Бурение скважин водой под давлением

Газонефтеводопроявление (ГНВП) - Что такое Газонефтеводопроявление (ГНВП)?

К работам на скважинах с возможным ГНВП, допускаются рабочие и специалисты, прошедшие подготовку.

Газонефтеводопроявление (ГНВП) - регулируемый при помощи оборудования выброс нефти, газа или воды из продуктивного пласта в скважину через устье на поверхность.

В ходе бурения возникающие явления подразделяются на 3 вида по состоянию вещества флюида:

• газопроявление, 
• нефтеводопроявление,
• газонефтеводопроявление.

Газопроявление является наиболее опасным
Его повышенная опасность объясняется следующими свойствами газа:

• Способностью газа проникать в интервале перфорации в скважину и образовывать газовые пачки.
• Способностью газовых пачек к всплытию в столбе жидкости с одновременным расширением и вытеснением ее из скважины.
• Способностью газовой пачки к всплытию в загерметизированной скважине, сохраняя первоначальное давление.

Нефтеводопроявления развиваются дольше, чем газопроявления.
Основная опасность заключается в трудности отвода от устья разливающейся нефти или пластовой воды и загрязнения рабочей зоны.

Газонефтеводопроявления включают в себя признаки газо и жидкостного проявлений, поэтому их ликвидация представляет большую трудность.
ГНВП - проникновение одновременно нефтяного флюида и газа через колонны внутрь скважины или во внешнее заколонное пространство. 
Возникновение газонефтеводопроявлений в скважине способно оказывать существенное влияние на характеристики нефтедобычи за счет изменения свойств промывочной жидкости, напора выходящей нефти.
Это серьезная проблема при бурении, требующая немедленного устранения. 

Причины возникновения газонефтеводопроявлений при капитальном (КРС) или текущем (ТРС) ремонте скважин:

• неправильное планирование проведения работ, которое привело к неверным действиям при создании давления рабочего раствора во время выполнения капитального ремонта. В результате внешнее давление продавливает соединительные швы колонны и возникает ГНВП.
• возникновение ГНВП вследствие поглощения жидкости внутри скважины.
• снижение плотности рабочей жидкости во время простоев работы из-за поступления через стенки воды или газа.
• неверные действия при выполнении спуско-подьемных работ, вследствие чего снижается уровень жидкости в колонне.
• несоблюдение рекомендуемого временного интервала между циклами работ, что приводит к возникновению и развитию ГНВП. Особенно если не была осуществлена  промывка за время более 1,5 суток.
• нарушение правил проведения работ в шахтах: освоение, эксплуатация и устранение аварий.
• освоение пластов с высоким содержанием газа, растворенного в жидкости, и воды.
• возникновение процессов поглощения жидкости в стволе скважины.
• глушения скважины перед началом работ неполным объемом или невыдержки рекомендуемого времени отстоя между циклами.
• нарушения технологии эксплуатации, освоения и ремонта скважин.
• долгого простоя скважины без промывки (более 36 часов).
• наличия в разрезе скважины газовых пластов, а также нефтяных и водяных пластов с большим количеством растворенного газа
• при высоком пластовом давлении из-за значительного заглубления забоя, 
  
• при недостаточной квалификации при проведении буровых работ или проведения ремонта скважин. 
  

При ГВНП требуются квалифицированные действия бригад КРС.
В критичных случаях газонефтеводопроявления могут переходить в фонтаны вследствие следующих причин:

• недостаточная обученность персонала бригад освоения, ремонта скважин и инженерно-технических работников
• несоответствие конструкции скважины горно-геологическим условиям вскрытия пласта и требованиям Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности
• некачественное цементирование обсадных колонн
• отсутствие, неисправность, низкое качество монтажа противовыбросового оборудования на устье скважины
• неправильная эксплуатация противовыбросового оборудования
• отсутствие устройств для перекрытия канала насосно-компрессорных или бурильных труб

Мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при освоении и ремонте скважин должны быть скоординированы с рабочими проектами, с системами оперативного производственного контроля, с программами подготовки рабочего персонала. Должен быть составлен план ликвидации аварий.

По степени опасности возникновения газонефтеводопроявлений скважины подразделяются на категории.

1 категория:

• газовые скважины в независимости от величины пластового давления
• нефтяные скважины с газовым фактор более 200 м/м3
• нефтяные скважины, где выявлено поступление газа в скважину через нарушения колонны или в результате заколонных перетоков
• нефтяные скважины с внутрискважинным газлифтом
• нефтяные скважины с пластовым давлением, превышающим гидростатическое более чем на 10 %
• нагнетательные скважины со сроком ввода под закачку менее года с пластовым давлением, превышающим гидростатическое более чем на 10 %
• нагнетательные и наблюдательные скважины, перфорированные в зоне газоносности
• нефтяные скважины, имеющие в разрезе близко расположенные между собой газовые и продуктивные нефтяные горизонты с мощностью разделяющей перемычки менее 3 метров, а также находящиеся от внешнего контура ГНК на расстоянии 500 метров и ближе

2 категория

• нефтяные скважины, где пластовое давление превышает гидростатическое не более чем на 10% и газовый фактор более 100 м³, но менее 200 м/м³
• нагнетательные скважины со сроком ввода под закачку более года и с пластовым давлением, превышающим гидростатическое более чем на 10 %

3 категория

• нефтяные скважины, в которых давление равно или ниже гидростатического,а газовый фактор менее 100 м³
• нагнетательные скважины, расположенные вне контура газоносности, пластовое давление которых превышает гидростатическое не более чем на 10 %

Эффективный контроль ГНВП  обеспечивают внешние датчики давления, плотности и объема рабочей жидкости.

Признаки раннего обнаружения ГНВП

• Прямые признаки в процессе углубления: 

- повышение количества промывочной жидкости в системе циркуляции, проявляемое в увеличении объема бурового раствора в приемных емкостях; 
- значительный рост скорости механического бурения установкой при освоении месторождения за счет снижения трения;
- увеличение относительной скорости выходящего потока бурового раствора при постоянной производительности насоса; 
- перелив бурового раствора при остановленном насосе; 
- уменьшение плотности выходящего из скважины бурового раствора
- рост уровня промывочной жидкости выше расчётного значения в системе циркуляции во время спуска рабочего инструмента.
- наличие постоянного газового потока в жидкости, который со временем постепенно увеличивается - основной признак появления ГВНП.
- снижение плотности рабочей жидкости под действием поступления воды через стенки ствола скважины.
- изменение давления на буровых насосах вследствие проникновения газа в скважину или при поступлении воды.
- увеличение скорости циркуляции промывочной жидкости под действием давления газа или воды, поступающих из пластов в чистом или растворённом виде.. 

• Косвенные признаки в процессе углубления: 

- увеличение механической скорости проходки; 
- снижение давления в буровом насосе; 
- увеличение содержания сульфидов в буровом растворе; 
- изменение крутящего момента на роторе; 
- поглощение бурового раствора. 

• Признаки раннего обнаружения ГНВП при СПО устанавливаются по изменению величины доливаемого или вытесняемого бурового раствора: 

- увеличение против расчетного объема вытесняемого бурового раствора при спуске бурильной колонны;
 - уменьшение против расчетного объема доливаемого бурового раствора при подъеме бурильной колонны. 

• Признаки раннего обнаружения ГНВП при полностью поднятой из скважины бурильной колонне и длительных остановках: 

- перелив бурового раствора из скважины; 
- увеличение давления на устье загерметизированной скважины; 
- падение уровня бурового раствора (поглощение как косвенный признак). 

Действия при появлении признаков ГНВП: 
- прекратить добычу нефти из проблемной скважины и на соседних скважинах при наличии интенсивной разработки нефтеносного пласта.
- выполнить герметизацию устья, ствола и канала скважины,
- информировать о ситуации АУП
- устранение ГНВП силами бригады специалистов, которые прошли специальное обучение и подготовку по спецкурсу.

Ликвидация ГНВП:
-  производится с применением спецоборудования, которое позволяет спустить в ствол бурильные трубы в условиях высокого давления
- одновременно создается оптимальное выравнивающее давление в стволе, равное или превышающее пластовое.
- при фонтанировании принимаются меры по его глушению в соответствии с аварийным расписанием. Для этого дополнительно потребуется привлечение представителей органов по технадзору.
- для перекрытия скважины при ГНВП применяется баритовая пробка, создающая непроницаемый экран в пластах и позволяющая установить над ней цементный мост. Если ГНВП вскрывается при работе 2 насосов, то предусматривают их работу из одной емкости либо с установленными запорными устройствами между двумя емкостями.

Методы устранения ГНВП:
- ступенчатое глушение скважины.
Используется в случае превышения давления в колонне перед дросселем значения, максимально допустимого для колонны или гидроразрыва на уровне башмака.
При ликвидации ГВНП выполняют приоткрытие дросселя для снижения давления в колонне, что становится причиной нового поступления воды или газа в колонну на глубине.
За счёт кратковременности пика давления производят следующее приоткрытие дросселя с одновременным промыванием скважины.
Такие действия повторяют до тех пор, пока не понизится пиковое значение давления и не исчезнут признаки газонефтеводопроявления.

- 2 - стадийное глушение скважины.
Метод заключается в разделении стадий на вымыв флюида тем же раствором, который был на момент обнаружения причины возникновения ГНВП, и одновременного приготовления раствора с необходимой плотностью для глушения. На 1 стадии выполняются действия по заглушке скважины, а на 2 - провести замену рабочей жидкости.

- 2 - стадийное растянутое глушение скважины.
При выявлении  ГНВП вымывают флюид тем же раствором и затем постепенно увеличивают его плотность до требуемой.
Такой способ устранения ГНВП эффективен при отсутствии емкостей для приготовления необходимой рабочей жидкости.
Из-за того, что процесс вымывания флюидов значительно растягивается во времени, по сравнению с обычным 2-стадийным процессом, метод и получил такое название.

- ожидание утяжеления скважины.
После обнаружения ГНВП производят остановку нефтедобычи, перекрывают скважину и приготавливают раствор с необходимой плотностью.
При этом обязательно поддерживают достаточное давление, равное пластовому, в стволе скважины, чтобы приостановить ГНВП и всплытие флюида на поверхность.

Обнаружение ГНВП на ранних стадиях позволяет предотвратить развитие осложнений, простоев в работе и финансовых потерь. 

Действия перед вскрытием пласта с возможным ГНВП:

• инструктаж членов буровой бригады по практическим действиям при ликвидации газонефтепроявлений согласно «Инструкции по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности», РД 08-254-98г. и «Типовой инструкции по предупреждению и первичным действиям вахты при ликвидации газонефтеводопроявлений», утвержденной Госгортехнадзором 16.11.88 г.;
• проверку состояния буровой установки, ПВО, инструмента и приспособлений; на буровой необходимо иметь 2 шаровых крана. 

1 шаровой кран устанавливается между рабочей трубой и вертлюгом, 2^й - между рабочей трубой и ее предохранительным переводником.
Все краны должны быть в открытом состоянии.
Кроме шаровых должно быть 2 обратных клапана с приспособлением для их открытия;

• превенторы вместе с крестовинами и коренными задвижками должны быть опрессованы на рабочее давление, сроки опрессовки согласовываются с Межрегиональным Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора РФ; 
• проверяется крепление отводов ПВО и при необходимости выкидные линии ПВО после концевых задвижек манифольда переопрессовываются с составлением акта опрессовки; 
• плашечные превенторы ежесменно проверяются на закрытие и открытие; 
• при смене плашек, замене вышедших из строя деталей превенторы опрессовываются на давление опрессовки последней колонны; 
• при разноразмерном инструменте аварийная труба на приемных мостках должна быть покрашена в красный цвет, иметь соответствующие по размеру переводники, которые должны соответствовать прочностной характеристике верхней секции бурильных труб;
• учебная тревога. Дальнейшая периодичность учебных тревог устанавливается буровым предприятием;
• оценка готовности объекта к оперативному утяжелению бурового раствора, пополнению его запасов путем приготовления или доставки на буровую. 

Перед вскрытием продуктивного горизонта на буровой должен быть 2-кратный запас бурового раствора с учетом объема раствора в скважине и неприкосновенный (аварийный) запас материалов и химреагентов для приготовления бурового раствора в объеме скважины.
Вскрытие продуктивного пласта должно производиться после проверки и установления готовности буровой установки к проведению этих работ комиссией под представительством главного инженера бурового предприятия с участием представителей военизированного отряда.
По результатам проверки составляется акт готовности и военизированным отрядом выдается письменное разрешение на вскрытие и бурение продуктивного пласта.
Порядок выдачи разрешения на дальнейшее углубление скважины после монтажа и опрессовки ПВО совместно с обсадной колонной, цементного кольца за обсадной колонной определен в п. 262, 263 «ПБ в НиГП-2013».
При обнаружении ГНВП буровая вахта обязана загерметизировать канал бурильных труб, устье скважины, информировать об этом руководство буровой организации, противофонтанную службу и действовать в соответствии с документацией по ликвидации проявления.
Перед герметизацией канала бурильных труб должны быть сняты показания манометров на стояке и в затрубном пространстве, время начала проявления, вес инструмента на крюке.
После закрытия превенторов при ГНВП необходимо установить наблюдение за возможным возникновением грифонов вокруг скважины и пропусков (жидкости, газа) в соединениях и узлах ПВО.

Правильное бурение скважины водой под давлением. Когда дешевле и лучше бурить скважину на воду на дачном или приусадебном участке

Отсутствие источника воды на приусадебном участке особенно остро ощущается в дачный сезон, когда растения требуют регулярного полива, необходимо постоянно наполнять душ, стирать и готовить еду. Даже если за городом имеется централизованное водоснабжение, подключение обойдется не дешево и по ряду причин не всегда представляется возможным. В этом случае оптимальным вариантом является создание индивидуального источника воды - копка колодца или бурение скважины.

Выбор места для бурения скважины

Чтобы загородный участок был постоянно с водой необходимо правильно определить месторасположения скважины. Просто пробурить ствол в любом удобном месте не получится. Если не хватает собственных знаний, то лучше воспользоваться услугами специалистов, которые имеют все необходимое оборудования для проведения геологических исследований и помогут понять где и как правильно пробурить скважину.

Участок для бурения скважины следует выбирать в согласовании с объектами, находящимися на территории усадьбы. Необходимо учесть также постройки, уже имеющиеся у соседей и которые они планируют в будущем. При этом скважина должна быть расположена в удобном месте, чтобы без проблем производить ремонт в случае необходимости.

Необходимо понимать, что основная задача бурения - получить постоянный источник качественной воды, пригодной не только для полива, но и для приготовления пищи. Независимо от того бурите вы на глубине 30 метров или 100, есть большой риск засорения скважины при попадании стоков по наружным стенкам обсадной трубы или при затоплении приямка.

