Содержание, карта.

Чем обработать древесину от гниения в земле


Чем пропитать брус от гниения в земле

Действительно ли обугливание является эффективным средством для сохранения древесины? (форум по изготовлению круглого леса и деревянных конструкций в Перми) Деградация древесины - это явление поверхности. Ультрафиолетовый свет разрушит древесину. Кислород разрушит древесину. Вода разлагает дерево. Там, где сосуществуют вода и кислород, обычно происходит быстрое разложение.

Некоторые леса удивят вас: ольха практически не имеет устойчивости к гниению. Видимо, большая часть Венеции, Италия, поддерживается ольховыми столбами.Я предполагаю, что они постоянно погружены в воду, и в воде мало или совсем нет растворенного кислорода.

В некоторых лесах есть поры в древесине. Дуб славится этим. Бумага пористая. Одна из самых ранних работ «современных композитов» вращалась вокруг изготовления сот из бумаги, а затем пропитки бумаги фенольной смолой и ее отверждения. А потом снова пропитывать и лечить. И этот цикл пропитки / отверждения был повторен до некоторой точки. Один из способов взглянуть на это - повторять этот цикл до тех пор, пока поры не заполнятся фенольной смолой.

Что такое дерево? Древесина представляет собой композит, армированный целлюлозным волокном, где смоляная часть представляет собой сополимер гемицеллюлозы и лигнина. Лигнин чем-то похож на фенольную смолу.

Сушильные масла (например, льняное масло) обычно ненасыщенные, и при сушке они сшиваются. Будучи маслами, у них была небольшая растворимость в воде с самого начала. После сшивания они, вероятно, мало растворимы в простых органических растворителях. Таким образом, мы могли бы взять кусок пористого дуба, замочить его в льняном масле, дать ему высохнуть, замочить его, высушить, замочить, высушить до такой степени, что все поры теперь заполнены некоторым полимером, полученным из льняное масло.Что нас привлекает, так это огромное уменьшение площади поверхности на единицу массы дуба.

Я полагаю, что большая разница между белым дубом и красным дубом с точки зрения устойчивости к гниению - это площадь поверхности на единицу массы, так как красный дуб имеет тенденцию быть пористым, а белый дуб - нет.

Некоторые сообщения о древесине. Я думаю, что я видел лечение, основанное на помещении сообщений в "горячее масло". Оба подвергают древесину воздействию более высоких температур. Если температура становится достаточно высокой (что было бы при обугливании), происходит некоторое разложение.Это может привести к появлению активных сайтов, с которых могут происходить перекрестные ссылки.

Если человек захоронит кусок угля, как долго это продлится? Кто-то должен знать, что такое биочар?

Могут ли бактерии или грибы получать энергию, атакуя уголь? Если бы уголь был просто углеродом, я так не думаю. Но бактерии или грибы могут решить атаковать древесный уголь, если присутствуют растворимые ионы, или сера, или ...

Упрочнение корпуса может быть частью ответа в обугливании.Перекрестные ссылки могут быть другой частью. Да, они будут варьироваться в зависимости от вида дерева, на что указывает чисто физический эффект в дубе.

Самым стойким к гниению деревом в моей части мира является тамарак, своего рода лиственница, лиственная хвойная древесина. Я собираюсь предположить, что черная саранча и оранжевый апельсин обычно переживают тамарак примерно на 2: 1, но я не удивлюсь, если бы там были условия, где тамарак переживет черную саранчу и оранжевый апельсин. У всех этих лесов есть составляющие, чтобы попытаться уменьшить нападение грибами (вероятно, главным образом) и бактериями (вероятно, не так много).Эти компоненты будут иметь различные концентрации и, возможно, места между корой, заболонью и сердцевиной. Но по большому счету, все эти леса стойкие насквозь. Древесина, обработанная под давлением, обрабатывает только кожу, с чем-то, что не было проверено, пока мать-природа тестировала тамарак, черную саранчу и апельсиновую листву. Если стойка, обработанная давлением, никогда не сможет сломаться в процессе эксплуатации, чтобы подвергнуть необработанную древесину воздействию окружающей среды, она, вероятно, прослужит долго. Но это также означает, что люди, которые прорезают или сверлят отверстия под давлением, обрабатывают все вновь обнаженные поверхности.

Я все еще положу свои деньги на тамарак, черную саранчу и оранжевый апельсин.

Как я понимаю, борер, который может заразить черную саранчу, в итоге может оказаться чем-то похожим на красный дуб, с множеством пор и площадью поверхности.

.

Конструкции фермы ... - Ch5 Строительные материалы: Столбы и брус - Изготовленные строительные доски-Прочие изделия из дерева Конструкции фермы ... - Ch5 Стройматериалы: Столбы и брус - Изготовленные строительные плиты-Прочие изделия из дерева
поляков и древесина

Содержание - Предыдущая - Следующая

Деревянные столбы

В сельскохозяйственных зданиях дерево часто используется в форме который он вырос, я.круглые столбы. В некоторых областях, где достаточно деревья выращиваются на ферме или в местных лесах, деревянные столбы могут быть получены по очень низкой цене. Эти полюса имеют много применений в малых строительные конструкции, такие как колонны для несущей структура, стропила, фермы и прогибы. Меньшие размерные палочки часто используются в качестве стенового материала или в качестве основы в грязевых стенах.

Если для строительства выбраны прямые опоры, это будет Работать с круглым лесом так же легко, как и с пиломатериалом.Тем не мение, также можно использовать несколько изогнутые шесты, если они повернуты и скручивать и ставить в положения, в которых влияние изгибов неважны.

Круглый лес можно считать более прочным, чем пиленый пиломатериалы той же площади сечения, так как волокна в круглой древесине не повреждены Полюс обычно сужается и поэтому Наименьшая площадь сечения, верхний конец, должны быть использованы в расчете прочности на сжатие и растяжение.

Большое количество видов может быть рассмотрено при выборе опоры для строительства зданий, но только ограниченное число доступны на коммерческом рынке.Некоторые виды более подходит для лесоводства (выращивания на фермах) и лесоводства (растет на пастбищах), чем другие, но всегда должен быть выбран соответствуют местным климатическим и почвенным условиям. Как правило, есть несколько видов, подходящих для каждого места, которые быстро и прямо растут и производят прочную и долговечную древесину. Некоторые виды, помимо строительства столбов или древесины, будут производить корм для животных, фрукты, дрова и др.

Многие виды эвкалиптов, из которых получены десны, очень быстрые и прямо растущие твердые леса.Тем не менее, они деформируются и разделить легко. Размеры, подходящие для строительства получены путем сбора еще незрелых деревьев. Жвачки обеспечить прочный и долговечный материал при химической обработке.

В высокогорных районах хорошие виды производят несколько видов акации. строительные столбы. Акация меланоксилон (австралийский черный лес) очень устойчив к атакам термитов, но растет немного медленнее, чем эвкалипт. На малых и средних высотах с песчаными почвами и Casuarina Species с низким уровнем осадков производит прямые и долговечные полюса.

кедровых столбов для ограждения получают путем расщепления больших бревен. Столбы долговечны, устойчивы к гниению и воздействию термитов. Они также подходят для стенных столбов в строительстве.

В прибрежных районах столбы мангровых деревьев широко используются для постов в стены и фермы в крышах.

необработанный материал из круглого дерева можно соединить, прибив гвоздями или связаны веревкой или проволокой. Специальный разъем был разработан для объединения круглого леса в фермы, где несколько членов могут должны быть связаны в каждой точке.

Пиломатериалы

Скорость, с которой растет дерево, зависит от сезона. результирующие кольца роста с высокой и низкой плотностью образуют зерно в пиломатериале (пиломатериалы). Способ распиловки имеет значительное влияние на внешний вид, устойчивость к деформации, усадка, способность удерживать краску и износостойкость финала кусок.

Существует несколько способов распиливания бревна на доски и доски, дающие различные способы для годичных колец относиться к поверхность, я.более или менее параллельно поверхности на равнине распилен и под прямым углом в радиальном пиленом.

Распиленные в радиальном направлении доски меньше дают усадку и менее подвержены деформации и крутить и легче приправить. К сожалению, методы распиловка, которая дает большую долю четверти пиломатериалов являются расточительными и поэтому используются только для производства материала для столярные работы высокого класса. Смотрите рисунки 3.2 и 3.3.

Рисунок 3.2 Методы распиловки древесины.

Отрезки

Потому что дерево коническое и цилиндрическое, а доски и доски прямоугольные, внешние части оторвутся с конические края и менее полных размеров по всему длина. Такие части, называемые отрывками, иногда можно получить на низкая стоимость и используется для грубого строительства.

Приправа из древесины

Прочность, жесткость и размерная стабильность древесины связано с его содержанием влаги.Следовательно, если древесина высушена (выдержанный) перед использованием, могут быть не только более высокие значения прочности используется в дизайне, но в результате получится более прочная конструкция. В В развивающихся странах большая часть древесины не выдержана и продается в том, что называется его зеленым состоянием.

Древесина должна укладываться, поддерживаться и иногда переобучаться чтобы минимизировать искажения во время приправы. Если сушка слишком быстро, внешние части, в частности незащищенные концы, термоусадка до внутренней отделки, проверка поверхности и расщепление результат, и кольцо и сердечные сотрясения могут продлиться.Некоторые породы древесины сложнее приправить удовлетворительно, чем другие.

Рисунок 3.3 Влияние на Купирование и усадка разных способов посева.

Воздушная приправа

Пиломатериалы должны быть защищены от дождя и от земли и сложены так, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг всех поверхностей. Таким образом, существует риск скручивания, купирования и нападения грибов и насекомые сведены к минимуму. В благоприятных условиях тонкие хвойные породы может быть приправлен воздухом в течение нескольких недель, но в неблагоприятных условиях некоторые лиственных пород требуется год или больше.

Искусственная Приправа

Искусственная приправа может быть умеренной или быстрой в зависимости от на температуру воздуха, впрыскиваемого в камеру, где древесина сваливается, и скорость, с которой воздух циркулирует и извлекается из камеры. Этот метод дорогой и может только наноситься на небольшие количества древесины. Древесина может быть искусственно выдержанный из зеленого состояния, но часто горячий воздух Приправа используется только на более поздней стадии после большинства влага была удалена с помощью воздушной приправы.

Приправа для дыма - это умеренный процесс, включающий древесина над костром. Это может занять месяц или два в зависимости от размер и тип древесины приправляется. Этот метод считается одновременно приправой и методом лечения древесины. Предположительно это защищает древесину от вредителей и увеличивает долговечность. Однако это не очень надежно и может привести к расщеплению древесины из-за отсутствия контроля тепло от костра.

Уход за опытным лесом

Древесина должна быть защищена от влаги на строительной площадке. Близкая укладка и покрытие брезентом задерживает поглощение атмосферной влаги, особенно внутри ворс.

Стандарты и размеры сортов древесины

классы

Оценки устанавливаются различными государственными органами. Четный в пределах одной страны может использоваться более одной системы оценок.Для небольших строительных работ оценка может быть не важной, но в крупных проектах, где материалы покупаются по спецификации, это важно указать требуемый стандарт оценки.

Оценки, которые предоставляют конкретную информацию в проектировании конструкций наиболее полезны Например, стандарт оценки, установленный Бюро стандартов Кении иллюстрирует этот момент в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Пиломатериалы и Заявки

Сорт Приложения
F Мебель высокого класса столярные изделия
GJ Общие столярные изделия
S 75 Структурный сорт, имеющий значение 75% от базового напряжения
S 50 Структурный сорт, имеющий значение 50% от базового напряжения
C Общий строительный сорт для ненапряженных строительств
L Низкая оценка за низкое качество работа

Это S 75 и S 50, которые являются значительными в строительство здания, как будет видно в следующих разделах.

Рисунок 3.4 Воздушная сушка древесины.

Размеры

Древесина в Восточной и Юго-Восточной Африке доступна в ряде С.Л. метрические размеры, но не все доступны во всех населенные пункты. Размер указывает фактический размер как распиленный. Сглаживание уменьшит размер пиломатериала до размера меньше.

Измерение лесоматериалов для торговли

Пиломатериалы обычно продаются с метровой (или футовой) длиной бега; тем не менее, цена может быть рассчитана за кубический метр при продаже в Большие количества.Основные длины от 1,8 до 6,3 м, хотя штук больше, чем около 5,1 м, мало и дорого. лесоматериалы обычно идет в беговых длинах, то есть не сортируется для длина.

Сила дерева

Строительные материалы любого типа, которые загружаются, называются подвергается стрессу волокна. Безопасное напряжение волокна для материала это нагрузка, которой материал будет безопасно противостоять. Дерево, как другие материалы имеют безопасные значения напряжения волокна, приведенные в Н / мм которые были определены деструктивным тестированием, чтобы получить предельное напряжение, а затем, с помощью различных коррекций и факторы безопасности, безопасные напряжения волокна для использования при проектировании.

В таблице 3.2 приведены основные значения рабочего напряжения для нескольких типов. нагрузки в 5 силовых группах. Таблица 3.3 делит некоторые репрезентативные виды в силовые группы, которые будут использоваться в Таблица 3.2.

На Востоке найдены десятки других видов деревьев. Африка, многие из которых используются только в очень локальных районах. Для того, чтобы получить приблизительные данные о рабочем стрессе для этих коренных видов, их плотность может быть использована, чтобы поместить их в надлежащие группа для таблицы 3.2. Если плотность не известна, хороший приближение можно найти довольно легко. Ведро, окончил цилиндр (миллилитры) и точные весы для взвешивания Образец дерева будет необходимо. Процедура:

  • 1 весят образец,
  • 2 поместите ведро на ровную поверхность и заполните его до краев вода,
  • 3 тщательно погрузить образец и затем удалить,
  • 4 Заправка ведра из градуированного цилиндра, отмечая количество воды, необходимое для наполнения ведра.
  • 5 Плотность = вес / объем = кг / м
  • 6 Поместите вид в соответствующую группу, используя соответствующие столбец плотности для зеленого или сухого образца. Смотрите таблицу 3.2, столбец 3 или 4.

В таблице 3.2 приведены основные значения рабочего напряжения. Для дизайна Цели должны быть скорректированы для ряда различных переменные, в том числе: сорт, влажность, продолжительность нагрузки, экспозиция и использование структуры.

классы

По данным лесного департамента Кении, следует использовать оценки следующим образом

Использовать

Сорт 1 75% от основного рабочего напряжения значение
2 класс 50% от основного рабочего напряжения значение
3 класс 35% от основного рабочего напряжения значение
4 класс 15% от основного рабочего напряжения значение

Влага

Табличные значения должны быть уменьшены, когда древесина установлена ​​зеленым и будет оставаться мокрым и неотвержденным постоянно.Используйте рисунок 3.5 для найти подходящее значение напряжения для зеленого дерева, соответствующее сухое значение в таблице 3.2.

Таблица 3.2 Руководство по основным рабочим напряжениям Значения и Модуль Эластичность для Пиломатериалов

Силовая группа Рейтинг прочности Плотность зелёная Плотность 12% М.С. Макс.прочность на изгиб и напряжение на зерно Модуль упругости Максимум прочность на сжатие Макс. прочность на сдвиг
II к зерну Я зерну Балки Суставы
кг / м 3 кг / м 3 Н / мм кН / мм Н / мм Н / мм Н / мм B / мм
1 Слабый 10 4.0 2,5 U.6 1,0 0,4
2 Довольно сильный 521 650 401-500 15 6,0 10,0 1,2 1,3 1,6
3 Сильный 651-830 501-640 20 7.5 13,0 2,0 1,9 2,4
4 Очень сильный 831-1040 641-800 30 9,0 20,0 3,2 2,4 3,5
5 Исключительно сильный > 1041 > 801 50 10.5 29,0 5,0 3,2 4,1

Рисунок 3.5 Основные рабочие напряжения для древесины.

Таблица 3.3 Некоторые представители Пиломатериалы, сгруппированные по прочности и плотности

Группа латинское имя Общее имя
1 Pinus излучают 1 2 года Молодая сосна
Polyscias kikuyuensis Мутати
2 Cordia abyssinica Муринга
Pinus patula (17 лет) * Сосна
Pinus излучать (17лет) Сосна
Cupressus lusitanica ** восточноафриканский кипарис
3. Podocarpus Podo / Musengera
Можжевельник проточный Африканский Карандаш Кедр / Мутараква
Octea usambarensis Восточноафриканский Кэмпхорвуд, Muzaiti
Acacia melanoxylon Австралийский Блэквуд
Grevillia robusta ГревиллиА / Шелковистый дуб
Vitex keniensis * Vitex / Мухуру / Дуб Меру
Pterocarpus angolensis Muninga
Khay Anthot Heca Африканское красное дерево
Эвкалипт регнанс Австралийская рябина
4 Cassipourea malosana Pillarwood / Musaisi
Dombeya goezenii Mueko
Эвкалипт салинья Салинья камедь / Сиднейская голубая камедь
Премна максима *
Afzelia quanensis Afzelia
5 Olea hochstetteri Восточно-Африканская Оливка / Мушараги

* на одну группу ниже при сжатии перпендикулярно зерну
** на одну группу ниже в совместном сдвиге

Выдержка

Пиломатериалы, подверженные суровой погоде и опасности распада должны быть разработан с использованием 25% снижения значения напряжения, особенно для колонны и для опорных точек.

Сохранение древесины

Основные конструкционные пиломатериалы хвойных пород Востока и Юго-Востока Африка от природы не долговечна. Если используется в условиях предмета на грибковые, насекомые или термиты, они потерпят неудачу после некоторого время. Чтобы избежать этого, древесина используется в постоянных конструкциях следует лечить консервантом.

Эффективное сохранение зависит от консерванта и как он применяется. Эффективный консервант должен быть ядовитым для грибы и насекомые, постоянные, способные проникать достаточно, дешево и доступно.Не должен разъедать металл крепежи, и при этом древесина не должна быть более огнеопасной его использование. Иногда желательно иметь консервант, обработанный поверхность, которую можно покрасить.

Если конструкция правильно спроектирована и построена, и влажность древесины не превышает 20%, то консервирующее лечение, как правило, не требуется в качестве защиты против грибковой атаки. Где вышеуказанные условия не в настоящее время, однако, существует риск распада грибов, и надлежащее сохранение рекомендуется.

Консерванты для древесины

Креозот - эффективный консервант общего назначения, дешевый и широко используется для наружных работ и в меньшей степени внутри. Это масло черного или коричневатого цвета, полученное перегонкой каменноугольной смолы, и обладает многими свойствами, необходимыми для консервант, но он увеличивает воспламеняемость, подлежит испарение, и креозотная древесина не может быть окрашена. Не должно использоваться на интерьерах, если характерный запах будет нежелательны.К сожалению, креозот был признан канцероген и должен использоваться с осторожностью.

Каменноугольная смола в качестве консерванта не так эффективна, как креозот производится из него. Смола менее ядовита, не проникает древесина из-за своей вязкости, она чернее креозота и это не подходит для внутренних работ по дереву.

Нелечимые соли металлов в основном основаны на солях меди. используется комбинация медь / хром / арсенат.Медь и мышьяковая соль являются токсичными консервантами, которые оказываются не выщелачивается (не вымывается) солью хрома, действующей как фиксирующий агент. Древесина пропитана процесс "вакуум-давление". Консервация металликом соль все чаще используется, так как обработанные поверхности без запаха и может быть окрашен или склеен.

Растворимые в воде консерванты не подходят для экстерьера использовать, так как они могут быть удалены из древесины дождем.Они, однако, очень подходят для внутренних работ, так как они сравнительно без запаха и цвета, и древесина может быть окрашена.

Использованное моторное масло часто, по крайней мере, в небольших количествах, может быть получено бесплатно. Масло содержит много остаточных продуктов от сгорания и некоторые из них будут действовать как консерванты, но это не так эффективно, как коммерческие консерванты. Это может разбавлять дизельным топливом для лучшего проникновения. Сочетание 401 отработанного моторного масла и 11 дильдрина представляет собой Жизнеспособная альтернатива в сельском строительстве.

Методы консервации древесины

Чтобы быть эффективным сохранение трех основных методов сохранение:

1 Пропитка под давлением древесины, помещенной в горизонтальную сталь цилиндр является одним из лучших способов применения консервантов в дерево. Креозот является основным используемым консервантом, но недоступным соли металлов также обычно применяются этим методом.Водные консерванты должны применяться под давлением обработка, если древесина будет подвергаться воздействию дождя или земли влаги. Поверхностно нанесенные водные консерванты быстро выщелачиваются прочь оставив древесину незащищенной.

2 Используется обработка в открытом резервуаре, известная как пропитка или выдержка для относительно небольших количеств древесины. Горячий и холодный замачивание. Бак с консервантом и древесиной нагревается до почти кипятят, выдерживают от одного до двух часов, а затем позволяют прохладный.Во время периода нагрева клетки и воздух в клетки расширяются и часть воздуха удаляется. Как древесина и консервант охлаждает древесину и частичный вакуум созданный вызывает постепенное поглощение жидкости в древесины. b Древесина может быть погружена в жаркую или холодную консервант, но он не так эффективен, как горячий и холодный замачивание. Креозот или соли металлов могут быть применены этими методы.

3 Поверхностная консервация включает погружение, распыление и нанесение кистьюНи одна из этих обработок поверхности не является эффективны как системы давления и открытого бака, так и консервант лишь слегка проникает в древесину. Дерево должно быть приправленным и поверхность должна быть сухой и чистой перед применение. Большее проникновение обычно приводит, если консервант наносится горячим, особенно если используется креозот. древесина должна иметь как минимум два слоя; первое нанесенное покрытие высушить до следующего нанесения. Креозот является наиболее распространенным консервант, используемый для этого метода.Поверхностное лечение с чистые жидкости не рекомендуется, так как правильное применение трудно контролировать.

Изготовлено строительные доски

Существует ряд строительных досок из шпона или отходы лесной промышленности, которые удобны и экономичные материалы для использования в строительстве. В В общем, они предлагают отличные крепления для каркаса здания и экономия труда, потому что они доступны в больших размерах требует минимума примерки.

Некоторые изготовленные доски разработаны с довольно характеристики, такие как огнестойкость, простота очистки, высокая изоляционная ценность или устойчивость к атмосферным воздействиям.

