Содержание, карта.

Бита для гипсокартона с ограничителем своими руками


изготовление биты по ГКЛ своими руками

Монтируя гипсокартонные листы (ГКЛ), можно легко повредить изделия случайным пережатием самореза. В результате в теле гипса образуются ослабляющие его трещины либо происходит повреждение верхнего слоя из картона. Иногда шляпка самореза насквозь проходит ГКЛ, в результате полотно никак не фиксируется к металлическому профилю.

В любом из указанных случаев следствием пережима становится потеря прочности, а значит и долговечности конструкции. И только бита с ограничителем для гипсокартона поможет не допустить подобных проблем.

Особенности

Бита с ограничителем для монтажа гипсоартонных плит представляет собой особый вид насадок, не позволяющих саморезу, при его закручивании дрелью или шуруповертом, повредить ГКЛ. Ограничитель напоминает собой чашку, размеры которой больше, чем головка биты. При закручивании, защитный элемент упирается в лист и не позволяет шляпке проникнуть в тело ГКЛ. Благодаря такому ограничителю, мастер может не переживать, что случится перетяжка самореза.

Не придется и дополнительный раз подтягивать крепежное изделие, так как бита с ограничителем позволяет плотно внедрить в лист все шурупы, и ввинтить их до нужного уровня.

Работа с применением насадки с ограничительным элементом существенно ускоряется, поскольку пропадает потребность в трате времени на постоянную проверку качества крепежа. Единственное, что необходимо – минимальный опыт и навыки работы с инструментом, ведь вкрутить саморезы своими руками невозможно: для этого необходимо воспользоваться дрелью либо шуруповертом.

Следует знать, что ограничивающие биты производятся для разных типов материалов, и на это указывает маркировка на изделии. Если работы будут проводится с ГКЛ, то насадка должна быть выбрана именно для этого вида стройматериала, иначе вероятность того, что лист будет поврежден, в разы увеличивается.

Также нужно следить за тем, чтобы маркировки биты и шляпки самореза совпадали. В ином случае, работа будет неудобной, кроме того, могут повредиться шурупы, насадки и даже электроприбор.

Использование

Особой инструкции, описывающей как использовать биты с ограничителем, нет. С ними работают точно так же, как и с обычными насадками, предназначенными для вкручивания саморезов в любой существующий материал. Исключение касается только инструмента, на который бита надевается. Чаще всего для работы с ГКЛ используют шуруповерт. Дрель применяют крайне редко, так как она имеет чересчур высокие обороты, а это чревато порчей ГКЛ.

Если же под рукой не оказалось электрошуруповерта, можно взять устройство, в котором скорость регулируется вручную, установив на нем самый низкий режим оборотов.

При фиксации гипсокартонных полотен не нужно очень сильно надавливать на шуруп: как только ограничитель дотронется до верхнего слоя ГКЛ, работа прекращается.

Чтобы ограничивающая заглубление бита не удалила зарубки на шляпках крепежных элементов, можно взять модель с муфтой. Данная насадка обволакивает биту исключительно до момента соприкасания ограничителя с поверхностью гипсокартона. После, зажимное устройство отсоединяется, и бита прекращает движение. В шуруповертах именитых брендов, подобное устройство уже предусмотрено.

Перед вкручиванием, биту с саморезом необходимо выставить четко перпендикулярно к ГКЛ, а в процессе работы не производить каких-либо вращательных движений. Такие манипуляции могут стать причиной образования в гипсокартоне большого отверстия, качество крепежа также не улучшится, а затраты на облицовку возрастут. Тот же принцип нужно задействовать и в случае перекоса.

Нельзя продолжать вкручивание шурупа, если он поменял первичное направление. Лучше его вынуть, немного отойти в сторону (отступить от предыдущего места), и все действия повторить.

Когда саморез не фиксируется в профиле, это может быть свидетельством того, что у него недостаточно хорошая заточка. Не нужно из-за этого сильнее давить на шуруп, даже с битой. Это повлечет за собой порчу листа гипсокартона, шляпки крепежного изделия или даже биты. Необходимо просто взять другой саморез.

