Содержание, карта.

Через сколько дней снимают опалубку


Когда снимать опалубку перекрытия после заливки бетона?

Монолитное строительство предполагает работу с большим количеством бетонного раствора. При этом на качество, прочность и долговечность готовой конструкции влияет много факторов – состав смеси, соблюдении технологии заливки, правильность устройства опалубки, а также срок ее демонтажа после заливки. Выясним, когда снимать опалубку перекрытия, чтобы бетон полностью застыл, набрал прочности и не утратил своей формы.

Но перед этим рассмотрим, как происходит созревание бетона и сколько дней для этого необходимо.

Итак, процесс застывания – сложный и необратимый, который можно условно разделить на два основных этапа:

  • Схватывание. При благоприятном температурном режиме он может длиться от нескольких часов до суток. В этом время раствор становится неподвижным и приобретает конфигурацию, которую ему придали. Свежий раствор даже после заливки поддается корректировке, в этом время еще можно исправить недостатки. Когда схватывание завершилось, последующие манипуляции уже не будут иметь эффекта.
  • Набор прочности. Этот этап длится дольше, чем схватывание. Верхнюю границу определить в таком случае практически невозможно. Например, в течение месяца раствор приобретает марку прочности в пределах до 98,0%. В это время бетон приобретает необходимую форму и далее происходят химические реакции, в которых вода играет важную роль. Ее недостаток может привести к тому, что бетон получится рыхлым, с крупными порами и трещинами.  

Также важным фактором для кристаллизации является температура. При создании оптимальных условий можно значительно сократить ее срок, что часто практикуется на заводах по производству ЖБИ. В результате этого изделия становятся прочными уже через 6 - 10 часов, после чего их можно извлекать из формы.

Через какое время можно снимать опалубку с перекрытия?

Рассмотрим, когда можно снимать опалубку с монолитной плиты в условиях обычной стройплощадки.

Конкретные сроки зависят от нескольких факторов:

  • марки бетона;
  • погодных условий и времени года;
  • размера плиты перекрытия.

Если совершить заливку летом, то демонтировать опалубку можно через 72 часа , но выполнять последующие работы можно только через три недели. В зимнее время эти сроки увеличиваются в связи с низкой температурой и влажным воздухом. Для ускорения процесса применяют различные способы прогрева смеси.

На практике строители пользуются специальным справочным материалом, в котором приведены сроки кристаллизации в зависимости от температуры окружающей среды.

Например, при использовании самой востребованной марки М 200 – 300, горизонтальное перекрытие набирает прочности в пределах 80% в течение такого времени:

  • при температуре +1,0 С – в течение 28 суток;
  • при + 10,0 С – в течение 15 сут.;
  • при + 25,0 С – в течение 6 сут.

Демонтировать опалубку следует вручную, начиная с углов, где смесь застывает быстрее. Опоры и стойки извлекают в последнюю очередь. Работы следует проводить, когда бетон набрал не менее 50,0% прочности.

Когда снимать опалубку после заливки бетона

25 мая 2021 г.

Формование монолитных конструкций — фундаментов, стен, колонн, перекрытий и прочего — осуществляется путём заливки бетонного раствора в заранее подготовленные опалубки. Застывая, он приобретает заданные очертания и набирает прочности. Стоит отметить, что данные процессы проходят хоть и одновременно, но неравномерно. Если точнее, то части бетонной массы, расположенные ближе к крайним точкам и плоскостям, затвердевают быстрее, а находящиеся внутри — медленнее. Как следствие, внешне монолитное сооружение выглядит готовым уже на второй день после заливки, а внутренняя готовность наступает в среднем через 4 недели. При настолько большой разнице схватившуюся бетонную толщу на протяжении некоторого времени, зависящего от уличной температуры, влажности и других факторов, необходимо удерживать в опалубке. Несоблюдение этого срока может привести к растрескиванию и даже обрушению полузастывшей конструкции. Такой результат, конечно же, никому не нужен, поэтому и возникают вопросы «Сколько бетон должен стоять в опалубке?» и «Когда снимать опалубку после заливки бетона?».

Важно! После заливки бетона в опалубку через 4-6 часов ослабить незначительно гайки на стяжных винтах. Так же рекомендуем обильно проливать  залитый бетон водой 2-3 раза в день первые трое суток, в зависимости от погодных условий.

Сколько держать бетон в опалубке

Ответ на вопрос «Сколько должна стоять опалубка?» простой — «До тех пор, пока бетон не наберёт достаточную степень прочности». А вот когда это случится, узнать чуть сложнее. Поэтому разбираемся по порядку.

Как и с какой скоростью бетон набирает прочность

Бетон представляет собой строительную смесь, для которой характерен процесс созревания — постепенный переход из полужидкого состояния в твёрдое. Заключается последний в реакции между водой и компонентами цемента и проходит в три этапа.

  1. Схватывание — потеря смесью текучести и подвижности из-за кристаллизации структуры. Обычно занимает 1,5–2,5 часа.
  2. Высыхание — набор прочности от 30 до 95–98 %, достаточной для выдерживания определённых нагрузок. При температуре воздуха+20…+30 °C и влажности 80–100 % длится от 1 до 28 дней соответственно.
  3. Полное отвердевание — достижение прочности 100 %. Занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Третий этап на принятие решения о том, когда можно снимать опалубку с бетона, не влияет никак, потому что на нём монолитная конструкция обладает высокой прочностью и готова либо к продолжению строительства, либо к вводу в эксплуатацию. На первом же этапе, наоборот, слишком рано задаваться вопросом «Через сколько часов можно снимать опалубку?», так как структура бетона в первые-вторые сутки после заливки ещё нестабильна и без поддержки опалубки может разрушиться. То есть, планируя, на какой день назначить снятие опалубки, необходимо уточнить сроки, касающиеся второго этапа созревания бетона.

Каковы сроки высыхания бетонной массы и от чего они зависят

Многочисленные наблюдения и специально организованные исследования показали, что бетон высыхает в среднем на 30 % за 1 день, на 50 % за 3 дня, на 70 % за 7 дней и на 95–98 % за 28 дней. Такие сроки характерны для температурных и влажностных условий, которые указывались выше. Если же их показатели меняются, то меняется и скорость высыхания, а вместе с ней и скорость набора прочности бетона. В частности, похолодание, дождливая погода приводят к замедлению процессов твердения, жара — к ускорению. Подобным образом влияют и другие факторы. Например, присутствие в смеси цемента низкой марки, шлака и/или керамзита, проведение операций по уплотнению бетона, наличие ухода за ним после заливки действуют замедляющее. Включение в состав высокосортного цемента, песка, гравия и/или специальных добавок, отсутствие трамбовки, искусственное прогревание бетонной толщи влияют наоборот.

Следовательно, решая, когда убирать опалубку, можно отталкиваться от эталонных сроков, но при этом учитывать их смещения в ту или иную сторону в зависимости от воздействий имеющего место в конкретной ситуации набора факторов. Главное — не забывать, что спешка тут — не помощник. Лучше держать опалубку, сколько нужно и даже дольше, чем приступать к разборке раньше положенного. С другой стороны, слишком затягивать с демонтажом формовочной конструкции не стоит, так как после набора большей части прочности бетон уже не нуждается в поддержке и, следовательно, потребность в опалубке теряет актуальность. Тем более не стоит оставлять её, к примеру, на зиму, поскольку элементы из фанеры, дерева и некоторых других материалов способны оказывать деструктивные влияния на свежие бетонные поверхности.

При какой прочности снимается опалубка с разных типов конструкций

Итак, мы уже выяснили, что главное условие для начала распалубки заключается в наборе достаточной прочности бетона. Теперь самое время узнать её показатели. Назначаются они в зависимости от действующих на строящиеся конструкции нагрузок и равняются:

  • 0,2–0,3 МПа или 30 % от прочности, предусмотренной в марке бетона, для вертикальных сооружений;
  • 3,5 МПа или 50 % для армированных монолитов с пористыми наполнителями в составе, фундаментов и других горизонтально расположенных конструкций;
  • 70 % для установленных под углом конструкций и различных перекрытий, длина которых не превышает 6 м;
  • 80 % для разного рода перекрытий и установленных под углом конструкций, длина которых составляет более 6 м..

Данные значения закреплены Сводом Правил 70.13330.2012, которые являются актуализированной версией СНиП 3.03.01–87. Именно ими следует руководствоваться при выборе даты, когда можно будет убирать опалубку после заливки бетона. Каким образом? Рассмотрим ход суждений на примере решений наиболее часто задаваемых вопросов.

  1. Когда снимать опалубку перекрытия? Прежде чем определить, когда можно снимать опалубку с перекрытия, нужно измерить его длину. Если она не превышает 6 м, то достаточно будет прочности 70 % от заданной, а если превышает, то придётся ждать до набора 80 %.
  2. Когда можно снимать опалубку при бетонировании стен? Стены являются вертикальными конструкциями, поэтому стартом для начала демонтажа будет служить показатель 30 %.
  3. Когда снимать опалубку после заливки лестницы? В данном случае действуем в том же порядке, что и при поиске ответа на вопрос «Когда снимать опалубку перекрытия?».
  4. Когда можно снять опалубку после заливки крыльца бетоном? Здесь ответ зависит от того, каким способом сооружается крыльцо. Если оно делается в виде плиты, то подойдут показатели для фундаментов, то есть 3,5 МПа или 50 % прочности. Если же крыльцо строится по аналогии с перекрытием и примыкающим к нему лестничным маршем, то в качестве отправной точки придётся брать прочность 70 %. Вариант с 80 % не рассматриваем, так как для подобных конструкций длина более 6 м не характерна.
  5. Когда снимать опалубку с отмостки? Отмостка принадлежит к категории горизонтальных конструкций, поэтому распалубливать её можно при достижении 50 % прочности.
  6. Когда снимать опалубку с армопояса? Армопояс, какого бы вида он ни был, тоже является горизонтальной конструкцией и требует удерживания в опалубке до тех пор, пока значение прочности не достигнет 50 % или более.

То есть, решая, когда разбирать опалубку после заливки крыльца, отмостки, перекрытия или другого монолитного строения, в первую очередь определяем тип конструкции, а потом согласно ему подбираем в нормативном перечне необходимое значение прочности.

Как определить, на какой день можно снять опалубку после заливки бетона

Основные моменты, касающиеся сроков снятия формовочных систем, мы уже оговорили. Теперь разберёмся, как более точно вычислить, когда можно убрать опалубку без всяких опасений. Сделаем это на примере проведения расчётов, касающихся удаления формовочных систем с фундамента как наиболее популярной в профессиональном и любительском строительстве монолитной конструкции.

Через сколько дней снимается опалубка с фундамента согласно техническим нормам

Начнём расчёты с изучения нормативных данных. Если судить по сведениям, изложенным в СП 70.13330.2012, то снимать опалубку с фундамента можно при наборе им как минимум 50 % прочности от заявленной в марке бетона. Такая прочность при использовании наиболее популярного в подобного рода строительстве бетона М 300 и при идеальных температурно-влажностных условиях достигается за 2,5–3 дня. Вот только в реальности подобные условия можно создать разве что в помещении. Под открытым небом они постоянно меняются в зависимости от времени суток и погоды. Также огромное влияние имеют особенности сезонов. Каким же образом учесть все нюансы и вместе с тем точно узнать, через сколько дней разбирать опалубку?

Когда снимают опалубку с фундамента летом

Оптимальными значениями температуры для набора фундаментом хотя бы половины прочности, как уже упоминалось ранее, являются те, которые находятся в диапазоне +20…+30 °C. В условиях климата, характерного для большей части нашей страны, к этим данным приближаются летние показатели. Поэтому определяя, когда снимать опалубку с фундамента летом, можно ориентироваться на третий или четвёртый день после бетонирования, то есть на момент прошествия требуемых СНиПами 2,5 или 3 дней.

Необходимо учитывать, что под температурными нормами подразумеваются среднесуточные значения. Если же действительные показатели превышают их, следует уделить максимум внимания своевременному увлажнению бетона или другим мерам, позволяющим замедлить процессы отвердевания. В противном случае качество монолита ухудшится.

Когда снимать опалубку с фундамента осенью, весной, зимой

Теперь, когда мы выяснили, через сколько дней снимают опалубку с фундамента в тёплый сезон, рассмотрим сроки, касающиеся других времён года. От летних они отличаются большей продолжительностью, так как температура на улице снижается и, соответственно, застывание бетона замедляется. Если точнее, то при среднесуточной температуре воздуха в диапазоне от +16 до +19 °C включительно опалубка после заливки фундамента должна стоять не менее 4 дней, при +11…+15 °C — 5 дней, при +6…+10 °C — 7 дней, при +2…+5 °C — 10 дней и при +1 °C — 15 дней. По данному перечню сориентироваться, через сколько можно убирать опалубку фундамента осенью или весной, уже несложно. А как насчёт зимнего периода?

Зимой бетонирование, как правило, не проводится из-за преобладания на улице минусовых температур, при которых реакция между цементом и водой — гидратация — прекращается. Исключение составляют только ситуации, когда продолжение работ по сооружению объекта крайне необходимо, но тогда в бетон вводятся ускоряющие твердение присадки и/или обеспечивается прогрев монолитной толщи. В подобных случаях, чтобы определить, через сколько можно разбирать опалубку, за основу следует брать осенне-весенние сроки и температуру, которая обеспечивается фундаменту во время застывания.

Когда можно снимать опалубку с ленточного или плитного фундамента без рисков нарушения его целостности

Когда снимать опалубку с фундамента, мы в общем уже разобрались. Но это не значит, что демонтаж можно начинать точно в высчитанный день. Изменение пропорций компонентов при замешивании бетона, неблагоприятные погодные условия и прочие обстоятельства могут внести свои коррективы в формирование структуры бетона, а потому по истечении отведённого для его твердения срока необходимо в обязательном порядке проверить, достигнута ли ожидаемая прочность. В случае с ленточным фундаментом она должна равняться 3,5 МПа. Данное значение при сооружении крупномасштабных объектов обычно определяется либо путём испытания заранее заготовленных проб, либо ультразвуковым методом с помощью специальных приборов. В домашнем строительстве фундаментов под заборы, гаражи, сараи такие проверки проводятся редко, поскольку они требуют дополнительных затрат на покупку оборудования или услуги специалистов. Как в таких случаях проверяется прочность?

Способ 1. Проверка по звуку. Она заключается в нанесении удара на бетонную поверхность металлическим предметом, например куском трубы весом до 0,5 кг, и в оценке получившегося звука. Если он звонкий, значит, прочность хорошая. Глухой звук говорит о её недостаточности для снятия опалубки.

Способ 2. Проверка по следу от удара. Проводится она с помощью молотка и зубила. Сначала к поверхности высохшего фундамента прикладывается зубило, потом на него молотком наносится удар средней силы. Далее оценивается образовавшаяся на бетонной поверхности вмятина. Глубина 1 см или чуть более свидетельствует о прочности 4,5–6,42 МПа, до 0,5 см —9,63–12,84 МПа. Менее значительная вмятина указывает на прочность в рамках от 16,05 до 25,69 МПа, а если вместо неё остался только плоский след, то, соответственно, прочность достигла 28,9 МПа или более.

Исходя из перечня результатов подобного рода тестирований, можно сделать вывод, что для начала снятия опалубочной конструкции с малогабаритного ленточного фундамента достаточно такой прочности, которая приводит к звонкому звучанию металла вследствие удара о бетон и/или к получению на его поверхности отпечатка или не слишком глубокой вмятины от зубила.

Как разобрать опалубку после заливки бетона

И наконец, осталось уделить должное внимание условиям демонтажа формовочного оборудования, поскольку их несоблюдение может спровоцировать появление трещин на поверхности сооружения, сколов на его рёбрах, отставание верних слоёв бетона, отваливание кусков монолита и тем самым свести на «нет» все расчёты, труды и старания.

Вот несколько действенных рекомендаций относительно того, как правильно снимать опалубку:

  1. Демонтировать опалубку нужно в последовательности, обратной сборке, причём по направлению сверху вниз.
  2. К разборке очередного горизонтального ряда щитов разрешается переходить только после окончания работ по удалению предыдущего.
  3. Сначала необходимо убирать опорные элементы, потом крепежи, далее угловые детали и в конце щитовые полотна.
  4. Все манипуляции следует выполнять очень осторожно, чтобы не травмироваться.
  5. Инструментами тоже нужно работать осторожно, чтобы не повредить бетон. К использованию электрооборудования можно прибегать только в крайних случаях.