Фанера

Фанера производится путем склеивания трех-семи шпонов которые были очищены от бревен. Зерно каждого последующего шпон поворачивается на 90 от предыдущего, в результате чего доска это имеет значительную прочность и жесткость во всех направлениях.Водостойкий клей чаще всего используется, давая продукт, который очень устойчив к влаге. Водостойкие клеевые панели должны всегда выбирайте для хозяйственных построек. Так как самого дерева нет водонепроницаемые, панели по-прежнему подвержены набуханию и сокращение от изменений влажности.

сортов фанеры

Фанера обычно дается от 4 до 5 классов на основе внешний вид поверхности шпона. Каждая панель имеет двойную букву класс, я.то есть, чтобы указать класс поверхности панели и задняя часть панели. Поверхность высшего сорта, как правило, достаточно свободен от дефектов, чтобы быть законченным естественно, в то время как второй лучший сорт хорош для рисования. Более низкие оценки используются для структурные применения, где внешний вид мало значимость. Теоретически от 10 до 15 разных классов комбинации возможны. На практике только часть из них будут доступны от продавцов древесины.

Размеры фанерных панелей

Бюро стандартов Кении перечисляет 12 размеров панелей и 9 разной толщины.Сочетание сортов, размеров панелей и толщины, есть множество возможных комбинаций, однако, только несколько будут изготовлены. Наиболее распространенный размер панели 2400 на 1200 мм толщиной 9, 12, 15 и 19 мм.

Фанера как конструктивные элементы

Фанерные панели изготавливаются из разных пород дерева и имеют широкий диапазон прочности и жесткости. Либо производитель или торговая ассоциация, которая публикует оценку стандарты, которых придерживаются производители, могут предоставить конкретные прочностные характеристики для фанеры.В общем, фанерные панели должны быть равны или превышать силы, указанные в таблице 3.4.

Таблица 3.4 Безопасные пролеты для фанеры Панели Параллельные Зерну Плис

Груз

167Pa 4790Pa
Толщина (170 кг / м) (490 кг / м)
9мм 400 мм -
12мм 600мм -
15мм 770 мм 300 мм
19 мм 925мм 400 мм

Рисунок 3.6 Фанера.

Прочие промышленные доски

Щиты и ламинаты изготовлены из деревянных планок из 8 шириной до 25 мм, склеенные и покрытые одним или несколькими винирами с каждой стороны. По крайней мере одна пара соответствующих виниров иметь зерно под прямым углом к ​​зерну ядра. Таким образом, если финишное зерно должно идти параллельно сердечнику, там должно быть по крайней мере, два винира с каждой стороны.

Те же 12 размеров панели, перечисленные для фанеры, также перечислены для блокборд.Тем не менее, толщина больше, начиная от 15 до 50 мм с шагом 5 мм. Тот же внешний вид, оценки и типы клея, перечисленные для фанеры, также относятся к щитам. Щитовые панели часто используются для дверей.

Рисунок 3.7b ДСП.

ДСП изготавливаются прессованием щепы или хлопьев дерева между парами нагретых плит, так что частицы лежат в случайным образом с их более длинными размерами, параллельными поверхность доски.Чипсы склеены с помощью термореактивных синтетические смолы. В зависимости от размера частиц эти доски по-разному известны как ДСП, ДСП или вафельные. Сила и жесткость обычно увеличиваются с плотность, но сама по себе это не показатель качества, а влажность сопротивление значительно варьируется, и большинство ДСП не должно использоваться во влажных местах.

Softboard сделаны из несжатой древесной щепы или сахарного тростника волокна, смешанные с водой и клеем или смолами, придают плотность ниже 350 кг / мОни недорогие и могут быть использованы для стен или потолочные поверхности, которые не подвержены высокой влажности условия. Мягкие плиты имеют небольшую устойчивость к разрыву и должны поддерживаться часто (от 300 до 400 мм) при установке. 2400 на 1200 мм размер наиболее распространен в толщинах от 6,4 до 25 мм.

Mediumboards, имеющие плотность от 350 до 800 кг / м, используются для обшивки панелями, в частности те, которые имеют плотность при верхний предел диапазона.Размер 2400 на 1200 является наиболее распространенным и толщина варьируется от 6,4 до 19,0 мм.

ДВП изготовлены из древесного волокна, сжатого до 800 кг / м. Они обычно гладкие на одной поверхности и текстурированные на другой. Размер 2400 на 1200 мм наиболее распространен по толщине от 3 до 12,7 мм. Обработанный маслом сорт с надписью «закаленный» имеет хорошую устойчивость к влаге.

Другое изделия из дерева

Древесные плиты состоят из длинных древесных стружек, смешанных с цементом и сформированные в плиты толщиной от 25 до 100 мм и с высоким доля теплоизоляционных пустот.Хотя горючий, они не легко воспламеняются и обеспечивают хорошее поглощение звука.

Опоясывающий лишай вырезают из бревен без гниения. Они есть толщиной около 2 мм в верхней части и толщиной 10 мм в нижней части и обычно около 400 мм в длину. Некоторые леса нуждаются в обработке консерванты перед использованием в качестве кровельной черепицы, тогда как другие просуществуют от 10 до 15 лет без лечения.

Опилки - это побочный продукт лесопилок. Это хороший натуральный изоляционный материал, а также хороший постельный материал для использования в приют для животных.

Плетеный из кустарников, кустов и деревьев используется либо непосредственно для ограждения или облицовки стен или может быть опечатан размазывать по грязи, штукатурке и т. д.


Содержание - Предыдущая - Следующая

,

Пропитка для дерева от влаги, описание пропитки для дерева от влаги и гниения

Древесина относится к лидерам среди материалов для строительства частных домов. Однако при всех своих преимуществах она имеет один недостаток – способность повреждаться и приходить в негодность под воздействием повышенной влажности. Предотвратить ее разрушение можно при помощи пропитки для дерева от влаги и гниения, которая позволяет сохранить первоначальные характеристики деревянных конструкций и значительно продлить срок их эксплуатации.

Для чего нужна пропитка для дерева от влаги?

Будучи натуральным материалом, дерево обладает природной гигроскопичностью и имеет свойство вбирать в себя влагу при контакте с талыми водами и атмосферными осадками. При повышении влажности древесины более чем на 15 % она начинает набухать, расслаиваться, терять свою форму. С течением времени на ней появляются плесень, грибки, развиваются процессы гниения, которые снижают долговечность и эстетику деревянных конструкций.

Современная пропитка для дерева от влаги наделяет изделия водоотталкивающими свойствами и помогает избежать их высокого увлажнения. Ее использование сводит к минимуму риски появления гнили, которая не просто портит внешний вид дерева, но и негативно сказывается на здоровье людей. Споры гнилостных образований способны попадать в лёгкие человека и провоцировать хронические болезни, поэтому защита древесины от чрезмерной влажности является важным этапом в создании благоприятного микроклимата в доме.

Причины ускоренного разрушения дерева

Деревья, произрастающие в природе, обладают надежной защитой в виде собственной древесной коры. При строительстве зданий или изготовлении различных изделий из дерева кора удаляется, что влечет за собой нарушение древесной структуры под негативным влиянием внешней среды. Если на конструкциях нет пропитки для дерева от влаги и гниения, то они разрушаются вследствие следующих факторов:

  • Грибки и плесень – часто поражают древесину в условиях влажности и ограниченного доступа воздуха. Дерево служит отличной питательной средой для вредных микроорганизмов, особенно если оно напитано влагой.
  • Насекомые – наиболее распространенными врагами дерева являются жук-долгоносик, короед, древоточец, которые способны не только навредить древесине, но и полностью ее разрушить. Характерными признаками появления насекомых служат небольшие дырочки и канавки, видимые на деревянной поверхности.
  • Влага – дожди, туманы, тающий снег, да и просто повышенная влажность внутри помещения приводят к разбуханию древесины и образованию трещин, а также благоприятствуют появлению гнили. Пропитка для дерева от воздействия влаги снижает водопоглощение материала, не влияя при этом на его способность «дышать».

В качестве дополнительных факторов, отрицательно воздействующих на дерево, стоит упомянуть ультрафиолетовые лучи, которые разрушают природное вещество лигнин, отвечающее за твердость и жесткость древесины. Под влиянием солнца деревянные изделия становятся более мягкими, теряют природный цвет и покрываются трещинами.

Виды средств для защиты дерева

Современный рынок предлагает потребителю качественные растворы, которые предотвращают процессы гниения и становятся надежной биологической защитой деревянных конструкций. Все пропитки для дерева от влаги и гниения могут различаться между собой в зависимости от состава и способов их применения:

  • по месту обработки;
  • по природе используемых растворителей;
  • по характеру активного компонента.

По месту нанесения

Исходя их локализации обработки, пропитки бывают внутренними и внешними. Первые используются для проведения внутренних работ и отличаются экологической чистотой. Они мягко воздействуют на микроорганизмы и не наносят вреда здоровью человека. Внешние средства применяются для наружных работ и обеспечивают лучшую защиту для дерева, но отличаются более высокой токсичностью.

По активному компоненту

Главным действующим компонентом в пропитках для дерева от влияния влаги могут быть вещества органического и неорганического происхождения. Чаще всего составы изготавливаются на масляной основе, акрилате или алкидных смолах, а также на летучих химических компонентах, которые не могут проникнуть глубоко в дерево, но формируют прочную защитную пленку на его поверхности.

По растворителю

В зависимости от растворителя для пропиток смеси бывают водными и неводными. В первом случае активный компонент смешивается с водой, которая обеспечивает древесине хорошую смачиваемость пор. Что касается неводных смесей, то их разводят при помощи спирта или химических растворителей, которые при нанесении на поверхность быстро улетучиваются в атмосферу.

Если вам нужна надежная пропитка для дерева от влаги и гниения, подобрать необходимый материал можно в магазине «ТБМ-Маркет». В нашем каталоге представлены средства как для наружных, так и для внутренних работ, позволяющие обеспечить хорошую защиту для дерева на долгие годы.

Как подобрать эффективную пропитку для дерева от влаги?

Чтобы пропитка дала максимальный эффект, рекомендуется ознакомиться с характеристиками предлагаемых средств и подобрать именно тот материал, который лучше всего подходит конкретному типу деревянных конструкций и условиям их эксплуатации. К главным аспектам, на которые следует обратить внимание, относятся:

  • глубина проникновения средства в древесину;
  • экологическая безопасность пропитки для дерева от негативного воздействия влаги, наличие/отсутствие резкого запаха;
  • место применения – для внешних или внутренних работ;
  • степень действия состава на разные виды грибка, плесени и насекомых;
  • расход материала – в среднем он должен составлять до 200–250 г/м²;
  • срок действия смеси.

При покупке следует учитывать климатические условия местности. Если дом находится в областях с частыми атмосферными осадками, лучше всего выбирать пропитки, которые эффективно защищают дерево при резких перепадах температур. Для мест с повышенной влажностью желательно брать водоотталкивающий состав, основной функцией которого является защита дерева от влаги.

Правила обработки пропиткой для дерева от влаги

Как правило, пропитка для дерева от влаги и гниения не вызывает трудностей в нанесении, однако при обработке древесины нужно придерживаться определенных рекомендаций, которые помогут правильно нанести состав с гарантией его долгосрочного действия:

  • Перед обработкой необходимо очистить древесину от пыли, жира или ранее нанесенных красок и лаков.
  • Если на дереве уже заметны следы грибка, его нужно обработать щеткой с металлическими щетинками.
  • Неотъемлемым этапом является тщательная сушка дерева, поскольку сухая древесина не так интенсивно впитывает влагу.
  • Пропитка наносится кистью или валиком, начиная со срезов доски, ее торцевых элементов и тех частей дерева, которые уже подверглись повреждению. При обработке необходимо надевать средства индивидуальной защиты.
  • Если пропитку для дерева от влаги нужно нанести в несколько слоев, то следует подождать высыхания каждого предыдущего слоя.

Когда использование пропиток особенно необходимо?

Поскольку древесина подвергается наибольшему повреждению в условиях повышенной влажности, применение антисептиков особенно важно в местах, где влага оказывает максимальное разрушительное воздействие. К таковым относятся подвальные помещения, бани и сауны, уличные беседки, садовая мебель, а также те части деревянных сооружений, которые имеют тесный контакт с землей.

Обработка такой поверхности может производиться как на этапе строительства, так и на готовых конструкциях. При помощи пропитки для дерева для защиты от влаги и гниения можно свести к минимуму появление грибка и плесневых пятен, избежать появления гнили и защитить деревянные материалы от разрушительной силы воды.

Как защитить дерево подручными средствами?

Существует немало подручных средств, которые вполне могут заменить магазинные растворы. Чаще всего для защиты дерева используют:

  • силикатный (столярный) клей;
  • раствор соды с уксусом;
  • смолу;
  • медный купорос;
  • отработанное машинное масло;
  • серную кислоту в сочетании с бихроматом калия;
  • составы из борной кислоты, воды и соли.

Указанные варианты не так эффективны, как пропитка для дерева от влаги и гниения, поскольку препятствуют воздействию влаги только на короткое время. Если вы хотите получить длительный и действительно качественный эффект, оптимальным решением станет обращение в интернет-магазин «ТБМ-Маркет» и покупка надежных пропиток для древесины от европейских производителей.

Обработка древесины от гниения своими руками

Древесина — доступный, экологичный стройматериал с прекрасным внешним видом. Современные материалы (керамзитобетон, пенобетон) с недавних пор стали часто применяться для сооружения стен и перегородок, но их популярность при строительстве небольших домов пока проигрывает древесине.

Однако, являясь органическим материалом, древесина слишком гигроскопична, является замечательной питательной средой для плесени, микроорганизмов. Поэтому, используя данный материал, стоит обратить особое внимание на его защиту от внешних факторов.

Причины гниения древесины

Развитие плесневых грибков – основной фактор, разрушающий дерево. Развитие плесени (гниение) происходит в определенных условиях:

  • влажность воздуха 80–100%;
  • влажность материала выше 15%;
  • температура ниже 50 и выше 0 С0

Дополнительными причинами гниения могут послужить промерзание материала, застой воздуха, контакт с почвой.

Факторы, благоприятные для процесса гниения, достаточно распространены. Поэтому необходимо знать, чем обработать древесину, чтоб защитить ее от плесневых грибков.

Просушка древесины

Начинать следует с профилактических мероприятий. Для предотвращения развития плесени дерево должно быть сухим. Есть четыре метода сушки бруса или доски:

  1. Естественная сушка в сухих помещениях с хорошей вентиляцией. Это самый длительный метод (продолжительность сушки — до 1 года).
  2. Сушка в камере при помощи перегретого пара, горячего воздуха. Это более дорогой, но быстрый и эффективный метод.
  3. Парафинирование. Дерево погружается в жидкий парафин и помещается в печь на несколько часов.
  4. Запаривание во льняном масле. Применяется для небольших деревянных изделий. Дерево погружается в масло, проваривается на медленном огне.

Защита деревянных элементов от влаги

Защитить брус от капиллярной влаги позволяет современная гидроизоляция. От атмосферной влаги конструкции защищает качественная крыша и нанесение специальных красок и покрытий.

Защиту от скопления конденсата обеспечивает тепловая и пароизоляция. Теплоизолирующий слой располагают ближе к наружной поверхности, а между ним и деревянной стеной располагают пароизоляцию. Брус кровельных элементов защищают от дождя и снега гидроизолирующими пленками.

Деревянные дома и сооружения должны располагаться выше уровня грунта, на фундаменте. Для эффективной защиты от воды стоит позаботиться о наличие отмостки, эффективной дренажной системы. Большое значение для биостойкости деревянного здания имеет возможность естественной просушки стен. Поэтому не следует высаживать деревья поблизости от деревянных строений.

Что делать, если брус начал гнить

Гниение сильно ухудшает физические параметры дерева. Его плотность падает в 2–3, а прочность в 20–30 раз. Восстановить гнилое дерево невозможно. Поэтому пораженный гнилью элемент следует заменить.

При незначительном заражении плесенью можно постараться остановить процесс. Для этого гнилой участок полностью удаляется (с захватом части здоровой древесины). Удаленную часть замещают стальными армирующими стержнями, которые должны достаточно глубоко входить в здоровую часть элемента. После армирования участок шпаклюется эпоксидной либо акриловой шпатлевкой.

Это трудоемкая и сложная процедура, после которой не всегда удается добиться прежней прочности конструкции. Проблему легче предотвратить, для чего производится обработка древесины от гниения.

Защита дерева народными средствами

Проблема защиты от гниения актуальна со времен, когда дерево было впервые использовано в качестве материала. За долгое время накопилось множество эффективных народных рецептов, успешно применяемых и поныне:

  • Обмазка деревянных конструкций силикатным клеем.
  • Обработка стен и почвы (до 50 см глубину) раствором бихромата калия в серной кислоте. 5%-е растворы кислоты и бихромата калия смешиваются 1:1.
  • Обработка уксусом с содой. Пораженные участки посыпаются содой и опрыскиваются уксусом из пульверизатора.
  • Обработка древесины 1% раствором медного купороса.
  • Пропитка горячей смолой. Очень эффективный способ для обработки бревен, кольев забора, скамеек, контактирующих с почвой.
  • Использование соли с борной кислотой. Смесью 50 г борной кислоты и 1 кг соли на литр воды следует несколько раз, с интервалом 2 часа, обработать дерево.

Все эти методы пригодны только для здоровой древесины или когда дерево имеет небольшие очаги поражения.

Современные методики борьбы с гниением

Разделяют два способа, позволяющие надежно защитить дерево: консервация и антисептирование.

При консервации на брус или доску наносится средство с длительным отравляющим эффектом. Для этого дерево вымачивается в холодных или горячих ваннах, либо консервант проникает в него с помощью диффузионной или автоклавной пропитки. Метод применим только в заводских условиях.

Антисептирование предполагает самостоятельную пропитку материала путем нанесения химических веществ пульверизатором или валиком. Антисептическое средство необходимо выбирать в соответствии с условиями эксплуатации деревянной конструкции. Например, пропитки на основе воды и уайт-спирита безопасны и недороги, но легко смываются. Поэтому для элементов, соприкасающихся с влагой или почвой, подходят только водоотталкивающие антисептики.

Классификация антисептиков

Выбирая средство, чтоб обработать брус, стоит разобраться с основными категориями и видами защитных составов. Выделяют три категории составов для защиты древесины: краски, лаки, антисептики.

Краски выполняют одновременно защитную и эстетическую функции. Для внутренних работ лучше выбрать водорастворимые краски, а для наружных – на основе органического растворителя.

Лаки образуют защитную пленку на поверхности, не изменяя ее внешнего вида. Для наружных работ применяются лаки с фунгицидами, убивающими плесень, предотвращающие растрескивание и выцветание дерева.

Антисептики отлично справляются в случае, когда плесень уже заразила дерево. Различают 5 их видов:

  1. Водорастворимые. Без запаха, нетоксичные, быстро сохнут. Делают их на основе фторидов, кремнефторидов смеси борной кислоты, буры или хлорида цинка. Не рекомендуются для обработки поверхностей, часто контактирующих с влагой.
  2. Водоотталкивающие. Отличаются более глубоким проникновением в дерево. Подходят для обработки конструкций бань, погребов и подвалов.
  3. На органических растворителях. Допускаются к применению в наружных и внутренних работах. Образуют толстую пленку, сохнущую до 12 часов.
  4. Масляные. Образуют толстое прочное покрытие, нерастворимое в воде. Однако, применять их следует только с сухим деревом. При нанесении на влажную древесину масляные антисептики не препятствуют размножению спор грибков внутри материала.
  5. Комбинированные. Применимы для любой древесины, дополнительно обладают антигорючими свойствами.

Как следует наносить на дерево защитное покрытие

Нанесение антисептиков, лаков и красок на не составляет труда. Однако, проведение таких работ требует соблюдения определенных правил.

  1. Перед обработкой следует надеть в перчатках, защитной маске и очках.
  2. Окрашиваемую поверхность очистить скребком от грязи, жира, старой краски.
  3. Зачистить доску или брус старой щеткой или наждаком.
  4. Вымыть поверхность водой с моющим средством.
  5. Дождаться полного высыхания древесины.
  6. Ознакомиться с инструкцией, где указан способ нанесения средства.
  7. Начать обработку деревянных конструкций с торцов, разрезов, поврежденных участков.
  8. При необходимости нанесения нескольких слоев покрытия, следует делать паузы 2–3 часа между нанесением каждого слоя.

Что необходимо знать о защите от плесени

Защитный состав следует выбирать исходя из особенностей эксплуатации защищаемой поверхности. Для наружных работ подходят только трудносмываемые покрытия. Такие средства надежно защитят древесину в течение 30 лет.

Для влажных помещений (подвалы, бани) необходимы специальные средства, способные выдержать резкие перепады температуры.

Изменение цвета дерева, появление сколов и трещин – сигнал о том, что следует срочно обновить защитное покрытие. Рекомендуется чередовать антисептические составы, не обрабатывая дерево тем же составом повторно.

обзор средств для защиты дерева от плесени, насекомых, огня

Собственный дом на свежем воздухе – мечта многих городских жителей. Дерево – приятный для работы строительный материал. Оно экологично, хорошо держит тепло, немного весит, эстетично выглядит как снаружи, так и внутри, и поэтому практически незаменимо в индивидуальном строительстве. 

В то же время дерево – довольно хрупкий строительный материал, который обязательно необходимо обрабатывать перед использованием. В данной статье мы расскажем о том, какие бывают виды защиты древесины, перечислим основные угрозы для древесины, сравним преимущества и недостатки препаратов для защиты от плесени, огня и насекомых.

Древесину чаще всего используют: 

• при строительстве домов и бань из круглого леса, 
• для внутренней и внешней обшивки обрезным пиломатериалом, 
• для дачной мебели, 
• для строительства причалов, лодок;
• для строительства заборов и наружных сооружений (колодцев, сараев, качелей) и т.д. 

Однако дереву присущи некоторые недостатки, а именно быстрая потеря своих прочностных и декоративных свойств без надлежащей защиты от атмосферных и иных воздействий. Поэтому очень важно заранее защитить древесину от возможных угроз. 