По этой причине правильно бурить скважину под воду в чистом месте, находящемся на безопасном расстоянии от возможных источников загрязнения. Правила СНиП предписывают следующие требования к месту расположения скважины:

• расстояние от скважины до жилых построек должно быть не менее 5 м;
• свалки мусора, выгребные ямы и места складирования навоза - 50-100 м;
• удаленность от промышленных предприятий, кладбищ не менее 300 м;
• от огородных культур, при выращивании которых используются химические удобрения - минимум 20 м;

Скважину на участке запрещается бурить если есть поблизости автомобильные дороги или парковки, поскольку обсадная труба не рассчитана на воздействие интенсивной вибрации, образующейся при проезде транспортных средств.

При планировании работ следует обязательно учесть особенности рельефа. Ни в коем случае нельзя бурить скважину в низине. После дождя или весеннего таяния снега в этом месте неизбежно образуется застой воды, что приведет к затоплению приямка, заиливанию обсадной трубы и необходимости промывки скважины. Но это не самое страшное, что может произойти. При затоплении скважины на участке, есть большая вероятность попадания в воду болезнетворных бактерий, от которых избавиться будет намного сложнее — кишечная палочка способна сохраняться в воде более года.

Для определения неровностей рельефа визуальных наблюдений недостаточно - уклон в несколько градусов глазами увидеть невозможно, а этого будет достаточно, чтобы вода застаивалась. Поэтому перед тем как бурить скважину необходим провести топографическую съемку местности. Обычно ее делают на этапе проектирования дома, но если дом уже построен, а данных нет, то самые низкие точки можно самостоятельно определить по местам скопления воды после дождя.

В случае, если низина является единственным доступным местом для бурения скважины на участке, то выходом послужит устройство системы дренажных каналов, которую необходимо продумать так, чтобы возле приямка ни при каких обстоятельствах не собирались сточные воды. При расположении источников загрязнения выше санитарной зоны, дренажную систему делают максимально удаленной от нее, чтобы сточные воды не доходили до скважины минимум на 10-15 м.

Для бурения скважин большой глубины применяют , расположенные на грузовых автомобилях. Помимо самой установки, потребуется большое количество воды, которую при отсутствии рядом расположенного источника воды обычно привозят бурильщики, а это еще одна машина. Поэтому следует заранее продумать проезд к месту проведения работ и обеспечить свободное пространство для маневрирования транспорта площадью на менее 4х9 м. Буровая установка оснащена мачтой, способной подниматься до 10 м, поэтому над местом, где планируется бурить скважину не должно быть никаких помех.

Некоторые любители комфорта еще на этапе строительства бурят скважину в подвале дома. Делать это нецелесообразно, потому как проблемы могут возникнуть при первой же незначительной поломке. Для того чтобы поднять скважинный насос потребуется пространство высотой в несколько метров, помимо этого, для обслуживания скважины специалисты используют оборудование, с которым будет проблематично работать на ограниченной площади.

Подробнее с технологией бурения скважин можно ознакомиться в видео материале в конце статьи.

На какую глубину бурить скважину

Добычу воды на участке загородного дома можно производить с трех водоносных пластов, глубина которых может отличаться в зависимости от региона:

• «верховодка»;
• межпластовые напорные и ненапорные воды;
• артезианские воды.

Казалось бы, проще всего использовать «верховодку» - она расположена ближе всего к поверхности и нет необходимости глубокого бурения. Но у этой воды есть несколько недостатков, которые делают ее использование проблематичным.

Фактически первый водоносный горизонт - это вода, просочившаяся через рыхлые породы вглубь с поверхности и ее качество очень сомнительное. Она может содержать в своем составе химические удобрения, даже в том случае, если вы их не используете, они легко просачиваются с соседнего участка. Соблазнившись на небольшую стоимость бурения скважины на воду на «верховодке», придется постоянно тратиться на очистку воды, чтобы она была пригодна для приготовления пищи и других бытовых нужд. Помимо этого, такие скважины, из-за ограниченного запаса воды, имеют короткий срок службы. В основном на «верховодке» сооружают колодцы и воду используют исключительно для полива огорода.

Межпластовые напорные и ненапорные воды имеют достаточно высокое качество, поскольку защищены от загрязнения верхним водоупорным слоем. Такая вода вполне пригодна для бытовых потребностей, а объем водоносного горизонта постоянен.

Лучшим качеством обладает артезианская вода — она соответствует всем санитарным нормам, поскольку водоносный горизонт находится на большой глубине и надежно защищен водоупорными слоями от загрязнения поверхностными водами. Срок эксплуатации водяной артезианской скважины самый большой - до 50 лет при стабильном объеме водоисточника. Но для бурения такой скважины согласно закону «О недрах» необходима лицензия и заключение контролирующих органов о пригодности участка для устройства зоны санитарной охраны, которая занимает до 40 соток. Собрать все документы непросто, и не все имеют возможность выделить такой участок земли для санитарной зоны, поэтому бурить артезианские скважины на приусадебном участке нецелесообразно.

В большинстве случаев в качестве источника воды используют второй водоносный горизонт, чтобы понять сколько метров бурить скважину воды необходимо узнать глубину его залегания. Никакие народные методы не помогут этого сделать, определить глубину можно только методом разведывательного бурения.

В какое время лучше бурить скважину

С приходом весны начинается строительный сезон, но для бурения скважины это не самое лучшее время года. Уровень грунтовых вод, вследствие таяния снега, повышен и определить необходимую глубину бурения затруднительно. Летом такая скважина может попросту остаться без воды. К тому же по влажной земле тяжелая техника передвигается плохо, а во время бурения возможны оползни.

Наиболее подходящим временем, чтобы пробурить скважину для воды, считается период с лета до середины осени. В это время уровень водоносных горизонтов стабилен и результаты исследований получаются наиболее точными, к тому же сухая погода позволяет производить работы быстрее. Единственным недостатком бурения в этот период является загруженность компаний, производящих подобные работы, что соответственно влияет на стоимость услуги.

Существует мнение, что буровые работы нельзя производить зимой, что на самом деле не соответствует действительности. Современная буровая техника легко справляется с промерзшим грунтом, к тому же в это время уровень подземных вод минимален, что позволяет попасть в водоносный горизонт максимально точно. Помимо этого, зимнее бурение выгодно и экономически, поскольку заказов в этот период мало и не придется ждать своей очереди.

Бурение скважины на воду – сложный и тяжелый, но интересный и увлекательный труд. И, на сегодняшний день, самый доступный способ наладить независимое водоснабжение: при нынешней стоимости питьевой воды затраты на самостоятельную проходку, оборудование и обустройство скважины окупаются менее чем за год. Если, разумеется, не возить к речке бочку на тачке, рискуя крепко слечь с чем-то таким, от чего у врачей глаза над масками округлятся.

Земля и вода в ней – сложная природная система. Поэтому пошаговых инструкций и поэтапных руководств по буровому делу нет смысла давать: все равно в глубине что-то да окажется нет так. Однако горняки давно уже научились преодолевать почти любые неожиданности подземного мира. И в данной статье на основе этого опыта даются сведения, необходимые начинающему буровику для того, чтобы если не первая, то вторая скважина своими руками дала воду в нужном количестве хорошего качества.

Куда бурить?

Общая схема формирования водоносных пластов в природе показана на рис. Верховодка питается преимущественно осадками, залегает в пределах примерно 0-10 м. Верховые воды могут быть пригодны для питья без глубокой обработки (кипячение, фильтрация через шунгит) лишь в отдельных случаях и при условии регулярной проверки проб в органах санитарного надзора. Тогда, и для технических целей, верховодку берут колодцем; дебет скважины в таких условиях будет мал и очень нестабилен.

Скважина для воды своими силами бурится в межпластовые воды; выделено красным на рис. Артезианскую скважину, дающую воду наилучшего качества очень долгое время, забурить самостоятельно невозможно, даже если есть в распоряжении подробная геологическая карта местности: глубина залегания, как правило, более 50 м и лишь в исключительных случаях пласт поднимается до 30 м. Кроме того, самостоятельная разработка и добыча артезианских вод категорически, до уголовной ответственности, запрещена – это ценный природный ресурс.

Чаще всего пробурить скважину своими силами удается в безнапорный пласт – пропитанный водой песок на глиняной подстилке. Такие скважины и называют скважинами на песок, хотя безнапорный водоносный слой может быть гравелистым, галечниковым и др. Безнапорные воды залегают примерно в 5-20 м от поверхности. Вода из них чаще всего питьевая, но только по результатам проверки и после раскачки скважины, см. далее. Дебет невелик, 2 куб. м/сутки считается великолепным, и несколько колеблется в пределах года. Обязательна отфильтровка песка, что усложняет конструкцию и эксплуатацию скважины, см. далее. Отсутствие напора ужесточает требования к насосу и всему водопроводу.

Напорные пласты лежат уже глубже, в диапазоне около 7-50 м. Водоносный пласт в таком случае представляет собой плотные водоупорные трещиноватые породы – суглинок, известняк – или рыхлые, гравийно-галечниковые отложения. Вода наилучшего качества получается из известняков, и скважины такие служат дольше. Поэтому скважины водоснабжения из напорных слоев называют скважинами на известняк. Собственный напор в пласте может поднимать воду почти до поверхности, что намного упрощает обустройство скважины и всю систему водоснабжения. Дебет большой, до 5 куб. м/сут, и стабильный. Песочный фильтр чаще всего не нужен. Как правило, первая же проба воды анализ проходит «на ура».

Примечание: а как узнать, какой пласт в данном месте есть и доступен? Методы поиска воды для бурения скважины в общем те же, что и при . В Средней Полосе РФ безнапорную воду почти всегда можно найти в пределах первых 20 метров глубины.

Важные обстоятельства

Первое: массовый неконтролируемый забор безнапорных вод может привести к т. наз. суффозии грунта, вследствие которой внезапно и непредсказуемо возникают его провалы, см. рис.

Второе: критическая глубина самостоятельного бурения на равнинной местности в РФ составляет 20 м. Глубже – стоимость заказной скважины под ключ оказывается меньше прямых и косвенных затрат на «самобур». Вдобавок вероятность неудачи приближается к 100%

Третье: срок эксплуатации скважины сильно зависит от регулярности водозабора из нее. Если брать воды понемногу по мере расходования, то скважина на песок прослужит около 15 лет, а на известняк до 50 лет и более. Если же периодически выкачивать все сразу или, наоборот, брать эпизодически, то скважина иссякнет через 3-7 лет. Ремонт же и повторная раскачка скважины дело настолько сложное и дорогое, что проще забурить новую. Если вас это обстоятельство удивляет, учтите – ремонтируют-то не трубу в земле, а водоносный пласт.

Исходя из этого, уже можно посоветовать: обнаружив безнапорную воду не глубже 12-15 м, не торопитесь радоваться, лучше пробуриться еще насколько возможно, чтобы выйти на известняк. А лучше всего не полениться и произвести разведочное бурение скважиной-иглой, см. далее. Сделать скважину-иглу возможно буквально за выходные, сложного и дорогого оборудования не требуется. И она же может быть временным источником водоснабжения, пока вы не определитесь по времени, деньгам и пр. с постоянным.

Примечание: скважину-иглу на воду называют (подробнее по ссылке). Пробить его можно буквально из подвала дома, как в ролике ниже:

Видео: абиссинский колодец в доме

Колодец или скважина?

То, что копка колодца неизмеримо более тяжкий, сложный и опасный труд, чем бурение скважины, известно, как и то, что правильно обустроенный колодец ремонтопригоден. Но есть между ними еще и принципиальная разница. Воду из колодца вычерпывают, сколько земля даст, т.е. сколько из пласта натечет. А действие скважины подобно отбору крови из вены донора. Именно поэтому срок службы скважин ограничен и они способны катастрофически изменить геологию местности. Колодец же способен давать воду десятилетия и столетия, а пробитый в скальном грунте – тысячелетия, никак не влияя на местную экологию и геологию. Поэтому частные скважины на воду бурят, имея в виду в дальнейшем либо построить коллективный артезианский водопровод (артезианские скважины долговечны и экологически безопасны), либо, собравшись с духом и средствами, выкопать колодец. Систему водоснабжения дома при этом строят капитально, т.к. ей в общем лишь бы напор был, кроме некоторых нюансов, см. далее. А брошенную скважину тампонируют бетонным раствором и землю вокруг нее возвращают на хозяйство.

Виды скважин

Буровая скважина представляет собой длинную узкую полость в горной породе – ствол. При бурении в ствол опускают буровой инструмент (буровой снаряд или просто бур) на жесткой сборной штанге из труб (буровая колонна или буровая штанга) или тросе. В стволе помещается труба или несколько концентрических труб – обсадка (case pipe, case string) – предохраняющая стенки ствола от обрушения и держащая давление породы. Обсадка может сидеть в стволе плотно или с некоторым промежутком – затрубным пространством; его заполняют засыпкой либо глиной (глиняный замок) или заливают бетоном. Нижний конец ствола может быть открытым, заглушенным или оканчиваться ступенчатым сужением – забоем. Внизу или в забое добычной скважины для жидких ископаемых делают заборное устройство. Верхняя часть обсадки называется оголовком скважины. Вокруг оголовка или в нем помещают комплекс устройств, составляющих обустройство скважины. Из множества конструкций скважин самостоятельно проходят более всего виды, представленные на рис; более подробная схема скважины с обсадкой показана там же, поз. 5.

1 – скважина-игла. Буровая штанга, обсадка и буровой снаряд составляют одно целое; бур так и остается в земле. Проходят скважину-иглу ударным способом, см. далее. Копёр, набор буровых инструментов и пр. оборудование для бурения скважин с отдельной обсадкой для скважины-иглы не требуется, см. рис. справа. Скорость проходки доходит до 2-3 м/час, а предельная глубина, достигнутая таким способом, составляет около 45 м. Скважины-иглы применяют для устройства абиссинских колодцев, особенно на даче. Дебет скважины-иглы невелик, но в летнее время достаточно стабилен. Срок ее службы не зависит от интенсивности и регулярности водозабора, однако непредсказуем: есть абиссинские колодцы, дающие воду вот уже более 100 лет, но может иссякнуть за полгода. Ремонту скважина-игла не подлежит, пройти ее можно только в не очень плотных и однородных грунтах. Максимальный диаметр буровой штанги при бурении без копра – до 120 мм, что достаточно для погружного насоса калибром 86 мм.

Примечание: при бурении разведочной скважины-иглы лучше обойтись простым фильтром, слева на рис.