Здесь указаны лишь общие рекомендации, касающиеся любых типов разборных опалубок. Те же, которые относятся к конкретному виду, обычно перечисляются в соответствующих инструкциях. Мы такие предоставляем всем, кто у нас покупает оборудование или берёт его в аренду. Также путём оказания ряда услуг помогаем всячески упростить участь наших заказчиков в строительстве монолитных объектов. В результате им даже не приходится заморачиваться по поводу того, как разбирать опалубку после заливки бетона или через сколько времени можно приступать к демонтажным работам.

Когда снимать опалубку после заливки бетона летом: правила и критерии выбора

Климатические условия России таковы, что тёплый сезон длится не так уж и долго. Это вынуждает строителей тщательно планировать летний сезон, чтобы успеть выполнить максимальный объем работ. Важно точно знать, когда снимать опалубку после заливки бетона летом. Каждый день на счету, но торопиться с демонтажом опасно, так как можно испортить всю работу и потерять время впустую. Читайте до конца, и вы сможете избежать недопустимых ошибок, получить надёжный и качественный фундамент или другие конструкции.

Бетонная отливка в опалубкеИсточник nwpskov.ru

Что такое опалубка

Бетон, готовый к заливке, представляет собой полужидкую субстанцию, вязкость которой немногим выше, чем у густой сметаны. Для того, чтобы он сохранял заданную форму до момента затвердения, требуется специальная съёмная конструкция, внутренний объем которой обеспечивает нужные размеры и конфигурацию отливки. Эта конструкция называется опалубкой. Она собирается непосредственно на строительной площадке и опускается в траншею, после чего происходит сборка арматурного каркаса и заливка бетона.

После того, как отливка затвердеет, опалубку разбирают и удаляют из траншеи. Начинающие строители, не имеющие должной подготовки, плохо представляют себе, когда снимать опалубку после заливки бетона. Многие считают, что это можно делать сразу после первичного схватывания отливки, полагая, что материал «сам дойдёт». Это ошибочное мнение, которое может вызвать массу нежелательных последствий.

Опалубка, готовая к приёму бетонаИсточник mycdn.me

Процесс созревания бетона

Кристаллизация отливки – это сложный процесс. Большинство неопытных пользователей считает, что созревание массива аналогично засыханию комка глины, представляющему обычное испарение воды. Однако, необожжённую глину можно снова размочить и привести в прежнее состояние. Застывание бетона – необратимый процесс, в котором вода выступает как составляющие компонент физико-химической реакции.

Процесс протекает поэтапно:

  • Схватывание. Это изменения в материале, которые происходят в первые часы после заливки.
  • Набор прочности. Этот этап гораздо более длительный. Некоторые специалисты считают, что его окончательное завершение наступает через несколько лет. Когда говорят, что бетон полностью созрел, имеют в виду достижение марочной прочности в 95-98 %, но химические процессы в нем будут происходить ещё долго.
Бетонная отливка в стадии схватыванияИсточник remont-doma.dp.ua

Для того, чтобы определить, при какой прочности бетона можно снимать опалубку, надо учесть особое свойство жидкого бетона, называемое тиксотропией. Его суть состоит в том, что для запуска процесса кристаллизации необходима полная неподвижность материала.

Пока его переливают, перевозят и всячески изменяют положение, схватывание не начнётся. Именно эта особенность позволяет доставлять материал в рабочем состоянии на довольно большие расстояния – во время движения миксер медленно вращается и не позволяет бетону начать схватывание. Мало того, даже во время схватывания ещё можно поправлять форму опалубки, если она просела или произошло выдавливание стенок. Но, после перехода во вторую стадию застывания, что-либо делать с отливкой становится бесполезно.

При изготовлении Ж/Б плит материал помещают в искусственно созданные условия с высокой температурой, влажностью и давлением. Процесс застывания сокращается до нескольких часов (от 6 до 10). На строительной площадке сказать однозначно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, сложно. На ход процесса влияет большое количество внешних факторов, приходится довольствоваться теми условиями, которые есть.

Перевозка бетона миксером обеспечивает сохранность материалаИсточник beton-499.ru

На прочность бетона влияют:

  • Наличие воды. Многие строители считают, что регулярный полив бетона во время застывания нужен для того, чтобы не было трещин. Однако, это не главная цель. Недостаток воды делает материал рыхлым, непрочным. Поэтому, первые недели отливку по нескольку раз в день поливают водой из шланга, обеспечивая её достаточное количество в материале.
  • Температура. Чем она выше, тем активнее протекают химические реакции. Именно поэтому сушка бетона в естественных условиях требует разного времени выдержки – климат, погодные условия, перепады температуры в каждом регионе свои.

Как ни странно, объем отливки на ход процесса практического влияния не оказывает. Лабораторные испытания показали, что в равных условиях реакция протекает одинаково в маленьких образцах и массивных блоках. На стройплощадке, во время выдержки материала, можно регулировать только наличие воды. На остальные условия сушки повлиять невозможно. Поэтому, единственным надёжным критерием становится степень прочности, которую успел набрать бетон.

Поливка фундаментной ленты водой во время выдержкиИсточник pixabay.com

Когда можно снимать опалубку

Единственным показателем, позволяющим принимать решение о распалубке, является степень прочности материала. Ни один современный нормативный документ не уточняет, когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента. Есть старый СНиП 3.03-87, который сегодня не действует. В нем указаны значения, при которых опалубку можно демонтировать. В частности, для ленточных фундаментов достаточно прочности в 50 %, для бетонных перекрытий требуется 70 %, а для длинных перекрытий (более 6 м) – 80 %.

Несмотря на то, что действие этого нормативного документа не продлили, приведённые данные вполне можно использовать в работе. Они подтверждены многолетней строительной практикой и не должны подвергаться сомнениям. Материал, достигший указанных значений марочной прочности, можно оставить без опалубки.

Склерометр – прибор для определения прочности бетонаИсточник geobrand.ru
Опалубка для фундамента: разновидности, материалы, этапы монтажа, фото и видео

Однако, при строительстве частного дома определить процентное значение прочности сложно – чаще всего, просто нечем. Поэтому, приходится отталкиваться от времени выдержки материала. Расчёты и опытные испытания показали, что при температуре 0° бетон марок М200-М300 из (портландцемента марок М400-М500) набирает 50 % прочности за 14 дней. Этот же материал при температуре 30° набирает 50 % за 3 дня.

Имеется в виду не максимальное значение температуры в самое жаркое дневное время, а среднесуточный показатель. Это означает, что определить, когда снимать опалубку с фундамента, можно по существующим погодным условиям. Однако, на практике предпочитают не рисковать и выдерживают отливку в течение 2 недель. Торопиться с распалубкой опасно, так как всегда присутствуют дополнительные факторы, замедляющие процесс кристаллизации бетона.

Бетон готов к демонтажу опалубкиИсточник googleusercontent.com
Какой фундамент лучше: ленточный или монолитная плита и их особенности

Демонтаж опалубки

Распалубка – ответственная процедура, в ходе которой необходимо соблюдать максимальную осторожность. Перед заливкой внутреннюю полость застилают полиэтиленом. Открытые участки щитов смазывают специальными материалами, облегчающими отслоение опалубки от бетона.

Первым действием становится обрезка металлических креплений и удаление соединительных планок. Часто после этого щиты сами отходят от ленты. Если этого не происходит, используют деревянные клинья, которые вбивают между щитом и бетоном. Действовать надо предельно аккуратно, не допуская ударов но самому бетону.

Отсоединившиеся детали очищают и складируют до следующего использования. Возведение стен на фундаменте возможно только через 28 дней после заливки, но, после демонтажа опалубки можно выполнить гидроизоляцию и установку теплоизолятора.

Получить наглядное представление о демонтаже опалубки можно, посмотрев видео:


Как закрепить брус к фундаменту любого типа, чтобы он не отвалился

Коротко о главном

Если все работы правильно распланированы, за один летний сезон можно успеть полностью завершить все работы по созданию фундамента и приступить к возведению стен. Однако, способность распределить время наиболее эффективным образом зависит от особенностей материала и внешних условий (климат, погода и т.п.).

Созревание бетона – важный и ответственный процесс, который нельзя нарушать. Предпринимать попытки ускорить ход кристаллизации, или попробовать оптимизировать время выдержки материала всегда приводят к необратимым последствиям. Необдуманные решения могут стать причиной разрушения и полной потери дома через некоторое время. Пока не достигнута необходимая прочность, выполнять распалубку нельзя.

Необходимо строго соблюдать технологические требования и выдерживать положенные сроки. Фундамент – самая ответственная конструкция дома, и относиться к её изготовлению надо максимально внимательно.

Когда снимают опалубку после заливки бетонного раствора?

Опалубка представляет собой фиксирующий блочный каркас, определяющий границу строительной конструкции при заливке бетоном. Она используется при возведении фундаментов, перекрытий, монолитных элементов, тротуарных дорожек и даже вертикальных стен. Для успешного проведения заливки важно не только правильно установить опалубку, но и выждать определенный промежуток времени перед ее снятием, в идеале — до полного набора бетоном прочности.

Но на практике это не всегда представляется возможным, фиксирующие элементы могут использоваться для бетонирования следующего участка, а сама поверхность — нуждаться в уходе или обработке. Поэтому важно знать: через сколько дней допускается снимать опалубку после заливки бетоном и при каких условиях. Выжидать рекомендуемые 28 суток в индивидуальном строительстве нецелесообразно, но и нарушать нормы не следует, это чревато деформациями и снижением прочности конструкций.

Оглавление:

  1. Влияние температуры и влажности
  2. Зависимость от нагрузки на здание
  3. Советы строителей

Сроки демонтажа, в зависимости от внешних условий

Основными критериями, определяющими степень созревания бетона, являются температура и влажность окружающего воздуха, марка прочности и достаточное количество жидкости в растворе. Погода считается важнейшим фактором, по нормам, опалубку снимают не ранее чем через 7 дней при высыхании в оптимальных условиях (среднесуточной t = +15 °C и правильном уходе). Более точное значение можно определить по графику затвердевания бетона. В частности, для самых распространенных марок М200–М500 минимальная выдержка в днях составляет:

Среднесуточная температура, °CЧисло дней с начала заливки
123571428
Процент набора прочности бетона от 28-суточной нормы, %
-336812152025
05121828355065
+59192738486277
+1012253750587285
+20234050557590100
+303555658090100

Снимать опалубку считается безопасным для конструкции, при достижении раствором 50 % прочности, но по нормам — лучше дождаться 70 %. Ориентиром служит именно среднесуточная температура, а не время года. То есть, с учетом приведенного графика, при t не ниже +20 °C опалубку при бетонировании снимают уже через 3 дня, а приступать к следующему этапу строительных работ можно через неделю.

Колебания температуры и влажности нежелательны, оптимальным сезоном считается ранняя и сухая осень. Но за один месяц нереально успеть качественно провести все этапы бетонирования здания: от подготовки основания до возведения стен и других конструкций. Поэтому рекомендуется провести заливку фундамента осенью и дать ему устояться, а летом завершить стройку. При этом следует снимать опалубку, вне зависимости от ее материала: деревянные щиты разбухают и деформируются сами, искривляя конструкцию под воздействием влаги, а металлические оставлять нецелесообразно, так как зимой их могут украсть.

Влияние типа постройки

Следующим фактором, определяющим сроки затвердевания бетона, является ожидаемая нагрузка. Строительные нормы указывают, сколько процентов от марочной прочности необходимо набрать для снятия опалубки без риска деформации конструкции, и, в зависимости от ее типа, они составляют:

  • Для вертикальных стен — 0,2–0,3 МПа.
  • Для армированных железобетонных конструкций с пористым наполнителем, ленточных фундаментов — не менее 3,5 МПа и 50 % от марочной прочности.
  • Для горизонтальных перекрытий и лестниц с длиной проема до 6 м — от 70 %.
  • Для тех же конструкций с размерами от 6 м — не менее 80 %.

То есть при среднесуточной температуре в +10 °C щиты с монолитного перекрытия можно снимать по истечении 14 дней, с лестницы длиной свыше 6 м при тех же условиях — через месяц. Для точного определения: через сколько дней будет допустим демонтаж, рекомендуется сделать контрольную заливку небольшого кирпича и оценить степень его затвердевания. Примечательно, что на сроки не влияет объем монолита или фундамента, свойства бетона задаются его структурой и составом. В целом, вертикальные стены и балки освобождаются от каркаса быстрее (на 3–4 день летом, на 7 — зимой и осенью), а горизонтальные перекрытия и пролеты нуждаются в более длительной фиксации (от 2 недель до месяца).

Рекомендации по снятию

Для качественного бетонирования обеспечивают оптимальный уход за поверхностью, огораживают опалубку от случайных механических повреждений. Делается все возможное для минимизации усадки в течение первых дней после заливки фундамента или перекрытия. Явные дефекты устраняются сразу, как и проверка опалубки на прочность. Желательно вычислить заранее, сколько дней потребуется для застывания конкретной марки цементного раствора, и вносить коррективы с учетом погодных условий. Иногда определяют: когда снимать опалубку, на основании визуального осмотра, на вертикальных конструкциях демонтаж допускается после образования тонких щелей между досками и бетоном (обычно на 3–4 день).

Для удобства работы щиты или доски предварительно смазываются специальными составами или оборачиваются пленкой. Силовое воздействие исключается, не разрешается снимать опалубку с помощью подъемной техники или любых действий, способных деформировать поверхность. Помимо повреждения основания или балки, это чревато разрушением пригодного к многократному использованию опалубочного материала.

Демонтаж щитов с ленточного фундамента начинается с наименее нагруженных участков, углов и открытых краев, он всегда проводится сверху вниз. Металлические детали и крепежи, соединительные брусья в продольных сборных конструкциях снимаются первыми: срезаются или откручиваются, после чего щиты часто отпадают сами. Неподдающиеся области аккуратно отделяются путем вбивания деревянного клина, без ударов сверху на фундамент.

Особого внимания требуют участки с проемами для будущих коммуникаций, желательно заранее продумать количество отверстий и составить схему их размещения. При сомнении в ответе на вопрос: через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента, лучше выждать лишние 2–3 суток, это не будет лишним, особенно при проведении работ прохладной осенью или летом, но при условиях перепадов температуры и влажности.

После демонтажа щиты и каркасы очищаются от бетона и убираются в сухое вентилируемое помещение, они вполне пригодны к повторному использованию. Оставлять опалубку на срок больше нежелательно, особенно деревянную зимой — она оказывает деструктивное воздействие на бетон.

Через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона

Главная » Статьи » Через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона

Когда снимают опалубку после заливки бетонного раствора?

Опалубка представляет собой фиксирующий блочный каркас, определяющий границу строительной конструкции при заливке бетоном. Она используется при возведении фундаментов, перекрытий, монолитных элементов, тротуарных дорожек и даже вертикальных стен. Для успешного проведения заливки важно не только правильно установить опалубку, но и выждать определенный промежуток времени перед ее снятием, в идеале — до полного набора бетоном прочности.

Но на практике это не всегда представляется возможным, фиксирующие элементы могут использоваться для бетонирования следующего участка, а сама поверхность — нуждаться в уходе или обработке. Поэтому важно знать: через сколько дней допускается снимать опалубку после заливки бетоном и при каких условиях. Выжидать рекомендуемые 28 суток в индивидуальном строительстве нецелесообразно, но и нарушать нормы не следует, это чревато деформациями и снижением прочности конструкций.

Оглавление:

Сроки демонтажа, в зависимости от внешних условий

Основными критериями, определяющими степень созревания бетона, являются температура и влажность окружающего воздуха, марка прочности и достаточное количество жидкости в растворе. Погода считается важнейшим фактором, по нормам, опалубку снимают не ранее чем через 7 дней при высыхании в оптимальных условиях (среднесуточной t = +15 °C и правильном уходе). Более точное значение можно определить по графику затвердевания бетона. В частности, для самых распространенных марок М200–М500 минимальная выдержка в днях составляет:

Среднесуточная температура, °CЧисло дней с начала заливки
123571428
Процент набора прочности бетона от 28-суточной нормы, %
-336812152025
05121828355065
+59192738486277
+1012253750587285
+20234050557590100
+303555658090100

Снимать опалубку считается безопасным для конструкции, при достижении раствором 50 % прочности, но по нормам — лучше дождаться 70 %. Ориентиром служит именно среднесуточная температура, а не время года. То есть, с учетом приведенного графика, при t не ниже +20 °C опалубку при бетонировании снимают уже через 3 дня, а приступать к следующему этапу строительных работ можно через неделю.