Погода. Высокая влажность воздуха (от 15%), осадки, солнечные лучи, колебания температуры разрушают деревянную поверхность и повышают риск поражения грибком и плесенью. От влаги на необработанном дереве появляются трещины и расслоения, меняется внешний вид и форма покрытия (за исключением тропических пород дерева).

Насекомые. Основная угроза дереву исходит от жуков-точильщиков, долгоносиков, древесных муравьев, короедов, жуков-усачей. Опасность могут представлять как взрослые особи, так и их личинки. Некоторые из них могут прожить более 10 (!) лет и впоследствии начать оживать при благоприятных условиях. Личинки жуков-точильщиков за год-два способны прогрызть несколько метров древесины, деформируя поверхность и практически полностью разрушая ее структуру.

Плесень появляется под воздействием погодных факторов, а также бактерий и грибковых спор. В результате его появления необработанный материал приобретает некрасивый серый или коричневый оттенок, «скукоженный» вид, проникает внутрь пористого дерева, распространяя свои грибницы вплоть до самого фундамента. В результате древесина превращается в труху, а последствия возникновения грибка на фундаменте практически невозможно устранить. 

Огонь. Необработанная древесина в воздушно-сухом состоянии начинает воспламеняться от огня при температуре от 210°C за несколько минут. Покрытая специальными средствами (антипиренами) древесина сможет противостоять огню во время пожара, а в будущем способна сохранять огнеупорный эффект до 10-15 лет.

Комплекс защитных мер включает в себя обработку деревянных поверхностей специальными средствами, пропитыванием и просачиванием под давлением, что значительно повышает износостойкость материала. Основную группу профессиональных защитных средств для дерева представляют специальные пропитки, масла, краски, морилки, лаки, грунтовки и т.д. Чем отличаются пропитки от красок, какие бывают антисептики, чем отличается морилка от лазури или воска, рассказываем ниже. 


На современном рынке деревозащитные средства отличаются в первую очередь по форме выпуска и назначению. 

ПО ФОРМЕ ВЫПУСКА (пропитки, масло/воск, лаки)

Пропитки

Пропитки используются для профилактики разрушений, вызванных атмосферными воздействиями, в первую очередь влаги и УФ лучами. Они представляют собой прозрачные жидкости, которые можно подразделить на пленкообразующие (от солнечных лучей, влаги и плесени) и без образования пленки (от грибка, плесени и насекомых). Наносить пропитку следует на высушенную, не пораженную плесенью или насекомыми поверхность. Один из главных показателей пропиток – проникающая способность: чем глубже пропитка способна проникнуть в поры дерева, тем более надежную защиту она обеспечит. Для равномерного нанесения пропитки обычно используют распылитель или кисть.

Масло/воск

Защитные средства на основе смеси масла и воска применяются для сохранения древесины от влаги и грязи, не трескаются, не темнеют и не отшелушиваются со временем. Создают натуральное покрытие на поверхности дерева, приятное на ощупь. Могут быть использованы для обработки поверхностей, с которой часто контактирует человек: мебель, пол, деревянные игрушки. Средства для защиты древесины на основе воска безвредны для детей, могут применяться для декорирования, обновления деревянных изделий и строительных поверхностей.

Лаки

Защитно-декоративные лаки выпускаются на основе акрила, алкида, масла, полиуретана. Могут быть как оттеночными, так и бесцветными. Наносятся кистью или валиком. Применяются как для внутренних, так и для наружных работ. Лак на основе акрила глубоко проникает в структуру дерева, подчеркивает природный рисунок древесины, образует эластичное «дышащее» покрытие. Такой лак может быть использован для обработки, как древесины, так и для материалов на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.). Алкидные лаки больше всего подойдут для защиты древесины от влаги, а алкидно-карбамидные лаки создают прочное покрытие на поверхности дерева. Лаки на полиуретановой основе создают прочную, эластичную и долговечную пленку, которая так же убережет древесину от повышенной влажности. Лаки на водной основе в целом дольше сохнут, но более экологичны, обладают огнеупорными свойствами и устойчивостью к потемнениям.


ПО НАЗНАЧЕНИЮ (антипирены, антисептики, пропитки против влаги и УФ-лучей, комбинированные)

Антипирены – огнебиозащитные составы. Применяются для внутренних и наружных работ, предотвращают возгорание и распространение пламени, имеют 2 группы огнезащиты. Под воздействием огня их компоненты преобразуются в газообразное вещество, которое в процессе испарения охлаждает поверхность дерева, а твердые частицы образуют на поверхности защитную пленку, блокирующую поступление кислорода. После обработки древесины антипиреном время полного разрушения конструкции от пожара может увеличиться с 20 до 50 минут. Наносятся кистью, валиком или распылителем.

Антисептики – представлены в форме жидких растворов или паст. По сути, они отличаются от других составов наличием биоцидов или ядовитых веществ, уничтожающих бактерии и насекомых, предотвращающих их появление в будущем. Наносятся при помощи распылителя, щетки или валика, обязательно в несколько слоев после полного высыхания. Существуют антисептики в готовой форме, концентрированные антисептики, отбеливатели, составы для бань и саун. Бывают бесцветные и цветные составы натуральных древесных оттенков. Для чего нужны антисептики? Аналогично медицинским препаратам антисептики предотвращают появление болезненных микроорганизмов, грибка и насекомых на поверхности древесины, защищают дерево от гниения, но если поверхность уже поражена, средство, увы, окажется бесполезным.

Антисептики часто применяются в комплексе с лессирующими составами (лаками, красками, олифой) в декоративных целях. Средний расход профессиональных антисептиков на шлифованную древесину составляет около 200-250 г/куб. м и выше в 1,5-2 раза для не строганных поверхностей. Важно помнить, что высушенное дерево гораздо легче впитывает состав, чем сырая древесина, а на пропитку доски потребуется меньше антисептического средства, чем на оцилиндрованные бревна.

Пропитки против атмосферного воздействия и УФ-лучей

Данный вид пропиток позволяет значительно повысить гигроскопические свойства древесины, предотвратить последствия повышенной влажности: трещин, расслоений, деформации, гнили, разрушений. Пропитки от влаги оказывают водоотталкивающее воздействие, многие из них совместимы с лессирующими средствами. Составы от воздействия УФ-лучей используются для профилактики потемнения и растрескивания древесины под воздействием солнечных лучей. Почти все пропитки, представленные на рынке, обладают данным свойством.

Комбинированные составы

Данные составы сочетают в себе защитные и декоративные функции. Масло-лазурь, морилки, воск, грунт с антисептическими и водоотталкивающими свойствами одновременно справятся с задачей защиты древесины и декоративного оформления поверхностей. 


Существует еще несколько способов классификации деревозащитных составов:

По локализации применения бывают внутренние и внешние составы. Смеси для внутреннего нанесения оказывают мягкое воздействие на микроорганизмы и безвредны для человека. Пропитки для наружного применения более токсичны, однако более эффективны для борьбы с грибком и плесенью.

По составу действующего вещества существуют органические и неорганические составы. Органические пропитки более опасны для здоровья, но и более эффективны. Неорганические составы вполне безопасны, но, к сожалению, имеют меньший срок действия. Для самостоятельного нанесения антисептиков нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, поскольку в  состав некоторых из них входят сложные синтетические смеси.

По составу растворителя существуют водные и неводные пропитки. Водные составы – это растворы органических и неорганических солей, которые могут глубоко проникать в поры дерева, так и оставаться на поверхности. Неводные смеси могут основываться как на одном активном компоненте (масло, воск), так и на вспомогательном комплексе веществ. 


В заключении несколько полезных советов для тех, кто собрался самостоятельно обрабатывать древесину от потенциальных угроз.

1) Всегда внимательно читайте состав и инструкцию по нанесению средства. Некоторые составы могут содержать токсичные вещества, поэтому требуют спец.защиты при нанесении и проветривания помещения после обработки.

2) При покупке средств по защите древесины сообщите консультанту вид дерева, локацию работ (внутренняя/наружная) и цель обработки древесины. Чтобы избежать приобретения подделки, обратите внимание на этикетку. На ней должна содержаться информация о производителе и его адресе, контактных данных; меры предосторожности при работе и транспортировке, сведения о классах опасности веществ. Далее, разнообразие средств защиты дерева оставляет выбор за вами, в зависимости от финансовых возможностей и вкусовых предпочтений по декоративным свойствам покрытия.

3) Процесс нанесения защитного средства аналогичен покраске дерева. Перед нанесением необходимо вначале подготовить поверхность: очистить, высушить, отшлифовать. Во время нанесения обязательно следите за равномерностью покрытия, иначе на одном участке дерева средство будет высыхать быстрее, чем на другом. Это может привести к неравномерному цвету и толщине покрытия. Лучше заранее потренироваться на отдельном участке дерева и лучше, если работа будет осуществляться одним мастером.

4) В доме, который стоит "на усадке", ни в коем случае нельзя закрывать окна целлофаном. В срубе должна быть регулярная вентиляция, в противном случае к следующему сезону все внутренние поверхности будут поражены грибком.

5) При сборке сруба необходимо обрабатывать торцы бревен составами, задерживающими влагу. Так бревна будут сохнут более равномерно, а количество трещин уменьшится в разы.

6) Северную сторону дома нужно обрабатывать как можно лучше, т.к. она будет сохнуть дольше, к тому же северная сторона больше подвержена воздействию влаги и грибка.


В нашем магазине Вы найдете широкий ассортимент средств для обработки древесины, которые не только обеспечат надежную профилактическую защиту от плесени, огня и насекомых, но и устранят последствия работ недальновидных строителей. 

Пропитка для дерева от гниения и влаги: какой антисептик для древесины лучше выбрать

Практически в любом строительстве используется древесина. Раньше это был основной вид стройматериала, и хотя сейчас их доступно огромное количество, дерево не потеряло своей актуальности благодаря экологичности и красоте. Однако оно требует тщательного и правильного ухода, в противном случае быстро придёт в негодность. Современные технологии предоставили большой выбор антисептиков и антипиренов для древесины, которые помогут продлить срок ее службы в несколько раз. О них и пойдёт речь в этой статье.

Оглавление:

1. Почему необходимо защитить материал

2. Разновидности защитных средств для дерева

3. Обработка древесины подручными средствами

4. Как обработать дерево антисептиком или антипиреном

5. Борьба с гниением древесины в заводских условиях

6. Ведущие производители антисептиков и антипиренов

Почему необходимо защитить материал

Почему древесина может так быстро прийти в негодность? Всему виной грибок, который провоцирует гниение и таким образом разрушает материал. А домовому грибку под силу навредить даже обработанным поверхностям.

Как понять, что над материалом нависла угроза поражения грибком? Об этом свидетельствуют следующие признаки: если древесина стала мягче, на ней появились микротрещины, она изменила свой первоначальный цвет или разрушена ее природная структура.

Откуда берётся грибок? Этот опасный разрушитель чаще всего появляется и распространяется при следующих обстоятельствах: при неблагоприятных погодных условиях (низких температурах, воздействии осадков и влаги, а также при прямых солнечных лучах), а кроме того, если древесина непосредственно соприкасается с почвой.

Если правильно обработать и защитить дерево, можно увеличить срок его эксплуатации до тридцати лет. Впрочем, в зависимости от различных обстоятельств - как положительных, так и отрицательных, - этот срок может меняться.

Чаще всего древесину обрабатывают, намереваясь защитить ее от воздействия влаги и гниения, и используют в этих целях антисептики и антипирены.

В основе антисептиков лежат химические вещества. В продаже они в наличии в большом разнообразии, поэтому необходимо знать, как сделать правильный выбор.

Разновидности защитных средств для дерева

Основной критерий, на который обращают внимание покупатели - это то, насколько данное средство эффективно. Однако ещё один немаловажный фактор, который нельзя игнорировать - это то, насколько антисептик или антипирен безопасен для здоровья человека по своему составу. Большинство этих препаратов достаточно вредны, а некоторые могут представлять серьёзную угрозу. В их числе - те, что содержат олово и цинк. Они являются самыми ядовитыми.

Однако есть ещё три основных критерия, на которые стоит обратить внимание при выборе антисептика или антипирена для защиты древесины от влаги и гниения.

  • Первый критерий - степень воздействия. Пропитки бывают универсальные и с конкретно направленным действием. Универсальное средство в комплексе ухаживает за древесиной, из которой состоят постройки: оно предоставляет защиту от грибков и плесени, от гниения и от повреждения насекомыми. Поэтому, а также потому, что они дополнительно улучшают внешний вид изделий, результат радует глаз намного больше.
  • Второй фактор - то, несколько данный антисептик способен проникнуть вглубь структуры дерева. Препараты могут быть поверхностными - глубина их проникновения не больше нескольких миллиметров, а могут быть более глубоко действия и преодолевать до десяти миллиметров в глубину. Всем понятно, что чем глубже действует пропитка, тем больший эффект защиты она даёт, и, соответственно, тем дороже она стоит.
  • Третий момент, на который нужно обращать внимание - это то, какое воздействие средство оказывает на поверхность. По этому критерию антисептики разделяют на три категории: нейтральные, которые никак не воздействуют на поверхность, окрашивающие, которые могут изменить оттенок или даже цвет изделия, и лакирующие, которые создают красивое и блестящее защитное лаковое покрытие. Здесь выбор за вами - в зависимости от вашего вкуса и предпочтений.

Чем же защитить древесину от воздействия влаги и гниения? Вот основные категории составов, которые в этом помогут:

1. Декоративная пропитка

Она является влагостойкой, и, соответственно, не даёт дереву гнить. Состав подходит для защиты дерева, из которого построены заборы, бани, беседки, подвалы и тому подобное. Такой антисептик можно сочетать с биогрунтовками, а можно использовать самостоятельно. Как действует пропитка? Она проникает глубоко внутрь дерева благодаря его капиллярной структуре и блокирует его поры. За счёт этого влага больше не может проникать в структуру дерева, и таким образом материал защищён от вреда. Помимо этого, такой способ защиты ещё и улучшает внешний вид изделий, окрашивая их поверхность, чаще всего в янтарный оттенок, цвет так называемой "золотой русской усадьбы".

Однако у декоративной пропитки есть и недостатки: она достаточно долго будет проникать внутрь структуры дерева, и к тому же стоит она дорого.

2. Антисептики на масляной основе

Это защита для наружной отделки. Масляные составы после нанесения на поверхность превращаются в плёнку, которая не даёт влаге воздействовать на древесину, а значит, не позволяет грибку проникнуть внутрь, в структуру материала. Однако изъяном такого антисептика является то, что он защищает лишь поверхность дерева, не будучи в состоянии бороться с грибком, который может уже находиться внутри. Зато такой раствор почти полностью безопасен, и его можно использовать в помещениях, в которых будут жить люди.

3. Антисептики на водной основе.

Это ещё один вид защиты. Такие составы имеют свойство разбавляться водой. Они совершенно не токсичны, не дают резкого запаха во время обработки, и ещё быстро сохнут. Хотя они предусмотрены для защиты от гниения и влаги, все же их нежелательно применять там, где систематически будет высокая влажность - в саунах, банях или погребах. Препараты на водной основе состоят из борной кислоты, хлорида цинка и фторида натрия. Они прекрасно сочетаются с деревом, из которого изготавливают мебель, оконные проёмы, дверные откосы или рамы.

Одним из самых известных антисептиков на водной основе является «Пирилакс». Он предоставляет защиту и от грибка, и от огня. При пожаре или при воздействии на обработанный биопиреном материал высоких температур поверхность его модифицируется в пенококсовый слой, который еще называют пенококсовой шубой. Такая шуба препятствует проникновению необходимого для огня кислорода внутрь древесины и тем самым не дает пожару распространяться. Помимо этого «Пирилакс» не даст поразить древесину жуку-древоточцу и прочим насекомым, а также деревоокрашивающему и плесневому грибку. Кроме того, он не даёт дереву обветшать со временем или растрескаться, если оно пересохло. Также преимуществом «Пирилакса» является то, что он пригоден к использованию в критических условиях, например, при очень низких температурах, в помещениях с высокой влажностью и отсутствием вентиляции (теплицах, парниках, погребах, а также сараях и местах содержания животных), на поверхностях, которые сталкиваются с механическим трением, а также в очень влажных помещениях и изделиях, которые напрямую контактируют с почвой.

Этот антисептик отлично сочетается с конструкциями, склеенными при помощи обычно использующихся для работ с древесиной клеев и смол. Он не влияет на состав клея и не портит его свойства. Помимо этого, «Пирилакс» совершенно не токсичен для человека ни во время нанесения, ни после. Он не выделяет опасных газов, вроде метанола или фосфина, которые являются сильными ядами. Среди составляющих его антисептических веществ нет фторидов, которые представляют угрозу как для людей, так и для животных. «Пирилакс» легко наносить, используя с этой целью кисть либо окунание или распыление, а также его просто хранить. Его можно использовать для обработки поверхностей даже при температурах от -15ºС до -30ºС. Также спустя пятнадцать дней после обработки этой пропиткой можно нанести другое покрытие, например лак, если только в нем нет мела, кальцита или цемента.

4. Летучие антисептики

Они содержат в своём составе вещества, которые легко испаряются, например, растворитель, в дополнение к окрашивающим составляющим. Достичь глубины структуры древесины они не смогут, но зато образуют весьма прочную защитную пленку на ее поверхности.

Из-за испарений рекомендуется применять препарат в наружных работах, однако применение внутри помещения тоже допустимо. Недостатком антисептиков на летучей основе является то, что они достаточно долго сохнут на поверхности.

5. Органические защитные средства

В их основе лежат органические растворяющие вещества. Чаще всего такие антисептики универсальные и подходят как для наружного, так и для внутреннего использования. Они немного улучшают внешний вид древесины, делая ее структуру как бы глубже, придавая ей некоторого объёма. Также этот вид пропиток очень прост в работе и не обещает никаких сложностей.

6. Комбинированные защитные средства

Отличаются большой функциональностью - они представляют защиту не только от гниения, влаги и микроорганизмов, но также и от пожара. Конечно, если говорить о лучших антисептиках для древесины, то комбинированные составы можно смело отнести к этому разряду.

7. Антипирены

Эта разновидность защитных препаратов оберегает дерево от выгорания в результате воздействия ультрафиолетовых лучей. Благодаря такой защите древесина может сохранять свой естественный цвет на протяжении очень долгого периода времени, вплоть до пятидесяти лет. Помимо этого, антипирен надёжно защищает от пожара - он препятствует возгоранию дерева даже тогда, когда пламя горит в полную силу. Учитывая все преимущества антипиренов, считается, что они - лучшие универсальные защитные средства для древесины.

Однако это не совсем объективная оценка, и необходимо понимать, что в зависимости от обстоятельств могут лучше подойти разные антисептики.

Узконаправленные защитные препараты

Помимо основных видов антисептиков, о которых мы уже поговорили выше, существуют ещё специализированные составы. Рассмотрим их более подробно:

  • Дезинфицирующие препараты.

Эти средства являются не просто профилактикой гниения и заражения микроорганизмами и плесенью, но и умеют лечить уже зараженный материал. Причём они могут нейтрализовать процесс поражения и привести в норму состояние даже сильно заражённого дерева. Всего-навсего одного нанесения антисептика достаточно, чтобы вначале приостановить действие опасных микроорганизмов, а затем и вовсе их уничтожить.

  • Зимний антисептик для древесины

Что, если на улице зима и дерево сильно промерзло? Не беда, ведь есть зимние антисептики для древесины. Такие составы одолеют даже промерзшую древесину. Растапливая воду в порах дерева, они постепенно продвигаются все дальше в глубину структуры.

Обработка древесины подручными средствами

Если нет возможности приобрести современный антисептик или антипирен, то можно использовать один из методов, который применялся раньше, когда последние ещё не были изобретены. Такая защита тоже даст неплохой результат. Вот некоторые из подручных способов обработки древесины:

  • Столярный или же силикатный клей. Им можно обработать дерево и он, пропитав его, защитит от внешнего воздействия.
  • Раствор бихромата калия и серной кислоты. Делается такой раствор в пропорции один к одному, и им можно обработать не только деревянные изделия, соприкасающиеся с землёй, но и саму почву.
  • Уксус и сода. Делается раствор и распылителем обрабатывается поверхность.
  • Медный купорос. 1% раствор отлично подходит для защиты древесины от повреждения.
  • Смола. Этот метод появился раньше всех и остаётся самым результативным. Разогретая смола становится жидкой и пригодной к тому, чтобы ею обработать деревянные части постройки, особенно те, что соприкасаются с почвой.
  • Ещё один вариант раствора - борная кислота, вода и соль. Смешивается все это в такой пропорции: 1:10:20 соответственно. Для эффекта необходимо произвести обработку больше одного раза.

Единственное, что следует учесть - это то, что в случае с уже зараженной древесиной такие методы не помогут.

Как обработать дерево антисептиком или антипиреном

При обработке древесины антисептиком необходимо соблюдать определённые правила. Вот они:

  1. Непременно нужно надеть защитную одежду, а также респиратор и очки, так, чтобы ни на какую часть тела не попал раствор. Причём не имеет значения, каким именно раствором производится обработка.
  2. Саму поверхность необходимо подготовить к работе: дерево очистить от грязи, пыли и старой краски. После этого необходимо старательно пройтись по поверхности металлической щёткой. Для того чтобы обезжирить древесину, нужно помыть ее мыльной водой. После этого нужно дать время материалу хорошо высохнуть.
  3. Когда поверхность подготовлена к обработке, читаем инструкцию по применению выбранного антисептика или антипирена.
  4. Вначале следует обработать торцы и срезы уже повреждённых частей, а затем и всю остальную поверхность.
  5. Если одним слоем не обойтись, то, прежде чем наносить второй, нужно дать первому время полностью высохнуть. Чаще всего для этого требуется два или три часа.

Борьба с гниением древесины в заводских условиях

Если кому-то неохота возиться с обработкой деревянных изделий или построек, то есть и другой вариант. Можно приобрести уже обработанный стройматериал и строить из него. В заводских условиях защита древесины от повреждений осуществляется двумя способами: консервирование материала и воздействие на него антисептическими препаратами.

