Установка обсадной коробки в деревянном доме

Обсадная коробка в деревянный дом

Сегодня в Кировской области стало очень популярно загородное строительство, причем дома выполняют не только из кирпича и бетона, но и из дерева. Деревянные дома бывают из клееного и цельного бруса, из обработанного (оцилиндрованного) или необработанного бревна. Производители предлагают широкий спектр услуг по изготовлению и установке таких домов. Но порой, когда дело доходит до установки окон в деревянные дома, то возникают много вопросов. Попробуем разобраться во всех вопросах по порядку.

Осадка, усадка и подвижка срубов

Так как при возведении деревянных домов существенного давления на фундамент не происходит, то «осадка» срубу тоже не грозит. Это свойство считается главным преимуществом при строительстве деревянного дома.

Но все-таки «подвижка» и «усадка»* происходят при возведении любого типа деревянного дома и зависят от материалов, использованных для сруба. Менее всего реагирует на эти процессы заранее высушенный брус.

В срубах из профилированного клееного бруса почти сразу после сборки можно проводить внутреннюю и внешнюю отделку, а также установку окон. Усадка и подвижка при этом всего лишь 1-1,2%. Разумеется, этот показатель практически не оказывает влияния на геометрию материала.

Срубы, которые собирают из заранее просушенного, цельного профилированного бруса имеют значения подвижки и усадки 2 – 2,5%.
Дома, срубленные из свежих бревен подвержены наибольшей усадке и усушке – почти до 10%. Считается, что процесс останавливается после, того как сруб 8-10 месяцев отстоялся под крышей. В дальнейшем подвижки сруба составят 4-5%.

Самый популярный вариант возведения сруба из древесины естественной влажности (оцилиндрованное бревно или брус) подвержен усушке и подвижке от 3 до 4%. В соответствии с вышеперечисленными данными, в таблице приведены показатели подвижки и усушки разных типов срубов:

Примечание: То образом на 1 м. п. высоты оконного проема усадка будет в соответствии с типом дома в % соотношении 1%=1см. Эта величина важна для определения верхнего зазора между обсадной коробкой и нежней части верхнего бревна оконного проема.
* усадка – уменьшение геометрических размеров элементов стены (бревна, бруса, лафета и пр.) в результате усушки (высыхания) древесины 

Монтаж окон в деревянном доме или что же такое обсадная коробка и зачем она нужна?

Обсадная коробка отделяет оконный проем и окно от стены дома и делает их независимыми. В результате усадки* стены никак не влияет на окно, тем самым обсадная коробка защищает окно от деформации и разрушения. Итак, обсадная коробка (некоторые строители называют ее «окосячкой») - необходимый и обязательный элемент оконного проема в деревянном доме. Игнорирование ее приводит к критическим изменениям окна, включая его разрушение.

Подготовка проема под установку окна - сложный процесс, который под силу только профессионалам, имеющим за спиной опыт производства подобных работ. Ведь неправильный расчет, некачественное изготовление и неумелый монтаж, однозначно приведут к порче оконного блока и неизбежной деформации оконного проема и самой стены.

Варианты исполнения обсадной коробки (окосячки)

Обсадная коробка с торцевым шипом

В данном варианте окосячки перед установкой обсадной коробки на торцах оконного проема в бревнах вырезают вертикальный шип (гребень). Эту процедуру можно осуществлять, когда сруб уже готов. Сборку обсадной коробки производят непосредственно в подготовленном проеме.

С боковых сторон коробки выбирают паз, соответствующий размерам шипа. При монтаже, сначала устанавливается нижняя подоконная доска, затем боковые доски коробки одеваются на торцевой шип, который предварительно покрывают рулонным межвенцовым уплотнителем.

Последовательность действий предполагает установку сначала одной из двух боковых досок, потом верхней горизонтальной доски, потом второй боковой. Верхняя доска коробки действует как распорка для боковых.

Со стороны окна, грани коробки могут быть либо абсолютно плоскими, либо содержать уступ для плотной установки оконного блока. То есть коробка будет иметь переменную толщину - меньшую со стороны улицы и большую изнутри помещения. В случае если коробка имеет плоский профиль, то после установки окна, потребуется установка дополнительных чистовых откосов, чтобы скрыть щели по краям окна.

После сборки окосячки получается уплотненное вертикально скользящее соединение, в котором боковые стороны коробки, служат направляющими для движения бревен или бруса. Использование монтажной пены и дополнительного крепежа коробки к проему недопустимо. Исключением является только подоконная доска, которая жестко крепится к нижнему венцу, через слой рулонного уплотнителя. Зазор между верхней доской и проемом так же заполняют межвенцовым уплотнителем.

Когда окосячка уже смонтирована, в неё устанавливают оконный блок с отливом. С наружной и внутренней стороны устанавливаются наличники, которые крепят на гвозди или саморезы к обсадной коробке.

Обсадная коробка с закладным бруском (шипом) – Предпочтительный вариант

Второй вариант изготовления окосячки для установки окон и дверей предполагает выбор вертикального паза с торцов оконного проема по всей его высоте. В этот паз закладывают брусок квадратного сечения обычно 5х5см.