Колебания температуры и влажности нежелательны, оптимальным сезоном считается ранняя и сухая осень. Но за один месяц нереально успеть качественно провести все этапы бетонирования здания: от подготовки основания до возведения стен и других конструкций. Поэтому рекомендуется провести заливку фундамента осенью и дать ему устояться, а летом завершить стройку. При этом следует снимать опалубку, вне зависимости от ее материала: деревянные щиты разбухают и деформируются сами, искривляя конструкцию под воздействием влаги, а металлические оставлять нецелесообразно, так как зимой их могут украсть.

Влияние типа постройки

Следующим фактором, определяющим сроки затвердевания бетона, является ожидаемая нагрузка. Строительные нормы указывают, сколько процентов от марочной прочности необходимо набрать для снятия опалубки без риска деформации конструкции, и, в зависимости от ее типа, они составляют:

  • Для вертикальных стен — 0,2–0,3 МПа.
  • Для армированных железобетонных конструкций с пористым наполнителем, ленточных фундаментов — не менее 3,5 МПа и 50 % от марочной прочности.
  • Для горизонтальных перекрытий и лестниц с длиной проема до 6 м — от 70 %.
  • Для тех же конструкций с размерами от 6 м — не менее 80 %.

То есть при среднесуточной температуре в +10 °C щиты с монолитного перекрытия можно снимать по истечении 14 дней, с лестницы длиной свыше 6 м при тех же условиях — через месяц. Для точного определения: через сколько дней будет допустим демонтаж, рекомендуется сделать контрольную заливку небольшого кирпича и оценить степень его затвердевания. Примечательно, что на сроки не влияет объем монолита или фундамента, свойства бетона задаются его структурой и составом. В целом, вертикальные стены и балки освобождаются от каркаса быстрее (на 3–4 день летом, на 7 — зимой и осенью), а горизонтальные перекрытия и пролеты нуждаются в более длительной фиксации (от 2 недель до месяца).

Рекомендации по снятию

Для качественного бетонирования обеспечивают оптимальный уход за поверхностью, огораживают опалубку от случайных механических повреждений. Делается все возможное для минимизации усадки в течение первых дней после заливки фундамента или перекрытия. Явные дефекты устраняются сразу, как и проверка опалубки на прочность. Желательно вычислить заранее, сколько дней потребуется для застывания конкретной марки цементного раствора, и вносить коррективы с учетом погодных условий. Иногда определяют: когда снимать опалубку, на основании визуального осмотра, на вертикальных конструкциях демонтаж допускается после образования тонких щелей между досками и бетоном (обычно на 3–4 день).

Для удобства работы щиты или доски предварительно смазываются специальными составами или оборачиваются пленкой. Силовое воздействие исключается, не разрешается снимать опалубку с помощью подъемной техники или любых действий, способных деформировать поверхность. Помимо повреждения основания или балки, это чревато разрушением пригодного к многократному использованию опалубочного материала.

Демонтаж щитов с ленточного фундамента начинается с наименее нагруженных участков, углов и открытых краев, он всегда проводится сверху вниз. Металлические детали и крепежи, соединительные брусья в продольных сборных конструкциях снимаются первыми: срезаются или откручиваются, после чего щиты часто отпадают сами. Неподдающиеся области аккуратно отделяются путем вбивания деревянного клина, без ударов сверху на фундамент.

Особого внимания требуют участки с проемами для будущих коммуникаций, желательно заранее продумать количество отверстий и составить схему их размещения. При сомнении в ответе на вопрос: через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента, лучше выждать лишние 2–3 суток, это не будет лишним, особенно при проведении работ прохладной осенью или летом, но при условиях перепадов температуры и влажности.

После демонтажа щиты и каркасы очищаются от бетона и убираются в сухое вентилируемое помещение, они вполне пригодны к повторному использованию. Оставлять опалубку на срок больше нежелательно, особенно деревянную зимой — она оказывает деструктивное воздействие на бетон.

stroitel-list.ru

Снятие опалубки после заливки фундамента: когда нужен демонтаж

Простая опалубка из деревянного материала

Опалубка – это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.

Многие строители считают, что опалубку можно снимать уже через несколько дней после заливки траншеи, а мнение других – не раньше чем через месяц. Поэтому, ответить четко на вопрос, когда снимать опалубку с фундамента сложно, ведь на сроки засыхания бетона влияет большое количество факторов, а также габариты фундамента и сколько бетона было расходовано.

Что такое опалубка?

схема съемной опалубки для оснований

Эта специальная фабричная или сделанная индивидуально конструкция, состоит с нескольких соединенных между собой щитов и блоков. Все элементы фиксируются строго в указанном порядке и положении, чтобы получить максимальную герметичность поверхности и не допустить вытекания бетонного раствора.

Снимать опалубку нужно через строго определенное время, причем в некоторых строительных нормах указано, через сколько времени допустим демонтаж. В зависимости от типа фундамента, его габаритных размеров и глубины залегания подошвы, будут существенно отличаться правила проведения демонтажа опалубки.

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

  • непосредственно для фундамента;
  • при создании межэтажных перекрытий;
  • для устройства несущих стен и перегородок;
  • при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

При возведении опалубки можно использовать металлические крепежные элементы, дерево или пенополистирол. Также иногда встречаются пластиковые и стеклопластиковые конструкции. Сколько пойдет строительных материалов для возведения таких элементов фундамента зависит от типа основания, его конструкции, глубины залегания и размеров.

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Демонтаж опалубки после полного застывания бетона

  1. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.110, таблица № 10. При наличии горизонтального пролета длиной до 6 метров демонтаж проводить при наборе 70% марочной прочности бетона. При пролете от 6 метров марочная прочность должна составлять до 80%.
  2. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.66. Независимо от типа и назначения здания нужно набрать не менее 70% марочной прочности.
  3. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», таблица № 3. При возведении пористых фундаментов (на керамзитной и бутовой основе), марочная прочность не менее 50%, допустимая нагрузка на бетон – до 3,5 МПа.
  4. DIN 1045-2:2008-08 «Бетон и железобетон», Раздел 12, таблица 8 (Германия). Опалубку для несущих стен и перекрытий можно демонтировать уже через 3 дня.

Есть также и другие государственные строительные нормы и рекомендации, где для каждого конкретного типа сооружения предусматриваются свои сроки демонтажа опалубки.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Таблица набора прочности бетона в зависимости от его марки

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

  • состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
  • температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
  • технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Состав наполнителя тоже играет немаловажную роль. Некоторые фундаменты делают из бутового камня и щебня, пустоты заполняют керамзитом и все это заливают бетонным раствором. Такие фундаменты набирают марочную прочность быстрее в несколько раз.

Как лучше демонтировать опалубку

Аккуратно снятые щиты можно использовать повторно

После набора бетоном необходимой марочной прочности, можно начинать демонтаж опалубки. Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия. Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится.

Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают. Поэтому лучшим вариантом будет − немного выждать, чтобы прочность фундамента была выше, чем потом ремонтировать основание.

Правила демонтажа опалубки:

  1. При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
  2. Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
  3. Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
  4. В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим. В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой.

fundamentclub.ru

Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

Любому новичку при возведении основания обязательно надо знать, когда снимать опалубку после заливки бетона. Пришло ли время для демонтажа: многие опасаются промедлить или поторопиться произвести снятие опалубки. Малоопытный умелец для надежности решает не снимать опорную систему до окончательного застывания фундамента.

Так когда снимать опалубку с фундамента? Новичкам в строительном деле первым делом рекомендуем: спешка здесь не нужна, не стоит торопиться делать демонтаж опалубки, иначе рискуете всю проделанную работу начинать сначала. Снять опалубку с бетонного фундамента можно только после того, как смесь окончательно затвердеет.

Нужно непременно дождаться того момента, когда время застывания железобетонной конструкции — фундамент, монолитный фрагмент перекрытия — не обретет прочность более 50-70%. Иначе, произведя демонтаж опалубочных листов, получите фундамент, который может частично рассыпаться.

Через какое время необходимо снять опалубку?

Итак, когда можно снимать опалубку с фундамента? Примерно через 7-8 суток при следовании несложным требованиям, а именно:

  1. При среднесуточной температуре воздуха во время укладки фундамента не меньше 15ºС.
  2. Если при заливке фундамента был применен высококачественный цемент.
  3. При соблюдении условий правильного ухода за бетоном (смачивание водой, укрывание целлофаном или опилом).

В целом же, чтобы ответить на вопрос: сколько времени сохнет бетон, нужно знать, что на этот процесс влияет несколько факторов, таких как среднесуточная температура и влажность воздуха, а также объем использованного раствора. Так через сколько можно снимать опалубку?

Влажность воздуха

Для тех, кто не знает, когда убирать опалубку, учитывать этот фактор просто необходимо. Так как при низкой влажности воздуха фундамент в процессе затвердевания начнет растрескиваться и рассыхаться. Влажность влияет на крепость схватывания цементного раствора.

В связи с этим, когда воздух сухой, бетон быстро утрачивает влагу, и поэтому бетоноукладчики поливают обильно поверхность фундамента водой, порой по несколько раз в течение дня. Не стоит бояться перелива, так как бетон впитает воды сколько нужно. Признаком того, что бетон в достаточной мере увлажнен и трещинок на нем не будет, являются обыкновенные лужи, которые останутся после прошлого увлажнения.

Но все не так просто. Когда влажность воздуха повышена, срок просыхания смеси продлевается. Потому как бетон не до конца окреп, и снятую преждевременно опалубку придется установить обратно. При заливке фундамента и времени его затвердевания стоит отталкиваться от того, в какой степени воздух хорошо прогрет.

Температура воздуха

Одним из самых важных факторов затвердевания бетона является температура воздуха. Но не та, которая определяется по градуснику, а среднесуточная − вычисленная с помощью данных, полученных по сводкам Гидрометцентра. К примеру, средняя в течение дня температура около 20ºС, а ночная − 10ºС, сложив их и поделив пополам, получаем среднесуточную температуру в 15ºС. На последнюю цифру и стоит опираться для определения, когда снимать опалубку после заливки бетона, то есть через сколько дней:

  1. При температуре от 1-5ºС опалубку демонтируют через 2 недели.
  2. При колебании температуры от 5-10ºС снять опалубку можно через 10 суток.
  3. Если температура воздуха держится в пределах от 10-15ºС, то раскрепление опалубки от фундамента производится через неделю.
  4. При стабильной теплой погоде в пределах 20ºС опорную систему снимать можно уже по истечении 4 суток.
  5. При более жарких погодных условиях, например, если среднесуточная температура составляет +30-35ºС, опалубка будет не нужна уже через 2-2,5 суток.

Но не стоит очень тщательно соблюдать эти предписания, так как нельзя исключать из виду влажность воздуха . Например, когда средняя за сутки температура составляет 20ºС, а в ночное время постоянно льет дождь, снимать опалубку необходимо на несколько дней позже.

При частном закладывании фундамента, когда сроки можно немного попридержать, подождать дополнительные 2 дня для более прочного и основательного затвердевания бетона, прежде чем производить демонтаж опалубки, не будет лишним.

Прочие советы по демонтажу

Многие не подозревают, что распалубку тоже надо производить по правилам, которые звучат так:

  1. Снимать опалубку необходимо аккуратно и расчетливо.
  2. Изначально демонтируются угловые и краевые элементы, так как нагрузка на них минимальная, и в этих местах бетон застывает быстрее.
  3. Спешить и снимать деревянные щитки или расковыривать их посредством монтировки или железного лома не рекомендуется, тем более запрещено производить это действие с помощью буксирного троса, выдергивая их при помощи машины. Так можно испортить бетонный фундамент.

Раскрепление деревянной опалубки предпочтительно производить осторожнее, дабы щитки остались целыми. Это делается с целью либо повторного их применения, когда понадобится еще где-то заливать фундамент, либо для прочих строительных задач.

Еще один совет: для определения степени затвердевания бетона, из этого же раствора делается контрольный экземпляр — кубик, по нему производят все необходимые анализы и сравнение.

Либо воспользоваться графиком затвердевания бетона, который имеет криволинейную зависимость и выглядит следующим образом: при среднесуточной температуре воздуха в +1ºС — это прямая под углом в 30º, при более высоких температурах, например, при +35ºС − он представляет собой уже ветвь гиперболы.

Внимание! Поднимать стены здания на бетонный фундамент сразу после снятия опорной системы, то есть опалубки, − запрещено, так как для полного застывания бетона потребуется выдержать основание без нагрузок еще около 3 недель. За этого время рекомендуется произвести, например, гидроизоляцию бетонного основания.

tvoygarazh.ru

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?

Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.

Нормативы на снятие опалубки

То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

  1. Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
  2. Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
  3. При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
  4. В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

Факторы, влияющие на показатель прочности

  • Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
  • При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
  • Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
  • То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

Влияние внешних условий

Основным критерием, через сколько можно снять опалубку с фундамента или когда снимать опалубку с плиты перекрытия, является влажность и температура окружающего воздуха, марка прочности бетонной смеси и концентрация жидкости в растворе.

Определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, можно по таблице:

Когда снимать опалубку с перекрытия, во многом зависит от сезона. Так, оптимальное время года для изготовления бетонных конструкций – засушливая осень. Но за несколько недель очень сложно выполнить фундаментные работы и подготовить основание для стеновых конструкций, поэтому целесообразно залить основу дома осенью и оставить её на всю зиму, чтобы устоялась. Тогда летом вы можете быстро завершить строительство коробки дома.

При этом стоит помнить, что опалубочные конструкции не стоит оставлять на всю зиму, поскольку деревянные щиты могут разбухнуть от влаги и повредить бетонные конструкции, а металлические или пластиковые опалубочные системы могут украсть.

Правила снятия опалубки

Демонтаж опалубки фундамента нужно начинать после того, как раствор наберёт необходимый процент от нормируемого показателя. Многие строители снятие опалубки с фундамента производят поэтапно, то есть в обратном порядке. Однако важно не забывать, что применять для демонтажа строительную технику строго запрещено, поскольку велика вероятность повреждения бетонной поверхности. Поскольку точно определить набор прочности бетоном невозможно, строители выжидают несколько дополнительных дней перед тем, как снять опалубку с фундамента.

Снятие опалубки после бетонирования выполняют с соблюдением следующих правил:

  1. Демонтаж туров, вышек, а также опорных балок лучше отложить на завершающий этап.
  2. Чтобы не пришлось говорить, не могу снять опалубку, все элементы необходимо смазать специальным составом для уменьшения схватывания с бетоном. Демонтаж щитов и стоечных элементов выполняют аккуратно, чтобы не повредить поверхность бетона и иметь возможность применять опалубочное оборудование повторно.
  3. Решив, когда снимать опалубку, работу ведут сверху вниз и в горизонтальном направлении. При этом стоит помнить, что на углах сооружения бетонная смесь схватывается быстрее, поэтому крепёжные детали демонтируют сначала тут.
  4. Если вы будете точно знать, когда снимать опалубку с фундамента, то одновременно с процессом снятия опалубочных конструкций разрешено начинать вести монтаж других строительных элементов.

Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.

Если вы не знаете, через сколько снимать опалубку с фундамента или когда снимать опалубку перекрытия, то вы можете проконсультироваться у специалиста нашей компании. Для этого вам достаточно позвонить нам по указанному телефону.

opalubka-sten.ru

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона?

Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.

Нормативы на снятие опалубки

То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

  1. Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
  2. Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
  3. При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
  4. В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

Через сколько времени снимают опалубку?

Для стройматериала М200-М300, изготовленного на основе портландцемента М400 или М500, в результате исследований инженерами разработана специальная таблица, по которой рассчитывают, через сколько дней можно снять опалубку.

Сроки или количество в дняхТемпературный и прочностной показатели
-3°С0°С+5°С+10°С+20°С+30°С
10,030,050,090,120,230,35
20,060,120,190,250,455%
30,080,180,270,3750%0,65
50,120,280,3850%0,6580%
70,150,3548%0,5875%0,9
140,250%0,6272%0,91
280,250,6577%0,851

В таблице за «1» взят показатель 100%-ной зрелости, в качестве температуры подразумевают среднее значение между минимумом и максимумом ежедневных температур, т. е. если утром было +8°С, а вечером — +20°С, то средний параметр равен +14°С.