Важно! Использование биты в создании гипсокартонной конструкции имеет определенные нюансы:

  • Магнитный держатель значительно упростит работу с использованием биты. Он находится между саморезом и элементом с ограничителем.
  • Проверка надежности и качества насадки производится методом «окунания». Для этого насадку опускают в коробку/пакет с саморезами. Если прилип один саморез – такая насадка не является хорошим изделием. Отличный показатель – три элемента на бите.
  • Подбор насадки для ввинчивания в ГКЛ происходит только после покупки крепежных элементов.

При монтаже гипсокартонной системы трудно обойтись без биты с ограничительным элементом. Она поможет быстрее выполнить все работы, а места, где ввинчены шурупы, будут иметь эстетичный вид.

Как выбрать?

Чтобы покупка биты с ограничителем увенчалась успехом, нужно учитывать определенные критерии при ее выборе:

  • Диаметр крепежных изделий. У саморезов, которые чаще всего используются для монтажа гипсокартонных систем, диаметр шляпки составляет 3,5 мм. Для таких изделий должна использоваться и соответствующая бита. Если у шурупа шляпка с восьмилучевым шлицом – лучше работать с насадкой PZ.
  • Длина. Если монтажные работы не доставляют дискомфорта и происходят в удобных условиях, то длинная насадка не понадобится. Если же манипуляции проводятся в труднодоступных местах, то длинная бита наилучшим образом поможет справиться с заданием. Чаще всего подобные модели используют при сооружении ниш, полок и прочих строений.
  • Срок службы биты зависит от материала, из которого она произведена. Самый качественный сплав – хром с ванадием. Хорошо зарекомендовали себя биты из соединения вольфрама с молибденом. Особого внимания со стороны покупателя заслуживают насадки китайского производства, поскольку процент брака именно у таких изделий довольно велик.
  • Намагниченный держатель – отличное дополнение к насадке. С его помощью саморезы хорошо фиксируются на конце биты, они не слетают, и придерживать их руками нет необходимости. Поэтому лучше выбирать насадки с таким элементом.

Об особенностях использования биты с ограничителем для гипсокартона смотрите ниже.

Обработка стыков гипсокартона

На этой странице собраны инструкции по отделке стыковых швов гипсокартона с помощью шовной ленты из стекловолокна. При установке нового гипсокартона будет образовываться несколько стыков, подобных этому, потому что листы обычно соединяются по готовым краям, в результате чего получается соединение с углублением. Обработка швов углублений описана по этой ссылке. Однако, если вы обнаружите необходимость отделки двух листов гипсокартона, которые были соединены встык из-за необходимости, процесс их отделки будет несколько отличаться от обработки стыков в углублениях.Посмотрите видео внизу страницы, демонстрирующее эту технику отделки гипсокартоном.

Используйте затвердевающую смесь для швов, также называемую грязью, для первого слоя на этих швах и готовую смесь для всех последующих слоев. Основное различие между ними - твердость покрытия и время, необходимое для высыхания грязи. Тип застывания будет схватываться, в зависимости от используемого сорта, от 10 минут до часа и будет очень твердым, в то время как готовая смесь может высохнуть в течение дня, а покрытие будет более мягким по сравнению с этим.

Лента для шва гипсокартона

Когда гипсокартон стыкуется встык, обычно используется для заделки дыр или неровностей в середине листа. В этих случаях бумажные края гипсокартона часто бывают слегка неровными или рваными.

Чтобы исправить это, используйте острый нож для гипсокартона, чтобы обрезать взъерошенную или рваную бумагу с обеих сторон стыкового соединения. Разрежьте аккуратно, чтобы образовать V-образную форму между двумя частями. Убедитесь, что лезвие острое, чтобы получить чистый разрез по всей длине бумаги.

Если вам нужно закончить несколько стыковых швов, лучше всего выполнить их все, прежде чем приступать к отделке любых внутренних углов гипсокартона на потолке и прилегающих стенах, в противном случае может быть трудно совместить два разных типа швов вместе.

