контейнеры. Я снова использовал горшечную почву с хорошим компостом. Саженцу на фото ниже около 3 месяцев, он может зацвести этим летом. Большинство моих сеянцев не цветут до 2-го лета. На фото справа ниже одна из моих грядок для рассады в сентябре после посадки в июне рассадой, посаженной в марте того же года.

 

 

 

 

Ниже представлено слайд-шоу нескольких моих саженцев, которые зацвели прошлым летом.

 

Гибридизация лилейника для начинающих

Гибридизация лилейника для начинающих
Цветки лилейника очень легко опыляются. Все части, которые должны быть манипулируемые для опыления, довольно велики, и с ними легко обращаться. Так как Поэтому начать гибридизацию собственных лилейников очень просто.

Мне часто задают вопрос, есть ли семена для выращивания конкретный сорт. Извините, но ответ - нет. Даже семена, полученные от растения, которое было оплодотворенный собственной пыльцой не даст растений, идентичных родительское растение. Хотя вероятность того, что завод будет очень похоже, обычно он тоже не цветет, а иногда и цветет быть совершенно другим, чем родитель.

Следующее предназначено, чтобы помочь новичку начать работу. Как только вы начнете скрещивая, вы, вероятно, разработаете свои собственные специфические процедуры.

ШАГ 1 - выбор цветов, которые вы хотите скрестить

В то время как профессиональные гибридизаторы лилейников проходят очень специфический отбор процесса при принятии решения о том, какие лилейники скрещивать, когда только начинаем, есть в основном это только одна вещь, о которой вы должны знать:
Есть 2 вида лилейников, диплоиды и тетраплоиды. они очень тяжелые отличить друг от друга и пыльца одного вида не заложит семена другого. если ты не знаете, какой у вас сорт, планируйте скрещивание нескольких разных сортов на случай, если некоторые из них окажутся разными типами и не дадут семян.

На вопрос, как она решает, какие лилейники скрещивать, покойная Элси Сполдинг ответила: известный гибридизатор, известный своей превосходной формой и пастельными тонами, ответил ...Я просто поставил красивое на красивое. Я рекомендую это начало гибридизаторы используют тот же метод. Просто выберите лилейники, которые вам нравятся, и крестись с ними.

ШАГ 2 - сделайте крестики

Теперь нужно удобрить цветок, чтобы получились семена.

Из центра цветка лилейника обычно выходит шесть тычинок и одна пестик (их должно быть легко идентифицировать - 6 одного и только 1 другого). Порошкообразное вещество на концах тычинок — это пыльца, и ее следует берут с одного цветка и помещают на кончик пестика другого цветка.

Лучшее время суток для этого - сразу после того, как пыльца высохнет и станет пушистый, обычно около середины утра. Чем позже в тот же день вы нанесете пыльцу, тем меньше шансов на успешное опыление.

Вы можете вести записи крестов, которые вы делаете, так как это поможет вам определить, что работает, а что нет, но это не обязательно.

Не удаляйте старый налет после нанесения пыльцы, пусть он опадет по собственному желанию. Если скрещивание прошло успешно, справа появится крошечный зеленый стручок. в том месте, где был прикреплен цветок. Этот стручок содержит семена и будет продолжать расти в течение следующих нескольких недель. Обратите внимание, что в некоторых случаях может сначала будет зеленый стручок, но через короткое время отвалится. В таком случае, в семенной коробочке не образовалось жизнеспособных семян.

ЭТАП 3 - сбор семян

Как правило, семена созревают в течение 40-60 дней. их можно собирать. Вы можете сказать, когда пришло время собирать урожай, когда семена стручки начинают раскрываться. Иногда я осторожно сжимаю стручок, чтобы убедиться, что он готов расстаться. Это нормально, но помните, что семена, собранные слишком рано, наверное не прорастет.

