Содержание, карта.
Home » Misc » Стропильная система односкатной крыши

Стропильная система односкатной крыши


Стропильная система односкатной крыши — правильная установка

Дата последнего изменения:

19 апреля 2017

Время на чтение:

16 минут

6950

Намечается строительство кровли, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В таком случае отличным вариантом станет односкатная кровля. Она сделает ваш дом, гараж, пристройку или другую конструкцию по-своему оригинальной. Кроме того, стропильная система односкатной крыши несложная в монтаже. Выполнить её можно не имея строительного опыта.

В этой статье

  • Почему именно односкатная
  • Расчет конструкции
  • Создание угла наклона ската
  • Определяем сторону ската кровли
  • Крутизна скатов
  • Монтаж
  • Сооружение стропил при односкатной крыше
  • Шаг стропил
  • Нюансы монтажа мауэрлата
  • Балки перекрытия, их установка
  • Основные советы
  • Пример конструкции односкатного гаража

Почему именно односкатная

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие преимущества:

  • При постройке на односкатной крыше можно использовать любые виды кровельного материала. Потому что угол наклона может быть самым малым, можно строить практически плоскую крышу.
  • Парусность такой конструкции намного меньше чем у двухскатной. Такой вариант можно использовать в местностях с сильными ветрами.
  • Легкость при монтаже и эксплуатации. Построить ее можно своими руками.
  • Маленький вес по сравнению с другими видами кровли.
  • Для односкатной крыши можно сооружать скаты в несколько этажей. Такое решение придаст дизайна вашему дому.
  • Строительство односкатной крыши самое экономичное и не требует много времени.
  • В такой конструкции вода скатывается только на 1 сторону.
  • Кровля подойдет для постройки любого типа.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет несколько минусов:

  • При маленьком угле наклона площадь чердачного помещения минимальна.
  • Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправит при наличии фантазии дизайнера.

Расчет конструкции

Стропильная система односкатной крыши, по сути, состоит из стропильных ног наслонного типа. Крепить стропила нужно параллельно друг другу. Стропила же, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном ими выступают несущие стены здания.

Создание угла наклона ската

Необходимый угол уклона ската достигается некоторыми способами:

  • При разработке проекта здания одна из стен, на которые будут ложиться стропильные ноги, делается немного выше. Такой способ является распространенным, так как сильно упрощает конструкцию стропил. Но в таком случае пойдет больше материала на возведение стен. Боковым стенам, идущим параллельно стропилам, придается форма трапеции.
  • Данный способ является разновидностью 1. Также при планировке учитываются стойки каркаса. В таком варианте крайние стойки на одной стороне выше, а на другой они ниже на определенную высоту.
  • При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция является нестабильной, так как стропильные треугольники имеют свободный ход вправо и влево. Но данная хлипкость конструкции устраняется при установке обрешетки каркаса и обшивания деревом фронтальной части кровли.
  • Можно применять односкатные фермы. Такой способ достаточно хорош в том, что можно соорудить одну ферму, подогнать ее под нужные размеры и использовать ее как шаблон. А с помощью шаблона соорудить остальные фермы можно на земле. Существуют готовые стропильные фермы. Они идеально подогнаны для любого типа кровли. Для них достаточно только произвести установку и закрепление на мауэрлат. Далее можно свободно обшивать односкатную крышу обрешеткой.
  • При возведении пристройки около дома используется данный метод. В таком случае с одной стороны пристройки могут быть запланированы стойки или стена, а с другой — у нас уже есть капитальная стенка готового здания. Крепление к ней можно произвести с помощью хорошо зафиксированного горизонтального прогона или же отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания делаются выше стоек или стены противоположной стороны.

Определяем сторону ската кровли

Нередко возникает вопрос, в какую сторону определить скат крыши? В случае с пристройкой к дому особых вариантов нет. Скат делается в направлении от здания для обеспечения свободного стока воды при ливнях.

Если же планируется отдельная постройка, то тут можно выбрать сторону. В основном расположение ската делают на заднюю часть здания. Хотя бывают случаи, когда скат производят на фасадную сторону. В такой ситуации выбор полагается, основываясь на дизайнерский стиль здания, территориальные особенности участка, с какой стороны удобней проложить систему коммуникаций и тому подобное.

Но в таком случае также не следует упускать некоторые нюансы:

  • Правильнее будет расположение односкатной кровли в ветреную сторону. Таким образом, воздействие ветра минимизируется. Ведь ветер, направленный в кровлю с небольшим углом, практически не действует на нее.
  • Для прямоугольной постройки можно выбрать расположение ската вдоль или поперек. Но тут нужно помнить, что стропила односкатной крыши не могут иметь беспредельную длину. Для некоторого расстояния требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4.5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров требуется наличие подстропильной ноги. Ее располагают под углом 45 градусов на опорный брус.

Крутизна скатов

Если идет речь об односкатной кровле, то в большинстве случаев выбирают угол не до 30 градусов. Такой выбор объясняется тем, что кровля сильно уязвима с фасадной стороны постройки к ветровой нагрузке. Хотя наклон ската и стараются соорудить с ветреной стороны, но это не исключает присутствие ветра со стороны фасада. Поэтому крутой угол наклона создает высокую силу подъёма. При сильном ветре на конструкцию кровли ложится высокая нагрузка.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»] Скат ниже 10 градусов является также неприемлемым, так как сразу возрастают нагрузки на систему стропил во время снегопада. С началом оттепели на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному сходу талой воды.[/wpsm_box]

Немаловажным является для определения угла ската материал кровельного покрытия. Ведь для разных материалов также указывается производителем свой угол ската.

В зависимости от материала можно выделить некоторые стандартные величины угла ската:

  • До 2 градусов – практически плоская кровля. Она требует не менее 4 слоев покрытия рулонного битума. Наносить его нужно по горячей технологии. Также требуется гравийная посыпка, утопленная в мастику.
  • 3-5 градуса – предполагает три слоя рулонного покрытия. Гравийную присыпку можно не использовать.
  • 9-15 градусов – при рулонном материале хватит 2 слоев. Также можно использовать некоторые типы профнастила или металлочерепицы.
  • 10-17 градусов – можно стелить волнистый шифер усиленного профиля.
  • 11-20 градусов – мягкая битумная черепица.
  • 14-25 градусов – асбестоцементный шифер, при 25 градусах профнастил и металлочерепица ложатся практически без ограничений.
  • 27-50 градусов – керамическая, цементная черепица.

Монтаж

При строительстве односкатной крыши своими руками для верной и надежной установки нужно пользоваться чертежами и подробной инструкцией, где будут указаны все размеры и количество нужного материала. Чертеж-схему можно создать самому или же найти в интернете готовый образец. Также можно заказать его у профессионалов строительства.

Перед началом стройки нужно выбрать вентилируемой или не вентилируемой тип кровли. Первая отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри здания. Все это достигается с помощью промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для сооружения террасы или складского помещения.

Сооружение стропил при односкатной крыше

Стропильная система односкатной кровли предполагает пару популярных способов ее монтажа:

  • Крепление стропил односкатной крыши на несущие стены. В таком случае кровля получится более экономичной и на нее пойдет меньше пиломатериала. Несущая стена должна быть на уровне высоты крыши. Так как в нее упирается верхняя часть стропила.
  • Сооружается треугольная ферма, которая включает в себя балки и стойки. Она объединит конструкцию стропил. При таком способе не придется выстраивать несущую стену на высоту кровли, но пойдет больше древесины. Этот способ является удобным, так как можно смонтировать все фермы внизу с помощью шаблона.