Крепеж при этом не используется. Длина бруска должна быть меньше высоты проема, с расчетом, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке.

Брусок играет роль направляющего элемента, который обеспечивает свободную усадку венцов по вертикали, исключая горизонтальные смещения, кроме того именно к нему осуществляется крепление обсадной коробки. Коробку крепят к брускам при помощи саморезов, которые должны заходить в брусок, но ни в коем случае не прошивать его насквозь. Между коробкой и торцами прокладывают рулонный утеплитель.

В отличие от варианта окосячки в колоду в данном варианте обсадная коробка собирается заранее и устанавливается в проем в готовом виде. Кроме того толщина коробки может быть меньше чем у конструкции в колоду, поскольку паз в ней отсутствует.

После того как окосячка установлена в неё можно монтировать окно как в обычный проем.

Крепление рамы к коробке осуществляется на саморезы, зазоры между рамой окна и обсадной коробкой заполняются монтажной пеной.

Использование пены между коробкой и торцами проема недопустимо. Заключительным этапом монтажа окон является установка наружных и внутренних наличников, которые закрывают щели между коробкой и торцами проема.

Схематичные изображения видов исполнения обсадных коробок

Обсадная коробка в закладной брусок «шип» (паз в срубе, сборная обсадная коробка)

Окосячка «в закладной брусок» - распространенный и востребованный вариант. Его применяют почти для всех типов срубов, кроме деревянного дома из калиброванного бревна, диаметр которого больше 35 сантиметров. Для окосячки используют обрезной не шлифованный и не строганный пиломатериал естественной влажности. В этом случае после монтажа окон потребуется дальнейшая отделка откосов.

Во время подготовки проема в вертикальных торцах в центре проделывается паз, а затем в него с помощью уплотнительного материала вделывается брусок 50 х 50 миллиметров. После этого, заранее собранная, П-образная окосячка, закрепляется в проёме саморезами 6 х100 миллиметров через каждые 200 мм по вертикали. Таким же образом, окосячка закрепляется и в нижнем венце, служащем основой для монтажа окна.

Монолитная окосячка «в шип-монолит» (паз в срубе)

Окосячку изготавливают из обрезного не шлифованного и не строганного пиломатериала естественной влажности. В этом случае требуется дальнейшая отделка откосов после установки окон. Во время предварительной подготовки проема и изготовления окосячки «в шип-монолит» в вертикальных торцах в центре проделывается паз сечение которого 55х55 миллиметров. Затем из бруса 100 х150 х 200 миллиметров (зависит от толщины сруба) производится «монолитная обсадная коробка» с Т-образным профильным сечением.

Далее стойки «монолитной» окосячки через уплотнительный материал вделываются в паз сруба.

Нижняя часть стоек закрепляется в несущем «венце» металлическими шпильками (саморез -глухарь). После этого «в распор» устанавливается доска 50х150-200 миллиметров в четверть, и закрепляется с помощью саморезов к стойкам окосячки.

Монолитная обсадная коробка «с торцевым «шипом»

• Окосячку изготавливают, применяя два вида пиломатериалов, таких как: 
  не шлифованный, не строганный массив естественной влажности из хвойных пород, выполненный без наружной четверти. После установки окна потребуется делать отделку откосов;
• шлифованный, строганный, профилированный массив из хвойных пород, прошедший предварительную сушку в камере. Выполнен с наружной четвертью для установки окна. Отделку откосов после монтажа окна выполнять не нужно.

Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам
Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам окосячки. Обсадная коробка может быть с подоконником или с порогом при замкнутом контуре по периметру.

а) модификация в колоду, массив не шлифованный, не строганный.

б) модификация в колоду-классика, массив шлифованный, строганный.

Обсадная коробка для окон в деревянном доме

Деревянный дом после возведения дает осадку и усадку. Это относится не только к бревенчатому срубу, но и к строению, сложенному из клееного, хорошо просушенного бруса. В некоторых случаях деформация может достигать 15 см по вертикали. Понятно, что в дом, где бревна еще не заняли свое место, вставлять окна и двери нельзя. В лучшем случае их будет заклинивать, а в худшем — произойдет разрушение оконной и дверной  коробки. Чтобы уменьшить разрушительный эффект осадки и усадки, необходимо дать дому отстояться под собственным весом. Строители называют этот процесс «зимовка». В этом случае дальнейшая деформация будет значительно менее выражена, но особенности рельефа, сезонные колебания температуры и влажности могут и дальше влиять на геометрию дома. Компенсировать эти процессы призвана окосячка окон и дверей в деревянном доме.Обсадная коробка для окон в деревянном строении представляет собой силовой элемент конструкции, создающий фиксированный контур для установки окна. Проще говоря, как бы не деформировалось строение в процессе сезонных колебаний влажности и температуры, геометрия оконного проема будет неизменной. Обсадная коробка для окон в деревянном доме  выполняет следующие функции:

• препятствует смещению простенков между проемами;
• способствует улучшению герметичности;
• обеспечивает нормальную работу дверей и окон, предупреждая заклинивание и разрушение;
• усиливает конструкционную жесткость строения, удерживая венцы от смещения.