Факторы, влияющие на показатель прочности

  • Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
  • При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
  • Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
  • То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

Как происходит созревание бетона

Под созреванием бетона понимается химический процесс, в результате чего изменяются физические свойства раствора, который приобретает нужную твердость. При этом вода участвует в реакции гидратации цемента, которая имеет необратимый характер.

В цемент входит четыре основных компонента, отвечающих за его свойства:

  • Трехкальциевый силикат – основной компонент, берущий участие в гидратации, в результате которой повышается температура состава, и он набирает прочность.
  • Двухкальциевый силикат продолжает затвердевать в течение нескольких лет, в результате чего монолит становится прочнее.
  • Трехкальциевый алюминат отвечает за скорость застывания в первые сутки после укладки строительного раствора.
  • Четырехкальциевый алюмоферрит – необходим для затвердевания на завершающей стадии схватывания.

Созревание бетона происходит в течение 28 дней при температуре около 20⁰С. Но это идеальные условия, редко встречающиеся. В реальности они зависят от температуры и показателя влажности окружающей среды. Процесс созревания происходит в два этапа. Сначала идет схватывание, которое происходит от нескольких часов до суток. Схватившийся бетон теряет подвижность и сохраняет форму. Чтобы замедлить этот процесс используют свойство тиксотропии – замедление схватывания при шевелении раствора. Его применяют при транспортировке в автомиксерах. До схватывания бетон можно утрамбовывать, изменять геометрическую конфигурацию без ухудшения его характеристик.

Набор прочности бетона происходит длительное время, считается, что он не прекращается несколько лет. В течение 28 суток даже при идеальных условиях раствор набирает до 98% расчетного показателя. В этот период протекают химические реакции, превращающие мягкий раствор в прочный монолит.

Влияние внешних условий

Основным критерием, через сколько можно снять опалубку с фундамента или когда снимать опалубку с плиты перекрытия, является влажность и температура окружающего воздуха, марка прочности бетонной смеси и концентрация жидкости в растворе.

Определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, можно по таблице:

Когда снимать опалубку с перекрытия, во многом зависит от сезона. Так, оптимальное время года для изготовления бетонных конструкций – засушливая осень. Но за несколько недель очень сложно выполнить фундаментные работы и подготовить основание для стеновых конструкций, поэтому целесообразно залить основу дома осенью и оставить её на всю зиму, чтобы устоялась. Тогда летом вы можете быстро завершить строительство коробки дома.

При этом стоит помнить, что опалубочные конструкции не стоит оставлять на всю зиму, поскольку деревянные щиты могут разбухнуть от влаги и повредить бетонные конструкции, а металлические или пластиковые опалубочные системы могут украсть.

Строительные нормы

Если процесс производится в домашних условиях, то измерить этот фактор нереально, поэтому ориентируются на время, которое выделено на процесс застывания и температуру воздуха. После снятия можно продолжать работы и нагружать бетонную основу. Начинать работу желательно в тёплый период, когда количество осадков небольшое.

Чаще всего это ранняя осень, весна, лето, в это время погода и температура окружающей среды максимально подходят для качественной укладки и быстрого высыхания основы. В строительстве существует термин распалубочной прочности, который указывает на время снятия защиты с бетона и дальнейшего продолжения процесса.

Это значение зависит от типа конструкции. Для армированных ленточных и плиточных оснований, отмостки и армопояса он составляет 50% от марочной проектной прочности. В таком случае можно быстро продолжить работу и возвести здание. При затвердевании столбов, колонн и вертикальных изделий распалубочная прочность составляет около 30% от общей прочности. Для монолитных перекрытий и бетонных лестниц показатель должен составлять около 70%, поскольку на основу будет произведено сильное давление. Это может повлиять на поверхность и при недостаточном затвердении приведёт к разрушению.

Все перекрытия, занимающие длину около 6 м и более, должны ставиться на основу, затвердевание которой достигла до 90%. В случае частного домостроения демонтаж опалубки производится приблизительно после достижения 50 процентов от общего застывания основы.

Исключением являются железобетонные лестничные пролёты, которые устанавливаются на основу, застывшую до 70%. Для того чтобы основа была качественной и хорошо выдерживала механические нагрузки, надо точно определить время, по истечении которого нужно разбирать опалубку.

Важный вопрос

Хотя химическая реакция кристаллизации частиц материала и связка их между собой происходит в стандартном режиме, все же окружающие факторы имеют влияние на этот процесс. Процедура протекает в два этапа. Сначала происходит схватывание в оптимальных условиях, которое занимает несколько часов.

ЧИТАТЬ Особенности бетонирования площадки под автомобиль Первичное затвердевание не может быть основой для продолжения работы, но является показателем качества бетона, уровня размешивания смеси и возможности принятия формы, которую даёт опалубка. Это важный элемент, поскольку можно увидеть, достаточно ли плотный фундамент, и добавить густоты с помощью цемента.

Второй фактор — это набор марочной прочности. Он происходит после 90% получения ожидаемой твёрдости, остальные проценты зависят от того, как влияют окружающие условия. Этот процесс может завершиться уже через несколько лет после строительства. Поэтому снятие опалубки не является стандартным процессом для всех типов работы, зависит от следующего:

  • типа материала;
  • факторов окружающей среды;
  • количества влаги;
  • температурного режима.

Для того чтобы замедлить процесс высыхания, используется метод «шевеления». Он актуальный при транспортировке бетона специальными смесителями. Если говорить о стандартных условиях, при достаточном уровне влажности в воздухе бетонная смесь может достичь нужной прочности приблизительно за трое суток, а затвердеть на 75−80% за неделю.

Если температура воздуха отличается, в нем много влаги, то время отвердевания может увеличиваться или уменьшаться. Строители советуют пользоваться таблицей, которая считывает температуру воздуха и указывает на прочность бетона. За основу берётся среднесуточная температура воздуха. Благодаря вычислениям можно узнать, через сколько дней можно снимать опалубку с ленточного фундамента или другого типа основы.

Факторы, влияющие на прочность

Нельзя упускать из виду влияние окружающей среды. Большую роль в наборе прочности основой играет режим влажности. В жаркое время открытый твердеющий монолит поддаётся влиянию окружающей среды. Первое солнце сильно пригревает поверхность бетона и быстро испаряет влагу. Поверхность застывает быстрее, влага в основе сосредотачивается, в результате чего на поверхности возникает трещина.

  1. Поэтому в процессе высыхания строители советуют увлажнять поверхность.
  2. Химическая реакция ускоряется, но из-за этого отвердевания происходит неравномерно. Бетон покрывается трещинами и неровностями, верхняя часть начинает рассыпаться и крошиться. Мастера советуют для исключения разрушительных процессов добавлять воду на поверхность с помощью распылителей.
  3. После этого надо укрывать поверхность для создания парникового эффекта, чтобы влага равномерно испарялась изнутри, но при этом не пересыхала поверхность.

Нельзя также допускать переохлаждения бетона из-за ночных морозов, поскольку это также чревато разрушением основы. Для этого существуют специальные обогреватели и технологии, укрывающие поверхность при низких температурах.

Правила снятия опалубки

Демонтаж опалубки фундамента нужно начинать после того, как раствор наберёт необходимый процент от нормируемого показателя. Многие строители снятие опалубки с фундамента производят поэтапно, то есть в обратном порядке. Однако важно не забывать, что применять для демонтажа строительную технику строго запрещено, поскольку велика вероятность повреждения бетонной поверхности. Поскольку точно определить набор прочности бетоном невозможно, строители выжидают несколько дополнительных дней перед тем, как снять опалубку с фундамента.

Снятие опалубки после бетонирования выполняют с соблюдением следующих правил:

  1. Демонтаж туров, вышек, а также опорных балок лучше отложить на завершающий этап.
  2. Чтобы не пришлось говорить, не могу снять опалубку, все элементы необходимо смазать специальным составом для уменьшения схватывания с бетоном. Демонтаж щитов и стоечных элементов выполняют аккуратно, чтобы не повредить поверхность бетона и иметь возможность применять опалубочное оборудование повторно.
  3. Решив, когда снимать опалубку, работу ведут сверху вниз и в горизонтальном направлении. При этом стоит помнить, что на углах сооружения бетонная смесь схватывается быстрее, поэтому крепёжные детали демонтируют сначала тут.
  4. Если вы будете точно знать, когда снимать опалубку с фундамента, то одновременно с процессом снятия опалубочных конструкций разрешено начинать вести монтаж других строительных элементов.

Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.

Если вы не знаете, через сколько снимать опалубку с фундамента или когда снимать опалубку перекрытия, то вы можете проконсультироваться у специалиста нашей компании. Для этого вам достаточно позвонить нам по указанному телефону.

Как правильно снять опалубку с ленточного фундамента

Основание ленточного типа относится к конструкциям, у которых опалубочную систему можно начинать при наборе 50% прочности. К процессу разбора следует подходить с большой осторожностью. Во-первых, бетон еще не обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, то есть высока вероятность образования сколов на поверхности фундамента. Во-вторых, очень часто опалубочную конструкцию используют повторно, следовательно, при разборе не стоит применять силовые методы, чтобы не повредить материал.


Снимаем опалубку с ленточного фундамента

Разбор опалубки начинают с менее нагруженных мест, к которым относятся угловые соединения и незамкнутые края. В этих местах бетон схватывается быстрее.

Далее работу продолжают в направлении сверху вниз, снимая упоры, подкосы и аналогичные поддерживающие детали.

Затем переходят к элементам, которыми были стянуты противоположные щиты. В частности речь идет о шпильках или металлических скобах. Эти детали нужно срезать или открутить. Если щиты опалубки были обработаны масляным составом или застелены полиэтиленовой пленкой, то конструкция легко разбирается после снятия креплений.

Если для соединения щитов использовались продольные соединительные брусья, то вначале демонтируют эти элементы. Это во многом облегчит демонтаж длинной конструкции.

Особую осторожность следует проявлять в местах, где в бетонных плитах проложены каналы для коммуникационных систем.

Когда снимать опалубку после заливки бетона

В большинстве случаев строительство дома начинается с возведения фундамента. Эта часть строения отвечает за прочность и надежность всего здания. Но чтобы сделать качественное основание, важно точно выполнять все этапы этого процесса. Сооружение опалубки является важным технологическим этапом, так как служит своеобразным каркасом, в который заливают бетон или железобетон. Конструкция остается в собранном виде до полного формирования изделия. В связи с этим может возникнуть вопрос, через какое время нужно снимать опалубочную конструкцию.

Демонтаж опалубки

Распалубка – ответственная процедура, в ходе которой необходимо соблюдать максимальную осторожность. Перед заливкой внутреннюю полость застилают полиэтиленом. Открытые участки щитов смазывают специальными материалами, облегчающими отслоение опалубки от бетона.

Первым действием становится обрезка металлических креплений и удаление соединительных планок. Часто после этого щиты сами отходят от ленты. Если этого не происходит, используют деревянные клинья, которые вбивают между щитом и бетоном. Действовать надо предельно аккуратно, не допуская ударов но самому бетону.

Отсоединившиеся детали очищают и складируют до следующего использования. Возведение стен на фундаменте возможно только через 28 дней после заливки, но, после демонтажа опалубки можно выполнить гидроизоляцию и установку теплоизолятора.

Когда снимать опалубку с горизонтального перекрытия

Литые горизонтальные конструкции встречаются довольно редко, в большинстве случаев их отливают на земле, а затем выполняют монтаж на высоте.

Для изготовления горизонтального перекрытия нужна аккуратная работа и мощная опалубочная система с жесткими опорами. Санитарные Нормы и Правила параллельно с другими нормативными документами рекомендуют выполнять демонтаж опалубки для горизонтальной конструкции при достижении прочности бетона не менее 70%. В соответствии с этим стоит учитывать следующие сроки:

  • Если среднесуточная температура была на уровне 30-35 0 С, то опалубку можно снимать через 4-5 дней.
  • При средней температуре 20-25 0 С бетон достигает необходимой прочности через 6-7 дней.
  • При температуре 10 0 С опалубка разбирается на 15 день.
  • Если температура не поднималась выше 1 0 С, то опалубку снимают только через 1 месяц.

Определяя время снятия опалубки, следует всегда помнить пословицу Поспешишь – людей насмешишь. Преждевременный демонтаж может привести к разрушению бетонной конструкции и повлечь тяжелые травмы.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, время демонтажа опалубки не имеет конкретных значений. Однако к общепринятым 28 дням лучше добавить лишних два-три дня, чем не дождаться указанного срока, особенно при перепадах температуры и влажности.

Когда снимать опалубку после заливки бетона по нормам, зимой и летом

Опалубку можно снимать после того, как выяснится, что человек способен свободно передвигаться по основанию. Но данный факт не является нормой, на которую опираются. Согласно руководящим строительным документам фундамент набирает силу в течение 28 дней, но и это не всегда верно.

Нормативные сроки демонтажа в разное время года

Прежде чем говорить о нормах распалубки, надо вникнуть в особенности созревания массы, которое происходит со дня заливки. Формирование бетона – процесс, на который влияют:

  • основные минеральные составляющие;
  • температура и влажность;
  • ожидаемая нагрузка.
О том, как демонтировать старый фундамент, читайте здесь.

1. При образовании каменной структуры бетонная смесь проходит 2 стадии: период схватывания и набор прочности. Последняя характеризуется химическими реакциями компонентов, входящих в состав цементного порошка, с водой.

  • Главный из них – 3-кальциевый силикат – поднимает температуру, контактируя с влагой, и продолжает так работать месяц после заливки.
  • 3-кальциевый алюминат дает толчок схватыванию и способствует набору мощности в первые часы.
  • 2 -кальциевый силикат встает на смену предыдущему и в течение нескольких лет наращивает прочность.
  • 4-кальциевый алюмоферрит участвует в завершающей стадии созревания.

2. Влажностно-температурные условия. Результаты исследования многолетней строительной практики позволили вывести значение зрелости смеси в процентах в зависимости от температуры и времени, прошедшего после заливки бетонного раствора:


Взятая марка набирает 100% крепость при идеальной температуре в 20°C в течение 28 дней или 14 при 30 градусной жаре.

Желтым выделены значения, при которых разрешено спокойно снимать опалубку с фундамента. Это допускается по нормам и правилам, когда прочность достигает 70 %. Хотя имеется мнение, что и 50 % для этого достаточно. Голубой цвет указывает, что при достижении такой зрелости допускается после распалубки начинать следующие строительные работы, например, возведение ограждений. Хотя в этом случае норма максимальной крепости бетона еще не достигнута, но резерв мощности уже позволяет выдерживать возрастающие нагрузки. Летом можно через 3-4 суток приступать к очередным этапам, осенью – спустя 10-20 дней, а зимой и того больше.

В представленной таблице температурные параметры не являются максимальными, здесь приняты усредненные показания. Если температура летом доходит днем до 30 градусов, ночью опускается до 10, надо ориентироваться на суммарное значение, поделенное пополам, то есть (30+10)/2=20.

Но температурные, как и влажностные колебания для выполнения работ нежелательны, лучше для этого не жаркий период. Многие потенциальные домовладельцы, строящие себе жилище, начинают заливать основание на зиму, ранней осенью, в сухую погоду, чтобы раствор выстоялся и набрал силы. Рекомендуется снимать щиты опалубки ленточного фундамента перед наступлением холодов, так как за зиму, если они деревянные, могут деформироваться и искривить конструкцию, а металлические тоже оставлять не рационально.

Таким же актуальным параметром является и влажность. Сухой воздух вреден, так как он способствует неравномерной кристаллизации, которая является причиной растрескивания поверхности. Поэтому необходимо создавать искусственную влажность, постоянно и обильно, до стойкого сохранения луж заливать водой.

3. Также нормы регламентируют, когда снять форму, в зависимости от типа конструкции и ожидаемой нагрузки на нее. Вертикальные стены освобождаются от щитов по СНиПу, если выдерживают нагрузку 0,2–0,3 МПа. Горизонтальные перекрытия и лестницы не длиннее 6 м при достижении 70 % крепости можно уже снимать. Если длина свыше 6 м, то процент больше – 80.