При возведении стропил понадобятся дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополняющих элементов зависит от:

  • Наклона ската.
  • Веса стропил.
  • Длина узлов примыкания кровли со стеной.
  • Материала крыши.
  • Материалов теплоизоляционного слоя.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить по коробке, на которой возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковое, скаты, на которые опираются стропильные ноги, делятся на равные участки. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить некоторые величины:

  • Для стропил из бруса шаг составляет от 1. 5-2 метра.
  • При использовании спаренных досок расстояние между стропилами 1-1.75 метра.
  • Применение одинарных досок полагается на шаг 0.6-1.2 метра.

Также на расстояние между стропилами имеет влияние тип утеплителя. Рекомендуется, чтобы слой теплоизоляции жестко устанавливался между стропилинами. После установки стропильной системы можно перейти к мауэрлату. Он поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат – дополняющий элемент любой кровли. На него устанавливается нижний край стропила. Его крепление производят к несущей стене или между балками системы стропил. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, прожженную проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»] Чтобы продлить срок службы мауэрлата необходимо установить его на гидроизоляционный слой.[/wpsm_box]

Балки перекрытия, их установка

Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных кровель подразумевается монтаж балок перекрытия. На них опираются стропильные ноги. Такие балки монтируют с шагом подобным стропильной системе. Крепление стропила к мауэрлату всегда производится с помощью запила. Зазор меж стропилом и мауэрлатом сводится к минимуму.

При стропильной системе более 4.5 метра устанавливаются подстропильные ноги. Они придают прочность и исключат прогиб бруса стропила. Место установки зависит от ширины пролетов. Односкатная кровля огромной площади без исключений должна включать подстропильные ноги. В противном случае грозит ее поломка или обвал.

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]Нужно помнить при увеличении шага между стропилами придется уменьшать шаг обрешетки или делать ее сплошной.[/wpsm_box]

Основные советы

Монтируя односкатную кровлю, не забывайте про некоторые нюансы:

  • Расположить скат нужно с ветреной стороны. Для того чтобы крышу не сорвало при ветре.
  • Когда рассчитываете стропильную систему нужно учесть климатические условия. Это количество выпавшего снега, ливневые дожди, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила повысит срок эксплуатации.
  • Учитывать нахлест при расчете материалов.
  • Меньший шаг стропил односкатной крыши позволяет выдерживать нагрузку повыше.

Пример конструкции односкатного гаража

Стены построены из пеноблока. Первым делом нужно установить мауэрлат. При односкатной крыше это 2 бруса уложенные на стенах разной высоты.

Поэтапная схема возведения системы стропил состоит:

  • С внутренних сторон обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производим на гидроизоляционный материал рубероид. Это и будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с помощью усиленных уголков 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
  • Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Запас должен превышать плановые размеры карниза. После все ненужное обрезается.
  • Помечаем дальнейшие запилы на доске, глубина которых не должна быть больше 1/3 ширины доски.
  • Делаем пометку стен так чтобы последние стропила не касались их. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
  • С помощью шаблона производим остальные стропила. Крепление производим скобами или уголками.
  • Учитывая ширину свеса, производим кобылок. Монтируем все элементы карниза, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
  • Обрезаем все излишки и крепим ветровую доску 25х100 мм.

Простейшая схема конструкции гаража выполнена. Следующими шагами будет установка обрешетки и настил кровельного материала.

Понравилась статья?

Поставьте лайк автору и поделитесь в соц. сетях

Стропильная система односкатной крыши: устройство, схема, инструкции

Односкатную крышу вполне обоснованно относят к разряду наиболее простых и экономных конструкций. Привлекает она минимальным расходом материала и несложным процессом строительства. Возведение именно односкатного варианта может стать первым уверенным шагом на пути самостоятельного кровельщика.

Однако без соблюдения технологических предписаний положительного итога не будет даже в элементарном деле. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать, что представляет собой стропильная система односкатной крыши и какие требования необходимо учитывать при ее сооружении.

Односкатные крыши – верный спутник бытовых сооружений, террас, гаражей, пристроенных и отдельно стоящих веранд. Над жилыми домами на просторах отечества возводят их пока крайне редко, хотя численность приверженцев стилей модерн и хай-тек умиляет тенденцией к росту.

Несмотря на принадлежность к скатной категории, односкатные крыши все же нельзя безоговорочно назвать чердачным: слишком невелико пространство под кровлей для организации помещения. А раз использовать чердак не имеет смысла, то и отделять его перекрытием от постройки не всегда целесообразно. Потому на практике строители односкатных крыш вместо перекрытия нередко устанавливают распорки и подстропильные ноги.

Упрощенно стропильный каркас односкатной крыши можно назвать уложенным под углом перекрытием или половиной наслонной системы, что значительно ближе к конструктивной сути. Сооружают его исключительно из наслонных стропильных ног, т.е. из стропилин, имеющих надежные опоры для верхних и нижних пяток.

В числе вариантов опирания стропильных ног односкатных крыш значатся:

  • Две несущие кирпичные, бетонные, деревянные стены разной высоты. В этом случае стропилины односкатной крыши опираются на стены через мауэрлат, уложенный двумя несвязанными между собой полосами. Опирание может производиться через бетонный армированный пояс, заранее спроектированный и устроенный в период возведения стен, а также через верхние ряды брусовых или бревенчатых коробок.
  • Одна несущая стена из бетона, древесины, кирпича и расположенные напротив опоры. Понятно, что таким способом сооружают пристройки и навесы. Верхние края стропилин в таких случаях опираются на стальные кронштейны, прикрученные к несущей стене или на выбранные в ней же гнезда. Нижние пятки опираются на обвязку, соединяющую опорные столбы.
  • Два ряда бетонных, кирпичных, деревянных опор. Обе пятки стропилин опираются на обвязку. Причем опоры могут одновременно служить элементами для крепления обшивки и формирования каркасных стенок.

В частном строительстве односкатные конструкции чаще всего используются, если перекрываемый ими пролет не превышает 4,5м. Перекрытие более серьезного пролета вполне реально: для его осуществления нужно будет просто усилить систему прогонами, опорами, подкосами.

Однако среди частников немного любителей настолько масштабных односкатных крыш, потому рассматривать мы будем простейших представителей и принципы их сооружения. Разобравшись с их конструкцией, можно будет создать собственный проект путем модернизации и внесения дополнений.

Грамотно разработанный проект учитывает необходимость располагать одинокий скат с наветренной стороны, чтобы крышу не сорвал и не унес порывистый ветер.

Среднестатистические размеры составляющих

Для изготовления наслонных стропилин используют лес и пиломатериал 2-го сорта. Подойдут ошкуренные бревна, пластины – те же бревна, но отесанные с двух сторон. Используется брус и попарно сшитые доски.

Сечение стропильных ног для возведения односкатных крыш над постройками необходимо рассчитывать с учетом веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. Перечисленные значения в среде народных мастеров попросту складываются и вводятся в одну из многочисленных расчетных программ, коих в интернете чуть меньше, чем легион. Для того чтобы не маяться с вычислениями, мы приведем среднестатистические сечения стропильных ног и сопутствующих элементов, употребляемые для строительства односкатных крыш в средней полосе, это:

  • Бревна и вытесанные из них пластины Ø 180-200мм, брус 100×150мм (150×150мм) применяются для сооружения стропильного каркаса, перекрывающего пролет 4,5м и более.
  • Бревна и пластины Ø 120-180мм, брус 100×100мм используются, если перекрыть необходимо пролет до 4,5м.

Брус в обоих случаях допустимо заменять попарно сшитой доской, размеры которых в итоге позволят получить балку требующегося сечения.

Следует помнить, что бревно Ø меньше 120мм, пластины толщиной меньше 70мм и доски сечением менене 40×150мм в сооружении стропильных конструкций не используется. Даже для малоответственных навесов, устраиваемых на площадках в средней полосе, указанные размеры – минимум.