  • Консервация – это достаточно длительный процесс. Его задача состоит в том, чтобы защитный состав проник глубоко в структуру и вытравил зараженные области. Делается это следующим образом: древесину в виде досок, брусьев и т.п. опускают в бак с антисептиком и там она находится какое-то время, до тех пор, пока не будет полностью обработана. Специальное оборудование позволяет  воспользоваться диффузионной или автоклавной пропиткой.
  • Антисептическая обработка – это нанесение на поверхность материала необходимого вещества (состав его зависит от потребностей). Это делают распылителем, валиком или кистью.      

      

Ведущие производители антисептиков и антипиренов

В таблице, которая приведена ниже, указаны лучшие фирмы, которые производят средства защиты для древесины. В ней также указаны разновидность препаратов, которые они изготавливают, а также их назначение.

 

Фирма Разновидность продукции Назначение
Акватекс Декоративные пропитки

 

Защищает древесину от гниения, грибков, а также от выгорания и обесцвечивания в результате действия солнечных лучей. Помимо этого может окрашивать материал под ценные породы дерева.
Neomid Декоративные пропитки, антипирены Защита от повреждения и от огня. Большой ассортимент отбеливающих и несмываемых продуктов, которые чаще всего выпускаются в виде концентрата, что делает их намного дешевле.
Сенеж Антисептики Усиленная защита от грибков, плесени, консервация древесины. Препараты пригодны как для отдельного использования, так и для первичного покрытия поверхности перед обработкой красками или лаками.
Нортекс Уникальные защитные средства, антисептики "Доктор" древесины, усиленная огнебиозащита.
Tikkurila Лакокрасочные материалы, антисептики Ассортимент лессирующих и кроющих материалов, а также разнообразных колеров.
Vallti Антисептики, окрашивающие продукты Защитное действие от солнечных лучей, влажности и микроорганизмов на разные сроки – до пяти или восьми лет и больше. Есть специальная серия, предназначенная для дерева, из которого сделаны садовая мебель и террасы. В их составе, помимо обеззараживающих веществ, есть также масла и воски, которые обеспечивают полноценный уход.
Vinha Водоотталкивающие составы для наружного применения Предоставляет надежную защиту от грибков и воздействия погоды. Покрытие приобретает красивый вид, через полуматовую поверхность видна структура дерева. В ассортименте фирмы более тридцати разных оттенков. С их помощью возможно не только обрабатывать новые изделия, но и изменять цвет старых, например, темный на светлый.
Belinka Belles Антисептики Защита от микроорганизмов и вредителей благодаря бесцветным препаратам, содержащим биоциды.
Pinotex Антисептики Лучшие в Европе деревозащитные средства оберегают не только от грибков и насекомых, но и нейтрализуют действие от резких перепадов температур. Составы подходят как для наружной, так и внутренней отделки.

Вот основные рекомендации, которые помогут выбрать подходящий антисептик для древесины и значительно продлить жизнь деревянного изделия.

Чем обработать доски для грядок от гниения?: фото, отзывы, описание, характеристики.

В последнее время особую популярность приобрели насыпные грядки с деревянной обрешеткой. У таких конструкций имеется ряд преимуществ. Например, деревянный короб надежно защищает гряду от эрозии (вымывания почвы) — это особенно актуально на склонах. Такую конструкцию легко оснастить системой капельного полива. Значительно упрощается расчет и распределение удобрений и т. п. Насыпную грядку очень просто разместить на неплодородных участках, использовать в качестве элемента ландшафтного дизайна и пр.

Кроме преимуществ, грядкам в деревянном коробе присущ один недостаток — органический материал (доски) в условиях повышенной влажности подвержен гниению. Таким образом, возникает резонный вопрос: что же использовать для обработки досок во избежание их гниения?

Народные методы защиты дерева от гниения

Если бы стоял вопрос насчет обработки строительного материала, то тут существует множество вариантов, которые, к сожалению, не подходят для деревянной оснастки высоких грядок. Во-первых, защитный состав должен быть экологически безопасным, то есть не отравлять грунт и не вызывать аллергии.

  • Обработка битумом. Суть метода заключается в обмазке дерева расплавленным битумом. Защитное покрытие прослужит довольно долго. К недостаткам можно отнести трудоемкость и неэстетический вид досок, поэтому такую обработку целесообразно проводить для подземной части конструкции.
  • Защитное покрытие на основе воска, натурального масла и прополиса. Состав готовят из 3-х частей натурального масла, 2-х частей воска и 1 части прополиса. Такой способ обработки отличается высокой эффективностью, хотя ему присущ важный недостаток — высокая стоимость.

  • Защитное покрытие на основе цемента и жидкого стекла. «Жидкое стекло» (силикаты натрия или калия) используют в строительстве для придания водоотталкивающих свойств цементной штукатурке, например, для бассейна. «Жидкое стекло» довольно хорошо растворяется в воде, но после высыхания образуется нерастворимое соединение. Для приготовления состава необходимо взять цемент и «жидкое стекло» в пропорции 3:1, тщательно размешать в воде до получения смеси жидкой консистенции. Обрабатывать доску можно с помощью малярной кисти, или же использовать строительный краскопульт (распылитель). После обработки доски необходимо поставить вертикально для просушки (от 5-ти суток и более). Эффективность способа соизмерима с финансовыми затратами. Обработку можно проводить и без использования цемента.
  • Обработка клеем ПВА. Способ отличается высокой эффективностью и сравнительно малой стоимостью. После высыхания образуется стойкая, нерастворимая в воде прозрачная пленка. Полимеризация лучше проходит под воздействием ультрафиолета.
  • Обработка спиртовым раствором канифоли. Несмотря на сравнительно высокую стоимость, где основная доля финансовых затрат — приобретение спирта, способ заслуживает внимания. Спиртовой раствор канифоли (можно использовать живицу хвойных деревьев) обладает высокой адгезией (прилипающей способностью) и после высыхания образует крепкую защитную пленку, надежно предохраняющую древесину от гниения. Для приготовления необходимо добавить в спирт 1/3 части порошка канифоли и тщательно перемешать до растворения. Состав должен иметь консистенцию жидкого клея. В состав можно добавить немного скипидара (его запах отвадит кошек от грядок). Клеевой раствор наносят при помощи кисти. Через сутки доски можно использовать для обустройства грядок.

Использование купоросов для защиты дерева

В садоводстве широко применяются купоросы (медный и железный) — эти вещества с успехом используются для защиты дерева от гниения.

  • Пропитка дерева купоросами. Для обработки необходимо приготовить насыщенный раствор медного или железного купороса. Также придется из полиэтиленовой пленки соорудить «купель», в которую нужно будет уложить обрабатываемый материал и залить приготовленный раствор. Продолжительность обработки — 1−2 суток (или более). По окончании пропитки доски необходимо тщательно просушить. Обработанные купоросами, они прослужат длительное время, кроме того, ионы меди (если использовался сульфат меди) губительно воздействуют на патогенные почвенные микроорганизмы. Внимание! Медный купорос недопустимо заливать в алюминиевую тару и емкости из ржавого железа!

Финский метод защиты дерева от гниения

Состав для обработки: 10 литров воды, 1 часть поваренной соли, 2 части муки и по 4 части извести и сульфата железа (железный купорос). Вначале необходимо растворить все соли и тщательно размешать. Муку подмешивают небольшими порциями в нагретый раствор — должен получиться клейстер. На последнем этапе в клейстер подмешивают гашеную известь. Состав наносят на деревянные поверхности в теплом виде. Допускается использование медного купороса. Для приготовления состава вначале растворяют купорос, затем добавляют соль, а по окончании реакции (жидкость окрашивается в зеленый цвет из-за образования хлорида меди) вводят остальные компоненты. Внимание! Известь добавляют только в клейстер, но не в раствор солей, иначе произойдет химическая реакция с образованием нерастворимого осадка карбонатов.

Подготовка дерева и обработка поверхности

  1. Доска, предназначенная для обработки, должна быть хорошо высушена. Сушку проводят в штабелях под навесами. Доски укладывают слоями, перемежая металлическими прутами, чтобы обеспечить приток воздуха.
  2. Поверхность доски необходимо очисть от пыли и заусениц, в идеале — обработать рубанком.
  3. Для эстетичности лицевую поверхность доски можно обжечь при помощи паяльной лампы или обработать морилками. Такая обработка уместна лишь в том случае, если предполагается использования прозрачного защитного слоя (купоросы, спирто-канифоль, силикаты, клей ПВА).

Чем обработать древесину от гниения и влаги?

Дерево – это безопасный, экологически чистый материал, который используется для самых разных целей. Из него изготавливают высококачественную мебель, строят дома и надворные постройки, делают украшения и декоративные элементы для сада или интерьера – список можно продолжать бесконечно. Но дерево требует к себе особого отношения, его необходимо обрабатывать специальными защитными составами. В этой статье рассмотрим, чем требуется покрывать древесину, чтобы уберечь ее от гниения и воздействия влаги.

Для чего необходима защита древесины?

Популярность дерева как экологичного материала, применяемого в самых разных сферах, привлекает как крупных изготовителей, так и обычных пользователей. Но у древесины есть одна особенность, которую стоит учитывать. Она слобоустойчива перед влагой и гниением, поэтому подвергается специальной обработке.

Прежде чем начинать работу с этим природным материалом, нужно узнать, по каким причинам древесина нуждается в защитных манипуляциях со стороны человека.

  • Дерево является материалом, который плохо переносит контакты с влагой. Большинство пород начинают быстро размокать и портиться из-за этого, вскоре подвергаясь процессу гниения.
  • Нередко деревянные доски страдают от резких температурных изменений. Они могут начать коробиться и деформироваться.
  • Древесина может серьезно пострадать от атак со стороны различных древесных паразитов – жучков. Они пожирают природный материал, из-за чего его качество быстро снижается.
  • Подвержена древесина и грибковым образованиям. Та же плесень, которая часто образуется в условиях повышенной влажности, сильно портит качество и состояние экологичного материала.
  • Самое опасное для дерева – контакт с огнем. Материал не только очень легко возгорается, но и активно поддерживает пламя.

Чтобы все перечисленные факторы не могли испортить или вовсе разрушить натуральный материал, используют специализированные продукты, надежно защищающие древесину. После проведения процедуры обработки ее эксплуатационные характеристики и стойкость к негативным внешним воздействиям резко возрастают. Срок службы дерева заметно увеличивается так же, как и срок службы конструкций, которые из него сделаны.

Нередко люди пренебрегают использованием защитных составов при возведении конструкций из дерева. В результате строения быстро начинают терять прежнюю привлекательность и надежность.

Какие средства используют?

Защитные составы, разработанные специально для древесины, бывают разными. Они подразделяются на несколько категорий, в каждой из которых предусмотрены определенные продукты, имеющие свои особенности использования. Рассмотрим подробно, какие защитные обрабатывающие средства могут продемонстрировать высокую эффективность при работе с деревом.

Антисептические

Наиболее распространенные составы, отличающиеся ярко выраженным отбеливающим эффектом. Пользоваться антисептическими растворами имеет смысл в том случае, если требуется обработать конструкцию, которая успела утратить первозданную привлекательность и эстетику под действием агрессивного ультрафиолета.

Если обработать древесину правильно подобранными антисептиками, на ней не только не образуются плесневелые очаги, разного рода грибки и микроорганизмы, но и будут легко уничтожены те споры и личинки, что на ней уже имеются в данный момент. Основное и главное назначение антисептиков заключается в качественной и надежной защите деревянных построек от разрушений биологического характера, гниения.

Самыми популярными и хорошо зарекомендовавшими себя являются составы «Просепт», «Снежок», «Неомид», «Тиккурила» и многие другие.

Антипирены

Если преследуется цель повышения пожарной безопасности древесины, то имеет смысл воспользоваться антипиренами. Иначе их называют противопожарными пропитками. Антипирены могут иметь как водную, так и органическую основу.

Антипирены подразумевают действие особых веществ, которые эффективно оберегают дерево и различные деревянные конструкции от разрушительного действия огня. За счет действия подобной пропитки, проникнувшей в самую структуру материала, заметно снижаются темпы распространения пламени. Практика показала, что без использования рассматриваемой обработки деревянные конструкции быстро разрушаются – от появления первых трещин и дефектов до полного обрушения сооружения проходит всего минут 20.

Универсальные

Большим спросом пользуются современные универсальные пропитки для древесины. Это высококачественные составы, которые предусматривают и огне- и биозащиту. После нанесения таких пропиток натуральный материал эффективно защищается и от быстрого сгорания, и от разрушений под действием биологических факторов.

Благодаря непревзойденному качеству и демократичной стоимости огромную популярность завоевали такие препараты, как «Пирилакс» и «Неомид 450».

Лучшие составы

В продаже можно встретить много разных продуктов, призванных эффективно защитить древесину от разного рода разрушений и деформаций. Подобрать подходящий состав не составляет труда. Рассмотрим обзор лучших смесей на примере пропиток, предназначенных для наружных работ.

  • Tikkurila Eko World. Лессирующие составы от всемирно известного бренда «Тиккурила» всегда славились потрясающим качеством и высочайшей эффективностью. Указанный продукт не только надежно защищает природный материал от биологических разрушений, но и лишний раз подчеркивает его естественную структуру. Сразу после обработки дерево становится более устойчивым к воздействию влаги и лучей ультрафиолета. Почти полностью исключается риск образования плесени и других опасных грибков. Конструкции, обработанные Tikkurila Eko World, могут прослужить очень долго.
  • Luxens. Состав с алкидным основанием, из-за чего имеет специфичный запах, который очень быстро пропадает, как только пропитка высыхает на поверхности дерева. Продукт Luxens может похвастаться экономичным расходом. Если нанести его на древесину, последняя долго не теряет своей привлекательной структуры. Luxens способен обеспечить высочайшую степень защиты от биологических воздействий.
  • Pinotex Ultra. Этот препарат характеризуется тем, что имеет особый ультрафиолетовый фильтр. Состав обладает способностью максимально глубоко проникать в древесную структуру. После нанесения на природный материал рассматриваемого продукта на дереве образуется полуматовая прозрачная пленка, которая и гарантирует надежную защиту от атмосферных воздействий или агрессивных лучей солнца. Pinotex Ultra также повышает параметры пожарной безопасности дерева.
  • Extreme Climate. Универсальный состав прекрасного качества. Им можно обрабатывать практически любые породы дерева. Если речь идет о промазке деревянных построек, то наносить Extreme Climate можно как внутри, так и снаружи. Как только пропитка окажется на поверхности материала, он сразу станет более устойчивым к воздействию любых капризов природы, а также не станет портиться под действием лучей ультрафиолета.
  • Dufa Wood Protect. Надежная пропитка, которая подходит для дерева любых пород. Не имеет специфичного алкидного запаха, поэтому может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ. В состав продукта входят твердый воск и натуральные масла, за счет чего деревянные поверхности делаются более износостойкими и долговечными. После нанесения Dufa Wood Protect формирует матовый слой, который и способен обеспечить отличную защиту древесины от негативных внешних факторов. Наносить пропитку можно посредством кисти, валика или пульверизатора.
  • Neomid 450. Специальный водорастворимый концентрат. Правильно приготовленный состав разрешается использовать для нанесения и снаружи, и внутри построек. Нередко Neomid намазывают на заборы, беседки и многие другие основания. Правильно промазанное дерево не боится плохой погоды или мощного ультрафиолетового излучения. Кроме того, риск появления насекомых-вредителей сводится к минимуму.
  • «Сенеж Био». Качественный защитный препарат, способный эффективно защитить дерево от атмосферных осадков, появления плесени и многих других негативных факторов. Часто используется для продуктивной обработки жилых или хозяйственных построек. Пропитка является трудно вымываемой, за счет чего поддерживает высокое качество дерева на протяжении 30-35 лет.

На перечисленных составах список лучших пропиток для древесины не заканчивается. Существует еще много других действенных и функциональных вариантов, способных хорошо защитить природный материал от различных негативных воздействий.

Народные способы

Чтоб эффективно уберечь древесину от гнили и воздействия влаги, разрешается использовать не только покупные составы от известных производителей, но и различные народные средства.

Медный купорос

Обработка дерева, при которой используется железный или медный купорос, считается самой доступной и простой. Указанные средства позволяют на длительный период предупредить образование на дереве гнили. Купорос смешивается с древесными соками, после чего эффективно препятствует проникновению в пиломатериал влаги. Рассматриваемое народное средство может немного изменить оттенок материала – это обязательно нужно учитывать перед применением.

Медный купорос – не самый безопасный вариант обработки. В условиях нагрева этот состав выделяет вредные токсичные вещества. Работая с ним, необходимо пользоваться перчатками.

Масло

Дерево обрабатывают маслами с давних времен. Чаще всего использовалось льняное масло, которое очень хорошо очищало материал и дополнительно укрепляло его структуру. Дерево, промазанное льняным маслом, начинает обретать хорошую адгезию. Наносить такую защиту можно кистью или распылителем.

Подойдет для защитной обработки и масло тика, либо тунгового дерева. Такие составы позволяют деревянному основанию набрать больше прочности. Они легко и быстро впитываются. Специалисты также рекомендуют обрабатывать дерево горячими маслами – так они гораздо лучше и быстрее добираются до деревянной структуры, эффективнее защищая ее при этом.

Березовый деготь

Для эффективной защиты древесины идеально подойдет обыкновенный березовый деготь. Часто вместо него люди пользуются еловой живицей. Указанные составы отличаются тем, что источают сильный запах. Пропитки являются липкими и довольно маркими, из-за чего работать с ними бывает крайне неудобно – приходится запастись терпением.

Дерево, ранее обработанное березовым дегтем, впоследствии нельзя подвергать окраске, шлифованию, другим видам обработки. Материал, на котором присутствует нанесенное средство, выглядящее как смола, легко воспламеняется.

Гудрон

Гудрон и сегодня помогает остановить процесс естественной порчи дерева. Чаще всего к подобному средству обращаются, чтобы защитить подземные древесные конструкции или нижние срубовые венцы, на которые больше всего влияют негативные внешние факторы. Гудрон необходимо прогреть и смешать с соляркой перед применением. То же требуется сделать, если для обработки будет применяться битум. Защита с применением подобных составов демонстрирует довольно высокую эффективность.

Однако в вопросах экологичности гудрон заметно хромает. Правда, современные потребители могут отыскать в магазинах более продуманные продукты – мастики и пропитки с добавлением битума.

Технология обработки

Неважно, где именно будет находиться дерево – в земле, дома, на улице, в погребе или в теплице, его в любом случае понадобится тщательно обработать защитным составом высокой эффективности. Только в таком случае можно ожидать, что натуральный материал прослужит долго и не утратит качественных эксплуатационных характеристик. Пропитать древесину можно самостоятельно – в этом нет ничего сложного.

Рассмотрим поэтапный процесс защитной обработки дерева своими руками.

  • Непосредственно перед промазкой древесину требуется скрупулезно почистить от пылевых скоплений, жира, а также лакокрасочных покрытий, которые были нанесены на нее ранее.
  • Если на пиломатериале уже просматриваются некоторые недочеты, к примеру, следы грибка от воздействия влаги, то их нужно обязательно счистить посредством щетки из металла.
  • Если покрыть дерево пропитками хочется качественно и эффективно, его нужно предварительно посушить. На сырое основание такие составы нормально лечь не смогут. Кроме того, именно сухой материал намного слабее впитывает в себя влагу.
  • Выбранную защитную пропитку можно нанести, используя валик, кисть или пульверизатор – подойдет любой инструмент. Начинать нужно со срезов доски, торцевых участков и тех оснований, которые уже успели подвергнуться порче. Обрабатывая материал, важно надевать средства индивидуальной защиты.
  • Бывает так, что пропитку требуется укладывать на поверхность не в один, а в несколько слоев. В таком случае перед нанесением нового пласта очень важно дождаться, пока высохнет предыдущий.

Пропитка (обработка) древесины для защиты древесины от влаги и гниения

Влажность и гниль идут рука об руку: там, где есть влага, появляются грибковые образования. Пропитка древесины от влаги и гниения в современном дизайне сочетает в себе защиту от обоих пятен. Но в прежние века люди больше внимания уделяли защите древесины от флегмы, считая ее основной причиной появления плесени.

Как правило, рубку производили осенью, чтобы к лету из срубленного дерева удалить влагу.После этого древесина уже сделана из бревна, и вероятность гниения в ней при правильном хранении ничтожно мала. Кроме того, сушка будет продолжаться.

Стойкость древесины к гниению выше у смолистых пород, поэтому они ценятся для крепления подземных горных выработок. В старых заброшенных постройках стеллажи из лиственницы находятся в идеальном состоянии даже спустя полвека. В настоящее время бороться с водой в деревянных конструкциях стало проще благодаря новым гидроизоляционным материалам..

Защита от влаги

Если речь идет о защите древесины только от влаги, то такие методы есть. Но когда дело доходит до предотвращения гниения, проблема решается комплексно: также ограничивается влияние воды как катализатора процесса, блокируются микроорганизмы, которые могут вызывать гниение. Способы защиты древесины от влаги:

  1. Лак. Поверхность покрывается различными цветами специальных красок или лаков. Эффективность защиты этим методом оставляет желать лучшего, и без постоянного обновления слоя не обойтись.Но некоторые современные красители имеют в своем составе противогрибковые добавки. Лаки следует выбирать так, чтобы они содержали эластичные полимеры, препятствующие растрескиванию наружного слоя или впитывающие лак, не создавая пленки
  2. Более надежная и долговечная защита древесины от влаги получается при пропитке специальными растворами и заполнении имеющихся трещин . Но для этого требуется оборудование по размеру конструкции: автоклавы или ванны. Рабочие составы содержат антисептики, а заделанные щели предотвратят проникновение вредных насекомых.
  3. Дегтярное покрытие выполняют при установке элементов деревянных конструкций в грунт с постоянной влажностью. Поверхность, окрашенная черной липкой массой, выглядит не очень привлекательно, но защищает очень надежно, например, железнодорожные шпалы, правильно обработанные веществом, служат сто лет.
  4. Масло моторное отработанное применяется для гидроизоляции подземной части опор или бревен. Как и в случае с дегтярным покрытием, изделие выглядит некрасиво, но этот метод часто используется для удаления жира.