Владелец участка, заливающий столбы для забора, демонтирует опалубку, когда они будут выдерживать давление 2–3 кг на 1 см2. Если забор бетонный, то снятие производят при 70-80 % достижения марочной крепости. Вертикальные поверхности освобождаются от формы на 3-4 день в летний период, на 7 – в осеннее зимний. У забора толщина позволяет освободиться от каркаса на несколько дней пораньше, так как высыхает он все-таки быстро. Горизонтальные перекрытия поддерживаются формой более длительным сроком: от 14 до 30 дней.

Иногда советуют одновременно заливать и конструкцию, и контрольный образец, у которого должны быть такие же погодные и конструктивные условия формирования. По нему определяют степень схватывания и начало распалубки. Это предотвращает ошибку в сроках, которая может способствовать деформации изделия.

Кто-то ориентируется на появление тонких щелочек, просветов между основанием и опалубкой, которые образуются, когда бетон отходит от досок. При хороших условиях это возможно через 3–4 дня.

Основные этапы демонтажа

Необходимо предусматривать конструкционные варианты, облегчающие снятие, например, смазывание специальными составами досок или щитов. Иногда их покрывают полиэтиленовыми пленками. Лучше всего демонтируются каркасы из искусственных материалов: пластика, металла. Для малоэтажного частного строительства они не всегда экономически выгодны.

Демонтаж проводится очень аккуратно и бережно, начиная с верхних деталей формы и заканчивая нижними. Последовательность выполнения распалубки:

  • вначале снимаются стягивающие элементы, болты и проволочные скрутки;
  • следующими идут угловые части, которые не попадают под большие нагрузки, а бетонная смесь там быстрее застывает;
  • затем наступает очередь разъединения щитов и стоек;
  • открепляются схватывающие ребра;
  • фанерные листы отделяются от поверхности;
  • в заключение удаляется основа каркаса, которую сооружали из опорных стоек и вышек.

При распалубке необходимо помнить о закладных элементах, которые устраивали для инженерных коммунальных сетей. Здесь проявляют особую осторожность. Ни в коем случае не допускается применение ударных приспособлений и подъемных механизмов, так как это грозит нарушением структуры бетона.

Если щиты или доски не поддаются удалению, нужно аккуратно забить в удобном месте деревянный шнип. Снятые конструкции опалубки еще могут пригодиться, поэтому с ними также необходимо бережно обращаться.

Быть инспектором на строительной площадке - приемка потолков - Nice House

Схема потолка обычно рисуется в проекте. Он содержит информацию о технических параметрах материалов, необходимых для его выполнения, необходимом армировании, глубине опирания потолка на стены и расположении монтажных опор. Сборка отдельных элементов перекрытия проверяется руководителем строительства и - если все в порядке - перед бетонированием сообщается инспектору по надзору для приемки, который подтверждает это записью в строительном журнале.

В одноквартирных домах железобетонные перекрытия чаще всего делают: ребристо-плитными, монолитными (т.е. заливаемыми на строительной площадке), частично сборными (филигранно) и из готовых рядовых и ячеистых бетонных плит.

С обустройством готовых перекрытий проблем нет, так как они не требуют опалубки и опор.

Филигранные потолки более сложны в изготовлении. Хотя они проектируются индивидуально по размерам, они требуют штамповки, дополнительного армирования и бетонирования.Лучше всего заказать у компании, у которой мы заказывали сборные панели.

Однозначно труднее всего делать ребристые и монолитные перекрытия. Отклоняющиеся роботы определяют их качество и технические параметры. Поэтому, даже если у нас есть опытная и надежная бригада, мы не должны ждать, пока осмотрят потолок, пока его осмотрят. Текущий контроль работы будет полезен. При личном надзоре за ними старайтесь не раздражать подрядчиков, мешая им в работе.

Реберно-ребристые перекрытия

Штамповки требуют точного выравнивания и устойчивой опоры, особенно когда балки опираются на стропила (балки размещаются непосредственно у стен при выполнении опускаемой балки).Если на земле нет бетонной шпалы, опоры следует ставить на доски, а не на кирпичи. (Они могут провалиться в землю во время бетонирования.)

Настил из пустотелых блоков перекрытий. Пустотелые блоки - крайние и прилегающие к разделительным ребрам и дымоходам - ​​должны быть закрыты, т.е. заглушены цементным раствором. Тогда при бетонировании в них не будет попадать бетонная смесь, не увеличится ее износ и соответственно вес всего перекрытия.

Производство разделительных ребер. При пролете перекрытия более 4,5 м необходимы распорные ребра, которые проходят через лаги перекрытия по всей ширине перекрытия. Они распределяют сосредоточенную (местную) нагрузку на большее количество балок и исключают заедание, проявляющееся царапинами и трещинами на потолке по их краям.

Для создания разделительных ребер блоки, размещенные на балках, раскладывают на соответствующую ширину, подкладывают доску и подпирают штампами. Обычно они вооружены одним стержнем вверху и внизу.

Усиление. Хорошо если сделать усиление опоры. Проверим, правильно ли заанкерена арматура потолочных венцов в углах и Т-образных пересечениях.В этих местах концы продольных стержней должны быть загнуты под углом 90° и подходить к крайним стержням. Когда подрядчики не хотят сгибать стержни, они должны использовать дополнительные стержни того же диаметра, изогнутые Г-образно

Бетонирование. Перед укладкой бетонной смеси потолочные блоки необходимо очистить от пыли, листьев, кусков дерева, пенопласта и т.п.Затем их обильно смачивают водой. Это обеспечивает хорошее сцепление бетона, потому что вода из смеси не будет поглощаться сухим пустотелым кирпичом.

Бетон должен быть равномерно распределен по потолку вдоль потолочных балок, не допуская его локального скопления. Важно заполнить бетонной смесью все элементы перекрытия – основные и разделительные ребра, а также кольцевые балки. Также необходимо правильно его уплотнить. Это можно сделать вручную гравировкой (например, стальным стержнем) или механическим способом - вибрацией.

Бетонное покрытие не может быть выполнено "на глаз". Требуемая толщина получается путем размещения стальных труб или деревянных реек соответствующего диаметра и высоты на пустотелых блоках. После них «вытягиваются» излишки бетонной смеси.

Бетонирование обычно начинается с потолочных колец. Поэтому может случиться так, что при неправильном расчете необходимого количества бетона смеси не будет в середине пола. Этого нельзя допустить. Отсутствие плиты в этом месте или слишком маленькая ее толщина могут привести к провалу потолка.Недопустимо добавление бетона в плиту в более поздние сроки.

Предварительный прогиб реберно-плитного перекрытия

Перед укладкой пустотелых блоков и бетонированием перекрытия часто рекомендуется использовать пробойники для подъема балок вверх (стрелка отрицательного прогиба). Создаваемая таким образом отрицательная (обратная) стрелка прогиба уменьшает деформацию пола после бетонирования и нагружения его. В результате получается ровный потолок.

Однако операция не так проста, как может показаться.Степень первоначальной высоты реберно-плитного перекрытия должна быть адаптирована к его пролету. Если подрядчик поднимет сборные балки слишком высоко, пол может «потяжелеть». В этом случае балки с одной стороны не будут опираться на стены.

Повышение жесткости пола

Полы предназначены для безопасной перевозки грузов. Однако при их увеличении (например, тяжелой отделкой верхнего этажа) они могут иметь недостаточную несущую способность и жесткость.Стоит спросить инспектора, заказывать ли балки с дополнительным армированием или добавлять стержни поверх полки каждой балки.

Перекрытия монолитные

Заливают на полную опалубку. Лучше всего, когда это будет готовая многоразовая (повторяемая) опалубка. Если у подрядчика такого оборудования нет, он, конечно, может его арендовать. Гораздо лучше, когда такая опалубка находится в собственности подрядчика. Тогда мы больше уверены, что его сотрудники умеют им пользоваться, а потолок точно выровняют перед бетонированием (металлические штампы регулируются по высоте).

Традиционную опалубку из досок, уложенных на балки и опирающихся на деревянные доски, сделать сложнее. Такая опалубка должна быть достаточно плотной, чтобы бетон не вытекал. Однако между досками должны быть зазоры. Благодаря им древесина не будет коробиться.

Независимо от типа опалубки, стоит проверить, сохраняется ли уровень после ее укладки. Достаточно поставить на него ватерпас (или снизу); отклонение плоскости опалубки не должно превышать 2 мм на 1 м длины пола.

Укладка арматуры. Тип стали, а также диаметр и расстояние между арматурными стержнями проверяются инспектором по надзору. Он также должен следить за тем, чтобы была сделана опорная арматура. Мы можем только обратить внимание на то, устроен ли он на пластиковых проставках. Это обеспечит соответствующую толщину бетонного покрытия вокруг арматуры (не менее 2 см).

Бетонирование. Перед началом работ опалубку и арматуру необходимо очистить от мусора.Поверхности ремонтной опалубки следует покрыть средством, препятствующим прилипанию к ним бетона (антиадгезионным), а деревянную опалубку - смочить водой.

Само бетонирование осуществляется аналогично устройству бетонной плиты перекрытия в многореберных перекрытиях. Бетонная смесь должна быть равномерно распределена по потолку и хорошо утрамбована. Не менее важно, чтобы в середине потолка не было недостатка в бетоне.

Снятие опалубки. Когда можно созерцать потолок — одна из самых обсуждаемых тем на интернет-форумах.Полной прочности бетон достигает через 4 недели, но уже на следующий день после заливки стены верхнего этажа можно класть на потолок кирпичом. Опалубку, если позволяют погодные условия, можно снять через 2-3 недели.

Уход за бетоном

Защита свежего бетона в течение первых нескольких дней (на первых стадиях твердения) часто важнее, чем его качество. Мы получим более качественный бетон благодаря тщательному уходу, чем заказывая продукт более высокого класса. Поэтому свежеуложенную смесь следует защищать от ветра, слишком низкой или высокой температуры окружающей среды, интенсивных осадков (когда бетон еще пластичен) и промерзания поверхности или всей конструкции.

Чем дольше бетон остается влажным, тем лучше его характеристики. Предотвратить высыхание бетона, т. е. чрезмерную потерю влаги, можно, поливая его водой и закрывая строительной пленкой, закрепленной по краям и стыкам. Фольгу следует укладывать как можно скорее после укладки бетона. Однако необходимо выждать некоторое время, пока бетон немного затвердеет.

Приемка потолка

После отделки потолка необходимо проверить его внешний вид. Следует знать, что неровная поверхность его дна означает более высокие затраты на штукатурку.

Внешний осмотр. Низ монолитного перекрытия должен быть ровным, а места после примыкания опалубки - не очень заметными. Инфильтрация бетона в местах соединения опалубки не должна превышать 2 мм. Затем без каких-либо дополнительных обработок его можно покрыть тонким слоем штукатурки.

На поверхности пола могут появиться трещины. Те, что у стен на верхней поверхности потолка, чаще всего являются признаком отсутствия верхней опорной арматуры. Трещины могут появиться и на поверхности реберно-плитного пола.Они являются результатом неправильного ухода за бетонным покрытием. Все царапины должны быть тщательно осмотрены инспектором по надзору.

Контроль толщины плит. В случае монолитных перекрытий хорошим способом проверки толщины является расчет количества используемого бетона (площадь в м2, умноженная на толщину). Когда мы заказали 12 м3 бетонной смеси, а объем пола 15 м3, значит пол был забетонирован некачественно.

Для многореберных перекрытий расход бетонной смеси на 1 м2 потолка указывается производителями.Например, для устройства потолка Teriva I необходимо 0,0465 м3/м2.

Контроль уровня. Для его изготовления достаточно приложить длинную обрешетку в нескольких местах к потолочной поверхности сверху и снизу. Если возможные неровности на нижней стороне потолка небольшие (до 2 см), достаточно нанести штукатурку в два слоя. Однако при больших неровностях (более нескольких см) необходимо полагаться на решение инспектора по надзору.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. например

>.

11 ошибок при выполнении этажа

Выполнение железобетонных, ребристых, а иногда и полусборных перекрытий связано с опалубочными и армирующими работами, заливкой армированной опалубки бетонной смесью, обслуживанием свежезалитых перекрытий и снятием с них опалубки. Эти работы требуют от подрядчиков специальных знаний и опыта, а от руководителя строительства – скрупулезного контроля на каждом этапе работ.

1) СЛИШКОМ КОРОТКАЯ ДЛИНА И КРЕПЛЕНИЕ АРМИРОВАНИЯ В ПОТОЛОК

Распространенной ошибкой является слишком короткая длина круга. Их делают в местах, требующих непрерывности арматурных стержней. Из-за возможности транспортировки они обычно имеют длину до 12 метров. Не всегда получается устроить арматуру целиком из одного прутка. Иногда это даже невозможно из-за сложности переноса вялого элемента такой большой длины. Решение этой проблемы заключается в сохранении непрерывности армирования путем создания соответствующего нахлеста, т. е. размещения стержней таким образом, чтобы они перекрывались на определенной длине, называемой длиной нахлеста.

Важным элементом является также длина анкерных стержней в бетоне, что гарантирует их постоянное соединение с потолком.

Распространенной ошибкой из-за неправильной фиксации и нахлеста стержней является отсутствие сплошности арматуры. Это касается элементов, которые должны составлять единое целое, а из-за неправильного расположения арматуры — не образуют его. В случае с потолком это относится к углам колец, непрерывность которых должна сохраняться правильным расположением арматуры в углах.

Длина анкеровки и нахлеста зависят от многих факторов, включая точку крепления в конструкции — на сжатие или растяжение, форму и диаметр стержней и марку бетона.Ошибки на этапе армирующих работ могут быть серьезными и даже привести к повреждению потолочной конструкции.

Неправильное расположение армирования - отсутствие сплошности обода в углу.

2) БЕЗ УСИЛЕНИЯ

Отсутствие армирования железобетонных элементов или выполнение армирования со слишком малым поперечным сечением (например, из-за использования стержней меньшего диаметра, недостаточного расположения их количества и слишком большого расстояния друг от друга) являются ошибками, обычно возникающими по незнанию, халатность и безответственность подрядчиков.Они очень опасны, так как могут привести к серьезному отказу и повреждению строительной конструкции. Вот почему так важно проверять работы, проводимые руководителем строительства и инспектором по надзору за инвестором.

Расстояние между стержнями слишком мало.

3) НЕПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАННАЯ АРМАТУРА В ОПАЛУБКЕ

При размещении арматуры в опалубке следите за тем, чтобы она находилась в нужном месте. Нижнее армирование готовят в нижней части сплава, а верхнее – в верхней зоне.Важно соблюдать соответствующий защитный слой стержней, слишком маленький может вызвать коррозию арматуры и уменьшить сцепление между арматурой и бетоном, а слишком высокий - сделает невозможным размещение арматуры там, где предусмотрено проектировщиком. поглощение сил этим армированием. Расстояния и их количество должны быть хорошо подобраны. Кроме того, важно зафиксировать арматуру от смещения в опалубке.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Ошибка подготовки опалубки - перегородки должны образовывать опалубку для потолка - здесь они меняют свою конструктивную схему.

Неправильное распределение арматуры - верхняя арматура лежит на нижней арматуре.

Слишком малое защитное покрытие, плохое уплотнение бетона и отсутствие антиадгезионной защиты опалубки.

4) БЕЗ СКОЛЬЗЯЩЕЙ АРМАТУРЫ В ОПАЛУБКЕ

При расположении арматуры ее необходимо правильно закрепить, связав стержни вязальной проволокой. Неправильное выполнение этих работ приводит к тому, что арматура смещается уже в процессе укладки. Во время бетонирования его тоже можно сдвинуть, а на этом этапе работы уже поздно исправлять ошибки.

Правильное выполнение армирования требует правильного подбора толщины стержней, их расположения и соединения вязальной проволокой, предохраняющей стержни от проскальзывания.

5) БЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ РЕБРОВ

Некоторые железобетонные перекрытия требуют дополнительного усиления. Так обстоит дело, например, с самым популярным ребристо-плитным потолком Teriva. При пролете перекрытия более 4 м разделяющее ребро должно быть выполнено в центральной части перекрытия, поперечно несущим балкам.Его ширина должна быть 7-10 см, а высота равняться высоте потолка. Разделяющее ребро должно быть усилено двумя стержнями диаметром не менее 10 мм (один вверху, другой внизу), соединенными скобами диаметром 4,5 мм через каждые 60 см. Отсутствие разделительных ребер приводит к тому, что потолок прогибается, что может привести к образованию трещин в потолке.