Мауэрлат в средней полосе рекомендовано устраивать из бруса со стороной 180-200мм. подкосы большепролетных крыш следует делать из бруска 80×80мм, бревна Ø 100мм, из сшитых досок 25×150мм.

Если схема стропильной системы односкатной крыши предопределяет устройство прогона, его устанавливают параллельно скатам. Нужен он для повышения жесткости конструкции в качестве дополнительной опорной системы. Для фиксации прогона монтируют опоры и лежень точно так же, как диктует технология сооружения двухскатных крыш. Только цель заключается не в формировании конькового перелома, а в поддержании плоскости крупного ската. Прогоны большепролетных конструкций делают из бруса 180×180мм или из бревна Ø 200-260мм. Для изготовления стоек под прогоны берут брус со стороной 120мм или бревно 130-200мм в диаметре.

Шаг односкатной стропильной системы

Шаг установки стропильных ног определяется в соответствии с геометрическими данными обустраиваемой коробки. Скаты, на которые предстоит опереть стропилины, делят на равные участки, чтобы расстояние между стропилами было одинаковым. Разбивку скатов под их монтаж выполняют, учитывая размеры и тип применяемых материалов:

  • Для стропильных ног, изготовленных из бруса, бревна пластин, шаг установки от 1,5м до 2м.
  • Если стропила изготовлены из спаренной доски, шаг установки от 1м до 1,75м.
  • Для стропилин из одинарной доски шаг установки от 0,6м до 1,2м.

На выбор шага установки стропильных ног утепленной кровельной конструкции оказывает влияние размер утеплителя. Очень удобно, если плиты теплоизоляции устанавливаются между стропилами жестко, с легким сдавливанием. Это весьма экономное решение, потому что в два слоя их укладывать не нужно, и теплопотери исключены, благодаря исключению причин образования мостиков холода.

Не забывайте, что при увеличении рекомендованного расстояния между стропилинами, придется сокращать шаг установки обрешетки или вообще делать ее сплошной. Подобный выбор не всегда целесообразен с точки зрения и затрат труда, и строительных расходов. Лучше придерживаться технологических рекомендаций и заранее просчитать, что выгоднее: установить на одну-две стропилины меньше или усиливать обшивку скатов.

Как принято в сооружении скатных крыш, стропилины крепятся к вбитым в деревянную стену костылям или заложенным в кирпичную кладку пробкам с анкерами. Фиксация производится через одну стропильную ногу скрутками из отожженной проволоки. Точки крепления стропильных ног к стенам располагают ниже мауэрлата на 20-30см. Проволочные скрутки можно закладывать во время кладки кирпича. К стенам из бруса или бревна допускается крепить скобами.

Чтобы информация лучше усваивалась, разберем несколько распространенных примеров устройства стропильных систем для односкатных крыш. Рассмотрим простые объекты строительства, с сооружением которых сможет справиться мастеровитый хозяин.

Конструкция #1 — односкатный стропильный каркас гаража

Разберем устройство стропильного каркаса односкатной крыши над гаражом, стены которого сложены из пенобетонных блоков. Рекомендуемый нормативами армированный пояс залит не был, из-за чего предстоит процедура укладки мауэрлата. В односкатных кровельных конструкциях он сооружается в виде двух уложенных на разновысотных стенах брусьев.

Процесс сооружения стропильной системы поэтапно:

  • Заподлицо с внутренними плоскостями высокой и низкой стены укладываем брус 100×150мм. Это мауэрлат односкатной крыши. Т.к. брусу предстоит контактировать с пенобетоном, укладывается он на рубероидную или аналогичную гидроизоляционную прокладку. Крепим брус примерно через 80см кровельными уголками 90×90, усиленными литой перемычкой. Привинчиваем уголки дюбелями Ø 14мм.
  • Из доски сечением 50×200мм сделаем шаблон стропила. Установим ее на мауэрлат так, чтобы с обеих сторон был запас около 55-60см. Запас должен быть несколько больше, чем запланированная ширина карнизных свесов. Обычно она равна 40-50см. Излишки после монтажа всех стропилин обрежем.
  • Отмечаем на установленной заготовке точки будущих запилов, не забывая, что глубина врубки должна быть не более 1/3 ширины доски.
  • Проводим разметку стен так, чтобы крайние стропила с обеих сторон не касались бетонной стены. Желательно, чтобы между древесиной и бетоном было расстояние в 4-5см.
  • По шаблону изготавливаем стропильные ноги, устанавливаем их и крепим к мауэрлату скобами либо уголками.
  • Из обрезка доски делаем шаблон кобылок с учетом ширины свеса. По шаблону изготавливаем все карнизные элементы. Затем монтируем, не забывая о гидроизоляционных прокладках между деревянными деталями и бетонной стеной.
  • Спиливаем излишки стропилин и прибиваем по периметру ветровую доску сечением 25×100мм.

Элементарная стропильная конструкция для гаража готова. Осталось по установленным стропилам набить обрешетку под покрытие односкатной крыши. Она может быть сплошной или разреженной. Шаг установки разреженных решетин зависит от типа кровельного материала.

Карнизные свесы в первом примере мы формировали путем монтажа кобылок. Есть несколько иной способ, согласно которому балки мауэрлата устанавливаются с выносом за периметр коробки. Вынос равен ширине карнизного свеса. Стропила располагают так, чтобы крайние элементы были как раз над краями мауэрлата. В пространство между крайней и соседней стропилиной монтируют короткие выноса. Далее все по стандартному плану.

Конструкция #2 — односкатная крыша над пристройкой

Не менее часто, чем предыдущий пример, возникает задача сооружения пристройки к существующему зданию. По вполне объяснимым причинам крыша будет односкатной. Она отлично впишется в любые архитектурные и ландшафтные условия, к тому же не будет создавать угрозы скапливания осадков.

Сооружается стропильная система под углом 20º, т.к. поверх нее будет произведен монтаж металлочерепицы. Опираться стропила будут на капитальную и расположенную напротив кирпичную стену пристройки. В предложенном нами примере односкатной конструкции надлежит перекрыть пролет 4,75м, это более 3,5м. Значит, для обеспечения жесткости потребуется установка подкосов. Проектирование и монтаж подкосов производятся с условием, что углу их наклона не желательно превышать 45º.

Сечение доски для изготовления стропильных ног 50×200мм. Установлены они будут через 70см. Подкосы сделаем из доски 50×150мм, а для сооружения обрешетки запасемся доской 25×100мм.

Алгоритм сооружения односкатного стропильного каркаса:

  • Устанавливаем брус 100×150мм заподлицо с внутренней плоскостью стены пристройки, не забывая предварительно постелить гидроизоляцию. Фиксируем брус болтами через 80-100мм.
  • В капитальной стене на запланированной высоте выдалбливаем пазы под установку верхних пяток стропилин. Глубина пазов 12см, ширина слегка больше толщины доски, шаг 70см. Вместо выдолбленных пазов можно использовать металлические кронштейны, которые просто прикручиваются к стене. По форме они напоминают перевернутую литеру «П», в которой располагают верхний край стропилины.
  • Сделаем шаблон стропильных ног. Приставляем доску 50×200мм к предназначенному ей месту и отмечаем запилы с обоих краев. Глубина верхнего запила, необходимого для установки стропилины в паз, 10см. Глубже делать не нужно, иначе стропилина упрется в стену, а это нежелательно. Размеры верхнего запила переносим на низ. Заодно отмечаем вертикальную линию спила по ширине карниза.
  • Пользуясь шаблоном, изготавливаем все стропильные ноги и устанавливаем на положенные места. Для крепления вверху применяем металлические уголки, одна сторона которых прикручивается к стенке, вторая к стропилине. Внизу фиксируем уголками или скобами.
  • Примеряем обрезок доски к капитальной стене и одной из стропильных ног для определения точки вырубки паза под подкос. Не забываем, что угол между стенкой и подкосом не должен превышать 45º, а нижняя пятка подкоса должна упереться в стену на 20-30см ниже противоположной стены.
  • Отступив от воображаемой вертикали, проведенной через верхний паз, на 5-6см в любую сторону, долбим нижний ряд пазов. Располагаем их через каждые 70см.
  • Спиливаем с заготовки подкоса нижний угол так, чтобы линия спила составила 10см.
  • Примеряем заготовку, установив край с запилом в нижний паз. По линии пересечения стропильной ноги и заготовки отчерчиваем верхний запил.
  • Согласно выверенной схеме делаем и устанавливаем все подкосы. Крепим их к стропилинам металлическими зубчатыми пластинами.
  • Формируем карнизы посредством установки кобылок на наклонные стенки пристройки. Не забываем про обязательную гидроизоляцию между кирпичной или бетонной стеной и выполненными из древесины элементами крыши.
  • Обшиваем периметр ветровой доской и монтируем обрешетку.