2 – несовершенная скважина. Она как бы висит в пласте. Не требует тонкого знания геологии и навыков буровых работ, но дебет меньше и качество воды хуже максимально возможного для данного пласта. Качество воды можно получить максимальное, если скважина внизу заглушена. Кроме того, возможно т. наз. затягивание бурового инструмента и обсадной трубы вглубь. «Самомобойные» скважины чаще всего несовершенные; большая часть дальнейшего материала касается их. Несовершенными бурят и скважины в мощных водоносных пластах, т.к. при заглублении в пласт уже на 1,5-2 м дебет стабилизируется и глубже почти не растет.

3 – совершенная скважина. Обсадка опирается на кровлю подстилающего водоупорного пласта. Дебет и качество воды максимальны, но для проходки совершенной скважины необходимы точные знания местной геологии и опыт буровика, иначе, во-первых, обсадку может затянуть в подстилающий пласт, если он пластичен. Во-вторых, можно при бурении проткнуть подстилку, и вода уйдет вниз; это особенно актуально в засушливых местах с тонкими пластами. В-третьих, всего 1 неправильно забуренная совершенная скважина способна причинить серьезный ущерб местной экологии.

4 – скважина с забоем. Может быть как совершенной, так и несовершенной. Забой облегчает обслуживание скважины и делает ее до некоторой степени ремонтопригодной, но бурить скважину с забоем должны опытные буровики по данным местной геологии.

Примечание: в некоторых источниках забой скважины называют зумпфом. Это неверно и по-немецки, забой скважины и зумпф колодца совершенно разные вещи.

Способы бурения

Самостоятельно бурить скважины можно следующими способами:

1. Вращательным, или роторным – буровой снаряд вращается, вгрызаясь с породу;
2. Ударным – по буровой штанге бьют, заглубляя буровой снаряд в породу, так бурят скважины-иглы;
3. Ударно-вращательным – штангу с буровым снарядом несколько раз приподнимают и с силой опускают, разрыхляя породу, а затем вращают, забирая ее в полость снаряда, см. далее;
4. Канатно-ударным – специальный буровой снаряд поднимают-опускают на канате, забирая им породу.

Все эти способы относятся к сухому бурению. При гидробурении рабочий процесс происходит в слое воды или специального бурового раствора, увеличивающего податливость породы. Гидробурение неэкологично, требует дорогого специального оборудования и большого расхода воды. В любительских условиях его применяют в исключительных случаях, в крайне упрощенном и ограниченном виде, см. далее.

Сухое бурение, кроме ударного без обсадки, бывает только прерывистым, т.е. бур приходится то опускать в ствол, то извлекать из него, чтобы выбрать породу из бура. В профессиональном гидробурении размельченная порода выносится отработанным буровым раствором, но любителю нужно твердо знать: пройти за 1 цикл бурения ствол на глубину, большую длины рабочей части инструмента, нельзя. Даже если бурить шнеком (см, далее), его нужно поднимать и вытряхивать породу из витков максимум через 1-1,5 м проходки, иначе дорогой инструмент придется отдать земле.

Установка обсадки

У внимательного читателя, возможно, уже возник вопрос: а как ставят в ствол обсадку? Или, как поднимают/опускают бур, который, по идее, должен быть шире ее? В профессиональном бурении – разными способами. Самый старый иллюстрирует рис. справа: ось вращения инструмента смещают относительно его продольной оси (обведено красным), а режущую часть выполняют несимметричной. Шейку бура делают конической. Все это, разумеется тщательнейшим образом просчитывается. Тогда в работе бур описывает окружность, выходящую за обсадку, а при подъеме его шейка скользит по ее краю и бур проскальзывает в трубу. Это требует мощного точного привода буровой колонны и ее надежного центрирования в обсадной трубе. По мере заглубления обсадку наращивают сверху. Любителям сложная спецтехника недоступна, поэтому устанавливать обсадные трубы им возможно следующими способами:

• Бурят «голый», без обсадки, ствол на полную глубину буром большего, чем обсадная труба, диаметра, а затем опускают в него обсадные трубы. Чтобы вся колонна не ухнула вниз, пользуются 2-мя бурильными воротами: одним удерживают уже ушедшую в скважину трубу, см. рис. справа, а второй устанавливают на новую, прежде чем снять первый. Только тогда колонну осаживают в ствол, если сама уже не идет. Этот способ нередко используется любителями на достаточно плотных, адгезирующих (прилипчивых) и связных (не сыпучих) грунтах на глубину до 10 м, но сколько скважин при этом обрушилось, сколько буров и обсадки было потеряно – статистики нет.
• Бур берут меньшего диаметра, а нижнюю обсадную трубу делают с расходящимися заточенными зубьями (коронкой) или снабжают режущей юбкой. Забурившись на 1 цикл, бур полнимают, а трубу принудительно осаживают; коронка или юбка срезают излишки грунта. Этот способ замедляет бурение, т.к., прежде чем начать новый цикл, нужно желонкой (см. ниже) выбрать осыпавшийся грунт, но надежнее, облегчает гравийную засыпку затрубного пространства и позволяет применить наружный песочный фильтр, см. далее.

Буровой инструмент

Теперь посмотрим, каким буром какой грунт и каким способом нужно бурить, см. рис. справа:

Режушие кромки всех буров выполняются из закаленной стали. Чертежи самодельных бура-стакана, аналога ложкового бура (режущие лопасти устанавливаются пропеллером под углом 3-10 градусов) и схема желонки показаны на след. рис. справа. Внешние диаметры всех этих буров можно менять смотря по калибру скважины.

Как бурят?

Мобильные буровые установки, позволяющие забуриться прямо «с земли», вроде той, что на рис. слева,

в аренду, увы, не сдаются: управление ими требует профессиональной подготовки а самый факт владения, пусть и временного – лицензии на буровые работы. Поэтому начинать нам придется по старинке, по-горщицки – с самодельного копра, если только не бьется бабой скважина-игла.

Копёр

Простейший копёр – тренога из бревен или стальных труб в виде равностронней трехгранной пирамиды – тетраэдра, поз. 1 на рис. ниже. Такая конструкция очень прочна и жестка при минимальном расходе материала. Высота тетраэдра равна 0,8165 длины его ребра, т.е. из обычных 6-м бревен с учетом заглубления ног копра в грунт получится тренога высотой около 4,5 м, что позволит применять колена обсадной трубы до 3 м длиной. Вообще-то высоту копра берут на 1,2-1,5 м выше максимальной длины того, что будет опускаться в ствол.

Ноги копра можно от разъезжания скрепить рамой из тех же бревен/труб, но ради экономии материала можно и вкопать в грунт на 0,7-0,8 м, подложив горизонтально под пятку каждой отрезок бревна длиной около 1 м – лежень. Собирают шатер копра на земле, поз. 3, ноги одновременно (втроем-вшестером) вводят в котлованы с лежнями и засыпаютгрунт обратно, плотно его утрамбовывая.

Примечание: укрепление ног копра прямо на грунте вбитыми снаружи ломами или стальными прутьями крайне опасно!

Копер оборудуется подъемным и буровым воротами (поз. 1 и 2), блоком с крюком (поз. 1, 2, 4) и рычагом-качалкой для подъема бура, канатно-ударного бурения, осаживания обсадных труб и работы желонкой, поз. 2. Крюк блока и буры, имеющие рым (кольцо для крепления каната) привязываются якорным узлом (его еще называют рыбацкий штык, поз. 1 на рис. справа), а длинномерные грузы – грузовым узлом, поз. 2 там же.

Шурф

Установив копёр, крюк с компактной тяжестью (кувалда напр.) опускают до земли, именно здесь и начнется ствол. Вокруг этой точки копают (забивают) шурф размерами примерно 1,5х1,5х1,5 м. В шурфе так же отмечают точку старта и бурят первые 3-4 м шнеком, постоянно выверяя его вертикальность. Это крайне ответственная операция, от первых метров зависит судьба всей скважины! Далее, если бурение будет на глубину более 7 м, весьма желательно установить кондуктор – трубу диаметра большего, чем диаметр затрубного пространства ствола скважины. Кондуктор тщательно выверяют на вертикаль и бетонируют.

Примечание: Внимание! Выбирая размеры скважины, буров и труб, привязывайте их к калибру погружного насоса! Зазор между его корпусом и ближайшей стенкой должен быть не менее 7 мм или по ТУ на агрегат. Самый распространенный калибр бытовых погружных насосов – 86 мм.

Проходка

Способы бурения разными снарядами на разных грунтах описаны выше. Проблемы могут возникнуть, кроме валунов, с плотной сухой глиной, это очень вредная порода. Справиться с ней можно по-разному, напр., как показано здесь:

Видео: бурение скважины на воду в плотной глине

В общем, для проходки плотной глины используют вращательно-ударное или канатно-ударное гидробурение, см. рис.справа. Качать воду, которой пока еще нет, не обязательно. Можно просто вылить в обсадку несколько ведер, подождать с полчаса или меньше, и пробовать, что лучше возьмет – стакан или ложка. Шнеком можно не пробовать, его глина возьмет.

Обсадка и колонна

Буровую колонну собирают из стальных труб диаметром около 80 мм и со стенками толщиной от 4 мм. Будете вы брать готовые буровые колена или делать их самостоятельно, обратите внимание на способ соединения. Для ручного бурения пригодны только соединения штыковыми муфтами! Резьбовые и замковые любого вида не годятся: штангу неизбежно придется когда-то да поворачивать в обратную сторону и штанга развинтится, а замок разойдется при любом виде ударного бурения.

В процессе бурения, как уже сказано, монтируются и обсадные трубы. В наше время уже и в профессиональном бурении на небольшие глубины практически безальтернативным вариантом стали пластиковые, но нужно брать специальные обсадные:

• Легки, можно ворочать в одиночку.
• Выдерживают принудительное осаживание и давление грунта с усилием до 5 тс.
• Практически не тормозят внутренний фильтр, см. далее, при его установке.
• Не коррозируют и не портят воду весь свой срок службы, до 50 лет.

Единственно, чего боится пластиковая обсадка, так это повреждения изнутри буровой штангой. Поэтому желательно использовать центраторы буровых труб, см. рис. справа, по 1-му на каждые 3-5 м штанги. Самые дешевые – стальные пружинные, они вполне подойдут. Что до сложных с турбулизаторами и пр., то они для профессионального гидробурения.

Обсыпка

По мере заглубления обсадки в ствол в затрубное пространство необходимо подсыпать мелкий гравий. Гравийная обсыпка скважины на воду намного ускорит ее раскачку и продлит срок службы. А скважина на песок без подсыпки может оказаться вообще неработоспособной.

Есть вода!

О достижении водоносного слоя скважиной-иглой судят по увеличению скорости проходки, а проверяют наличие воды манеркой – отрезком заваренной с одного конца стальной трубы, опускаемой в скважину на шнуре. С остальными скважинами проще: как бур в очередной раз вынес влажный грунт, значит – есть вода. Остается определиться, нужно ли заглубляться еще. Для этого центробежным погружным насосом (вибрационный в такой жиже сразу забьется) выкачивают несколько ведер. Если в 5-м ведре вода заметно не посветлела, нужно заглубиться еще на 0,5 м (1 цикл бурения) и опять проверить. Если заглубились уже на 2 м, а проба все та же – все, большего дебета не будет, и придется смириться с долгой раскачкой. Также, если скорость проходки вдруг упала (а засечь ее неопытному бурильщику при любом способе бурения, кроме вращательного, очень трудно), то бурение немедленно прекращают – мы на дне пласта, скважина будет совершенной.

Примечание: по прекращении бурения или при его перерыве штангу с буром непременно извлекают, иначе затянет в землю.

Раскачка

Забуренная скважина еще не даст воду в нужном количестве и качестве. Для этого необходимо или вскрыть водоносный пласт, или раскачать скважину. Вскрытие пласта позволяет получить питьевую воду в течение суток. Оно требует большого количества чистой воды, сложного и дорогого оборудования. К сведению: вскрытие проводится прямым и обратным способами. При прямом воду закачивают под давлением в обсадную трубу и выкачивают буровой раствор из затрубного пространства. При обратном воду подают самотеком «за трубу» и выкачивают раствор из ствола. Прямое вскрытие происходит быстрее, но сильнее нарушает структуру пласта и скважина служит меньше. Обратное – наоборот. Имейте в виду при переговорах с буровиками, если будете заказывать скважину.

Раскачка скважины занимает несколько дней, но может производиться обычным бытовым погружным центробежным насосом; вибрационный не годится по причинам, указанным выше. Для раскачки сначала желонкой удаляют из скважины ил; как работать желонкой, можно посмотреть в видео ниже:

Видео: чистка (раскачка) скважины самодельной желонкой

Дальнейшее несложно: воду полностью откачивают каждый раз, как ее наберется достаточно, чтобы покрыть насос. Полезно перед включением несколько раз поднять-опустить его на кабель-тросе, чтобы взмутить остаточный ил. Раскачку можно делать и манеркой, но черпать замаешься, и уйдет на нее недели две.

Примечание: по мере раскачки гравийная засыпка будет оседать; ее надо восполнять, подсыпая.

Раскачка скважины считается законченной, когда прозрачность воды поднимется до 70 см. Проверяют ее белым эмалированным или фаянсовым диском диаметром 15 см (блюдце, крышка от кастрюльки) в непрозрачном сосуде, напр. чистой бочке. Когда края диска при погружении начинают расплываться – стоп, уже непрозрачность. Смотреть на диск нужно строго вертикально. По достижении прозрачности пробу воды сдают на анализ и, если все ОК, бетонируют или замыкают глиной затрубное пространство, и ставят фильтр.

Фильтр

Скважинный фильтр – основное устройство, обеспечивающее качество воды из нее. И вместе с тем – наиболее подверженный износу ее узел, поэтому к выбору скважинного фильтра нужно отнестись со всей ответственностью.

Артезианскую воду забирают без фильтрации. Для скважины на известняк чаще всего достаточно простого решетчатого фильтра в виде перфорации на нижнем колене обсадки; она же послужит основой фильтра скважины на песок. Требования к перфорации таковы:

• Диаметр отверстий – 15-20 мм, до 30 мм смотря по грунту.
• Скважность фильтра (отношение общей площади отверстий к площади занимаемой ими поверхности) – 0,25-0,30, для чего расстояние между центрами отверстий берут в 2-3 раза больше их диаметра.
• Расположение отверстий – поперечными рядами в шахматном порядке.
• Общая площадь всех отверстий – не менее площади поперечного сечения просвета обсадной трубы.

Для скважины на песок необходима еще, во-первых, гравийная засыпка; в данном случае именно она обеспечивает долговременное качество воды, как и в колодце. Ввиду этого в продаже имеются скважинные фильтры со слоем гравия, включенным в состав конструкции. Худа от них не бывает, но ствол скважины нужен большего диаметра, что затрудняет проходку, и без внешней засыпки скважина все равно быстро заиливается.