Потолок Teriva перед изготовлением ребер ...

... и после их исполнения.

6) БЕЗ УСИЛЕНИЯ ПОТОЛКОВ

В местах опирания перегородок реберно-плитные перекрытия требуют дополнительных полос усиления или устройства двойных (или более) потолочных балок.Также важно усилить потолок в местах проникновения (например, под дымоходами). Правило состоит в том, что рядом с отверстиями должно располагаться количество арматуры, размещенное в количестве не меньшем, чем количество стержней, прорезанных через отверстие. Опорные зоны, напротив, требуют верхнего армирования, чтобы ограничить прогиб реберно-плитного перекрытия.

Усиление потолка в проеме.

7) СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРУТКОВ

Если очевидная ошибка слишком мала, не соответствует расчетному количеству стержней в поперечном сечении пола, то слишком большое их количество неуместно.Слишком высокая концентрация баров или слишком малые расстояния между ними вызывают их недостаточное покрытие. Таким образом, соединение арматуры с бетоном не является эффективным.

Слишком большая концентрация баров также является серьезной ошибкой.

8) ОПОРА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕНЫ НА СТЕНЕ

Для полусборных и сборных перекрытий, где используются балки или железобетонные плиты, важно опирать их на стены. Важно, чтобы длина опор не была слишком короткой, так как от нее зависит безопасность системы перекрытий и возможность передачи нагрузок на опоры.

Правильная опора сборного пола на стены.

9) НЕПРАВИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ

В случае потолков, в которых используется бетонная смесь, она должна быть надлежащим образом уплотнена. Поэтому на этапе заливки опалубки применяют вибрацию. Таким образом смесь деаэрируется и уплотняется. Неправильное уплотнение может привести к образованию пустот, т.н. раки и каверны, что в свою очередь приводит к коррозии арматуры и локальному ослаблению кровли.

После вибрации за потолком необходимо ухаживать, сбрызгивая его водой, чтобы он не слишком быстро высыхал во время схватывания бетона и в нем не образовывались усадочные трещины.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Плохо уложенный бетон - видны неровности плиты перекрытия.

Край потолка требует особой осторожности при заливке его бетоном.

10) ДЛЯ РАННЕГО СНЯТИЯ

Полная прочность залитого бетона достигается через 28 дней.В это время монтажные опоры снимать нельзя. Слишком раннее их удаление может привести к повышенному прогибу и/или появлению царапин на потолке.

Монтажные опоры можно снимать только через 28 дней после заливки потолка бетоном.

11) ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ ПОТОЛКА

Потолок должен иметь высоту (толщину), указанную в проекте. Увеличение этого размера увеличит массу пола и перегрузит его, снизив допустимую постоянную нагрузку. В свою очередь, истончение уменьшит его статическую высоту и прочность.Соответствующей толщины бетонного перекрытия (потолка) можно добиться, устроив контрольные планки толщиной 3-4 см, на которые наводят выравнивающую обрешетку. Изменение толщины плиты перекрытия или бетонного покрытия – серьезная ошибка.

Тип и толщина потолка указаны в проекте и не могут быть изменены без консультации с застройщиком (фото: Wienerberger).

текст и фото Томаш Рыбарчик

.

Сделать самому или арендовать? - Инженер-строитель

При заливке бетонных элементов односемейного дома, таких как фундаменты, лестницы, конструктивные элементы или перекрытия, необходима опалубка, и часто возникает вопрос – делать опалубку самостоятельно или можно взять ее в аренду?

Какую опалубку выбрать?

Опалубка (опалубка) - временные конструкции из деревянных щитов, щитов из водостойкой фанеры или металла.Опалубку демонтируют, когда бетон схватится. Этот процесс занимает от двух до четырех недель. Помимо фундамента, опалубка также требует железобетонных перекрытий, цоколей забора, лестниц, перемычек и венцов.

Способ устройства фундаментов зависит от геологических условий (типа и несущей способности грунта на участке застройки), а также глубины промерзания грунта. Чаще всего фундаменты из бетона или железобетона применяют непосредственно в земле, опалубочным методом (опалубкой) или с использованием готовых форм (т.н.системная опалубка).

Фундаменты – это основа дома, от них зависит, как будет работать здание после возведения. При реализации отдельных строительных элементов вы можете приобрести элементы опалубки, изготовить их самостоятельно или принять решение об аренде опалубки.

Опалубка из досок

Доски – самый популярный и дешевый материал для возведения опалубки. Опалубка обычно состоит из сосновых досок толщиной 2,5-3,2 см. Такую опалубку сделать несложно, но довольно трудоемко.Расход досок очень большой. Иногда для поддержки опалубки также необходимы деревянные пробойники. После разборки и очистки доску можно использовать для сборки другой опалубки, а можно использовать для жесткого кровельного покрытия или продать.

Фото К. Вишневска 9000 4

Опалубка из досок

На так называемом Для опалубки можно использовать плиты OSB-3 или OSB-5 толщиной 18 мм или плиты МФП толщиной 18-21 мм (обычные или опалубочные), либо специальную опалубочную фанеру, ламинированную пропитанной бумагой.Преимущество такой опалубки в том, что она устанавливается быстрее, чем доски. Плиты в основном используются для опалубки бетонных потолков.

После демонтажа опалубки из досок и фанеры можно соорудить жесткую обшивку стропильной фермы или чердачного перекрытия.

Системная опалубка

Системная опалубка – это стеновая и потолочная опалубка. К первым относятся панели из рам со стальной или алюминиевой конструкцией, обшитые с одной стороны опалубочной фанерой.Они соединяются хомутами, а в углах используются специальные металлические профили. Опалубка перекрытий представляет собой фанерные рабочие столы, опирающиеся на деревянные прогоны, опирающиеся на штампы. Такая опалубка сделана аккуратно, благодаря чему бетонная поверхность выглядит эстетично и может остаться незавершенной. Системную опалубку выгодно арендовать. Стоимость аренды сопоставима со стоимостью досок и работ по возведению опалубки.

Имеется три разновидности инвентаризируемой опалубки из элементов, которые будут использоваться повторно:

- плавающая опалубка, которую демонтируют после застывания бетона и монтируют при необходимости в другом месте;

- скользящая опалубка, которая перемещается на новое место без разборки;

- скользящая опалубка, скользящая в плоскости т.н.лицо конструкции без изменения характера.

Что лучше - арендовать или сделать самому?

Ответ на этот вопрос зависит от того, собираемся ли мы отделывать полученную бетонную поверхность (если нет, то стоит воспользоваться арендованной плавающей опалубкой), а также от времени, затрачиваемого на строительство, и темпов работ. Опалубку обычно арендуют на 30 дней, поэтому ее устанавливают непосредственно перед заливкой бетона. Аренда опалубки не дорогая, цены начинаются от нескольких сотен злотых.

При строительстве одноквартирных домов чаще всего используется одноразовая опалубка. Однако мы также можем купить или арендовать системную опалубку. Опалубка от известных фирм состоит из простых и быстрых систем, а количество отдельных элементов опалубки влияет на время и стоимость монтажа.

Что я должен помнить?

Опалубка из щитов или водостойких щитов представляет собой форму будущего фундамента в случае бетонных или железобетонных конструкций, а ее элементы соединяются между собой с помощью жестких металлических каркасов.Нижняя часть котлована должна быть достаточно шире с обеих сторон, чем фундамент.

Сделав котлован, насыпаем 10-сантиметровый слой т.н. тощий бетон. Он действует как изолирующий слой и предотвращает слияние бетона с землей. На этот тощий бетон устанавливаем опалубку и арматуру. Высота опалубки обычно составляет 30–40 см. Опалубка должна быть установлена ​​очень точно и ровно. Перед заливкой бетона опалубку можно полить водой. Бетонная смесь должна очень аккуратно заполнять опалубку.Бетонное основание должно быть защищено от слишком быстрого высыхания, для этого используются специальные пленки. Также можно несколько дней окроплять скамейку водой. Сушку бетона нельзя искусственно ускорять.

Окончательный вердикт - выгодна ли аренда опалубки?

Опалубка представляет собой простую деревянную форму, которую относительно легко изготовить. Однако нужно помнить о затратах на доски, гвозди и время работы на его выполнение.

Аренда опалубки особенно выгодна при системных решениях.Опалубку хорошей фирмы можно легко собрать, что позволяет значительно ускорить работу, ее аренда не должна стоить больше нескольких сотен злотых на все 30 дней. Поэтому следует подумать, стоит ли тратить хотя бы несколько дней на изготовление опалубки своими руками.

Марчин Гаевски 9000 4

Строительные калькуляторы

.

Воздушные слои в крышах | Izolacje.com.pl

Зазоры между плитами из жесткой ваты являются тепловыми мостиками воздуха, что привело к образованию конденсата на пароизоляции.

С. Дудек

Если зимой выпадает сильный снегопад, на потолках зданий могут быть влажные пятна из-за конденсата, а не из-за утечек. Потолок может протечь не только из-за некачественного изготовления.В сильные морозы протекание крыш практически невозможно. Это происходит только во время таяния снега на крышах.

В последние годы создано множество компаний, специализирующихся на утеплении и укладке гипсокартона на чердаках. Их знания о крышах (их устройстве и функционировании) в большинстве случаев незначительны. Это вытекает из правил выдачи разрешений на выполнение служебной деятельности – такую ​​работу может выполнять любой желающий независимо от уровня знаний и профессиональной подготовки.Кроме того, этот вид работ никто не контролирует, а в архитектурных проектах нет соответствующих руководств.

К сожалению, последствия этого слишком часто очень серьезны для обитателей чердаков. Наиболее распространенные ошибки, допускаемые бригадами по утеплению чердака:

  • укладка пароизоляции без соблюдения герметичности всего покрытия и его соединений со стенами и различными элементами кровли (мансардные окна, дымоходы, камины и др.),
  • создание ненужных и часто вредных воздушных пустот в конструкции крыши,
  • Подбивка теплоизоляции, заключающаяся в прокладке ваты между стропилами на высоту, превышающую высоту балок стропильной конструкции,
  • укладка ваты слишком малой толщины, не соответствующая строительным нормам и, таким образом, не обеспечивающая достаточную теплоизоляцию кровли,
  • неправильная резка теплоизоляции с образованием зазоров между ней и балками стропильной фермы,
  • Укладка пароизоляции на стык гипсокартона без необходимого зазора между этими материалами.

Многие из этих проблем уже обсуждались в нашей серии «Азбука кровельного искусства», поскольку многие ошибки, вызывающие появление пятен от конденсата, ошибочно приписываются кровельщикам.В продолжение этой темы стоит обратить внимание на роль различных видов пустоты, часто сделанные в крышах без всякого на то основания

Пустота не является вентиляционной щелью

Многие подрядчики (и не только) путают пустоты с вентиляционными отверстиями. Они считают, что оставляя некоторое расстояние между двумя слоями материала в кровле, эти материалы вентилируются и, таким образом, высушивают их, но это приводит к серьезным дефектам кровли.Они не понимают принципов работы кровельной вентиляции и не анализируют работу таких пространств как пустоты, потому что для такого анализа нужны специальные знания.

Пустоты – заполненные воздухом пространства, разделяющие различные строительные материалы, образующие ограждающие конструкции (крышу, потолок или стену) таким образом, что воздух в этом пространстве замкнут. Это означает, что он не может обмениваться с окружающим воздухом. В этом замкнутом пространстве он может двигаться (циркулировать) только за счет разницы температур и влажности отделившихся слоев.

Эти различия заставляют воздух двигаться, потому что более плотный воздух тяжелее и вытесняет менее плотный, более легкий воздух вверх. Стоит напомнить, что одна только разница влажности (без разницы температур) может спровоцировать такие движения, ведь влажный воздух легче сухого. Эта особенность воздуха обусловлена ​​специфическим строением молекулы воды, которая в газообразном состоянии является составной частью воздуха. В зависимости от угла наклона пустоты и ее размеров это явление вызывает движения воздуха различной направленности и интенсивности.

С другой стороны, разница температур вызывает движение воздуха, который, таким образом, переносит тепло. Это типичный перенос тепла конвекцией, величина которого зависит от интенсивности движения воздуха.

Самое длинное измерение пустоты может идти в разных направлениях. При горизонтальном расположении (например, в потолке) движения воздуха снизу вверх не очень интенсивны, потому что высота такого помещения невелика. Чем ниже высота, тем слабее движение. Это явление используется в теплоизоляции, в которой воздух, замкнутый в малых и очень малых пространствах, является изолятором.Лучшими примерами этого являются каменная вата, стекловата и другие.

Когда наибольшее измерение вертикальное (стена), по понятным причинам движение воздуха наиболее интенсивное. Большое значение имеет и величина остальных размеров такой пустоты - когда эти размеры малы, движение также уменьшается или исчезает, и наоборот - когда они велики, движения усиливаются.

Пустоты в крышах обычно представляют собой кубоиды, наклоненные по вертикали под тем же углом, что и вся крыша, и тогда движения воздуха довольно интенсивны, в зависимости от перепада температур на стенках кубоида.

Если пустота отделяет теплоизоляцию от исходного слоя кровли (МДК, ФДК, рубероид), эти различия могут быть большими и изменяться в зависимости от времени суток и года. Большие перепады температур даже при небольшом уклоне вызывают внутреннее движение воздуха и интенсивный теплообмен. При дополнительной влажности воздуха на предслое остается конденсат, который стекает по нему и постоянно увлажняет одни и те же места в перегородке.

Вентиляционный зазор работает совершенно иначе.Предполагая, что она имеет те же размеры и направления, что и пустота ( рис. 1 ), можно легко показать наиболее существенные различия между ними. Такое сравнение сделать стоит, потому что пустоты в этом месте сделаны (по ошибке) вместо вентиляционных зазоров и имеют те же размеры и формы (вытекающие из конструкции крыши). Если бы пустоты имели доступ к атмосферному воздуху в двух характерных местах: внизу и вверху, то они были бы жерлами, где одни и те же механизмы производят разные эффекты.

В зазоре разница температуры и влажности стен (верхней и нижней) вызывает поток воздуха, увлекающий за собой водяной пар. Тепло, выходящее из теплоизоляции, и солнечное излучение вызывают более интенсивный поток воздуха, потому что он нагревается таким образом, что чем он выше, тем он теплее (выше температура). В нижней части зазора воздух имеет температуру атмосферного воздуха, а вверху – более высокую, в зависимости от потерь тепла, вызванных теплоизоляцией или нагревом предслоя солнцем (через покрытие).

Чем быстрее поток воздуха в вентиляционном зазоре, чем быстрее он становится, тем больше водяного пара он получает. Это связано с потерями тепла, солнечной радиацией и ветром. Это означает, что энергия, теряемая через крышу, частично используется для ее осушения.

Если же в том же месте кровли имеется воздушная прослойка, то заключенный в ней воздух (не обменивающийся с атмосферой) циркулирует за счет перепадов температуры и влажности и ускоряет теплообмен.Это увеличивает его потери и не сушит теплоизоляцию и конструкцию крыши. Кроме того, он собирает конденсат постоянно в одних и тех же местах (в местах его стекания), что ускоряет локальную деградацию материалов.

Более того, когда исходным кровельным слоем является высокопаропроницаемая мембрана, воздушный зазор под ней снижает ее герметичность. Затем гибкая мембрана нависает над пустотой, и изменения давления при сильном ветре вызывают ее рябь. Это, в свою очередь, может стать причиной проникновения под мембрану атмосферных осадков, особенно снега, который, перемещаясь ветром под покрытие, угрожает герметичности кровли.Особенно это актуально для крыш с уклоном <20°. Когда мембрана поддерживается теплоизоляцией, нахлесты получаются намного плотнее. Этот факт был учтен в теории герметичности черепицы, уменьшив наименьший допустимый угол наклона кровли для их использования при укладке мембраны на вату или дощатый настил.

Воздушные тепловые мосты

Гораздо худшие эффекты вызывают пустоты, расположенные между крайними стенками кровельной перегородки с максимальным для этой перегородки перепадом температур.Это пустоты, образующиеся при дефектной разделке теплоизоляции между пароизоляцией и исходным слоем кровли ( рис. 2 ), в которых перепады температур в стенах близки к перепаду температур под кровлей и над ней. Из-за величины этой разницы движение воздуха очень интенсивное, а теплообмен за счет конвекции очень высокий. Поэтому такие пустоты называют тепловыми тепловыми мостами.