Начните с одного конца шва и намотайте ленту на шов. Туго натяните и прижмите, чтобы лента ложилась на гипсокартон идеально ровно. Обрежьте ленту прямо на конце.

Нанесите первый слой герметика для швов

С помощью небольшого ножа для швов нанесите примерно ½ дюйма закрепляющего состава на ленту и гипсокартон.Распределите грязь так, чтобы она перекрывала обе стороны на несколько дюймов. Пройдитесь по всему стыку от одного конца до другого, чтобы полностью покрыть его.

Удерживая нож под углом примерно 30 °, сразу же снова вернитесь к стыку, чтобы сгладить грязь. Снимите сначала по бокам, а затем по центру и скотчем. Сильно надавите, чтобы оставить только очень тонкий слой грязи.

Избегайте использования избыточного давления, которое впивается в волокна ленты, и удалите излишки герметика с лезвия ножа в конце хода.В конце соединения сделайте мазок обратно в противоположном направлении, чтобы смешать поверхность.

Когда вы удалите грязь гладким слоем, снова слегка пройдитесь по ленте лезвием, чтобы поймать пузырьки или ямки на поверхности. Дайте грязи застыть и затвердеть перед нанесением следующего слоя.

Нанесите второй слой герметика для швов

Когда первый слой полностью высохнет, слегка отшлифуйте выступающие волокна ленты наждачной бумагой средней зернистости. Пройдитесь по ленте парой быстрых движений, чтобы удалить грубые волокна ленты.Не пытайтесь на этом этапе отшлифовать шовный состав до гладкости. Перед тем, как продолжить, вытрите или пропылесосьте шлифовальную пыль со стены.

Используя нож для швов большего размера, нанесите второй толстый слой раствора от одного конца шва до другого, используя готовую смесь для швов. Накройте ленту и распределите грязь так, чтобы края первого слоя перекрывали окружающий гипсокартон.

Немедленно пройдитесь по шву, используя соединительный нож, чтобы удалить излишки грязи, оставив гладкое ровное покрытие.Сначала проведите по сторонам, а затем по центральной ленте. Избегайте слишком сильного нажатия на нож, чтобы не погнуть металлическое лезвие. В конце соединения проведите в противоположном направлении, чтобы растушевать покрытие.

Когда покрытие станет гладким, второй раз пройдитесь ножом по грязи, чтобы поймать пузырьки или ямки на поверхности. Слегка надавливайте одним движением от одного конца шва до другого. Убедитесь, что грязевые кромки с обеих сторон стыка плавно переходят в поверхность гипсокартона.Дайте грязи полностью высохнуть, прежде чем пытаться ее отшлифовать.

Отшлифовать и загрунтовать гипсокартон

Когда грязь высохнет, проведите рукой по шву, чтобы убедиться, что волокна ленты еще не обнаруживаются. Кроме того, проверьте шов, чтобы увидеть, видна ли лента под грязевым слоем. Грязь может немного сжаться в том месте, где вы сделаете V-образный вырез между листами гипсокартона. Если есть видимая лента или вы чувствуете сетку рукой, нанесите еще один слой герметика, используя ту же технику, что и предыдущий слой.

Когда шов станет гладким, а грязь полностью высохнет, отшлифуйте его, используя методы, описанные по этой ссылке, чтобы сгладить поверхность и растушевать края окружающей стены. Будьте осторожны, шлифуйте края, чтобы не врезаться в гипсокартон. Когда вы закончите, сотрите шлифовальную пыль влажной тканью перед грунтованием и покраской.