Окосячка окон и дверей в деревянном доме должна отвечать целому набору требований:

• высокая продольная прочность, чтобы дом своим весом не раздавил конструкцию;
• устойчивость к появлению трещин — раму изготавливают из плотной упругой древесины высшего сорта без сучков и смоляных карманов;
• устойчивость к воздействию атмосферных явлений, поражению насекомыми и микроорганизмами. Этот эффект можно усилить с помощью соответствующих пропиток.

Важно понимать, что это инженерное решение было разработано не для того, чтобы препятствовать усадке дома — это сделать невозможно, да и ни к чему, — а чтобы предотвратить перекос окон и дверей со всевозможными негативными последствиями этого.

Виды окосячки для окон в деревянном доме

Различают три основных базовых варианта обсады для окон в деревянном доме: с закладным брусом, «в шип», или Т-образная,  «в паз», или П-образная.

Наиболее простым и дешевым вариантом является вариант с закладным брусом. Такая коробка состоит из вертикальных брусков, в верхней и нижней части замкнутых распорными перекладинами. Этот способ не обеспечивает высокую жесткость, поэтому его рекомендуется применять для ненагруженных стен, например межкомнатных. После установки рамы с закладным брусом требуется чистовая отделка проема. При такой конструкции особое внимание следует уделить утеплению. Поскольку вертикальная стойка собирается из двух деталей, обычное соединение саморезами может привести к образованию мостиков холода. В этом случае в паз укладывается термоизолирующий уплотнитель, а на него устанавливается брус.

Наиболее универсальный вариант — П-образная обсадная коробки для окон в деревянном доме. Она представляет собой подобие вертикальной крышки, которую надевают на профилированный торец проема или специальные шипы. Верхние и нижние балки устанавливаются в распор на необходимую ширину проема. П-образная коробка — жесткий и надежный вариант, который не требует дополнительной отделки. Этот способ нельзя назвать особенно популярным, поскольку он достаточно дорог из-за значительной материалоемкости и сложности работы, требующей высокой квалификации столяра. Чаще всего П-образная обсадная коробка для окон в деревянном доме применяется в рубленых строениях из оцилиндрованного бревна.

Для домов из бруса размером 100–150 мм или оцилиндрованного бревна небольшого диаметра чаще всего применяется Т-образная обсада для окон в деревянном доме. При этом способе торцевые поверхности проема обработаны ровной рамой, в которую можно вставлять стеклопакет. Такой способ при всей простоте конструкции дает хорошую жесткость как по вертикали, так и по горизонтали. Также не самый бюджетный вариант, поскольку раму изготавливают из цельного бруса, что требует высокой точности при герметичной посадке шипа на вертикальную направляющую.

Все виды обсадных коробок для окон в деревянном доме устанавливают на мягкий уплотнитель без фиксации между рамой и срубом, не создающий препятствий скольжению рамы относительно стены дома. Монтаж на пену в данном случае не подходит, так как жесткое соединение препятствует скольжению коробки относительно стены дома. Использование шурупов и саморезов провоцирует образование мостиков холода.

Также различают черновую и чистовую обсаду для окон в деревянном доме.Черновая рама состоит только из силовых конструктивных элементов, на нее и на сруб устанавливаются все дополнительные детали, необходимые для монтажа стеклопакета. Чистовая коробка помимо силовых элементов содержит также раму под установку стеклопакета и подоконник.

Обычно чистовая обсада для окон в деревянном доме имеет П-образный профиль с заранее выбранными четвертями под установку оконной или дверной рамы. Применение такой конструкции является особенностью установки деревянных окон со стеклопакетами. В то же время он не рекомендуется для пластиковых и металлопластиковых окон. Это объясняется необходимостью дополнительной паро- и гидроизоляции с внешней и внутренней стороны.  Черновую Т-образную коробку чаще используют для установки пластиковых стеклопакетов.

Обсада для окон в деревянном доме изготавливается из высококачественной древесины твердых пород категории А и выше с влажностью, не превышающей 10–12%. Желательно выбирать породы высокой плотности с естественной сопротивляемостью гниению даже без обработки антисептическими пропитками. В идеале используется брус из лиственницы, кедра или ясеня. Более бюджетный вариант со сравнимыми характеристиками — клееный брус. Для изготовления коробки используется доска с толщиной не менее 50–70 мм, обработанная антисептической пропиткой. Самые дешевые коробки изготавливают из клееной фанеры.

Комбинированная чистовая обсадная коробка для окон в деревянном доме выполняется из двух видов древесины. Основа может быть сделана из недорогой сосны или ели, а для верхнего наружного слоя используются дуб, лиственница, бук или ценные породы дерева. Наибольшей влажностью обладает древесина из южных областей страны, заготовленная в теплое время года. Наименьшую усадку дает дерево, срубленное зимой на севере страны.

Силовая окосячка окон и дверей в деревянном доме применяется для усиления элементов конструкции строения. К этому способу прибегают при устройстве панорамных и арочных окон, балконов и широких дверных проемов.