Последствием этого типа тепловых мостов обычно является обильный конденсат на пароизоляции или гипсокартоне под ней или за ней ( Рис.1 ). Кроме того, воздушные тепловые мосты вызывают большие потери тепла через кровлю. Их наличие в кровле – большая ошибка, вызывающая негативные последствия.

Воздушные тепловые мосты возникают на крышах в результате:

  • укладка чрезмерно тонкого слоя теплоизоляции, который через некоторое время уплотняется и образует места различной толщины (фото 2) ,
  • плохо (слишком экономно) срезана теплоизоляция, не заполняющая всю перегородку (фото6-8) ,
  • плохо устроенная теплоизоляция - с зазорами в местах примыкания к стропильным балкам (фото 3) .

Если в кровле с жилой мансардой применяется первичная кровельная мембрана, то лучше всего, если теплоизоляция заполняет все предназначенное для нее пространство между балками стропильной фермы. По этой причине в таких наклонных крышах следует использовать эластичную вату с расширяющими свойствами, заполняя таким образом небольшие щели, которые трудно устранить в таких конструкциях.

Благоприятные воздушные пустоты

Благотворное влияние воздушных пустот возможно только при их расположении на теплой стороне кровельного настила. Затем они составляют слой, уравнивающий парциальное давление водяного пара и буферизующий его содержание в кровле. Если пустоты между пароизоляцией и гипсокартоном достаточно большие (длинные – по всему скату мансарды), они выполняют роль прослойки, уравнивающей степень насыщения водяными парами и препятствующей точечной сырости, а также дополнительно запасают излишки пара (пропуская через доску) для того, чтобы при более сухом воздухе в помещениях пропускать его внутрь.Такое действие возможно благодаря гипсу, хорошо пропускающему влагу. К сожалению, такого использования воздушных пустот все меньше, хотя высота у них небольшая - достаточно, чтобы толщина пустоты была 2 см.

АПРЕЛЬ 2010

Хотите быть в курсе? Подпишитесь на наши новости!

.90 000 технической консультации по кровле 90 001 реализации

Рынок предлагает огромное разнообразие кровельных материалов. Однако каждый материал требует подходящей подложки для долговременной и безопасной эксплуатации объекта. Подложки под кровлю также изготавливаются в зависимости от того, как используется чердак. В прошлом они предназначались для хозяйственных целей, а сегодня их сразу же приспосабливают к жилым целям или, по крайней мере, готовят к ним в долгосрочной перспективе.Уже один этот факт является указанием на то, как правильно делать черновой пол и кровельное покрытие.


Рис. 1. Общий вид разъема. На полной опалубке стропила при сборке покрывают рубероидом, контробрешеткой, рейкой и обшивкой. Зачем именно эти контробрешетки, ни проектировщик, ни подрядчик так и не разобрались.

В нашей серии я расскажу о различных кровельных материалах и подложках под них, ведь очень важен контакт кровельного покрытия с грунтом.Для каждого типа покрытия будут рассмотрены основания для них, а также способ их крепления к несущей конструкции крыши и крепления покрытия к земле.

Инженерное дело и строительство
В строительной практике, связанной с кровлей, я встречаю много ошибок: как проектных, так и исполнительских, связанных с кровельными работами. Считаю, что ими нужно заниматься и обсуждать в ежемесячнике ДАЧИ.

Нет сомнений в том, что каждое кровельное покрытие при правильном выполнении гарантирует гораздо большую долговечность.Что, если инвестор, убедившись в долговечности медного или цинко-титанового листа или керамической черепицы, выберет эти материалы для своей кровли, и через несколько лет ему придется яростно их заменять, потому что жестянщик или дизайнер, например , не предусмотрели вентиляционный зазор под кровлей? А медь, вместо того, чтобы пролежать 300 и более лет, может быть скоро выброшена.

Проектирование и строительство кровли, включая ее покрытие, является искусством строительства, а не только инженерии.Инженерное искусство приводит к определенным величинам (статическим расчетам) для определения размеров конструктивных элементов. Независимо от результатов этих расчетов, искусство строительства требует определенных пропорций. Например, любой, кто взглянет на конструкцию крыши из старых времен, заметит, что некоторые элементы конструкции крыши несколько увеличены. Ну а при больших пролетах большие сечения несущих элементов (стропил, прогонов, стоек и шпаг) оптически подходят друг другу и безусловно являются результатом инженерного искусства, т.е.из статических расчетов. Однако при меньших пролетах отдельные элементы конструкции не могут иметь только размеры, вытекающие из статических расчетов, а должны иметь размеры, вытекающие из принципов столярной строительной практики. Проектировщик и подрядчик не может возводить конструкцию, например, под легкую стальную черепичную кровлю, потому что при желании сменить кровлю с металлочерепицы на керамическую кровлю несущие элементы окажутся слишком слабыми (к тому же, нужно всегда помнить о силе дующего ветра и снеговых нагрузках).При этом, независимо от результатов статических расчетов, ширина стропил не должна быть меньше 8-10 см, так как при меньшей ширине будет затруднительно соединить стыки обрешетки или досок в опалубке.

Металлочерепица
Обычно используемый термин черепица означает плоский лист с тиснением в форме керамической черепицы. Для подготовки основания к покрытию необходимо знать технические параметры укрывного материала.

Черепица предлагается двух типов:

  • листы большого формата,
  • листа малого формата - полоса.

Лист, из которого прессуется крупноформатная металлочерепица, имеет следующую структуру:

  • Несущий элемент - листовая высококачественная сталь,
  • Стальной сердечник
  • с двусторонним цинковым покрытием,
  • и выше: специальный антикоррозийный слой, грунтовка и органическое покрытие,
  • вниз: антикоррозийное покрытие, грунтовка и защитный слой.

Для верхнего покрытия используются различные материалы, такие как пурал, пластизоль, ПВФ2, матовый полиэстер или обычный полиэстер.


Рис. 2. Фрагмент кровли во время укрывных работ. Карниз плотно закрывается окладом

Металлочерепица укладывается на решетчатую решетку (метод покрытия крупноформатными листами приведен, в том числе, в выпуске КРОВЛЯ 5/2007, стр. 15). Напомню, что при модуле черепицы, равном 400 мм, крепление к рейкам саморезами производится к каждой второй рейке с шагом рейки через каждые 400 мм в каждом втором углублении; у карниза крепление должно быть в каждом углублении.

Мелкоформатная (полосная) черепица Plannja Regola настолько прочна, что ее можно крепить непосредственно к стропилам без обрешетки. Необходимый минимальный уклон крыши 14°. Максимально допустимый шаг стропил 1,2 м. Несущая обрешетка, выдавленная вдоль каждого листа, обеспечивает соответствующую несущую способность кровли. Также можно использовать специальные монтажные профили для увеличения несущей способности кровельного покрытия, крепящегося непосредственно к стропилам. Полосы черепицы укладываются от карниза к коньку.

Продукт Икопал Декра имеет несколько иную структуру: стальной сердечник покрыт алюмоцинковым покрытием, хроматическим преобразованием, эпоксидным грунтом, акриловой смолой и керамической посыпкой. Покрытие этим материалом полностью устойчиво к подсасыванию ветра, так как гвозди забиваются с лицевой стороны обрешетки в количестве 4 гвоздей на прядь. Кровельное покрытие начинается от конька, точнее со второй полосы под коньком. Затем прядь крепится у самого конька, а затем остальные пряди по направлению к карнизу.

Крепление стальной черепицы
Есть две проблемы с металлочерепицей:

  • крепление черепицы к обрешетке,
  • крепление черепицы непосредственно к стропилам.

В первом случае металлочерепица ложится на обрешеточную основу. На стропила укладывается паропроницаемая мембрана. Вдоль стропил прибиваются гвозди толщиной 30 мм и довольно широкие (даже 70-80 мм), чтобы облегчить соединение обрешетки крыши под покрытием.Поперечное сечение обрешетки не может быть получено только из рекомендаций производителя черепицы, а должно быть спроектировано строителем. Это необходимо, потому что каждая зона имеет разное значение нагрузки, и сугробы могут образовываться в разных местах на крыше, в зависимости от ее формы.


Рис. 3. Это только вопрос времени, когда вода начнет капать из опалубки

При покрытии полосовой черепицей Decra ширина обрешетки должна быть не менее 50 мм и толщина менее 38 мм - даже при статических расчетах показать, что размеры могут быть меньше.Это необходимо из-за крепления металлочерепицы к передней части обрешетки.

Рекомендуется здравый смысл
Один из производителей заявляет, что две модели его черепицы можно укладывать на существующую кровлю из рубероида, металлического листа, керамической черепицы, асбеста и т. д. без необходимости ее снятия. Однако представляется, что погоня за максимальным снижением нагрузки и затрат не всегда согласуется со здравым смыслом. Когда старое кровельное покрытие повреждено и протекает, его либо ремонтируют, либо заменяют новым.Покрытие его новым чехлом напоминает человека, который надевает новое белье, оставляя старое.

В других местах рекомендуется использовать контррейки сечением 45 x 70 мм, уложенные «на ребро». Почему вертикально, с какой целью?

Практический пример
Вот практический пример невежества проектировщика и подрядчика. Во Вроцлаве на ул. Траугутта 116 находит больницу. Уполномоченный проектировщик спроектировал соединение между двумя зданиями, выполненное под наблюдением уполномоченного руководителя строительства (ссылка представлена ​​на фотографиях).Площадь крыши коннектора 425,5 м 2 . Крыша покрыта стальной черепицей шириной и длиной 1180 мм от конька до карниза в одну секцию.


Рис. 4. Обработка трубы системы кондиционирования, проходящей через металлочерепицу

В техническом описании проекта на стр. 11 читаем:
Крыша 21 см
Конструкция крыши дана:

  • Металлочерепица 5 см,
  • Сплошная опалубка 2 см,
  • Пластырь 2 см,
  • паропроницаемая фольга,
  • стропило 12/8 см + 2 см [неявная контробрешетка].

Всего 21 см.
Подвесные потолки DL 70,3 см:

  • минеральная вата 20 см,
  • пароизоляция толщиной 2 см [что такое пароизоляция толщиной 2 см?],
  • 0SB доска 1,8 см,
  • воротничок 12/8 12 см,
  • Потолочная рама 33 см,
  • Гипсокартон толщиной 1,5 см.

Всего 70,3 см.

Описанная конструкция крыши повторена на чертеже № 06

Как это было сделано? При встрече заказчика с непрофессиональным руководителем подрядной организации был принят следующий способ исполнения кровли: полная обшивка по стропилам, полная обшивка по стропилам, рубероид, прибитый к стропилам с горизонтальными полосами, контробрешетка и рейки под черепицу.

Саму металлочерепицу профессионально уложила и закрепила иностранная бригада. Несмотря на использование контробрешетки, ни проектировщик, ни специалисты по обшивке не сочли целесообразным проветривать перекрытие. Проемы как у карниза, так и у конька плотно закрыты: внизу из листового металла без отверстий для подачи воздуха, а в коньке, где есть отверстия между гофрами черепицы и конькового листа, были уплотнены микрорезиновыми вставками. Несмотря на то, что проектировщик и руководитель участка имели строительную квалификацию, у них не было профессиональных знаний.Они допустили кардинальные, принципиальные ошибки и поставили больницу под угрозу убытков, ведь наверняка вода в конце концов будет капать с потолков и придется делать ремонт. Эти ошибки показаны на прилагаемых фотографиях.

Выводы и ошибки
Подводя итог этому примеру, я заключаю, что:

  • полная опалубка на этой крыше не нужна и даже вредна,
  • крыть эту опалубку рубероидом тоже не нужно и вредно.

Металлический лист на дне не имеет вентиляции, а установленный рубероид не пропускает водяной пар изнутри соединителя наружу.Пар, который будет проникать через пароизоляцию (пароизоляция всегда пропускает небольшое количество водяного пара), не имеет шансов выйти в атмосферу. Эффект будет заключаться в том, что пар будет прилипать к бумаге, конденсироваться там и вызывать увлажнение опалубки – до полного ее насыщения водой. Тогда на подвесном потолке будет сырая минеральная вата и с потолка капает вода. Для возникновения этих явлений может потребоваться много времени.

На приложенных фотографиях также видно отсутствие координации работ между секторами.Если бы индустрия монтажа сделала это вовремя, у кровельщиков была бы возможность правильно выполнить обработку труб для кондиционирования воздуха. Так как эти трубы выводились за кровельным покрытием, то необходимо было выполнить отливы от трубы, проходящей через кровельное покрытие, к коньку, где имелась возможность входа листа под коньковое покрытие.

(Мы писали об обработке крыши дымоходов или труб, проходящих через стальную черепицу, в предыдущих выпусках ROOFS).

Металлическая труба дважды обработана обшивкой.Получается, что скотч не подходит для обработки металлочерепицы. Через несколько дней завершенная обработка начала выделяться не только из трубы, но прежде всего из волн листового металла. В нижней части каждой волны могут быть утечки. Лента была снова приклеена к трубе, а плоский лист, прикрепленный к крышке, позволял приклеивать ленту к ней. Конечно, остальная часть лечения должна была быть проведена вплоть до обработки гребня.

Эдмунд Ратайчак
Фото: Автор

Источник: Крыши, № (97)

.

Перекрытие монолитное железобетонное – преимущества, недостатки и самая важная информация

Перекрытие монолитное – популярное решение для одноквартирных домов, даже сложной формы. Отличается высокой грузоподъемностью и долговечностью, кроме того, является еще и отличной звукоизоляцией. Однако требует теплоизоляции.

Потолок является важным элементом любой конструкции здания, так как разделяет два уровня. Он строится как при работе над проектом двухэтажного дома на одну семью, так и при мансарде.Потолок нужен и в случае одноэтажных домов, без чердака. Он может быть изготовлен из различных материалов, в том числе различных пород дерева и железобетона. Прочное и долговечное перекрытие – монолитное железобетонное перекрытие . Где используется и чем выделяется?

Монолитный потолок - что это?

Перекрытие монолитное в виде железобетонной плиты, которая подбирается индивидуально к размерам и форме покрываемой им поверхности. Следует также учитывать величину нагрузок, которые по проекту должны выдерживать пол и фундаменты.Можно сказать, что в данном случае вы имеете дело с монолитным плитным раствором.

Полезно знать: Какие потолки мы различаем?

Перекрытие монолитное железобетонное - как делается?

Особенность, которая отличает перекрытие монолитное железобетонное от в том числе сборных перекрытий, заключается в том, что создается полностью на строительной площадке, с использованием железобетонной плиты и двустороннего армирования сеткой. Возведение монолитного перекрытия в своей основе достаточно простое и включает в себя несколько этапов:

  • Полная опалубка - еще несколько лет назад стандартом была натуральная или деревянная обшивка, но в настоящее время используется фанерная обшивка, предназначенная для многократного использования.
  • Укладка двусторонней арматуры на готовую опалубку - здесь важна точность, поэтому для этой цели целесообразно нанять специалистов.
  • Заливка арматуры слоем высококачественного бетона - например товарного заполнителя.
  • Покрытие бетонного раствора монолитного пола пленкой с целью контроля процесса высыхания и продления его во времени.

Монолитное перекрытие поэтому фактически делается только из бетона и арматурных стержней, т. к. щиты опалубки при возведении такого элемента конструкции жилого дома снимаются.

Монолитный пол - параметры

Важнейшим параметром монолитного железобетонного перекрытия является его высокая несущая способность, строго зависящая от толщины перекрытия и количества используемой арматуры в растянутой зоне.

Монолитный потолок - арматура

Важным этапом возведения монолитного железобетонного перекрытия является выполнение армирования – чем точнее оно будет выполнено, тем прочнее будет перекрытие. Есть два способа армирования монолитного перекрытия:

  • Обрезка и придание формы арматурным стержням на строительной площадке в соответствии с условиями.
  • Закупка готовых брусков, изготовленных по строго определенным проектным рекомендациям, что облегчает устройство монолитных перекрытий.

Армирование перекрытия лучше всего выполнять по перекрестной схеме, а сам потолок опираться по периметру на стен или подшивки. Если он длинный, рекомендуется делать армирование только в одном направлении, а затем параллельно более короткой стороне.