Если на отделке есть небольшие ямки или царапины, используйте толстый грунт для гипсокартона для первого слоя краски. В противном случае обычная грунтовка для гипсокартона подойдет в качестве первого слоя, если вы используете плоскую латексную краску.Если вы используете для отделки полуглянцевую или другую блестящую краску, сначала используйте толстослойную грунтовку или 2 слоя обычной грунтовки для гипсокартона.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Как отремонтировать порванную бумагу для гипсокартона

Бумага для гипсокартона может быть повреждена, если стена будет раздолбана во время перемещения мебели или других обычных домашних дел. Вода также может повредить гипсокартон, из-за чего поверхность будет сморщиваться и покоробиться. Это может произойти при снятии обоев с помощью жидкого съемника или из-за протечки трубы или крыши.

Самая важная часть устранения подобных повреждений - это их герметизация, чтобы они не впитывали влагу из ремонтного состава и краски для подкраски.Если вы не заклеите поверхность, процесс ремонта приведет к тому, что неповрежденные слои бумаги снова начнут пузыриться и рябить, и никакое шлифование не решит проблему. Используйте следующую процедуру для беспроблемного ремонта порванного гипсокартона и посмотрите внизу этой страницы видео, демонстрирующее этот процесс ремонта стены.

Cut Away the Damage

Обрежьте всю порванную или сморщенную бумагу от гипса. Обрежьте аккуратно по периметру острым ножом для гипсокартона или бритвой.Немного наклоните лезвие, чтобы разрезать бумагу под небольшим углом. Осторожно очистите грубую бахрому от рыхлой бумаги, оставив после себя гладкую поверхность.

Если затронуты только первые несколько слоев бумаги, обрежьте до первого неповрежденного слоя. В противном случае удалите с гипсовой сердцевины всю поврежденную и отслаивающуюся бумагу.

Запечатайте гипсокартон

Покройте обнаженный гипс и окружающую стену толстым слоем масляной или шеллаковой грунтовки-герметика. Размешайте герметик или встряхните банку, чтобы убедиться, что она хорошо перемешана, а затем нанесите кистью два очень толстых слоя.Дайте грунтовке высохнуть примерно в течение часа между слоями и дайте окончательному слою полностью высохнуть, прежде чем продолжить.

Когда второй слой герметика высохнет, используйте нож для стыков, чтобы разгладить выступающие бумажные волокна, чтобы они не торчали и не мешали ремонту. Пройдите по поверхности один или два раза, двигая лезвием вниз, чтобы разгладить волокна.

Нанесите слой герметика для швов

Смешайте немного затвердевающего шовного состава, также называемого грязью, и используйте его, чтобы покрыть поврежденный участок.Нанесите толстый слой на повреждение и окружающую стену. Удерживая соединительный нож под углом, «смажьте» поверхность возвратно-поступательными движениями, чтобы оставить слой грязи толщиной примерно 1/8 дюйма.

Немедленно вернитесь на место, чтобы удалить лишнюю грязь с поверхности, оставив тонкий слой, покрывающий повреждение и окружающую область. Держите нож под углом 30 ° и надавите с силой, но не настолько, чтобы он мог врезаться в поверхность, когда вы скользите с одной стороны на другую. Соскребите собранную с ножа грязь на край грязевой посуды с каждым проходом и проходите по всей площади параллельными движениями.

Не обращайте внимания на выступы, оставленные кромкой лезвия, они будут удалены после высыхания грязи. По периметру ремонта снимите грязь как можно тоньше, чтобы она смешалась с окружающей стеной. Дайте грязи застыть примерно на 30 минут или пока она полностью не затвердеет.

Когда грязь застынет, срежьте все гребни движением лезвия ножа вверх. Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, чтобы слегка отшлифовать все пятно, сглаживая любые другие неровности или выступы. По краям зашлифуйте, чтобы растушевать его с окружающей поверхностью.

Нанесите второй слой герметика для швов

Сотрите шлифовальную пыль влажной тряпкой и нанесите второй слой грязи. Покройте толстым слоем, а затем удалите излишки поглаживания в направлении, противоположном первому. Если вы нанесли первый слой вертикально, разгладьте следующий горизонтальными мазками. Это поможет выровнять неровности в ремонте.