Защита от гниения

В чистом виде не используется, обычно делается в комплексе с защитой от воды, так как источником гниения является влага. Это результат резких колебаний температуры и непосредственного влияния осадков, а помещение влажное и не проветриваемое. Чаще всего гниют деревянные поверхности, находящиеся в непосредственном контакте с внешней средой: оконные рамы, надземные венцы срубов и заглубленные в землю столбы.

Защита столбов рубероидом и битумом

Внутренние части жилого дома также могут гнить при несоблюдении режима вентиляции. Методы борьбы с этим грибковым заболеванием будут рассмотрены ниже

Применение специальных видов конструкции

Во избежание намокания деревянных приборов уже на этапе проектирования принимаются меры. Есть определенные правила, с помощью которых можно значительно снизить риск заражения гнилью:

  1. Защитить здание от осадков.
  2. Раздельный контакт с землей, бетонными и каменными основаниями и металлическими балками посредством гидроизоляции. Верх самих оснований должен быть выше уровня почвы. Необходимо устройство слепых зон.
  3. Обеспечить вентиляцию и доступ к элементам конструкции для проведения профилактических осмотров на признаки заболеваний или появления вредных насекомых.
  4. Для строительства используйте только материалы, высушенные ранее в этом году.
  5. В местах с контрастными температурами покрыть элементы конструкции теплоизоляцией.

Гораздо надежнее защитить дерево от гниения пропиткой антисептиками. Более того, для этого еще не поздно, даже если болезнь гнили проявилась во время очередной плановой проверки конструкции.

Обработка специальными растворами

Антисептики - препараты, предотвращающие процессы гниения за счет подавления роста микроорганизмов или их полной гибели.В целях защиты древесины каждая смесь с применением этих веществ должна содержать компонент, защищающий изделие от проникновения в него капель воды

Обработка древесины антисептиком

Полезные свойства таких химических растворов:

  • Токсичность по отношению к грибкам -
  • несъемная износостойкость -
  • высокая степень проницаемости -
  • отсутствие неприятного запаха -
  • отсутствие вредного воздействия на людей и животных -
  • нейтральный состав не вызывает коррозии крепежных изделий.

Обработка древесины от гниения и сырости производится перед ее сборкой в ​​конструкции. Антисептики выпускаются в виде растворов различной вязкости:

  1. Водорастворимые на основе порошков фторида натрия и фторида кремния (концентрация 4%) со вспомогательными веществами: мел, цемент, известь, кальцинированная сода и гипс. А также силифторид аммония изготавливали на сухой подложке, его содержание в жидкости 5-10%. На основе смесей - препараты ББК-3 (борная кислота и бура), ГЧС (хлорид хрома и цинка), МЧЧс (те же вещества и медный купорос), последние два токсичны.Наконец, агент ГР-48 представляет собой жидкость с пентахлорфенолом (2-5%).
  2. Если в эксплуатацию пускают невысушенную вовремя древесину, то дерево лучше защитить от гнили и влаги растворимыми в органических антисептиках типа PL, представляющего собой пентахлорфенольное вещество, растворенное в светлых нефтепродуктах, таких как дизельное топливо или керосин . Эта смесь высокотоксична и обладает хорошей проникающей способностью. Еще один продукт этого класса имеет маркировку НМЛ – нафтенат меди, разведенный в мазуте или керосине-растворителе.Он имеет такие же свойства.
  3. Жирные масла считаются наиболее эффективными, но имеют сильный запах. Это маслянистые жидкости: уголь, сланец и антрацен, они очень стабильны, не смываются водой и нейтральны, не вызывают коррозии. Их часто используют для покрытия столбов (их подземной части), шпал, свай и элементов подводных сооружений.
  4. Антисептические пасты имеют более густую консистенцию. Они сделаны из вышеперечисленного. Водорастворимые смеси, наполнитель (торфяная мука) и вяжущие ингредиенты - жидкое стекло, битум и глина.Торцы балок и колонн обрабатывают липкими веществами, которые имеют свойство хорошо впитывать влагу, а также являются водонепроницаемыми.

Существуют и другие способы защиты древесины от гниения и влаги. Например, здоровую древесину часто покрывают смесью разбавленной серной кислоты (5%) и бихромата калия (5%).

Наличие защитных растворов в розничной сети

Наибольшее распространение получили продукты деревообработки комплексного действия, сочетающие в себе свойства антисептиков, антипиренов (от огня) и гидроизоляционных материалов.Вот некоторые из их разновидностей:

  1. Полимерные препараты - предназначены для предотвращения появления плесени, помятости и гниения, а также содержат соли олова, хрома и цинка, препятствующие появлению микроорганизмов. Это абсолютно безвредные для человека марки Бицидол, Вупротек и Пинотекс..
  2. Биопиренц - СенежБио относится к этому классу. А биоциды серии DL (лекарство для дерева) обеспечивают защиту от плесени, микроорганизмов и насекомых.
  3. Антисептики - Антипирены препятствуют гниению и делают продукты не распространяющими горение.Популярные бренды, такие как ВИМ-1, Аквабор, Биокрон, Новотекс, ВАК-48Д, Пирилакс, Пинотекс.

Основные российские производители Ярославский Антисептик и Сенеж, ООО НПО НОРТ. Выбирая, чем обработать дерево, следует обратить внимание на производителя. Этим компаниям можно доверять.

Защита своими руками

Для обработки деревянных конструкций не требуется привлекать бригаду специалистов. Сделать это можно самостоятельно, но при этом необходимо соблюдать определенные правила. Поверхности перед покраской следует очистить от грязи, и хорошо, если погода будет сухая и теплая.

Пропитка древесины распылителем

Несколько советов:

  • водные растворы наносить распылителем, более густые - кистью или валиком -
  • не забывать и о других - некоторые препараты выделяют резкий запах -
  • работать необходимо в респираторе или маске, в костюме -
  • вблизи объекта не должно быть детей и животных -
  • обязательно соблюдение рекомендаций производителя.

Поверхности следует обрабатывать с периодичностью, указанной в инструкции.Расход антисептика зависит от его вязкости и находится в пределах 100-400 г на м². Самый экономичный - метод распыления.

Вредность

Попадание препарата на кожу или его паров в легкие может вызвать негативные реакции организма, проявляющиеся аллергией: сыпь, покраснение и зуд. Защищая права потребителей, законодатель запретил продажу высокотоксичных антисептиков для бытового применения

Помните о токсичности пропиток

После нанесения раствор высыхает или затвердевает, исчезает запах и вместе с ним исчезает опасность для людей .Для окружающей среды смеси нейтральны по составу компонентов: они разлагаются под действием солнечных лучей и сильнейшего природного окислителя – кислорода воздуха.

Материалы для личного пользования

Чаще всего деревянные изделия обрабатывают коммерческими или бытовыми жидкостями или порошками путем растворения их в воде. Это могут быть:

  • клей силикатный -
  • масло машинное отработанное или олифа -
  • битум и гудрон -
  • гашеная известь и смесь хлорида натрия и борной кислоты.

Материалы, используемые сегодня, используются для строительства деревянного дома. Вот такие народные средства:

  • медный купорос - растворить по 100 г на ведро -
  • сода и уксус -
  • смола.

Таким образом, защита древесины от гниения проводилась всегда и существует множество различных мер и методов. Они постоянно совершенствуются, о чем свидетельствует их широкий ассортимент


.

подбор материалов и методов обработки от влаги

Евгений Седов

Когда руки поднимаются из нужного места, жизнь становится приятнее

Содержимое

Древесина

является самым экологически чистым из современных материалов и имеет невысокую стоимость. Однако из-за своего органического происхождения древесина слишком гигроскопична и представляет собой идеальную среду для плесени и различных микроорганизмов. При использовании этого материала для строительства нужно позаботиться о его защите от внешних факторов.

Почему необходима обработка древесины для предотвращения гниения и влаги?

Часто древесина гниет из-за поражения грибком, который постепенно разрушает структуру материала. Процесс разрушения начинается при попадании спор грибка на бревна или прутья (наиболее опасны из них споры бытового грибка, которые могут поражать даже защищенную древесину). Материал, в котором поселился грибок, имеет отличительные признаки:

  • становится мягким;
  • На его поверхности образуется
  • трещин;
  • меняется его естественный цвет;
  • конструкция рушится (дерево начинает гнить).

Разложению древесины способствуют погодные условия - процессы замораживания/оттаивания, повышенная влажность, ветер, осадки, попадание прямых солнечных лучей на поверхность древесины. В большей степени развитию грибка способствует контакт материала с субстратом: в зонах их соединения часто начинается гниение.

Надлежащая защита древесины от влаги и гниения значительно продлевает срок службы изделий до 30-35 лет. Однако на этот показатель также влияют внешние факторы (климат) и условия эксплуатации.В качестве защиты используются различные виды пропиток древесины от влаги и гниения на основе химических веществ. Антисептики имеют разный состав и свойства, поэтому важно знать, какие из них наиболее подходят для конкретной задачи.

Как обработать древесину от гниения и сырости

Эффективность — не единственный критерий выбора антисептика. Важно, чтобы продукт был безопасным для здоровья жителей, ведь многие пропитки, способные надолго защитить дерево от влаги и гниения, очень опасны.Препараты, содержащие соли олова и цинка, рекомендуется исключить – они наиболее ядовиты. Лучше отдать предпочтение антисептическим веществам, не наносящим вреда организму человека. Как защитить дерево от влаги и гниения?

Водоотталкивающая пропитка для дерева

Основной функцией влагостойких пропиток является защита древесины от вредного воздействия атмосферных осадков. Антисептики этого типа используются для защиты различных деревянных конструкций – ванн, заборов, подвалов, жилых домов, беседок.Гидрофобные пропитки могут использоваться как самостоятельные продукты или вместе с биогрунтовками, которыми покрывают древесину перед покраской.

Антисептик глубоко проникает в материал, не только защищая его от патогенных микроорганизмов, но и облагораживая его внешнюю часть, окрашивая древесину и выполняя тем самым декоративную функцию. Покрытие считается самым эффективным среди существующих, но у него есть недостаток – оно медленно впитывается в структуру деревянных досок.Кроме того, декоративная защита древесины для наружных работ имеет относительно высокую цену.

Маслянистая жидкость для обработки древесины от перегноя

Антисептики на масляной основе в основном используются для наружных работ. Такие составы создают на поверхности материала прочную пленку, защищающую изделие от грибков. Этот защитный слой не растворяется в воде, но покрытие можно наносить только на сухую древесину. При обработке влажной поверхности веществом масляный антисептик не способен защитить материал от спор грибка, живущих внутри деревянной конструкции.Масляная пропитка для дерева от влаги и гниения считается умеренно токсичной, поэтому в жилых помещениях ее не применяют.

Водорастворимый консервант для древесины

Этот тип антисептика практически не токсичен, не имеет запаха и быстро сохнет. Водорастворимые пропитки применяют профилактически для защиты древесины от гниения и грибков. Однако составы не подходят для обработки материалов в помещениях с повышенной влажностью (бани, сауны, подвалы), так как изготавливаются из буры, борной кислоты и хлорида цинка, фторида натрия.Такая защита древесины от влаги и гниения может использоваться при обработке различных столов/каркасов мебели, дверей и окон.

Пропитка древесины против гниения и влаги на летучей основе

Это средство изготавливается путем добавления растворителя в специальные лаки и краски. Несмотря на то, что летучие пропитки не проникают глубоко в древесину, пленка, которую они создают на поверхности, очень прочная. Как правило, такие антисептики используют для наружных работ, но их можно использовать и внутри помещений.Составы придают обработанным доскам привлекательный внешний вид, но долго сохнут.

Как выбрать способ защиты древесины от влаги и гниения?

Чтобы выбрать, чем пропитать древесину перед гниением, нужно внимательно изучить упаковки антисептиков, предлагаемые строительными магазинами, где производители предоставляют полную информацию о составе и применении состава. Если вы покупаете несколько разных продуктов для комплексной защиты материала, вам нужно убедиться, что все они совместимы друг с другом.В этом случае лучше выбирать составы одного производителя. На что обратить внимание при покупке:

  • является ли состав токсичным;
  • насколько он прочный/надежный;
  • Имеет ли смесь резкий запах?
  • как экологически чистый/безопасный для здоровья;
  • Цена;
  • необходимо ли использовать специальное оборудование для приготовления и использования состава.

Пропитку древесины от гниения следует выбирать, исходя из индивидуальных особенностей заготовки.Если, например, дом или другой обрабатываемый объект находится во влажном регионе, лучше отдать предпочтение средству, способному защитить древесину от частых перепадов температур (как правило, такие смеси защищают материал на 10-12 годы).

Многофункциональные смеси не только защищают материалы от плесени, но и предотвращают пожары, поэтому лучше всего обрабатывать ими уличные постройки, расположенные непосредственно на земле. Кроме того, внешние объекты желательно защищать несъемными средствами.Их цена выше, но и срок службы больше (до 35 лет). Влагоотталкивающий – идеально подходит для таких помещений, как сауны, бани и подвалы.

Цена на пропитку древесины

Современная продукция отличается высоким качеством и максимальной экологичностью. Пропитка для дерева от влаги и гниения продается в хозяйственных магазинах, кроме того, ее можно приобрести в интернет-магазине. Для удобства сайты предлагают каталоги товаров, с помощью которых легко выбрать и заказать понравившийся товар домой.Рейтинг средств, которые по отзывам наиболее эффективны в борьбе с кариесом:

Пропитка для дерева своими руками

Эффективное защитное средство можно приготовить своими руками. Антисептик состоит из множества недорогих ингредиентов. Рецепты эффективных смесей:

  1. Раствор медного купороса. Растворите 10 г порошка в 1 л воды и нанесите средство на хорошо просушенное дерево.
  2. Силикатный клей. Вещество наносится на деревянные конструкции обычной кистью.В этом случае после обработки на поверхности образуется плотный слой клея, который имеет белый оттенок.
  3. Горячая смола. Этот инструмент не подходит для цветных объектов, так как окрашивает их поверхность в темный оттенок. Перед покраской смолу следует прокипятить, а затем высушить на дереве.

Видео: защита древесины от гниения и влаги

Нашли ошибку в тексте? Выделите его, нажмите Ctrl+Enter и мы это исправим! Древесина

остается самым распространенным строительным материалом, используемым владельцами загородных домов и дач для возведения различных заборов на участке.Гармонично будет смотреться плетеный забор между зоной отдыха и грядками возле дачи, красивая деревянная ограда вокруг загородного дома или невысокая деревянная ограда вокруг клумб во дворе. Но незащищенная древесина быстро портится из-за постоянного взаимодействия с дождем, ветром, снегом, солнцем.

В тенистых местах дворов домов, в местах с повышенной влажностью доски быстро теряют первоначальный вид и покрываются плесенью или грибком. Чем обработать столбы забора и сам забор из досок загородного дома, чтобы они больше года сохраняли привлекательный внешний вид? Существует множество способов обработки древесины, хотя, например,Столбы забора требуют разной защиты снаружи и той, что уходит в землю.

Распространенные ошибки при установке деревянных столбов

Во-первых, важно понять, по каким причинам опорные столбы забора приходят в негодность и как их следует обрабатывать. Происходит это в основном под воздействием влаги, которая, пропитывая древесину, создает «хорошие» условия для развития всевозможных бактерий. А если верхушка шеста подсыхает под солнцем и ветром, то этот процесс становится необратимым в месте соприкосновения с мокрой землей.Дерево начинает гнить, покрывается плесенью, там начинаются насекомые-вредители. Процессы распада в нижней части столба несколько медленнее, но неизбежны. Нет лучшего способа предотвратить это, чем обработка столбов забора антисептиками и герметизация нижней части столбов забора.

К типичным ошибкам дачников при установке деревянных столбов относится неправильный выбор и установка лаг, а также несоблюдение правил обработки подземной части.

При выборе столбов обращайте внимание на общее состояние древесины – отсутствие признаков гнили, посинения, вредителей. Влажность древесины не должна превышать 15%. Перед обработкой антисептиками бревна необходимо отшлифовать и высушить.

Важно знать, где верх бревна, а где низ, так как столб всегда нужно закапывать задом наперед. Это предотвращает всасывание воды в капилляры.
Ни в коем случае нельзя оборачивать обработанный торец дерева рубероидом, потому что при попадании влаги в такой «стакан» она остается там навсегда, создавая условия для гниения.

Необходима обработка деревянных столбов препаратами с антисептическими, влагостойкими и огнеупорными свойствами.

Составы для обработки подземной части столбов

Существует множество народных методов обработки столбов забора.

Вот некоторые из них:

  • Покрытие березовым дегтем или еловой смолой (самый старый и проверенный способ).
  • Обработка отработанным автомобильным маслом (самый дешевый способ). Масло наносится в несколько слоев в подогретом состоянии, тщательно пропитывая все торцы и щели.90% состава экстракта составляет минеральное масло - хороший гидрофобный антисептик. Кислые соли в отходах убивают грибок в древесине.
  • Обжиг и обработка битумом. Зарытую в землю часть бревна можно сжечь в костре или газовой горелкой, создав слой нагара в несколько миллиметров. Пригоревшую часть обрабатывают расплавленным гудроном или битумом.

Защитный слой наносится в два этапа, чтобы каждый слой битумной пропитки успел затвердеть, необходимо выдержать период высыхания первого слоя около суток.Битумная пропитка имеет соответствующий черный цвет, поэтому используйте ее только для обработки той части деревянного столба забора, которая будет скрыта в земле.

Не рекомендуется наносить битумную пропитку на деревянные столбы в туман или дождь.

Строительный рынок также предлагает всевозможные синтетические гидроизоляционные составы - мастики, пасты и т.д. Например, битумные смеси Биом-2 или Ижора, несколько слоев которых в сочетании со стеклосеткой и защитной пленкой создают прекрасную гидроизоляцию с высокими защитными свойствами, рассчитанными на 10 -15 лет эксплуатации.При этом 15-килограммовое ведро такой смеси стоит всего 450 рублей.

Неомид 430 эко – консервирующий, несмываемый антисептик для наружного применения, обеспечивающий максимальную защиту древесины при длительном контакте с почвой и влагой. Защищает от дереворазрушающих и окрашивающих плесеней, водорослей, мхов и насекомых-древорезов на срок до 35 лет.

Категорически не рекомендуется устанавливать строгие столбы.

Пошаговая инструкция по установке и защите опорных стоек

Первый шаг.

Определите, где конец бревна и что это будет вершина столба. Прежде чем приступить к установке столбов забора, промажьте нижнюю часть проникающим антисептиком на высоту 1,5 метра. Лучше погрузить на двое суток в 5% раствор медного или железного купороса. Также можно использовать 5% раствор бихромата калия в 5% серной кислоте, оставшимся раствором нужно будет пропитать почву вокруг заглубленного столба. Это обеспечит 15-20 лет противогрибковой защиты.

Второй шаг.

После пропитки антисептиком заглубленную часть обрабатывают одним из видов гидроизоляции (битумной, дегтярной, мастичной, горной и др.).

Третий шаг.

Осуществляем процесс сборки столба. Существует несколько различных способов, некоторые из которых обеспечивают дополнительную защиту столба от воздействия влажной почвы.

Первый вариант (самый дешевый). Обработанный конец столба закапывают в землю и тщательно утрамбовывают.Через несколько лет необходимо проверить его субстрат на наличие грибка или гнили.

Второй вариант. Готовится яма глубиной чуть больше метра и диаметром в два раза больше колонны. Дно засыпается гравием, затем по периметру укладывается бездонный «стакан» из геотекстиля или другого нетканого материала, который предохранит гравийную засыпку от забивания грунтом. Все пространство засыпается не землей, а гравием или щебнем, тщательно утрамбованным и разбросанным минированием.


90 170

Третий вариант (самый дорогой, т.к. к затратам добавляется покупка труб). С помощью втулки из металлической или асбестоцементной трубы, в которую вставляется деревянный столб. Поскольку рукав возвышается над уровнем земли на 10 сантиметров, дерево не будет находиться в непосредственном контакте с землей и, следовательно, не будет гнить.

Процесс сборки деревянного столба в гильзу является тщательным и трудоемким. Чтобы столб не провалился внутрь, выберите кусок трубы (100 см) диаметром меньше диаметра столба примерно на 10 см.Бревно кладут на козел и делают круговой пропил на высоте примерно 30-40, а затем топором снимают необходимый слой. Получившийся цилиндр должен свободно входить в трубу.

Сначала эту часть столба пропитывают олифой или обрабатывают, оставляют сохнуть на несколько дней. Затем деготь нагревают на огне до жидкого состояния, обтесанный конец столба густо замазывают щеткой и вставляют кусок трубы. Щель между деревом и трубой и низ столба также замазывают смолой.Полученный столб заглубляют так, чтобы верхушка трубы немного выступала над землей.

Шаг четвертый.

Пропитка видимой части колонны антисептиком и нанесение основного покрытия (краска, лак). Для дополнительной защиты столба специалисты рекомендуют закрывать его жестяной крышкой.

Покрытия для видимой части стойки

90 199

Верхняя часть столба, находящаяся над уровнем земли, также требует специальной защиты с использованием как антисептиков, так и защитных лакокрасочных материалов.Чтобы понять, чем обработать столбы забора, определитесь с типом покрытия. Если важно сохранить текстуру древесины, то на рынке давно зарекомендовали себя такие покрытия, как Пинотекс или Белинка, Биотекс и АВИС.

Если планируется нанесение краски, то как обычные отечественные цинковые белила масляные, так и краски для дерева крупнейших зарубежных производителей Tikkurila (Финляндия), Selena (Польша), Alpa (Франция), Akzo NV (Нидерланды), «Белинка Беллес» (Словения).

Древесина всегда грунтуется перед нанесением краски.

Лакокрасочное покрытие следует обновлять каждые три-пять лет, чтобы древесина не гнила и не повреждалась насекомыми.

Современный подход предполагает использование досок из досок в сочетании с озеленением всего сада. При этом важно знать, как обработать доски кровати, чтобы защитить их от грибков и бактерий. Это необходимо для того, чтобы получить не только опрятный, ухоженный вид, но и экологически чистый урожай.