Приведенная в пример технология действительна не только для устройства односкатных крыш над капитальными пристройками. Подобным образом обустраивают крытые веранды с террасами, хозяйственные блоки.

Гораздо веселей продвигается работа, если стены основного здания сложены брусом, бревном или выполнены по канадской каркасной методе. Под верхние пятки стропилин банально устанавливают кронштейны: мороки меньше и процесс продвигается существенно быстрее.

Конструкция #3 — односкатная конструкция для сарая

Односкатная крыша – превосходный вариант для обустройства хозяйственных построек, времянок, летних кухонь. В фундаментальности подобных сооружений нуждаются редкие единицы. Активней востребованы простейшие варианты, с возведением которых запросто справится владелец загородного участка.

Рассмотрим устройство односкатной крыши над небольшим сараем для хранения дачного инвентаря. Стены его построены по каркасно-тепличному принципу путем установки вертикальных стоек, соединенных внизу по периметру обвязкой. Передняя и задняя стенки сарая различаются по высоте, поэтому соединяются не единой обвязкой, а отдельными поперечными планками.

Поперечина высокой стенки укладывается под углом, что позволяет не делать врубки для опирания верхних пяток стропилин. Чтобы сформировался угол, стойки высокой стенки запиливаются сверху под запроектированным углом.

Алгоритм устройства стропильной системы типичен. Сначала отрезок доски прикладывают к торцу постройки и очерчивают линии запилов. Потом по шаблону запиливается необходимое количество стропильных ног. Устанавливаются они традиционным способом согласно заранее выполненной на стенках разметке. Для крепления элементов стропильной системы над легкими бытовыми постройками достаточно гвоздей или саморезов. Завинчивают или забивают метизные изделия под углом, стараясь, чтобы не было зазоров между соединяемыми деталями.

Крепление ветровой доски выполняется по периметру после монтажа обшивки стенок. У приведенного в пример сарая нет карнизных свесов. Однако при желании можно их сделать, установив стропилины длиной, учитывающей формирование свесов. Запланирована укладка мягкой кровли, под которую устраивают сплошную обрешетку. Размеры обрешетки из фанеры, ГВЛВ, доски или ОСП-3 определяет внешняя плоскость ветровой доски.

Угол наклона невелик, поэтому применение гидроизоляции крайне желательно даже в случае, если намокание хранящихся в сарае предметов не слишком беспокоит. Гидроизоляция защитит деревянные детали постройки от гниения и последующего неизбежного выхода из строя.

Наглядно с процессом строительства стропильной системы для односкатной крыши познакомит видео:

Мы рассмотрели наиболее характерные примеры, актуальные и доступные для собственноручного исполнения. Подробно описали технологические нюансы типичных ситуаций. Это базовые варианты, которые вполне смогут стать основой для собственных разработок. Меняются размеры в связи с индивидуальными потребностями, но принципы сооружения стропильных каркасов для односкатных крыш стабильны. Знать их полезно и самостоятельным мастерам, и хозяевам, желающим грамотно проконтролировать работу строителей.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Как построить фермы для односкатной крыши

2026shares

  • Share
  • Штифт

Прошлой зимой было плохо из-за снега и льда, и у моего соседа по улице очень большая недостроенная крыша сарая провалилась. осень, и мой сосед спускается вниз, чтобы поболтать о том, как построить фермы односкатной крыши. Он решил купить готовые фермы в нашем местном магазине Reno, чтобы сэкономить время, хотя я убедил его, что он может сделать это самостоятельно.

В этой статье мы рассмотрим, как просто построить сплошную односкатную крышу без каких-либо причудливых инструментов или сложной математики. Мы будем использовать два разных типа материала, несколько крепежных деталей и пару электропил, чтобы выполнить работу.

Существует миллион различных способов постройки ферм, но я считаю этот один из самых простых. Это также сводит на нет использование дорогостоящего оборудования и обширных вычислений. Посмотрите ниже для более подробного описания того, как сделать фермы для сарая.

Примечание: прежде чем возводить стены сарая, сконструируйте фермы крыши!

Быстрая навигация

  • Что такое ферма?
  • Общие типы ферм, используемых в навесах
    • King Post
    • Queen Post
    • FINK
    • HOWE
    • Двойной вентилятор
    • GAMBREL
  • Как построить простую ферму для крыши для сарай
    • 1. Определите шарику на крыше
    • 2. Выберите правую транс.
    • Создание подробного проекта фермы односкатной крыши 4. Определение расстояния между фермами крыши
    • 5. Подготовка необходимых инструментов и материалов
    • 6. Обрезка верхних поясов фермы
    • 7. Создание нижнего пояса
    • 8. Измерьте и отрежьте центральную стойку
    • 9. Отрежьте фанерные косынки
    • 10. Соберите фермы навеса
    • Опция: используйте стальные косынки для сборки ферм
  • Заключение

Что такое ферма?

Ферма — это деревянная конструкция, поддерживающая крышу. Они также служат для удержания стен вашего сарая вместе, поэтому они очень важны.

В наши дни люди используют термины «ферма» и «стропила» взаимозаменяемо, что неверно. Представьте свой чердак. Если у вас есть пиломатериалы большой ширины, поддерживающие вашу крышу, и относительно открытый чердак, то у вас, вероятно, есть стропила. В фермах используются пиломатериалы меньшей ширины, такие как 2x4, чтобы создать паутину треугольников, поддерживающих крышу. Столь же эффективен, но занимает меньше места на чердаке.

Если они занимают больше места, то зачем использовать ферму? Во-первых, они значительно дешевле стропил. Стропильные фермы 2x4, тогда как для стропил могут использоваться доски 2x8, 2x10 или даже 2x12. 16-футовый 2×12 стоит дорого, и если вы построили всю конструкцию крыши из них, вы получите очень большой счет за пиломатериалы. Но если вы используете все 2x4, то ваши затраты снижаются в геометрической прогрессии.

Во-вторых, фермы несложны в изготовлении и просты в установке. Они легче и могут быть сборными. Так что, если вы строите сарай, вам просто нужна еще пара рук и большая часть дня, чтобы установить их. Установка стропил обременительна и требует гораздо больше времени для установки.

Общие типы ферм, используемых в навесах

Существует множество различных конструкций ферм, и многие из них используются в зависимости от пролета конструкции, которую они покрывают. Как правило, чем сложнее выглядит ферма, тем длиннее пролет, который она перекрывает.

Для нашего сарая мы будем устанавливать конструкцию фермы сарая с центральной стойкой, которая является практически самой простой конструкцией фермы для сарая, которую вы можете построить. Давайте посмотрим на другие типы ферм для сарая, которые вы можете использовать ниже.