Далее, если следовать току воды, идет та же перфорированная труба, но теперь она будет несущим элементом, воспринимающим давление породы. Чтобы песок, который гравий плохо задерживает, не испортил весь водоводный тракт, нужен еще песочный фильтр. Он может быть внешним или наружным (слева на рис.) либо внутренним (справа там же). У внешних фильтров преимуществ три: минимальные диаметр и заиливание скважины и глубина установки насоса. Но они легко повреждаются при монтаже обсадки, неремонтопригодны и дороги, т.к. вследствие последнего обстоятельства должны выполняться из очень качественных материалов: сплавы на сетку и проволоку наружных скважинных фильтров стоят дороже серебра.

При установке насоса в скважину с внутренним фильтром ее дном считается его верхний обрез, поэтому объем однократного отбора воды серьезно снижается. Болезнь всех внутренних фильтров – усиленное заиливание скважины из-за просачивания воды в зазор между фильтром и обсадной трубой. Также вследствие этого срок службы фильтра сокращается, а износ насоса усиливается, т.к. в него попадает песок. Нередко поэтому насос помещают в отдельную трубу, насаженную на выход фильтра, что опять-таки требует увеличения диаметра скважины.

Оптимальный вариант – присоединение насоса непосредственно к выходному патрубку фильтра, тогда и заиливание, и запесочивание прекращаются. Но для этого нужен центробежный насос с заборным патрубком на днище, что намного его усложняет и удорожает, а напор вибрационных часто оказывается мал для скважин на песок.

Фильтрующие элементы песочных фильтров иногда делают самостоятельно из ПВХ труб, нержавеющих пружин и полимерной сетки, см. рис. слева, но фильтруют они плохо и служат недолго. Лучше взять хороший покупной фильтр, уж больно тяжелы условия его работы, а вынуть его, как говорится, целое дело. В таком случае возможны в основном 3 варианта, см. рис:

1. Полимерный наборно-кольцевой фильтр. Дешевле прочих, но служит меньше и склонен к заиливанию, зато ремонтопригоден: можно поднять и перебрать, заменив плохие кольца. Требует увеличенного диаметра скважины;
2. Трубчато-проволочный с обмоткой из профилированной проволоки. Немного дороже полимерного, но служит долго и не заиливается. Для ремонта не нужна переборка, достаточно промыть наверху. Был бы оптимальным, если бы не одно «но»: неоднократно отмечены случаи жульничества и производителей, и торговцев, и буровиков – как полностью нержавеющие подаются фильтры, в которых продольные стержни сделаны из обычной оцинкованной проволоки. Проверить, не разломав фильтр, невозможно, но в воде вскоре появляются вредные примеси, а затем стержни полностью ржавеют, обмотка сползает, и весь фильтр приходится менять.
3. Безопорные сварные фильтры, проволочные и щелевые. Были бы идеальными (последние выдерживают и осадку в ствол снаружи на трубе), если бы не цена: делаются из той самой профилированной нержавеющей проволоки, что стоит примерно как серебро.

Обустройство и автоматика

Для подачи воды в дом скважину необходимо обустроить и взаимно согласовать с водопроводом. Обустройство скважины водоснабжения в последние годы претерпело радикальные изменения. Традиционная схема (см. рис. справа) – кессон, бетонный или стальной, или каменный приямок, требующий большого объема дополнительных земляных работ и полезной земельной площади под себя, уходит в прошлое. Сейчас скважины на воду все чаще оборудуются скважинными адаптерами, см. рис. ниже. Поставить адаптер дело довольно кропотливое, но с кессонно-приямочной маетой несравнимое:

• Как только пошла вода, по скорости ее осветления судят, насколько еще можно углубиться, и обрезают в размер сверху последнюю обсадную трубу.
• Перед ее установкой траншею к дому на глубину, большую нормативной глубины промерзания грунта.
• В трубе заранее сверлят отверстие под адаптер и ставят его, заглушив патрубки. Если ставить прямо в скважине, может туда булькнуть.
• Ставят трубу и добуриваются, ориентировав выход адаптера в траншею на глубине больше глубины промерзания.
• Раскачивают скважину, ставят фильтр, опускают насос, подключают подающую трубу насоса и транзитную в дом к штуцерам адаптера, прокладывают кабель насоса.
• Ставят крышку скважины, когда вода пошла в бак, засыпают траншею – все.

Водоснабжение частного дома из скважины имеет свои особенности, но они не помешают потом подключиться к коллективному водопроводу или запитаться водой из колодца. Переделывать ничего не придется, только надежнее будет.

Во-первых, необходим напорно-накопительный бак. Дебет не артезианской скважины может по непонятным причинам падать вплоть до полного прекращения, а потом вода вновь идет как ни в чем не бывало. Во-вторых, за баком по току воды нужен как минимум 2-х ступенчатый мембранный фильтр. В коммунальных водопроводах качество воды непрерывно контролируется, чего дома нет. А вдруг где-то в зоне питания пласта техногенная авария или несанкционированный сброс загрязнений? Все уже и забыли, когда это было, а плохая вода как раз подошла к скважине.

Наконец, домовый водопровод должен соответствовать принципу постепенного равномерного отбора воды, о котором говорилось в начале. Кооперироваться с соседями, как при постройке общего септика, в данном случае не лучший выход. Вдруг дебета на всех не хватит, вместо сообщества будет склока. Т.е. нужна автоматика, включающая насос на подкачку, едва кто-то где-то кран открыл.

Тут возможны 2 варианта. Первый – напорный бак с поплавковым краном на теплом чердаке. Всей автоматики – шток, проходящий во втулке сквозь крышку бака и опирающийся на рычаг поплавка, да микровыключатель (микрик) на 6-10 А с нормально замкнутыми контактами в цепи электропитания насоса. Пока бак полон – шток давит на рычажок микрика, насос обесточен. Чуть пошла вода в дом – шток опустился, микрик сработал, насос пошел качать.

Однако, во-первых, нужно утеплять чердак, что стоит немалого труда и средств. Второе – насос, от него потребуется лишних метров 4-5 напора, а для 2-этажного дома и все 8-9, так что и насос оказывается дорогим. В-третьих, протечка бака или неисправность поплавка приведут как минимум к замоканию потолка. Поэтому более дешевой и надежной выходит все-таки современная автоматика для скважин водоснабжения, управляемая микроконтроллером, отслеживающим расход, давление воды и периодичность включения насоса. Домовый водопровод тогда выполняется с герметичным мембранным накопительным баком в подвале.

Послесловие

Еще живы буровые мастера, когда-то осваивавшие Тюмень с Уренгоем. Геофизической аппаратуры, строящей на дисплее компьютера 3D картинку того, что в земле, и полностью роботизированных буровых тогда не было, но они и так видели сквозь землю своей интуицией, опытом и были на «ты» со всеми духами недр. А тогдашние министры и члены политбюро, спеси у которых было поболее, чем у старозаветных бояр и удельных князей, к этим асам обращались на «вы» по имени-отчеству и почтительно здоровались с ними за руку.

Так вот, у любого из старых буровиков-зубров есть на счету неудачные скважины, чего они не стесняются – работа такая. Что ж тогда говорить начинающим, действующим самостоятельно? Не обескураживайтесь неудачей, вдруг первая скважина окажется пустой, или обрушится, или бур застрянет. Не без того в буровом деле. Но досада и разочарование моментально схлынут под мощным напором, как сейчас говорят, позитива, едва только ваша скважина даст воду.

Точно и однозначно ответить на вопрос, когда бурить скважину – зимой или летом, сложно. Определение самого подходящего периода зависит от того, с какой целью оборудуется источник воды. Другой фактор, который может существенно ограничить возможность использования техники – характеристики самого участка, его расположение.

Техника, оборудование и инструменты, используемые специализированными компаниями, практически не имеют ограничений по проведению работ в мороз или жару. Единственное условие для организации работ – возможность обеспечить легкий доступ техники на площадку.

Зимнее бурение: техника работает в любое время года

От чего зависит выбор времени года для бурения

Больше шансов с первого раза получить качественную скважину, вода из которой не уйдет через несколько сезонов, когда есть точная информация о водоносных слоях, их насыщенности, расположении. Ориентироваться можно на соседские участки, выяснив, на какую глубину забиты скважины, колодцы и не возникает ли проблем с водоснабжением в жару. Если планируется обустройство источника для постоянного интенсивного использования, лучше провести разведывательные работы. Организации, занимающиеся непосредственно бурением, располагают готовыми картами водоносных слоев местности.

Для чего вода: как выбрать тип скважины

Изучив расположение водоносных слоев, определяемся с типом скважины, оптимальным по стоимости и дебиту:

• Колодец и неглубокие скважины, глубиной до 15 м. Обеспечивают водой для полива, строительных работ. Обустраивают без ограничений по сезону, лучшее время – лето, осень, поздняя весна.

• Скважины для питьевой воды забивают в глубину до 50 м, до достижения насыщенного водоносного слоя. Обустраивают в любое время года, кроме весны.

• Артезианские. Вода из глубоких известняковых слоев считается самой чистой, загрязнения источника не происходит. Работы проводят в период, когда можно бурить скважину так, чтобы нанести строительными работами минимальный урон участку.

Определение подходящего времени года для бурения зависит от вида и назначения источника

Характеристики участка – выбираем место для бурения

Окончательно принять решение, когда лучше бурить скважину под воду и спланировать бюджет на работы можно после определения точного места бурения. Необходимо учесть, что расстояние от дома должно быть минимальным, но не ближе, чем 3 м от края фундамента. Нельзя обустраивать колодец или скважину в самом низком месте участка. Если имеется ярко выраженный уклон, следует предпочесть среднюю часть – удастся сэкономить на глубине бурения.

Важно! Крайне нежелательно бурить в непосредственной близости от соседского водозабора. Расстояние должно быть не менее 50 м, идеальный вариант – 100 м. Также важно выбрать площадку, где не скапливается вода после осадков.

Особенности сезонного бурения

Единственное время года, когда бурить спецтехникой нецелесообразно – весна. Причины – в природном состоянии грунта. Перенасыщенная влагой земля не в состоянии удерживать стенки шахты, высокий уровень грунтовых вод затрудняет работу техники. Движение тяжелой машины с установкой по размокшему грунту приведет к серьезному повреждению участка.

Выбрать идеальное время, когда лучше бурить скважину, можно зимой или летом, осенью, – у каждого сезона свои преимущества и недостатки. Используя нетрадиционный подход, можно и сэкономить.

Зимнее бурение – экономия и чистота

Толстый слой снега и мороз – не помеха для бурения

Специалисты считают зиму идеальным временем для обустройства глубинных (на песок) и артезианских скважин. Как ни странно, погодные условия обеспечивают массу преимуществ:

• Риск ошибки минимален – уровень грунтовых вод самый низкий в году.

• Техника легко справляется с промерзшим верхним слоем.

• Не возникает проблем с поставкой технической воды для работ.

• Отпадает необходимость утилизировать большое количество глины из шахты.

• Минимум грязи на участке.

• Нет риска повреждения газона, обустроенных дорожек, растений.

Обратите внимание! Зимой можно сэкономить на бурении до 20% стоимости и избежать длительного ожидания, ведь ажиотаж традиционно спадает к концу осени.

Летний бум: идеальные условия и нехватка техники

Летом стоит позаботиться о доступе спецтехники и достаточном количестве технической воды

Идеальные условия и время, когда лучше бурить скважину летом – июль, август. К этому времени уровень грунтовых вод достигает сезонного минимума, и есть возможность точно определить дебит скважины. Среди преимуществ летнего обустройства водозабора:

• Устойчивость и сухость грунта.

• Благоприятные условия – длинный световой день, минимум осадков.

• Абсолютная точность разведывательных работ.

Среди недостатков – необходимость убирать большое количество глины (желательно успеть до осенних дождей), техника может повредить газон, растения, дорожки. Также тем, кто запланировал работы на лето, нужно подготовиться к тому, что цены в пик сезона будут выше на 10 – 20%, а ждать свободную бригаду придется долго.

Можно ли пробить скважину в межсезонье

Весной и осенью легко вручную обустроить неглубокую скважину, колодец

Начало и середина осени практически ничем не отличается от летнего сезона, если погода не подведет. Осенью можно обустроить артезианские и скважины на песок, колодцы для хозяйственных нужд. К концу сезона без ограничений можно пробурить скважины глубиной до 25 м.

В межсезонье можно выбрать момент, когда лучше бурить скважину на дачном участке на небольшую глубину самостоятельно. Для ручного бурения подойдут месяцы, когда грунт насыщен влагой – весной и в конце осени. Именно в это время лучше провести работы, если нет возможности задействовать технику.

Выбираем лучшее время: о чем нужно позаботиться

Запланированное на лето и начало осени бурение следует заказать заранее. До начала работ нужно подготовить все необходимые расходные материалы, определить место расположения гидротехнического сооружения. Учитывая объем работ, подготовить участок для складирования грунта из скважины.

Планируя зимнее обустройство, следует учесть особенности погоды – работы могут проводиться при температуре до -20 о С. Еще одно преимущество бурения зимой – возможность доступа техники к сложным участкам, куда доставить оборудование в другое время года затруднительно.

Владельцы земельных участков находящихся в местах не обеспеченных центральной системой водоснабжения, часто вынуждены решать проблему, связанную с оснащением собственной территории автономным водопроводом. Чтобы создать систему, функционирующую длительное время, необходимо разработать проект источника, правильно рассчитать его производительность, определить наиболее подходящее место для бурения, и время года, когда лучше бурить скважину. Грамотное решение перечисленных вопросов позволит значительно сократить финансовые расходы, связанные с установкой системы водоснабжения, и время выполнения работ.

Важно помнить, что при выборе местоположения следует ориентироваться на санитарные правила и нормы, установленные СанПиНом, согласно которым бурение выполняется на расстоянии не менее 30 м от канализационного колодца. Не менее важно точно определить нахождение водоносного слоя на конкретном участке. Существует несколько факторов, позволяющих быстро и точно найти водоносный горизонт, то есть место для колодца:

• наличие поверхностных вод;
• растения;
• тестовое бурение;
• геология территории;
• местонахождение колодцев на соседних участках.

После того как выбрано место для скважины, разработан проект водопровода, нужно решить, когда лучше приступать к бурению. Специалисты советуют выполнять подобные виды работ летом или ранней осенью.

Несмотря на то, что современные технологии позволяют выбирать для пробивания скважин под воду любое время года, традиционно колодцы делаются в летний или осенний период. А вот весной специалисты не рекомендуют проводить подобные работы. Владелец участка предварительно должен оценить преимущества и недостатки каждого сезона.

Устройство водоснабжения летом и осенью

И устанавливать систему водоснабжения лучше всего в теплое время года: летом, или ранней осенью. Преимуществом периода является:

• теплая почва и положительная температура воздуха;
• сухость грунта;
• устойчивый уровень грунтовых вод;
• положительные условия для выполнения изыскательных работ.