Дайте грязи высохнуть и, если необходимо, нанесите еще один слой, чтобы создать пятно, скрывая повреждения, а также сглаживая область.Как и прежде, сначала удалите все гребни и отшлифуйте, прежде чем снова удалить пятно. Наносите каждый новый слой в противоположном направлении от предыдущего.

Отшлифовать и подкрасить

Дайте последнему слою грязи хорошо высохнуть, а затем отшлифуйте его, слегка надавливая широкими движениями вперед и назад, чтобы сгладить и смешать поверхности. По краям зашлифуйте более твердо, чтобы растушевать заплатку с готовой поверхностью стены, но избегайте закапывания. Сотрите шлифовальную пыль влажной тряпкой, стараясь не стереть готовую заплату.

Дайте влаге с тряпки высохнуть и прогрунтуйте пластырь. Если вы используете плоскую латексную краску, она будет самовсасывающей. Если вы используете полуглянцевую или другую блестящую краску, сначала нанесите плоскую латексную краску или латексную грунтовку, прежде чем подкрашивать стены.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Как отшлифовать гипсокартон без пыли

Когда дело доходит до шлифования сухой смеси для швов, у вас будет много пыли. А поскольку он такой легкий, пыль будет парить в воздухе и попадать на все открытые поверхности. Для некоторых людей это может быть самой сложной частью ремонта стен или установки нового гипсокартона.

Хорошая новость заключается в том, что существует способ значительно уменьшить количество пыли, образующейся при шлифовании швов. Плохая новость в том, что для этого вам, возможно, придется купить новый инструмент или два.Если у вас уже есть хороший магазинный пылесос, вы на полпути. Если нет, вы можете взять его напрокат или использовать старый домашний пылесос, если вы не против испачкать его или, возможно, повредить двигатель. Внизу страницы есть видео, демонстрирующее, как использовать промышленный пылесос для шлифовки швов.

Когда пылесос готов, вторая часть этой системы представляет собой насадку, которая позволяет пылесосу убирать пыль во время работы, делая работу намного менее утомительной и грязной. На рынке существует несколько подобных систем, большинство из которых состоит из блока, шлифовального сита, шланга и пары адаптеров.В пластиковом блоке есть отверстия для выпускной трубы и резиновое основание для шлифовального сита. Выпускная трубка имеет регулируемое кольцо для регулирования давления и подходит к прилагаемому шестифутовому шлангу. Шланг из комплекта соединяется со шлангом пылесоса, обеспечивая радиус действия около 12 футов. Вся эта вещь очень легкая, поэтому пользоваться ею так же легко, как шлифовать вручную.

Хотя такой установки достаточно для большинства работ по дому, если вы устанавливаете новый гипсокартон на высокие стены и потолки или выполняете обширный ремонт штукатурки, вы также можете получить крепление для столбов, которое может облегчить эти большие работы.

Использование шлифовальной машины

Перед началом работы обязательно дайте стыковочной смеси полностью высохнуть. Установите экран на блок и затяните его так, чтобы он лежал по центру и ровно над отверстиями. Загните края экрана вверх по сторонам блока, чтобы получился квадрат для выполнения углов. Соедините шланги вместе и прикрепите их к пылесосу. Включите пылесос и начните работать с угла или края ремонта, прежде чем переходить к центру. Приложите только давление, достаточное для того, чтобы начать удаление поверхности шовного герметика, но не настолько, чтобы его можно было закопать и выдолбить экраном.Двигайтесь достаточно медленно, чтобы позволить пылесосу делать свою работу.

Если блок сопротивляется перемещению, поверните кольцо на выпускном отверстии, чтобы отрегулировать давление, пока вы не сможете легко перемещать его вперед и назад. Слегка пройдитесь по поверхности дуговыми движениями, чтобы удалить достаточно состава, чтобы выровнять поверхность и удалить гребни и царапины. Используйте край блока со сложенным экраном, чтобы попасть в углы стен и вдоль потолка. Слегка обработайте края шовной массы, уделяя особое внимание плавному переходу между окружающей поверхностью стены и сухой грязью.