Монолитный потолок - толщина

Толщина монолитного железобетонного перекрытия является важным техническим параметром . При пролете до 6 метров рекомендуется соорудить конструкцию сечением от 10 до 16 см. При увеличении габаритного пролета конструкции дома и перекрытия необходимо использовать большую толщину его сечения – около 20 см. Очень важна при планировании в том числе высота жилых комнат.

Перекрытие монолитное железобетонное в разрезе. Имеет снизу:

  • нижний усиливающий стержень,
  • нижняя/верхняя арматура,
  • арматура нижнего пролета,
  • Потолочное кольцо,
  • усиление верхней опоры.

Перекрытие монолитное - пролет

Какой пролет должен быть у монолитного железобетонного перекрытия, чтобы обеспечить достаточную передачу нагрузки с кровли на колонны и стены? Характеризуется тем, что может иметь множество различных пролетов, адаптированных к индивидуальным требованиям строителя. Обычно пролет монолитных перекрытий в типовых одноквартирных домах не превышает 6 м. Однако возможно сделать перекрытие с еще большим пролетом. Максимально может достигать 12 м.

Стоит помнить, что в случае большого пролета перекрытия опалубку необходимо ставить на ригели, которые затем опираются на косоуры на стойках. Последние профессионально называются штампами. Какой должен быть шаг штампа? Монолитный потолок требует размещения штампов равномерно, с интервалом от 1 до 1,4 м при весе потолка менее 500 кг/м2 и через каждые 80 см при весе более 500 кг/м2.

Монолитный потолок - изоляция

Бытовые помещения обязательно должны иметь достаточную теплоизоляцию.К сожалению, сам по себе монолитный потолок не обеспечит защиту от охлаждения или перегрева помещения. Все потому, что слабый теплоизолятор и пропускает большое количество тепловой энергии. Если потолок соединяет два этажа жилого дома, например, цокольный этаж с мансардой, это не имеет большого значения, но когда он разделяет жилую часть и неиспользуемый чердак, необходимо сделать дополнительное утепление .

В зависимости от толщины монолитного перекрытия имеет разные теплоизоляционные свойства.Если его толщина превышает 15 см, вы можете быть уверены, что он обеспечит очень хорошую звукоизоляцию, эффективно подавляя любые ударные звуки.

Все потому, что конструкция такой толщины в сечении будет иметь большой вес, оцениваемый примерно в 400 кг на квадратный метр. По сравнению с другими типами потолков, например, деревянным потолком, монолитный потолок гарантирует самый высокий уровень звукоизоляции и не требует дополнительных изоляционных слоев для звукоизоляции верхних и нижних помещений.

Сколько стоит перекрытие монолитное железобетонное?

К сожалению, но надо готовиться к большим затратам, к монолитному потолку. Цена за кв.м. она может оказаться на удивление высокой, но нужно учитывать, что выполнение монолитного железобетонного перекрытия требует найма профессионалов с опытом работы. Сама работа занимает много времени и требует закупки качественных материалов, что также увеличивает затраты.

Услуги по армированию и монтажу стоят от 4 злотых за килограмм, а для бетона хорошего качества класса С20 или С25 - от 200 до 250 злотых за м 90 127 3 90 128.Еще придется заплатить бригаде, которая сделает монолитный потолок. Цена рабочей силы в 2021 году составляет примерно 75 злотых за кв.м.

Чем больше пролет и толщина монолитного перекрытия, тем выше будут затраты т.к. это потребует увеличения расхода строительных материалов и больших трудозатрат.

Монолитный потолок - как сделать и что стоит знать?

Исполнение монолитного перекрытия должно быть в соответствии с предположениями проектировщика. Только тогда он будет иметь соответствующую грузоподъемность и соответствовать всем соответствующим техническим условиям. Создание такого типа перекрытия трудоемко, потому что необходимо сделать опалубку, а на опалубку уложить только арматуру и залить слоем бетона.

Какой бетон лучше для монолитного перекрытия? Это должна быть готовая смесь, изготовленная производителем, а не на месте. Он может быть изготовлен из бетона С20 или С25. Экономия на растворе может принести больше вреда, чем пользы.

Как армировать монолитный пол, чтобы правильно его построить? Необходимо армировать прямо на месте. Сначала поперечно укладывается арматура, поверх которой заливается бетон. Ребра, пластины, балки и перемычки созданы. Важно, чтобы все металлические элементы были покрыты бетоном, при этом заливка не должна соприкасаться с опалубкой. Как армировать монолитный потолок в таком случае?

В готовую опалубку рекомендуется уложить прутья арматуры перекрытия и венчик. В проекте должно быть указано, в каком расположении и какой тип стержней следует использовать для этой цели, так как стержни могут иметь разный диаметр. Существуют основные стержни большей толщины и более тонкие стержни, называемые раздельными стержнями, которые устанавливаются на основные стержни в поперечном расположении.

На стенах необходимо согнуть некоторые из основных стержней, а затем закрепить их в потолочной балке. Арматура должна быть окружена бетонной смесью (оболочкой), поэтому лучше всего разместить ее на распорках из пластика или на подложенных под нее кусках бетона.

Монолитный потолок - что еще стоит знать?

Опалубка для монолитного перекрытия выполняет очень важную задачу и ее выполнение должно быть первым этапом в устройстве такого типа перекрытия. Чем обшить монолитный потолок? При этом уже несколько лет вместо привычных деревянных планок используется многоразовая опалубка.

Опалубка монолитного железобетонного перекрытия требует обшивки опалубки в щиты с использованием досок толщиной 25 мм и шириной от 60 до 80 см.Опалубку можно опирать на короткие отрезки подпорных досок, крепящих к стене крюками, но только при пролете перекрытия не более 2 кв. Если она больше метров, то опалубка ставится на ригели, которые опираются на косоуры, а те на стойки (пуансоны).

Стоит знать, что перекрытие монолитное железобетонное готово к эксплуатации и приобретает 100% сопротивление примерно через 4 недели после заливки бетона. По прошествии этого времени он должным образом высушивается.Поэтому только примерно через месяц после заливки арматуры перекрытия бетонным раствором можно приступать к дальнейшим работам, обычно приводящим к закрытию верхнего этажа жилого дома. Такой строительный перерыв называется технологическим перерывом .

Полезно знать: Опалубочный блок - цена и способы использования опалубочных блоков

Как отремонтировать монолитный пол?

Появление усадочных трещин или трещин на железобетонной плите монолитного перекрытия может происходить даже через несколько дней после окончания бетонирования. Растрескивание монолитного перекрытия за столь короткое время от исполнения может быть связано с тем, что бетон слишком быстро сохнет и слишком рано схватывается, при этом его следует защищать от этого и поливать водой высокой температуры. При сильной усадке бетона в монолитном перекрытии могут появиться царапины и трещины.

В такой ситуации, а также когда монолитное железобетонное перекрытие начинает трескаться через несколько лет после его возведения, необходимо назначать техническую экспертизу для оценки риска обрушения перекрытия. Специалист может определить причину повреждения и предложить эффективный ремонт монолитного перекрытия. Вы должны сделать то же самое, если потолок протекает.

Для небольших усадочных царапин небольшой глубины достаточно правильно сделать мелкий ремонт снизу с помощью шпателя. Более глубокие повреждения можно устранить с помощью инъекции , заключающейся во впрыскивании специальной массы для заполнения пространства.

Материал, нагнетаемый в трещины, должен иметь физико-химические свойства, соответствующие свойствам кровельного материала.Серьезные повреждения могут потребовать дополнительного армирования с применением армирующей сетки и заполнения их шпаклевкой, в которую вмешана сетка из стекловолокна.

Изгибающийся монолитный пол должен быть разгружен сверху, например, за счет более легкого напольного покрытия или за счет удаления более тяжелых кирпичных стен, а снизу он может поддерживаться стальными двутаврами, решетками или колоннами.

Пол монолитный и другие виды полов

Монолитный потолок в настоящее время является одним из самых популярных перекрытий в частных домах. Сравнивается со своим аналогом в виде ребристых и сборных перекрытий. Однако, если вы задаетесь вопросом, что выбрать: ребристый или монолитный потолок, , несмотря на вероятно более высокую цену монолитного потолка, он может иметь больший пролет, даже над помещениями нестандартной формы, например, вытянутыми.

Монолитный перекрытие имеет больший пролет и может иметь большую толщину по сравнению с уже упомянутыми ребристыми и сборными перекрытиями.

Монолитный пол можно заменить на пол Teriva. Является ли монолитный потолок лучшим решением? Это зависит. Перекрытие Teriva опирается на ребра в виде ферменных балок с осевым пролетом от 1,2 м до 7,8 м.

Монолитный потолок - стоит ли выбирать?

Если инвестора особо заботят сроки перекрытия и быстрое начало других работ на строительной площадке, монолитное железобетонное перекрытие будет не лучшим решением. Требует точности исполнения и, следовательно, занятости, в том числе опытные ремонтники.

Ежемесячный технологический перерыв для некоторых инвесторов также может быть весьма проблематичным. Так что если вы рассчитываете, что ваша работа по строительству односемейного дома будет протекать динамично, без перерыва, то вам стоит подумать о выборе решения, отличного от монолитного железобетонного перекрытия.

Необходимо также сказать, что монолитные железобетонные перекрытия имеют множество положительных особенностей. В первую очередь речь идет о подгонке пролета даже под нестандартные требования без необходимости использования дополнительных опор. Его вес позволяет усилить корпус здания и эффективно передавать высокие эксплуатационные нагрузки конструкции. Если он усилен с двух сторон, то прямо на него можно монтировать стропильную ферму.

После правильного выполнения монолитного железобетонного перекрытия представляет собой готовый звукоизоляционный слой. Имеет плохую теплоизоляцию, но это не проблема, если потолок находится между двумя этажами, предназначенными для жилых помещений.

В случае с монолитным железобетонным перекрытием не требуется шпонка и он может иметь необычные формы, поэтому становится основным выбором для зданий с нетрадиционной формой.

.

Решетчатые фермы - метод для кровли

Решетчатые фермы становятся все более популярными. Фермы очень легкие, поэтому не слишком утяжеляют конструкцию дома. Они также дешевы и могут использоваться для всех типов крыш.

Строительство стропильных ферм

Фермы представляют собой готовые элементы ферм, которые при правильной установке образуют конструкцию крыши.Изготавливаются из досок сечением 3,8х8,9; 3,8х14 см или бревна сечением 5х10; 5х15 см. Доски и бревна соединяют в фермы с помощью металлических, оцинкованных перфорированных пластин толщиной 2 или 2,5 мм, прибитых гвоздями. Их основание называется нижним фланцем. Верхние пояса являются аналогами стропил. Верхние пояса и нижний пояс образуют своеобразный каркас, заполненный стойками и диагоналями, т.е. элементами, придающими жесткость конструкции.

Проверить: Когда стоит выбирать традиционную стропильную ферму, а когда фермы

Древесина для стропильных ферм

Для сооружения стропильных ферм чаще всего используют древесину сосны класса С27, но нижние и верхние пояса лучше выполнять из древесины С35, особенно для ферм с пролетом более 12 м.Древесина должна быть высушена, а ее влажность не должна превышать 15%. Лучшая древесина – высушенная в печи и строганная с четырех сторон. Нельзя забывать и о пропитке, которая защитит их от биологической коррозии и повысит огнестойкость. Фермы заказываются на заводе-изготовителе, а также могут быть изготовлены непосредственно на строительной площадке.

Решетчатые фермы для каждой крыши

До недавнего времени фермы в основном применялись в зданиях с неиспользуемым чердаком. Однако с их помощью можно успешно соорудить крышу с мансардой.Чаще всего это мансардные крыши.
Самый простой и дешевый способ – построить плоскую, односкатную или двускатную крышу со фермами. Изготавливается или заказывается только один тип ферм на всю крышу.

Эта технология, однако, не исключает устройство многоскатных крыш сложной формы. К сожалению, для многоскатных крыш приходится изготавливать множество различных типов ферм. Кроме того, многие элементы конструкции придется изготавливать традиционными методами, например, для обычных ферм.Это усложняет работу и увеличивает стоимость.

Знакомьтесь: Основные типы стропильных ферм и их конструкция

Внимание! Если простые стропильные крыши (односкатные или двускатные крыши для домов с нежилой мансардой) можно собрать даже своими руками, то более сложные конструкции требуют помощи профессионалов. Фермы для многоскатных крыш с полезными мансардами лучше заказать у производителя, а для сборки конструкции нанять бригаду плотников.

Почему стоит использовать стропильные фермы:
  • легкие и не перегружают конструкцию здания;
  • благодаря им можно строить крыши с большим пролетом, чем в случае с традиционными фермами;
  • нижние планки установленных решетчатых ферм образуют конструкцию перекрытия над последним этажом дома.Так что нет необходимости делать дорогие бетонные перекрытия;
  • Ферма
  • из стропильных ферм намного удобнее традиционной, т. к. большая часть работ по сборке фермы производится на ровной поверхности, а не на высоте.

Самостоятельное изготовление стропильных ферм

Это довольно сложная операция, требующая аккуратности и терпения. Все фермы одного типа, а их может быть даже несколько десятков, должны иметь одинаковые формы и размеры.От этого будет зависеть, будут ли равны поверхности крыш и потолка над последним этажом.
Когда мы собираемся собирать фермы на строительной площадке, мы должны подготовить подходящее место для их сборки. Место должно быть сухим и ровным. Лучшее решение – бетонный подъезд к гаражу или выровненный участок участка, покрытый плотной строительной пленкой.

Сначала изготавливаем модель фермы на основе проекта. Нарезаем элементы до необходимого размера и под нужным углом.Соединяем их перфорированными пластинами и гвоздями длиной 3-4 см и диаметром 4 см. Плитки должны покрывать как можно большую плоскость соединяемых элементов фермы. При этом они не должны выступать за внешний контур рамы, состоящей из нижней и верхней полки.

Когда эталонная ферма собрана, она размещается на крыше, один раз на одном фронтоне, один раз на другом фронтоне здания и один раз в центре. Во время этих регулировок необходимо контролировать уровень фермы и следить за тем, чтобы ось конька находилась ровно посередине между обеими стенами (в случае ферм для двускатных крыш).После этих тестов можно подкорректировать конструкцию балки модели, а затем добавить еще идентичных ей балок.

Рекомендуем: Преимущества и недостатки решетчатых ферм

Монтаж стропильных ферм

Во-первых, нарежьте несколько кусков дерева по размеру. Не забывайте соблюдать правильный угол при обрезке верхнего и нижнего пояса. Диагонали и стойки обрезаются под прямым углом. После расстановки элементов соединяем их, накладывая перфорированные плитки, а затем прибивая их гвоздями.Они должны быть подобраны по размеру к месту соединения элементов. Длинные нижние полосы можно сделать из нескольких досок, соединив их продолговатыми плитками. После того, как все плитки будут прибиты к одной стороне фермы, повторите всю операцию с другой ее стороны.

Установка стропильных ферм

Стропильный монтаж решетчатых ферм начинается с одной из фронтонных стен. Расположите ферму параллельно фронтонной стене и положите ее на стены, перпендикулярные ей. С обеих сторон подпираем досками, которые прибиваем к стенкам и верхним поясам.Хорошо выровненную и правильно расположенную относительно вертикали стропильную ферму можно прикрепить к стеновым доскам, желательно металлическими уголками.

Затем на соответствующем расстоянии (заданном в проекте) добавляем еще одну ферму и после ее подпирания и выравнивания соединяем досками с первой фермой. Эти доски используются для временного усиления конструкции. Они удаляются после полной установки. Доски соединяются нижними поясами соседних ферм и верхними поясами. Когда мы установили несколько ферм, их верхние пояса подкрепляются диагонально идущими планками — так называемыми ветровыми балками.

Помните, что все стропильные фермы, особенно та, которая устанавливается первой, должны быть хорошо укреплены и закреплены. В противном случае они могут упасть, как костяшки домино. Когда фермы установлены, на них крепят пленку исходного покрытия, прибивают к ним рейки и контррейки и, наконец, укладывают кровельное покрытие. Вместо реек и контробрешетки можно установить жесткую обшивку из шпунтованных досок или досок водостойкой фанеры.

Советуем: Что выбрать – кровельную пленку или жесткую кровельную обшивку?

.

Смотрите также