Ящики после обработки перед установкой

Древесина считается отличным материалом для деревянных садовых ограждений, так как обладает многими положительными качествами:

  • практичность в использовании;
  • простота сборки и установки;
  • эргономичность в работе;
  • экологичность, положительно влияющая на растения, создавая благоприятный микроклимат;
  • возможность ускорения процесса созревания огородных культур;
  • возможно выращивание на подходящем почвенном субстрате, т.к. грядку можно засыпать любым типом почвы;
  • удобство ухода за растениями;
  • внешняя привлекательность сада.

Но есть у таких конструкций и недостатки, к которым относятся:

  • подверженность гниению и поражению вредителями;
  • зависимость свойств от влажности, изменения физико-механических свойств;
  • воздействие атмосферных факторов, приводящее к набуханию, усадке, короблению и растрескиванию.

Ящики до антисептической обработки

Поэтому для продления срока службы возникает необходимость применения специальных обработок с минимальным ущербом для здоровья.При устройстве грядок следует принимать меры по защите древесины от разрушающих условий. Зная, чем можно обработать доски, можно получить оригинальные грядки, которые долгое время будут украшать ваш садовый участок.

Народные средства для обработки

Существенным преимуществом народных средств перед синтетическими смесями является цена, которая значительно ниже.

Экологически эти продукты считаются безвредными и гипоаллергенными, что немаловажно для здоровья человека.

Существует несколько эффективных способов защиты деревянных конструкций от гниения:

  1. Смесь прополиса и подсолнечного масла.
  2. Раствор медного купороса.
  3. Мастика битумная.
  4. Термическая обработка.
  5. Курение.

Смесь прополиса и подсолнечного масла

Это средство изготовлено вручную. Для приготовления понадобится масло и прополис в пропорции 3:1. Смешайте ингредиенты и протрите мягкой губкой чистую сухую поверхность материала.Важно, чтобы древесина была хорошо пропитана составом. Метод наиболее эффективен, так как отлично защищает материал от бактерий и грибков. При выборе следует учитывать недостатки: пропитанная древесина легко воспламеняется.

Сульфат меди в упаковке

Расход 40-80 грамм на 1 м2 поверхности. Раствор проникает в древесину максимум на 2 см и легко смывается. Им можно систематически обрабатывать деревянные конструкции. Недостатком использования медного купороса является его неопределенность.При нагревании выделяет токсичные соединения, которые могут нанести вред здоровью человека.

Мастика битумная

С ее помощью можно защитить покрытие от разрушающего действия воды, пыли, грязи, улучшить его внешний вид. Если периодически покрывать мастикой деревянные конструкции, срок службы обработанного этим средством материала значительно увеличится.

Перед началом работы лучше убедиться, что поверхность чистая, без следов старого лака или краски.Затем нанести мастику тонким слоем, что сократит время высыхания, а также повысит качество покрытия. В зависимости от поставленной задачи может потребоваться нанесение до 3 слоев. После обработки очищенную поверхность можно отполировать тряпкой.

Мастика битумная

Термическая обработка

Этот метод считается классическим и предполагает обработку конструкции сухим паром. Абсолютно весь грибок можно устранить только путем полной стерилизации материала. Это возможно при нагреве материала на всю толщину до критических для бактерий температур – выше 70 градусов Цельсия.Для этого его достаточно нагреть при 71 градусе Цельсия в течение 2-4 часов. Для проведения такой процедуры необходимо иметь специальные сушильные камеры.

Копчение

Этот метод позволяет защитить дерево, а также сделать его пригодным для использования в саду без применения антисептика. Лечение заключается в обжиге древесины газовой горелкой.

Приготовление пропитки

Используйте отвертку, чтобы покопаться в поврежденной древесине, чтобы определить степень гниения.Удалите набухшую краску с неповрежденной древесины, чтобы вся оставшаяся влага могла испариться, и древесина начала высыхать.

Распознавание гнилой древесины

Проверка на наличие опасных зон

Мокрая гниль возникает везде, где скапливается дождевая вода. Два самых опасных места — это низ подоконника и низ внешней рамы. Швы открываются, когда древесина набухает, и вода просачивается в чувствительные концевые волокна. Тогда краски и лаки уже не спасают, а гниение вступает во владение.

Определите сухую гниль

Сухая гниль редко появляется на дверях или окнах, требует влажного, плохо проветриваемого помещения, например, под деревянным полом первого этажа. Однако сухая гниль может распространиться на пустые коробки раздвижных оконных рам, если за ними не ухаживать должным образом. В некоторых старых домах до сих пор сохранились сдвижные ставни, которые при открывании прячутся в подвал: на них может перекинуться сухая гниль из земли.

Завершите шпаклевку или замените дерево

Самый простой способ заменить небольшую сгнившую деталь деревянного изделия – воспользоваться специальным ремкомплектом. Однако, если повреждения значительные, если древесина покрыта лаком или краской, а замазку трудно замаскировать, вырежьте сгнивший кусок и замените его куском нового дерева.

Дайте дереву высохнуть

После удаления сломанных участков дайте дереву хорошо высохнуть перед соединением с новым куском дерева или нанесением шпаклевки.Если древесина впитала много воды, высыхание может занять неделю или две. Однако вы можете ускорить работу частыми импульсами горячего воздуха от тепловентилятора.
Наклейте на дерево кусок фольги, чтобы защитить его от дождя, но не слишком сильно: воздух должен свободно циркулировать.

Использование смеси для придания прочности древесине

Антисептическая обработка

Прочтите этикетку перед использованием консерванта для дерева, так как некоторые виды консервантов для дерева могут разъедать металлическую фурнитуру и повреждать клеевые соединения оконных и дверных рам, в то время как другие консерванты могут убить окружающие растения при контакте с растениями.При использовании антисептика обязательным комплектом средств защиты являются резиновые перчатки, очки и респиратор.
Для полной защиты, особенно при нанесении антисептика распылителем, а не кистью, наденьте одноразовую эластичную куртку от дождя с капюшоном и респиратор.

На протяжении нескольких столетий древесина была основным и самым распространенным строительным материалом во всем мире, Россия не исключение. Древесина активно используется не только при возведении зданий и сооружений, но и в частном строительстве.Он нашел применение во внутренней отделке домов и квартир. Благодаря своим ценным свойствам этот материал наиболее востребован в строительстве. Древесина обладает рядом положительных свойств, среди которых долговечность, отличные внешние свойства, прочность и твердость. Простота обработки этого материала также имеет большое значение.

Необходимо пропитать древесину от гниения, так как это продлит срок ее службы.

Тем не менее, долговечность древесины во многом зависит от способа ее обработки.Если использовать дерево в чистом виде без каких-либо средств защиты, оно со временем испортится. Для защиты древесины от гниения используются различные химические вещества. С их помощью можно сделать материал устойчивым к влаге, горению и гниению. Рассмотрим подробнее, чем пропитать дерево от гнили, причины разрушения древесины, препараты.

Причины гниения древесины

Древесина обычно начинает гнить из-за образования на ней плесени.

Гниль может возникнуть по разным причинам.Основной из них – рост плесени на материале. Предрасполагающими факторами, способствующими процессу гниения, являются: высокая относительная влажность, температурные перепады, высокая солнечная активность, способствующая высыханию древесины, и другие. Очень часто гниль развивается после оттаивания или замораживания материала. Важно отметить, что в строительной сфере наиболее подвержены гниению деревянные конструкции, находящиеся в непосредственном контакте с землей. Сюда входят оконные рамы и изделия из дерева, находящиеся в самом помещении.

Сама плесень растет, когда в материал попадают заплесневелые микроскопические грибы. В большинстве случаев это происходит при транспортировке или неправильном хранении дерева. Большую роль в развитии гумуса играет исходная влажность самого дерева. Различают несколько групп древесины в зависимости от влажности. По способу сушки все породы делятся на слабовысыхающие (ель, сосна, тополь, кедр), средневысыхающие (липа, дуб, ясень) и сильновысыхающие (клен, береза, лиственница).Твердость дерева также играет роль в развитии грибка. Самые сложные – береза, вяз, бук, клен, яблоня.

.

Как защитить древесину, чтобы она служила годами?

Как защитить древесину, используемую в конструкции дома? Этот вопрос стоит задать каждому, кто любит деревянные элементы в интерьере и окружении дома. Защитное покрытие дерева сохранит его привлекательный внешний вид на долгие годы.

Почему стоит защищать древесину от вредного воздействия погодных условий?

Уход за деревянными элементами в доме и его окрестностях обязателен, если вы хотите, чтобы они долгие годы сохраняли хороший вид. Невыполнение этого требования может привести к неудобному ремонту или даже к полной замене деревянных деталей в будущем.

Однако правильно подобранные препараты позволяют эффективно защитить древесину от воздействия влаги, огня и биологических факторов. Как защитить древесину от погодных условий?

Какие бывают виды препаратов для пропитки древесины?

На рынке вы найдете очень широкий выбор препаратов для пропитки древесины.Они делятся на три основные категории:

  • водоразбавляемые пропитки для дерева;
  • пропитки для древесины на основе растворителей;
  • масляные пропитки для дерева.

Модели на водной основе используются для пропитки погружением. Они имеют очень широкий спектр применения, обеспечивают биологическую защиту древесины и обеспечивают ее хороший внешний вид.

Пропитка растворителем применима только к деревянным элементам снаружи зданий .Отличаются высоким содержанием воска и добавлением красителя, придающего древесине нужный цвет.

Масляные пропитки также рекомендуются для наружных деревянных элементов зданий . Они эффектно подчеркивают рисунок зерен и в то же время оставляют прочное матовое покрытие.

Какие факторы влияют на быстрый износ древесины?

Древесина - как внутри, так и снаружи дома - подвергается воздействию многих факторов, которые могут привести к ее повреждению, разрушению и потере эстетической ценности .Стоит знать, что на них оказывает разрушающее воздействие, так как это поможет защитить материал и повысить его общую прочность.

В основном вещества, портящие древесину , можно разделить на две группы:

  • физические факторы, называемые также абиотическими;
  • биологические агенты - грибы, водоросли, насекомые.

Наиболее разрушительно воздействуют на древесину атмосферные факторы, такие как вода, влажность, температура и солнечная радиация. Изменчивые погодные условия могут привести к полному разрушению древесины.

В условиях повышенной влажности воздуха может начать размокать и набухать , а при резком снижении уровня влажности древесина даст усадку. Эти виды изменений приводят к деформации материала и растрескиванию вдоль натуральных волокон.

Древесина также подвергается неблагоприятному воздействию УФ-излучения . Хотя это не меняет общей прочности этого сырья, его поверхность со временем разрушается. Как защитить необработанную древесину?

Как защитить древесину от грибка?

В свою очередь биологические факторы также могут оказывать разрушающее воздействие на древесину. Грибы и насекомые представляют большую опасность для деревянных элементов, поскольку они постепенно разлагаются . За короткое время это разложение может быть очень глубоким, и древесина будет полностью разрушена. Материал, зараженный насекомыми и грибками, возможно, не подлежит восстановлению, и его необходимо удалить и заменить новым.

Для защиты от грибков необходимо правильно подготовить древесину для использования с . Вы должны знать, что грибки не размножаются в сухой древесине, которая будет хорошо выдержана, а также в древесине с влажностью более 80%. Такие организмы не любят ни низких, ни слишком высоких температур и проветриваемых помещений.

Как защитить древесину от плесени и водорослей?

Водоросли могут развиваться на сильно влажной древесине, особенно в затененных местах. Покраска дерева не гарантирует, что на него не нападут водоросли . Только защита этого сырья от влаги поможет уберечь деревянные изделия от пагубного воздействия грибков и водорослей.

Как защитить древесину от короедов?

Большую опасность для древесины среди биологических факторов, наряду с комнатными грибами, представляют насекомые . Материал, заселенный насекомыми, например короедом, теряет свои прочностные свойства, поэтому не будет пригоден для дальнейшего использования. По этой причине необходимо защитить древесину от насекомых, например пропиткой .

Как защитить древесину от влаги?

Защита древесины от влаги должна начинаться до ее использования, например, на каркасной конструкции дома . Перед использованием дерева в качестве строительного материала его необходимо высушить. Твердая древесина сохнет дольше, чем мягкая. Также необходимо не забыть пропитать сухую древесину, чтобы она не впитывала воду и влагу из воздуха.

Как защитить древесину от огня?

Вы уже знаете, как защитить дерево от воды, но огонь так же вреден для него. Для эффективной защиты древесины от возгорания ее следует покрыть огнестойкой эмульсией , краской или лаком. Таким образом минимизируется доступ кислорода к сырью и ограничивается утечка из него горючих газов.

Стоит знать! Советы о том, как защитить необработанную древесину внутри и как защитить необработанную древесину снаружи, могут отличаться друг от друга.Поэтому при выборе изделий из дерева следует обращать внимание на предполагаемое использование препарата. 90 122

Проверить: Деревянная ванная комната – стоит ли использовать древесину в ванной комнате?

Какие трудности могут возникнуть при закреплении древесины?

При закреплении дерева вы можете столкнуться со многими препятствиями. Это сырье не носит однородного характера и его структура разнообразна. Средства защиты материала и способ их применения следует выбирать исходя из породы древесины, места ее использования - снаружи или внутри помещения - и интенсивности использования .

Содержание смолы в может создавать проблемы при защите древесины. В основном этот материал должен быть напитанным, т.е. без смолы, потому что лаки, которыми можно защитить деревянные элементы, вытягивают его и делают невозможным получение должного сцепления с основанием.

Лакированная древесина с высоким содержанием смолы сохнет дольше, и это вещество смягчит защитное покрытие . Вы должны знать, что смолообразование может быть максимальным вблизи узлов.Это можно заметить, если выбрать защитные водоотталкивающие средства для дерева. После покраски на месте сучков появится коричневый налет.

Вторая проблема, с которой вы можете столкнуться при закреплении древесины, это ее высокая влажность . Ошибочно использовать влажную древесину для строительных конструкций или для отделки жилых интерьеров.

Предполагается, что строительные пиломатериалы должны иметь максимальную влажность 18-19%. Если он достигает 15%, значит, он набрал максимальную прочность и его размеры не изменятся. При использовании древесины на открытом воздухе может оказаться, что при высокой влажности воздуха она повысит собственную влажность до уровня 25%, но это лишь поверхностная влажность - временное состояние, которое исчезает в течение нескольких дней в сухую и ветреную погоду.

Различные породы древесины различаются по содержанию дубильных веществ и дубильных веществ. Их в экзотическом дереве.Это водорастворимые соединения, поэтому при пропитке такого материала водными эмалями нужно учитывать возможность изменения цвета покрытий.

Подробнее: Какую древесину выбрать для кровли и подходит ли каждая порода для конструкции кровли?

Как защитить сырую древесину? Пошаговая инструкция

Не все виды древесины можно защитить одинаково. Следует подобрать соответствующую пропитку по типу материала, влажности, смоле, дубильным веществам и содержанию дубильных веществ.Узнайте, , как защитить необработанную древесину и как защитить деревянные полы или мебель, которые уже были покрыты лаком или краской.

Пропитка

Основным способом защиты древесины от влаги и других вредных внешних факторов является ее пропитка . Это необходимо, поскольку после механической обработки материал теряет свои естественные защитные компоненты.

Если пропустить этап пропитки, древесина, из которой построен дом, его отделка, обустройство и отделка, будет сильно подвержена различным вредностям из-за воздуха, температуры, влажности от осадков или солнечной радиации.

Отсутствие защиты означает, что на деревянных элементах, скорее всего, появится сырость и грибок или плесень . Пропитка может эффективно предотвратить это.

Стоит знать! Прежде всего, выберите подходящее средство для пропитки. На рынке вы найдете множество средств для защиты этого сырья, которые различаются по функциям и назначению (в зависимости от породы древесины). Вы можете выбрать из бесцветных и цветных вкраплений.90 122

Первым защитным слоем для древесины, подверженной атмосферным воздействиям, должна быть бесцветная пропитка , которая называется грунтовочной или строительной пропиткой . Глубоко проникает в структуру материала и защищает его от синевы, насекомых и грибков.

Грунтовочные пропитки обычно также содержат выравнивающие смолы и уменьшающие впитываемость древесины . Это облегчит вам нанесение целевых препаратов таким образом, чтобы создать ровное покрытие.Такие пропитки наносятся только на сырую древесину, потому что они проникают в нее и не образуют на ее поверхности четкого покрытия.

Препараты красящие составляют отдельную группу пропитывающих средств. Это собственно защитно-декоративные средства, защищающие деревянную поверхность от биологических вредителей – грибков, насекомых и водорослей. Их дополнительная функция – украшение материала и защита от влаги и УФ-лучей .

В зависимости от используемой в пропитке основы такие изделия можно разделить на три группы:

  • На сольвентной основе - основа представляет собой растворитель, уайт-спирит, усиливающий действие пропитки и облегчающий ее проникновение вглубь древесины.Они имеют резкий запах и чаще всего используются для пропитки старой высохшей древесины.
  • Водорастворимый - в основе лежит вода, что означает, что препарат защищает древесину, испаряя ее водную часть. Они менее долговечны, чем фталевые пропитки, но не имеют запаха и дешевы. Они хорошо работают на влажной древесине.
  • Соль - легко проникают в древесину, и благодаря им на ее поверхности появляются мелкие кристаллы соли, блокирующие огонь в случае возгорания.

Вы должны не только правильно выбрать пропитку для дерева - снаружи и внутри дома - но и обеспечить ее правильное применение, что гарантирует эффективную и длительную защиту .

Пропитку можно наносить кистью или малярным тампоном прямо из баллончика на чистую сухую поверхность. Пропитку необходимо тщательно втереть в материал и распределить по волокнам. Рекомендуется два защитных слоя .Работы по пропитке лучше всего проводить в хорошую сухую погоду, когда температура воздуха составляет от 10 до 25 градусов Цельсия, а влажность не выше 80 процентов.

Вам придется повторять пропитку каждые несколько лет для защиты древесины от вредителей, влаги и УФ-излучения. Для пропитки древесины можно использовать морилку , то есть средство на водной основе, благодаря которому можно подчеркнуть цвет сырья или немного изменить его оттенок .Тем не менее, древесина сохранит свою естественную текстуру. Морилка защищает древесину от вредного воздействия солнца, но не обеспечивает достаточной защиты от микроорганизмов или насекомых.

Техническое обслуживание

Пропитанная древесина защищена от типичных разрушающих факторов. Однако нельзя забывать о правильном уходе за этим сырьем средствами разной степени защиты. Поверхность дерева можно периодически обрабатывать специальным маслом или воском.Импрегнаты следует применять приблизительно каждые 5 лет, в зависимости от потребностей и рекомендаций производителей средств по уходу .

Защита и обработка

Если вы хотите, чтобы все деревянные элементы дома и его оборудование прослужили долгие годы, позаботьтесь об их надлежащей защите и, при необходимости, обслуживании. Вы можете эффективно защитить древесину от вредителей и биологической деградации в долгосрочной перспективе. Для этой цели следует использовать пропитку и ПАВ .

Техническое обслуживание

Периодически проверяйте состояние древесины и всех нанесенных на нее покрытий для пропитки и защиты . Выделите время для таких мероприятий по уходу, лучше всего проводить периодический осмотр древесины, особенно древесины, которая используется снаружи, перед осенне-зимним сезоном. Необходимо проверить древесину на наличие трещин, которые могут привести к разрыву защитного покрытия .

Обратите внимание на то, чтобы покрытие не отслоилось от материала .Это важно, поскольку нарушение сплошности защитного слоя на древесине открывает путь воде и микроорганизмам, которые в этом месте могут глубоко проникнуть в материал.

Если вы заметили трещины, предварительно пропитайте их бесцветным препаратом. Введите его как можно глубже. Небольшие трещины шириной не более 2 мм можно заполнить эластичной акриловой шпатлевкой, но перед этим обезжирить, очистить и высушить древесину . Отшлифуйте его грязные части и очистите их от пыли.Затем вы обнажите сырую древесину, которую защитите глубоко проникающей пропиткой. Затем нанесите цветную пропитку.

Узнайте больше: Глазурь для дерева - что это такое, где ее использовать и как выбрать лучшую глазурь для дерева?

Как и чем защитить древесину снаружи?

Чтобы иметь возможность наслаждаться красивой обстановкой дома, нужно, чтобы древесина выглядела хорошо. Как защитить их от вредных факторов?

Как защитить садовую древесину на фасаде?

Фасад, полностью или частично деревянный, декоративный.Однако для того, чтобы хорошо выглядеть, он требует частого ухода и обслуживания. Можно использовать морилку , которая содержит УФ-фильтры, что гарантирует более высокую защиту от разрушительного воздействия УФ-излучения и обеспечивает длительную защиту древесины независимо от погодных условий .

Как защитить дерево на террасе?

То же самое верно и для деревянной колоды. Ремонтные работы лучше всего начинать после летнего сезона.Тщательно очистите доски от грязи и остатков предыдущей лакировки или промасливания. Только после такой работы вы нанесете специальное декоративно-защитное средство, например, масло для дерева. Внешняя обработка древесины заключается в защите ее лаком, маслом или воском от солнечного излучения, влаги, грибков, плесени и насекомых .

Читайте: Брус для террасы – какую террасную доску выбрать и на что обратить внимание?

Как ухаживать за деревом в доме?

Закрепление деревянных деталей дома не менее важно, чем защита дерева снаружи. Как защитить необработанную древесину внутри?

Каждый день деревянную мебель в доме или потолочные балки из дерева достаточно протирать влажной тряпкой от пыли и грязи. После того, как вы закончите чистить деревянную мебель, ее все равно нужно вытереть насухо бумажным полотенцем. Не используйте агрессивные химикаты для чистки, например, деревянного стола, так как они могут повредить защитное покрытие для дерева .

Любые царапины и забоины на деревянных столешницах или мебели можно закрасить специальной замазкой подходящего цвета. Слегка потрите поврежденное место наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы зашлифовать дефект и его окрестности .

Затем нанести шпаклевку с небольшим избытком, дать всему высохнуть и отшлифовать поверхность наждачной бумагой. После шлифовки необходимо также обновить лак до уровня блеска остальной мебели .

В помещении древесина менее подвержена вредному воздействию влаги, насекомых или микроорганизмов, но все же следует обеспечить ей надлежащую защиту и долговечность .Это станет возможным благодаря соответствующим пропиткам для этого материала, кроме того, вы сможете подогнать оттенок и цвет дерева под задуманное расположение.