Изготовление обсадки для окон деревянного дома

Основное требование к древесине, которая используется для производства деревянного короба, — влажность, не превышающая 8–10%. Такого показателя можно достичь только при камерной сушке. Материалом для изготовления коробки может быть бюджетная древесина — ель, сосна. Более надежный и долговечный вариант — кедр, лиственница, северная сосна. Широкое распространение получила наборно-клеевая обсадная коробка. Она представляет собой деревянный короб, производство которого основано на склеивании деревянных брусков. Для ее изготовления подходит в том числе древесина с сучками. Такая коробка собирается из брусков, склеенных боками («в пласть»), или торцевыми поверхностями (на микрошипы).

Вертикальная стойка обсадной коробки для окон в деревянном доме изготавливается из монолитного или клееного бруса сечением 100х150 мм. Ширина доски должна соответствовать толщине стены дома. Высота вертикальной стойки обсадной коробки должна превышать высоту оконного проема на 40–60 мм, это пространство впоследствии будет заполнено монтажной пеной. Верхнюю и нижнюю балки рамы делают из доски толщиной не менее 40 мм. Длина доски должна покрывать размер оконного проема и двух боковых шипов. Подгонку элементов рамы необходимо проводить крайне аккуратно, поскольку наращивание излишне снятых слоев недопустимо, а испорченный элемент необходимо заменить.

При установке обсадной коробки для окон в деревянном доме в проемы с полукруглым верхом наибольшую сложность представляет изготовление верхней балки. Она устанавливается в распор, а внутреннюю дугу выбирают по лекалу. Для арочных проемов создают специальную конструкцию трапециевидной формы. Эту работу выполняют мастера только самой высокой квалификации, поэтому бюджетное решение в данном случае вряд ли возможно.

Технологические особенности установки

Обсадная коробка для окон в доме из дерева устанавливается по следующей технологии:

• Выпиливание проема в стене.
• Выпиливание паза или формирование гребня в зависимости от вида обсады для окон в деревянном доме. Гребень для Т-образной конструкции выполняют на 1 см уже, чем паз коробки, а для П-образной рамы паз должен быть на 1 см шире, чем шип коробки, Этот зазор необходим для размещения утеплителя.
• Утепление проема с помощью рулонного утеплителя, например джутовой ленты, которой обкладывают шип. Для этого используется строительный степлер.
• Укладка ветрового бруска в нижней части проема и монтаж подоконника. Брусок с верхней и нижней стороны должен быть обложен утеплителем.
• Установка вертикальных стоек.
• Монтаж верхней части деревянного короба, производство вершника. Детали рамы можно дополнительно зафиксировать герметиком.
• Заполнение компенсационного зазора над вершником мягким рулонным утеплителем.

Подготовленный проем необходимо обработать антисептической и антипиреновой пропитками. После завершения монтажа сделать это будет уже невозможно.

Процесс установки окосячки для деревянных окон

Обсаду для окон в деревянном доме монтируют, начиная с нижней доски, жестко закрепив ее к проему. На всех этапах установки используют уровень и отвес, чтобы в любой момент можно было проверить соблюдение горизонтали и вертикали.

Затем закрепляют верхнюю балку рамы. Боковые стойки совмещают с шипами и опускают верхнюю балку на боковины. На этом этапе установки необходимо строго соблюдать геометрию рамы. Для этого используют простой способ измерения диагоналей: они должны быть равны. Стойки и поперечины скрепляют саморезами примерно до половины или чуть больше глубины бруса. Важно, чтобы саморез не прошил конструкцию на всю толщину. Это может спровоцировать появление мостиков холода и повлечь за собой разрушение всей конструкции.

Подготовка оконного проема и короба

Установка рамы начинается с вырезания и подготовки монтажного проема. Проем располагается на высоте 80–90 см от пола. Проем следует выпиливать с зазором по высоте не менее 60 мм и по ширине — не менее 40 мм. Впоследствии этот зазор будет заполнен монтажной пеной.

На следующем этапе производится выпиливание шипа или паза в зависимости от типа применяемой обсадной коробки по всей высоте проема. Оптимальная ширина и высота шипа составляют 50 мм. Начальные работы выполняются пилой, окончательная отделка производится стамеской. Вертикальный уровень, относительно которого делают спилы, следует чуть сместить от центральной оси стены в сторону улицы.

Оптимальная ширина обсадной коробки в деревянном строении составляет 20–25 см. При меньшей ширине коробка может не выдержать нагрузку, и вся конструкция получится слабой. При ширине коробки более 25 см могут возникнуть разрушительные процессы в структуре дерева.

Утепление и сборка

Пространство между стойками обсадной коробки и стеной необходимо утеплить. От того, насколько тщательно это будет сделано, зависит последующая герметичность окна. Для этой цели используют специальный мягкий рулонный утеплитель, которым с трех сторон обкладывают шип. Этот же утеплитель используется над верхней балкой обсадного короба для заполнения компенсационного проема. Зазор между нижней балкой и оконным проемом допускается заполнять монтажной пеной.

В качестве рулонного утеплителя чаще всего используется джутовая или джутово-льняная лента. Обратите внимание на то, что утеплитель должен быть уложен сплошным полотном, без разрывов и, желательно, без стыков. Такая технология полностью исключает продувание и промерзание.