Королевская стойка

Как я только что сказал, мы рассмотрим, как установить решетчатую систему центральной стойки в вашем сарае. В ферме шкворня используются два верхних пояса, нижний пояс и деталь, соединяющая нижний и верхний поясы по вертикали, называемая шкворнем.

Простые в изготовлении и требующие небольшого количества пиломатериалов фермы шкворня идеально подходят для небольших конструкций. Они хороши только до 16 футов, так как более крупные конструкции требуют большего распределения веса.

Королевский пост

Этот тип фермы, также известный как веерная ферма, похож на шкворня, за исключением того, что он имеет две диагональные распорки или направляющие паутины, идущие от нижней части шкворня к верхним поясам с обеих сторон. Они делают конструкцию веерной, отсюда и название «веерная ферма».

Эти фермы способны работать с пролетами длиной до 22 футов. Распорки придают этим фермам дополнительную прочность, но также требуют больше пиломатериалов, косынок и времени. Если вы строите сарай в районе, где выпадает много снега, рассмотрите этот тип фермы вместо шкворня.

Fink

Этот тип фермы, также известный как W-образная, часто встречается в продаже в местном магазине Reno. Эти типы ферм, способные выдерживать пролеты до 33 футов, используются во многих новых домах.

Ферма Fink не использует центральную стойку, а вместо этого опирается на четыре направляющих полотна в форме буквы «w». Хотя они эффективны, они требуют нескольких угловых разрезов и дополнительных пиломатериалов. Это было бы излишеством для большинства сараев, сделанных своими руками.

Хоу

Ферма Howe также известна как «K-ферма». Он обрабатывает пролеты до 36 футов в длину. Одно из отличий между Howe и Fink — использование королевского столба. Это делает Howe еще более сложным в изготовлении, чем Fink, потому что вы разрезаете 3 различных длины раскосов, помимо верхнего и нижнего пояса.

Как и в случае с Fink, ферма Howe, скорее всего, не нужна для вашего сарая. Если вы строите большой гараж, мастерскую или даже крошечный дом, подумайте о покупке сборной версии этих ферм. Вы сэкономите время и, вероятно, не потратите намного больше, чем если бы делали это самостоятельно.

Двойной вентилятор

Ферма с двойным вентилятором сочетает в себе элементы фермы Fink и фермы с одним вентилятором. Это ферма Финка, но с раскосом между каждым вентилятором.

Также эта ферма может иметь пролет до 36 футов, для этой фермы потребуются 3 различных разреза, чтобы приспособить поперечные связи разной длины. Это еще один тип фермы, которую лучше всего приобрести в готовом виде.

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша — это четырехскатная крыша, которую люди обычно ассоциируют с крышей в стиле амбара или чем-то подобным. Традиционная двускатная крыша имеет четыре стороны, образующие полукруг или верхнюю половину восьмиугольника. Если вы строите сарай с двускатной крышей, то, скорее всего, вы будете использовать его в сочетании с нижним поясом.

Тем не менее, крыша с вальмовой фермой использует конструкцию фермы Хоу под верхними поясами вальма для усиления конструкции крыши и увеличения пролета.

Как построить простую ферму крыши для сарая

Теперь давайте посмотрим, как построить простую ферму крыши для сарая. Помните, как указано выше, этот процесс намного проще, если у вас уже есть пол сарая, но не стены. Причина в том, что вы можете использовать недостроенный пол сарая в качестве шаблона для своих ферм.

Опять же, для простоты будем строить ферму для двускатной крыши. Двускатная крыша — это типичная двускатная крыша, которая встречается в точке посередине. Даже если вы не знаете, как построить ферму, любой мастер с уверенностью может построить простую ферму крыши для сарая.

1. Определите уклон односкатной крыши

Уклон определяет, насколько крутым будет ваша крыша. Вы увидите крышу, обозначенную как 3:12 или 6:12, что означает, что на каждые двенадцать дюймов горизонтального хода крыша поднимается на 3 или 6 дюймов соответственно.

Пробег 12:12 - это угол 45 градусов. Крыша 4:12 составляет около 19 градусов. Мы рассмотрим, как сделать шкворневую ферму на навесе с крышей 4:12, но это можно сделать на любом поле. Многие строительные нормы и правила не допускают, чтобы крыша навеса была меньше 3:12, поскольку более плоские крыши более подвержены протечкам и повреждениям снегом.

2. Выберите правильный тип фермы

Посмотрите выше, чтобы решить, какой тип фермы подходит для вашего сарая. Не переусердствуйте с этой частью — для небольшого сарая нужна только ферма с королевской стойкой. Если у вас есть большой сарай или мастерская, то вам нужна веерная ферма.

Теперь, если у вас есть большой гараж или крошечный дом, я рекомендую сборную ферму Howe. Да, вы можете сделать это сами, но вы сэкономите время, купив их уже готовыми. Кроме того, вы не хотите ставить под угрозу безопасность только для того, чтобы сэкономить пару долларов на строительстве ферм для односкатной крыши.

 

3. Создание подробного проекта фермы односкатной крыши

Прежде чем вы начнете рубить дрова, вам необходимо иметь планы фермы сарая со всеми соответствующими размерами. Наиболее важными из них являются пролет вашего сарая, длина и шаг.

Пролет определяет длину пиломатериалов, которые вам понадобятся, а длина сарая указывает, сколько ферм вам понадобится.

Пролет вашего сарая от внешнего края одной внешней стены до другой по ширине сарая. Он не принимает во внимание свес крыши, который у вас может быть или не быть.

Еще одним соображением является выступ. Вы хотите, чтобы ваша крыша нависала над краями вашего сарая? Если да, то насколько? Добавление дополнительного фута увеличит количество используемой древесины и общую стоимость. Тем не менее, выступ может быть как декоративным, так и функциональным, отводя воду дальше от основания вашего сарая.

4. Определите расстояние между стропильными фермами

24 дюйма по центру подходит для стропильных ферм. Если вы живете в районе, где выпадает абсолютно тонна снега и у вашего сарая низкая крыша, то смело устанавливайте их на 16 дюймов по центру.

Дома имеют расстояние между фермами 24 дюйма. Однако в большинстве домов используются предварительно изготовленные инженерные фермы, рассчитанные на 24 дюйма по центру. Поскольку вы строите фермы самостоятельно, вы действительно не можете сказать, какую нагрузку может выдержать каждая из ваших ферм.

Но если вы не торопитесь и правильно сконструируете ферму, нет никаких причин, по которым 24-дюймовое межосевое расстояние не может работать в вашем сарае. Если вас это не устраивает, соберите еще несколько и установите их на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

5. Подготовьте необходимые инструменты и материалы

См. ниже инструменты и материалы, которые вам потребуются для сборки ферм односкатной крыши.

Инструменты
  • Торцовочная пила
  • Циркулярная пила или электролобзик
  • Козел
  • Молоток
  • Аккумуляторная дрель
  • Рулетка и угольник
Материалы
  • 2x4s – без обработки давлением
  • Фанера ⅝”
  • Соединительные пластины для ферм – 3×6
  • Гвозди
  • Винты для настила 1 ½”
  • Строительный клей

6. Обрежьте верхние пояса фермы

Теперь пора приступать к работе. Ранее я упоминал, что строить фермы намного проще, когда у вас есть голый пол сарая без каких-либо стен. Вы поймете почему через секунду. Теперь, когда вы знаете, насколько крутой должна быть ваша односкатная крыша — уклон — и какой свес вы хотите, вы можете сразу перейти к этому калькулятору конструкции фермы односкатной крыши.

Прежде чем вводить свои значения, обязательно учтите дополнительные 4 дюйма с каждой стороны для пролета вашего сарая. Почему? Потому что мы собираемся избегать надрезов — также известных как разрезы птичьего рта — в наших верхних аккордах. Вместо этого наш нижний пояс будет полностью опираться на вершины стен сарая. Это позволяет сократить количество разрезов без ущерба для структурной целостности.