.

Пропитка древесины - защита и уход за древесиной на открытом воздухе -

Древесина - красивый и универсальный материал. Его ценят любители уютной эстетики, скандинавского стиля, бохо, экологии и любители природы. Из него делают практически все - от кровельных конструкций, сквозных лестниц, полов, беседок, до садовой мебели, детских стульев и игрушек. Его любят архитекторы и им пользуются лучшие дизайнеры, иногда превращая дерево в настоящие произведения искусства. К сожалению, он также нравится вредителям и подвержен повреждениям.Как защитить древесину от вредителей? Как защитить древесину от влаги и чем покрасить древесину снаружи? Вы узнаете из нашей статьи. Мы приглашаем вас читать.

Как защитить древесину и почему?

Количество изделий из дерева варьируется от дома к дому, но нет дома или сада, где бы не было дерева. Окна, двери, полы, обшивка, лестницы и поручни, садовая мебель, беседки, перголы, террасы, скамейки, шкафчики в ванной или кухне, бывают даже целые дома только из дерева.

Задачи, которые мы ставим перед натуральной древесиной, сложны, и условия, с которыми ей приходится справляться, ничуть не легче. Именно поэтому производители соревнуются в создании препаратов, которые позволят нам хорошо их защитить и как можно дольше наслаждаться благородным видом древесины в окружающей среде. Консерванты для древесины – самая быстрорастущая отрасль строительной химии в последние годы.

Помимо вредителей, древесине также угрожают УФ-лучи и влага, а вместе с ней – гниение, рост грибка и плесени, посинение и ослабление структуры.Когда вода проникает слишком глубоко, древесина набухает, в результате чего волокна расслаиваются. Но не волнуйтесь, для этого также подходят консерванты для древесины .

Пропитанная древесина может служить нам долгие годы, радуя глаз своим красивым внешним видом. Однако для этого нам необходимо выбрать подходящую пропитку, которая должным образом защитит деревянные поверхности от неблагоприятных условий.

Пропитка древесины - защита на долгие годы

Что такое пропитка древесины? Самое короткое, что можно описать пропиткой древесины, это пропитка ее химическими веществами, которые защитят ее от вредных факторов, таких как: насекомые, грибки, плесень, чрезмерная влажность, солнечные лучи, перепады температур и т.д.Методов пропитки почти столько же, сколько видов древесины, и у каждого есть свои преимущества и недостатки. К сожалению, не все виды пропитки можно сделать в домашних условиях. Почему? Ведь консерванты для древесины различаются не только по составу и факторам, от которых они защищают древесину, но и по способу применения.

Способы пропитки древесины можно разделить на глубокие и поверхностные. А глубокие, которые, как следует из названия, глубоко проникают в структуру древесины (более 10 мм вглубь), домашними методами не достижимы.Такую пропитку проводят машинным и массовым способом, этим методом пропитывают элементы конструкций - балки, стропильные фермы, перекрытия. К счастью, покупка таких деревянных элементов с пропиткой возможна. Такая покупка гарантирует, что древесина будет не только глубоко пропитана, но и правильно выдержана и защищена от вредителей.

Второй вид пропитки древесины – поверхностная пропитка, которая в зависимости от вида препарата проникает в древесину на глубину до 10 мм.Такой вид пропитки можно с успехом выполнить самостоятельно кистью или валиком. Помните, что перед покраской древесину необходимо очистить, высушить и обеспылить, а древесину следует красить по линии волокон.

На рынке вы найдете как бесцветные, так и цветные консерванты для древесины. Большинство из них также прозрачны, т. е. оставляют на древесине четкий и естественный узор. Таким препаратом является, например, морилка , которая глубоко проникает в древесину и придает ей выбранный цвет, оставляя четкие кольца.Благодаря этому покрытие долговечно и прочно, а также защищает и украшает древесину, подчеркивая ее природное очарование. С одной стороны он защищает от воды, а с другой паропроницаем. Особенно рекомендуется для покраски садовых беседок и пергол.

Пропитка древесины снаружи

Мы часто слышим вопрос «чем покрасить дерево снаружи?». Если вы не купили древесину, пропитанную под давлением, вам придется защитить ее самым простым способом – покрасить.

Независимо от того, забор это, любимая садовая скамейка или двери и окна - декоративная пропитка для дерева является основой. Защищает древесину от влаги и ультрафиолетовых лучей. Оба фактора могут необратимо повредить не только наружный слой древесины, вызвав его шелушение или цветение грибками и водорослями, но, что еще хуже, могут серьезно повредить несущую структуру древесины. Такие пропитки защищают древесину от вышеупомянутого риска и, кроме того, придают ей красивый цвет – а выбор натуральных оттенков огромен.

Чтобы подчеркнуть естественную красоту и защитить настил, лестницу и лестничную площадку, мы рекомендуем льняное масло для дерева . Он устойчив к истиранию, так как глубоко проникает в древесину. Он не закупоривает поры древесины и позволяет ей дышать. Пропитанная древесина покрывается защитным, гидрофобным покрытием, благодаря чему ни влага, ни вода не могут проникнуть в древесные волокна. Само масло проникает в пустоты в древесине очень глубоко, блокируя доступ влаги, грибков и насекомых на долгие годы.Важно отметить, что льняной лак Видарон является полностью экологическим веществом и производится по натуральному рецепту. Помните, однако, что дерево, окрашенное лаком, необходимо последовательно обрабатывать одним и тем же препаратом. Гидрофобное покрытие может плохо сочетаться с другими пропитками для дерева.

Нашей рекомендации заслуживает пропитка покрытия Vidaron. Защищает от УФ-излучения, воды, снега, делает древесину устойчивой к грибкам, плесени, водорослям и синеве.И хотя последний не ослабляет структуру древесины, он крайне некрасив. Пленкообразующая пропитка глубоко проникает в древесину, но больше всего укрепляет ее и повышает водостойкость. Как это возможно? Этот препарат содержит натуральный воск и тефлон! Технология защиты поверхности Teflon подчеркивает красоту древесины, обладает высокими изоляционными свойствами и почти химически нейтральна. Им стоит красить беседки, качели и садовые скамейки.

Как защитить древесину от вредителей?

Мы уже знаем, что лучший способ защитить древесину от короедов и других вредителей – это пропитка.Если этого не делать, целые колонии этих насекомых могут полностью уничтожить оконную раму или стропильные фермы, не говоря уже о садовой мебели или беседках. Необходима правильная пропитка и защита деревянных элементов.

Для защиты древесины от вредителей отлично подойдет защитный грунт , который не только защищает, но и укрепляет структуру древесины и дополнительно защищает ее от влаги и грибков. Рекомендуем в качестве грунтовки для декоративной пропитки древесины и морилки лаком.Это увеличивает их эффективность площади.

Вы также можете защитить древесину от вредителей. В первую очередь позаботьтесь о его влагоизоляции – вертикальной и горизонтальной, дренаже грунта, герметизации кровли. Позаботьтесь о притоке воздуха, а если вы выберете сносную древесину – не забудьте ее продезинфицировать.

Наружная окраска дерева - морилка или акриловая эмаль?

краски для дерева разные.Растворитель, водоразбавляемые, некоторые проникают глубоко и оставляют естественную текстуру дерева, другие непрозрачны. Поэтому, если вы задаетесь вопросом, что выбрать: морилку или акриловую эмаль, нужно знать, какой эффект получить и знать разницу.

Морилка защищает от влаги, УФ-лучей, окрашивает деревянные поверхности и оставляет видимый рисунок древесины.

Эмаль акриловая для дерева устойчива к погодным условиям, быстро сохнет, безопасна для детей, но ПОЛНОСТЬЮ ПОКРЫВАЕТ.Образует непроницаемое однородное покрытие, полностью покрывающее структуру древесины. Тем не менее, он доступен во многих выразительных и ярких цветах. Часто выбирают для росписи мебели из поддонов и деревянные качели для детей.

Оба вида препаратов имеют отличные параметры и свойства. Однако, в зависимости от ваших предпочтений, вы сами решаете, какая краска для наружных работ по дереву подойдет именно вам.

Многие спрашивают нас, чем отличается акриловый лак для дерева от акриловой эмали ? В первую очередь акриловый лак для дерева подходит для покраски дерева внутри.Обладает повышенной стойкостью к истиранию и механическим повреждениям, быстро сохнет, однако не подходит для окраски древесины, предназначенной для наружных работ. Вы можете красить им шкафчики для ванных комнат, мебель для спальни или межкомнатные двери, но он не подходит для беседок или садовой мебели. Из лаков для дерева стоит внимания яхтный лак . Создает гибкое покрытие, работающее вместе с древесиной, благодаря чему оно устойчиво к трещинам, воде и ультрафиолетовым лучам, а также обеспечивает отличную защиту от изменяющихся погодных условий.Благодаря повышенной стойкости к прямому воздействию воды особенно рекомендуется для террас, балконов и лестниц. 90 114

Рекомендуемые продукты


При покраске дерева помните о…

Независимо от того, какой антисептик для древесины вы выберете, не забывайте следовать рекомендациям производителя, указанным на упаковке.

Перед покраской проверьте состояние дерева. Древесина, которая уже подверглась нападению вредителей, не может быть защищена.Сначала нужно избавиться от них. Не волнуйтесь — для этого также есть специализированные ресурсы.

Будьте конкретны. В пылу борьбы с вредителями или влагой часто хочется сразу получить отличный эффект и забыть об аккуратности. Покройте всю поверхность дерева ровным слоем пропитки, чтобы ваша работа не пропала даром.

Краска по рисунку волокон. Всегда направляйте кисть, валик или ткань вдоль волокон, а не поперек. Если вы планируете наносить несколько слоев, слегка отшлифуйте поверхность и пропылесосьте пыль после каждой покраски и сушки.

.

Что означает «обработанная под давлением древесина» и каковы ее преимущества?

Сохранить дрова

Древесину необходимо законсервировать, чтобы она не гнила. Если деревянный предмет никак не обрабатывать, он подвергается нападению бактерий, грибков или насекомых и начинает гнить. Насколько быстро это произойдет, зависит от типа древесины и среды, в которой она используется. Например, деревянные предметы, которые постоянно влажные или подвергаются воздействию влаги, такие как столбы забора, будут гнить быстрее, чем предметы, которые обычно сухие.Но будь то забор, настил или целое деревянное здание, если оно не защищено от гниения, оно в конечном итоге станет слишком слабым, чтобы правильно выполнять свою работу, треснет или рухнет.

В конце концов, древесина – материал умирающий, поэтому разложение – естественное. Однако на его сохранение могут уйти годы, десятилетия, а в некоторых случаях и столетия.

Деревянные изделия в вашем саду, вероятно, были обработаны химическими консервантами — жидкостями, которые распыляются, окрашиваются или наносятся на поверхность дерева.Проблема этого метода в том, что он оставляет на поверхности только тонкую защитную пленку. Требуется только царапина или царапина, чтобы незащищенная древесина подверглась воздействию элементов.

Одним из способов решения этой проблемы является длительное хранение древесины в консерванте, чтобы жидкость могла глубже проникнуть в древесину. Проблема, однако, в том, что дополнительное время, необходимое для этого, замедлит производство и увеличит затраты производителя. Здесь в игру вступает обработка давлением .

Древесина, обработанная давлением

При обработке давлением консерванты быстро вводятся в древесину с помощью бака высокого давления. В результате древесина намного прочнее и устойчивее к повреждениям и влаге.

Возможно, вы также слышали термин «дубленая» (или дубленая) древесина. Это просто относится к Tanalith E — популярному бренду консервантов для обработки древесины под давлением.

Как выглядит обработанная под давлением древесина?

Свежеобработанная под давлением древесина имеет зеленовато-желтый цвет.Этот цвет со временем постепенно тускнеет. Через несколько месяцев зеленый оттенок исчезает, оставляя более естественный цвет. Древесина со временем становится серебристой.

На обработанную под давлением древесину не нужно наносить дополнительные слои краски, глазури или лака, хотя при желании ее можно закрасить.

Преимущество обработанной под давлением древесины заключается в том, что она практически не требует ухода. Его не нужно красить, красить, лакировать или покрывать, и он настоятельно рекомендуется для таких вещей, как столбы забора, патио, цветочные горшки и другие садовые изделия, которые постоянно подвергаются воздействию влажной почвы.

Модель

также идеально подходит для других садовых изделий, которые должны выдерживать воздействие погодных условий, таких как панели забора, сиденья, навесы, садовые постройки и декоративные элементы.

[фф].

Забор из оцилиндрованного бревна. Деревянные заборы и заборы для дома (50 фото): эффективная защита участка. Как сделать деревянный забор своими руками: пошаговая инструкция

Забор из оцилиндрованного бревна имеет привлекательный дизайн, долгий срок службы и прост в установке.

Преимуществом материала является единая закругленная форма, благодаря которой строителям удается добиться герметичного и надежного соединения. Это позволяет избежать образования трещин и зазоров.

Для строительства деревянных заборов этого типа подходят оцилиндрованные бревна диаметром 210-230 мм, а для бревна – 150 мм.

Фото

Здесь представлены фото заборов из оцилиндрованного бревна, как в обычном, так и в комбинированном виде.



Используемый материал

Для возведения конструкций своими руками используются оцилиндрованные бревна примерно одинакового диаметра.

Если вы не планируете делать массивный забор, для заготовок подойдет диаметр 10-15 см.

Высота наружного ограждения обычно адаптирована под средний рост человека, поэтому длина бревна должна быть не менее 2 метров , а для внутреннего ограждения (для разграничения зон на участке) - до полуметра .

Устойчивость бревен обеспечивается заглублением бревен, иногда для этого используется перекладина, которая крепится к опорным столбам.

Важно определить высоту конструкции. Если вы решили строить забор классическим способом, с заглубленными столбами, то следует помнить, что около 1/3 высоты бревна будет «съедено» под землю.

При подборе стволов следите за тем, чтобы их поверхность не имела надрезов и выступов в поперечном сечении.

Для заборов из оцилиндрованного бревна характерно наличие острых вершин под углом. около 34-40 градусов (ствол похож на карандаш). Заточка производится топором.

Защита бревна

Материал требует дополнительной обработки перед установкой. Как уже было сказано, при классическом способе установки треть колонны заглубляется в землю.

Есть несколько шагов, которые необходимо предпринять, чтобы защитить древесину от гниения.

Сейчас есть более простые и современные методы – например, части бревен, которые будут погружены в землю, обрабатывают горячим битумом.

Процесс установки

Схема постройки такого забора в целом проста. Главное соблюдать ряд обязательных правил:

  1. Нижние концы стволов заостряются и вбиваются в землю. В лунки наливают немного воды, чтобы бревно прочно село в землю и затвердело. Аккуратно вкрутите его, используя кувалду или молоток, но так, чтобы испортить материал. Иногда на молотки надевают пластиковые колпачки, чтобы предотвратить сколы и трещины от ударов.
  2. При устройстве конструкции позаботьтесь о траншее, глубина которой должна быть 0,5 м. Для устойчивости ограждения дно траншеи укрепляют песчаной или гравийной «подушкой», слой которой составляет примерно 20-30 см.
  3. Бревна расположены очень близко друг к другу и плотно, без зазоров. Траншею засыпают слоем земли и уплотняют, поливают водой до получения максимальной плотности грунта.
  4. Для дополнительной прочности можно использовать параллельные балки.Верхний монтируется ниже верхнего края ограждения, нижний на высоте 20 см от земли.
  5. Завершающим этапом сборки является придание конструкции оптимального внешнего вида. Для этого используйте прозрачный лак, морилку и грунтовку.

Такие заборы считаются очень дешевыми вариантами деревянных заборов, особенно если речь идет о дачном строительстве.

Забор ценится за экологичность и простоту конструкции. В то же время эффект работы часто бывает достойным и внешне привлекательным.

Деревянные заборы превратились в редкие заборы даже в обычном загородном доме. Между тем, это легко сделать самостоятельно.

Мода на заборы из профнастила имеет практическое объяснение: доступный материал, быстрое возведение, долгий срок службы, низкая цена. Профнастил как современный материал вышел на строительный рынок и значительно вытеснил традиционное дерево.

Сегодня незаслуженно забыт. А ведь это натуральный, красивый, легкий и прочный материал, из которого можно сделать единственный в своем роде забор.Нужно лишь немного усилий – и деревянный забор украсит ваш участок, позволит растениям развиваться в естественных условиях, а не «сгореть» на жаре возле металлических заборов.

Итак преимущества деревянного забора:

  • Красота натурального дерева
  • Легкость
  • Прочность
  • Экологичность.
  • 90 100

    Типы деревянных заборов

    90 104

    Поклонники не останавливаются на традиционном варианте вертикального забора на деревянных столбах.Этот метод хоть и имеет право на жизнь, но ему на смену приходят более современные и красивые узоры. Рассмотрим несколько из них, давайте двигаться от простого к сложному:

    1. Узкий забор на деревянных столбах. Классический, самый простой и дешевый вариант ограждения дома. В конструкцию входят брус для столбов (15 на 15 сантиметров), брус для прядей (4 на 4 сантиметра), щебень для заполнения отверстий, рейки, шурупы или гвозди. Классическому дизайну можно придать оригинальность, изменив зазор между рейками забора, его высоту, а также расцветку, имитирующую благородное дерево.
    2. Широкая ограда на металлическом каркасе. Более надежный вариант, продлевающий срок службы забора.
    3. Строганная доска устанавливается горизонтально на металлические или кирпичные опоры. Он заключается в создании глухих ограждений. Забор может быть выполнен в стиле «решетка», «елочка», «крест», «лесенка». Новое направление в строительстве деревянных заборов.
    4. Деревянное плетение из строганных досок, расположенных вертикально или горизонтально.
    5. Заборы в стиле «ранчо» используются для ограждения огромных приусадебных участков в сельской местности.Практичный и дешевый.

    Этапы строительства

    Красота и долговечность забора зависят от качества древесины. Можно купить готовый штакетник, но есть риск «попасть» в сырье. Ваш труд по изготовлению забора из такого забора будет напрасным: он «поведет» в первый же год эксплуатации. Советуем заказать забор из строганной доски. Обработайте его по всем правилам и получите отличный результат.

    Изготовление каркаса забора

    Для изготовления деревянной рамы требуется минимум усилий.Столбы заглубляются не менее чем на 40 – 50 сантиметров, укладывается гравийная подушка, на которую столбы устанавливаются вертикально, их нижняя часть замазывается битумом и укрывается рубероидом. С помощью шурупов или саморезов устанавливаются две параллельные горизонтальные жилы, к которым потом будет крепиться ограждение.

    90 133

    Более прочный каркас изготавливается из профилированных труб квадратного или прямоугольного сечения. Опоры заглублены на полтора метра в землю, забетонированы.К стойкам приварены горизонтальные рейки. Металл очищен от окалины и окрашен.

    И, наконец, самый сложный и надежный вариант создания каркаса для деревянного забора – это монолитный фундамент и цоколь на металлических или кирпичных опорах. Готовится траншея под монолитный фундамент, опалубка. После затвердевания основания цоколь изготавливают из облицовочного кирпича или натурального камня, которые идеально сочетаются с деревом.

    Подготовка деревянных элементов ограждения

    Мы договорились, что это будет двусторонний строганный материал, поэтому его не составит труда обработать антисептической пропиткой без предварительной подготовки поверхности.После того, как рейки высохнут, нанесите грунтовку.

    Последний этап – окраска дерева пигментными пропитками, лессирующими составами или покрытиями. Завершающую часть забора следует хорошо зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, а также тщательно обработать. Предусмотрительный хозяин наносит краску в несколько слоев, чтобы максимально защитить дерево и обезопасить себя от малярных работ на ближайшие 8-10 лет.

    В качестве лакового покрытия можно использовать морилки разных цветов.Обжигать дрова можно специальной лампой.

    Внимание! Обработку и покраску деревянного штакетника следует проводить до его сборки. Если вы установите необработанные элементы забора, а затем начнете их красить, концы будут труднодоступными и плохо обработанными.

    Монтаж забора

    Классический пример – вертикальная установка ограждений с прорезью, равной ширине ограждения. Установка может производиться двумя способами.В первом случае вы прикрепляете каждую рейку к жилам спиртовым уровнем. Во втором вы предварительно собираете секцию на горизонтальной поверхности, а затем целыми блоками соединяете ее с опорой.

    Особенности установки забора в стиле «крест», «елочка» и «лесенка» - в наличии на столбах специальных вертикальных шайб, в которых выполнены пазы для горизонтального крепления узких строганных досок. Облицовка может быть выполнена из дерева или металлического профиля.

    Разновидностью вертикального ограждения является «шахматный» стиль – ограждение крепится попеременно спереди и сзади.Для этого используется та же облицовка, что и для монтажа забора «лестница». С помощью «шахматки» можно создать чистый холст или сделать небольшие зазоры между досками. Эффект потрясающий: под определенным углом забор кажется глухим, но стоит посмотреть на забор сбоку и красота вашего бока откроется прохожим.

    Стиль «ранчо» является аналогом русского «ранчо», очень прост и дешев в изготовлении: широкие доски (столбы) горизонтально крепятся к массивным столбам.Таким забором следует ограждать большие участки.

    Деревянный плетеный забор выполнен в стиле народных традиций, но вместо гибкой лианы вплетены узкие деревянные дощечки. Длина доски должна соответствовать расстоянию между стойками. У такого забора такая же плохая сторона и передняя часть. Его можно использовать как опору для вьющихся растений.

    При изготовлении деревянного забора своими руками обратите внимание на важные детали, которые помогут вам осуществить мечту:

    1. Для прочности конструкции установите в землю вертикальные стойки на специальных башмаках для увеличения площади опоры - никакой "парус" забора будет страшен!
    2. Расстояние между столбами не должно превышать трех метров.Специалисты считают оптимальным – 2,5 метра между опорами.
    3. При установке забора не надейтесь на свой «зоркий глаз» - работайте ватерпасом, постоянно проверяя точность во всех плоскостях
    4. Как только покупаете древесину, сразу обрабатывайте ее от вредителей. Туда жук-точильщик может взлететь за очень короткое время – улучшить структуру дерева антисептиками уже не получится.
    5. Особое внимание уделите защите деревянного забора от солнца и осадков.Заранее позаботьтесь о подборе краски и пропитки.
    6. Окрашивать можно только сухую древесину (влажность не выше 12 процентов).
    7. Для покраски деревянного забора не рекомендуется использовать масляные краски и эмали. Они имеют свойство трескаться и крошиться под воздействием неблагоприятных факторов.
    8. В качестве метизов использовать крепеж из оцинкованного металла, не подверженного ржавчине.
    9. При креплении забора следите за тем, чтобы шурупы входили в дерево строго перпендикулярно, не повреждая дерево.