Перечисленные факторы позволяют обустроить шахту с минимальными временными и денежными затратами. Недостаток летнего бурения заключается в том, что в это время года выстраиваются большие очереди за подобной услугой. Частники еще зимой начинают подавать заявки на проведение работ по устройству водоснабжения на земельном участке. Наплыв клиентов заставляет специалистов стремиться к быстрому и менее качественному выполнению поставленной задачи. Владельцам дачных участков стоит задуматься о том, что при обустройстве рабочей территории могут пострадать растения.

Пробурить шахту под воду можно осенью. Производство скважины в сентябре и октябре, при отсутствии затяжных ливней, практически не отличается от условий бурения в летний период. Водогонные скважины можно делать и в конце осени при определенных погодных условиях. Но их глубина в этом случае будет не более 25 метров. При ухудшении погоды шахты заглубляются на уровне промерзания грунта, подготавливаясь для зимнего бурения. Зимой можно закончить обустройство колодца.

Особенности выполнения работ в зимнее время

Новейшие разработки в области бурения позволяют проводить работы, связанные с созданием водонапорных шахт в зимнее время года.

Преимущества бурения, проводимого в этот период, делает услугу весьма популярной среди населения:

1. С помощью современных технологий специалисты пробивают шахты при температуре до -20°С.
2. Зимой минимальный уровень грунтовых вод, позволяющий без специального теста максимально точно установить местонахождение водоносного слоя.
3. Техника легко передвигается по замерзшей почве.
4. Благодаря застывшему грунту шахта прекрасно держит форму.
5. Талые и дождевые воды, негативно влияющие на процесс, зимой отсутствуют.
6. Строительные компании снижают тарифы на свои услуги из-за небольшого количества заказов.
7. Сделать заказ в зимний период намного проще, чем летом или осенью, из-за отсутствия очереди.
8. Можно не утилизировать глинистый раствор, появляющийся в результате пробивания шахты, полагаясь на воздействие весенних вод.

При всех перечисленных плюсах зимнего бурения, владелец к весне будет иметь готовую скважину под воду, что позволит в очень короткие сроки провести водопровод на территории участка. Недостатком процесса является:

• ограниченная глубина шахты, не более 25 метров;
• сложности при вскрытии промерзшего слоя грунта.

Минусы весеннего периода

1. Уровень грунтовых вод значительно повышается во время таяния снега и льда, что серьезно затрудняет нахождение места залегания водоносного слоя.
2. В связи с распутицей возникают трудности с подачей бурильной техники на участок.
3. Влажный грунт плывет при пробивании колодца, поэтому ее границы необходимо будет усиливать, что повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.

Лучше пробурить скважину зимой, а весной начать работы по обустройству трубопровода и его подводу от шахты к дому. Температура воздуха и световой день будут постепенно увеличиваться, а система водоснабжения не пострадает от возможных просчетов при монтаже теплоизоляции.

К сведению хозяев земельных участков, решивших заказать услугу: шахта, глубиной до 25 метров, бурится в течение одного светового дня, а глубинная скважина под воду выполняется за 2-5 световых дня. Поэтому буровую, которая бурит одну шахту две недели, можно смело отправлять с участка.

Независимо от того, в какое время года будет пробуриваться скважина, владельцу желательно присутствовать на участке. Это позволит проконтролировать качество выполненных работ и расход материалов, необходимых для обустройства колодца и системы водоснабжения.

Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

От 12 до 50 м

Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным . Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков , особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение . Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов , например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

Приступаем к бурению

Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.
3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками , все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

Проблемы, возникающие в процессе бурения скважин на воду

Скважина относится к числу сложных инженерных сооружений, создание которых требует строго выполнения всех технических требований. Даже опытные бурильщики иногда совершают ошибки, а если за работу берутся любители-энтузиасты, то проблемы можно считать гарантированными. Если вы приняли решение пробурить скважину, то вам следует ознакомиться с самыми распространенными проблемами, возникающими в процессе реализации проекта.

Выбор подходящего водного слоя

Необходимо знать, на каком уровне в этой местности находится водоносный слой. Неверный расчет глубины приведет к тому, что скважина достигнет слоя с сезонной подпиткой и через некоторое время вода пропадет. Уровень остается стабильным в весенне-летние месяцы, но затем стремительно падает. Во избежание проблем в дальнейшем, перед началом работ необходимо изучить геологические особенности местности и установить приблизительную глубину нужного слоя.

Расположение дна скважины на нужном уровне

«Недобур» и «перебур» относятся к числу самых распространенных ошибок при бурении. При этом возможны самые разные последствия, начиная от загрязнений воды и заканчивая падением давления в колоне. Устранить проблему изоляции водного слоя поможет дополнительная обсадная труба с обязательным цементированием межтрубного пространства. При «недобуре» в трубе располагается колона с меньшим диаметром и фильтрующим участком, а сама скважина углубляется.

Выбор фильтра для скважины

Правильная очистка воды в разных типах почвы требует подбора подходящего фильтра. В неустойчивых породах лучше всего устанавливать сетчатые фильтры. Щелевой и дырчатый тип подходит в тех случаях, когда существует риск обрушения породы. Проволочные фильтры подходят для фильтровых скважин. Также не стоит забывать о дополнительной обсыпке гравием, размер частиц которого должен в 5-10 раз превышать размер частиц породы.

Общие требования к фильтру:

• устойчивость к механическим повреждениям;
• высокая пропускная способность;
• устойчивость к коррозии.

Оборудование обсадной колонны

Под давлением через зазоры и мелкие отверстия в скважину вместе с водой попадает ил и песок, что ухудшает качество воды и приводит к преждевременному засорению фильтра. Поэтому следует избегать ненадежных соединений труб обсадной колонны. Металлические трубы следует соединять сварочными швами, а не винтовой резьбой. В противном случае колона потеряет герметичность и вам придется бурить новую скважину.

Подведем итоги

Перед началом бурения необходимо определить тип почвы, приблизительную глубину водоносного слоя и подобрать соответствующее оборудование. Правильное выполнение работ, связанных с бурением и оборудованием скважины, продлит срок ее эксплуатации и сохранит семейный бюджет. 

Читайте также:

Все статьи

Артезианская скважина и закон. Источники водоснабжения – виды и характеристики

от 2400 руб
наши цены

2-5 дней
время бурения

от 20 до 150 м
глубина бурения

Подземные воды относятся к полезным ископаемым. Каждый, у кого есть водозаборная скважина, и который использует ее для добычи подземных вод, является пользователем недр. В соответствии с законом РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (далее по тексту – Закон о недрах), предоставление недр в пользование подлежит лицензированию.

Какое отношение имеет артезианская скважина к данному закону.

Когда говорят о бурении артезианских скважин, то имеют в виду добычу полезных ископаемых, находящихся между мощными водоупорными и водонепроницаемыми слоями. В качестве таких водоупорных слоев, как правило, выступает глина. Эти водоупорные слои создают для подземной артезианской воды сильное гидравлическое давление, и она находится в сжатом состоянии. В результате вскрытия буровым инструментом такого водоупорного слоя, артезианская вода устремляется вверх по скважине выше кровли водоносного пласта.

Колодец пересох
Воды нет
Водонапорной башни не хватает на всех
Воды нет
Песчаная скважина заилилась
Воды нет
Надежная артезианская скважина
Вода круглый год

Практика бурения скважин на территории Московской и соседних с ней областях показывает, что артезианская вода находится в известняке. По своим гидравлическим характеристикам артезианский водоносный пласт является напорным. Количество пресной воды в артезианском пласте огромное и поэтому ее запасы относятся к стратегическим.

Бурение артезианских скважин называют бурением "на известняк". Выше артезианского водоносного горизонта существует еще один, который ограничен только пластом водонепроницаемых пород снизу и поэтому по своим гидравлическим параметрам не является напорным. Такой водоносный горизонт часто называют песчаным, а скважины, пробуренные на нем – песчаными. Количество пресных водных ресурсов в песчаном горизонте ограничено. В основном песчаные водоносные горизонты непригодны для бурения производительных водозаборных скважин.

Фото 1. Охранная зона водозаборного узла от артезианской скважины

Фото 2. Артезианская скважина, водонапорная башня

Итак, имеем два водоносных горизонта. Оба содержат подземные воды (недра). Один находится выше другого, не является напорным и содержит относительно небольшие запасы воды. Другой же, расположенный ниже первого – напорный с более чем значительным запасом водных ресурсов. Получается, что по закону любое пользование недрами подлежит лицензированию.

Однако, не все так печально. Положения статьи 19 Закона о недрах определяют права на использование подземных вод без получения лицензии.

Статья 19 закона «О недрах»:

"Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод в целях настоящей статьи понимается их использование собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.

Общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, имеющиеся в границах земельного участка и используемые собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, не могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому."

Одним из ключевых понятий в ч. 1 ст. 19 Закона о недрах является: «водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения и расположенный над водоносным горизонтом, являющимся источником централизованного водоснабжения».

---

Инженер подготовит расчеты цены и отправит их по электронной почте.

---

Как мы уже отмечали выше, под это понятие попадает песчаный водоносный горизонт. Здесь есть один очень важный момент. В законе нет ни слова о глубине скважин на этот водоносный горизонт. Поэтому все разговоры, «на сколько метров можно бурить без лицензии» теперь просто бессмысленны. Необходимо только, чтобы этот водоносный горизонт не являлся источником централизованного водоснабжения. Тем не менее, бывали случаи и тому есть немало примеров, когда песчаный горизонт обладает хорошей водоотдачей и применяется для обеспечения водоснабжения небольшого поселка или садового товарищества. Тогда этот песчаный горизонт уже источник централизованного водоснабжения и он не попадает под нормы статьи 19 Закона о недрах.

Артезианский водоносный горизонт - источник централизованного водоснабжения. В нем содержатся значительные стратегические запасы пресной воды. Он используется для обеспечения населенных пунктов централизованным водоснабжением.

Позвоните нам и получите исчерпывающую информацию
применительно к Вашему населенному пункту: (495) 649-8593

Выводы:

1. Добывать подземные воды (недра) без лицензии можно только из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения.

   В ФБУ "Территориальный фонд геологической информации" можно узнать, относится ли интересующий вас водоносный горизонт источником централизованного водоснабжения.

2. Если вы собираетесь добывать и использовать подземные воды в своей предпринимательской деятельности, то вам необходимо оформить лицензию на пользование недрами.

3. Если вы будете добывать подземную воду на своем земельном участке для собственных нужд, то не имеете права продавать или передавать эту воду кому-либо. В противном случае вы обязаны оформить лицензию на пользование недрами.

4. Объем добычи подземных вод для собственных нужд не должен превышать 100 кубических метров в сутки. Это очень большое количество воды. Этого количества достаточно даже при наличии личного подсобного хозяйства.

11 советов, как сделать правильный выбор. Описаны уловки, к которым прибегают недобросовестные компании.

Определение артезианской скважины - бурение скважин на воду Вода-Ст

Артезианской скважиной называют скважину, глубина которой составляет от 30 до 200 метров, в зависимости от геологии местности. Но ее особенность заключается не в протяженности, а в том, что вода находится между слоями известняка, который служит своеобразным фильтром и обеспечивает чистоту воды. Примечательно и то, что дебит артезианской скважины существенно выше, чем у менее глубокой скважины на песок.

Как и у всего остального, у артезианской скважины есть свой срок годности, который составляет более 50 лет. Гарантия на производимые работы выдается сроком до 5 лет. Время, затрачиваемое на бурение под скважину, зависит от ее глубины и может составлять от 5 дней. В артезианской воде маловероятно присутствие нежелательных примесей, поэтому обычно она не требует дополнительной фильтрации.

Стоимость бурения артезианской скважины включает в себя оплату за следующие работы: подъезд автотранспорта к месту бурения, собственно бурение, обсадка скважины трубами и прокачка до чистой воды. Также по желанию в стоимость услуги бурения артезианской скважины может быть включен химический анализ получаемой воды. Компания «Вода-Ст» специализируется на бурении скважин в Ступино , а также на бурении в Бронницах и других городах Московской области.

Виды конструкций скважин

При бурении водяной скважины, как правило, сооружается двухтрубная конструкция. Устанавливается стальная обсадная колонна, диаметр которой равен 152 миллиметрам, а также эксплуатационная колонна из пищевого поливинилхлорида с диаметром 125 мм. Она может быть выше уровня воды на несколько метров или пролегать доверху, в чем обычно и заключаются различия в конструкции скважин.

Отличия скважины на песок

Скважиной из водоносного песка называется неглубокая скважина с небольшим дебитом. Преимущество такой скважины заключается в ее быстром сооружении (бурение песчаных скважин на воду занимает один-два дня).

Среди недостатков можно выделить заиливание скважины, что приводит к неисправности фильтров. Срок годности скважины зависит от типа песка: при крупном зернистом – ресурс скважины увеличивается, при мелкозернистом – уменьшается. Гарантия на бурение песчаной скважины на воду составляет один год.

Конструкция скважины предполагает использование обсадной трубы с диаметром 152 или 133 мм на конце. С наружной стороны в обязательном порядке устанавливается сетчатый фильтр из нержавеющей стали.

Слой водоносного песка расположен не равномерно, а участками. Обнаружить его можно только при бурении водяных скважин. И даже при обнаружении водоносного песка нет гарантии того, что скважина будет давать воду. Если в слое незначительное давление, то нет возможности обустроить нормальное водоснабжение участка. Поэтому бурение артезианских скважин на воду является предпочтительным.

Монтаж водоснабжения

Системы автономного водоснабжения используются для обеспечения участка необходимым количеством чистой воды, что напрямую влияет на комфортное пользование водопроводом потребителя. Также автономная система поддерживает постоянное давление, не зависимо от объемов потребления воды.

Выгодно устанавливать подобные системы и заказывать бурение артезианских скважин в загородных домах, не подключенных к централизованному водоснабжению, а также для орошения участков. Стабильное давление поддерживается за счет работы насосов с гидроаккумуляторами и управляющими реле давления. Благодаря этим конструкторским особенностям обеспечивается экономичная работа, а также создается небольшой запас воды, что будет очень кстати при аварийном отключении электричества (к примеру).

Для монтажа автономной системы так же, как и для бурения артезианской скважины, необходимо точно рассчитать множество параметров и произвести подбор оптимального в каждом конкретном случае оборудования. Но, как правило, схемы установки насосов схожи и не имеют в большинстве случаев никаких особенностей.

Бурение скважин и их обустройство – самый надежный способ обеспечить загородный дом или дачу необходимым количеством чистой питьевой воды.