Используйте хороший вакуумный фильтр

Поскольку пыль от стыкового соединения очень мелкая, вам понадобится хороший фильтр в пылесосе, чтобы удерживать ее. Это означает, что ваш пылесос должен иметь гофрированный фильтр, а не поролоновый или бумажный фильтр. Если вы не используете хороший фильтр, пыль наверняка улетит в воздух и, вероятно, повредит двигатель пылесоса. Если вам предстоит много работы по шлифовке, вам придется очистить фильтр, поскольку он забивается пылью. Если вакуум начинает звучать напряженно, проверьте фильтр и при необходимости очистите его.Если у вас большая работа, вам понадобится запасной фильтр, чтобы вам не приходилось останавливаться на середине, чтобы почистить пылесос.

Водяной фильтр - это еще одна деталь, которую можно добавить к вакуумной шлифовальной машине, чтобы улавливать большую часть пыли, прежде чем она попадет в вакуумный фильтр. Это большое ведро с закрытой крышкой, наполовину наполненное водой. В верхней части есть два порта для подсоединения вакуумных шлангов, один для входа и один для выхода. Когда пыль всасывается, она падает в воду, проходя через ведро, оставляя в основном чистый воздух, который попадает в пылесос.Эти системы могут устранить проблему грязного фильтра и не допустить попадания практически всей пыли в воздух, но это ограничит ваше движение.

Пылесос для уборки в пыльном цехе

Для очистки пылесосного фильтра, заполненного пылью, по возможности вынесите его на улицу, так как это грязная работа. Снимите фильтр и сразу поместите его в большой пластиковый мешок для мусора. Закройте верхнюю часть пакета вокруг руки, продолжая удерживать фильтр, чтобы удерживать пыль. Встряхните фильтр внутри пакета и слегка постучите им по твердой поверхности, чтобы освободить пыль и выбить его.Будьте осторожны, чтобы не постучать по нити, чтобы не раздавить складки или не сломать резиновую рамку фильтра.

Удалив большую часть пыли, выньте фильтр из пакета и поместите его в новый. Закройте первый мешок, чтобы удержать пыль. Работайте с фильтром в новом пакете и с помощью отвертки и щетки для рисования ослабьте и удалите налипшую пыль между складками. Выньте фильтр из пакета и смахните остатки пыли жесткой щеткой. Если у вас есть вентилятор или сжатый воздух, вы можете использовать его для удаления еще большего количества пыли, если вы работаете на улице.Вы можете промыть фильтр, опрыскивая его из садового шланга, и оставить сохнуть на ночь. Если это не вариант, просто стряхните пыль и установите его на пылесос.

Состав для ручного шлифования швов

Перед тем, как начать, убедитесь, что вся шовная масса полностью высохла. Вы испортите бумагу и ремонт, если будете шлифовать, пока он еще влажный. Для полного высыхания готовой смеси может потребоваться 12 часов и более. Установочный тип высыхает намного быстрее, в зависимости от скорости схватывания и глубины ремонта, он может высохнуть от 10 минут до примерно часа.

Подготовьте наждачную бумагу, разорвав лист размером 8x11 дюймов пополам. Вы можете разорвать его, сложив пополам по длине и загибая шов, чтобы ослабить бумажную подложку. Откройте его и разорвите пополам вдоль сгиба.

Сложите одну из частей и держите ее складкой от себя. Разведите пальцы веером, чтобы равномерно надавливать и легкими прикосновениями. Начните с одной стороны ремонта и проведите широкими дугами по всей площади, чтобы постепенно сгладить недостатки.

Будьте осторожны, работая с краями на участках ремонта стен, особенно при работе с гипсокартоном. Вы можете закопаться и испортить окружающую поверхность, пытаясь сгладить неровности. Слегка надавите, чтобы растушевать плавный переход между двумя поверхностями. Чтобы обработать углы стен и потолка, снова сложите бумагу пополам, откройте ее на 90 ° и зашлифуйте обе стороны угла одновременно.