    Следуйте этим простым советам, и у вас получится построить на своем участке красивый и прочный деревянный забор.

    Из цилиндров строят не только капитальные дома, дачи, бани, но и другие сооружения. Также этим материалом можно обустроить прилегающую территорию. Из него можно сделать садовую мебель и даже забор.

    Виды прокатных балюстрад

    Известный из учебников истории Древней Руси вариант - частокол.Оно было изготовлено не из калиброванного материала, а строганного бревна было такой же формы. Пожалуй, для любителей старины подойдет такой вариант: интересный дизайнерский прием – обнести собственный дом частоколом, наподобие укрепленного поселения.

    Следующие виды:

    • Комбинированное ограждение. Сочетание дерева и камня очень популярно. Стойки кирпичные или бетонные, между ними монтируется частокол или укладывается цилиндр по типу стен.
    • Узорчатый.Забор дома делается из оцилиндрованных бревен разной высоты, образующих равные полукруга. Наконечники можно опустить – так забор будет выглядеть уютно и не угрожающе.
    • Через. Низ сделан из горизонтально расположенных бревен, а верх – из красивых щитов из дерева. Сквозные отверстия правильной формы создают впечатление фигурной решетки.
    • Половина. Прокат разрезается вдоль и монтируется между деревянными или кирпичными столбами. Брус крепится к балке, установленной на стойках или цепях, проходящих внутри каждого бревна.Такой забор – это поистине декоративный объект ландшафтного дизайна.

    Не всем по карману установка круглого забора - это дорогой материал. Кроме того, дерево — самый капризный строительный материал из существующих: оно гниет и требует постоянного ухода. Прежде чем возводить такой забор, необходимо подумать, хотя по красоте этот материал не уступит ни одному другому.

    Сборка забора

    Сплошной забор — самый простой вариант для самостоятельной сборки.Однако если желание защитить собственную «крепость» подходящим забором не пропадает, выбирайте понравившийся вариант и действуйте следующим образом:

    Важно, чтобы готовый забор давал усадку, у бревна ее больше, чем у любого другого пиломатериалы. Срок его полномочий составляет от трех до шести месяцев. Затем забор выравнивается: в период контракции уровень частокола может измениться.

    Отделка

    Конечно, пигментные краски никто использовать не будет: важно сохранить цвет.Для этого используют всевозможные лаки, пропитки, морилки. Эффект стрельбы интересен тем, что они бережно управляют факелом, создавая нарочитую старину.

    Помните, что перед покраской бревна должны быть снова защищены химической обработкой. Можно использовать эффективные агрессивные химикаты, не забывая защищать маски для лица и защитную одежду. В течение недели вредные компоненты уйдут и бревенчатому забору больше не будет угрожать опасность.

    Не рекомендуется лакировать, обжигать или покрывать готовый забор каким-либо составом в жаркую погоду.Лучше всего для этих работ выбирать раннюю осень, с температурой воздуха от +5⁰ до 10⁰. Без ожидаемых осадков, иначе защитные составы просто смоются. Частокол требует регулярной профилактики трещин и биологических повреждений не реже одного раза в 3 года.

    Забор фактически готов. Осталось повесить дверь, сделать навесной кованый замок, и крепость в духе русского княжества будет использоваться в современности.

    Издавна повелось, что каждый дом наши предки ограждали забором от недобрых пожеланий.И чем выше и крепче этот частокол, тем больше уверенности в сохранности личного имущества.

    Выглядит как классический бревенчатый забор

    Времена и уклад жизни изменились, но привычки строить заборы не остались прежними. Основные приоритеты самовозводимых заборов:

    • Комфорт и максимальная защита;
    • Простота и скорость установки;
    • Относительно дешевая стоимость.

    Одним из вариантов создания таких ограждений является частокол.Само слово частокол состоит из двух производных «часто» и «столб», что указывает на частую расстановку кольев в заборе. Этот вид забора представляет собой их установку заостренными концами в землю. Такой забор станет не только прекрасным украшением любого загородного дома, но и отличной защитой от воров.

    Частокол вариант с рубленными бревнами

    Частокол: преимущества и недостатки, а также особенности

    Как и любой другой тип ограждения, частокол имеет некоторые преимущества и недостатки в том, чтобы знать, где ориентироваться при строительстве такой конструкции.

    Преимущества

    К преимуществам использования частокола относятся следующие показатели:

    • Экологичность. Забор сделан из полностью натурального материала - дерева;
    • бревна высокопрочные;
    • Оригинальность и неповторимость внешнего вида;
    • Прекрасная защита дома от проникновения воров на частную территорию;
    • Стойкость к негативным факторам при эксплуатации: износостойкость и влагостойкость.

    Частокол - хорошее решение для ограждения дачи, приусадебного участка, а также загородного дома, где вы планируете отдохнуть вдали от посторонних глаз. К тому же такой забор будет свидетельствовать о том, что его владельцы – серьезные люди, желающие жить в тишине и покое.

    Пример комбинированного забора из бревна и натурального камня

    неудобство

    Среди недостатков следует выделить следующие особенности: естественные процессы, в том числе гниение;

  • Выполнение ремонтных работ.

Одной из характеристик частоколов, особенно высоких, является создание дополнительной тени. Это может использоваться как в рациональных целях, так и доставлять некоторые неудобства. Он также служит прекрасным местом для оплетения его декоративными растениями, что придает дополнительный эффект аранжировки.

Особенности частокола: размеры, параметры, дерево

По высоте частокол может быть любого размера: от забора частных домов. Помимо высоты доминирующим показателем при выборе забора является его форма, которая может быть круглой, прямоугольной (классическая), зубчатой.

Схема бревенчатого забора с размерами

Исходным материалом для производства забора являются бревна и доски, которые можно заготовить самостоятельно или приобрести у производителя. В последнем случае есть много преимуществ, например, одинаковая высота каждой балки сокращает время, необходимое для регулировки высоты ограждения. Также нет необходимости сушить древесину, что очень важно для забора.

Качественно высушенное сырье, в соответствии со всеми строительными нормами, снижает риск гниения и грибковых поражений, делает конструкцию прочной.Стоимость бревен на рынке стройматериалов приемлемая, что позволяет построить частокол без лишних затрат.

Стоит отметить, что цена также зависит от качества древесины, ее размеров и количества.

Оцинкованные гвозди, устойчивые к коррозии, используются для крепления частокола и соединения бревен друг с другом. Не рекомендуется экономить на этом очень дорогом материале, так как ржавчина может повредить древесину, приведя ее в негодность.

Типы частоколов

Существует несколько типов ограждений.Проще всего построить забор, вбив в землю острые колья. Наши предки использовали этот способ ограждения, делая колья очень острыми и высокими, тем самым защищая свои жилища от злонамеренных посягательств.

Сегодня можно встретить небольшие палисады, ограждающие сад или клумбы, функция которых не защищать, а придавать месту красивый вид. Клумбы, окруженные частоколом, выглядят гораздо привлекательнее, а сад станет настоящим украшением его владельцев.Также привлекательны небольшие и невысокие частоколы, диаметр кольев которых составляет около двух-трех сантиметров.

Пример частокола из мелких бревен

Расположив сваи на расстоянии около 50 см, промежутки между ними заполнить брусками в шахматном порядке. Раньше это делали в России, отгораживая ее сухопутные территории.

Как построить забор своими руками

Многие дачники, умеющие держать в руках топор и молот, задавались вопросом, как сделать свой забор неповторимым, красивым и прочным.Частокол как вариант отлично выполняет свои функции, а его конструкция настолько проста, что его можно сделать своими руками.
Рассмотрим весь процесс стандартной работы поэтапно.

Этап 1. Подготовка материала

Если есть желание и возможность получить сырье самостоятельно, необходимо знать некоторые характеристики древесины. Валят только деревья одинакового диаметра поперечного сечения, отбирая сухие экспонаты. Если мертвых деревьев нет, можно вырубить живые деревья, просушив их дальше.

Естественная сушка бревен

Бревна сушат в закрытом, хорошо проветриваемом помещении без воздействия солнечных лучей в течение двадцати дней.
После того, как материал хорошо высохнет, его необходимо обработать: убрать ненужные сучки, загладить неровности. При необходимости частокол вверху заостряют, придавая ему «античный» вид. Можно обойтись и без этих излишеств, оставив для забора обычный сруб.

Бревна также выравниваются по длине, чтобы они были примерно одинаковыми.Если вы хотите получить идеальный частокол, лучше воспользоваться услугами столярных фирм, которые с радостью предоставят вам лучшие образцы древесины.

Этап 2. Подготовка площадки, ее разметка

Необходимо определить площадь ограждения, а также его расположение с учетом того, что один пролет составляет примерно три метра между гребными опорами.

Существующие виды бревенчатых частоколов

После очерчивания нужного участка копают траншею 1/10 высоты частокола.Следует понимать, что та часть древесины, которая окажется в земле, подвержена негативному воздействию микроорганизмов, влаги и плесени. Во избежание преждевременного износа (антисептическое), позволяющее сохранить целостность материала.

Самый распространенный вариант – он более прочный и простой в обращении. После обработки дерева стоит позаботиться о нем, вытащив траншею и залив ее цементным раствором.

В современном мире укрепления утратили свою функциональную необходимость.Старое доброе бревенчатое ограждение заменили более дешевыми аналогами. Практичные землевладельцы прибегают к заливке заборов из бетона, шифера, кирпича и даже металлических кровельных профилей.

Но может ли какой-либо из этих материалов соответствовать эстетике бревенчатого забора? Горизонтальный частокол или вертикально расположенные стволы деревьев – чуть ли не единственный вариант для владельцев участков, оформленных в этническом стиле. Кроме того, высота и конфигурация забора зависит только от ваших предпочтений.Рассмотрим подробнее самый красивый, надежный и долговечный вариант забора собственного участка.

Особенности бревенчатых заборов

В нашем мире не бывает идеальных вещей. Таким образом, бревенчатый забор имеет много преимуществ, которые компенсируются многими недостатками. Для начала рассмотрим сильные стороны таких конструкций:

  1. декоративные свойства . В век стекла и бетона не может не вдохновлять характерная фактура дерева и теплые натуральные цвета.
  2. Быстрая установка .В четыре сильные руки сборка бревенчатого забора выполняется намного быстрее, чем сборка таких же заборов из бетона. В первую очередь потому, что нет необходимости ждать застывания основания опор.
  3. Прочность . Правильно установленные бревенчатые конструкции прекрасно противостоят ветру и другим силам природы. Недаром древний Кремль был окружен частоколом.
  4. Недоступно . Подъем на частокол с остроконечными верхушками бревен довольно сложен.Кроме того, такая конструкция еще и устойчива к ленивым взглядам со стороны.

У таких ограждений есть и недостатки:

  1. Сложность обслуживания . Древесина без дополнительной обработки имеет меньший срок службы, чем другие строительные материалы. Поэтому защитное покрытие и пропитку придется периодически обновлять.
  2. Цена фунтов стерлингов. Высокая цена бревен как строительного материала также повлияла на их вытеснение более дешевыми материалами.
  3. Воспламеняемость .Да, высокий бревенчатый забор преодолеть трудно, но недобрый всегда может его поджечь. Кроме того, это дополнительная опасность в случае случайного возгорания.

В целом преимущества бревенчатых заборов полностью компенсируют их недостатки. Поэтому перед началом установки такого забора следует тщательно продумать собственные приоритеты и сопоставить конструктивные особенности с условиями эксплуатации, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Обработка бревен

Перед началом строительства необходимо обработать материал для повышения его устойчивости к различным разрушающим факторам.С другой стороны, вы можете купить материал со всеми необходимыми пропитками и покрытиями. Минимальный бревенчатый забор должен быть защищен от насекомых и влаги.

Обработка погруженной в землю части бревна горячим битумом или креозотом поможет предотвратить гниение. Альтернативный архаичный вариант – обжиг огнём или горелкой. Для надежности рекомендуется обработать первые 20 см внешней части бревна.

Для продления срока службы цилиндр забора лучше пропитать по всей длине составами, повышающими устойчивость к атмосферным явлениям и снижающими горючесть древесины.

При строительстве частокола каждое бревно традиционно затачивают под углом от 30 до 45 градусов. Для выполнения задания достаточно любого доступного топора. Однако это скорее рекомендация, чем требование технического процесса. С таким же успехом верх забора можно никак не обрабатывать.

В качестве дополнительного крепежно-декоративного элемента на верхние части бревен устанавливается небольшой двухсторонний скат с крыши. Вообще вариантов оформления будущего забора много и некоторые из них потребуют некоторой дополнительной обработки перед установкой.Например, выбор пазов в опорах пролета для горизонтального расположения бревен.

Выбор материала

Необходимо выбрать лучшие готовые бревна одинаковой толщины. Чем ближе форма к цилиндру, тем красивее и плотнее будет забор.

Предпочтительная конфигурация зависит от типа будущего забора. Для частокола целесообразно использовать бревна диаметром 100-150 мм. В целом, это лучший вариант для других типов ограждений.Подходящую длину лучше рассчитать с запасом около 40 см – лишнее всегда можно отрезать, но прибавить без потери прочности не получится.

Выбирайте хорошо просушенные бревна. В противном случае сохнущие стволы будут усыхать, создавая щели в ограждении.

Необходимое количество бревен легко рассчитать, разделив длину предполагаемого забора на их диаметр. Здесь также пригодятся несколько запасных бревен. Потому что всегда лучше, если они останутся неиспользованными, чем не будут доступны, когда они понадобятся.

Установка

После того, как необходимое количество бревен закуплено и обработано, можно приступать к строительству забора. Процесс начинается с раскопок. По всей длине будущего забора выкапывается траншея, на треть длины устанавливаемых элементов забора, но глубиной не менее 50 см, а затем ее дно засыпается слоем утрамбованного щебня толщиной от 20 до 30 см. .

Без армирующей «подушки» забор под собственным весом глубже просядет в землю, что нарушит его целостность.Массивные заборы устанавливаются на ленточный бетонный фундамент.

Подготовленные бревна укладываются в готовое углубление по несколько штук за раз. Основание пролета засыпается землей с последующим плотным уплотнением. Для повышения прочности утрамбованную землю можно смочить водой.

В любом случае при установке забора придется орудовать молотком или даже кувалдой. Чтобы металлический инструмент не повредил древесину, используются специальные пластиковые смягчающие подушечки.Вы можете найти аналогичные аксессуары в ближайшем хозяйственном магазине.

При строительстве горизонтального бревенчатого забора начните с несущих частей пролетов. Их расположение отмечено заранее. На месте сборки бетонируются раструбы, изготовленные из стальных труб соответствующего диаметра, в которые затем помещаются опоры.


.

Дрова для камина - рубка, распиловка и сушка - электронные сады

Если вы планируете закупать дрова для топки в камине в ближайшей лесоинспекции, лучше всего это делать зимой или ранней весной. Зимой начинаются основные рубки и после подбора распиливаемого материала остается много дров. Кроме того, из-за состояния растительности он тогда имеет меньшую влажность, т. е. менее влажный.

Сроки заготовки древесины и цены на нее устанавливаются лесной инспекцией. Древесина распиливается на куски длиной 1-1,2 м и продается в кубических метрах - с маркировкой мр (1 м3 составляет примерно 0,65-0,85 м3 «чистой» древесины в зависимости от ее размера).

Древесина, транспортируемая такими кусками, должна быть распилена на более мелкие куски и расколота на бревна размером примерно 10 × 40 см – их размер зависит от размера топки и возможностей хранения.

Древесину нужно не только разрезать на более мелкие части, но и высушить. Так что не подходит для курения сразу. Поэтому, если мы хотим избежать дополнительной работы, мы можем купить уже готовые, но более дорогие дрова для камина – нарезанные, просушенные и правильно упакованные.

Лучше всего для копчения

Для копчения лучше всего подходит твердая древесина, такая как акация, береза, дуб, граб, вяз, клен или ясень, потому что она горит долго и равномерно, если хорошо высушена.Древесина хвойных пород — сосны, ели, лиственницы и пихты — имеет более высокую теплотворную способность, чем лиственные, но использовать ее в каминах не рекомендуется. Он быстро горит, и при этом содержащаяся в нем смола окрашивает стекло и загрязняет дымоход. Углеродные сажи также могут быть пожароопасными и должны регулярно удаляться.

Помимо правильного выбора древесины, важна также ее влажность. После резки древесина может содержать до 70% воды. Чтобы он не дымил при горении и отдавал много тепла, этот показатель должен быть 15-25%.Сухая древесина должна быть подготовлена ​​как минимум за год, а лучше за 18 месяцев.

Сушка и хранение

Древесина должна храниться - в зависимости от вида - не менее 1-2 лет. Отведенное место должно быть покрыто крышей, защищено от влаги и должно обеспечивать достаточную вентиляцию, а древесина должна быть свободно уложена и изолирована от земли. Это предотвращает его гниение и обеспечивает лучшую вентиляцию для более быстрого высыхания.

Сарай можно использовать как дровяник, сарай с ажурной конструкцией или нишу у стены.За кучей дров следует оставлять вентиляционный зазор в 5-10 см.

Древесина также может быть уложена в отдельно стоящий штабель (уложенный по принципу «внутри вверху»). Затем отдельные бревна и их слои должны плавно падать к краю склада. Благодаря этому будет обеспечена достаточная циркуляция воздуха, а внутри не будет скапливаться вода. Если расположить древесину конусом, можно покрыть самую ее вершину.

Дрова перед камином. Там должно хватить места на целый день курения.За это время древесина прогреется и высохнет.

Можно хранить в специальных стеллажах из кованой или нержавеющей стали или в корзинах с ручками, предназначенных для переноски дров. Тележки для дров – удобное решение. Они приспособлены к транспортировке древесины, а их эстетичный вид позволяет безопасно ставить их в жилом помещении.

Распиловка на части и раскалывание на бревна

Если вы покупаете древесину в бревнах, вам все равно придется распиливать ее на более мелкие части, а затем измельчать.Для этого пригодится бензопила и топор или дровокол.

Циркулярная пила, — бензопила. Он может быть оснащен электрическим двигателем или двигателем внутреннего сгорания. Работающий от электричества, он имеет меньшую мощность, но обычно ее достаточно для дома на одну семью. Вам нужно только иметь электрическую розетку недалеко от места, где будет использоваться пила. Использование удлинителей (длиннее 30 м) может привести к снижению мощности.

С цепной пилой таких проблем нет, но она громче, тяжелее, больше вибрирует и выделяет выхлопные газы.

Покупка. Прежде чем выбрать бензопилу, стоит проверить, какими удобствами она обладает. Например, насколько хлопотно подтянуть и заменить цепь. На большинстве моделей это можно сделать без использования специальных инструментов. Также стоит проверить, насколько быстро пилу можно отключить. Наибольшую безопасность гарантируют те, которые оснащены тормозом, который останавливает цепь за долю секунды.

Хорошо взять его в руку и оценить, удобно ли его держать и не слишком ли он тяжелый.Все модели оснащены ручками для обеих рук, что значительно повышает комфорт и безопасность работы.

Длина шины с пильной цепью может составлять от 30 до 50 см. Однако этот размер не очень важен при использовании пилы по дереву для камина.

Операция. Как бензопила, так и электрическая бензопила требуют обслуживания. Его натяжение и смазку следует регулярно проверять (цепные масла продаются в тех же магазинах, что и бензопилы).Когда мы обнаруживаем, что цепь недостаточно острая, мы можем купить новую или заточить ее в сервисном центре. Важно соблюдать правило, согласно которому для бензопилы должна использоваться топливная смесь, рекомендованная производителем.

Топор. Используется в основном для колки дров. Его головка действует как клин — после сильного удара о ствол деревяшки о лезвие разламывается на куски.

Топор должен быть острым и иметь головку соответствующего профиля.Он должен иметь удобную прочную ручку из твердых пород дерева или пластика. Важно, чтобы голова плотно сидела на нем. Это гарантирует, что он не упадет во время работы.

Выбор подходящего топора для работы зависит от: вида работы, высоты рубилки, породы дерева и т. д. Отсюда мы сталкиваемся с рядом типов топоров, зависящих не только от их использования в работе , но и от региона и господствующих в нем обычаев.

Разделители бревен. Как и топоры, они используются для колки дров, но их использование не требует особых усилий. Всю работу выполняет машина, которая силой давления на бревно (даже 8 тонн) измельчает его на более мелкие части. Максимальная длина бревна, которое может поместиться в дровоколе, составляет около 1 м, а максимальный диаметр — 25 см.

Устройство может иметь двухступенчатый регулируемый ход и регулируемую длину поршня, что позволяет адаптировать колун к длине обрабатываемых бревен. Рабочий стол дровоколов можно регулировать по высоте в несколько ступеней.В результате станки можно приспособить для колки древесины различной длины.

Безопасность. Некоторые дровоколы имеют двухпозиционный переключатель, которым можно управлять одновременно обеими руками. Это решение гарантирует, что мы не будем включать машину одной рукой, держа другую руку в опасном поле раскола. Чтобы куски не падали на землю во время работы, дровоколы часто снабжают защитными обручами.

Пена, перчатки и специальные клинья

При работе с цепной пилой необходимо носить защитные перчатки, очки и наушники.Бревно пригодится при рубке. Его следует располагать подальше от окон, чтобы щепа не разбила стекло. Если бревна для колки слишком толстые, лучше использовать специальные клинья. Их помещают в надрез, сделанный топором, а затем бьют. Чтобы расколоть древесину таким образом, требуется меньше усилий.

Подготовленную к распиловке древесину лучше класть на специальную крестовину, а не на землю. Благодаря этому вы можете работать в положении стоя. Это гораздо удобнее и не подвергает цепь повреждениям.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. например

>.

Смотрите также