Финальная установка

Для монтажа окосячки для окон в деревянном доме используются специальные монтажные клинья. Собранную раму монтируют к закладному брусу при помощи саморезов, строго следя за тем, чтобы саморез не вышел за пределы бруска.

После закрепления коробки в проем все швы, включая компенсационный зазор, необходимо тщательно законопатить. Если окно устанавливается в старый дом, уже прошедший всевозможные усадки и осадки, допускается использование монтажной пены. Также пеной можно обработать зазор в доме, выстроенном из клееного бруса камерной сушки. Применение пены позволит без регулярного конопачения дома, можно сделать это один раз.

Оконную раму допускается установить в обсадную коробку перед монтажом в дверной проем. Для облегчения работы рекомендуется снять все подвижные створки. Положение окна относительно рамы необходимо контролировать на каждом этапе. Окно крепится к раме саморезами. Для этого отверстия в раме раззенковывают, чтобы головка самореза была полностью утоплена. В дальнейшем место установки самореза заполняют специальным составом.

После закрепления окна внутри рамы его нужно законопатить, обработать монтажной пеной или герметиком с теплоизолирующими свойствами. Окно не должно иметь подвижность относительно рамы, поэтому соединение должно быть жестким и надежным.

Затем устанавливают отлив и подоконник. Отлив рекомендуется монтировать на силиконовый или полиуретановый клей-герметик и снизу дополнительно обработать пеной — это существенно повысит шумоизоляцию. Подоконник изнутри помещения крепится с помощью специальных проставок, прижимается и запенивается снизу. После высыхания пены или герметика излишки можно срезать ножом.

На финальном этапе установки окна необходимо закрыть монтажные швы. Швы между рамой и проемом закрывают наличниками, а между рамой и окном — галтелями. Аккуратнее выглядят галтели и наличники с зарезами под углом 45°. Если предполагается дополнительный декор окна, например с помощью резных наличников, то зарезы можно делать и под 90°.

После этого можно навешивать створки, устанавливать и регулировать фурнитуру. На этом установка окна завершена.

Советы мастера

В деревянных домах окна лучше устанавливать после того, как дом даст основную усадку, через год-полтора после постройки. Сразу устанавливать окна и двери нельзя, поскольку непонятно, какую усадку даст дом. Величина усадки напрямую зависит от влажности древесины: чем она выше, тем усадка будет значительнее. В строениях из клееного бруса усадка гораздо меньше, но все же стоит дать дому возможность пройти осадку в течение хотя бы полугода.

К самостоятельной установке обсадной коробки для окон в деревянном строении можно прибегать, если имеется опыт в плотницких работах. Довольно часто готовые срубы из бруса или бревна уже имеют проемы с выпиленной четвертью. В этом случае можно сразу браться за работу, поскольку именно выборка четверти и пропиливание пазов и шипов — наиболее трудоемкая ее часть, требующая очень высокой квалификации.

Хороший инструмент — залог успеха в любом деле. Для установки окосячки для окон в деревянном доме нужно запастись цепной бензиновой или электрической пилой, фрезером, ручной циркулярной пилой, уровнем, отвесом, дрелью и шлифовальной машиной.

При сборке коробки гвозди и саморезы не применяются, необходимо обеспечить скользящее соединение обсадной коробки относительно стены дома. Это даст возможность стенам осаживаться, не производя давления на оконную или дверную коробку. В случае жесткого крепления коробка окна или двери будет деформирована.

Наличник монтируют к окосячке для окон в деревянном доме с внешней и внутренней сторон. В бревна или брус вбивать крепеж нельзя, поскольку это будет препятствовать усадке и осадке стен. Наличник должен иметь ту же подвижность относительно стены, что и оконная коробка. При небольшом опыте столярных работ лучше приобрести готовую обсадную коробку с вырезанным профилем. В этом случае останется только выбрать четверти под установку и выполнить шлифовку.

Если вы не уверены в своих силах, доверьте работу по устройству обсадных коробок для окон и дверей профессионалам. Завод столярных конструкций «Ремесленник» на протяжении многих лет занимается изготовлением деревянных конструкций для дома. На нашем предприятии дерево проходит все этапы обработки, начиная с сушки и заканчивая установкой. Мы работаем без посредников, что позволяет нам поддерживать самые гуманные цены, которые зависят только от стоимости материала и фурнитуры. Также мы осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание. Мы рады предложить своим клиентам как готовые изделия по стандартным размерам, так и конструкции, изготовленные по индивидуальным проектам. Контроль осуществляется на всех этапах изготовления. На монтажные работы мы предоставляем годовую гарантию.

С примерами наших работ можно ознакомиться на вкладке «Галерея». С помощью онлайн-калькулятора вы можете самостоятельно рассчитать примерную стоимость проекта. Все вопросы можно обсудить с компетентными менеджерами или проконсультироваться у специалистов, которые непосредственно занимаются выполнением вашего заказа, и внести необходимые правки в ходе работы.

Облицовка дверного проема 101 - Bob Vila

• Двери и окна

Всего три элемента отделки могут значительно улучшить стиль комнаты и ощущение архитектуры. Прежде чем приступить к украшению любой межкомнатной двери или дверного проема, узнайте подробности о покупке и установке декоративного наличника.