Другие статьи

Технологические особенности бурения скважин

Не многие знают, но практически все запасы пресной воды находится именно под землей. Для того чтобы извлечь ее из-под земли используется бурение скважин на воду и выкапывание колодца. Вода из источника может использоваться в домашнем или сельском хозяйстве, в промышленности и даже для обеспечения питьевой водой целых поселков. В мире существуют даже такие скважины, которые дают горячую воду, но намного чаще люди пользуются скважинами с холодной водой. Скважины бурятся также для того чтобы изучить качество воды и ее объем, который находится под землей. Такие скважины используются в исследовательских целях и называются наблюдательными скважинами.

Независимо от своего назначения, любая скважина является искусственным отверстием, которое пробурено с целью добычи жидкого вещества. Им не обязательно может быть вода, нередко это нефть или природный газ.

Верхнюю часть скважины называют устьем, а его внешний вид зависит от таких особенностей: предназначение скважины, способа бурения, использованных материалов. К примеру, скважину большого диаметра называют колодцем. Очень часто такие скважины встречаются в сельской местности или там, где нет возможности подсоединиться к центральному водоснабжению. Колодцы таких скважин могут изготавливаться из дерева или камня, а также любого другого строительного материала. В местах с холодным климатом над скважиной сооружают надстройку в виде домика. Это нужно, чтобы защитить ее от замерзания. Если же скважина пробурена поблизости от дороги, то ее следует разместить в подвале или под сводом. В таком строении обязательно устанавливается железная крыша, стены и пол укрепляют цементным раствором, обустраивают систему отвода воды.

Очень часто вода поступает на поверхность земли под давлением. Только для большинства скважин необходимо использование насосных механизмов, которые обеспечивают забор воды. Обычно, для этих целей используются центробежные насосы, которые поднимают воду за счет вращения лопастей. Устанавливаются такие насосы обычно рядом со скважиной. Для очень глубоких скважин необходимо использовать подводные насосы. Особенность таких агрегатов в том, что электромотор и сам насос погружаются в воду. На большой глубине залегания воды применяют более производительные и мощные насосы турбинного типа.

На правах рекламы

Давление в системе водоснабжения частного дома

Давление в системе водоснабжения – это важнейшая характеристика, правильность выбора которой определяет комфортность пользования ею и длительность эксплуатации различных гидравлических, сантехнических и бытовых устройств.

Логика выбора оптимального давления в системе водоснабжения дома

Сразу заметим, что давление воды должно быть минимально возможным, позволяющим нормально функционировать сантехническим приборам (смесителям, душу) и бытовой технике (стиральным и посудомоечным машинам, котлам системы отопления). Например, для сантехники, посудомоечных и стиральных машин минимально допустимое избыточное давление составляет 0,5 атм., то есть в системе должно быть минимум 1,5 атм. Если у Вас имеется автономное отопление, то давление необходимо повысить до 2 атм. А если гидромассажный прибор (без своего насоса), то и до 4 атм. Для нормального полива достаточно 3 атм. Затем следует добавить еще 0,5 атм., чтобы сантехнические приборы и бытовая техника не работала на минимальном давлении.

Обязательно следует учесть расположение точек потребления воды. Перепад по высоте в 10 м между мембранным гидроаккумулятором (область максимального давления в системе) и точкой потребления воды добавляет в систему одну атмосферу. Другими словами, если у вас имеется двухэтажный частный дом, в котором гидроаккумулятор расположен в кессоне на отметке минус 2 м, а душ в ванной комнате на втором этаже (наивысшая точка потребления воды) на отметке + 6 м, то давление в системе водоснабжения вашего дома должно быть 1,5+0,5 + 0,8 = 2,8 атм. Это и есть оптимальное давление воды в вашем доме.

Повышать давление сверх необходимого не стоит. Во-первых, для его поддержания потребуется больше энергии. А во-вторых, будет быстрее изнашиваться элементы гидросистемы.

Настройка верхнего и нижнего значения давления в мембранном гидроаккумуляторе

Определив необходимое давление в гидросистеме, необходимо настроить реле давления гидроаккумулятора. Существует два значения давления – давление включения скважинного насоса и давление его выключения. Давления включения равняется оптимальному давлению в системе плюс 10%. То есть в нашем примере это 2,8 + 0,1х2,8 ≈ 3 атм. Десять процентов дается для того, чтобы давление в системе гарантированно не упало ниже допустимого. Давления выключения равняется давлению включения плюс 1 – 1,2 атм. Конечно, чем больше разность этих давлений, тем реже будет включаться скважинный насос (а, следовательно) больший будет его ресурс работы. Но с другой стороны большая разность приводит к некомфортному изменению напора воды и увеличению вероятности возникновения гидроударов.

Причины падения давления воды в системе водоснабжения

Давление в системе создает скважинный насос. Поэтому неполадки с ним автоматически могут привести к уменьшению давления. Это могут быть:

• Падение напряжения в сети – необходимо установить стабилизатор напряжения.
• Неправильное подсоединения фаз к трехфазному электродвигателю насоса, что вызовет вращение его ротора в обратном направлении – перекоммутировать подсоединение.
• Износ рабочего органа насоса – колеса или винта – заменить рабочий орган или весь насос.
• Попадание в насос песка или грязи – прочистить насос и скважину.

Кроме того, падение давления в системе водоснабжения частного дома может быть связано с неполадками в самой системе:

• Засорением труб, фильтра и других гидравлических элементов – промыть или поменять их.
  
• Нарушение герметичности системы – обнаружить утечку и устранить ее.
• Падение давление воздуха в мембранном гидроаккумуляторе из-за неисправности воздушного ниппеля или нарушение герметичности мембраны – устранить неисправность.

 

Копание глубоких колодцев: советы и рекомендации

Популярность рытья глубоких колодцев во дворах или на приусадебных участках не снижается, несмотря на то, что доступ к водопроводным сетям становится легче. Все-таки собственный колодец иногда нужен, в том числе в деревнях или в небольших городах. Так как же выглядит бурение глубокой скважины и что нужно учитывать человеку, который хочет иметь собственный источник воды?

Что такое глубокий колодец и зачем он нужен?

Глубокий колодец – это траншея, глубина которой обычно превышает 10 метров.Из-за того, что для ее постройки необходимо бурить землю, ее еще называют буровой скважиной. В свою очередь, название трубного колодца происходит от использования двух труб – обсадной и фильтрующей. Первый достигает водоносного горизонта, а второй проникает в него. Они покрыты гравием, что улучшает водоснабжение. Обсадная труба заканчивается опорным хомутом с подключением к водопроводу и запорным клапаном. Вы ищете информацию о других типах колодцев? Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как построить абсорбирующий колодец.

Зачем вообще отдавать рытье глубоких колодцев на аутсорсинг? Во-первых, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, многие села до сих пор не имеют доступа к водопроводу. Поэтому их единственным источником пресной воды является колодец. В старину их обычно копали вручную и на небольшую глубину, а воду добывали силой собственных мышц. Сегодня это отголосок прошлого, о котором говорили наши бабушки и дедушки.

— ЛУЧШИЙ МОМЕНТ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА!

ПРОВЕРЬТЕ ТОВАРЫ СКИДКИ

Второй распространенной причиной бурения глубоких скважин является экономия на счетах за воду.Однако стоит помнить, что затраты на такую ​​услугу, разрешения, покупку насоса и прочее могут поначалу вас отпугнуть. Однако, в конечном счете, собственная скважина означает, что вам не нужно платить за водоснабжение, поэтому ваши счета будут снижены.

Многие люди используют такую ​​воду не только для повседневного использования дома, но и для полива растений в саду или поения животных в своих хозяйствах. Кроме того, поскольку вам не нужно подключаться к водопроводу, нет риска внезапного падения давления в трубах или полного отключения воды из-за поломки.

Планирование строительства глубоких скважин

Одной готовности построить скважину недостаточно. Вы должны тщательно спланировать весь процесс и получить ряд разрешений. В противном случае вы можете вообще не закапывать жилу воды или делать это нелегально.

Во-первых, убедитесь, что у вас есть доступ к водоносным горизонтам, местам под землей, где скапливается вода. Для этого должны быть проведены геологические изыскания для определения необходимой глубины проходки скважины и гидрологических условий.Они дополнительно позволяют определить параметры скважины. Место бурения определяет гидролог на основании полученных данных. Или можно воспользоваться услугами лозоходца, который ищет водные жилы с помощью жезла.

Перед определением места колодца также стоит ознакомиться с требованиями СНиП, которые содержат ограничения, связанные с рытьем. Они касаются, в частности, расстояний от сталкивающихся объектов, то есть:

• граница участка (5 м),
• придорожные канавы с водой (5 м),
• компостеры и септики (15 м),
• дренажи инфильтрирующие биологически очищенные сточные воды в грунт (30 м),
• дренажные дренажи неочищенные биологические стоки в грунт (70 м),
• грунтовые загоны для скота (70 м).

Расстояние от границы участка может быть меньше, если скважина общая. Также проверьте, как сделать слив из септика, чтобы он был сделан правильно.

Для разрешений, если земляные работы глубже 30 м, вам потребуется разрешение на воду. Исключением являются более мелкие глубокие колодцы и колодцы с производительностью менее 50 кубометров воды в час. Второй тип требует только объявления конструкции. Дополнительно стоит ознакомиться с планом пространственного развития.Если его нет, то следует подать заявление о выдаче условий разработки. Это необходимо, потому что копать глубокий колодец может быть запрещено по экологическим причинам.

Насосы для глубоких скважин

Элемент, без которого было бы невозможно поднимать воду на поверхность, — это подходящий насос. В прошлом использовались ручные решения, но они утомляли и отнимали много времени. Сегодня используются гораздо более эффективные электрические садовые насосы.Вы можете выбрать один из трех типов.

• Самовсасывающие насосы - самый дешевый из приведенных вариантов. Отличаются относительно низким напором, что позволяет черпать воду с глубины, не превышающей 8 м. Обычно их используют для вырытых колодцев.
• Погружные насосы - как следует из названия, размещаются под уровнем воды, но не приспособлены для работы на глубине более 10 м.
• Погружные насосы - модели позволяют откачивать воду с глубины более 10 м. м.Обычно они имеют длинную и тонкую конструкцию, идеально подходящую для пробуренных скважин. Однако стоит проверить, соответствует ли диаметр насосного агрегата размеру обсадной трубы.

При выборе глубинного насоса обратите внимание на соответствие параметров предъявляемым требованиям. Прежде всего, проверьте коэффициент высоты тяги и производительность насоса. Оба эти параметра взаимозависимы, так как производительность насоса снижается с увеличением коэффициента высоты. Значения часто отображаются вместе с рабочей точкой, которая определяет оптимальные условия.Очень важно уловить этот момент, иначе насос будет набирать слишком мало воды или потреблять больше энергии, чем необходимо.

Тепловые насосы и глубокие колодцы

Колодцы копают не только для того, чтобы обеспечить источник чистой воды, но и для того, чтобы в доме было тепло. Это еще один способ сэкономить на счетах. Для этого используются специальные тепловые насосы. Как это работает?

Устройство забирает воду из глубокой (разборной) скважины и рекуперирует из нее тепловую энергию.Затем он передается в систему отопления здания. Охлажденная вода затем поступает в резервуар для воды (например, в пруд) или во вторую глубокую скважину (сбросную). Положительная температура воды является обязательным условием для правильного функционирования теплового насоса. Кроме того, на производительность оборудования также влияет химический состав воды, тип почвы, глубина глубокой скважины и потребность в тепле. Если какой-либо из параметров не подходит, это приведет к значительному увеличению потребления электроэнергии насосом и более частой промывке нагнетательного колодца.

Исследование глубинной колодезной воды

После выкапывания глубокого колодца необходимо провести исследование, которое даст ответ на вопрос «безопасна ли вода для питья?». Может оказаться, что он загрязнен микроорганизмами, нитратами, нитритами или сероводородом. Также следует проверить содержание железа и марганца, которые в более высоких концентрациях негативно сказываются на здоровье и дополнительно вызывают образование ржавого налета на посуде и бытовой технике. Также стоит проверить жесткость воды.

Пробу из глубокого колодца необходимо доставить в специализированную лабораторию или местную санитарно-эпидемиологическую станцию. Помните, что одного теста может быть недостаточно. Вы должны повторять их регулярно, чтобы быть уверенным в качестве воды.

Инструменты, необходимые для бурения глубоких колодцев

Можно ли самому пробурить глубокую скважину? Конечно, но придется считаться с тем, что нужны соответствующие знания и специализированная строительная техника.К сожалению, одной лопаты и энтузиазма недостаточно.

Поэтому лучшим решением будет воспользоваться услугами компании, занимающейся рытьем глубоких колодцев. Они оснащены тяжелой техникой, такой как буровые установки, которые быстро прорывают землю в водоносный горизонт. При выборе такой компании стоит руководствоваться рекомендациями существующих клиентов. Также проверьте, предлагают ли специалисты дополнительные услуги, например, бесплатную проверку воды или подключение к системе водоснабжения дома.

Резюме по рытью глубоких колодцев

Как вы уже могли заметить, бурение глубокой скважины на приусадебном участке сопряжено с множеством обязанностей, но в конечном итоге ряд преимуществ компенсирует любые неудобства. Собственный источник воды позволит вам значительно сократить расходы на оплату коммунальных услуг. То же самое относится и к отоплению здания при условии установки теплового насоса. Однако стоит уделить время подготовке всех необходимых аспектов, связанных с рытьем глубокого колодца.В противном случае вы понесете только ненужные расходы.

.

Проблемы с забором воды из буровой скважины

Ответ эксперта: Причины проблем с забором воды могут быть вызваны либо неисправностью насоса и его арматуры, либо нарушениями подачи воды в скважину . Описанные симптомы могут быть вызваны следующими причинами – протечки на стороне всасывания насоса, заиление фильтра скважины или падение уровня воды.

В первую очередь конечно необходимо проверить герметичность патрубков и соединений на участке между колодцем и насосом и обратный клапан . Это относительно легко сделать, если скважина была сделана с обсадной трубой с вставленным в нее фильтром и обратным клапаном. Тогда достаточно вызвать определенный напор воды на этом участке и проверить, нет ли в нем перепада.

Если на насосе установлен второй обратный клапан, испытание следует проводить перед обратным клапаном по направлению к скважине.С другой стороны, проверить герметичность всасывающего участка будет затруднительно, если скважина типа «абиссинка» с всасывающей трубой, уложенной прямо в грунт, но, к счастью, небольшие протечки в этом случае не влияют на работу насоса. эксплуатации, потому что трубы уплотнены окружающим грунтом.

Описанные симптомы также могут быть вызваны недостаточной подачей воды на всасывающий фильтр или понижением уровня воды ниже уровня, допускающего ее всасывание (7-8 м) .В скважине с обсадной трубой степень загрязнения фильтра и уровень воды можно проверить после снятия всасывающей трубы. Если уровень воды постоянно падает, может потребоваться использование погружного насоса, который помещается в колодец ниже уровня воды.