Теперь у вас есть длина и угол, под которым вы будете отрезать оба конца верхних поясов. Для этого навеса наш шаг 4:12 требует угла 18,5 градусов. Используя наш квадрат скорости, мы поместим точку поворота (вершину квадрата скорости) в верхний угол нашего квадрата 2×4, ровно лежащего на рабочей поверхности. Вращайте точку вращения до тех пор, пока угол 18,5 на гипотенузе квадрата скорости не совпадет с длинным концом квадрата 2×4.

Проведите линию от точки поворота вниз через 2×4. Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать этот разрез, поворачивая пилу, пока она не совпадет с вашей отметкой. Теперь используйте тот же процесс, чтобы сделать такой же надрез на другом конце верхней хорды. Обратите внимание: убедитесь, что срезы под углом параллельны друг другу!

7. Создание нижнего пояса

Нижний пояс проходит между низом двух верхних поясов. Это будет ровно длина пролета вашего сарая. Используйте свою базу сарая, чтобы добиться точного измерения.

Оба конца вашего нижнего пояса потребуют угловых надрезов, но они будут перпендикулярны друг другу, в отличие от верхних поясов. Чтобы найти угол нижних углов пояса, просто вычтите угол верхнего пояса на 90. Затем используйте тот же метод, чтобы найти и отметить углы. Опять же, концы вашего нижнего пояса будут перпендикулярны друг другу.

Я использую лобзик, чтобы сделать пропилы, которые не может сделать торцовочная пила. Некоторые люди предпочитают циркулярную пилу, но я считаю, что лобзик быстрее и проще в обращении. Какой бы инструмент вы ни предпочли, делайте разрезы под углом.

Теперь выровняйте верхние и нижние пояса на полу сарая без стен. Верхние пояса должны идеально сочетаться с нижним поясом. Ваш нижний пояс также должен выступать за обе стороны стен сарая примерно на ½ дюйма. Это делается для того, чтобы края верхнего пояса не терлись о стены сарая.

8. Измерьте и отрежьте центральную стойку

Найдите центр нижнего пояса. Измерьте оттуда до нижней точки, где встречаются верхние хорды. Отрежьте 2×4 до такой длины — это ваш королевский пост.

Затем на вершине своего королевского столба найдите центр. Если ваш 2×4 имеет ширину 3,5 дюйма, то он будет ровно 1,75 дюйма от края.

Вы сделаете угловой разрез по обеим сторонам только что отмеченной точки. Он будет таким же, как разрез, который вы сделали для верхнего пояса, — 18,5 градусов. Используйте квадрат скорости с опорой на центральной отметке и вращайте. Вы обнаружите, что квадрат скорости слишком велик для этой конкретной задачи. В качестве альтернативы вы можете использовать разрезы верхнего пояса в качестве шаблона.

Верхняя часть вашего королевского поста должна выглядеть как точка или стрела. Нижняя часть плоская и должна быть отцентрована на средней отметке нижнего пояса. Теперь вы готовы собрать ферму!

9. Вырежьте косынки из фанеры

Теперь пришло время вырезать фанерные фермы. Положите на козлы кусок фанеры толщиной ⅝ дюйма. Вы хотите, чтобы косынки были в два раза длиннее ширины ложи. Таким образом, 2 × 4 имеет ширину чуть менее 4 дюймов, поэтому вы сделаете косынки длиной 8 дюймов с каждой стороны, что в сумме составит 16 дюймов в поперечнике. Для высоты подходит 8 дюймов.

Обведите косынки на фанере с помощью угольника. Я использую кусок картона под вершиной фермы, чтобы очертить верхнюю часть фермы, на 8 дюймов вниз с каждой стороны. Затем я достаю картон из-под фермы и провожу прямую линию до конца — готово! Это ваш шаблон. Вырежьте это.

Используйте картонный шаблон, чтобы нарисовать контур на фанере. Разрежьте фанеру с помощью электролобзика. Помните, что вам нужны косынки с обеих сторон фермы. Чтобы упростить задачу, вы также можете использовать эту косынку в нижней части шкворня и нижнего пояса. Итак, для одной фермы вам понадобится четыре косынки такого размера.

Теперь вырежьте косынки по бокам фермы. Вы можете использовать свой оригинальный картонный шаблон, но вам понадобится только половина. Сложите картон пополам, обведите его на фанере и вырежьте. Вам также понадобятся четыре из них. Теперь все готово для сборки.

10. Сборка ферм сарая

Положите ферму на пол сарая. Выровняйте нижний пояс по ширине одного конца вашего пола. Проверьте выравнивание и размеры фермы относительно пола. Убедитесь, что нижний пояс выступает за каждый конец не более чем на ½ дюйма, а вершина фермы совпадает с центром ширины сарая.

Для крепления фанерных косынок вам понадобится строительный клей. Чем прочнее, тем лучше — я использую полиуретановый строительный клей PL Premium. В конечном итоге вам может понадобиться более одной трубки. Кроме того, я рекомендую прибить или привинтить детали 2 × 4 перед установкой косынок. Убедитесь, что вы предварительно просверлили, иначе 2 × 4 может расколоться.

Начиная с верхней косынки, нанесите клей на фермы 2×4, которые будут покрыты косынкой. Поместите косынку поверх клея и прикрепите косынку с помощью шурупов 1 ½ дюйма. Я бы использовал четыре винта с каждой стороны, плюс два в центральной стойке.

Продолжайте установку косынок, как описано выше. По завершении переверните ферму и установите косынки с другой стороны.

Опция: использование стальных косынок для сборки ферм

Используйте стальные косынки, также называемые соединителями ферм, для крепления ферм навесов. Перед установкой коннекторов я предпочитаю закреплять их 3-дюймовыми палубными винтами. Это скрепляет все вместе, одновременно забивая соединители фермы. Я также советую вам предварительно просверлить отверстия, если вы решите сначала закрутить винты, так как 2x4 склонны к расщеплению.

Очень важно, чтобы используемые разъемы выдерживали нагрузку. Во многих магазинах Home Reno продаются только ненесущие металлические косынки или соединители. Не используйте их для создания ферм.

Когда вы будете готовы забивать разъемы, вам понадобится кусок обрезков 2×4, чтобы положить его на разъем, по которому вы сможете забить. Если вы ударите молотком прямо по разъему, он погнется и не будет правильно подключаться. Если у вас есть плоский кусок стали вместо дерева, это работает еще лучше.

Забейте соединители на каждом стыке, используя обрезки. Убедитесь, что каждый разъем полностью прибит к каждому куску дерева. Используйте разъемы с обеих сторон.

При соединении ферм со стальными косынками к навесу можно использовать стяжку Simpson H3.5A Hurricane. Иногда стальная косынка не подходит к соединителю, поэтому я предложил вам два варианта на выбор — любой из них отлично работает.

Как установить фермы на сарае

Когда вы закончили строить фермы для сарая и построили стены сарая, пришло время установить их на сарай.

Помните, я предложил 24-дюймовые фермы центрального навеса. Вам также понадобится по одному на обоих концах. Ваша первая ферма будет на одном уровне с передней частью вашего сарая. Измеряя вместе с верхней пластиной длину стены вашего сарая, начните с 1,75 дюйма от передней части вашего сарая и продвигайтесь вдоль стены с шагом 24 дюйма, отмечая каждую позицию по мере продвижения.

Через каждые 24 дюйма вы будете размещать фермы сарая. Я намечаю, где центр, затем 1,75 дюйма с каждой стороны. Это создает хороший контур того, где будет сидеть ферма. Это поможет при установке фермы на соединители верхней пластины.

Проделайте то же самое на противоположной стене, так вашему помощнику будет легче выровнять каждую ферму.