Фото: istockphoto.com

Накладка вокруг дверной коробки, также известная как наличник дверного проема, устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные строительные зазоры между коробкой и гипсокартоном. Но хотя это сводит к минимуму швы в конструкции вашего дома, четкая визуальная граница вокруг двери может также подчеркнуть архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по обшивке дверного проема.

В новостройках один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «головной короб») для верхней части двери. дверь. Вы заметите, что обшивочные доски слегка наклонены, обычно один край толще, чем другой. Более тонкий край будет установлен ближе к внутренней части дверной рамы, чтобы уменьшить объем дверного проема, а более толстый внешний край соответствует глубине базовой отделки, чтобы создать цельный порог.

Приступая к оформлению дверного проема, домовладельцы найдут множество вариантов, от простой отделки с совершенно плоской поверхностью до более сложных (и часто более широких) вариантов с замысловатыми молдингами и выступами. При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента: совместный выбор и размер.

• Многие строители устанавливают наличники дверных проемов со скошенными стыками, что позволяет соединять соответствующие элементы отделки под одинаковыми углами в верхних углах. Другие, особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками, выбирают стили стыкового соединения, которые характеризуются широким корпусом головки, который опирается на плоские вершины двух боковых панелей корпуса. Этот баттинговый стиль корпуса подходит для нестандартных наддверных конструкций, в которых корпус головки часто является декоративным и детализированным. Независимо от того, выберете ли вы скошенный или баттированный кожух, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхних углах.
• Отделка дверного проема бывает различной ширины. В то время как обшивка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в хозяйственном магазине. Все, что шире, обычно нужно заказывать по индивидуальному заказу. Стандартная ширина 2-¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены у краев комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.

Фото: istockphoto.com

То, что вы используете для сборки дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн стыка и ширина отделки. Для домовладельцев и домостроителей выбор сводится к этим типам кожухов.

• Окрашенный деревянный корпус , пожалуй, самый популярный вариант молдинга, состоит из голой древесины, которую домовладельцы могут красить. Иногда древесина даже прогрунтована — на один шаг меньше, когда дело доходит до установки! Стоимость материала варьируется от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2,50 доллара за LFT, в зависимости от ширины и конструкции кожуха. Корпус из окрашенной древесины с пометкой «Шиповое соединение» означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе, чтобы сделать корпус большей длины. Окрашивание наличника эффективно скроет стыки, а окрашивание – нет. Если вы собираетесь применить морилку для дерева, продолжайте читать, чтобы узнать о другом более подходящем варианте.
• Корпус из твердой древесины дороже, чем окрашенный корпус, но это лучший вариант для помещений с воздействием влаги (не деформируется) или если вы планируете окрашивать молдинг. На лиственной древесине не образуются полосы при воздействии морилок и нет никаких стыков, которые заметно нарушают дизайн. Простой дубовый корпус стоит около 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на корпус из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать на заказ.
• Корпус из древесноволокнистой плиты различной плотности (МДФ) , изготовленный из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на корпус из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтуют , чтобы облегчить процесс покраски. Вы можете купить простой корпус из МДФ менее чем за 1 доллар США за LFT, но стоимость замысловатых дизайнов или вариантов окрашивания, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим отделочным работам, стоит более 3 долларов США за LFT. Имейте в виду, что МДФ набухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования материала в местах, подверженных воздействию влаги (например, в ванной комнате).

Фото: istockphoto.com

Хотите сэкономить на рабочей силе, чтобы инвестировать больше в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец может установить стандартную дверную коробку с помощью нескольких простых инструкций. Столярная работа своими руками занимает около 15 минут на каждую сторону двери, как только вы ознакомитесь с инструментами и техникой.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступно на Amazon
— Торцовочная пила
— Гвоздезабивной пистолет 18 калибра
— Гвозди отделочные 1 и 2 дюйма
— Столярный клей для дерева

торцовочная пила из строительного магазина по аренде (общая стоимость около 60 долларов в день). Но если вы планируете выполнить более обширную работу по отделке или если вы являетесь активным мастером на все руки, вы можете вместо этого приобрести предметы. Приличная торцовочная пила потребительского класса стоит от 150 до 200 долларов (см. пример на Amazon), а финишный гвоздезабивной станок стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. пример на Amazon).

Перед установкой любого типа наличников необходимо определить, где именно их разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и нарисуйте линию примерно на ¼ дюйма от внутренней части дверной рамы; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери. Эта «линия выпуклости» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дать дверным петлям место для работы.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найти профессионалов сейчас

Резка и установка корпуса зависит от вашего готового дизайна.