Извлеките семена из стручков и дайте им высохнуть на воздухе в течение ночи. Затем поместите их в небольшие полиэтиленовые пакеты или другую тару и поместить в холодильник не менее чем на 4-6 недель. Семена спящих лилейников прорастают намного лучше после охлаждения, а семена полувечнозеленых сортов также лучше прорастают после охлаждения. Семена от вечнозеленых родителей, вероятно, не нуждаются в охлаждении для прорастания. В любом случае, если семена нельзя посадить сразу же их следует поставить в холодильник, чтобы сохранить их свежесть. я не знаю рекомендуем заморозить семена.

ШАГ 4 - посадить семена

Семена можно сажать прямо в землю или выращивать в горшках или горшках. а потом пересадили. Помните, что семена требуют достаточно теплых температур почвы. для хорошей всхожести. Посадите семена на глубину от 1/4 до 1/2 дюйма. Хороший Эмпирическое правило для посадки многих видов семян заключается в том, чтобы сажать в два раза глубже, чем жирнее семя.

Лучшее время для посадки зависит от того, в какой части страны вы живете. Здесь на глубоком юге сажаю в начале сентября. Который дает мне три месяца на прорастание и рост рассады до наступления холодов устанавливается погода. Дальше на север семена часто выращивают в помещении и выращивают под освещают в зимние месяцы, а затем пересаживают на улицу весной когда земля прогреется.

Расстояние между растениями зависит от имеющегося у вас пространства и количества саженцы, которые вы хотите вырастить. Так как у меня мало места, я сажаю довольно близко вместе - растения находятся на расстоянии 4 дюймов друг от друга в рядах на расстоянии около 8-10 дюймов друг от друга. Если я было много места, я бы посадил на расстоянии около 12 дюймов друг от друга рядами на расстоянии около 12 дюймов друг от друга.

ШАГ 5 - Подождите

На самом деле это больше, чем просто ожидание. Пока вы ждете, Вам необходимо регулярно пропалывать грядки и поливать их. Применение сбалансированного жидкие удобрения на регулярной основе также полезны.

На глубоком юге, где долгий вегетационный период и зимы очень мягкие, хорошо удобренные лилейники, посаженные летом или ранней осенью, иногда цветут следующей весной. Те, что не зацветут первой весной, обычно цветение во втором. На севере, где более короткий вегетационный период и долгие зимы, для их цветения может потребоваться до 3 лет.

Многие считают ожидание самым трудным шагом, потому что мы хотим увидеть результаты наши усилия немедленно вместо того, чтобы ждать 2 или 3 года. Чтобы помочь в борьбе с этим Проблема, вы можете иметь 2 грядки для рассады. Одна грядка для только что посаженных растений и 2-я грядка для растений, которые впервые зацветут в предстоящем сезоне цветения.

У вас также может быть 3-я грядка, чтобы вы могли оставить растения в покое еще на год. Иногда цветки сеянцев будут выглядеть по-другому на 2-й год цветения. Иногда они лучше, а иногда не так красиво, как в первый год цветения. Из-за этого уход их не трогать до тех пор, пока они не зацветут в течение 2 лет, это поможет вам лучше определить, нравится ли вам лилейник или нет. На севере, где может пройти 3 года, прежде чем некоторые новые саженцы зацветут, 3-я грядка, вероятно, будет хорошей идеей.

ШАГ 6 - Наслаждайтесь

Теперь настало время, которого вы ждали. По мере приближения сезона цветения вы вероятно, захочет наблюдать за развитием цветочных стеблей, проверяя, хорошо ли ветвление и образование бутонов. За день до распускания первых бутонов наполнится с нетерпением, когда бутоны набухнут, готовясь к своему первому показу. мир. Рано утром следующего дня вам захочется оказаться у постели, чтобы увидеть свою новое творение. Для многих из нас это самый великий момент – увидеть эти новые лилейники впервые. Кто-то может разочароваться, но большинство очень радует глаз. Некоторые могут быть даже исключительными, но все они будут ваши творения.
Да, это правда, что не все сеянцы лилейников получаются супер шикарными цветы.

Learn more