В колодцах без такой трубы проверить или отремонтировать практически невозможно, и можно только пытаться прочистить фильтр, подключив воду под давлением к всасывающей трубе. Если это не поможет, останется только пробурить новую скважину.

Редакция БД
На схеме вскрытия: В качестве целевого водозабора обычно делаются буровые скважины. Его можно нарисовать, например, с погружным насосом

.

Роберт Тарка - Что ж

Як строятся буровые скважины? Открыть в земля бурится. два варианта: из обсадных труб (на фото) - при заборе воды из более глубокие водоносные горизонты. Буровые установки делают отверстие в земле, сначала опускается обсадная труба, а затем перфорированная труба в ней фильтрующую трубу, но углубитесь так, чтобы она находилась в водный слой.Дно колодца уплотнено. Последний шаг опускание погружного насоса в скважину. Верхняя часть колодца корпус отделывается бетонными или готовыми пластиковыми кольцами искусственный. Корпус включает в себя конец обсадной трубы, головку (элемент, соединяющий трубопровод погружного насоса с шатуном водопровод), запорная арматура служит для перекрытия потока воды в трубопроводе подача воды из скважины и подача насоса. без кожуха (ну называется вскоруров) - если уровень вода в колодце поднялась под действием артезианского давления, и есть несколько метров под землей.Вот как сделать дырку в земле то же, что и в колодце из труб-оболочек, но в нем остается только труба фильтрация. Его опускают в водный слой. В скважине из-за повышенного уровня воды его можно использовать всасывающий насос или насос холостого хода (с ручным приводом). Вы также можете используется погружной насос, если для этого подходит диаметр фильтрующей трубы позволяет. Обсадная труба колодца представляет собой бетонный круг. Если есть вода в аспирационном насосе он должен быть закрыт плотной крышкой (как в выкопали колодец), а если насосы заброшены, то насосы устанавливаются прямо к нему. В обоих вариантах колодца, для улучшения условий водоснабжения, вокруг трубы фильтрации, производится засыпка (т.е. слой крупнозернистого гравия, который вырывается из игры с помощью ва). В соответствии со статьей Закона строительная площадка территория вокруг колодца в радиусе не менее одного метра она должна быть вымощена с уклоном наружу.

.

Как сделать колодец? Что стоит знать?

Если вы живете в своем доме или планируете переехать в сельскую местность, наличие собственного источника воды, частного колодца будет преимуществом. Вода из колодца будет полезна, в том числе при строительстве дома это также позволит сократить расходы на последующее водопользование.

Если вы решили построить на своем участке колодец, важно, чтобы он соответствовал условиям местности. Вы должны знать тип почвы, глубину водоносного горизонта и определить необходимое количество и качество воды.Позвоночный колодец обычно неглубокий (примерно до 7 м), делается из бетонных колец, а вода в нем часто некачественная, поэтому от рытья такого типа колодца отказываются. Другим типом является буровая скважина или скважина на глубокую воду. Производится ручным или механическим сверлением.

Список необходимых продуктов:

• шнек
• фильтрующие трубы
• гравий
• комплект насоса или гидрофора
• цементная пробка
• погружной насос
• фильтр или препараты хлора.

Способы бурения скважин

Скважина может быть пробурена вручную или механическим способом. Ручное бурение удобно, когда нет доступа к тяжелому оборудованию, и когда у вас есть возможность копать землю - это могут быть песчаные слои без глины или камней. Механическое бурение скважин можно производить даже в очень сложных грунтах.

Копание колодца — выбор правильного места

При подготовке к рытью колодца необходимо сначала тщательно исследовать местность. Правильный выбор места для колодца позволит избежать проблем с освоением участка в будущем. Не забывайте соблюдать соответствующие минимальные расстояния при рытье колодцев:

• общий участок или колодец на границе двух участков - 5 м;
• ров дорожный - 7,5 м;
• септик, компостер, животноводческое помещение, навозохранилище - 15 м;
• дренаж с просачиванием очищенных сточных вод в грунт - 30 м;
• водоотвод просачивающий неочищенные сточные воды в грунт и загон для сельскохозяйственных животных - 70 м.

Поэтапное рытье колодца

После того, как вы выбрали правильное место для скважины, можно приступать к ее бурению. Используйте бур, чтобы пробить первый слой почвы. Это позволит разместить трубы нужного диаметра. Теперь переходим к основной части — пробиваем водоносный слой.

После того, как основное бурение завершено, в скважину можно поместить фильтрующие трубы. Засыпьте пространство между ними и отверстием гравием.Не менее важным, чем сооружение самой скважины, является подбор соответствующих насосов или комплектов гидрофоров – эти устройства будут подавать воду в дом. Помните, что погружной скважинный насос должен быть менее производительным, чем сама скважина, а напор должен поддерживать адекватное давление воды во всей системе. Комплект гидрофора состоит из водяного насоса, напорного бака и контроллера. Емкость напорного бака следует выбирать в зависимости от предполагаемого использования воды.

При бурении колодца для питьевой и хозяйственной воды к дому не забудьте использовать цементную пробку.Он предотвращает смешивание загрязненных грунтовых вод с глубоководной питьевой водой. Последний шаг - очистка скважин с помощью погружного насоса. Так вы избавитесь от остатков материала. Наконец, проведите исследование эффективности колодца, а затем продезинфицируйте его. Для обеззараживания колодцев используют фильтр или препарат на основе хлора.

Отделка колодца в саду

Если колодец будет использоваться как источник проточной питьевой и промывочной воды, он готов. Однако многие люди строят колодец для полива растений и других садовых работ. Если перед вашим колодцем стоит такая задача, вы можете подключить его с помощью соответствующих инсталляций к системе полива сада. Доделать его тоже стоит классическим способом, соорудив деревянный навершие, на котором будет, например, рукоятка, которой вы будете черпать воду из колодца. Для забора воды из садового колодца можно использовать и простой погружной насос с поплавком, а к нему напрямую подключить шланг для полива садовых растений.

Вас также может заинтересовать: Как сделать пруд?

.

Вода из собственной скважины

При отсутствии доступа к водопроводной сети необходимо соорудить собственный водозабор - чаще всего в виде буровой скважины, а способ проходки зависит от глубины залегания водоносного горизонта. Также необходимо будет оснастить систему подачи напорным баком и необходимой регулирующей и защитной арматурой.

Из этой статьи вы найдете:

• Каким способом сделать скважину для забора чистой воды?
• Как выбрать насос?
• Какая установка для конкретного типа насоса?

Каким способом сделать скважину для забора чистой воды?

Выбор типа скважины зависит от местных гидрогеологических условий, т.е. наличия грунтовых вод, а также целевого назначения скважины .На практике от строительства вырытых вертебральных колодцев отказались в пользу скважин, пробуренных с использованием различных технологий.

Преимущества и конструкция буровой скважины

Пробуренные скважины позволяют брать воду со значительной глубины и в то же время обеспечивают высокую мощность электроснабжения . При благоприятных условиях уровень воды может значительно подняться после бурения (так называемой субатезианской скважины), поэтому даже при глубоких скважинах не всегда потребуется установка погружного насоса.Диаметр обсадной трубы в пробуренной скважине должен обеспечивать возможность ввода всасывающей трубы с обратным клапаном или погружным насосом внутрь.

Типовые диаметры труб составляют 100-125 мм при строительстве скважины, питающей небольшой объект, например, частный дом . Колодец должен обеспечивать поддержание в нем достаточного уровня воды, который при заборе нагнетательным насосом должен быть не менее чем на 1 м выше всасывающей корзины, а при установке погружного насоса - не менее чем на 2 м над фильтрующим участок обсадной трубы.

Верхний участок обсадной трубы скважины помещен в зумпф, предохраняющий от попадания грязи и замерзания. Колодцы глубиной около 1,5 м изготовлены, например, из бетонных колец и закрыты герметичной крышкой . Его край должен выступать над окружающей территорией на 20 см, а через боковую стенку отстойника проходит труба, соединяющая насос с внутренней установкой здания.

При установке погружного насоса электроэнергия подводится к отстойнику, а на обсадной трубе монтируется оголовок, что позволяет подвесить насос и вывести напорную трубу наружу.

Подбор насоса для забора чистой воды

Выбор типа насоса для забора воды из колодца зависит от глубины водной поверхности по отношению к уровню, на котором будет установлен насос . Если она не превышает 8 м, можно использовать так называемый всасывающе-напорный насос. самовсасывающий, но на глубине, близкой к этому значению, нужно обратить внимание на стабильность уровня воды, т. к. при интенсивном заборе он может значительно упасть и, как следствие, насос перестанет набирать воду.Ограничение по глубине обусловлено отрицательным давлением, которое может создаваться рабочим колесом насоса, всасывающим воду, и оно не может быть выше эквивалентного атмосферного давления, что соответствует водяному столбу высотой около 10 м.

Нет таких ограничений для погружных насосов, которые функционируют только как нагнетающие, полностью погруженные в воду . Оба типа насосов агрегатируются с электродвигателем и при выборе такого комплекта также следует обратить внимание на способ его защиты.работа всухую, когда подача воды по какой-то причине прекращается. Некоторые двигатели питаются от инвертора, что позволяет регулировать производительность насоса в зависимости от давления в установке, а также позволяет т. н. плавный пуск (ограничение пускового тока).

Важные параметры насоса чистой воды

Основными параметрами, определяющими выбор насоса для подачи домашнего водопровода, являются так называемые рабочие характеристики насоса, определяющие соотношение между производительностью по воде и напором .Обе эти величины тесно связаны друг с другом и на основе такой диаграммы проверяется рабочая точка насоса - позволяет ли она достичь предполагаемого КПД при требуемом давлении. Поэтому при выборе насоса нельзя руководствоваться только максимальными рабочими параметрами, указанными производителями.

Гидравлические характеристики самовсасывающих насосов JES/JE EBARA.

Например, насос с показателем производительности 200 л/мин и максимальным напором 60 м, фактически при напоре напр.40 м будет иметь производительность всего 60 л/мин.

В типовых установках для одноквартирных домов можно принять, что насос должен обеспечивать давление 0,35-0,4 МПа на стороне нагнетания (что соответствует высоте водяного столба 35-40 м соответственно), при производительностью не менее 20-30 л/мин . Следовательно, при выборе насоса, установленного на поверхности и на высоте 7 м над уровнем воды, при входном давлении 0,35 МПа (3,5 бар) напор составит 7 м + 3,5 бар х 10 м = 42 м.В случае с погружными насосами к необходимому давлению в системе добавляются перепады уровней между напорным баком и поверхностью воды в колодце.

Водяная установка зависит от типа насоса

Комплектация системы водоснабжения от собственной скважины зависит от типа установленного насоса. Есть 2 возможных решения: всасывающий и напорный насос или погружной насос .

Самовсасывающий насос (напорно-всасывающий) JES / JE из предложения компании EBARA.

Всасывающие насосы, также называемые самовсасывающими

Насосы напорные

, называемые также самовсасывающими, чаще всего устанавливаются в виде комплектов гидрофоров с насосным агрегатом, мембранным баком и системой управления.Такой набор можно разместить в подсобном помещении, в подвале или, в крайнем случае, на кухне или в ванной.

Полные комплекты бустеров для дома 1 GPS и 1 GPH из предложения EBARA.

Если система водоснабжения питается самовсасывающим насосом, соединения с всасывающим и нагнетательным трубопроводами должны выполняться с помощью гибких отрезков труб. Это предотвращает передачу вибраций на установку и разгерметизацию соединений. Со стороны всасывания должен быть установлен спиральный трубопровод, который не будет сминаться под действием вакуума.С другой стороны, на напорной стороне можно установить популярный гибкий шланг в металлической оплетке.

Выбор сосуда высокого давления

Размер сосуда высокого давления оказывает существенное влияние на выбор места расположения гидрофора. Его производительность определяет частоту включения помпы, которая не должна включаться чаще 15-30 раз в час - в зависимости от рекомендаций производителя. Определить оптимальную вместимость бака непросто, поскольку сложно предсказать, каков будет реальный расход воды в разное время суток.

Емкость резервуара должна быть адаптирована к кратковременным потокам, происходящим через определенные промежутки времени, так как накопление большого объема воды, например, для купания, не оправдано .

Следует также помнить, что доступная емкость мембранного бака составляет примерно 40 % от его номинальной емкости, а на частоту переключений также влияет настройка гистерезиса реле давления. Гистерезис представляет собой разницу давлений, при которой насос включается и выключается, и должен составлять прибл.0,1 МПа.

Напорные баки, предлагаемые Hydro-Vacuum.

Погружные насосы

Системы подачи с погружным насосом содержат те же элементы, что и с всасывающим-напорным насосом, за исключением того, что насосный агрегат размещается непосредственно в скважине, а бак и аппаратура управления размещаются внутри дома.

При установке погружных насосов необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить кабель питания двигателя. Его ни при каких обстоятельствах нельзя использовать для опускания насоса или подвергать нагрузке.При значительной глубине колодца его следует крепить к нагнетательному патрубку пластиковыми хомутами. Это снижает растягивающее напряжение под собственным весом кабеля.

Гидровакуумные погружные насосы для забора питьевой воды.

автор: Cezary Jankowski
компиляция: Aleksander Rembisz
вступительное фото: Wilo
фото в тексте: Ebara, Hydro-Vacuum

.90 000 Глубокие скважины - цена, разрешение, бурение и другая важная информация

Любой современный жилой дом требует доступа к воде. К сожалению, у нас нет возможности сделать это везде. подключение к водопроводу и канализации. В некоторых местах единственный возможным решением является бурение глубокой скважины. Ниже подскажем, что такое глубокие скважины, какова стоимость их реализации и о о чем сообщают правовые нормы.Напоследок ответим на вопрос, сколько это стоит глубокая скважина.

Если вы планируете построить дом, воспользоваться услугой Поиск подрядчика , доступной на сайте Строительные калькуляторы. После заполнения формы вы получите доступ к предложениям проверенные профессионалы.

Глубокие колодцы и их типы

Первый подготовительным этапом должен стать выбор типа скважины.В нашей стране наиболее распространены три типа этих водозаборов. Они:

Кольцевые колодцы - сегодня тип глубоких колодцев с из-за низкой эффективности и плохого качества воды. Строительство позвоночного колодца это относительно просто, однако вода под поверхностью 5-6 метров может быть непригодным для потребления. Они легко проникают в такой выстрел грунтовое загрязнение, поэтому сооружение позвоночного колодца только целесообразно в нескольких случаях.Колодец пригодится во время строительных работ, а позже водозабор можно использовать для полива сад.