Фото: istockphoto.com

• Если вы работаете со скошенным кожухом , просто держите головку кожуха на месте, а затем сделайте на нем маленькую отметку карандашом в том месте, где верхняя линия люка пересекается с боковыми линиями люка. С помощью торцовочной пилы отрежьте угол 45 градусов в месте разметки. Прикрепите корпус головки к стене с помощью гвоздезабивного пистолета № 18, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте отделочные гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной раме, и отделочные гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.
• Теперь измерьте боковые части кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте отметку карандашом в месте, где внутренний угол корпуса головки стыкуется с внутренней стороной панели бокового корпуса. С помощью торцовочной пилы отрежьте угол под углом 45 градусов, который будет соответствовать углу корпуса головки. Соедините края боковых частей и головных частей столярным клеем для дерева и прибейте боковые части на место (с помощью той же техники, которую вы использовали для прибивания корпуса головки). Когда закончите, сотрите излишки клея влажной тканью.
• При установке стыкового корпуса нет необходимости вырезать уголки на деталях. Просто расположите кожух головки так, чтобы он был на одном уровне с линией раскрытия в верхней части дверной рамы, а затем закрепите гвоздями. Сделайте прямые надрезы в верхней части боковых досок кожуха, чтобы они плотно прилегали под кожухом головки, и также закрепите их гвоздями.
• При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью гвоздезабивного пистолета. Затем обрежьте верхнюю и боковую части так, чтобы они плотно прилегали к блокам, и прикрепите их к стене гвоздями.

Домовладельцы могут создавать более сложные дверные рамы, добавляя несколько элементов отделки поверх оригинальной обшивки. Общее эмпирическое правило со встроенным кожухом головы состоит в том, чтобы постепенно добавлять более широкую отделку по мере продвижения вверх по стене. Практически любую отделку можно наслоить, чтобы создать нужный вид; рассмотрите возможность использования поручня для стула, лепного украшения кровати или вогнутого лепного украшения. Профессиональные плотники-отделочники часто используют молдинг в верхней части сборного корпуса для придания уникального декоративного вида.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

Как обрезать окно

Детали проекта

Навыки

3 из 5 Умеренный Требуется терпение и внимание к деталям, чтобы обрезать окно как профессионал.

Стоимость

От 2 до 10 долларов за погонный фут молдинга

Расчетное время

От 2 до 4 часов на окно

Инструменты и материалы

• финишный молоток - 20 унций

• Ручной рубанок

• Рулетка

• роутер

• Эксцентриковая шлифовальная машина

• Электролобзик

• Пневматический гвоздезабиватель

• Компас

• Настольная пила

• Универсальный нож

• Торцовочная пила

• Набор гвоздей

• Дрель/винтоверт

• сверло - 1/16 дюйма

Будь то реставрация старых домов или строительство новых, которые выглядят старыми, Том Сильва считает плотницкие работы самой приятной частью своей работы. Для этого проекта Том покажет вам, как установить оконную раму с тростниковыми боковыми и верхними наличниками, простыми угловыми блоками, толстой табуреткой и изящным фартуком, которые он скопировал из оригинальной окантовки. «Люди часто используют корпус, который слишком мал или отличается по стилю, — говорит Том, — но я думаю, что это добавляет ощущение и ценность дома, сохраняя его первоначальный характер».

Как и в случае со всеми отделочными столярными работами, Том говорит, что успешная установка начинается с прочного материала — чистой, высушенной в печи древесины или сборного пенопласта — и заканчивается точными измерениями и разрезами. В результате получается бесшовная сборка с герметичными соединениями и отсутствием зазоров между стеной и корпусом. «Не торопитесь и всегда дважды отмеряйте, прежде чем резать», — говорит Том.

Шаг 1

Обрезка окна

При установке оконной рамы в старых домах Тому часто приходится иметь дело со стенами, которые провисают и выпирают, образуя зазоры между обшивкой и стеной. Он не может игнорировать эти несовершенства, но и не замазывает их герметиком. Вместо этого Том использует деревянные наполнители. «Мне нравится оставлять красивый чистый край для художника», — говорит он.

Чтобы сделать их, он сначала отрезает кусок кожуха шириной 1 дюйм и такой длины, чтобы кожух был высоким. Он устанавливает ножки компаса так, чтобы они охватили самый большой зазор между стеной и обсадной трубой (как показано на «Заполнить зазор» 1, крайний слева). Затем он переносит это расстояние на поверхность обрезков дерева (как показано в «Заполнить пробел» 2). Затем он размещает полосу перпендикулярно корпусу на ее внешнем крае, устанавливает циркуль на расстояние между наибольшим зазором и отметкой на ломе и чертит профиль стены на ломе (как показано в разделе «Заполнить разрыв» 3). Вырезав лобзиком по этой линии, он наносит столярный клей на профилированный кусок обрезков и вставляет его в зазор, чтобы стена и отделка идеально соединились (как показано в «Заполнить зазор» 4). «При легкой шлифовке и покраске стык исчезает», — говорит Том.

Шаг 2

Подготовка косяков

Держите линейку через окно; убедитесь, что каждый косяк находится на одном уровне со стеной. Если они выступают, подровняйте их к стене. Если косяки не достигают стены, измерьте наибольший зазор между линейкой и каждым косяком. Затем из запаса 1x вырежьте удлинители косяка необходимой ширины и на ¼ дюйма тоньше толщины косяка. Придерживая полосу к косяку, забейте пневматические гвозди размером 1 ½ дюйма 18 калибра (или финишные гвозди 4d) через каждые 8–10 дюймов. Срежьте все лишнее.