Использование правильной наждачной бумаги для шовного герметика может сделать ремонт гладким, а ремонт - с царапинами и следами от инструментов.Шовный герметик - относительно мягкий материал, легко царапается. Чтобы очень быстро удалить много абразива, не нужно много абразива. Для этой работы лучше всего подходит наждачная бумага с зернистостью 120, особенно если вы шлифуете закрепляющий состав. Для готовой смеси лучше выбрать зернистость 220, потому что смесь намного мягче.

Вы можете купить небольшую упаковку из 10 листов наждачной бумаги разной зернистости в любом доме или магазине красок, и это может быть хорошим выбором, если у вас есть ремонт стен и отделка лепнины для работы.Но если вы имеете дело только с компаундом для швов, вы сможете использовать только среднюю зернистость из такой упаковки. Фактически, для большинства проектов, связанных с домом, зернистость 120 - хороший выбор, поэтому стоит приобрести упаковку именно с этой зернистостью вместо мультиупаковок.

Независимо от того, какую зернистость вы выберете, вы должны хранить неиспользованную бумагу в картонном контейнере, в котором она поставляется, чтобы она оставалась чистой и сухой. Кроме того, храните упаковку в сухом месте, например, в деревянном ящике, и избегайте хранения ее во влажных местах, например в подвале, где она впитает влагу и со временем испортится.

Состав для влажного шлифования швов

Вы можете удалить практически всю пыль от шлифовальной грязи для гипсокартона, используя влажную губку, чтобы разгладить поверхность. Это может быть сложно и требует некоторой практики, чтобы не испортить ремонт или поплавки для стыков. Для мокрого шлифования вам нужно начать с в основном гладкой поверхности, потому что вы не можете удалить гребни или другие неровности влажной губкой, не удалив слишком много прилегающих участков. Это может привести к образованию ямок и тонких пятен на всей поверхности ремонта.

Для влажного шлифования используйте большую целлюлозную губку для гипсокартона и ведро с чистой водой, чтобы часто промывать ее во время работы. Отожмите губку, чтобы она была влажной, но не с каплями воды, и проведите по сухой грязи широкими легкими движениями. Избегайте чрезмерного давления и не задерживайтесь на одном месте слишком долго, иначе грязь станет регидратированной и начнет размазываться.

Обойдите края грязи, начиная с только что промытой губкой. Постарайтесь как можно меньше прикасаться губкой к краю, очень легко удалить слишком много грязи и создать гребень вокруг границы, где поверхность стены встречается с заплатой за шов.Чтобы добиться плавного перехода с помощью губки, сначала требуется практически плавный переход. Лучшее, что можно сделать с влажной губкой, - это удалить частицы с поверхности, не удаляя слишком много грязи и не оставляя полос на поверхности.

Изготовление шлифовального блока

Шлифовальный блок может пригодиться для любого количества работ по дому, и они незаменимы для сохранения квадратной плоской поверхности при удалении выступов на деревянной отделке или поверхностях стен. Большой блок с зернистостью 80 или 50 может уменьшить усилия, необходимые для износа шероховатой поверхности, поскольку он может очень быстро удалить большое количество материала.Для специальных работ, таких как сглаживание декоративной лепнины, 2 или 3 деревянных блока, вырезанных по индивидуальному заказу, позволят достичь всех сложных деталей профиля. Кроме того, шлифовальная губка может упростить и повысить эффективность сглаживания контуров декоративной лепнины. Гибкая природа губки позволяет достичь всех различных уровней поверхности профиля с помощью одного инструмента.

Чтобы сделать деревянный шлифовальный блок для формования, вырежьте кусок фанеры шириной около 3 дюймов и длиной несколько дюймов.Сделайте надрез под углом 45 ° вдоль одного края доски и оберните его наждачной бумагой. Используйте его, чтобы попасть в углы профиля и одним плавным движением провести вниз по накладке. Кроме того, попробуйте короткий кусок полукруглой формы, чтобы сгладить формы бухт вдоль деревянной отделки.