абиссинские колодцы - так называемые колодцы узкотрубный. Мы можем сделать это двумя способами. Первый (чуть дешевле) ввинчивание в землю трубы, оснащенной специальным фильтром. Второй способ бурение скважины с обсадной трубой. Он помещается в полое отверстие фильтрующую трубку, а затем вынимает защитные трубки.

Бурение скважина без обсадной трубы позволяет бурить скважину глубиной до 10 м. В во втором случае, когда речь идет о пробуренных скважинах, мы уже можем получить большую глубину и брать воду из последовательные водоносные горизонты. К сожалению, оба решения имеют существенный недостаток в ограниченная форма исполнения. Приблизительная производительность, когда речь идет о скважинах Абиссинский, это примерно 3,5 м ³ воды в час. Если это вас заинтересовало эту тему, см. также нашу статью: Как улучшить качество воды?

Глубокие скважины - это самое эффективное решение, когда дело доходит до глубокого бурения, которое мы можем использовать на заднем дворе.Бурение глубоких скважин это напоминает работы, связанные со строительством абиссинского колодца. Работа о введение обсадной трубы в землю, а затем размещение в ней фильтра, который будет углубляться в водоносный горизонт. На последнем этапе сверлить вводится трос с погружным насосом, что значительно поднимает его производительность установки. Также стоит добавить, что глубокие колодцы могут набирать воду с десятка или даже нескольких десятков метров. Стоимость изготовления этих глубоких колодцев для насосов может быть несколько крупнее по сравнению с позвоночной и абиссинской лунками.Тем не менее, большая эффективности и лучшего качества получаемой воды оказывается достаточно окупаемость инвестиций в бурение скважин.

Строительные нормы и правила бурения или рытье глубокого колодца

Строительство колодцы подчиняются строительному законодательству, водному праву и законодательству геологический и горный. Нормы строительного законодательства определяют сайт скважины и расстояние от границы участка. Два других правовых акта регулируют вопрос формальностей, связанных с началом работы.

О том или нет бурение или рытье колодца требует разрешения, его глубина имеет решающее значение и спектакль. В регламенте четко указано, что скважина глубиной до 30 метров и производительность не более 5 м ³ в день требуется только Приложения. Однако остерегайтесь глубоких колодцев глубиной более 30 метров или производительность свыше 5 м ³ в день необходимо получить Водное разрешение на выкапывание колодца.

По порядку получив разрешение, оформляем заявку на строительство глубокой скважины.Мы присоединяемся геологическая документация к нему. Вам также понадобятся контурные чертежи расположение колодца на участке и декларация о праве распоряжения им недвижимость для строительства.

Строительство скважины должны соответствовать местному плану пространственного развития. Собственник земельного участка, не охваченного таким планом, обязан его представить. решение об условиях строительства. Также стоит добавить, что некоторые органы административные документы требуют дополнительных документов, вытекающих из положений закона местный, поэтому перед подачей заявки на строительство глубокого колодца стоит узнать обо всех формальных и юридических требованиях.

Бурение глубоких скважин требует привлечения бригады специалистов с соответствующим оборудованием. Главное найти место для глубокого колодца

Как выбрать место для бурения глубоководной скважины?

Поиск воды и поиск колодцев для глубоких скважин зависит от требований строительного законодательства. Инвестор применяется поведение расстояний, упомянутых в законе:

• Расстояние между колодцем и границей участка должно быть не менее 5 м.
• Расстояние колодец от придорожной канавы должен быть не менее 5 м.
• Расстояние колодец от растворяющей трубы индивидуальной канализации (в случае биологически очищенные сточные воды) не может быть менее 30 м.
• Расстояние колодцы животноводческих помещений (в т.ч. силосы, сборные емкости отходы, компост) и подобные герметичные устройства не могут быть менее 15 м.
• Расстояние от грунтовых колодцев вольеры для скота, граница поля фильтрации или водовода локальная канализация (без устройств биологической очистки сточных вод) не может быть не менее 70 м.

Разрешено возможно строительство колодцев на расстоянии менее 5 м от границы участка или на границе обоих участков (в случае общего колодца). Как мы видим, Законодательные нормы не позволяют строить глубокие колодцы на особо мелких характеристики. Также стоит добавить, что субстрат вокруг колодца (на расстоянии не менее 1 м) должны быть закалены.

Важно элемент глубокого колодца – насос, нагнетающий воду, в том числе и подходящий тип теплового насоса, нагревающего воду, а также сосуд под давлением, и контроллер, с помощью которого мы регулируем процесс добычи воды.Все эти элементы должны быть надлежащим образом адаптированы к назначению колодца. Во время выбора обратим особое внимание на тип насоса. Мы можем найти да в предложениях о продаже так называемые установки повышения давления с четырьмя типами насосов:

• Погружные насосы - могут брать воду из любого глубины и не имеют ограничений в этом отношении. Чаще всего находят использование в глубоких скважинах с обсадной трубой. Полый диаметр отверстие должно позволять вставлять насосный агрегат.
• Самовсасывающие насосы – ограничения по глубине погружение. Они могут черпать воду только на глубине не более 8 м. Это связано с низким давлением, создаваемым устройством (доходит до 0,3 МПа). Самовсасывающие насосы также требуют строительства отдельного отстойника. Их обычно используют в вырытых колодцах.
• погружные насосы - по своей конструкции напоминают насос глубоководные, однако, не способны работать на глубинах более 10 м.Поэтому они не подходят для использования там, где водоносный горизонт он располагается в нижних слоях субстрата. Самые распространенные погружные насосы используем для вырытых и абиссинских колодцев.

Выбор насос для глубокой скважины, стоит ознакомиться с геологической документацией. В ней мы найдем все самые важные данные об эффективности скважины, уровень водоносного горизонта и физико-химические свойства воды. давайте вспомним однако КПД теплового насоса не должен превышать допустимого хорошая производительность.Тема теплового насоса подробно рассматривается на в этой статье .

Во время при покупке обратите внимание на высоту осадки (Н) и КПД насос (Q). Производительность каждого насоса снижается с увеличением высоты. подъем. Соотношение этих двух коэффициентов должно быть в каталоги производителя (в виде карт). Наш насос должен иметь правильно выбранная рабочая точка (отмечена на схеме). Характеристики работы выбранный нами насос должен проходить через рабочую точку или располагаться чуть выше него.Помните, что устройства с более низкой рабочей точкой не будут способен набрать нужное количество воды. В свою очередь, насос слишком высок параметры при его работе будут напрасно потреблять больше энергии электричество.

Строительство глубокого колодца требует привлечения специалистов и тяжелой техники, в том числе для установки скважинных барабанов. Одиночная сушилка может быть установлена ​​на машине или вручную

Уэллс глубокая вода забирает воду из нижних слоев почвы, однако в некоторых в случаях рекомендуется использовать дополнительные фильтры для улучшения физические и химические параметры.Это особенно важно при съемке будет использоваться для использования в жилых домах. Правильно выбранный фильтры не только защищают здоровье пользователей, но и защищают аккумуляторы и керамика для ванных комнат. Для домашнего использования чаще всего используется:

• Механическая фильтрация - применимо к тому же начало водопровода. Элементы механических фильтров удаляются из воды песчаный мусор, органический мусор и мелкая грязь.Чаще всего мы встретим их в виде сетчатой ​​вставки из нержавеющей стали или пластик, колонки с фильтрующей насадкой и вкладышами съемный. Перед точками водозабора устанавливаются сменные механические фильтры.
• Фильтрация активированным углем - удаляет органические соединения, гербициды и пестициды. Улучшает вкус воды и убирает из нее желтизну окраска. Перед точками установлены сменные фильтры с активированным углем. водозабор.Более продвинутые находятся в самом начале установки.
• Деминерализация с обратными фильтрами осмос - эти фильтры они используются для удаления бактерий, вирусов, органических соединений и тяжелых металлов и радиоактивные элементы. Устройство деминерализации обычно расположен прямо перед источником забора воды. Существенным его недостатком является удаление из воды полезных для здоровья элементов, поэтому некоторые рекомендуют питьевую воду дополнительно минерализовать.

Рекомендуемые роботы-уборщики — проверьте их!

Сколько стоит глубокая скважина? Уточняем цену скважины

Стоимость строительства это зависит от состояния почвы и воды на участке. Самые низкие инвестиционные затраты, когда водоносный горизонт он мелкий, имеет большую пропускную способность, а вода хорошего качества. Прейскурант инвестиций увеличивается, когда водоносный горизонт находится глубоко ниже площадь поверхности и его эффективность низкая.В этой ситуации будет необходимо сделать более глубокую скважину, так сколько стоит глубокая скважина, в конечном итоге зависит от многих факторов..

Стоимость строительства колодцев также увеличивается, когда вода недостаточного качества. Ее обработка до требований питьевой воды требует применения специализированных, часто довольно дорогие фильтры. Тем не менее, мы можем приблизительно оценить затраты инвестиции и хорошо прейскурант. Бурение глубокой скважины стоит около 110-140 злотых за метр.В случае с абиссинской скважиной стоимость инвестиций будет несколько выше. меньше. Средняя стоимость его реализации колеблется от 70 до 80 злотых за метр. Приведенный выше прайс-лист скважин учитывает стоимость услуги и необходимую покупку материалы.

---

---

Остерегайтесь ошибок, которые могут увеличить стоимость бурения глубокой скважины

Самый распространенный ошибка возникает при бурении глубоководных скважин без анализа геофизических данных и плохой рабочая область.Начало работ без исследования заданного участка грунта очень рискованно. Подрядчик не знает глубину слоя водоносный горизонт. Таким образом, инвестор не знает затрат на строительство скважины. Проблема проявляется в том случае, если длительные буровые работы не приносят последствия. Затем инвестор должен принять решение о дорогостоящем продолжении бурения. или завершение работ с отрицательным эффектом.

Для безопасность наших инвестиций, стоит делать геофизические исследования, если речь идет о заданной области деятельности, которая будет иллюстрировать геологическое строение субстрата i определят местные гидрогеологические условия.Стоимость такого исследования не должна быть больше нескольких сотен злотых.

Рекомендуемые электрогенераторы по выгодным ценам

.

Выемка позвоночных колодцев – эффективный, проверенный метод

Наш многолетний опыт полива газонов дает нам возможность не только создавать различные виды садовых колодцев, но и углублять их. Выемка скважин позволяет вернуть в ежедневное пользование те, которые либо забыты, либо их техническое состояние, либо глубина не позволяет использовать по назначению. Если вы хотите, чтобы забытый или запущенный колодец снова стал источником, полным чистой воды, с нашей помощью это возможно.Мы предлагаем профессиональные и комплексные услуги, позволяющие углубить позвоночных скважины. Все благодаря разработанному нашими специалистами специальному методу, позволяющему углубить скважины , в которых резко снизился уровень воды, избавиться от пылевых пластов, а также полностью высохших скважин, дно которых засыпано песок.

Что такое дноуглубительные работы?

Прежде чем проводить работы, связанные с углублением скважины, необходимо произвести ее визуальную оценку и проверить текущую глубину.Проверка технического состояния колодца, качества и типа грунта и ваших потребностей – это начало работы, которую мы выполняем перед углублением колодца. При углублении скважины используем проверенный метод, заключающийся в том, что под давлением воды забиваем металлическую обсадную трубу, в которую вставляем фильтр диаметром 110 мм. После снятия защитной трубы фильтр остается в земле и выступает из дна на 40 см. В него может быть вставлена ​​всасывающая труба от гидрофора с обратным клапаном (дракон) или погружного насоса диаметром до 95 мм.Поместите фильтр на глубину до 6 метров под дно колодца, если глина не окажется мельче (тогда, например, 3-4 метра).

Фильтр для углубления скважин - 6 метров

Фильтр для углубления скважин - 6 метров

Фильтр состоит из предварительно просверленной трубы из ПВХ, покрытой специальной нейлоновой сеткой, обернутой нейлоновой веревкой. Все это фиксируется клеем. Прочность материалов, которые мы используем, действительно высока. Пластик и нейлон не разлагаются в воде быстро, поэтому срок службы и безотказная работа такого фильтра относительно велики.Работают без нареканий уже более 30 лет. Задача фильтра – извлекать чистую воду непосредственно из водоносного горизонта. Сетка же фильтрует и задерживает твердые примеси. Если колодец предполагается использовать для полива сада, нет необходимости использовать дополнительные фильтры для очистки воды. Конечно, вам решать, следует ли устанавливать фильтр. Окончательную глубину скважины и использование фильтра или нет мы согласовываем с вами перед началом любых работ.После установки фильтра эффективность позвоночного колодца значительно возрастает, поэтому уже через несколько дней вы сможете наслаждаться чистой и полезной водой.

Наш фильтр предотвращает скопление пыли в колодце и заиление дна. В существующих колодцах качество воды обычно улучшается после установки фильтра. Если водоносный горизонт на всей длине 6 м очень эффективен, то на 6 м труб кладем всего 3 м сетки. Это позволяет забирать воду только с 3 м ниже дна колодца. В результате качество воды повышается, и ее можно пить.Благодаря нашим решениям вода из 9-метровой скважины прошла испытания на отлично и ее качество превосходит качество воды из 60-метровой скважины, что является неопровержимым доказательством того, что стоит решиться на углубление существующей скважины с использованием нашей фильтр. Однако следует учитывать, что все диктуется индивидуальными условиями места, где находится колодец.

Визуализация

Представляем схему скважины, в которой установлен используемый нами фильтр.Позвоночный колодец был построен два года назад недалеко от Лихена. 8 кругов в твердой глине, ниже очень хороший водоносный горизонт. Как всегда, палочка указывала место, где был сделан колодец. При этом производительность скважин составляла примерно 50 м3/ч. После прекращения откачки двумя насосами - насосом внутреннего сгорания производительностью 45 м3/ч и электронасосом производительностью около 5 м3/ч - уровень воды быстро стабилизировался на высоте 4-го яруса.

Помимо углубления уже существующих колодцев, мы также оказываем услуги по рытью позвоночных колодцев и бурению глубоких колодцев.Подробнее о наших услугах можно узнать в отдельных вкладках. Приглашаем к прочтению, а если возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь к нашим специалистам. Мы рады показать вам, как выглядит сотрудничество с нами и что мы можем предложить нашим клиентам.

Схема колодца с установленным фильтром, гидрофором и краном

.

---

Смотрите также

• 
  Домашние растения
• 
  Наземный фундамент
• 
  Высокотемпературные материалы
• 
  Перегородка из брусков
• 
  Рустика это
• 
  Изголовье кровати это
• 
  Система полиспастов с 2 блоками
• 
  Как остановить печать
• 
  Чему равен модуль юнга
• 
  Укладка теплого инфракрасного пола
• 
  Когда цветет ежевика садовая