Раздвиньте ножки компаса на ¼ дюйма и положите острие на один из нижних внутренних углов косяка. Используя внутреннюю поверхность косяка в качестве ориентира, нарисуйте линию раскрытия вдоль краев всех трех косяков.

Совет: Для плотного прилегания между наличником и косяком сделайте небольшой скос на краю косяка со стороны стены.

Шаг 3

Вырежьте и сделайте шпунт на табурете

Приложите боковую обшивку к стене, совместив ее с линией раскрытия на боковом косяке. Отметьте стену на внешнем краю кожуха. Повторите для противоположного косяка. Измерьте расстояние между отметками, добавьте 2 дюйма и обрежьте табурет до этой длины.

Поместите табурет лицевой стороной вниз на подоконник, задним краем к отделке подоконника. Отметьте, где верхняя часть отделки встречается с концом стула.

Удерживая задний угол напротив отделки подоконника, придвиньте конец перевернутой табуретки к косяку. Сделайте вертикальную отметку в том месте, где конец табурета касается косяка.

Соедините две метки квадратом и поставьте крестик в области, обозначенной линиями; это отходы, которые будут вырезаны для изготовления шпунта.

Удалите отходы двумя отдельными продольными пропилами на настольной пиле.

Шаг 4

Вырежьте и установите стул

Отметьте внутренний край стула на расстоянии 1 дюйм от каждого конца и поместите его поперек отверстия. Отметьте, где край табурета встречается с внутренним краем косяков. Установите квадрат на этих отметках и нарисуйте «линии косяка» на верхней части табурета. Отфрезеруйте желаемый профиль на краю табурета и на концах.

Совместите линии косяков с внутренними краями косяков. Установите циркуль на расстояние от заднего края табурета до отделки подоконника. Держите компас напротив стены и начертите линии от каждого конца стула до линии косяка.

Следуя намеченным линиям, сделайте надрезы на каждом конце табурета лобзиком. Тестовая подгонка стула; подгоните его электролобзиком, стамеской или наждачной бумагой. Нанесите каплю клея на подоконник.

Прибейте табурет к подоконнику четырьмя гвоздями 18 калибра (или гвоздями 4d).

Шаг 5

Установка боковой обшивки

Отрежьте квадратный конец у обшивки и поставьте этот конец на табурет. Отметьте, где его внутренний край встречается с линией раскрытия косяка. Сделайте квадратный разрез по этой отметке. Повторите на противоположной стороне.

Нанесите каплю клея на корпус в том месте, где он перекрывает боковой косяк, и на конце, который сидит на табурете; совместите его край с линией раскрытия. Прибейте кожух к косяку гвоздями 4d и к стене гвоздями 8d. Сотрите выдавленный клей. Повторите процесс с другой стороны.

Вбейте гвозди через нижнюю часть каждого выступа в концы кожуха двумя гвоздями калибра 18 или 6d. При ручном забивании просверлите пилотные отверстия.

Наконечник: Чтобы обрезать плотно прилегающие скошенные концы, положите кожух лицевой стороной вверх на обрезки толщиной 1/8 дюйма на расстоянии 3 дюйма от полотна торцовочной пилы.

Шаг 6

Добавьте кожух головки

Удерживайте отрезок кожуха поперек верхней части окна и отметьте, где он соединяется с внутренним краем каждого бокового кожуха. Торцовочной пилой сделайте квадратные поперечные пропилы по этим отметкам.

Приклейте корпус головы к стойке головы, убедившись, что его нижний край совмещен с линией раскрытия.

Шаг 7

Добавьте угловые блоки

Установите угловые блоки в обоих углах, чтобы проверить наличие зазоров. Обрежьте края блока рубанком по мере необходимости, чтобы получить плотное прилегание.

Нанесите тонкий слой клея на те края блока, которые будут соединяться с боковым и головным корпусом. Затем нанесите клей на заднюю часть блока; поставить его на место.

При использовании пневматического гвоздезабивателя вбейте гвозди 18 калибра в каждый угол. При ручном забивании просверлите направляющие отверстия, затем вбейте финишные гвозди 8d.

Шаг 8

Вырежьте и установите фартук

Держите отрезок фартука лицевой стороной вниз на стуле. Отметьте ложу там, где она встречается с внешним краем каждой боковой обоймы. По отметкам с помощью торцовочной пилы сделайте квадратные надрезы.

Чтобы украсить концы фартука, держите конец обрезка фартука перпендикулярно лицевой стороне только что отрезанного куска. Поверните профиль обрезка к концу фартука и сделайте края заподлицо.

Learn more

• 
  Гриб с толстой светлой ножкой и бурой шляпкой
• 
  Осп 3 характеристики
• 
  Калатея лансифолия
• 
  40W сколько ватт
• 
  Душевая с поддоном из плитки и стекло
• 
  Шпиндель фрезерного станка
• 
  Стол из эпоксидной смолы своими руками в домашних условиях
• 
  Потолочные панели для внутренней отделки из пенопласта
• 
  Устройство теплообменника
• 
  Наперстянка многолетняя
• 
  Тсуга джедделох описание