Затем установите эти разъемы или разъем с аналогичной нагрузкой на одну сторону верхней пластины так, чтобы пластина совместилась со стрелкой на разъеме с надписью «верхняя пластина».

При этом я устанавливаю коннектор с лицевой стороны на одну стену и с противоположной стороны на другую стену. Таким образом, когда вы поднимаете ферму, она поддерживается с обеих сторон соединителем. Вам будет легче вставить гвозди в разъем.

Поднимите свою ферму вместе с другом и соедините разъем с фермой с помощью гвоздей 8d.

Установите еще один соединитель того же типа на тех сторонах фермы, на которых их еще нет, чтобы каждая ферма поддерживалась четырьмя стяжками — по 2 на каждой стене.

Примечание: в некоторых юрисдикциях требуется использование ураганных связей при креплении ферм к навесу. На ум приходят места с сильным ветром, такие как Средний Запад или Флорида. Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила, прежде чем строить фермы крыши и навес.

Заключение

Надеюсь, вам понравилось строить фермы крыши для сарая. Надеюсь, вы сможете использовать это руководство, когда будете заниматься своим следующим проектом по строительству сарая.

Помните, безопасность всегда важнее всего. Никогда не беритесь за установку фермы без пары рук помощи.

И если вы все еще не совсем уверены, как строить фермы для навесов, вы всегда можете купить готовые фермы в местном магазине строительных материалов. Не так весело, но гораздо быстрее, чем строить самому!

Как всегда, пожалуйста, оставьте любой отзыв или комментарий ниже, если вы нашли эту статью полезной.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни занимался своими руками и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Односкатная крыша: стили каркаса, терминология и советы

Для большинства самодельщиков каркас крыши является самой сложной частью строительства сарая. Но с небольшим пониманием стилей крыши, терминологии и конструкции каркас крыши вполне по силам любому плотнику выходного дня.

Существует два основных способа обрамления односкатной крыши. Традиционный метод заключается в резке и установке всех деталей — стропил, коньковой доски, стяжек и потолочных балок — по одной доске за раз. Преимущество такого подхода в том, что один человек может легко поднять и прибить доски на место. Тем не менее, вы потратите много времени на подъем и спуск по лестнице, что может быть утомительно.

Ускорьте работу по каркасу крыши, предварительно изготовив фермы крыши на земле. Затем поднимите каждую ферму на место и прикрутите ее к стене.

Второй вариант - построить каркас крыши на земле , чтобы сформировать отдельные фермы крыши. Ферма крыши представляет собой сборную часть каркаса крыши, состоящую из пары угловых стропил и одного горизонтального нижнего пояса, который образует потолочную балку. После сборки фермы поднимаются и крепятся к вершинам стен. Строительство и установка ферм быстрее и проще, чем сборка каркаса по частям, но вам понадобится помощь, чтобы поднять фермы на место.

Что такое односкатная крыша

Односкатная крыша, также известная как односкатная или односкатная крыша, представляет собой крышу, которая наклонена в одном направлении. Он плоский с крутым склоном. В зависимости от конструкции здания уклон может различаться по степени крутизны. Хотя раньше он использовался только для навесов, теперь он стал более популярным для использования в домах. Конструкция проста и экономична. Кровельщику проще и быстрее построить такую ​​крышу, которая требует меньших трудозатрат. Важно правильно утеплить эту крышу, так как в разное время года она может быть очень горячей или холодной.

Односкатная крыша

Наклон односкатной крыши

Односкатная крыша имеет одну наклонную плоскость, что делает ее простейшей из всех кровельных рам. Крыша этого стиля может использоваться на отдельно стоящей хозяйственной постройке, но особенно хорошо подходит для навесов, которые пристроены к другой конструкции, такой как дом, гараж, конюшня или сарай. В таких случаях к существующей стене крепится горизонтальный ригель для поддержки верхних концов стропил. Односкатные крыши обычно имеют относительно небольшой уклон, обычно от 4 дюймов 12 (18º) до 8 дюймов 12 (33 градуса).

Совет: При выборе уклона односкатной крыши учитывайте положение дверей.

Двускатная крыша

Конструкция двускатной крыши

Двускатная крыша является наиболее распространенным видом односкатной крыши. Его легко узнать по знакомому А-образному профилю с двумя наклонными плоскостями одинаковой длины. Двускатные крыши образованы парами обычных стропил, которые проходят под углом от вершин стен до козырька крыши. Коньковая доска, если она используется, проходит горизонтально между парами стропил, где они встречаются на вершине.

Проверьте планы сарая, чтобы узнать точный размер и расстояние между брусьями, используемыми для каркаса крыши. Большинство навесов для хранения обрамлены стропилами 2 × 4 или 2 × 6, расположенными на расстоянии 16 дюймов от центра. Коньковую доску часто вырезают из бруса 1×6 или 1×8. При обрамлении крыши сборными фермами коньковая доска не нужна. Стропила плотно прилегают друг к другу в вершине и фиксируются фанерными косынками.

Совет: Двускатные односкатные крыши выглядят лучше всего с уклоном крыши 11 дюймов 12 (40°) или 12 дюймов 12 (45°).

Крыша солончака

Конструкция крыши солончака

Крыша солончака похожа на двускатную, за исключением того, что одна плоскость крыши немного длиннее другой. Этот уникальный дизайн смещает пик крыши от центра, чтобы он был ближе к передней стене, создавая характерную крышу из солончака. При обрамлении солончаковой крыши важно следовать двум простым рекомендациям, чтобы сохранить правильные пропорции крыши: во-первых, стропила должны располагаться под углом 45º, чтобы получился уклон крыши 12 дюймов 12. Во-вторых, расположите вершину крыши на расстоянии одной трети от передней стены.

Подсказка: При обрамлении крыши сарая обязательно устанавливайте каждое стропило прямо над стенным стержнем, который будет передавать нагрузку с крыши на фундамент.

Вальмовая крыша

Вальмовая крыша

Эту конструкцию часто называют амбарной крышей, и ее легко узнать по характерному двускатному профилю. У него есть две короткие, неглубокие плоскости крыши, которые наклоняются вниз от вершины, а затем резко обрываются на два более крутых ската, спускающихся к верхушкам стен. Вальмовую крышу немного сложнее сконструировать, чем крыши других стилей, просто потому, что она содержит гораздо больше частей. Однако преимущество заключается в том, что вальмовые крыши создают очень просторный интерьер с большим пространством над потолочными балками, которые можно использовать в качестве чердака для хранения вещей. Как и в большинстве стилей крыши, вальмовая может быть построена по частям, одна доска за раз, или вы можете построить фермы на земле, а затем поднять их на место.

Совет: При строительстве сарая с двускатной крышей лучше размещать двери на торцевой стене, потому что боковые стены обычно слишком короткие, чтобы обеспечить достаточную высоту.

Вальмовая крыша

Конструкция вальмовой крыши

Вальмовая крыша представляет собой крышу со скатом со всех сторон сарая. Все они имеют одинаковую длину и собираются вместе, образуя гребень. Эта крыша не имеет фронтона или пика наверху. Они могут быть прочной крышей из-за четырех наклонных сторон. Они хорошо себя чувствуют в условиях сильного ветра и снега из-за наклона крыши. Тем не менее, вальмовые крыши могут быть дорогими в строительстве. При более сложной конструкции требуется больше строительных материалов.

Какая крыша лучше всего подходит для сарая?

Мы рассмотрели несколько различных стилей крыш, так какой из них лучше всего подходит для сарая? Мы рекомендуем двускатную или односкатную крышу. Вот несколько причин, почему нам нравятся эти двое.