Чтобы сделать хороший шлифовальный блок общего назначения, используйте ленту от ручной ленточной шлифовальной машины и наденьте ее на кусок доски 1x3 или 1x4. Вы можете сделать несколько блоков с разной зернистостью или переключать ремни для разных работ.

Чтобы сделать блок для быстрой шлифовки, разорвите лист бумаги 8x11 пополам и оберните один из кусочков вокруг доски 1x3 длиной около 5 дюймов.Во время работы удерживайте бумагу рукой, или вы можете использовать спрей-клей, чтобы приклеить бумагу к дереву. Кроме того, если у вас есть шлифовальные диски с клейкой основой, вы можете просто приклеить их к деревянному бруску.

Об абразивных материалах в наждачной бумаге

Термин наждачная бумага относится к ряду различных типов абразивных материалов, которые могут иметь несколько различных типов материала основы и иметь несколько различных форм. Независимо от того, какую работу вы должны выполнять, вы можете найти специально изготовленный абразив.Некоторые из этих продуктов, которые вы можете найти в местном магазине для дома, включают: шлифовальные ленты, ленты, диски, цилиндры, листы и абразивные губки, которые изгибаются, повторяя контуры декоративной лепки и других неровных поверхностей.

В США для изготовления наждачной бумаги используется несколько различных абразивов: альмандит, природный минерал красного цвета, оксид алюминия серо-коричневого цвета и карбид кремния, переливающийся черным цветом, самый твердый из трех. Альмандит - это красный гранат, и абразивы с его использованием иногда называют гранатовой бумагой.Этот тип абразива используется для обработки мягких материалов, таких как дерево, но его недостаточно для резки таких материалов, как металл. Используйте бумагу из оксида алюминия для металла и других твердых поверхностей, используйте карбид кремния для металлов, камней и мокрого шлифования.

Марки

Наждачная бумага

оценивается в зависимости от размера зерен используемого абразива. Двадцать два размера сита используются для сортировки зерен от 12 отверстий на квадратный дюйм до 600. Размер зерен определяет грубость наждачной бумаги.Эти рейтинги не всегда используются производителем для маркировки своей продукции для продажи. Термины «мелкий», «средний» и «крупный» часто являются единственной оценкой, используемой для определения плотности зерна на упаковке. Вообще говоря, термин «мелкий» используется для абразивов зернистостью от 150 до 220, средний - от 80 до 120 и грубый - от 36 до 50 или 60.

Хотя размер зерна определяется размером сита, плотность абразивных зерен на квадратный дюйм может варьироваться в зависимости от открытого и закрытого покрытия. Наждачная бумага с открытым покрытием имеет от 30 до 50 процентов открытого пространства без зерен абразива.Это открытое пространство снижает склонность пыли скапливаться между зернами. У закрытой мелованной бумаги очень мало места между зернами, и она очень быстро забивается или "загружается" пылью. Наждачная бумага с открытым слоем очень абразивна даже с меньшим количеством зерен и прослужит гораздо больше времени, чем закрытое покрытие, поэтому это лучший выбор для поделок. К счастью, открытое покрытие - наиболее распространенный тип, который вы найдете у поставщика краски.

Материалы основы

Материалы основы для абразивных материалов - еще один фактор, который следует учитывать при выборе наждачной бумаги.Основа, используемая для изготовления абразивов, может быть бумагой, тканью или волокном. Доступна бумага четырех плотностей: A, C, D и E, где A - самая легкая и, следовательно, самая тонкая. Некоторые диски и бумага для шлифовальных машин для пола имеют основу из самой плотной бумаги класса E. Для работы с деревом лучшая плотность бумаги - это буква C, которая обеспечивает прочную основу, которая выдержит эту тяжелую работу. Гиря очень тонкая и хорошо подходит для абразивов из карбида кремния, используемых для влажного шлифования. Подложка D используется с очень крупным зерном от 40 и ниже, а также для дисков и шлифовальных листов промышленного класса.Ремни изготавливаются с использованием тканевой основы, которая является гибкой и прочной.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Смотрите также