Фронтон

  • Обычный тип крыши
  • Имеет дополнительное пространство над потолком для чердака, кладовой или пристройки
  • Легко защищает от дождя и снега, особенно на больших склонах
  • Простая сборка для новичка

Навес

  • Недорогой в сборке
  • Стены, защищенные от сырости свесом крыши
  • Дождь и снег легко соскальзывают, особенно на высоких склонах
  • Большая высота стены дает место для хранения на чердаке или чердаке
  • Хорошее место для солнечных батарей
  • Простая сборка для начинающих

Сборка подложки односкатной крыши

Подложка — это поверхность, на которую укладывается кровельное покрытие. Во многих случаях лучшим вариантом для этого является доска для покрытия крыши, которая бывает нескольких типов. Как правило, это тонкие подложки, которые устанавливаются между изоляционным и мембранным слоями кровли. Они могут помочь вам избежать образования пузырей в кровельной системе из-за выделения газа из изоляции при контакте с некоторыми клеями, используемыми для кровли.

Различные типы подложек для крыш или облицовочных плит: 

  • Фанера/ОСП
  • Минеральное волокно
  • Цемент
  • Древесное волокно
  • Гипсовое волокно
  • Гипс
  • Полиизо высокой плотности
  • Перлит
  • Асфальт

Подложка устанавливается путем крепления к структурному настилу или к нижележащей подложке. Многие из лучших методов установки включают в себя ступенчатое расположение балок покрытия в каждом ряду и стыков изоляции под ним. Это уменьшает налипания и зазоры между слоями.

Какая древесина лучше всего подходит для моей односкатной крыши?

Приобретая древесину для односкатной крыши, следует учитывать несколько моментов:

  • Наклон вашей крыши
  • Снежная нагрузка, которую может выдержать ваша крыша
  • Ветер, который может повлиять на сарай
  • Какая будет отделка крыши
  • Шаг стропил - 12", 16" или 24"
  • Размер вашей крыши
  • Ваш бюджет на кровлю

Существуют различные виды фанеры, которые можно использовать для крыши.

Ориентированно-стружечная плита (OSB)

Это самый дешевый вид обшивки из дерева. Это делается путем склеивания щепы хвойных пород в полуслучайном порядке и поставляется в листах, как правило, 4 фута. Х 8 футов. и толщиной 7/16 дюйма. Несмотря на то, что он выполнит свою работу, OSB не так прочен, как фанера, и не так долго прослужит при определенных погодных условиях.

Фанера для наружных работ (CDX)

Аналогичен OSB, но сделан более прочным и устойчивым к атмосферным воздействиям. Это делается путем склеивания тонких ломтиков дерева вместе в слоях. В большинстве случаев для кровли подходит фанера толщиной ½ дюйма. C и D (в CDX) относятся к сортам фанеры, а X означает экспозицию.

Различия

Самая большая разница между этими двумя породами дерева заключается в том, как они устойчивы к воде. CDX (воздействие) не может противостоять воде так долго, как OSB. Таким образом, CDX обычно используется внутрь, если только он не подвергается обработке давлением. Однако OSB удерживает воду, а CDX — нет. Это может привести к повреждению OSB.

OSB – хороший выбор для обшивки. Клей и смола, используемые для смешивания древесной стружки, делают ее менее проницаемой, чем CDX, что позволяет ей дольше сохраняться.

OSB обычно намного дешевле, чем CDX. Так что, если вы хотите гораздо более экономичную древесину, это тот, который вам нужен.

Стропила 2×4 и 2×6: в чем разница?

В зависимости от уклона односкатной крыши вы можете выбрать между стропилами 2×4 или 2×6. Но в чем разница? Проще говоря, все сводится к тому, что необходимо для вашего сарая. Первое, что вам нужно знать, это то, имеет ли ваша крыша уклон меньше или больше 3:12. Это означает, что на каждые 12 дюймов горизонтального хода крыша поднимается на 3 дюйма. Для тех, которые меньше 3:12, стропила 2х4 недостаточно прочны. Это пологие крыши, и стропила 2 × 6 всегда должны быть выбором пиломатериалов.

Если вы хотите сделать ферму, вы всегда будете использовать перемычки 2x4 для прочности.

Хотя пиломатериалы 2×6 будут стоить вам больше денег, их можно использовать практически для любого типа сарая. Они могут быть разнесены дальше, чем 2x4. Но, если вы живете в месте, не подверженном сильному ветру или обильному снегопаду, вам подойдут стропила 2×4. Они не могут выдерживать большую нагрузку, как 2×6, но могут дать вам больше гибкости в дизайне вашей крыши.

Кровельные материалы для сарая

Существуют различные типы кровельных материалов, которые вы можете выбрать, готовясь нанести последние штрихи на свою крышу.

  • Трехлепестковая черепица – это стандартный и самый недорогой вариант для односкатной крыши. Черепицу легко монтировать, что делает ее отличным вариантом для самостоятельной сборки. Многие из них будут включать гарантию, которая длится до 30 лет.
  • Металл – Металлические крыши имеют массу преимуществ. Они легкие и часто служат дольше, чем другие виды кровельных материалов. Они устойчивы к атмосферным воздействиям, что является большим преимуществом. Единственный реальный недостаток металла заключается в том, что он может быть дорогостоящим, но многие из этих кровельных систем имеют гарантию более 50 лет.
  • Кедровая каша – При правильном уходе за кедром он может простоять до 35 лет. Этот материал естественно устойчив к насекомым, а также устойчив к повреждениям от солнца. Он имеет традиционный внешний вид и может стать отличным вариантом для тех, кто хочет платить средние цены за свои кровельные материалы.
  • Асфальтовая черепица – Архитектурная черепица представляет собой два или более слоев асфальта, склеенных вместе. Они намного тяжелее, чем черепица с тремя выступами, но на них распространяется пожизненная гарантия. Этот тип черепицы может привнести художественный элемент на крышу сарая. Они обычно используются в жилых домах, что делает их популярным вариантом и для навесов.
  • Рулонная кровля с минеральной поверхностью из стекловолокна (MSR) – Этот тип кровли представляет собой битум, армированный стекловолокном. Он покрыт керамической гранулированной поверхностью для защиты от ультрафиолета, погодных и физических повреждений. Нижняя часть покрыта минеральным разделительным материалом. Это обычно используется для зданий с низким уклоном, таких как сараи, подъезды и навесы для автомобилей. Этот материал универсален, прочен и экономичен.
  • Доска и обрешетка – Эта кровля и сайдинг используются уже давно. Раньше его изготавливали из деревянных реек, помещаемых на стыки деревянных панелей. Это обеспечивало дополнительную защиту от непогоды. При кровельных работах в качестве дренажных путей использовались рейки, позволяющие соединять панели вместе. Сейчас для этого используются различные металлы, что придает старому стилю обновленный современный вид.
  • Кровельная панель из поликарбоната – Поликарбонат представляет собой прочный и эластичный термопластичный материал. Легкий материал, поликарбонат может выдерживать экстремально высокие или низкие экстремальные температуры. Это хороший кровельный материал для навесов, террас, патио, гаражей и других небольших построек. Это также устойчивый к ультрафиолетовому излучению вариант, доступный по цене и защищающий от обесцвечивания.

Какой самый дешевый способ покрыть сарай?

Самый бюджетный кровельный материал – МСР. Он похож на обычный асфальт, но поставляется в широких рулонах. Помимо того, что она дешевле, чем черепица, она также тоньше и проще в установке. Если ваша крыша имеет уклон, то монтировать рулонную кровлю можно с помощью гвоздей. Для плоских крыш применяется факельный метод.

Как гидроизолировать односкатную крышу?

Каждый хочет иметь возможность хранить вещи в своем сарае, не беспокоясь о попадании внутрь дождя или снега. Защита крыши от атмосферных воздействий является очень важным этапом при строительстве сарая. Вот несколько важных шагов, о которых следует помнить: