Содержание, карта.

Что легче пеноблок или газоблок по весу


Газоблок или пеноблок: что лучше для строительства

В последнее время в строительной среде распространилась сильная путаница по поводу названий блоков из ячеистого бетона. Часто разными словами называют один материал, а иногда объединяют под одним названием материалы совсем с разными свойствами. В этой статье разберемся, чем газобетон отличается от пеноблока, пенобетона, газосиликата и др.

Основные отличия пеноблока от газоблока


Для понимания вопроса нужно обратиться к нормативным документам, которые регулируют производство вышеупомянутых материалов.

Оба вида блоков имеют схожие свойства, похожи внешне и относятся к одному типу материалов – ячеистому бетону. Изделия из такого бетона имеют пористую структуру, что делает их более «теплыми» (низкая теплопроводность), но при этом они сохраняют достаточную прочность для строительства несущих стен.

Слова «пенобетон» и «газобетон» давно вошли в употребление, но фактически эти названия никак не отражают состав материала, потому что эти изделия не являются бетоном. Бетон – это составной материал, в состав которого входит заполнитель и вяжущее. Первая часть названия обычно обозначает заполнитель (железобетон). Части «пено-» и «газо-» тут обозначают способ порообразования. В одном случае - пена, в другом - газ.

Пенобетон


Производство этого материала регулируется двумя ГОСТами: «25820-2014 Бетоны легкие. Технические условия» (вступает в силу с 1 января 2020) и «25485-2012 Бетоны ячеистые. Общие технические условия». Из пенобетона изготавливаются пеноблоки, которые используют в качестве строительного стенового материала. Основные компоненты: цемент, вода, песок и пенообразователь.

Пенобетон от газобетона отличается по двум основным признакам.

По способу твердения – все ячеистые бетоны подразделяются на автоклавные и неавтоклавные. Пенобетон относится к последней категории, т.е. он твердеет естественным путем на воздухе (гидратационное твердение) в съемной опалубке. В некоторых случаях опалубка сразу разделяет материал на блоки, иногда пенобетон заливают одним большим блоком, а потом нарезают на части.

Автоклав – герметичная емкость для нагрева под давлением, на изделия внутри воздействует пар и высокая температура, поэтому газобетон сразу после производства получается влажным (влажность по массе у изделий низкой плотности может достигать 50%).

По способу пенообразования – пористой структуры в пенобетоне добиваются путем добавления специальных пенообразователей. В жидком виде материал вспенивают, а после затвердения у него остается пористая структура. В качестве пенообразователей могут использоваться костный клей, скрубберная паста и др.

В ГОСТе, который действовал до 2019 года пенообразователи нормировались, в новом нормативе пенообразователи не указываются.

Газобетон


Правильнее называть газобетон автоклавным ячеистым бетоном. Изготовление регулируется ГОСТом 31359-2007 «Бетон ячеистый автоклавного твердения. Технические условия». Газобетон делают из цемента, песка, воды, извести и газообразователя. Компоненты схожие, но остановимся на отличиях от пенобетона.

Песок измельчается до мелкой фракции (2000 – 3000 см.кв/кг), это необходимо для формирования единой с цементом массы. Песок для пенобетона не измельчают.

Материал нарезается еще до застывания, для этого не используется опалубка. Газоблоки продавливаются через стальные струны.

Застывание происходит за 12 часов в автоклаве. Благодаря этому порообразование происходит более предсказуемо, и блоки получаются более однородными.

Образование ячеек происходит при взаимодействии газообразователя (алюминиевая пудра ПАП-1 и ПАП-2) с известью и водой. В результате этого выделяется водород, который и формирует поры внутри материала.

Газобетон в некоторых регионах называют газосиликатом, но на самом деле это разные материалы. Когда производство ячеистых бетонов только началось, практиковались разные составы: на основе цемента, на основе извести и смешанные. Изделия на основе извести назывались газосиликатными блоками, сейчас такая рецептура практически не применяется.

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из материалов

Как понятно из описания процедуры производства, газобетонный блок изготовить кустарными методами практически невозможно, чего нельзя сказать о пенобетоне. Конечно, такие изделия имеют непредсказуемые физико-технические параметры, поэтому сравнивать их не имеет смысла. Для сравнения мы возьмем усредненные параметры пенобетона, который производится с соблюдением требований нормативов.

Что прочнее?


Марка прочности ячеистых бетонов обозначается буквой B (прочность на сжатие) и выражается в МПа (Н/м.кв). От этого параметра зависит усилие, после которого блок разрушится и потеряет свою несущую способность. Характеристика прочности обычно влияет на плотность. Повышение прочности приводит к повышению плотности, что снижает тепловые характеристики материала, поэтому прочность должна быть рассчитана в соответствии с требованиями конкретной конструкции.

Прочность пенобетона обычно не превышает B1,5, газобетон может иметь марку B1,5 – B7,5. Что позволяет использовать газобетон для более нагруженных конструкций, пенобетон можно использовать для ненагруженных конструкций (перегородки, хозяйственные конструкции) или в качестве теплоизоляционной прослойки.

По ГОСТам ячеистые бетоны подразделяются на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные.

B0,5 – B1,5 – теплоизоляционные

B1 – B10 – конструкционно-теплоизоляционные

B7,5 – B12,5 – конструкционные

Это разделение достаточно условно, потому что выбор прочности должен быть продиктован расчетами для конкретного проекта. Раньше эта классификация была привязана к плотности материала, поэтому до сих пор ошибочно её продолжают приводить. В ГОСТе 2009 года для автоклавных газобетонов приводились только предельные значения по прочности, с 2020 года классификацию по прочности распространили на все ячеистые бетоны.

Что легче?


Газобетон имеет меньший вес за счет большего количества пустот и более однородной структуры (вес блока 300 мм – 18,5 кг). В пенобетоне (вес блока 300 мм от 35 кг) песок является заполнителем, который не участвует в синтезе, к тому же часто для кладки пенобетона нельзя использовать кладку с тонким швом. Увеличение шва способствует повышению веса всей конструкции.

Что теплее?


Низкая теплопроводность обусловлена количеством пор и их структурой. Плотный материал обладает более высокой теплопроводностью, соответственно постройки из него получаются менее «теплыми». Фактическая плотность пенобетона превышает марку D600, плотность газобетона D300 – D600. Это позволяет использовать последний для возведения однослойных стен с достаточно для средней полосы России тепловым сопротивлением.

Марка плотности блоков обозначается буквой D и цифровым значением (D200 – D700).


Порообразование в газобетоне происходит более равномерно, большинство пор получается закрытыми и маленькими. В пенобетоне больше открытых пор и они более крупные, а соответственно материал имеет более высокую теплопроводность.

Теплопроводность газобетона – 0,05 – 0,2 Вт/(м*С)

Теплопроводность пенобетона начинается от 0,18


Водопоглощение


Главная проблема газобетона заключается в изначально высокой влажности, после обработки в автоклаве она может достигать 50%. В процессе работы на строительной площадке и из раствора материал может дополнительно увлажняться. После возведения здания за 3 – 6 месяцев стены выходят на равновесную с окружающей средой влажностью (5%). До этого момент дом из газобетонных блоков не рекомендуется утеплять и отделывать.

Особенно важно выждать срок высушивания блоков при утеплении с помощью пенополистирола. В противном случае в стене может происходить влагонакопление с последующим разрушением стенового материала при пониженных температурах.

Когда влажность газоблоков выходит на 5 – 8%, то здание может эксплуатироваться в обычном режиме. Для влажных помещений (баня, отапливаемые помещения для домашних животных) на газобетонной стене надо сделать гидро- и пароизоляцию.

Пенобетон в этом отношении более практичен, так как он высыхает в процессе своего изготовления и увлажняется только осадками или раствором.


Что экологичнее?

Оба материала изготавливаются на основе минеральных компонентов (цемент, песок, известь). В изделиях не используются полимерные компоненты. Газобетон и пенобетон не вызывают аллергических реакций и не являются благоприятной средой для распространения плесени. Показатели радиоактивности у ячеистых бетонов тоже ниже, чем у других строительных материалов.

Какие размеры?


Газоблоки могут иметь различную форму и размеры. Максимальный размер крупного блока – 1500 мм, мелкого – 625 мм. Ширина соответственно – 600 и 400 мм, высота 1000 – 300 мм. Пеноблоки могут иметь схожие размеры, но встречаются и изделия большего размера.

Также пеноблоки и газоблоки могут иметь разнообразную форму. Например, из газобетона делают цельные перемычки для оконных и дверных проемов. По форме тычковой плоскости изделия подразделяют на блоки паз-паз, паз-гребень, плоскость-паз.
По этим параметрам пеноблоки и газоблоки находятся примерно на одном уровне, но пенобетонные изделия существенно проигрывают газобетону по точности размеров. Если у газоблоков первой категории отклонения от вертикалей и горизонталей обычно не превышают +-1 мм, то у пенобетонных блоков отклонения могут быть практически любыми.

Удобство в строительстве


Из прошлого пункта следует, что геометрия пеноблока хуже, чем у газоблока. Кладка с тонким швом (2-3 мм) при больших перепадах становится невозможной. Толстый растворный шов требует использования цементно-песчаных растворов, работа с ними требует определенного опыта каменщика.
Во вставке: Увеличение толщины шва ведет к снижению прочности кладки. С 10 мм до 20 на 20%, с 20 до 30 на 30%. Кладка с тонким швом прочнее на 20 – 30%.

Пенобетонные блоки нельзя класть на клей-пену из-за недостаточно ровной геометрии. Этот простой способ укладки, который используют при строительстве из газоблоков с тонким швом.
Еще одним негативным фактором является больший вес блоков. Из-за этого материал сложнее переносить, поднимать на объект. Это влияет на увеличение транспортных издержек.

Пенобетон более неоднородный, поэтому дает большую усадку 1-3 м/мм, усадка газобетона меньше и составляет 0,4 м/мм.
Вывод
По соотношению прочности и низкой плотности газобетон лучше пенобетона. Пенобетон больше подойдет для хозяйственных построек и зданий, в которых тепловое сопротивление стен не играет принципиальной роли.

Отличие газобетона и пеноблока - в чем разница?

Газобетон отличается от пенобетона составом, способом производства и характеристиками. Оба материала являются ячеистыми бетонами, в которых поры занимают до 85% общего объема.

 Особенности пеноблока

Достоинство пенобетона – это возможность производства непосредственно на стройплощадке. Для создания пузырей в цемент добавляют органические и синтетические элементы. Затем смесь поступает в формы, где застывает при атмосферных условиях.

Чтобы изготовить монолитный пенобетон, вместо формы используют разборную или неразборную опалубку. Вторая остается на месте после схватывания смеси.

Характеристики пеноблока

  • возьмем за основу размер пеноблока – 200х300х625 мм;
  • масса одного блока – 22,6 кг;
  • плотность – от 300 до 1200 кг/м3;
  • влагопоглощение – 14%;
  • коэффициент теплопроводности – от 0,1 до 0,4 Вт/м*К;
  • степень морозостойкости – до 35 циклов;
  • прочность на сжатие – от 0,25 до 12,5 МПа;
  • расход – примерно 22-26 шт/м3.

Особенности газоблока

Автоклавный газобетон изготавливается исключительно на заводе из природного сырья: воды, цемента, кварцевого песка, негашеной извести (оксида кальция), гипса. Газообразователем служит алюминиевая паста, без применения химических добавок. Песок предварительно измельчается до состояния порошка.

Дозировка и перемешивание компонентов происходит в специальном сосуде – автоклаве. В результате взаимодействия алюминиевой пасты, извести и воды, происходит активное выделение водорода, который формирует поры. При этом объем смеси увеличивается в 2 раза.

Характеристики газоблока

  • размер блока – 200х300х625 мм;
  • масса одного блока – 19,26 кг;
  • плотность – от 300 до 1200 кг/м3;
  • показатель поглощения влаги – 20%;
  • коэффициент теплопроводности – от 0,1 до 0,4 Вт/м*К;
  • степень морозостойкости – до 35 циклов;
  • прочность на сжатие – от 0,5 до 25 МПа;
  • расход – примерно 22-26 шт/м3.

Предварительно затвердевший массив поступает в зону кантовки и резки. Резка осуществляется пневматическими струнами толщиной до 1 миллиметра. Это позволяет добиться идеально ровной поверхности по заданным типоразмерам. Одновременно с резкой происходит изготовление захватных карманов при помощи фрезера.

Далее газобетонные блоки поступают в автоклавную камеру на 12 часов – для полного высыхания. Под действием давления, температуры и водяного пара, материал приобретает требуемые свойства. Минимальная шероховатость поверхности упрощает кладку, а также сокращает попадание холодного воздуха в дом.

Сравнение пенобетона и газобетона

Изготовление данных материалов регламентируется одними ГОСТами (ГОСТ 31359 "Бетоны ячеистые автоклавного твердения. ТУ" и ГОСТ 31360 "Изделия стеновые не армированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. ТУ"). Несмотря на единый стандарт, их технические параметры отличаются.

Влагопоглощение и устойчивость к морозу

Процент поглощения влаги у пенобетона несколько меньше. Однако кладку из пористых бетонов, как правило, покрывают защитным слоем в виде штукатурки, сайдинга, облицовки или декоративного камня. Поэтому в реальной жизни разница не играет большой роли.

Прочность ячеистого бетона

Плотность обоих материалов составляет 300 – 1200 кг/м3. Газобетон более крепкий по сравнению с пенобетоном. Прочность последнего во многом зависит от качества компонентов. Газоблок однородный по всей плоскости и лучше выдерживает сверление, штробление, забивание гвоздей.

Экологичность

При изготовлении газоблоков, известь вступает в химическую реакцию с алюминиевой пастой. Процесс сопровождается выделением водорода. Часть данного газа сохраняется в затвердевшем составе и выходит уже после возведения стен.

Водород не является токсичным веществом и не представляет угрозы здоровью человека. Также безопасны синтетические и белковые присадки, которые содержатся в пенобетоне. Герметичные поры надежно удерживают газ. Оба материала обладают одинаковыми экологическими свойствами.

Подверженность усадке

Усадка пеноблоков варьируется от 1 до 3 мм/м, тем временем у газобетона – менее 0,5 мм/м. Вероятность появления трещин в конструкции из газоблоков, значительно ниже, чем у постройки из пенобетона.

Теплопроводность

Теплоизоляционная способность пористого бетона обратно пропорциональна плотности структуры. Пеноблок с малой плотностью обладает лучшей теплоизоляцией по сравнению с газоблоком. Однако возводить опорные стены из него нельзя по причине недостаточной прочности. В такой ситуации используют более плотный бетон, одновременно увеличивая толщину кладки. Например, в Сибири толщина стен здания должна быть минимум 65 сантиметров (при использовании пеноблоков марки D600). Иначе в помещении будет холодно.

Толщина кладки из газоблоков при тех же условиях получится менее 50 сантиметров, без потери плотности. Как видим, газобетон эффективнее держит тепло. Кроме этого, конструкция обладает меньшим весом.

Пожаробезопасность

Оба материала устойчивы к воздействию огня, хорошо пропускают кислород и выполнены из природных элементов. Легкость позволяет ускорить монтажные работы. По морозостойкости газоблок превосходит пеноблок в несколько раз.

Стоимость блоков

Газобетон дороже пенобетона на 15-20% по причине высокой себестоимости изготовления. Однако на этапе строительства его может потребоваться меньше. Кроме того, вес пеноблоков больше, что увеличит транспортные расходы. Не стоит забывать про армирование и утепление фасада. Поэтому перед закупкой материала, необходимо выполнить оценку проекта.

На итоговую стоимость также влияет связующий раствор. Газоблоки укладывают на клей, в то время как для пеноблока подойдет недорогой цемент. Но во втором случае потребуется больше времени и сырья на его приготовление. Получается, что строительство из газобетона (вместе со всеми материалами) выгоднее. Помимо этого, тонкий клеевой слой сокращает риск проникновения холодного воздуха в жилое помещение.

Разница в габаритах блоков

Газоблоки обладают более точной геометрией благодаря заводскому оборудованию. Пеноблоки делают прямо на стройплощадке в специальных установках (баросмесителях, пеногенераторах, компрессорах). Все это влияет на расход материала, скорость и удобство работы.

Думаем, что детальное знакомство с пенобетоном и газобетоном было для вас полезным. Окончательный выбор зависит от назначения объекта и финансовых возможностей. Желаем успехов в строительстве!


Что лучше пеноблок или газоблок: сравнение нескольких параметров

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

С развитием строительной индустрии значительную часть рыка кладочных материалов заполнили легкие бетонные блоки. Сегодня существует достаточное большое количество их разновидностей, но наиболее известными из них являются пеноблоки и газоблоки. И те и другие пользуются большой популярностью у потребителей. У этих материалов существует ряд отличий, поэтому возникает резонный вопрос: что лучше пеноблок или газоблок? Чтобы дать ответ на него, необходимо провести сравнительный анализ того и другого материала по различным параметрам.

Легкие бетонные блоки — востребованный материал для строительства

Технология производства блоков из вспененного бетона

Для понимания физических качеств материалов необходимо знать технологию их производства. Все блоки из вспененного бетона получают путем образования в бетонном растворе воздушных пузырьков. От способа пенообразования и состава смеси зависят свойства получаемых блоков. Интересующий нас пеноблок, производят по такой технологии:

  1. Производится замешивание смеси в специальной бетономешалке с наклонными лопастями. Это нужно для предотвращения исчезновения пузырьков воздуха. Рабочая смесь состоит из портландцемента марки М 400 Д 20, песка фракции 0,02, без частиц мусора и грязи с влажностью не более 5%, пенообразователя (существует несколько видов), воды и фиброволокна для армирования. При этом вначале фиброволокно растворяют в воде для более качественного армирования.
  2. Готовая смесь заливается в формы необходимого размера.
  3. Производится сушка изделий в естественных условиях или в автоклаве. Последний способ позволяет получить более качественные изделия.

Строительство дома из пенобетона

Газоблоки изготавливают другим способом. Здесь вместо готового пенообразователя в смесь добавляют газообразующие вещества. Самым известным из них является алюминиевая пудра ПАП-1 и ПАП-2. В момент попадания ее в смесь возникает химическая реакция с выделением газообразного водорода. Раствор наливают в формы. Смесь поднимается как дрожжевое тесто пока не заполнит весь объем формы. Через 2 часа излишки массы удаляются и изделия сушат в естественных условиях или в автоклаве.

Статья по теме:

Особенности проектов бань из пеноблоков, фото и технология

Как построить баню из пеноблоков. Преимущества и недостатки бань из пеноблоков. Фото пеноблочных бань.

Эти незначительные различия в технологии производства рассматриваемых материалов привели к тому, что готовые изделия сильно отличаются по своим потребительским качествам. Что лучше пеноблок или газоблок, мы узнаем, сравнив их.

Полезный совет! В случае большого строительства можно организовать производство легких блоков своими руками. Это поможет сэкономить средства, а может быть даст старт домашнему бизнесу.

Блоки из ячеистого бетона очень легкие

Что лучше пеноблок или газоблок?

Прежде чем приступить к сравнению этих двух популярных строительных материалов, необходимо определиться по каким критериям это нужно сделать. Перечислим наиболее значимые показатели:

  • прочностные;
  • геометрические;
  • экологические;
  • экономические;
  • эргономические;
  • теплоизоляционные и гидроизоляционные.

Проведем анализ прочностных характеристик обоих материалов.

Сравнительные характеристики газоблоков и пеноблоков

Прочность и линейные размеры

Пеноблоки бывают различной плотности. Именно от этого показателя зависит прочность материала. Для теплоизоляционного контура стен применяют блоки малой плотности D400 и D500 с соответствующим классом прочности В0,75 и В1. Пеноблоки, которые могут служить как теплоизоляционные и как несущие, обладают плотностью от В 600 до D1000 с классом прочности от В2,5 до В7,5. Чисто несущие изделия имеют плотность D1100 – 1200 и прочность В 10 – 12,5.

Что касается газобетонных блоков, то они тоже бывают различных марок, но с несколько иным диапазоном плотности и прочности. Плотность у них начинается от D300 и, в большинстве случаев, заканчивается на D700. Прочность лежит в диапазоне от В2 до В4.

Пено- и газоблоки легко режутся обычной ножовкой

Как видим, эти два показателя у того и другого изделия пересекаются, но у пеноблоков диапазон значительно выше. Это значит, что подобрать пенобетонные блоки нужных параметров будет проще. При этом газобетон гораздо качественнее, так как производят его только на крупных предприятиях.

Полезный совет! При выборе кладочного материала из вспененного бетона нужно обращать внимание на его плотность. Чем она выше, тем прочнее материал, но тем он и холоднее, так как содержание воздушных пузырьков в нем меньше.

Если сравнить геометрические параметры, то можно выявить, что оба материала имеют одинаковый диапазон линейных размеров. Однако газобетонные блоки обладают меньшим отклонением от стандартов, их грани и ребра идеально ровные. Это обусловлено тем, что материал не производят кустарным способом в отличии от пеноблоков.

При укладке газоблоков используют специальный клей

Экология, экономика и удобство в использовании

Что лучше пеноблок или газоблок по экологическим показателям. Здесь все просто. Существует такой термин, как коэффициент экологичности. Так вот, у газоблоков он равен 2, а у пеноблоков – 4. Следовательно, по этому показателю газоблоки выходят вперед.

С экономической точки зрения необходимо оценить стоимость кубического метра того и другого материала. Пеноблоки стоят от 35 у.е. за м³, а газоблоки от 50. Но здесь стоит учитывать, что строительство несущих стен возможно только из пеноблоков с высоким классом плотности, цена которых сравнима с ценой газоблоков. Кроме того, клей обойдется значительно дешевле приготовления кладочного раствора. Поэтому при выборе материала для стройки этот параметр учитывать нет смысла.

Блоки из газобетона легко поддаются обработке

Эргономичность – это степень удобства использования материалов. Так как удельный вес газобетона несколько меньше, чем у оппонента, то при одинаковых размерах каждый блок весит меньше. Это дает меньшую нагрузку на фундамент и большее удобство при осуществлении кладки. При транспортировке он тоже удобнее по этой причине. Газоблоки гораздо легче обрабатывать: пилить, резать и сверлить их можно непосредственно на объекте. Использование специального клея при кладке газоблоков, позволяет снизить толщину шва до 2 – 3 мм, против 2 см у пеноблоков.

Более высокая прочность при одинаковой плотности позволяет без труда устанавливать на стенах из газоблоков крепежные элементы для мебели. По показателю эргономичности из приведенных примеров видно, что газоблоки лучше пеноблоков или, по крайней мере, когда сравниваются одинаковые их классы.

Схема облицовки стены из газобетона

Тепло и гидроизоляция

Теплоизоляция – самый главный показатель, от которого зависит возможность постройки объекта в условиях суровых зим. Показатели теплопроводности находятся в обратной зависимости от плотности материала. Газоблоки с плотностью D500 обладают теплопроводностью с коэффициентом 0,11 Вм*К, а пеноблоки той же плотности 0,12 Вм*К. Отличие небольшое, но нужно учитывать то, что пеноблоки D500 являются сугубо теплоизоляционными и не могут использоваться в качестве несущих.

Если плотность увеличить, то и показатель теплопроводности изменится в сторону увеличения, а это отрицательно сказывается на теплоизоляционных качествах материала. Таким образом, дом из газобетона при одинаковых по толщине стенах будет вдвое теплее.

Дом из пеноблоков строится быстро

Полезный совет! Хорошим решением является строительство стен из теплоизоляционного пеноблока, который обкладывают кирпичом. В этом случае получается нормальное сочетание прочности и теплоизоляции.

Гидроизолирующие свойства газобетона намного хуже, чем у пенобетона. Это обусловлено тем, что у первого внутри пористая капиллярная структура, а у второго замкнутые пузырьки воздуха, в которые вода не попадает. Поэтому пеноблок свободно плавает в воде, не промокая, а газоблок со временем впитает воду и утонет. Хуже всего то, что промокший газобетон зимой может разрушиться и его теплоизоляционные качества снижаются. Эта проблема, впрочем, решается устройством гидроизоляционного слоя.

Утепление дома плитами из газобетона

Рассмотрев все особенности материалов, каждый для себя может ответить на вопрос, что лучше пеноблок или газоблок. И тот и другой материал пользуются спросом. Газоблоки больше используют для строительства жилых домов, ведь их прочностные показатели вкупе с плохой теплопроводностью позволяют делать это, не опасаясь за качество.

Дом из газобетона более долговечен. При этом цена газоблоков значительно выше, но общие затраты будут одинаковыми. Пенобетон дешевле и его можно произвести самостоятельно, но он хуже по качеству, а кладочный раствор для него дороже клея. То есть, сравнить в целом эти два материала невозможно. Выбор люди делают по тем критериям, которые для них более важны.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка... ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Газобетон или пенобетон: характеристики, достоинства и недостатки

Основные отличия пеноблока от газоблока

Из чего и как сделаны «бело-серые кирпичики»:

Пенобетон

В его основе, цементно-песчаный раствор и некоторые виды промышленных отходов (доменный шлак и пр.) с добавлением реагентов, а именно — пенообразователя (в составе которого сульфидный щёлок) и отвердителя.

Кратко: созданная смесь перемешивается в специальном устройстве под названием пенобетоносмеситель, после чего разливается в формы. Далее, их необходимо выдержать при температуре воздуха 50-60°, в течение двух суток. После чего происходит застывание (отвердевание) и можно вынимать из форм.

Газобетон

В основе сырья: цемент, известь, кварцевый песок, зольные и шлаковые компоненты, и конечно вода. Обязательный «ингредиент» – алюминиевая пудра и добавки, обеспечивающие белый цвет. Этот материал получают при определённом химическом процессе, в результате которого выделяется газ. Для технологии производства нужна определённая температура и влажность.

Кратко: последовательно смешанная масса заливается в формы нужных размеров и в течение нескольких часов проходит пропаривание в автоклаве*, при температуре около 200° и под давлением ≈ 12 атм. После чего, материал режут струнной резкой, которая обеспечивает ровную геометрию блоков.

* автоклав – аппарат для выполнения процессов связанных с нагревом под давлением (выше атмосферного).

Один из экспертов привёл интересное сравнение. Образно говоря, производство пенобетона имеет логику взбитых сливок, а газобетона — дрожжевого теста. Что лучше? И тот и другой по-своему хорош.

Чем газоблок отличается от пеноблока по составу

Газобетонный блок включает следующие ингредиенты:

  • портландцемент с маркировкой М400, концентрация которого достигает 50% от общего объема смеси;
  • песчаная фракция на основе кварца, которая является заполнителем и вводится в объеме 30–40%;
  • известь в количестве 10–25%, участвующая в химической реакции газообразования;
  • алюминиевый порошок, способствующий парообразованию и вводимый в количестве не более десятой доли процента;
  • кальциевый хлорид и силикат кальция, вводимые в рабочую смесь в качестве специальных добавок.

Количество вводимых в пенобетонную продукцию ингредиентов определяется в зависимости от необходимого удельного веса блоков. Упрощенная технология позволяет получать продукцию с плотностью 0,35–1,25 т/м³.

Цемент марки М500

В состав смеси входят следующие составляющие:

  • цемент марки М500. Добавляется в качестве связующего вещества;
  • песок средней крупности. Возможна замена песка керамзитом;
  • пенообразующие добавки. Их количество определяет пористость изделия.

Количество песка превышает объем цемента в три раза для вспененных композитов с увеличенным объемным весом.

Что лучше использовать для строительства

Чтобы определиться с вопросом, какому материалу лучше отдать предпочтение при возведении различных строений, стоит рассмотреть область их применения.

А именно:

  • Газоблоки автоклавного производства чаще всего используются для возведения несущих конструкций и внутренних стен и перегородок в частном строительстве. Также они активно используются для заполнения каркасов при создании монолитного дома. Могут использоваться в строительстве многоэтажных домов и возведении высотных конструкций.
  • Газоблок, сушка которого производилась в естественных условиях, имеет более ограниченные возможности применения. Он менее плотный и прочный, размеры не столь четкие. Его часто используют для создания теплоизоляционного слоя, равно как и пеноблок.
  • Область применения пеноблоков следующая: возведение внутренних стен и перегородок, наружных несущих стен до 3 этажа, создание ограждений. Также они используются для постройки производственных зданий, теплоизоляции стен, полов, перекрытий в нежилых помещениях.

Для дома

Для строительства зданий в 2-3 этажа, частного дома, домиков для гостей и постоянного проживания часто используются газоблоки.

Для гаража

Постройки из газоблоков получаются прочные, долго служат. Но если смотреть по стоимости, экономнее выбрать пенобетон. Он также активно применяется в строительстве нежилых строений.

К стенам гаража предъявляются такие требования, как прочность, надежность, устойчивость к механическим воздействиям. Выбор материала может зависеть лишь от личных предпочтений владельцев.

Новичкам проще работать с газоблоками, которые имеют фиксированные размеры, и их нет необходимости подгонять.

Для бани

В отличие от пенобетона, газосиликатные блоки боятся воды, легко впитывают ее и долго высыхают. Они дают отличную тепло и звукоизоляцию, но применять их для возведения бани не рекомендуется.

Пеноблоки можно использовать для устройства стен в местах с высоким уровнем влажности. Это и позволяет строить из них бани. Его преимуществами также являются морозостойкость и хорошая теплозащита.

Пеноблок

Характеристики

Фото пеноблока

Эта разновидность ячеистого бетона появилась на строительном рынке достаточно давно и сразу же успела завоевать популярность. Достигнуто это было благодаря хорошим свойствам, о которых мы поговорим далее.

Пенобетон изготавливают из простых составляющих, которыми являются цементный раствор, песок и некоторое количество воды. Для придания нужных качеств и структуры в конечный продукт добавляют пенообразователь.

Производственный цех по изготовлению пеноблоков

В составе некоторых видов пенистого бетона присутствуют и дополнительные ингредиенты, такие как глина, фибра и даже зола. Эти компоненты призваны добавить к качественным показателям пеноблока также и характеристики кирпича.

Чтобы дать грамотный ответ на вопрос о том, что лучше: пеноблок, строительный кирпич или же газобетон, нужно рассмотреть преимущества и недостатки каждого из этих продуктов.

Начнем, пожалуй, со свойств пеноблока:

Сравнительная характеристика некоторых материалов

  • Экологичность. Эти изделия совершенно безопасны для здоровья, так как созданы из натуральных компонентов.
  • Влагостойкость. Пеноблок довольно посредственно противостоит влаге.
  • Долговечность. Срок службы исчисляется многими десятками лет.
  • Плотность. Это значение равно 700 кг/м. куб.
  • Коэффициент теплопроводности равен значению в 0,18. Это низкий показатель, позволяющий сохранять тепло в помещении.
  • Вес. Пеноблок очень легок. Масса квадратного метра стены из этого материала составляет 700 кг.
  • Огнестойкость. Этот продукт относится к классу негорючих.
  • Стоимость. Цена ячеистого бетона является приемлемой и меньшей чем у многих стройматериалов.

Применение

Кладка из пеноблока

Пеноблок довольно распространен в строительстве. Он используется, как частными застройщиками, для возведения загородных домов, так и в городском строительстве. Довольно часто пенобетон используется для монолитной заливки, где превращается в блоки прямо на строительной площадке.

Относительная дешевизна этого стройматериала и хорошие качественные показатели расширяют сферу его использования. Единственным ограничением на его применение является цокольные этажи и фундаменты. Это объясняется плохими показателями влагостойкости пенобетона.

Технологии производства и состав

Чтобы понять, чем отличаются газобетоны от пенобетонов, нужно разобраться в технологиях, по которым изготавливаются эти строительные материалы. В процессе производства формируется внутренняя пористая структура при расчетной плотности и прочности – характеристики, определяющие основные достоинства. При этом используются безвредные для здоровья компоненты, что существенно расширяет сферу применения таких бетонов.

Производство пенобетонов

Пенобетон производится по упрощенной технологии, доступной даже в домашних условиях. Компонентами для производства являются: цемент, вода, песок, шлак и другие наполнители. Основное вещество – обеспечивающее пористость структуры материала – сульфитный щелок. Для пенобетона потребуется: портландцемента 36%, песка 47%, 16% воды. Пенообразующие добавки и фибра для повышения прочности не превышают 1%. Этапы производства:

  1. Все ингредиенты тщательно перемешиваются в сухом виде, после в них добавляется небольшой объем воды.
  2. Добавляется пенообразующий компонент – сульфитный щелок. Перемешивание продолжается до достижения однородной структуры. В ходе химических реакций выделяется газ, в результате чего материал получает пористую структуру.
  3. Приготовленный раствор помещается в подготовленную опалубку по форме требующихся блоков или конструкций. Пенобетон схватывается за 10 часов, минимальное время – 5 часов. После извлечения из опалубки блоки укладываются на открытом воздухе или в сухом помещении для окончательной просушки.
  4. Необходимая прочность, позволяющая использовать этот материал, достигается через 14-21 дней.

Производство газобетона

Газобетон изготавливается на промышленных предприятиях со специальным оборудованием. В качестве основных компонентов используются цемент, кварцевый песок и известь, вода. Вспенивающий компонент – алюминиевая паста. Состав схож с тем, что используется для приготовления пенобетона. Чистое вещество несет экологическую опасность, но в процессе производства оно полностью нейтрализуется. Этапы производства газобетона:

  1. Компоненты засыпаются в бетономешалку пропорциями и заливаются водой, замешиваются до однородной консистенции, по заранее разработанной технологической карте. Добавленная алюминиевая паста, иногда пудра, вступая в реакцию с раствором, насыщает его газом, создавая ячеистую структуру и одновременно нейтрализуясь.
  2. Полученный раствор вливается в заранее подготовленные формы. Нужно учитывать, что в результате реакции соединений алюминия, его объем при схватывании будет увеличиваться.
  3. Застывший монолит извлекается из форм и нарезается на блоки, плиты, перемычки, другие элементы нужных размеров.
  4. Для повышения прочностных и гидроизоляционных характеристик, полученные изделия обрабатываются в автоклавах под паром в 12 бар или высокой температурой электропечах.

Полученный газобетон и материалы из него обладают повышенной прочностью, правильной геометрией.

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из материалов

Что прочнее?

Оба материала имеют варианты изготовления с разной плотностью от 100 до 1100 кг/м³. Но есть принципиальный момент. Благодаря автоклавной пропарке, газобетон, обладающий такой же плотностью что и пенобетон, будет прочнее. Например, газобетон плотностью D500, выдержит 30-35 кг/см², а пенобетон D500, не превысит 10 кг/см². Поэтому здесь не поспоришь, победитель – газообетон.

Что легче?

Если сделать нейтральное сравнение материалов с одинаковой плотностью, то они примерно равны. Поэтому, в этом раунде – ничья.

Что теплее?

  • Теплопроводность пенобетона D 500 = 0,22.
  • Теплопроводность газобетона D 500 = 0,12.

Таким образом, для обеспечения одинаковой теплоизоляции, стена из пенобетона должна быть почти в 1,5-1,8 раза толще, чем у газобетона, такой же плотности. Если сравнивать с кирпичом, то оба материала прекрасно подходят для строительства дома. Поскольку теплопроводность часто пересекается со звукоизоляцией, то отмечу — газобетон, в этом смысле «тише».

Водопоглощение

Достаточно важное свойство. Как поведёт себя материал, когда по нему будет струиться дождь? И здесь, простой опыт

Погрузив в ведро с водой кусочки «белого кирпича» на некоторое время (например, на 1 час), увидим следующее:

Пеноблок, будет плавать на поверхности, впитав в свою структуру ≈ 5% воды, а газоблок напитается водой (≈30%), так что погрузится в неё, примерно наполовину.

Победитель, с явным отрывом – пеноблок. Хотя надо отметить, что газобетон довольно скоро высыхает (быстрее дерева, точно). Учитывая развитую пористую поверхность, он обладает лучшей, паропроницаемостью, чем пенобетон.

Но, к примеру, баня из пеноблоков будет гораздо практичнее и надёжнее.

Удобство в строительстве

1.Соответствие геометрических линейных размеров в абсолютном большинстве случаев лучше у газобетона. Всё логично. Он производится в заводских условиях. А вот пеноблок делается полукустарным способом и здесь сложнее контролировать.

Отзыв: Когда покупаете пенобетон, обязательно проверяйте качество блоков, иначе замучитесь при подгонке. Есть «умельцы» выпускающие пеноблоки с разницей линейных размеров, доходящих до 2,5 см. (Григорий, Тула)

2.Кладка пеноблоков выполняется на цементный раствор, а газоблоков, на специальный клей. При этом, стоимость клея выходит примерно в 2,5 раза дороже чем раствора, но…, толщина цементного шва доходит до 10 мм, а клея ≈2 мм, то есть в 5 раз меньше.

И качество кладки высокоточного в размерах газобетона на тонкий слой клея имеет лучшие показатели, чем пенобетона с возможно нарушенными пропорциями на толстый слой раствора. Ну а ещё есть разница в трудоёмкости приготовлении цемента и клея…

Кроме того, цементный шов, обладая другими теплоизоляционными характеристиками, образует в кладке «мостики холода», что повышает потери тепла.

Совет: при строительстве из подобного рода материалов, всегда приобретайте специальный клей для ячеистых бетонов. И не «грейте голову» по поводу самостоятельно приготовленных растворов.

Что натуральнее?

Как говорит один знакомый – вопрос для дискуссии. Некоторые критикуют добавку алюминиевой пудры в газобетонную смесь, но по заверениям производителя — это безвредный и к тому же в значительной части испаряющийся в процессе нагрева ингредиент.

Какие размеры?

Тут всё просто. Какая будет форма, такой и блок. И тот и другой материал имеют сходные линейные габариты. Главное — их безупречное соблюдение производителем. А ещё, у газоблоков есть модели с ручками для захвата и система укладки «паз-гребень», что очень удобно при монтаже. Это в какой-то степени напоминает собой профилированный брус «финского типа».

Долговечность

В качестве ответа приведу отзыв: Я строил свой дом из пеноблоков. Кладка монолитная, стены держат тепло. Мой сосед строился из газобетона. По затратам у него получилась немного дороже. Возводили дома 3 года назад. Пройдёт лет 15-20, тогда и узнаем, что долговечнее. А пока в домах тепло и комфортно. (Юрий, Ижевск).

Какая цена материалов?

В среднем, газобетон в 1,3 -1,5 раз дороже пенобетона. Ну, это и понятно, ведь технология изготовления гораздо «круче»…

Всё о пеноблоках

Пеноблоки изготавливаются из пенобетона, который образуется путем механического перемешивания бетонной смеси с пеной. Таким образом, значительно облегчается вес материала. Поры пеноблоков закрыты, что способствует повешенной влагостойкости.

Составные компоненты пеноблоков:

  • песок;
  • цемент;
  • вода;
  • пена.

Технические характеристики:

  • размеры пеноблоков и газоблоков выбраны одинаковые – 200х300х600 мм;
  • вес одного блока соответствующего размера – 22 кг;
  • плотность материала – (300 – 1200) кг/м3;
  • водопоглощение – 14%;
  • теплопроводность – (0,1 – 0,4) Вт/м*К;
  • морозостойкость – 35 циклов;
  • предел прочности на сжатие – (0,25 – 12,5) Мпа;
  • расход материала – (21 — 27) шт/м3.

Достоинства пеноблоков:

  • Низкий уровень теплопроводности. Это позволяет не пропускать холод и долго сохранять тепло в помещении. Теплопроводность пеноблоков ниже, чем у большинства строительных материалов.
  • Небольшой вес. Масса блока из пенобетона значительно меньше, чем у других строительных материалов соответствующего объема, хотя газоблок легче. Такое свойство позволяет уменьшить расходы на фундамент, т.к. есть возможность уменьшить его прочность и объем. Также легкий штучный материал проще транспортировать и монтировать.
  • Высокая прочность. При использовании блоков марки D900 возможно возводить несущие стены из пеноблока для трехэтажного дома. Для здания повышенной этажности используют несущие конструкции из других материалов.
  • Микроклимат. Благодаря низкой теплопроводности и влагостойкости, пенобетон формирует комфортный микроклимат в доме. Этому способствует возможность отдавать и забирать влагу и тем самым контролировать уровень влажности в помещении.
  • Хорошо выдерживают низкую температуру, даже сильные морозы ему не страшны.
  • Огнестойкость. Несущая конструкция из пенобетона способна выдерживать высокую температуру и находится под влиянием открытого огня более 4 часов. При этом она не теряет своей несущей способности.
  • Экологичность. Материал выполнен из экологичных компонентов, а пена образуется при помощи белковых или синтетических вспенивателей, которые не выделяют вредных веществ. К тому же структура пенобетона подобна структуре пенопласта и все поры изолированы.
  • Биостойкость. Материал не подвергается гниению.
  • Влагостойкость. Благодаря изолированным ячейкам газобетон имеет хорошую влагостойкость.
  • Легкость обработки. Пеноблок легко пилить и сверлить без применения специального оборудования и больших физических затрат.

Их недостатки:

  • Усадка конструкции из пеноблоков может составлять до 3 мм на каждый метр высоты стены. Особенно проявляется такое свойство, если была нарушена технология изготовления штучного материала.
  • Способность впитывать влагу пеноблоками и необходимость их дополнительной защиты. Небольшая вероятность такой неприятности существует, возможно Вам понадобится выполнить дополнительную отделку.
  • При повреждении образуются сколы в углах блоков. Именно поэтому, его необходимо транспортировать на поддонах в упаковке и бережно переносить на место выполнения работ.
  • Если в стену из пеноблока нужно будет вбить гвоздь или дюбель он не будет держаться. Для этих целей необходимо использовать специальные дюбеля из АВС-пластика.
  • Благодаря простоте изготовления, широко развито кустарное производство пеноблоков. В случае приобретения такого штучного материала, его технические характеристики могут не соответствовать заводским показателям. На первый взгляд трудно определить, какая партия пеноблоков является фабричной.

Характеристики материала

Пеноблок и газоблок – что лучше? По назначению оба типа блоков относятся к легким бетонам и могут служить в качестве теплоизоляционного и конструкционного материала. Учитывая прочность модулей, можно обозначить сферу их применения в строительстве.

Газоблок используется для возведения конструкций, в которых планируется действие высоких нагрузок. Пеноблоки рационально применять при строительстве перегородок и прочих ненагруженных элементов. Выбирая газоблок, мастер будет работать с уже готовыми формами. Пенобетон может подаваться в жидком виде на высоту, что предполагает заполнение опалубочных форм. Монолитный пенобетон, заливка полов, обустройство стяжек, — подобные работы могут вестись с участием этого материала.

Пеноблок и газоблок — что лучше для бани? Если следовать показателям эксплуатации, выигрывает газобетонный модуль

С точки зрения теплосбережения, звукоизоляции экологичности, морозостойкости оба блока показывают примерно одинаковую эффективность и говорить о преимуществе того или иного материала нецелесообразно.

Оба материала отличаются практически равнозначной малой прочностью на изгиб, что делает блоки крайне требовательными к возведению несущего основания, армированию кладки, устройству обвязки и пр.

Сопоставление показателей газобетона и пенобетона указано в таблице.

Показатель Газобетон Пенобетон
Плотность, кг/м³ 600-800 200-1200
Масса стены 1м², кг 200-300 70-900
Толщина стены при равнозначной теплопроводноти, м 0.25 0.40
Теплопроводность, Вт/м² 0.18-0.28 0.05-0.38
Морозостойкость 35 35
Водопоглощение % по массе 20.0 14.0
Предел прочности, МПа 2.5-15.0 2.5-7.5

Оба типа ячеистого бетона отличаются незначительной массой, легкостью обработки и транспортировки. Размеры блоков позволяют реализовать строительство в кратчайшие сроки. После облицовки здание выглядит эстетично. К примеру, дома (и бани) керамзитоблоковой кладки потребуют еще тщательной финишной отделки.

Характеристики материалов раскрываются следующим образом:

  • пенобетон уступает газобетону по прочности. Однако, если блок прошел термообработку, он становится более прочным;
  • блоки, выполненные на основе газобетона, отличаются более точными размерами, что не требует дополнительных затрат на выравнивающий слой;
  • теплоизоляционные свойства двух модулей одни из лучших среди всех строительных материалов;
  • пеноблок отличается большей усадкой;
  • при укладке пеноблока используется цементно-песчаный раствор, который провоцирует возникновение мостиков холода, по теплотехническим свойствам готовая конструкция из газоблока лучше;
  • возможность монолитного домостроения с участием пенобетона. Мастер получает возможность возведения высококачественного дома с минимальными затратами на сырье. Вспененную смесь можно приготовить самостоятельно. Однако, на практике реализовать такой проект под силу только опытному строителю;
  • простота обработки – мастер может работать не только с отдельными модулями, но и с целыми элементами здания.

Сравнение пеноблоков и керамзитоблоков не позволит выявить явных преимуществ того или иного материала. Оба из них находят успешное применение в частном строительстве

Самый распространенный размер газоблока 600х250х200 мм, что соответствует массе 18 кг. Модуль может заменить 17 кирпичей, массой 60 кг. Самый «ходовой» размер заводского пеноблока 600х300х200, что соответствует 31 кг. Модуль способен заместить 15 кирпичей массой 53 кг.

Сравнение характеристик пеноблока и газоблока

Пеноблок и газоблок для строительства дома обладают сходными свойствами. Бетоны хорошо сохраняют тепло, поглощают звук. Пористость обеспечивает также паропроницаемость: дома из ячеистого бетона так же комфортны для проживания, как и деревянные. Однако в отличие от дерева строительный камень совершенно пожаробезопасен.

Разная схема производства и несколько другие компоненты обеспечивают и отличия.

Сравнивать следует блоки, получаемые автоклавным методом. На деле потребитель чаще выбирает между неавтоклавным пенобетоном и газоблоком, что вносит путаницу.

Геометрия изделий

Обыкновенный пенобетон получают, заливая вспененную массу в форму. При таком способе изготовления возможны погрешности: неравномерная заливка, смещение формы, недостаточный объем и прочее. Поэтому как автоклавные, так неавтоклавные пеноблоки несколько разнородны. Точность размеров здесь меньше.

Газобетон нарезают на блоки после полного высыхания. Это позволяет получить абсолютно одинаковые блоки с максимально точными размерами. Однако именно этот способ – разрезание монолита, открывает поры.

Стандартные размеры блоков близки: высота газоблока всегда 200, пеноблока – от 200 до 400, длина 500, 600 мм. Ширина пенобетонного кирпича составляет 100–300 мм, а газоблока – от 75 до 500 мм.

Звуко- и теплоизоляционные свойства

В газобетонных блоках пузырьки равномерно распределяются, поэтому теплопроводность ниже

Эти свойства определяет степень пористости и размер воздушных пузырьков. При автоклавном изготовлении поры получаются одинаковыми и более равномерно распределяются по массе бетона, поэтому у газоблока эти характеристики лучше.

Несущая способность и теплоизоляционные свойства противоположны друг другу. Материалы с разной плотностью будут иметь разные показатели. Это нужно учитывать при выборе. Теплоизоляционный – с максимальным количеством пор – пенобетон имеет теплопроводность равную 0,08 Вт/М*к, а газобетон – 0,1. Показатели конструкционного бетона обоих типов намного ниже – 0,36 и 0,14 Вт/М*к соответственно.

Вес

Удельный вес блока тоже определяет плотность. Теплоизоляционный бетон легче, конструкционный тяжелее. Вес камня с одинаковыми размерами колеблется от 300 до 1200 г.

Характеристики

Существуют разные маркировки продукции в зависимости от характеристик

Прежде чем строить дом из пеноблоков или газобетона, нужно ознакомиться и с другими характеристиками материала:

  • Прочность при равной пористости – у газоблоков выше. Но если пенобетон автоклавный, по этому признаку он газобетону не уступает.
  • Равномерное распределение и одинаковость пор избавляет дом из газоблоков от усадки – показатель не превышает 0,5 мм на погонный метр. Пенобетон садится на 2–3 мм.
  • Высокая геометрическая точность газоблоков позволяет достичь максимально плотной стыковки. Холодовые мостики исключены. Однако сделать это можно, только используя специальный клей: он наносится очень тонким слоем. Это удорожает строительство. Пенобетон можно класть и на обычный строительный раствор и даже на цемент.
  • Главный недостаток газобетона – гигроскопичность, влага легко проникает в открытые поры. Объем поглощаемой влаги относительно невелик, влага накапливается в верхнем слое. При плохой вентиляции дом отсыревает изнутри быстрее, чем снаружи. У пеноблока поры закрыты, он впитывает влагу не больше, чем силикатный кирпич. Это же свойство обеспечивает более высокую морозостойкость пенобетона: F30 против F25 при одинаковой пористости. Поэтому для средних широт предпочтительнее пеноблоки.
  • Из-за открытых пор стены из газоблоков нужно защищать: оштукатуривать, обрабатывать пропитками, окрашивать. Но благодаря структурности оштукатурить такую стену намного проще, чем поверхность из пеноблоков.
  • Легкость обработки обоих материалов одинаковая: камень легко резать, пилить, сверлить. Оба бетона прекрасно держат крепеж.
  • Вес материалов одинаков, требования к фундаменту у домов из пено- и газоблоков одинаковые. Основание выбирается самое легкое, что снижает стоимость проекта.

Цена материала зависит от его плотности, назначения и способа изготовления. Пенобетон, полученный заливкой в формы – вариант самый дешевый. Газоблок из-за способа изготовления дороже. В среднем стоимость кубического метра газобетона составляет от 3200 до 3800 р. Цена пенобетона варьируется от 1400 до 2500 р.

газоблоки и пеноблоки разница и сходство

При строительстве дома важно правильно подобрать материал, который будет достаточно прочным, легким и при этом сможет сохранять тепло в доме. Среди строительных материалов для частного строительства наиболее популярными являются газоблоки и пеноблоки. Разница между ними, на первый взгляд незначительна, но их технические показатели существенно отличаются.

Сравнительные характеристики пеноблоков и газоблоков

Пенобетон и газобетон относятся к ячеистым бетонам, и они имеют схожую структуру. Но благодаря различному сырьевому составу и технологии производства ячеистые блоки имеют различные свойства и технические характеристики. Взвесит отличие газоблока от пеноблока важно для правильного выбора строительного материала. Разница между ними должна быть тщательно изучена.

Основные показатели, по которым отличаются данные строительные материалы, для удобства анализа, сведены в таблицу.

Технические показатели Пеноблок Газоблок
Цвет Серый Белый
Структура поверхности Гладкая Шероховатая
Марка по плотности 700, 800, 900 350, 400, 500, 600, 700
Прочность Класс В2,0 при D800 Класс В2,0 при D500
Долговечность 70 лет 50 лет. Поскольку это современный материал не было возможности проверить опытным путем
Паропроницаемость Ниже Выше
Теплопроводность Выше, но в случае с этим показателем, это является недостатком для стен дома Ниже
Кладка Выполняется кладка на цементно-песчаный раствор с толщиной шва 10 мм. Это способствует образованию мостиков холода Кладка газоблоками выполняется на специальный клей. Толщина шва составляет 1 мм, что исключает формирования мостиков холода
Геометрические параметры Производство выполняется в формах и отклонения могут достигать 5 мм. Автоклавный газоблок нарезается на современном оборудовании и отклонение размеров от нормы составляет  ± 1 мм
Усадка 3 мм/м Процесс усадки проходит в автоклаве, поэтому он не превышает 0,1 мм/м
Нагрузка на фундамент Из-за большего удельного веса нагрузка на фундамент выше Ниже
Удобство выполнения работ Сложнее, за счет большего веса Проще, т.к. удобнее работать с легким материалом
Звукоизоляция Ниже Выше
Удобство обработки Сложнее За счет меньшей плотности материала, его легко пилить
Коэффициент экологичности 4 2
Влагостойкость Выше Ниже
Морозостойкость Ниже Выше
Огнестойкость Высокая Высокая
Стоимость Ниже Значительно выше

Вернуться к содержанию

Всё о пеноблоках

Пеноблоки изготавливаются из пенобетона, который образуется путем механического перемешивания бетонной смеси с пеной. Таким образом, значительно облегчается вес материала. Поры пеноблоков закрыты, что способствует повешенной влагостойкости.

Составные компоненты пеноблоков:

  • песок;
  • цемент;
  • вода;
  • пена.

Технические характеристики:

  • размеры пеноблоков и газоблоков выбраны одинаковые – 200х300х600 мм;
  • вес одного блока соответствующего размера – 22 кг;
  • плотность материала – (300 – 1200) кг/м3;
  • водопоглощение – 14%;
  • теплопроводность – (0,1 – 0,4) Вт/м*К;
  • морозостойкость – 35 циклов;
  • предел прочности на сжатие – (0,25 – 12,5) Мпа;
  • расход материала – (21 — 27) шт/м3.

Достоинства пеноблоков:

  • Низкий уровень теплопроводности. Это позволяет не пропускать холод и долго сохранять тепло в помещении. Теплопроводность пеноблоков ниже, чем у большинства строительных материалов.
  • Небольшой вес. Масса блока из пенобетона значительно меньше, чем у других строительных материалов соответствующего объема, хотя газоблок легче. Такое свойство позволяет уменьшить расходы на фундамент, т.к. есть возможность уменьшить его прочность и объем. Также легкий штучный материал проще транспортировать и монтировать.
  • Высокая прочность. При использовании блоков марки D900 возможно возводить несущие стены из пеноблока для трехэтажного дома. Для здания повышенной этажности используют несущие конструкции из других материалов.
  • Микроклимат. Благодаря низкой теплопроводности и влагостойкости, пенобетон формирует комфортный микроклимат в доме. Этому способствует возможность отдавать и забирать влагу и тем самым контролировать уровень влажности в помещении.
  • Хорошо выдерживают низкую температуру, даже сильные морозы ему не страшны.
  • Огнестойкость. Несущая конструкция из пенобетона способна выдерживать высокую температуру и находится под влиянием открытого огня более 4 часов. При этом она не теряет своей несущей способности.
  • Экологичность. Материал выполнен из экологичных компонентов, а пена образуется при помощи белковых или синтетических вспенивателей, которые не выделяют вредных веществ. К тому же структура пенобетона подобна структуре пенопласта и все поры изолированы.
  • Биостойкость. Материал не подвергается гниению.
  • Влагостойкость. Благодаря изолированным ячейкам газобетон имеет хорошую влагостойкость.
  • Легкость обработки. Пеноблок легко пилить и сверлить без применения специального оборудования и больших физических затрат.

Их недостатки:

  • Усадка конструкции из пеноблоков может составлять до 3 мм на каждый метр высоты стены. Особенно проявляется такое свойство, если была нарушена технология изготовления штучного материала.
  • Способность впитывать влагу пеноблоками и необходимость их дополнительной защиты. Небольшая вероятность такой неприятности существует, возможно Вам понадобится выполнить дополнительную отделку.
  • При повреждении образуются сколы в углах блоков. Именно поэтому, его необходимо транспортировать на поддонах в упаковке и бережно переносить на место выполнения работ.
  • Если в стену из пеноблока нужно будет вбить гвоздь или дюбель он не будет держаться. Для этих целей необходимо использовать специальные дюбеля из АВС-пластика.
  • Благодаря простоте изготовления, широко развито кустарное производство пеноблоков. В случае приобретения такого штучного материала, его технические характеристики могут не соответствовать заводским показателям. На первый взгляд трудно определить, какая партия пеноблоков является фабричной.

Вернуться к содержанию

Всё о газоблоках

Газоблоки изготавливаются в автоклавах из газобетона. Он образуется благодаря химической реакции, в результате которой выделяется газ. В структуре газобетона создается множество мелких трещин под действие выходящего газа, поэтому такой материал пропускает воздух и влагу.

Составные компоненты газобетона:

  • цемент;
  • кварцевый песок;
  • известь;
  • вода;
  • алюминиевая пудра;
  • химические добавки.

Технические характеристики:

  • габариты блоков из газобетона – 200х300х600 мм;
  • вес одного блока соответствующего размера – 18 кг;
  • плотность материала – (300 – 1200) кг/м3;
  • водопоглощение – 20%;
  • теплопроводность – (0,1 – 0,4) Вт/м*К;
  • морозостойкость – 35 циклов;
  • предел прочности на сжатие – (0,5 – 25) Мпа;
  • расход материала – (21 — 27) шт/м3.

Плюсы газоблоков:

  • Прочность. Хотя газобетон и не самый прочный материал, но для его веса этого более чем достаточно.
  • Легкость. Можно без особых усилий доставлять штучный материал на место выполнения работ.
  • Простота обработки. Газобетон легко пилить и сверлить даже при помощи ручного инструмента.
  • Теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности достаточно низкий, что позволяет сохранять тепло в помещении в зимнее время года и не пропускать его в жаркие летние дни.
  • Огнеустойчивость. Здания, возведенные из газоблоков, имеют I и II степени пожаробезопасности.
  • Звукоизоляционные свойства, как правила достаточно высокие, однако они зависят от марки материала и толщины конструкции.
  • Экологичность. Токсичность материала значительно ниже существующих норм.
  • Биостойкость. На газоблоках не образуется грибок, гниль или плесень.

Минусы:

  • Высокий процент водопоглощения. По этой причине фасадная штукатурка плохо держится на поверхности стены. Чтобы обеспечить достаточную адгезию, поверхность стены необходимо обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения.
  • Плохо работает на изгиб. Важно чтобы фундамент был надежным и не давал усадки. В противном случае стены могут дать трещины.
  • Большая проблема закрепить что-либо на стене из газоблока. Для этого понадобятся специальные крепежи.
  • Металлические элементы, вмонтированные в стену из газобетона, поддаются окислению.
  • Учитывая, что газобетон недавно стал использоваться в строительстве, нельзя опытным путем проверить долговечность материала.

Вернуться к содержанию

Технологии изготовления этих материалов

Процесс создания пенобетонных блоков:

  1. В промышленный бетоносмеситель засыпается цемент и песок в необходимой пропорции. Предварительно взвешиваются все компоненты, необходимые для изготовления продукта. В зависимости от пропорциональных соотношений песка и цемента определяется марка прочности от D400 до D1000. Чем выше марка пенобетона, тем прочнее и массивнее материал.
  2. В сухую смесь добавляется необходимое количество воды, чтобы получить раствор нужной консистенции.
  3. Вымешивается состав до формирования однородной консистенции.
  4. Когда раствор будет готова, в промышленный миксер добавляется пена.
  5. Выполняется перемешивание цементно-песчаной смеси с пеной.
  6. После того как раствор будет готов, его выливают в формы.
  7. После заливки формы должны выстояться до 4 часов, за это время происходит первичное схватывание.
  8. По истечении 4-х часов формы загружаются и вывозятся в место, где пенобетон будет сохнуть в естественных атмосферных условиях. За три недели материал достигает достаточной прочности для возведения несущих конструкций здания.
  9. Оставшаяся прочность набирается на протяжении последующего полугода. В дальнейшем, прочность материала только увеличивается. Этот процесс длится на протяжении 50 лет эксплуатации.

Технология изготовления газобетонных блоков:

  1. Цемент, кварцевый песок и известь дозируется в необходимой пропорции. Все компоненты погружаются в специальный смеситель и тщательно перемешиваются.
  2. К сухой смеси добавляется алюминиевая пудра и вода в необходимом количестве.
  3. После тщательного перемешивания состав погружается в формы.
  4. В течение нескольких часов он отстаивается и в этот период происходит химическая реакция, в результате которой выделяется углекислый газ. Реакция происходит в результате взаимодействия воды с алюминиевой пудрой. Вследствие химического процесса образуются поры, и материал увеличивается в объеме. За время отстаивания происходит первичное схватывания материала.
  5. После первичного схватывания формируется полусырой массив. Из него специальной резательной установкой нарезаются блоки по размерам. Такая технология позволяет выполнить очень точную нарезку. Обрезки материала собираются, повторно замешиваются и снова идут на порезку.
  6. Нарезанный материал отправляется в автоклав, где в течение нескольких часов под давлением 11,5 атмосфер блоки пропариваются при температуре 180 градусов. При пропаривании под давлением в автоклаве штучный материал набирает свою прочность в полном объеме.
  7. На выходе из автоклава газоблоки укладываются на поддоны и накрываются для предотвращения попадания влаги. В таком состоянии материал отправляется на реализацию.

Отдельно отметим, что оборудование для изготовления блоков из газобетона достаточно сложное и дорогостоящее.

Изучив, из чего состоят газоблоки и пеноблоки, их технические характеристики, технологию производства и отличия, легче определиться, из чего строить дом или дачу. Какой материал выбрать для возведения здания пеноблок или газоблок зависит от технических требований и финансовых возможностей будущего хозяина дома.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

ООО Экология комплексные поставки стройматериалов

Что выбрать – пеноблок или газоблок? Основа одна, свойства разные.

В народной мудрости о трех вещах, которые должен сделать мужчина, неслучайно стоит на первом месте фраза – "построить дом". Ведь чтобы жизнь была успешной, сначала необходимо обеспечить самые главные, базовые условия.

С того момента, как мы покидаем родное гнездо, каждый начинает мечтать о своем собственном, красивом, уютном и теплом доме. Современный строительный рынок пестрит новейшими, экологичными, функциональными и экономичными материалами. Но какой из них лучше?

Начинающему застройщику не всегда легко сориентироваться и сделать верный выбор. А ведь стенам предстоит служить очень долго, поэтому важно не ошибиться с подбором материала.

Давайте сравним наиболее популярные и распространенные виды стеновых материалов, какими является пенобетон и газобетон. Большие габариты блоков, в сочетании с их малым весом, заметно облегчают процесс кладки, снижают затраты на строительство и обеспечивают высокую скорость монтажа конструкций.

Оба вида блоков производят из натурального, экологичного и экономичного сырья. Блочная кладка является прогрессивным методом возведения зданий. Принципиальных различий между пено- и газобетоном, а также неоспоримых преимуществ одного материала над другим, в общем-то, не много.

Основа одна, свойства разные

Пеноблок и газоблок – искусственно созданные строительные камни, созданные из ячеистого бетона, прочного, легкого материала, внутри которого равномерно распределены поры крупного и мелкого размера. Несмотря на то, что применяется одна основа, между пеноблоком и газоблоком имеется и некоторый ряд отличий.

При изготовлении блоков задействованы разные технологические процессы. Соответственно, каждый материал обладает характерными особенностями. Газобетонные блоки прочнее, с более четкой формой, пониженной теплопроводностью. Пенобетонные – экономичнее, менее гигроскопичны, не боятся влаги.

При производстве газобетона, компоненты смешиваются посредством химической реакции, после чего материал сушится в автоклаве. Пенобетон месят вручную. Обязательной составляющей раствора является пенообразователь. Затвердевание происходит естественным путем. Оба вида блоков могут заливаться монолитно, а затем разрезаться, согласно заданных размеров.

Технические характеристики газоблока

  • Стандартные габариты 200х300х600 мм;
  • Вес одного блока 25 кг;
  • Повышенная прочность;
  • Форма и поверхности материала близки к идеальным;
  • Хорошая звукоизоляция;
  • Низкая теплопроводность;
  • Морозостойкость;
  • Устойчивость к гниению, образованию грибка.

Технические характеристики пеноблока

  • Стандартные габариты 250х300х650 мм;
  • Вес одного блока 24 кг;
  • Хорошая звукоизоляция;
  • Морозостойкость;
  • Устойчивость к гниению, образованию грибка;
  • Экономная цена;
  • Низкая гигроскопичность.

Особенности пено- и газобетона

Для малоэтажнотого строительства подходят оба вида блоков. Основная сфера применения – возведение внутренних и наружных стен. Для зданий большей этажности чаще используют газобетон. Идеальная геометрия газоблоков (погрешность 1мм), позволяет вести кладку камней сразу на клей. У пенобетона зазор больше – 3 мм. Пеноблоки укладывают только с помощью раствора.

Отличить блоки друг от друга легко. Для этого линейка не потребуется, достаточно просто поместить кусочек материала в жидкость. Из-за открытой пористости, газобетон тонет. В пеноблоке – поры закрыты. Поэтому воду он почти не впитывает и может плавать хоть сутки.

Кроме того, если камень продается в упаковке, можно смело утверждать, что это – газоблок. Так как газобетон, в отличие от пенобетона, формуется и сразу же упаковывается фабричным методом. Упаковка позволяет защитить камень от атмосферного воздействия и проблем при транспортировке, загрузке-выгрузке.

Недостатки пено- и газобетона

Общим недостатком обоих материалов являются некоторые проблемы в дальнейшей эксплуатации стен из блоков. Из-за гигроскопичности материала, рекомендуется обустраивать вентилируемые фасады.

В стену из ячеистого бетона невозможно забить гвоздь или ввернуть шуруп. Приходится сверлить отверстия, вставлять пластмассовые или деревянные дюбели. Есть и индивидуальные "минусы".

К недостаткам пенобетона относятся:

  • Кустарный способ производства;
  • Возможность наличия бракованных изделий в партии;
  • Отсутствие упаковки;
  • Лишние теплопотери здания;
  • Затрата большего времени на кладку;
  • Дополнительные финансовые затраты.

Недостатки газобетона:

  • Дороже, чем пенобетон;
  • Высокая гигроскопичность;
  • Разрушение под воздействием влаги;
  • Необходимость наружной облицовки;
  • Облицовка возможна не ранее высыхания внутренней отделки.

Теперь вы знаете практически все о пено- и газобетоне, осталось лишь определиться с выбором наиболее подходящего под ваши задачи, материала.

Сколько весят газобетонные блоки: масса и плотность

Вес газоблоков зависит от размеров, плотности и количества влаги в нем. К примеру, блок D400 (600x300x250) весит в сухом состоянии около 21 кг, а во влажном состоянии вес может доходить и до 23 кг.

Стоит отметить, что блоки большей высоты более целесообразны, так как стена возводится быстрее, количество кладочного клея уходит меньше, мостиков холода также становится меньше. Но блок высотой 30 см на 50% тяжелее, чем блок 20 см.

Частые размеры газоблоков

Газобетонные блоки чаще всего делают длиной по 60 см, а по высоте от 20 до 30 см. Но разнообразие размеров блоков очень большое. Чаще всего встречаются следующие размеры: 600х200х300 мм, 600x250х250. Такие блоки имеют удобные габариты и допустимый вес, который подходит для кладки усилиями одного человека.

Если газоблок весом 20 кг поднять и поставить можно без проблем, то блок в 40 кг, без хорошей физической подготовки уже проблематично. Так что, если вы планируете свое строительство дома в одиночку, учитывайте вес блоков, иначе сорвете спину и ваш дом будет достраивать другой мужик.

Подметим еще один факт – чем плотность газобетона ниже, тем больше влаги он может впитать.

Далее мы рассмотрим четыре таблицы, в которых показаны примерные веса газоблоков различной плотности (D300, D400, D500, D600). Также стоит отметить, что эти значения подходят именно для сухого состояния газоблоков, намокшие блоки весят на несколько килограмм больше.

Сколько весят газоблоки D300

Сколько весят газоблоки D400

Сколько весят газоблоки D500

Сколько весят газоблоки D600

Водопоглощение газобетона

В добавок к теме веса газоблоков, хотелось бы рассказать про водопоглощении блоков. Газобетон быстро впитывает влагу, но это впитывание очень ограничено. Причиной тому является величина капилярного подсоса газобетона, которая составляет около 30 мм, что довольно хорошо. Другими словами, газобетон под проливным дождем сможет набрать влаги всего 30 мм от края.

Эта информация нужна для того, чтобы правильно оценить теплопроводность газобетона в намокшем состоянии. Плоскость мокрого газобетона плохо сохраняет тепло, но намокает всего 30 мм, что для блока толщиной 300 мм составляет всего 10%. То есть, мокрый блок толщиной 30 см будет хуже сохранять тепло примерно на 10%. А потом он просохнет и будет работать в штатном режиме.

Для тестирования, часто берут газоблоки и погружают их в ведро с водой, где они перебывают несколько суток, + ко всему еще и придавливают чем-то, дабы полностью погрузить блок со всех сторон. Естественно, что маленькие блоки наберут очень много воды и промокнут почти насквозь. Но тут дело в том, что небольшие блоки не отражают реальное поглощение больших блоков. Ведь маленький блок быстрее наберет воду. На наш взгляд, это абсолютно неразумные тестирования, которые в реальных условиях эксплуатации дома не будут применены.

90 000 вариантов использования в строительстве. Какой должна быть толщина стенки шлакоблока? Факторы, влияющие на надежность стены из шлакоблока или другого камня

Надежная и красивая шлакоблочная стена состоит примерно из 10% теории и 90% практики, но, несмотря на такое соотношение, без 10% теории сложно освоить практические навыки и начать применять их на стройке.

На рисунке: иллюстрация трех основных правил укладки блоков (кирпичей), 1 - направление силы давления на стену, 2 - направление разрушающих сил при укладке клиновидных камней, 3 - распределение нагрузки на поверхность стены.

1. Шлакоблок и любой другой камень, как природный, так и искусственный, хорошо выдерживает сжатие и плохо трескается или гнется. Таким образом, возникает первое правило надежной кладки кирпича – лежащий камень должен всей своей поверхностью опираться на подстилающую стену. Для этого при укладке шлакоблоков наносите раствор на всю поверхность нижележащего блока, а не только по краям.

2. Стороны камней должны быть только под прямым углом к ​​горизонту.При несоблюдении этого правила камни начинают действовать как клинья, которые под нагрузкой раздвигают кладку, разрушая ее.

3. Каждый последующий ряд блоков должен быть смещен относительно нижнего на четверть или половину блока, то есть вертикальные швы соседних рядов не должны перекрываться. Если швы не совпадают (правильное выравнивание), то вертикальная нагрузка распределяется на всю стену, а если швы не совпадают (неправильное выравнивание), то нагрузка распределяется вдоль колонны, что значительно увеличивает вероятность разрушения стены. часть стены.

Несколько советов: при работе в жаркую или ветреную погоду блоки желательно увлажнять, что увеличивает сцепление раствора со шлакоблоком; если ожидается перерыв в процессе кладки, не следует распределять раствор по верхнему ряду; через каждые 3-4 ряда проверяйте горизонтальные и вертикальные ряды.

На фото: элементов шлакоблоков: 1 - верхняя постель, 2 - большая боковая кромка - ковш, 3 - малая боковая кромка - тычок.

Чтобы легче было понять, из какой шлакоблочной кладки можно построить стену, вспомним, что блок имеет 6 стен: 2 противоположные, на которые блок запирается - верхняя и нижняя постели; большие боковые грани - ложки; маленькие боковые края - крючки. Кладку производят горизонтальными рядами, а на подушку укладывают шлакоблоки.

Высота каждого горизонтального ряда определяется высотой камня и толщиной горизонтального шва, которая обычно составляет 10 - 12 мм.

На фото: 1 - кладка в пол шлакоблока, 2 - кладка в шлакоблок, 3 - полуторный шлакоблок.

Ширина стены, т.е. в конечном итоге толщина стены, должна быть кратна 1/2 шлакового кирпича.

Факторы, влияющие на надежность стены из шлакоблока или другого камня

Прочность кладки зависит от качества шлакоблока и свойств раствора. Максимальная прочность блочной кладки составляет 40 – 50 % от конечной прочности самих блоков.Объясняется такая ситуация следующим образом: при кладке раствор ложится на блоки неравномерным слоем, появляются микроскопические изломы и пустоты, это приводит к тому, что на шлакоблок создается разное давление в разных участках стены, изгиб в блоке создается напряжение и просто такую ​​нагрузку блочный шлак плохо держит.

На фото: стадий разрушения стены, 1 - появление трещин, 2 - образование отдельных колонн, 3 - полное разрушение стены.

Стена при чрезмерных нагрузках покрывается преимущественно вертикальными трещинами, чаще всего по вертикальным швам. Со временем трещины расширяются и монолитная стена превращается в набор колонн, которые могут выступать из плоскости стены, в результате чего кладка разрушается.

Надежность кладки во многом зависит от качества раствора, особенно важен такой показатель, как пластичность раствора.Пластичный раствор равномерно ложится на камень, что снижает напряжение на изгиб и повышает надежность кладки.

При замешивании раствора необходимо строго соблюдать пропорции с учетом качества песка и цемента, не кипятить впрок.

Прочность кладки также зависит от толщины шва, чем толще слой раствора, тем сложнее его равномерно распределить по шлакоблоку и возрастает вероятность напряжения на растрескивание.По этой причине каждый вид кладки выполняется с определенной толщиной шва (для шлакоблока это около 1 см), и увеличить эту толщину не получится без риска снижения прочности конструкции.

Инструменты для кладки из шлакоблоков

На картинке: инструменты, необходимые для кладки каменной стены, 1 - кельма (мастерок), 2 - растворная лопата, 3 - выпуклые и вогнутые швы, 4 - молоток, 5 - отвес, 6 - угольник, 7 - горизонталь корпус, 8 - мерный стакан, 9 - горизонтальный мерный стакан, 10 - складной мерный стакан, 11 - дюралюминиевый мерный стакан, 12 - порядовка.

1. Мастерок представляет собой стальную лопату с деревянной ручкой, которая используется для выравнивания раствора, заполнения швов и обрезки излишков раствора.

2. Растворная лопата предназначена для перемешивания раствора, предотвращения его расслаивания, подведения к стене и распределения.

3. Стыки, с помощью которых швам можно придать выпуклую, вогнутую, треугольную, прямоугольную, углубленную форму.

4. Молоток используется для резки и шлифовки кирпичей или блоков.

5. Отвес, с его помощью каменщик контролирует вертикальность стены, стен, углов и так далее. Этот инструмент имеет различный вес в зависимости от того, проверяется вертикальность стены в пределах одного или нескольких этажей. В первом случае это 200 - 400 г, во втором 600 - 1000 г.

6. Квадрат для проверки углов.

7. Уровень строительный, предназначенный для контроля горизонтальной и вертикальной плоскостей. Он может быть длиной 300, 500 и 700 мм. Конструктивно он представляет собой алюминиевый корпус с двумя стеклянными ампулами, заполненными антифризом, в котором остается пузырек воздуха.Принцип работы устройства прост: поместите его на поверхность стены и наблюдайте за положением пузырька. Если измерять посередине делений ампулы, то поверхность горизонтальна, если смещена в одну сторону, то имеется отклонение.

8. Линейка и линейка используются для измерения коротких расстояний.

9. Нивелирные линейки - этот инструмент изготавливается из строганной деревянной рейки (сечением 30×80 мм, длиной 1,5 - 2 метра) или специального дюралюминиевого профиля.С его помощью контролируется лицевая поверхность облицованной стены.

10. Орден - это деревянная планка (сечением 50×50 или 70×50, длиной 1,8 - 2 метра) с делениями через каждые 77 мм, что равно толщине одного ряда с раствором (65 мм + 12 мм ). Также под заказ может быть металлический уголок, по краям которого вырезаны деления глубиной 3 мм и шагом 77 мм.

Последовательность работ при возведении стен из шлакоблоков

На изображении: 1 - укладка наружной маховой версты, 2 - внутренней маховой версты, 3 - тычкового ряда.

Один из первых вопросов, который возникает перед началом возведения стен – какой толщины они должны быть? Правильнее всего получить ответ на этот вопрос в проектной документации, но многие люди строят дома без проектов, в этом случае можно опираться на эти цифры. При возведении одноэтажного дома и температуре воздуха зимой - 20 С толщина стен составляет 350 - 400 мм; температура – ​​30 С, толщина 450 – 500 мм; температура - 40 С, толщина 550 - 650 мм.

Укладка шлакоблоков осуществляется мастером и помощником. Последний стоит впереди и, двигаясь вдоль стены, пропускает блоки к стене, располагая их под углом, равным длине укладываемого блока, и на расстоянии от стены, равном двум длинам камня. При таком расположении мастеру будет удобно распределять раствор и укладывать блоки на стену. В обязанности ассистента также входит предоставление решения.

Шлакоблок «быстрый» строительный материал, ускоряющий работу каменщика.

Мастер зачерпывает раствор на верхнюю поверхность стены, ширина полосы на несколько сантиметров уже ширины блока. Шлакоблок укладывается на свежий раствор и прижимается к уложенному блоку, затем устанавливается обеими руками и, при необходимости, молотком. Выступивший раствор срезают кельмой и заполняют вертикальные швы. Если шлакоблок не имеет полости на лицевой стороне, перед укладкой блока на стену на эту кромку следует нанести раствор.

Дополнительные статьи с полезной информацией

Рассмотрев положительные и отрицательные стороны этого искусственного камня, можно решить, использовать ли пустотелый кирпич в качестве основного строительного материала при строительстве дома.

Каркасные стены могут помочь многим застройщикам, особенно если учесть их особенности при строительстве и эксплуатации, ведь они возводятся без специального оборудования и стоят намного дешевле.

Шлакоблок – строительный материал, получаемый прессованием цементно-шлакового раствора. На первом этапе смешивают цемент и шлак. Затем композицию заливают в формы и прессуют под высоким давлением, после чего материалу дают затвердеть. Шлакобетонные блоки чаще всего используются при строительстве хозяйственных построек, в некоторых случаях и для жилых домов.Для их производства используется доступное сырье, благодаря чему они имеют низкую цену за штуку.

Для производства шлакоблоков может использоваться не только шлак, но и другие материалы:

  • гравий, щебень;
  • керамзит;
  • песок;
  • опилки, битый кирпич;
  • ясень.

Прочность и морозостойкость напрямую зависят от того, какой ингредиент будет использоваться в производстве. Для более быстрого твердения бетона в раствор можно добавлять специальные добавки, а также красители, меняющие цвет.Каждый добавленный элемент увеличивает стоимость блоков.

Сырье, для получения которого используется крупнозернистое сырье, имеет меньший вес и более низкую цену, и наоборот, чем меньше его доля, тем выше цена. Шлако-золоблоки обладают пониженной прочностью и повышенной влагопроницаемостью. Поэтому их рекомендуется использовать при строительстве второстепенных зданий, которые не будут подвергаться значительным нагрузкам. Блоки LECA имеют меньший вес и меньший коэффициент теплопроводности.

Строительные материалы различного назначения производятся благодаря различным компонентам и формам. Одни блоки можно использовать для кирпичных стен, другие только в качестве декоративного элемента, например, с имитацией гранитного щебня. Из-за более сложной технологии производства стоимость шлакоблока с декоративной поверхностью будет примерно на 10-15% дороже стандартных. Зато после строительства не требует дополнительной отделки, так как внешняя оболочка уже защищает материал от атмосферных осадков.

По типу конструкции блоки шлакобетонные бывают монолитными и пустотелыми. Цельный кусок имеет наилучшую прочность, но из-за отсутствия пустот он тяжелый и имеет меньшую теплопроводность. Используется для возведения несущих стен.

Наиболее распространенным является шлакоблок с пустотами, занимающими 30% его общего объема. Его прочность ниже, чем у монолитного блока, но теплопроводность лучше. Встречаются шлакоблоки с пустотностью 40%.Они обладают лучшими теплоизоляционными свойствами, но из-за тонких стенок имеют слабую прочность.

Пустоты круглые, квадратные или с прорезями. Их количество может варьироваться от 2 до 10 штук. Пустотные заполнители чаще всего используются при возведении вспомогательных сооружений.

Положительные свойства шлакоблоков:

  • низкая стоимость одного шлакоблока;
  • простая установка;
  • Ты можешь сделать это сам.
  • 90 121

    Основным недостатком является очень низкая степень сжатия при изгибе.Даже при крайне малых подвижках фундамента в стенах из этого материала появятся трещины. Причем разорвутся не швы в стене, а сами блоки. Кроме того, они обладают низкой морозостойкостью.

    Поскольку они пористые, в них с годами накапливается вода. При каждом замораживании и оттаивании структура шлакоблока разрушается. Поэтому, как только работа по укладке блоков завершена, необходимо сразу закрыть их от атмосферных осадков. Изнутри здания их тоже нужно обшивать.Шлакоблоки являются плохим звукоизолятором, поэтому при их использовании в строительстве жилого дома потребуется дополнительная установка звукоизоляции.

    Размеры и марки

    Размеры шлакоблоков могут быть разными, в зависимости от их назначения:

    90 110 90 111 рост - 13,8-18,8 см;
  • ширина - 13,8-28,8 см;
  • длина - 9-39 см.

Выпускается полноценный шлакобетонный блок длиной 39х19х18,8 см, пустые имеют меньшую ширину - 39х12х18,8 и 39х9х18,8.

Отличаются не только размерами, но и классом прочности. Его показатель может быть от 35 до 125. Например, марка М-75 выдерживает до 75 кг/см2. Прочность определяют в лабораторных условиях с помощью пресса. Блоки марки М-35 служат для утепления и закрытия других материалов. М-50 и 75 – для возведения перегородок, М-100 и 125 – для несущих конструкций.

Цена £

По экологичности шлакобетонные блоки уступают материалам из песка и керамзита, но по твердости превосходят газобетон.Экоблоки долговечнее и проще в монтаже, но купить шлакоблоки можно по более низкой цене.

Перед тем, как купить шлакоблок, стоит обратить внимание на его внешний вид. На нем не должно быть трещин и сколов краев. Стены, особенно снаружи, ровные. Все кирпичи одинаковой формы и размера. Также нужно обратить внимание на условия хранения.

Для производства шлакобетонных блоков используется шлак доменных печей с повышенным уровнем радиации.Если продукт не имеет экологических сертификатов и сертификатов безопасности, его ни в коем случае нельзя использовать при строительстве жилого дома.

Блоки из шлакобетона можно транспортировать как на поддонах, так и на обычном складе. Однако хранить его рекомендуется только на поддонах и под навесом, чтобы на него не попадали осадки. Блоки складываются с пустыми местами.

Перед покупкой шлакоблоков проверьте, какие компоненты используются.Для этого необходимо запросить у продавца сертификат качества. Если он не может предоставить никакой информации о производителе и характеристиках шлакоблоков, покупать их не рекомендуется. Потому что они могут быть не только опасны, но и иметь низкую степень выносливости.

Надежность любой конструкции зависит от прочности строительного материала. При выборе шлакоблоков для строительства дома, гаража, бани или другого строения необходимо подобрать соответствующий шлакоблок необходимого класса прочности – от этого будет зависеть долговечность конструкции.

Преимущество шлакоблоков в том, что они могут быть изготовлены из разных материалов. Это может быть шлак или отсев из гравия и щебня, используются зола, керамзит, опилки, ракушка, отходы кирпича, опилки, перлит и др. Так как все эти материалы имеют разные свойства, технические свойства готовых шлакоблоков, их прочность , теплопроводность, морозостойкость, атмосферостойкость и т. д. также будут изменяться в зависимости от состава готовой смеси.

Как и любой строительный материал, маркируется буквой М (марка прочности). Класс прочности шлакоблоков может быть разным: М35, М50, М75, М100, М125, М15, М200. Чем выше индекс, тем выше прочность блока. Эти цифры показывают, какую нагрузку (35,50,75,100,25 кг/см2) выдерживает блок на 1 см2 поверхности.

Для возведения стен и перегородок пригодны более легкие и теплые шлакоблоки марок от М35 до М75, а для возведения цоколя, фундамента - шлакоблоки повышенной прочности из тяжелого бетона марок от М125 до М200 использовал.

По прочности и долговечности шлакоблоки не уступают кирпичу, а по стоимости и простоте кладки шлакоблоки выгодно превосходят другие строительные материалы.

При современном строительстве для возведения частных домов и различных построек наиболее экономичным является шлакоблок. Он дешевый, большой и легкий - это его преимущества, которые делают его очень востребованным. Это значит, что стены из шлакоблоков возводятся очень быстро и без дополнительных затрат.

Первоначально эти блоки изготавливались из цементного раствора, смешанного с песком, гравием, водой и шлаковыми отходами доменной печи. Благодаря своим компонентам он и получил свое название. Со временем совершенствовались технологические процессы, совершенствовалось оборудование, менялся и состав.

Современные технологии позволяют включать в состав шлакоблоков не только шлаки из печей, но и другие компоненты:

  • мелкий щебень;
  • кирпичный лом;
  • керамзит;
  • отходы гравия;
  • жемчуг.

Но их название остается прежним и по сей день. Каждый блочный материал называется шлакоблоком. В обиходе строителей его называют стеновым камнем.

Преимущества и недостатки шлакового кирпича

Этот материал, по сравнению с другими элементами кладки, имеет ряд преимуществ, оправдывающих выбор в его пользу:

90 110
  • рентабельность;
  • технология
  • и простота монтажа, не требующая специальной квалификации и навыков;
  • достойные показатели технических характеристик прочности, теплопроводности и влагостойкости;
  • шлакоблок
  • устойчив к любым природным воздействиям;
  • В 5 раз больше времени строительства по сравнению с кирпичной кладкой;
  • этот материал морозостойкий и не подвержен влиянию ультрафиолета;
  • в отличие от кирпичных стен структура шлакоблока намного тоньше, свойства теплозащитного экрана такие же;
  • разных цветов;
  • Модель
  • имеет малый вес, что помогает уменьшить нагрузку на основание шпалы.
  • Как и любой строительный материал, шлакоблоки имеют и недостатки:

    • шероховатая поверхность, требующая немедленного оштукатуривания;
    • после изготовления шлакоблок необходимо хранить на открытом воздухе около 1,5 лет;
    • возникают трудности при проведении технической связи через блоки;
    • плохая шумоизоляция.

    Эти недостатки незначительны, но все же их необходимо учитывать при возведении жилых и производственных зданий.

    Назад к содержанию

    Нюансы строительства зданий из шлакоблока

    Сборка стеновых конструкций происходит непосредственно на ленточных фундаментах. Столбчатые фундаменты не используются в целях экономии средств, так как при установке на такое основание необходимо будет установить дополнительную опорную балку. Также можно сэкономить на фундаментах из бетонного щебня, бутового или полнотелого бетона, так как он не используется.Устройство погреба также не требуется при строительстве. При желании можно класть его толщиной в 1,5 кирпича, высотой примерно в 3-4 кирпича.

    Стены из блоков

    должны быть защищены гидроизоляционным слоем для предотвращения попадания влаги с улицы. Наиболее распространенными видами утеплителя являются рубероид или рубероид. Толщина стен должна соответствовать природным условиям, сложившимся в данном регионе. При этом блоки собираются в 1 блок и меняется толщина материала. Ровная поверхность стен получается при оштукатуривании, потому что края шлакоблоков не такие ровные, как в случае с пеноблоками или твинблоками.Внутренние и наружные стены должны быть отделаны. Штукатурный раствор изготавливается в соответствии с пропорциями воды, цемента и песка.

    Если для отделки выбран другой материал, например, кирпич, сэндвич-панели и т.п., предварительное выравнивание и оштукатуривание стен не требуется. Потом будут выравниваться только внутренние стены, так как они будут отделаны отделочным материалом (покраска, оклейка обоями и т.п.), а поверхность блоков для этого не подходит. Известковый раствор можно использовать для внутренней отделки.

    Раствор, необходимый для кладки блоков, состоит из просеянного через крупноячеистое сито песка, простой воды и портландцемента, марка которого должна быть не ниже 400. При различных соотношениях цемента и песка можно получить раствор марки 10, но это под силу только профессиональным строителям... Монтаж стен начинают с углов или пересечений и снизу, укладывая 2-3 ряда одновременно.

    Оконные и дверные проемы укрепляют металлическими швеллерами или применяют уголки.

    А вот сводчатый потолок или кирпичный потолок совсем не желательны.

    При возведении стен кроме готовых блоков может использоваться смесь шлакоблоков. С использованием этого материала получается монолитная стеновая конструкция, которая возводится с помощью передвижной опалубки высотой не более 60 см.

    Опалубка изготовлена ​​из досок толщиной 40 мм. Внутри опалубочные щиты закрывают пленкой или стеклом и вставляют распорки. По обеим сторонам проектируемой стены на расстоянии 1-1,5 м забиваются прочно стоящие стойки.Их сечение составляет 10-15 см, а длина должна равняться высоте будущих стен. К этим стойкам будет крепиться опалубка. Шлакобетонный раствор укладывают слоями не более 200 мм. Каждый из них протаранен и заколот штыком.

    Размеры пеноблока, газоблока и шлакоблока разные. Выбирая шлакоблок в качестве основного материала для строительства частного дома, нам придется произвести массу расчетов относительно количества изделия, его веса и габаритов.И все это будет иметь отношение к окончательной смете, а это, как известно, наши финансы!

    Размеры под разные задачи

    Вообще шлакоблок не имеет единого размера, по крайней мере не в том смысле, что параметр один и все.

    1. Во-первых, у есть несколько размеров и они могут различаться абсолютно во все стороны и размеры.
    2. Во-вторых, сам материал можно использовать в нескольких областях строительных работ, где есть смысл использовать его различные размеры.

    Причем стоимость одного шлакоблока напрямую зависит от его габаритов. Рассмотрим все существующие варианты, а также определим их влияние на процесс строительства.

    Похожие статьи:

    Несущие конструкции

    В несущих конструкциях размеры стандартного шлакоблока могут быть 390Х190Х188 мм, что полностью соответствует требованиям к несущему элементу:

    90 110
  • Прочность стены обеспечивается тем, что материал имеет маркировку от М50 до М 150, а это действительно высокая износостойкость.Поясним, что стандартные размеры шлакоблока выдерживают нагрузку до 150 кг на квадратный сантиметр.
  • Теплопроводность 0,8 Вт/м0С, материал просто отличный для строительства дома, а с учетом того, что мы всегда стараемся смотреть на материалы пессимистично, так раскрываются их истинные показатели.
  • Морозостойкость. Не забывайте, что шлакоблоки могут пропитываться водой, поэтому показатель морозостойкости F 35.
  • Кроме того, толщину стен можно отметить для несущих конструкций, в принципе ширины в 190 мм может быть вполне достаточно, но если есть большое желание кладку кладки в два ряда, стандартный размер шлакоблока тоже можно использовать, а стены 380 мм , это будет достаточно массивная конструкция.

    Конечно, с точки зрения габаритов стены нас интересует размер, но как быть с накоплением нагрузок на фундамент?

    Нам не избежать сбора грузов, и от этого во многом зависит выбор нашего фундамента под дом.Напомним. В идеале мы должны просчитать абсолютно все, включая сам фундамент, крышу и внутренние помещения, ну и конечно же несущие стены. Именно для последнего нам и понадобится значение массы шлакоблока.

    И тут надо понимать, что весовые показатели товара всегда напрямую зависят от пустоты и производителя. Это означает, что существует несколько вариантов устройства пустотных пространств в изделии и каждый раз вес и размер шлакоблока будут меняться в зависимости от этих параметров.

    Тем не менее, мы можем предложить некоторую «утяжеляющую» сетку, которая поможет нам приблизительно перемещать продукт:

    • Вес самого полного продукта с самой высокой прочностью, также называемого стеновым камнем, может составлять от 25 до 28 кг. . Причем размер здесь тоже может не всегда быть одинаковым. Допустим, мы знаем о существовании габаритов 390х190х188 мм, но есть и 400х200х200.
    • Блок
    • , который, кстати, можно использовать и для возведения несущих конструкций, колеблется в пределах 18-23 кг, то же самое можно сказать и о габаритах.
    • И третий вариант, это полублоки, которые имеют пустоту и используются при возведении межкомнатных перегородок, здесь имеем вес от 10 до 13 кг.

    Важно! Из-за разницы в габаритах следует сразу закупить весь материал или проверить новые партии, которые будут предназначены для строительства. Поэтому важно заранее рассчитать общее количество материала.

    Внутренние работы

    Шлакоблоки используются не только при возведении несущих стен, их легко можно использовать при возведении внутренних перегородок.И какой размер выберем для этого шлакоблока, такие и будут перегородки.

    Для этого мы можем подобрать стандартный размер шлакоблока специально для внутренней стены 390Х120Х188, где 120мм - толщина стены. Параметры вполне соответствуют размерам кирпича, важно сравнивать, так как мы привыкли к каким-то перегородкам.

    Однако здесь есть один приятный нюанс. При длине блока 390 мм и высоте 190 мм одно такое изделие заменяет в кладке 4,5 рядовых красных кирпича.

    Что нам дает это выравнивание:

    90 110
  • Во-первых, мы сильно экономим на растворе. А учитывая, что наш материал пустой и не вся его поверхность покрыта клеем, экономия становится еще более заметной.
  • Скорость установки. Естественно, при высоких параметрах материала мы выполняем кладку кирпича гораздо быстрее, кроме того, она нам легче, что является достаточно важным условием для того, кто решил все делать своими руками.
  • Речь идет только о работе, а есть ли смысл ставить стены из шлакоблока?

    Рассмотрим очевидные недостатки этого материала:

    90 110
  • Во-первых, низкая звукоизоляция. А в случае с межкомнатной стеной это одно из главных условий. Тем не менее, вы можете достичь более высокого уровня, сшив перегородки.
  • Низкая теплоизоляция. Температура в помещении будет примерно одинаковой.
  • Низкая прочность – вариант для перегородок, с другой стороны, здесь мы не гонимся за прочностью железобетона.
  • Есть еще один достаточно существенный недостаток, который может заставить нас частично переосмыслить подход к своему выбору, это его несоответствие экологическим нормам и требованиям.

    Последнее относится непосредственно к наполнителю, так как может быть токсичным и опасным для здоровья. В этом случае мы еще найдем ему применение, различные размеры шлакоблоков позволяют строить различные подсобные помещения, такие как сараи, гаражи, кладовые.

    Void

    Этот показатель напрямую зависит от того, где именно мы используем продукт, насколько меняются его основные физические свойства.

    Мы уже заметили, что товар представлен в двух видах:

    • Монолитный, это цельный корпус, который хоть и очень прочный, но имеет низкую теплоизоляцию и большой вес.
    • Полый вариант, в котором все его свойства напрямую зависят от размера пустот в шлакоблоке.

    Эти параметры определяются массой форм для производства шлакоблоков, различной геометрической формой в пустотном устройстве, но самое главное, мы можем вывести соотношение пустот и кусков материала.

    И здесь у нас есть только два индикатора, которые должны нас действительно заинтересовать, это: 30 и 40% пустоты.

    Рассмотрим разницу:

    90 110
  • При 30% получаем изделие, имеющее средние показатели прочности, но при этом не теряющее своих теплоизоляционных свойств.Это означает, что при его производстве применяется принцип компромисса, а все физико-технические характеристики доводятся до среднего значения.
  • При 40% продукт, конечно, несколько уступает по прочности, однако в инструкции по его применению указано, что его теплоизоляционные свойства повысились за счет пустот.
  • Заявка

    Вот мы и подошли к сути всего нашего разговора. Что можно сказать об использовании материала, когда мы уже знаем о его недостатках?

    Несмотря на все недостатки, шлакоблочные изделия остаются популярными в малоэтажном строительстве, невысокая цена, простота использования, доступность материала приводят к тому, что они постоянно используются при строительстве не только прилегающих нежилых здания.Но и при строительстве домов.

    Кстати, этажность дома из этого материала может достигать трех этажей! А учитывая, что посетитель по размеру шлакоблока дает четкий ответ по его габаритам, нам проще рассчитать все необходимые параметры в количественных и весовых значениях.

    Применение

    Размер, объем и вес изделия полностью определяют область применения, при этом в одном строительном процессе мы можем использовать несколько стандартных размеров изделия.А в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

    .

    Как правильно залить фундамент под пеноблок. Фундамент дома из пеноблоков

    Итак, мы решили, что наш дом будет построен из пеноблоков. Многообещающее начало, особенно если учесть, сколько хорошего можно сказать о материале.

    Однако, как только мы готовы приступить к созданию проекта и расчету сметы, встает вопрос о фундаменте.

    Выбираем лучшее основание для своего дома

    Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков, какой будет наиболее эффективным? Тут многих сразу разочаруем — универсального ответа на этот вопрос нет.Вариантов несколько, как самой базы, так и параметров подбора.

    Сразу определим два направления, по которым будем рассматривать варианты:

    • Тип почвы. В любом случае нам придется начать с этого в основных работах.
    • Тип здания. Вернее, нагрузка, которую это здание будет ложить на фундамент.

    Проблемная почва

    И начнем наш разговор с земли. Перед началом работ нам обязательно предстоит провести геологический анализ грунта на строительной площадке.

    По его результатам можно будет сделать первые выводы.

    Итак, какие проблемы может скрывать грунт:

    • Рыхление ... Это слабый тип грунта, где у нас может быть коробление и проседание здания с одного угла. В результате серьезные деформации самого основания и стен.
    • Водонасыщение . Это говорит о том, как сделать фундамент под дом из пеноблоков, нам придется провести масштабные дренажные работы, которые не будут ограничиваться дренажем только при строительстве.Тогда дренажная система должна будет работать.
    • Высокий уровень грунтовых вод ... Отличие от водонасыщенного грунта в том, что здесь вода размоет основание и разрушит его.
    • Сложный рельеф ... Возможно отображение этого момента в районе самого проблемного грунта. В любом случае, при таком рельефе построить, например, классический ленточный фундамент достаточно сложно.

    Вес

    Это основная точка развития любого фундамента, ведь по сути фундамент является несущей конструкцией, которая принимает на себя нагрузки здания и распределяет их на грунт.

    Всегда инструкция по созданию любого фундамента предполагает, что все нагрузки будут собраны, то есть:

    • Вес стены.
    • Вес крыши.
    • Вес вкладки.
    • Бытовая техника и коммунальные услуги.
    • Вес всех потенциальных резидентов.
    • Переменные нагрузки.

    Исходя из этих двух параметров делаем вывод какой нужен фундамент для дома из пеноблоков.

    Тип сваи

    Свайное основание идеально подходит для строительства из пеноблоков по нескольким пунктам:

    • Относительная дешевизна при отличном качестве.
    • Короткие сроки строительства.
    • Можно устанавливать на проблемных грунтах.
    • Возможность самостоятельной постройки.

    Чтобы закрепить все вышеперечисленные преимущества, предлагаем рассмотреть вариант с буронабивными сваями, которые мы поэтапно приведем к фундаменту нашего пеноблочного дома.

    Итак:

    • Разметка местности.
    • Бурение скважин. Подойдет для этой цели и ручное буровое долото скважинного типа, так как глубина должна быть на уровне точки промерзания, максимум полтора метра.
    • Хорошее расширение. Заполнение песчаной подушки и ее уплотнение.
    • Для установки стекла можно использовать простой рубероид.
    • Погружение армирующего элемента.
    • Заливка бетоном.

    Как видите, ничего сложного в строительстве такой базы нет. Главное будет строго следовать требованиям дизайна. А это количество стеков и их расположение.

    И после заливки свай у нас есть два варианта:

    • Создать решетку и залить ее фундаментом.
    • Сверху положите монолитные плиты.

    В основном своими руками мы можем организовать только шашлык; для плит потребуется специальное оборудование.

    Совет!
    Чтобы сделать решетку еще более прочной, чем планировалось изначально, можно увеличить сечение арматуры и использовать в замесе бетона не обычный известняковый щебень, а гранитный.

    Это была первая версия базового блока.

    Связанные статьи:

    Основание ремня

    Вот наше основание ремня.Часто на вопрос, какой фундамент для дома сделать из пеноблоков, ответ заключается именно в типе ленточного.

    Действительно, это один из самых простых видов фундамента, который мы легко можем построить своими руками.

    Если позволяет грунт и конструкция, пошагово это выглядит так:

    • Разметка фундаментов.
    • Раскопки В зависимости от размера, вы можете выкопать все самостоятельно или арендовать небольшой экскаватор.
    • Укладка песка на дно котлованов и уплотнение.
    • Укладка арматурных элементов.
    • Сборка опалубки.
    • Заливка бетоном.

    Здесь тоже есть свои интересные нюансы. Во-первых, нам нужно сделать его водонепроницаемым. Для этого после снятия опалубки обрабатываем бетон мастикой. Это самый простой и дешевый вариант гидроизоляции.

    Мы всегда предлагаем брать оборудование с определенным запасом прочности. Цена, конечно, немного повышается, но речь все же идет о создании фундамента.

    Если говорить о материалах, то здесь нет ничего необычного. Однако, возвращаясь к гидроизоляции, в бетонной части можно использовать жидкое стекло, этот материал также значительно повысит гидроизоляцию основания.

    При установке опалубки рациональнее будет использовать влагостойкую строительную фанеру, которую потом можно будет использовать в различных работах. А в процессе крепления отлично справляются шурупы. Они лучше скрепляют части опалубки и намного легче разбираются.

    Монолит

    Еще один тип фундамента, который можно с успехом использовать – монолитная плита.Кроме того, это может быть обычный монолит или шведская плита, в которой мы сразу устроим коммуникацию.

    В этом случае вопрос выбора фундамента под дом из пеноблоков скорее ограничивается функциональным элементом монолита и стоимостью.

    Рассмотрим основные принципы устройства монолита:

    • Земляные работы. Если яма находится в водонасыщенной зоне, необходимы дренажные работы. Здесь без экскаватора точно не обойтись.
    • Уплотнение песчаной подушки.Если принимаем шведскую плиту, также выравниваем дно траншеи.
    • Устанавливаем гидроизоляцию. Это рубероид или плотный полиэтилен. И укладываем все в несколько слоев.
    • Если съели шведскую плиту, устанавливаем теплоизоляционные плиты.
    • Вяжем арматуру. Для монолитного типа подбираем арматуру сечением 12-14 см и вяжем с шагом 15-20 см.

    Здесь лирическое отступление. Перед тем, как делать фундамент под дом из пеноблоков, мы рассчитываем все нагрузки и, соответственно, можем точно подобрать необходимое сечение арматуры.

    Насколько важен выбор с запасом прочности? В принципе, нам никто не запрещает это делать, самое главное не выбирать меньший участок.

    Важно!
    Арматура должна быть оголена выступами по краям, где она изгибается и прилипает к стенам.
    Причем, даже если мы установим ее в один горизонтальный ряд, ее придется поднимать так, чтобы она находилась примерно по центру плиты.
    Для этого устанавливаем его на специальные кронштейны.

    • Устанавливаем опалубку.
    • Заливаем все бетоном.

    Монолитная плита готова.

    Важно!
    Если у нас шведская плита, перед заливкой бетона наполняем воздухом все коммуникационные трубы или теплый пол, чтобы он уж точно не деформировался под тяжестью бетона.

    Результат

    Итак, мы ответили на главный вопрос, какой фундамент нужен для пеноблочного дома, приведя в пример три основных типа фундамента, которые могут полностью удовлетворить все требования пеноблочного дома.

    Причем эти типы фундаментов можно выбирать в зависимости от состояния грунта на строительной площадке, поэтому у нас есть несколько вариантов. А вариантов всегда больше.

    Не стоит забывать и о финансовой составляющей, пеноблоки изначально экономят некоторые затраты, поэтому можно еще и оптимизировать фундамент дома. Дополнительную информацию по этой теме вы найдете в видео, показанном в этой статье.

    Строительство фундамента – один из важнейших этапов работы. Зачастую на изготовление качественного фундамента под дом может уйти 30, 40 и даже 50% от общей стоимости строительства.Есть много специалистов, которые утверждают, что могут сделать эту работу.

    Но важно лично подобрать правильный тип фундамента, чтобы определить тип грунта на строительной площадке, его несущую способность и пучинистость. Обсудим эти вопросы в этой статье. Кроме того, будут рассмотрены некоторые виды фундаментов, которые чаще всего используются при строительстве домов из пеноблоков.

    Типы грунтов

    Чтобы решить, какой тип фундамента выбрать, необходимо выяснить, на каком грунте будет построено строение.Типы грунтов следующие:

    90 120

    После определения типа грунта на строительной площадке важно знать несущую способность грунта. Другими словами, он покажет, какую нагрузку может выдержать грунт. Чаще всего его измеряют в кг/см 2 или в т/м 2 . Если речь идет о строительстве фундамента на грунте с плохой несущей способностью, важно, чтобы площадь фундамента была большой.

    Кроме того, перед началом строительства фундамента необходимо проверить уровень грунтовых вод. Нельзя недооценивать важность этих работ, так как очень часто бывает так, что люди строят фундамент и стены дома, а потом вынуждены прекращать строительство из-за слишком короткого протока грунтовых вод.

    Наконец, последний фактор, о котором следует помнить, это пучение почвы. Другими словами, это то, насколько глубоко промерзает почва. Некоторые могут сказать, что вам не нужно знать. Но зная, насколько глубоко промерзает грунт, вы будете знать, насколько изменится его объем при замерзании.

    Определить такие факторы, как волнистость или несущая способность, непросто, и не все специалисты могут правильно определить эти факторы. Именно поэтому многие люди нанимают компании, которые специализируются на этой работе и способны правильно подобрать тип фундамента для дома и дать дельный совет.

    Плитный фундамент под дом из пеноблоков

    Если речь идет о строительстве дома из пеноблоков, обратите внимание на то, что этот материал достаточно хрупкий, поэтому необходимо обустроить идеально ровную поверхность фундамента. Кроме того, пеноблок – это легкий материал, который прост в монтаже и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Чаще всего в доме из пеноблоков используются такие виды фундамента, как: столбчатый, ленточный и плитный. Сначала рассмотрим плитный фундамент.

    Плитный фундамент относится к мелкозаглубленным или мелкозаглубленным фундаментам. Глубина закладки в большинстве случаев не превышает 50 см. Плитный фундамент дома из пеноблоков отличается от других видов фундаментов тем, что имеет жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости. Кроме того, нет необходимости заливать пол после завершения работ, так как он уже будет установлен. Очень часто плитный фундамент называют плавающим. Почему? Благодаря тому, что фундамент заполнен сплошной плитой, он способен менять свое положение в случае деформации грунта.Для работы своими руками вам потребуется:

    90 120

    Фундамент столбчатый

    Если речь идет о столбчатых фундаментах, то он хорошо подойдет для здания из пеноблоков. Пенобетон прекрасно подходит и в качестве стен для свайного фундамента. Чаще всего этот тип используется при строительстве бань, хозяйственных построек или других небольших сооружений.

    Из недостатков можно отметить, что здание, построенное на столбчатом основании, не может иметь подвала или других подземных помещений.Для установки свайного фундамента под здание из пеноблоков необходимо сделать следующее:

    • проводим точный расчет веса здания и обязательно учитываем снеговую нагрузку;
    • выкапываем необходимые ямы, которые будут использоваться в качестве основания столбов;
    • чтобы бетон не впитывался в грунт, необходимо уплотнить его полиэтиленом или рубероидом;
    • на дно котлована залить бетоном класса 200 и укрепить его мелкой металлической сеткой;
    • по центру ямы устанавливаем металлические прутья, длина которых должна быть 8-10 см;
    • затем можно приступать к заливке бетона, тщательно утрамбовав раствор;
    • возводим фундаментную решетку, благодаря которой столбы будут соединяться между собой;

    Важно! Столбчатый фундамент категорически не подходит для строительства на подвижных пучинистых грунтах, глинистой или торфяной почве.

    Удаление фундамента

    Этот тип фундамента популярен из-за его умеренной стоимости и высокой прочности. Можно отметить два типа основания обрешетки – мелкозаглубленное и заглубленное. Мелкий используется для возведения легких конструкций, таких как баня или сарай. Фундаменты с заглубленными планками используются для возведения крупных сооружений.

    Несмотря на то, что газобетон легче обычного бетона, фундамент под дом из пеноблоков должен иметь нормальную несущую способность.Барбекю на столбах не рекомендуется, есть опыт применения пенобетонных стен на плитных, реечных или свайно-решетчатых фундаментах.

    При проведении мероприятий по снижению сил набухания ограничений по типу фундамента практически нет. Для откосов, заболоченных участков более уместен висячий колосник на вершинах винтовых свай. На участках с низким расчетным сопротивлением строительным нагрузкам обычно делают плавающую или шведскую плиту утеплителя.

    Если необходим цокольный этаж, врезная лента – единственное решение. На равнинной местности, независимо от наличия глинистого грунта, поднимается неглубокая полоса МЗЛФ. Этот вариант используется чаще всего и поэтому будет рассмотрен ниже.

    Строительная техника

    Основание дома из пеноблоков должно быть защищено от неровностей. Противопоказан малейший прогресс, так как пенобетон, созданный для теплоизоляции ограждающих конструкций, не является полноценным строительным материалом.

    Поэтому дренаж, утепление отмостки, применение нерудных материалов в подкладке, заполнение пазухи является обязательным условием МЗЛФ, независимо от знака промерзания, уровня УГВ. При перепаде высот 1,5 м и более рекомендуется выбирать винтовые сваи с висячим колосником.

    Примечание: «Народная» технология щелевого фундамента не соответствует требованиям стандарта СП 22.13330. При заливке подземной части сооружения в земляную опалубку нет возможности проложить дренажные трубы, качественно герметизировать железобетонную конструкцию и выполнить теплоизоляцию в отмостке.

    Расположение осей

    Для мелкого пояса нет необходимости копать глубокие траншеи, цокольный этаж по умолчанию отсутствует. Поэтому для установки опалубки вам потребуется по 3 шнура на каждую стену, натянутых по оси, внешнему, внутреннему краям МЗЛФ. Кроме того, вам нужно два трейта для каждой траншеи:

    Если в проекте есть земля на земле, то плодородный слой придется полностью снять, сделав котлован глубиной 0,6 - 1 м.При использовании сборных плит перекрытий из печатных плат или бетонировании монолитной конструкции верхний слой грунта внутри периметра снимать нельзя.

    В связи с небольшим объемом земляных работ, земляные работы МЗЛФ часто производятся вручную. Глубина котлована конструктивно выбрана:

    Так, на супесчаном грунте траншея будет глубиной 40 см, на супеси от 60 см, на суглинке от 80 см.

    Мероприятия по устранению отека

    После снятия пахотного слоя следует определить глинистость почвы хотя бы народными методами.Если землю невозможно скатать в шар, жгут обычно не нужен - на стройке песок, супесь с практически не набухающей глиной. Во всех остальных случаях заполняется так:

    При высоком уровне земли лучше засыпать щебнем 5/20 мм без увлажнения. Дренаж установлен по технологии:

    • по внешнему краю траншей создается уклон 4-7 градусов в общем направлении
    • Подсыпка из щебня толщиной 10 см с виброуплотнением
    • вертикальные камеры устанавливаются в углах по 4 м на прямых участках
    • , в геотекстильном фильтре между колодцами уложена перфорированная гофрированная труба
    • по бокам, сверху насыпается 10 см слой щебня

    Примечание: уровень дренажной засыпки должен быть на уровне слоя фундамента.Запрещается опирать бетонные конструкции на канализационную систему.

    Стяжка B7,5 одновременно решает следующие проблемы:

    Примечание: Фундамент должен быть минимум в два раза шире ленты, при нормальном выравнивании легче установить щиты опалубки и прокладки под нижний пояс арматурных каркасов.

    С внешней стороны котлована устанавливается опалубочный щит для предотвращения заполнения дренажной системы бетоном.Внутри опалубка обычно не нужна; по умолчанию это глиняная стена траншеи. После достижения прочности 2-х слоев ТехноНИКОЛЬ, Бикрост, все остальные валиковые уплотнители крепятся к бетонной поверхности, освобождая края по 30 – 40 см, которые в дальнейшем будут приклеены к боковым краям ленты.

    Установка усиливающих каркасов

    Для ленты МЗЛФ применяются стандартные арматурные каркасы

    , изготовленные из продольных стержней А400 (гофрированных) диаметром 8 - 16 мм, соединенных в пространственную конструкцию прямоугольными хомутами 6 - 8 мм из гладкой арматуры А240.Устанавливаются по технологиям СП 63.13330 (железобетонные конструкции):

    Примечание: Из-за малой высоты полосы МЗЛФ, даже с учетом цокольной части, арматурные каркасы можно размещать внутри опалубки. Запрещается вставлять стержни без изгиба под прямым углом в стыки стен.

    Съемная опалубка удобнее, дешевле несъемных модификаций из пенополистирола. Фанерные доски, обрезные доски можно использовать повторно после разборки в кровле, перегородках, стропильной системе.При сборке опалубки необходимо соблюдать следующие требования:

    Примечание: При установке вертикальных плит из экструдированного пенополистирола рядом с внутренней панелью опалубки время утепления фундамента в дальнейшем сокращается. Для качественного крепления утеплителя к бетону вбиваются гвозди (шапка снаружи), которые плотно усаживаются в ленту МЗЛФ.

    Заправить

    Одноэтапное бетонирование предпочтительно для всех монолитных конструкций.Поэтому при низкой производительности бетоносмесителя доставку смеси лучше заказывать с помощью миксеров. Нюансы технологии бетонирования:

    Примечание: Пилинг возможен в течение 3 - 15 дней при температуре +30 - +15 градусов соответственно. За это время летом бетон наберет 70% прочности.

    Гидротермальная изоляция

    После зачистки оставшиеся поверхности железобетонной конструкции необходимо защитить от влаги. Перед засыпкой котлованов следует произвести полную теплоизоляцию.Технология гидротермальной защиты МЗЛФ имеет вид:

    Примечание: В зданиях периодической эксплуатации с неравномерным отоплением, беседках сезонного использования утеплитель дополнительно укладывается по периметру дома, приклеивается к внутренним поверхностям ленты МЗЛФ.

    Технология вполне доступна для самостоятельного изготовления мелкозаглубленного ленточного фундамента. При отсутствии набора противовспучивающих средств на глинистых грунтах стены из пеноблоков гарантированно покроются сетью трещин.

    Чрезвычайно популярным стало строительство жилых домов из газосиликатных блоков. Более того, число владельцев участков, предпочитающих этот материал, планомерно растет. На самом деле это неудивительно – ряд уникальных свойств ячеистого бетона значительно облегчают строительные работы и снижают общие затраты, а также изначально придают стенам квартиры очень хорошие теплоизоляционные свойства.

    Если планируется строительство дома, а в качестве материала несущих стен предполагается использовать пенобетонные блоки, то это следует учитывать на этапе.Характеристики газосиликата «накладывают отпечаток» практически на всех этапах строительства. Фундамент не исключение – здесь тоже нужно учитывать ряд нюансов. Сегодня мы рассмотрим этот вопрос – узнаем, какой нужен фундамент для дома из пеноблока.

    Особенности домов из пеноблоков и их влияние на конструкцию фундамента

    Прежде чем перейти к рассмотрению самих фундаментов, будет разумно вспомнить, какие особенности присущи дому из пеноблока.Дело в том, что многие из них напрямую влияют на специфику основания возведения стен.

    Таким образом, пеноблоки получают по специальной технологии, в результате чего они представляют собой пористую ячеистую структуру бетона, предопределяющую их свойства. Есть несколько материалов с похожими свойствами – газобетон и газобетон. Несмотря на все сходство, у них есть и некоторые различия. Однако на конструкцию фундамента эта разница особо не влияет, поэтому в дальнейшем все, что будет сказано, хотя и будет использоваться одно определение – «пеноблоки», практически в полной мере относится к газобетонным блокам.

    90 120

    ТО Достоинства В конструкцию пеноблоков входит:

    • Стены строятся очень быстро. Этому способствуют достаточно большие размеры стандартных блоков и их выверенная геометрия (конечно если речь идет о сертифицированном материале).

    • Плотность материала, т.е. масса блоков, мала, что облегчает как транспортировку, так и кладку.
    • Опять же плотный – благодаря этому силикатные газостены не оказывают слишком большой нагрузки на основание (фундамент).То есть, если сравнивать дома с аналогичной планировкой, например, кирпичные, то для второго можно использовать более простой и дешевый фундамент с меньшей несущей способностью.
    • Газосиликатные блоки
    • обладают очень высокими показателями теплоизоляции. Это означает, что последующие затраты на систему утепления здания будут значительно ниже. Так, 250 миллиметров пенобетона имеют примерно такое же сопротивление теплопередаче, как 650 миллиметров каменной кладки.

    • Стены из пенобетона очень хорошо поглощают транспортный шум.
    • Пористость материала не препятствует свободному воздухообмену через стены. А это обязательное условие для создания максимально комфортного микроклимата для людей в доме.
    • Стоимость пеноблоков можно отнести к разряду вполне доступных. Вкупе с другими упомянутыми положительными особенностями это значительно удешевляет всю конструкцию (и при этом не забываем о возможности использования «более легкого» фундамента).

    Цены на пеноблоки

    пеноблок

    Однако материал очень важен ограничение :

    • Пеноблоки нельзя отнести к постоянным материалам.Если с сжимающей нагрузкой еще все в порядке (в определенных пределах, конечно), то приложение усилий к разрушению становится фатальным для блоков. Это значит, что даже очень незначительная деформация основания, скорее всего, приведет к появлению и расширению трещин в стене.

    • Газобетон очень активно впитывает влагу. Влажные стены сами по себе не годятся. Но главная проблема в том, что замерзание воды при наступлении морозов способствует быстрой эрозии материала.Блоки теряют прочность (и, скажем так, не выдающуюся) и поверхность начинает крошиться.

    Стены из пеноблоков не могут быть долго защищены от влаги без них. А цокольная часть фундамента должна быть приподнята над уровнем земли не менее чем на 400÷500 мм. Хоть в какой-то степени это защитит нижнюю часть стены от сильных брызг дождя и снежных заносов.

    Какие критерии учитывают при выборе фундамента для пенопластового дома

    Сразу сделаем важное замечание.Строительство каждого жилого дома, вне зависимости от того, какие материалы для него будут использованы, должно основываться на продуманном, всесторонне рассчитанном и профессионально подготовленном проекте. Поэтому все указания, приведенные в данной публикации, все примеры расчетов носят исключительно рекомендательный характер. Они хороши для предварительного планирования, когда владельцы сайтов строят свои первые «планы». То есть какой дом они хотят получить, каковы будут масштабы предстоящих работ и во сколько это им обойдется.

    Итак, при выборе типа фундамента под здание из пеноблоков (как, впрочем, и любого другого) следует учитывать следующие факторы.

    • Параметры будущего дома - нужно хотя бы "в первом приближении" знать, какую нагрузку он будет оказывать на грунт.
    • Особенности участка под застройку, в частности, его рельеф.
    • Состояние грунта на строительной площадке - общая характеристика, глубина зимнего промерзания, наличие и расположение водоносных горизонтов.
    • Допустимое время строительства - по этому параметру фундаменты могут сильно различаться.
    • Финансовая сторона дела - тут тоже разница может быть внушительной.

    Рассмотрим некоторые основные критерии более подробно.

    Какую нагрузку будет иметь здание на земле

    Понятно, что у владельцев участка под застройку уже есть общие планы будущего дома. Это означает его размеры в плане, этажность, ориентировочное расположение комнат, окон и дверей, тип конструкции кровли и покрытия и т. д.Наличие таких исходных «эскизов» обеспечивает достаточную степень точности для расчета массивности будущего сооружения. Потребуется определить как тип, так и некоторые особенности фундамента под ним.

    Для расчета учитывают общую площадь (без учета оконных и дверных проемов) и толщину стен, плотность материала, из которого они возведены. В расчетах учитывают тип, толщину и поверхность полов. В зависимости от выбранной конструкции кровли учитывается и ее массивность, а также характерный для района строительства возможный напор снега.

    Дом не будет пустовать, то есть вносятся обязательные поправки на вес всех бытовых приборов, на динамические нагрузки, создаваемые присутствием и движением людей.

    Чтобы упростить задачу нашему читателю, ниже приведен калькулятор, с помощью которого будет намного проще производить приблизительные расчеты. Ниже под калькулятором есть пояснения по работе с программой.

    Калькулятор для расчета нагрузки здания на грунт

    «Расчет общей нагрузки на фундамент»

    СТЕНЫ ДОМА
    Площадь стен указана общая, при необходимости можно без оконных и дверных проемов.
    (Можно ввести два варианта, например, для несущих наружных и внутренних стен. Если этот вариант не используется, оставьте значение площади по умолчанию - 0)

    Тип стен № 1

    Материал стен

    Пеноблоки D600 200мм 300мм Пеноблоки D600 400мм Пеноблоки D600 200мм Пеноблоки D800 300мм Пеноблоки D800 400мм Пеноблоки D800 200мм Пеноблоки D1000 Пеноблоки D1000 Пеноблоки 300мм D1000 Пеноблоки 400мм3

    Площадь стен, м2

    Тип стен № 2

    Материал стен

    Пеноблоки D400 гр.100 мм Пеноблоки D400 тыс. шт. 200 мм Пеноблоки D600 тыс. шт. 100 мм Пеноблоки D600 тыс. шт. Стена в полкирпича 200 мм (120 мм) Каркасная стена с утеплением (150 мм) Каркасная стена из гипсокартона.

    Площадь стен, м2

    Перекрытие
    Если в потолке есть проем, например для межэтажной лестницы, его необходимо исключить из общей площади
    (Можно ввести два варианта, например, для перекрытия между этажами и чердаком.Если не используется, оставьте значение области по умолчанию - 0)

    Перекрытие, тип №1 (прослойка)

    Тип перекрытия

    Межэтажное перекрытие или цоколь по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м³ - плита перекрытия камерная - плита перекрытия монолитная

    Площадь перекрытия, м2

    Тип перекрытия №2 (чердак)

    Тип перекрытия

    Мансарда по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м³ - перекрытие камерное - перекрытие монолитное

    Площадь перекрытия, м2

    БАЛЮСТРАДЫ И КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    При выборе типа кровли автоматически будет учитываться и средний вес стропильной системы с обрешеткой.
    При этом к весу кровли будет добавлено ориентировочное значение снеговой нагрузки в зависимости от региона строительства и уклона скатов

    Общая площадь крыши, м2

    Тип крыши

    Лист стальной, профнастил, черепица - мягкая полимерно-битумная кровля в два слоя - абестоцементный шифер - керамическая черепица

    Указать зону по карте-схеме

    I II III IV V VI VII

    Угол ската крыши

    РЕШЕТКА
    Если для обвязки свайного или столбчатого фундамента используется рулонная металлическая или железобетонная решетка, это также следует учитывать.
    Для ленточного или плитного фундамента этот пункт опускается (значение длины решетки по умолчанию равно 0).

    Длина колосника (включая наружную окружность и внутренние перемычки), м

    Материал для гриля:

    • Поэтому для расчета нужно будет указать марку пеноблоков, из которых возводятся несущие стены, и их толщину. Поверхность несущих стен указана полностью. Например, часто приходится включать фронтоны, если они являются продолжением кладки стен.Для большей точности можно при необходимости вычесть из общей площади оконные и дверные проемы.

    Расчет квадратов - это не сложно!

    При расчете площади некоторых архитектурных элементов здания придется определять неоднократно. Если у вас возникли трудности в этом вопросе, советуем вам прочитать специальную статью на нашем портале, которая целиком посвящена простым и сложным фигурам.

    • Поскольку несущие стены и внутренние перегородки могут существенно отличаться по толщине и материалу, калькулятор позволяет ввести значения для двух типов стен. Если в этом нет необходимости, вы можете просто оставить значение по умолчанию «0» во втором типе.
    • Следующий элемент перекрывается. Вам нужно выбрать тип и указать его площадь. При необходимости из него можно вычесть проемы для переходов между этажами, если таковые имеются.

    Как и для стен, для пола можно ввести два варианта.Больше не считается, так как дома из пеноблоков, как правило, не делают больше двух этажей.

    Расчет массивности перекрытий дома при этом учитывает эксплуатационные нагрузки на них - все необходимые корректировки уже внесены в программу расчета.

    • Далее - нагрузки от конструкции крыши. во-первых, это масса стропильной системы и кровельного материала с теплоизоляцией. Усредненные данные об удельном весе различных покрытий (в том числе стропильной системы, обрешетки и других элементов «кровельного пирога») уже занесены в базу калькулятора.Необходимо только указать площадь кровли и тип покрытия.
    • Кроме того, нельзя не учитывать снеговую нагрузку - во многих регионах она очень высока. Для учета этого параметра необходимо указать зону по уровню снеговой нагрузки (это можно определить по прилагаемой схеме-карте) и примерному углу наклона кровли.

    • Если для строительства дома планируется использовать столбчатый или свайный фундамент, в расчетах стоит учитывать массивность решетки.Для стен из пенобетона это может быть монолитный железобетон или из металлопроката. Для расчетов необходимо указать общую длину решетки (включая внешний периметр и перемычки под основными внутренними стенами) и ее тип в соответствующих полях.

    Для ленточных или плитных фундаментов этот элемент просто отсутствует. Для этого достаточно оставить в поле указания длины решетки значение по умолчанию, равное «0».

    Полученное значение будет указано в килограммах и тоннах.С ними мы будем работать в дальнейшем, когда начнем «примерять» тот или иной тип фундамента для строящегося дома.

    Состояние почвы на участке

    При выборе подходящего фундамента необходим тщательный анализ грунта на участке. Надеяться на соседей в таких вопросах довольно опасно. Да, вы можете рассмотреть опыт строительства и эксплуатации домов в непосредственной близости от вашего участка. Однако следует помнить, что даже, казалось бы, небольшие расстояния в несколько десятков метров могут существенно изменить изображение.И ошибки в этом случае могут дорого стоить.

    В первую очередь следует уточнить в местных проектных бюро, строительных организациях или других источниках, какая именно глубина промерзания грунта. Этот показатель обязательно будет учитываться при выборе типа фундамента.

    Цены на цемент


    Кроме того, необходимо взять образцы грунта для определения его несущей способности. Для получения четкого изображения эти образцы должны быть взяты на глубину не менее двух метров.А если в цокольном этаже (цокольном этаже) планируется еще и соорудить помещение, то, конечно, глубина проверки увеличивается.

    Самый верный вариант – заказать профессиональные геологические изыскания. Это стоит дорого, но полностью исключает возможность совершения ошибки. Такая разведка, помимо оценки грунта, также с большой точностью покажет расположение уровней грунтовых вод, что также имеет большое значение.


    Если данная услуга невозможна, вам придется самостоятельно бурить скважины на месте, не менее двух-трех штук, на глубину ниже точки промерзания.Через каждые 200 ÷ 250 мм послойно анализируется тип грунта. При наличии признаков водоносного горизонта сразу отмечается глубина его залегания.


    Почему это происходит? Во-первых, каждый грунт имеет свою несущую способность. Это значит, что это нагрузка, которая точно не вызовет проседания грунта. Можно будет сопоставить эту характеристику с удельной нагрузкой на планируемое здание, чтобы понять, возможен ли в принципе тот или иной тип фундамента.Во-вторых, кроме того, разные типы почв проявляют разную склонность к морозному набуханию.

    • Грунты скальные, терригенные, гравийные относятся к категории наиболее устойчивых. Для них не характерна седиментация или морозное набухание, потому что в них просто не остается воды.

    Исходя из этого, волна может быть применена к любому типу фундамента, включая мелкозаглубленные ленты, монолитные плиты и столбы. Сваи отваливаются сразу – воткнуть их в такой грунт просто невозможно, да и бесполезно это вообще.

    Ориентировочное сопротивление таких грунтов приведено в таблице:

    Расчетное сопротивление для крупнозернистых грунтов

    • Песчаные почвы (с преобладанием более 50% песка) также относят к устойчивым. Они позволяют использовать все виды фундаментов при условии, что правильно рассчитана нагрузка на здание.

    В сухом состоянии такой грунт рыхлый и увлажнение не приводит к значительной потере несущей способности.Вода в песчаном грунте просто не может застаиваться, то есть не нужно бояться набухания от мороза. Исключение составляют песчаные и илистые грунты – они способны насыщаться водой при близком расположении водоносного горизонта.

    Расчетное сопротивление песчаных грунтов

    Характеристики грунта Значение сопротивления кгс/см² (кПа)
    плотный средней плотности
    Крупнозернистый песок 6 (600) 5 (500)
    Средний размер 5 (500) 4 (400)
    Мелкий песок:
    - низкая влажность 4 (400) 3 (300)
    - влажные и пропитанные водой 3 (300) 2 (200)
    Пыльные пески:
    - низкая влажность 3 (300) 2,5 (250)
    - мокрый 2 (200) 1,5 (150)
    - водонасыщенный 1,5 (150) 1 (100)
    • Почвы пылеватые суглинистые, в том числе супеси и суглинки.В супесях преобладает мелкий песок, в глинах, конечно, глина. С ними всегда больше проблем.

    С одной стороны, их несущая способность значительно ниже и очень зависит от степени влажности грунта и его пористости. С другой стороны, в таких грунтах вода имеет свойство застаиваться, а при промерзании вследствие расширения льда наблюдается явление набухания. Чтобы свести к минимуму его воздействие на основание здания, фундамент следует заглублять ниже уровня промерзания грунта.

    Цены на бетономешалки

    бетономешалка


    Выбор типа фундамента здесь не так очевиден – многое зависит от специфики грунта, глубины залегания водоносных горизонтов, степени промерзания. Однозначно исключаются только столбчатые фундаменты.

    Расчетное сопротивление супеси и глины

    Характеристики грунта Коэффициент пористости грунта Значение сопротивления кгс/см² (кПа) при расходе I
    Я = 0 Я = 1
    Песчаная глина 0.5 3 (300) 3 (300)
    0,7 2,5 (250) 2 (200)
    Ил 0,5 3 (300) 2,5 (250)
    0,7 2,5 (250) 1,8 (180)
    1 2 (200) 1 (100)
    • Глинистые почвы, то есть полностью состоящие из глины или с очень небольшими включениями мелкого песка или камней.Это тоже можно отнести к очень проблемным, требующим особого подхода.

    Казалось бы, плотная глина обладает очень высокой несущей способностью. Это действительно так, на первый взгляд, так и есть. Проблема в том, что показатели сопротивления сильно зависят от пористости и влажности глины, то есть очень нестабильны. И на них можно надеяться только в том случае, если глина вообще не будет контактировать с водой.


    Глина имеет свойство удерживать воду, набухать; на таких почвах наиболее ярко выражены процессы морозного набухания.Приходится либо углублять полосу ниже уровня промерзания (а это становится очень дорого сделать), либо продумывать другой тип фундамента.

    Расчетная стойкость глинистых грунтов

    Совершенно очевидно, что без опыта оценки состояния грунтов очень сложно правильно определить характеристики отобранного образца, чтобы найти табличное значение сопротивления. Это еще раз подчеркивает важность профессиональных геологических исследований.

    Уровни грунтовых вод

    Наличие колодца часто помогает приблизительно оценить уровень имеющихся грунтовых вод.Но опираться на проведенные геологические изыскания, конечно же, все же стоит.

    Высокое расположение водоносных горизонтов может существенно повлиять на выбор конструкции фундамента. Дело в том, что такие участки могут в максимальной степени подвергаться вздутию от мороза. Другая опасность состоит в том, что самые близкие к поверхности слои (так называемая верхняя вода) нестабильны. Это означает, что степень их наполненности очень сильно зависит от времени года и текущих погодных условий.


    Соблюдать правило, чтобы расстояние от верхнего водоносного горизонта до подошвы (цоколя или плиты) фундамента было не менее 500 мм.Да и то в большинстве случаев при строительстве придется проводить комплекс водоограничительных мероприятий. А затем – обустроить вокруг дома надежную стационарную дренажную систему. Ожидаются большие трудности, особенно если в планах хозяев учтено наличие подвала или подвала. Такой фундамент будет стоить очень большую сумму.

    90 672 90 673 90 674 Тип грунта 90 675 90 676 Глубокое залегание грунтовых вод 90 675 90 676 Высокий уровень грунтовых вод 90 675 1 этаж 2 этаж 1 этаж 2 этаж Скальный, терригенный грунт, песок с более крупной и вредной фракцией. Неглубокая лента или колонка. Зависит от уровня водоносного горизонта. При глубине более 1000 мм - любой из вариантов, указанных слева. В более высоких местах предпочтительнее неглубокая монолитная плита. Песчаная глина. Мелкая тесьма с Т-образной подошвой Глубокая тесьма. Монолитная плита в любом положении. Когда уровень земли ниже точки замерзания, пояс глубокий.При высоком расположении (менее 1000 мм) — свайный фундамент. Глины и глины. Лента неглубокая с подошвой, пластиной или Т-образным пакетом Ремень глубокий, пластина монолитная. Свайный фундамент (в основном винтовой) При уровне грунтовых вод выше 500 мм от поверхности - монолитная плита с качественным утеплением, гидроизоляцией и дренажными системами. Пыльные пески, торфяники, другие типы грунтов с явно низкой несущей способностью Грунт необходимо будет заменить крупным или средним песком или песчано-гравийной смесью.Далее - преимущественно мелкозаглубленная монолитная плита
    • Утепление ленточных и плитных фундаментов, а также их гидроизоляцию следует предусматривать независимо от глубины залегания грунтовых вод и степени промерзания грунта. В любом случае требуется защита от воздействия почвенной влаги. А при высоте водоносного горизонта менее 1000 мм важность этих мероприятий многократно возрастает, и, кроме того, не обойтись без эффективной кольцевой дренажной системы вокруг здания.

    Изоляция, гидроизоляция фундамента и дренажная система являются залогом долговечности здания

    Эти задачи, о важности которых многие просто забывают, следует поднять на более высокий уровень. На нашем сайте есть много публикаций на эту тему. Итак, проблемам посвящена отдельная статья. Необходимость и технология реализации обсуждаются отдельно. Еще одна публикация подробно рассказывает о масштабной задаче.

    • Если ближайший водоносный горизонт находится на глубине 500 мм и менее, винтовые сваи практически не являются альтернативой фундаменту.Расчет такого базиса будет более подробно рассмотрен ниже.
    • Условием строительства дома из пеноблоков является жесткость конструкции фундамента. Поэтому при использовании столбовой или свайной конструкции необходимо делать очень надежную обвязку. Лучшее решение в этом случае – монолитная железобетонная решетка.

    Монолитная железобетонная лента вверху потребуется и при закладке ленточного фундамента из отдельных блоков.

    Неровная местность может вызвать проблемы. Часто это решается выбором свайного фундамента – после установки опоры подрезаются в один уровень. Если несущая способность свай недостаточна, придется использовать очень дорогой вариант глубокой плиты. Либо использовать ленточный фундамент со ступенчатой ​​высотой пояса затем перейти на общий уровень первого этажа из кирпича или кирпича

    Несколько нюансов выбора разных видов подкладок

    В этой части публикации мы посмотрим, что еще нужно «разобраться» при выборе того или иного фундамента под дом из пеноблока.

    Оцениваем возможности ленточного фундамента

    Ленточный фундамент – один из самых популярных у частных застройщиков. Отличается большой универсальностью и стойкостью

    Кроме того, к его достоинствам можно отнести долговечность, относительную простоту конструкции – с этой задачей легко справиться самостоятельно, особенно если речь идет о неглубокой ленте. В домашних условиях на этой базе вполне можно обустроить комнату в цокольном или цокольном (цокольном) помещении.


    Безусловно, у него много недостатков. Это очень большой объем. работы, в том числе земляные работы, надежная опалубка, бетонирование. Особенно это касается случаев, когда из-за особенностей будущего здания или из-за недостаточной несущей способности верхних слоев грунта ленту необходимо закапывать глубоко.

    Это не значит, что ленточный фундамент полностью универсален – существуют достаточно серьезные ограничения в его использовании. Поэтому от этого часто приходится отказываться, если при волнистых грунтах уровень воды слишком высок – менее 2000 мм от земли – необходима дополнительная консультация специалиста.Не подходит для строительства дома на участке с почвами, насыщенными органикой, лёссом, на торфяниках. Недопустим на нефтесодержащих глинах, имеющих свойство сезонного насыщения водой, на рыхлых, пылеватых песках. Все эти грунты не обладают необходимой устойчивостью или имеют тенденцию к быстрому изменению показателя в зависимости от степени увлажнения.

    Проблемным становится такое основание и в районе сильно пересеченного рельефа – это зачастую требует неоправданно больших материальных и трудовых затрат.В качестве альтернативы, заполняйте ленту постепенно в соответствии с разницей в высоте. А потом на один общий уровень первого этажа подвести цоколь кирпичом или кирпичом.

    Как сделать предварительный расчет, чтобы оценить возможности ленточного фундамента и «примерить» его размеры?

    • С длиной полосы наверное все понятно - она ​​должна быть по периметру здания под несущими стенами, и в рамках внутренних капитальных перегородок... Так как хозяева будущего дома должны уже представить его примерный план, необходимо обобщить все эти направления.Этот параметр очень важен для дальнейших расчетов несущей способности фундамента.
    • Высота ленты фундамента. Это будет сумма двух значений. Это глубина заложения (от уровня земли до дна) и выступающая над землей часть фундамента. Высота цокольной части уже упоминалась ранее – в случае стен из пенобетона желательно сохранить ее не менее 400 ÷ 500 мм. А глубина закладки зависит от состояния грунта и других особенностей здания, например, от планируемого к строительству цоколя.

    В таблице ниже приведены значения допустимых глубин установки, когда этот параметр рассматривается только с точки зрения свойств грунта.

    90 672 Типы грунтов Грунты на уровне сезонного промерзания Расстояние от «нулевого» уровня до уровня грунтовых вод (в период промерзания грунта) Глубина фундамента (для дома не более двух этажей) Неудобный Каменистый, остаточный, крупный и средний песок Не нормируется Пухлый Песок мелкий и пылеватый Глубина установки может быть любой, независимо от степени промерзания грунта, но не менее 500 мм. Песчаная глина Превышает расчетный уровень промерзания более чем на 2000 мм. Не менее 0,75 расчетной глубины промерзания, но при этом - не менее 700 мм. Глина и глина Не менее расчетной глубины промерзания Не менее расчетной глубины промерзания, с обязательной гидроизоляцией, утеплением и формированием дренажной системы.
    • Теперь - с шириной ремня.Здесь они начинают с двух критериев.

    - Во-первых, ширина полосы в его подвале ни в коем случае не должна быть меньше толщины основной стены, которая будет сложена из пенобетонных блоков. Наоборот, обычно предполагается наличие еще и запаса не менее 25÷50 мм с каждой стороны. Так, например, если дом предстоит построить из блоков толщиной 300 мм, ширина полосы должна быть 350÷400 мм.

    - Во-вторых, толщина планки в области подошвы должна быть такой, чтобы нагрузка распределялась по всей площади контакта, соответствующей несущей способности грунта.

    Как рассчитать? Для этого предлагается простой алгоритм, позволяющий самостоятельно делать такие «оценки». Этот метод основан на оценке несущей способности грунта.

    На основе следующей формулы:

    D = 1,3 × ( Pd + Pf) / ( Ro × L)

    ре - расчетная ширина ленточного фундамента, необходимая для обеспечения несущей способности фундамента.

    1,3 - коэффициент, который используется для определения запаса прочности работы фундамента (на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, приводящих к увеличению нагрузки или снижению сопротивления грунта).

    Pd - строительная масса, рассчитанная ранее.

    Pf - масса железобетонного фундамента. Определить его нетрудно. Достаточно рассчитать объем на основе известных значений длины, высоты и плановой ширины полосы, а затем, зная плотность железобетона (ок. 2400 кг/м³), пересчитать его в весовой эквивалент.

    Ro - расчет сопротивления грунта на глубине основания фундамента. Можно скачать из таблиц выше.

    L - общая длина ленты фундамента, включая наружные стены и перегородки внутри дома.

    В результате расчетов будет получено значение ширины полосы, которое обеспечит необходимое распределение нагрузки на грунт. Ее следует сравнить с запланированной шириной и учесть при расчете массы фундамента.

    Если полученное значение меньше, равно или не превышает плановую ширину более чем на 30 ÷ 50 мм, то на этом можно остановиться. Это значит, что запланированная ширина полосы обеспечит устойчивость как самого фундамента, так и возведенного на нем здания.

    В случае, если результат значительно превышает изначально запланированную ширину ленты, можно поступить одним из двух способов:

    1 - Увеличить ширину ленты до значения не меньше расчетного. Правда, это сразу приведет к серьезному удорожанию фундамента, особенно если требуется значительное заглубление подошвы.

    2 - нанести рисунок, при котором лента остается на запланированном уровне толщины, но упирается в Т-образную подошву.Этот вариант выглядит лучше — затраты, конечно, увеличатся, но не так заметно.


    Чтобы читателю было легче производить такие расчеты, ниже приведен специальный калькулятор, в программе которого заложена приведенная выше формула.

    Цены на ПГС

    Калькулятор для определения оптимальной ширины скамейки

    Укажите необходимые значения и нажмите «РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ШИРИНУ ПОЛОС ОТДЕЛКИ»

    Расчетная масса здания, тонн

    Общая длина ленты, м

    Общая высота взлетно-посадочной полосы, м

    Поддержка.

    Нюансы расчета и устройства ленточного фундамента

    Самостоятельное строительство такого типа фундамента потребует от владельцев достаточно большого объема информации.Технологические рекомендации по выполнению работ и целый каскад удобных калькуляторов для расчетов содержатся в специальной публикации нашего портала. И еще одна отдельная статья, полностью посвященная .

    Оценка винтового фундамента

    Если ленточный фундамент по какой-либо причине становится невозможным или нерентабельным, возможно, стоит рассмотреть другой тип фундамента.Например, основание для строительства дома в виде болтовых свай.

    Этот тип фундамента в последнее время стал очень популярен среди застройщиков. Это связано с рядом явных преимуществ:

    • Применение таких опор позволяет вести строительство на заболоченных участках, болотах, торфяниках, с близким водоносным горизонтом и т.п. Самое главное добиться винтового сечения сваи с плотным несущим слоем грунта на глубине ниже точки промерзания.При таком расположении опоры морозная вздутие ему не становится страшным - оно оказывает лишь тангенциальное действие, которого недостаточно для смещения широкой части ввинченной в землю лопатки.

    • Конечно, такая подложка сводит к минимуму проблемы, связанные с высокой прочностью утка. Если дом построен на склоне, то болтовые опоры просто врезаются по одному горизонтальному уровню, а затем фиксируются решеткой.
    • Земляные работы сведены к минимуму.При этом весь комплекс сваебойных работ выполняется достаточно быстро. При удачном стечении обстоятельств стек-бокс может быть готов всего за день-два.
    • Работы будут выполняться особенно быстро с применением спецтехники. Но очень часто можно обойтись и без него – сваи вкручиваются усилием нескольких человек с помощью длинных рычагов. Дольше, конечно, но почти бесплатно, если привлечь на помощь друзей или родственников.
    • Правильно рассчитанный, установленный и завязанный винтовой фундамент при условии использования качественных опор с надежным антикоррозийным покрытием прослужит 50 и более лет.

    Этому типу фундамента присущи и некоторые недостатки. В том числе:

    • Приходится отказываться от полноценного подвала или подвального помещения.
    • Есть ограничения по этажности строящегося объекта.
    • Завинчивание свай вблизи других построек становится весьма проблематичным – это заранее учитывается при планировке. Правда, специальная методика полностью снимает эту проблему.
    • Полностью исключить воздействие коррозии на стальные опоры невозможно.Понятно, что добросовестные производители выпускают сваи с оцинкованными поверхностями или со специальным стойким антикоррозийным покрытием, но тем не менее.

    Особенно активно коррозия может развиваться, если в непосредственной близости от дома находятся высоковольтная линия, железная дорога, шахта, релейная вышка, то есть сооружения, которые могут вызывать блуждающие токи. Кроме того, необходимо полностью исключить токи утечки – недопустимо использовать свайно-винтовую систему фундамента в качестве контура заземления.

    Как оценить целесообразность использования проектируемого дома из пеноблоков? Вы можете сделать этот анализ самостоятельно.

    Во-первых, какие стеки будут использоваться. В настоящее время в частном строительстве наиболее часто применяют стойки серии СВС (спирально-сварные сваи). В эту линейку входят пять позиций с диаметром труб от 57 до 133 мм. В результате ширина лопастей также увеличивается с диаметром сваи - от 150 до 350 мм, т.е. опорной поверхности сваи в плотном слое грунта.

    Цены на винтовые сваи

    винтовые сваи


    Сваи диаметром 57, 76 и 89 мм не могут рассматриваться в качестве фундамента для жилого дома - они имеют другое применение: заборы, ограды, легкие вспомогательные и хозяйственные сооружения, пристройки домов и др. Опоры диаметром 108 мм подходят для легких жилых домов, например каркасных. Для здания из пеноблоков обычно используют самые прочные сваи диаметром 133 мм. Стоимость такого стека длиной 2500 мм около 2300 руб, а еще 350 руб.- напорная цена, которая, однако, может и не потребоваться, если обвязка выполняется монолитной железобетонной решеткой.


    Установка свай в системе фундамента осуществляется с соблюдением определенных правил - это касается и этапа их закладки, а также обязательного наличия в определенных местах, например в углах и в местах пересечений и примыканий стен (решетка под ними). Читатель может ознакомиться с этими правилами, посмотрев предлагаемое видео.

    Видео: Правила расположения опор в системе винтового фундамента.

    Но даже если посмотреть комментарии к этому видео, то становится понятно, что проблема совершенно непонятна - а сколько всего свай требуется для обеспечения надежности фундамента. Теперь будем искать ответ на этот вопрос.

    Для начала необходимо определить грузоподъемность одной винтовой опоры. Понятно, что она зависит как от сопротивления грунта, так и от площади винтовой части сваи (если рассматривать ее по высоте).

    Интересно, что сопротивление грунта в этом случае уже будет значительно отличаться от табличных значений, приведенных выше.Это связано с тем, что плотность грунта на глубине значительно выше. Кроме того, при завинчивании сваи ножи очень плотно «вдавливают» слои грунта, создавая локальный участок с повышенным, иногда в несколько раз, сопротивлением. Данные по несущей способности различных грунтов в таких условиях представлены в таблице ниже:

    Тип грунта на уровне винтовой части сваи Особенности грунта Прочность уплотненного грунта на глубине 1500 мм и ниже, кг/см²
    песчаный грунт Крупная фракция (от 2,5 до 5 мм) 15,0
    Средняя фракция (от 1,5 до 2,5 мм) 15,0
    Мелкая фракция (от 1,0 до 1,5 мм) 8,0
    Фракция пыли (менее 1,0 мм) 5,0
    Песчаная глина и глина Полутвердый 5,5
    Плотный пластик 4,5
    Мягкий пластик 3,5
    Глина Полутвердый 6,0
    Плотный пластик 5,0
    Мягкий пластик 4,0
    Меньше Мягкий пластик 1,0

    Известны размеры сваи, известна также прочность грунта, поэтому можно определить несущую способность одной опоры.Используем следующую формулу:

    Q\u003d ( S × Ro) / г

    Имеем дело с обозначением:

    Q - несущая способность одной винтовой сваи.

    S - площадь опоры, т.е. площадь винтовой части сваи в поперечном сечении.

    Ro - расчетное сопротивление грунта (берем из последней таблицы, где приведенные значения относятся к винтовым сваям).

    сол - специальный коэффициент надежности, определяющий необходимый эксплуатационный резерв и учитывающий возможные ошибки при оценке несущей способности грунта.

    - Если обследование местности грунтов производилось специалистами, с отбором проб при разведочном бурении, то можно принять коэффициент 1,2.

    - Тоже профессиональный, но более упрощенный способ - сборка так называемой эталонной сваи. Поскольку часть болта ввинчивается примерно на расчетную глубину, регулярно проводятся измерения крутящего момента, прикладываемого к свае. Это позволяет с высокой точностью оценить несущую способность грунта.Коэффициент принимается равным 1,25.

    - Ну, а если хозяин участка сам решил оценить состояние грунта на этой глубине, выкопав яму или пробурив скважину, вероятность ошибки остается достаточно высокой - просто из-за незнания многих известных нюансов специалисты. Чтобы не допустить серьезной ошибки в оценке несущей способности сваи, которая может повлиять на устойчивость фундамента в целом, лучше проявить осторожность и выделить больший эксплуатационный резерв. Поэтому предполагается, что коэффициент колеблется от 1,45 и даже до 1,7.

    Кстати, еще один повод задуматься о профессиональном исследовании. Скорее всего, в этом случае требуется меньше опор. Таким образом, можно провести сравнение, выполнив расчеты для обоих случаев.

    Приведенный ниже калькулятор упростит задачу расчета.

    Как только материал в виде пеноблока появился на строительном рынке и оказалось, что многие его свойства намного лучше традиционных материалов. Многие строители задавались вопросом, можно ли закладывать фундамент из пеноблоков? Внимательно изучив эту тему, мы изучили множество строительных форумов, статей о производстве, свойствах, возможностях и недостатках пенобетона.На основе выводов данной статьи постараемся раскрыть все достоинства и недостатки пенобетона. Его возможности, его можно использовать при закладке фундамента и как правильно это сделать.

    Что такое пеноблоки?

    Если обратиться к интернету, то можно узнать, что пеноблок – это специфический строительный материал, он изготавливается из газобетона (пенобетона). Делают из обычного цементного раствора, в полученную смесь добавляют пенообразователь (некоторые производители могут смешивать дополнительные ингредиенты с фиброй, глиной, золой и так далее).Он отвечает всем нормам и требованиям, которым должны соответствовать все строительные материалы по прочности, подверженности деформации и устойчивости к низким температурам. Его теплоизоляционные свойства в 2-3 раза выше, чем у традиционных материалов. Стены из пенобетона создают неповторимую атмосферу и создают безупречный микроклимат в помещении, особенно для людей, страдающих заболеваниями легких, суставов и сердца. Обладая большинством свойств дерева, пенобетон не горит и не гниет.

    Для создания пенобетона используются два вида пенообразователей: синтетические и органические (белковые).

    Синтетические пенообразователи недороги и неприхотливы в производстве, но получаемый с их помощью пенобетон недостаточно прочен.

    Органические пенообразователи – изготавливаются из натурального сырья и пеноблоков, они прочнее, но цена их выше.

    Можно ли использовать пеноблок для фундамента?

    Ответ прост.Это возможно при определенных условиях.


    Плюсы и минусы пенобетона

    • Основным преимуществом пенобетона является его низкая теплопроводность.
    • Легкость – благодаря своей конструкции пеноблок значительно легче традиционных строительных материалов аналогичных размеров. По этой причине строительство идет гораздо быстрее.
    • Конструкция из газобетона облегчает такие работы, как долбление, распиловка и обработка.
    • Самым большим недостатком этого материала является его повышенное влагопоглощение.
    • Тяжелые здания нельзя ставить на пенобетонный фундамент.

    Параметры основных видов пеноблоков для строительства фундамента

    В таблице ниже приведены примеры свойств некоторых марок пеноблоков, которые по своим свойствам подходят для возведения фундамента.

    90 681 Длина, мм 90 682 90 681 Масса (кг 90 682 90 681 600 90 681 200 90 681 300 90 681 600 90 681 200 90 681 300 90 681 35,6 90 681 600 90 681 200 90 681 300 90 681 39,6
    Марка блока Ширина, мм Высота, мм Прочность кг/см2 Теплопроводность Долговечность Влагопроницаемость
    Д 800 27.0 0,21 Ф 50-75 0,14 31,7
    Д 900 35 0,24 Ф 50-75 0,12
    Д 1000 50 0,29 Ф 50-75 0,11

    Из данных таблицы можно понять, что чем крупнее марка блока, тем больше прочность и устойчивость к восприятию влаги.Но способность согреваться снижается. Однако пенобетон любой марки имеет свойство впитывать влагу, поэтому в любом случае при возведении фундамента его необходимо тщательно изолировать от влаги.


    Какие типы фундаментов можно делать из пенобетона?

    Благодаря структуре и прочности качественные сорта этого материала не уступают по прочности керамическому кирпичу. Его можно использовать для обустройства следующих типов фундаментов.

    1. Снимите фундамент.
    2. Столбчатый фундамент.

    Перед началом строительства убедитесь, что пеноблоки сухие.

    Пенобетон после производства подвергается гидратационной обработке. Это означает, что он должен храниться в течение месяца в сухом, хорошо проветриваемом помещении без нагрузки. Во время этого процесса он набирает всю свою силу. И только после этого пеноблоки можно использовать для устройства фундамента.

    Снять фундамент

    Собрать ленточный фундамент из пеноблоков своими руками сравнительно легко и намного быстрее, чем заливать его бетоном или выкладывать из кирпича.Жесткость можно легко увеличить, армировав ряды пеноблока. Ленточный фундамент устроен следующим образом.


    Фундамент из пенобетона более устойчив на глинистом грунте или других холмистых грунтах.

    • В первую очередь производится обозначение будущего строения. Для начала по внешнему периметру размечаются углы здания. В каждый угол нужно забить колышек и соединить все углы шпагатом.Это будет внешний периметр будущего здания.
    • Следующий шаг — работа на земле. Необходимо вырыть траншею по отмеченному шпагатом периметру. Как правило, в многоквартирных домах на глубину промерзания грунта. Для остальных помещений достаточно 120 – 90 сантиметров. И на 10-15 шире будущей стены.
    • Затем необходимо выкопать траншеи под несущие стены здания.
    • Когда котлован готов, необходимо засыпать дно гравием и песком с подушкой.Сначала песок и трамбовка, потом щебень. Поверх подушки следует сделать цементную стяжку толщиной около 15 сантиметров. На основание бетонной стяжки следует укладывать арматуру толщиной не менее 8 миллиметров. Три струны. Затем дайте стяжке высохнуть от 7 до 14 дней.
    • После полного застывания стяжки на ее поверхность укладывается гидроизоляция. Это может быть полиэтиленовая пленка, рубероид и так далее.
    • Уже на слой гидроизоляции можно укладывать первый ряд пеноблоков на фундамент.После укладки ее на первый ряд нужно сделать канавку глубиной 15 мм и шириной 30 мм. В эту канавку арматуру необходимо уложить по всему периметру ряда.
    • В первый ряд с помощью фиксирующего материала (цементного раствора или специального клея) укладывается второй и так далее.
    • После наращивания необходимого количества рядов фундамент необходимо тщательно изолировать от влаги гидроизоляционным материалом.

    Такой фундамент можно использовать при строительстве одноэтажных домов из пенобетона, гаражей, бань и так далее.Для более тяжелых зданий такой тип фундамента не обладает достаточной жесткостью.

    Необходимо армировать каждый ряд или хотя бы один.

    Фундамент столбчатый из пеноблоков

    Принцип закладки такого фундамента для зданий аналогичен типу ленточного, только в этом случае нет необходимости копать длинные траншеи. Оптимальные блоки - материал марки Д 1000 - 1200.

    • Маркировка для фундамента точно такая же, как и для ленточного основания.
    • Затем во всех углах и местах несущих стен следует вырыть небольшие ямки глубиной около метра. Его ширина и длина должны быть на 10-15 сантиметров больше двух сложенных пеноблоков D 1000 и выше.
    • Затем, как и в ленте, нужно насыпать и уплотнить подушку из гравия и песка. Сделать армирование и бетонную стяжку.
    • Дайте бетону затвердеть (приблизительно одна неделя).
    • На дно уложить гидроизоляционный материал.


    • Затем размещаются первые два блока. Поперек блоков нужно сделать пазы и уложить в них арматуру. Затем с поворотом на 90 градусов укладывается и укрепляется второй ряд и так далее. Высота столбов обычно на 3-4 блока выше земли.
    • Затем, как и в варианте с лентой, предотвратить попадание влаги в пенобетонные колонны с помощью гидроизоляции.
    • Затем столбы связываются стержнем.А это отличный фундамент из пеноблоков для деревянного дома или каркасного строения.

    Для большей надежности стойки необходимо устанавливать не менее 1 стойки на 1,5 метра.

    Конструкция такого фундамента отличается от простого ленточного фундамента только тем, что глубина траншеи меньше (70 - 09 сантиметров) и в ее дно вбиваются сваи-трубы. А дальше процесс полностью повторяет процедуру возведения ленточного фундамента.


    .

    Как выбрать матрас и кровать? Гид.

    СОДЕРЖАНИЕ



    1. Кровать - 1-й выбор

    Кровать – это первый и в то же время самый важный предмет мебели в обустройстве нашего дома. Он будет с нами долгое время, поэтому мы должны хорошо узнать его, прежде чем подружиться с ним надолго.

    Для того, чтобы обеспечить нашу спальню идеальными условиями для отдыха и релаксации, необходимо позаботиться о подходящей кровати и матрасе, а также организовать пространство так, чтобы оно не отвлекало нас в повседневной жизни.При выборе кровати следует учитывать следующие факторы:

    Размер и высота кровати

    Что касается размера кровати, мы можем выбрать стандартные односпальные кровати 80, 90, 100, 120, двуспальные 140, 160 и 180, а также набирающую популярность кровать размера «king-size» 200x200/220. Односпальные кровати подходят для небольших комнат, например, для детей и подростков, а также в отелях. Кровати 140х200 идеально подходят для небольших спален, где на счету каждый сантиметр свободного пространства.Преимуществом двуспальных кроватей 160х200 и 180х200 является возможность вставки двух матрасов. Это решение особенно выгодно для партнеров с большой разницей в весе или разным телосложением. Те, кому посчастливилось иметь большие интерьеры, могут позволить себе очень большие кровати, даже 200×200 см. В таких огромных кроватях могут поместиться даже дети, прибежавшие утром будить родителей.

    Высота кровати имеет особое значение для пожилых людей с ограниченными физическими возможностями.В такой ситуации удачным выбором станут континентальные кровати, высота которых превышает 50 см, что значительно облегчает залезание и сидение на кровати.

    Кровати Continental не только являются отличным решением для пожилых людей, но и отлично подходят для небольших спален, где важен каждый сантиметр. У них нет каркаса вокруг, как у мягких кроватей, что выливается в дополнительные сантиметры свободного пространства.

    Каркас кровати

    Чтобы мягкая кровать была полноценным предметом мебели, вам нужен каркас, матрас и полка.Предложение Hilding включает нерегулируемые рамы Classic, рамы Expert с ручной регулировкой, подъемник с ручным подъемом, использующий газовые приводы и обеспечивающий доступ к ящику для белья и электрически Moto. При выборе рамы обязательно стоит руководствоваться бюджетом, который мы можем потратить на покупку этого элемента. Электрические багажники Select Moto и Curem Power достаточно дороги, но предлагают невообразимый комфорт. С помощью пульта дистанционного управления мы можем регулировать высоту подголовника и пространство для ног. Такая функция очень важна для здоровья, а также обеспечивает фантастическое удобство.Рейки стойки должны быть деревянными (бук или береза) с регулируемой жесткостью и эластичностью. Ваше тело давит на матрас, который, в свою очередь, воздействует на стойку. Все это должно работать вместе для комфорта и адекватной поддержки вашей спины.

    Выбор матраса

    Сердцем нашей кровати является матрас. Он отвечает за комфорт и наше самочувствие каждый день. Hilding и SleepMed предлагают матрасы с учетом различных потребностей и предпочтений по жесткости.Для некоторых лучше всего подойдет пружинный матрас с точечной поддержкой. Стоит помнить, что чем больше самостоятельно работающих пружин, тем лучше и комфортнее для вашей спины. Интересным выбором являются поролоновые матрасы, например, термостатические матрасы, которые приспосабливаются к телу под воздействием тепла тела. Многие модели также содержат антиаллергенный латекс, охлаждающую пену Flofom или вставку из натурального кокоса или сизаля, дополнительно укрепляющую матрас. Новой категорией матрасных изделий являются гибридные матрасы, сочетающие в себе свойства всех вышеописанных компонентов.В результате такое решение выражается в высочайшем комфорте и высочайшем качестве продукта.

    Расположение кроватей в спальне

    Наилучшее расположение кровати такое, которое обеспечивает доступ к ней с обеих сторон и позволяет установить прикроватные тумбочки. К сожалению, такое расположение возможно не в каждой спальне, тогда стоит задуматься о принципах фэн-шуй. Кровать не должна располагаться прямо под батареей, где зимой может быть крайне душно, и не перед дверью, что может вызвать дискомфорт при засыпании.Если ваша спальня находится на чердаке со скошенными стенами, в нее может быть сложно вписать изголовье, поэтому стоит задуматься о выборе более низкого изголовья с мягкой обивкой или просто выборе континентальной кровати без изголовья. Большая мягкая кровать тоже подойдет не в каждую спальню. При меньшей площади лучше остановить свой выбор на более тонкой кровати на деревянном каркасе или континентальной кровати размером 140×200 см.

    Внешний вид кровати

    Кровать является частью запланированного ранее обустройства спальни, поэтому кроме того, что она должна быть удобной, она еще должна нам нравиться и быть красивым предметом мебели, украшающим спальню.Подгоним обивочную ткань и материалы, из которых она изготовлена, к характеру нашего интерьера. Кровать может быть самым отличительным предметом мебели в комнате и иметь уникальный характер или гармонировать с декором. Все зависит от нашего вкуса и идеи. Для мягких и континентальных кроватей производитель Hilding использует более 80 различных цветов ткани в 8 тканевых структурах. Среди них среди прочих экологически чистая кожа, ткани, бархат и синель, которые легко чистятся и водонепроницаемы.Стоит убедиться, что материал, из которого изготовлена ​​кровать, имеет хорошее качество и не порвется во время использования. Hilding сотрудничает с лучшими брендами в этой отрасли: MagicHome Fagotex и Smart Davis. Мягкие кровати-ящики на деревянном каркасе будут хорошо смотреться в небольших, утонченных и минималистичных интерьерах. Они отличаются долговечностью и могут служить долгие годы благодаря устойчивости к механическим повреждениям.

    Везглове

    Несомненно, изголовье – это декоративный элемент кровати, который делает нашу спальню эксклюзивной.Кроме того, он обеспечивает нам большой комфорт, когда мы спим, читаем и смотрим фильмы. Изголовье обеспечивает прекрасную поддержку спины, чего никогда не обеспечат свернутые и заправленные под спину подушки. Изголовье можно приспособить к континентальным, мягким кроватям и на деревянном или металлическом каркасе.

    1.1. Виды кроватей и их характеристики

    Выбирая идеальную кровать для спальни, в нашей голове непременно возникнет принципиальный вопрос о том, из каких материалов она должна быть сделана.Мы можем выбрать из ряда вариантов - в т.ч. необработанная древесина, ламинированный картон, МДФ, ДВП, пластик и металл. Наиболее популярным материалом для производства кроватей в Польше является дерево, фанера и плита МДФ, из которых изготавливаются мягкие, континентальные и деревянные кровати. Кровати с металлическим каркасом пользуются наименьшей популярностью. Однако стоит знать, что по соотношению цена-долговечность они обычно выигрывают у деревянных и мягких кроватей. Hilding предлагает своим покупателям мягкие и полуторные кровати из мебельного щита.При создании новой коллекции кроватей бренд Hilding впервые пригласил модельера Монику Мисяк-Колсут, которая успешно управляет собственным брендом MoMi-Ko. Благодаря этому сотрудничеству удалось создать целых 7 коек. Форма каждой из них связана с разным стилем — так, чтобы облегчить обустройство каждой спальни.

    1.1.1. Мягкие кровати

    Это самое классическое и в то же время самое простое предложение в каждой спальне, которое состоит из мягкой основы/каркаса толщиной всего 5 см и мягкого изголовья, конструкция которого будет подробно описана далее в этом глава.Главным преимуществом мягких кроватей является огромный выбор цветов и фактур материалов. Предложение Hilding включает в себя целых 8 типов структур в насыщенных цветах, что дает в общей сложности более 80 различных вариантов. Такая богатая палитра тканей позволяет найти кровать, которая идеально впишется в концепцию дизайна нашей спальни и создаст единое целое с другими элементами оборудования. При выборе кроватей с мягкой обивкой стоит выбирать обивочные материалы Hilding, которые легко чистятся, обеспечивают повышенную стойкость к истиранию и устойчивы к пятнам.Мягкие кровати Hilding отличаются мягкой обивкой, обеспечивающей высокий комфорт использования. Мы избегаем болезненных ударов о деревянные каркасы кроватей, а мягкие изголовья обязательно оценят любители почитать вечером. Вы можете выбрать стандартную неподъемную раму или два типа подъемных рам с газовыми баллонами, что следует учитывать, если вы дополнительно выбрали мягкую основу с контейнером для белья. Такое удобное решение позволяет оптимально организовать пространство в спальне.База предлагает 3 типа металлических ножек в 3 цветах: серебристый, черный и медный, а также деревянные ножки в цветах: венге и бук.

    1.1.2. Континентальные кровати и их виды

    Кровати Continental считаются самыми удобными и эксклюзивными постельными принадлежностями во всем ассортименте спальных кроватей. Это связано с модульной структурой, которая может состоять из нескольких слоев:

    • Коробка матрацного/коробчатого типа на деревянном каркасе + бонель или карманная пружина;
    • двухсторонний основной матрас из специальной ткани или матрацевого трикотажа.В зависимости от модели, специальная ткань включает пенопластовый матрас Flamenco, Cha-cha или Foxtrot. В случае матрасного трикотажа это может быть любая модель из предложения Hilding;
    • Верхний матрац с гигиеной сна для более качественного сна и отдыха. На выбор есть 3 вида топа: Bass с гибкой и жесткой пеной Velvet Touch, Alt с термоэластичной пеной, которая укутывает вас во время сна, и Tenor из высокоэластичной пены с термоэффектом, который дополнительно охлаждает и регулирует наше тело. температура.

    Континентальные кровати Hilding отличаются современной пружинной системой, возможностью выбора цвета изголовья и обивочной ткани и семью зонами жесткости двустороннего матраса. Предложение Hilding включает в себя 4 типа континентальных баз:

    • Нижний ящик — базовый и самый минималистичный вариант континентальной кровати. Тонкое и тонкое основание, оснащенное гибкими деревянными березовыми ламелями, обеспечивает высокий комфорт в сочетании с основным матрасом.Это хорошая идея для узких маленьких комнат, так как ширина основания такая же, как ширина матраса. Вы также можете выбрать обивку по бокам матраса (в этом варианте у вас есть три модели матрасов на выбор: Фокстрот, Ча-Ча и Фламенко) или использовать матрасы из стандартной коллекции Hilding. База доступна в размерах 140, 160, 180 и 200. В базовую коробку входят металлические ножки 6 форм и 3 цветов: серебристый, черный, медный, деревянные полозья доступны в следующих цветах: дуб, венге, бук и деревянные ножки в 3 цвета формы и 3 цвета: дуб, венге, бук.Дополнительно на салазки можно установить деревянные ножки. Все это дополняется изголовьем, которое доступно в 7 различных вариантах.
    • Пружина Continental на деревянном каркасе оснащена пружинной вставкой, что само по себе обеспечивает определенный уровень комфорта. В качестве основы (ткани и изголовья) вы можете выбрать дополнительный матрас и поверхностный матрас из коллекции Hilding. Этот дизайн определенно выше и больше, чем традиционные модели. Прекрасным примером этого оборудования является континентальная кровать Hilding.В этом случае последний матрас располагался примерно на 65 см выше поверхности паркета. Это решение помогает легко менять положение тела из положения стоя в положение лежа. Сооружение особенно оценят пожилые люди, борющиеся с различными заболеваниями, а также беременные женщины. Кроме того, наличие основного карманного матраса ча-ча или фламенко влияет на правильную циркуляцию воздуха и управление влажностью. Выбрав этот комплект, вы также можете воспользоваться возможностью обивки боковин основного матраса, выбрав одну из трех разных моделей матрасов Hilding, или воспользоваться широким ассортиментом стандартной коллекции.Основание укомплектовано пластиковыми ножками высотой 3 см. Все это дополняется изголовьем, которое доступно в 7 различных вариантах. Несомненно, континентальную кровать можно отнести к элите кроватей премиум-класса. Роскошное постельное белье удовлетворит ожидания самых требовательных пользователей и людей, любящих элегантность и стиль, ведь его характерной чертой является неподвластный времени дизайн.
    • Основание Continental с выдвижными ящиками по бокам состоит из 3 слоев. Первый слой представляет собой Ящик с выдвижными ящиками на деревянном каркасе, покрытом сверху слоем пенопласта высотой5 см, с выдвижными ящиками на направляющих, над которыми находится каркас для двустороннего матраса. На коробке двухсторонний пружинный или поролоновый матрас. Последним элементом является поверхностный матрас, который дополнительно защищает матрас от грязи и пыли. Сочетание всех модулей комплекта образует кровать высотой около 65 см. Благодаря взаимодействию всех трех слоев континентальная кровать гарантирует максимальный комфорт отдыха. Выбирая этот комплект, вы также можете использовать возможность обивки сторон основного матраса, выбирая из трех различных моделей Hilding, или воспользоваться обширной коллекцией матрасов.Основание укомплектовано черными пластиковыми ножками высотой 3 см. Континентальная кровать с выдвижными ящиками относится к элите роскошных кроватей. Его универсальный дизайн и функциональность работают во многих стилях интерьера, от скандинавского с изголовьем Momiko до современного в сочетании с изголовьем Urban и гламура с изголовьем Vintage и Glamour.
    • Базовая коробка с подъемной гибкой рамой . Основание напоминает континентальную модель с выдвижными ящиками, но вместо выдвижных ящиков в основании имеется вместительный контейнер для постельных принадлежностей, расположенный под поверхностью матраса, что позволяет оптимально организовать пространство в спальне.Благодаря приподнятой раме кровати у вас есть легкий доступ к контейнеру. Кровать с приподнятым каркасом — одна из самых высоких кроватей семейства континентальных в коллекции Hilding. При этом верхний слой матраса находится примерно на 70 см выше поверхности паркета. Такое высокое сооружение особенно оценят пожилые люди, борющиеся с различными заболеваниями, а также беременные женщины. Также в этом варианте вы можете выбрать мягкие стороны основного матраса или воспользоваться предложением матрасов из коллекции Hilding.Удобные ручки можно легко спрятать под рамы, сделав их незаметными. Основание укомплектовано черными пластиковыми ножками высотой 3 см. Если мы хотим грамотно спланировать место для хранения в спальне, выберите континентальную кровать с контейнером в основании. Основание такой кровати скрывает очень большое пространство, в котором мы можем легко разместить постельное белье, подушки, а также коврики, одеяла или другой домашний текстиль.
    1.1.3. Деревянные кровати

    Древесина – это материал, который высоко ценится в мебельной промышленности.В первую очередь деревянные кровати рекомендуются аллергикам, ведь материалы, используемые при их производстве, не вызывают аллергии. Кроме того, древесина обладает антистатическими свойствами, а значит, на ней медленнее оседает пыль и ее легче удалить.

    Также стоит отметить, что дерево очень прочный материал. Каждый из нас видел старую деревянную мебель, которая даже спустя много лет выглядит красиво. Деревянная кровать для спальни — хороший выбор, ведь дерево — универсальный материал.Поэтому он будет вписываться в различные интерьерные композиции, создавая уютную и теплую атмосферу. Кроме того, дерево всегда остается модным материалом, поэтому не переживайте, что наша деревянная спальня не впишется в последние тенденции дизайна интерьера. Особенно рекомендуются деревянные модели кроватей из древесины дуба – такая модель будет наиболее устойчива к механическим повреждениям и ударам. Модели каркасов из сосны с видимыми волокнами идеально подойдут для рустикальных и классических аранжировок.Кровати из сосны идеальны для аллергиков, а модели из древесины лиственницы насыщенного вишневого цвета отлично зарекомендуют себя в элегантных спальнях, гостиницах, привнося в интерьер характер и элегантность.

    1.1.4. Металлические кровати

    Кровати с металлическим каркасом — оригинальное решение, которое подойдет для многих спален, как для взрослых, так и для детей. Главным преимуществом металлических кроватей является их легкая форма, не перегружающая интерьер. Особенно это актуально для маленьких спален.Также следует отметить высокую износостойкость и прочность кровати, а также относительно невысокую цену. Металлические кровати доступны в различных цветах. Производители не ограничиваются черно-белой расцветкой, но учитывают и всю цветовую палитру. Хорошей новостью для клиентов является то, что вы можете легко изменить цвет металлического каркаса кровати, не выходя из собственного дома, если вам уже надоел текущий.

    1.1.5. Смешанные кровати

    Одна из важнейших мебельных тенденций последних лет – возвращение к традициям.Современная мода достаточно эклектична и позволяет смешивать стили. Если мы хотим, чтобы комната была стилизована под роскошный гламурный стиль или минималистичный строгий скандинавский стиль, то для этой цели отлично подойдет деревянная кровать с мягкими элементами в изголовье. Смешанные кровати прекрасно сочетают классику с современностью, сохраняя при этом внимание к каждой детали. Сочетание этих двух стилей может дать нам потрясающие результаты. С одной стороны, грубый, минималистичный скандинавский стиль, то есть простота, комфорт и тепло, исходящие от натуральных материалов.Они прекрасно вписываются как в молодежный, так и в спальный интерьер – при правильном подборе деталей. С другой стороны, барочный гламурный стиль, в котором можно вдохнуть элегантную роскошь, облачиться в бутик-шик или сойти с ума, балансируя на грани китча. Все зависит от общей компоновки дизайна помещения. Кровать, отсылающая с украшениями к безудержному великолепию и дополнительно обитая узорчатой ​​тканью, наверняка многие будут использовать ее как главное украшение спальни.

    1.1.6. Специальные кровати

    К этой необычной категории относятся двухъярусные/двухъярусные кровати, скрытые в шкафу и ортопедические (больничные) кровати.

    • Кровать двухъярусная и двухъярусная – популярное решение, которое идеально подойдет для небольшой квартиры или детской комнаты с двумя детьми.
    • Двухъярусные кровати – мечта каждого маленького ребенка. Но родители чаще всего учитывают практические причины. Двухъярусные кровати, предназначенные для детей, имеют специальные решения, влияющие на их безопасность. Модели, предназначенные для самых маленьких, оснащены специальными барьерами, чтобы ребенок не падал на пол во время сна или игры.В случае с двухъярусными кроватями ступени устроены таким образом, чтобы подниматься по ним было легко и безопасно. Многие детские модели также имеют закругленные края, поэтому малыши не почувствуют боли, даже если их ударят. Вещества, например водные лаки, которыми покрываются элементы кровати, имеют соответствующие сертификаты, подтверждающие их безвредность.
      Двухъярусная выдвижная кровать – альтернатива двухъярусным кроватям. Эти модели оснащены нижним отделением, выстланным удобным матрасом.Его можно легко вытащить и вставить. Днем это удобный диван, на котором можно сесть и положить вещи. А вечером превращается в удобную двухуровневую кровать. Многие модели двухъярусных кроватей дополнительно оснащены выдвижными ящиками и отсеками, где можно хранить запасное постельное белье и различные предметы.
    • Кровать, спрятанная в шкафу/стенке , несомненно, становится все более популярным предложением многофункционального предмета мебели для владельцев небольших квартир.По примеру американских фильмов или прямиком из Польской Народной Республики он вернулся и стал очень популярным в нашей стране. Среди наиболее важных преимуществ раскладушек из шкафа/стенки отметим в первую очередь экономию места. Этот тип встроенной мебели наиболее популярен, особенно в студиях и небольших квартирах. Они позволяют соединить гостиную со спальней или гостевой комнатой. Существующие системы позволяют быстро и легко разобрать кровать. Уникальное удобство в том, что кровать в шкафу в сложенном виде становится функциональным предметом мебели, и в то же время отличным камуфляжем для постельных принадлежностей.Можно ли сказать, что это решение для занятых и ленивых людей? да. Благодаря кровати, спрятанной в шкафу или закрытой в шкафу, мы также получаем некоторый комфорт, потому что нам не нужно заправлять кровать каждый день или приводить ее в порядок. Такую кровать, часто с постельным бельем, мы запираем в шкафу, и нам не о чем больше беспокоиться. Это идеальное решение для занятых людей, у которых просто нет времени на уборку, особенно по утрам.
      Что касается материалов кровати, то она должна быть из дерева, а также из ламинированной доски, которая может быть, например, полностью белой. Стоит подчеркнуть, что выбирая белую и гладкую мебель, мы еще и оптически увеличиваем пространство. Думая о кровати, спрятанной в шкафу, также стоит обратить внимание на всю конструкцию. Кровать должна быть установлена ​​на прочной перекладине в металлическом каркасе и иметь механизм, препятствующий открыванию.
    • Кровать ортопедическая/больничная предназначена для людей, которым по состоянию здоровья приходится проводить на ней много времени.Это специализированная кровать, без которой не может обойтись хронически больной человек. Кровать такого типа уже не просто место для отдыха — это в первую очередь реабилитационное устройство, призванное помочь пациенту выздороветь. Лучше всего больничного типа - "ломаные" под разными углами в области подголовника и коленей, из легких материалов, высокие, регулируемые с помощью пульта, на колесиках, чтобы их можно было легко перемещать, с рельсами и т.н. рука, позволяющая пациенту самостоятельно менять положение.Все чаще это оборудование пригодится не только в больницах и домах престарелых, но нередко и в частных домах, где у больного есть возможность остаться у родственников и выздороветь в их окружении.

    1.2. Изголовье кровати

    Непременной частью мягкой и континентальной кровати является изголовье. Во-первых, он служит декоративной кроватью, а во-вторых, удобной опорой во время вечернего чтения или просмотра фильма. Hilding предлагает на выбор 7 видов изголовья:

    Glamour - классическое, но стильное изголовье с вышитыми пуговицами, идеально вписывающееся в комнату с открытыми плечами.Изголовье доступно высотой 115 см и шириной 140, 160, 180 и 200 см. Изголовье толщиной 9 см.

    Vintage - современная версия изголовья Glamour, которая прекрасно впишется в интерьер в стиле ретро. Изголовье доступно высотой 95 и 115 см и шириной 140, 160, 180 и 200 см. Толщина изголовья около 9 см.

    Eclectic – простота в лучшем виде. Изящная отделка по краям изголовья делает его идеальным для спальни любого типа.Изголовье доступно высотой 95 и 115 см и шириной 140, 160, 180 и 200 см. Его толщина составляет всего 5 см, поэтому рекомендуется для небольших спален.

    Ladylike - не бросающееся в глаза по форме, очень женственное изголовье. Доступны размеры высотой 115 см и шириной 140, 160, 180 и 200 см. Толщина изголовья примерно 9 см.

    Preppy - с одной стороны изголовье ориентировано на классику, а с другой - имеет спортивный оттенок. Элегантная и геометрическая строчка в виде плитки шоколада позволяет изголовью вписаться практически в любой стиль спальни.Доступны размеры высотой 95 и 115 см и шириной 140, 160, 180 и 200 см. Толщина изголовья примерно 10,5 см.

    Момико - самая близкая к сердцу Момико. Его отличает простая минималистская форма, которая обязательно найдет свое место в современных спальнях. Доступны размеры высотой 95 и 115 см и шириной 140, 160, 180 и 200 см. Толщина изголовья 7,5 см.

    Urban - самое простое и классическое изголовье во всем комплекте.Простая конструкция, предназначенная для современных интерьеров. Доступны размеры высотой 95 и 115 см и шириной 90, 140, 160, 180 и 200 см. Толщина изголовья всего 5 см.


    2. Матрас – важнейший элемент спальни

    Мы сказали себе, что первый шаг при обустройстве интерьера – правильно подобрать кровать для спальни. Он определяет внешний вид всей комнаты и побуждает нас расслабиться – однако качество и комфортность нашего сна от него не зависят. Конечно, за это отвечает матрас.Это сердце нашей спальни, и оно напрямую влияет на наш сон, поэтому стоит потратить больше времени на его выбор. Если мы выбираем неудобный, слишком жесткий или слишком мягкий матрас, мы можем увидеть в долгосрочной перспективе усиление болей в мышцах и позвоночнике – после пробуждения могут появиться боли в шее или спине, что означает постоянную усталость и недосыпание. Поэтому перед покупкой матраса нашей мечты рекомендуем протестировать его в любом магазине матрасов в Польше, сотрудничающем с брендом Hilding.Вы можете выбрать один из множества матрасов. Последние предложения – многокарманные пружинные матрасы, устойчивые к деформации или наполненные термоэластичной пеной, подстраивающейся под форму тела. Наматрасники должны быть воздухопроницаемыми, впитывать влагу, а также должны быть обогащены пробиотическими капсулами с антибактериальными свойствами.

    2.1. Типы матрасов

    При выборе матраса для себя мы сталкиваемся с дилеммой, какой матрас будет лучшим выбором.В самом общем виде выделяют 3 типа матрасов: пружинные, поролоновые и гибридные (т.е. созданные на основе сочетания лучших свойств поролона и пружин). Более популярным и в то же время более подробным делением является деление по материалу, непосредственно влияющему на удобство изделия: латекс, термоэластичный поролон, высокоэластичный поролон, карманная пружина, мультипокет, бонелль или комбинация всех материалов. в виде гибридной структуры.Однако сегодняшний рынок намного разнообразнее, и существует множество делений по разным свойствам — все потому, что есть еще и разные жесткости, заболевания, стили сна и так далее. Во всем этом можно потеряться. Однако мы постараемся этого не допустить. :-)

    2.1.1. Разбивка по дизайну и сырью

    Каждый тип матраса имеет свои особенности и свойства. Вот их характеристики.

    Матрасы из пены FlexiFoam

    Пенополиуретаны повышенной гибкости — очень популярный материал в производстве матрасов.Они изготовлены с применением средств, не вызывающих аллергии, что делает их безопасными и гигиеничными. Их также можно мыть и дезинфицировать без риска изменения их свойств. Они чрезвычайно устойчивы к различным видам давления, деформации и вмятинам, а также к высоким температурам. Они хорошо циркулируют воздух, что положительно сказывается на тепловом балансе организма. Их чаще всего используют в качестве дополнения в матрасах с пружинами карман и бонелль, где они используются для защиты боков и поверхности пружинной вставки.В пружинных матрасах Hilding они доступны в моделях Step, Zorba, Fandango и Pasodoble. Они также являются отличной и упругой основой для поролоновых матрасов. В пенопластовых матрасах Salsa FlexiFoam является основой вкладыша.

    Матрасы из латексной пены

    Латекс — это полностью натуральный материал, изготовленный из сырья, полученного из каучукового дерева, с соответствующим составом смесей натурального и синтетического каучука. Его неоценимым преимуществом является то, что он идеально подходит для аллергиков – высокая гигиеничность и экологичность, он не способствует развитию клещей, бактерий и плесени.Латекс чрезвычайно упругий, благодаря чему, лежа на матрасе, создается впечатление, что мы плавно парим над его поверхностью. Латексные матрасы идеально подходят для людей с проблемами спины. Они прекрасно адаптируются к нашему телу, при этом не вызывая ощущения коллапса. Они обеспечивают больше точек опоры, чем карманные матрасы, и оказывают большое влияние не только на костную систему, но и на систему кровообращения, обеспечивая свободный кровоток. В этой группе товаров матрас Melody будет хорошим предложением для тех, у кого есть проблемы со спиной или для пар с большой разницей в весе.Матрас имеет 7 зон жесткости, обеспечивающих идеальную поддержку. Отверстия в отдельных зонах гарантируют хорошую вентиляцию и дополнительно облегчают работу на регулируемых рамах. Матрас доступен в двух антиаллергических чехлах на выбор с удобными ручками, облегчающими переноску.

    Матрасы из термоэластичной пены

    Термоэластичные пены производители часто называют вискозной пеной, ленивой пеной или пеной с эффектом памяти тела.Важнейшей его особенностью, которая произвела революцию в производстве матрасов, является адаптация к форме тела под воздействием излучаемого им тепла. В результате термоэластичные матрасы гарантируют беспрецедентный комфорт – они реагируют на индивидуальную форму и вес и создают увеличенную опорную поверхность для позвоночника и мышц. Встав с постели, пена медленно и «лениво» возвращается в исходную форму. Он почти не содержит летучих органических соединений, поэтому соответствует строгим требованиям высшего стандарта «Oeko Tex» — сертификата, подтверждающего безопасность текстильных материалов.В результате он также успешно используется в продуктах, предназначенных для детей и аллергиков. В продуктах Hilding он в основном используется в качестве верхнего слоя пенопластовых матрасов Rumba и Salsa, пружинной конструкции Makarena и гибридного многофункционального матраса Electro. Кроме того, он очень хорошо работает в качестве наполнителя профилированных подушек SleepMed Comfort Pillow, Hilding Visco Standard и Hilding Visco Balance, обеспечивая превосходную поддержку и комфорт во время сна. Матрасы и подушки из термоэластичной пены имеют много преимуществ для здоровья и хорошего самочувствия, потому что пена:

    • противоаллергический,
    • придает телу ощущение мягкости и «обволакивает» тело своей гибкой структурой, благодаря чему гарантирует тепловой комфорт людям, мерзнущим во время сна,
    • используется в медицинских изделиях, поддерживает реабилитацию, поддерживает процесс выздоровления,
    • отличается высокой устойчивостью к эксплуатации,
    • реагирует на тепло и идеально адаптируется ко всем контурам тела, обеспечивая калиброванную поддержку, устраняя все точки давления, позволяя мышцам отдыхать и обеспечивая индивидуальный комфорт.
    Матрасы из высокоэластичного пеноматериала
    Пена

    HR представляет собой материал с высокой степенью точечной эластичности, гарантирующий оптимальную адаптацию к анатомии тела. Имеет неоднородную ячеистую структуру (в отличие, например, от стандартного обивочного поролона). Благодаря такой структуре пена HR обладает гораздо лучшими параметрами эластичности и гибкости, поэтому она намного лучше поддерживает тело. Его структура с открытыми порами обеспечивает не только исключительный комфорт, но и прекрасную циркуляцию воздуха, препятствующую росту плесени и грибков.Матрасы из пеноматериала HR отличаются исключительно долгим сроком службы и повышенной износостойкостью. Они подходят аллергикам и людям, которые «ерзают» по ночам, так как обладают отличной точечной эластичностью, обеспечивающей оптимальное анатомическое прилегание к положению тела. Среди этой группы продуктов Hilding предлагает очень широкий ассортимент проверенных матрасов из пеноматериала, а также новые и инновационные продукты. Список следует начать с бестселлера в этой группе, а именно с матраса Rock & Roll, изготовленного из двух 7-зонных профилированных высокоэластичных пенопластов разной жесткости.Это решение позволяет настроить матрас в соответствии с вашими предпочтениями, которые со временем меняются. Рядом с ним на подиуме современный матрас Conga из четырех разных пен. Два высокоэластичных пеноматериала разной жесткости обеспечивают превосходную поддержку тела. Матрас имеет подплечники - с одной стороны из пены Visco, а с другой из охлаждающей пены FloFom. Оба реагируют на температуру тела, благодаря чему уменьшают напряжение и боль в области рук, плеч и шеи.Фокстрот рекомендуется любителям жестких матрасов. Матрас из самой твердой пены в коллекции, предназначенный для полных людей и для тех, кто любит спать на твердой поверхности. Ставка Zamak – это инновационная новинка, которая появилась совсем недавно, но уже пользуется большой популярностью. Boogie — чрезвычайно удобный пенный матрас, который обязан своими свойствами слою антибактериального латекса, придающего оптимальную эластичность, и слегка охлаждающей высокоэластичной пене FloFom, облегающей тело и обеспечивающей глубокую регенерацию.Все это дополняется высокоэластичной пеной, которая отлично поддерживает все тело во время сна. Все матрасы, кроме Фокстрота, рекомендуются для регулируемой опоры.

    Матрасы с карманными пружинами

    Матрасы с карманными пружинами — это те модели, в которых каждая отдельная пружина «упакована» в отдельный материальный карман. Независимо работающие пружины индивидуально реагируют на давление тела и, таким образом, идеально адаптируются к его форме. В результате они очень хорошо поддерживают нашу осанку во время сна.Матрасы с карманными пружинами идеально подходят и в качестве матрасов для пар, так как почти полностью исключают движения партнера на матрасе. Лучшие карманные матрасы имеют 7 зон различной жесткости, чтобы правильно проникать в наши части тела и обеспечивать идеальную поддержку. Hilding предлагает стандартные 3 типа жесткости (толщина проволоки), так что вы можете настроить их в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Наиболее популярна группа товаров с пружиной повышенной жесткости, где у нас есть матрасы: Степ, Зорба, Фанданго.Еще одна группа – рекомендуемая для людей с проблемами спины – это продукты с жесткой пружиной: Ча-Ча, Пасодобль и Танго. Последнюю группу составляют изделия с пружиной Pocket Plus. Эта пружина имеет среднюю жесткость, но является самой высокой из всех пружин в предложении Hilding. Он имеет высоту 15 см и предлагается в следующих продуктах: Lambada и Dance. Большинство пружинных матрасов имеют статус медицинского матраса благодаря положительному влиянию на поддержку позвоночника и всего тела. Однако это не означает, что на нем должны спать только люди, имеющие проблемы со сном, — он отлично подходит и в профилактических целях.

    Многокарманные пружинные матрасы

    Матрасы с пружинной системой Multipocket отличаются тем, что их вкладыш состоит из гораздо меньших по размеру и гораздо более плотно расположенных пружин. Поэтому они имеют гораздо больше независимых точек опоры для тела и обеспечивают отличную точечную гибкость. Они еще точнее подходят к нашему положению на матрасе, и мышцам не приходится делать никакой дополнительной работы, чтобы удерживать тело в удобном положении. Как и в случае с карманными матрасами, хорошие матрасы Multipocket должны иметь 7 зон жесткости различной жесткости, чтобы правильно проникать в наши части тела и обеспечивать идеальную поддержку.В группе мультипокетов SleepMed и Hilding имеют широкий ассортимент таких продуктов. Среди них бестселлер Flamenco, оздоровительный Macarena, многофункциональный матрас Electro, а также линейка продуктов SleepMed Hybrid и многофункциональные матрасы Hybrid Plus. Многокарманные матрасы Hilding Makarena и все SleepMed Hybrid и Hybrid Plus имеют статус медицинских матрасов благодаря их положительному влиянию на поддержку позвоночника и всего тела.

    Как правило, чем больше пружин на м², тем больше у вас точек опоры.Однако это не означает, что эти модели с меньшей плотностью пружин хуже – все зависит от индивидуальных предпочтений каждого человека. Если у нас повышенный вес, безусловно, стоит обратить внимание на модели, оснащенные пружинами с большей толщиной проволоки, с большим количеством пружин на м², а значит — с повышенным уровнем жесткости и более стабильной опорой. Пружинные матрасы также идеально подходят для пар – особенно заслуживают внимания матрасы с системой Multipocket. Также стоит помнить, что модели Multipocket будут заметно тяжелее карманных.

    Матрасы Bonnell

    Матрас бонелль – это матрас, в котором отдельные пружины соединены друг с другом спиральной гибкой проволокой, благодаря чему вес лежащего на матрасе равномерно распределяется по всей его поверхности. Это классическое решение для тех, кто ищет экономичное решение, но очень стойкое к эксплуатации. Матрасы Bonnell также хорошо подходят для людей с большим весом. Однако у них нет разных зон жесткости или оптимальной точечной эластичности, что важно для более длительного использования, если мы хотим позаботиться о своем здоровом сне.

    Гибридные матрасы

    Можно сказать, что это тип матраса, представляющий собой комбинацию карманного и поролонового матраса. Это, пожалуй, самый дорогой вид продукции во всем списке. В то же время это, безусловно, матрас, который обеспечит нам максимальный комфорт во время сна. Гибридные матрасы появились на рынке совсем недавно. Этот сегмент динамично развивается, сейчас мы все смелее совмещаем различные компоненты. Можно сказать, что гибридные модели используют лучшие свойства и инновации пружинных и пенопластовых моделей.По сути, это чрезвычайно универсальное решение, адресованное всем: и для более тяжелых, и для более легких, и для высоких, и для низких. Гибридные матрасы имеют то, чего нет ни у пенопластового матраса, ни у пружинного матраса. Они, можно сказать, «начинены» технологией, позволяющей использовать преимущества пружины Multipocket, а также высокоэластичных и термоэластичных пен в одном матрасе. Дополнительно он оснащен рядом вентиляционных каналов, поддерживающих поток воздуха через матрас.

    Примером гибрида является матрас .ZIP из коллекции Curem, изготовленный из комбинации двух гибких пен: Serene и Fusion, и пружинной системы Multipocket. В коллекции Hilding матрас Dance and Electro является непревзойденным лидером в этой категории. Первый состоит из пружинной системы Pocket Plus и слоя из двух высоких верхних слоев пены - высокоэластичной пены HR с повышенным уровнем жесткости для обеспечения дополнительной поддержки и слегка охлаждающей пены FloFom, создающей зону оптимального комфорта.Электро, с другой стороны, является инновационной моделью, определяемой как многофункциональная, которая позволяет создавать целых шесть комбинаций разной жесткости - от мягкой до очень жесткой. Благодаря этому он откликается на различные потребности, и, оставаясь с вами годами, легко адаптируется к изменениям в вашей жизни. Он оснащен съемным верхом, состоящим из профилированного латекса, который является очень эластичным и прочным материалом, и пены Visco, которая обволакивает и принимает температуру тела, медленно подстраиваясь под вашу фигуру.Вы можете легко отстегнуть верх, свернуть его и взять с собой в поездку или использовать в качестве гостевого матраса. Здесь также стоит ознакомиться с предложением гибридных матрасов SleepMed, которое имеет широкий ассортимент гибридных продуктов с Multipocket с возможностью отсоединения и расстегивания верхнего слоя матраса.

    2.1.2. Классификация по использованию
    Верхние матрасы
    Матрасы Top

    — это умное решение, которое в первую очередь защитит основной матрас, подстроит его комфорт под меняющиеся потребности, улучшит комфорт сна даже на самой лучшей кровати и на раскладном диване.Он также может выступать в качестве гостевого матраса. В семействе наматрасников Hilding предлагает 3 наматрасника:

    .

    Bass — легкий наматрасник, который благодаря эластичной пене Velvet Touch усиливает ощущение жесткости, сохраняя гибкость. Матрас отлично пропускает воздух и рекомендуется для аллергиков.

    Alt – верхний матрас, который отлично подойдет в качестве дополнительной защиты основного матраса. Он оснащен термопластичной пеной и Flexifoam, который обволакивает тело в ответ на его температуру и, таким образом, усиливает ощущение мягкости и комфорта.

    Tenor изготовлен из высокоэнергетической пены FloFom с охлаждающими свойствами, которая благодаря хорошей вентиляции повышает комфортность сна. Он также обладает антиаллергическими свойствами. Идеально подходит для раскладных диванов или раздвижных кресел.

    Матрасы односторонние

    Односторонние матрасы — это те, на которых мы спим только на одной стороне («верхней»), без возможности выворачивания наизнанку. Нижний слой самый твердый, потому что он должен быть прочной опорой для всей конструкции.Чем ближе к верхнему слою, тем он мягче. Высокие матрасы самые удобные, это не значит, что нижние не обеспечат вам качественный ночной отдых. Ключевым фактором является хорошее качество сырья. В группе односторонних продуктов Hilding предлагает матрасы с пеной темолестер Salsa и Rumba, охлаждающей пеной Boogie и пружиной Dance.

    Двусторонние матрасы

    Двухсторонние матрасы — это те, которые можно менять — обычно каждая сторона имеет разные свойства, разный уровень жесткости и т. д.Изначально двусторонние модели создавались с учетом общей рекомендации перекладывать матрасы на другую сторону раз в квартал или полгода, увеличивая тем самым их долговечность. Старые компоненты, особенно пенопласт, часто деформируются там, где мы обычно лежим, из-за интенсивного использования. Сегодня, с использованием современного сырья, у нас нет такой проблемы, и используются двусторонние матрасы, чтобы дифференцировать комфорт с каждой стороны. Такие модели также гораздо более универсальны – меняется наше тело и потребности.Иногда достаточно вывернуть матрас наизнанку и не покупать новую модель. Hilding предлагает своим клиентам широкий ассортимент двусторонней продукции. К весенним относятся: Ламбада, Танец, Фламекно Макарена, Ча-Ча, Танго, Фанданго, Пасодобль, Зорба и Степ. Среди поролоновых матрасов: Мелодия, Модерн, Фокстрот Рок-н-ролл и Конга.

    С различной твердостью

    Односторонние матрасы вчера были инновацией, сегодня двусторонние матрасы - это инновация, а будущее за матрасами с жесткостью не менее 4! Electro — инновационная модель, описываемая как многофункциональная, позволяющая создавать целых шесть комбинаций разной жесткости — от мягкой до очень жесткой.Матрас Electro сочетает в себе лучшие свойства пружины Multipocket с удвоенной плотностью витков по сравнению со стандартной, с характеристиками высокоэластичной пены с одной стороны и гибридной пены Fusion с другой, что дает вам две степени жесткости на выбор. Съемная верхняя часть из профилированного латекса в сочетании с пеной Visco увеличивает возможность регулировки жесткости матраса в соответствии с текущими потребностями на шести уровнях. Другим примером матрасов с различной жесткостью являются, например, матрасы.Предлагаемые в коллекции SleepMed модели Comfort, Premium и Supreme, вкладыши которых не склеены между собой и мы легко можем составить их сами, создав 4 разные модели с разными свойствами. Если ни одна из конфигураций не является для нас достаточно жесткой, решением может стать покупка кокосового мата, который просто «вмонтирован» в матрас, значительно повысит уровень его жесткости и жесткости. По всем этим причинам двухсторонние или модульные матрасы, компоненты которых мы собираем сами, рекомендуются парам, которые значительно различаются по весу и росту.В таком случае достаточно решиться купить два отдельных матраса, а затем соединить их вместе, «одев» в один чехол. Таким образом мы избегаем неудобного соединения двух моделей или разницы в их высоте. Каждый может «создать» идеальный матрас в соответствии со своими потребностями.

    Матрацы медицинские, ортопедические и противопролежневые

    Медицинские матрасы также часто называют полезными для здоровья. Все потому, что они поддерживают наш ежедневный здоровый образ жизни. Особое значение при их создании придается правильной поддержке позвоночника, наилучшей, сбалансированной гибкости и упругости пены, идеальной циркуляции воздуха.Медицинские сборы должны пройти ряд строгих экспертиз и испытаний, благодаря которым они получают статус медицинского изделия, соответствующего всем стандартам безопасности и высочайшего качества. В результате они оказывают положительный эффект, в том числе для поддержки процесса реабилитации дефектов осанки, предотвращения пороков развития опорно-двигательного аппарата (опорно-двигательного аппарата) или предотвращения образования пролежней. В коллекции Hilding были отмечены следующие медицинские матрасы и их клинические свойства:

    • противодействие образованию пролежней на матрасах: румба, сальса,
    • поддержка процесса реабилитации дефектов осанки в матрасах: Пасодобль, Фанданго,
    • профилактика пороков развития опорно-двигательного аппарата (опорно-двигательного аппарата) в матрасе Макарена.

    В коллекции SleepMed это выглядит так:

    • противодействие образованию пролежней в матрасах: Supreme, Supreme Plus, Hybrid Supreme, Hybrid Supreme Plus,
    • поддержка процесса реабилитации дефектов осанки на матрасах: Премиум, Премиум Плюс, Гибрид Премиум, Гибрид Премиум Плюс,
    • профилактика дефектов развития опорно-двигательного аппарата (опорно-двигательного аппарата) у матрасов: Комфорт, Комфорт Плюс, Гибрид Комфорт Плюс.
    2.1.3. Классификация по твердости
    Очень мягкие матрасы

    Очень мягкие матрасы изготовлены из латекса, высокоэластичной и термоэластичной пены, известной своей мягкостью, а также высокой точечной эластичностью - благодаря этому они обеспечивают идеальную поддержку всего тела во время сна.Очень мягкие матрасы предназначены для людей, которые хотят добиться максимального комфорта во сне на мягкой, ниспадающей поверхности, обволакивающей тело. Они рекомендуются всем, кто ищет еще более мягкую поверхность для сна. Этот тип матраса используют в основном более легкие люди, вес которых составляет около 50-60 кг. Для более тяжелых людей очень мягкий матрас не обеспечит необходимой и удобной поддержки. Этот тип конструкции также не рекомендуется людям с проблемами спины и хронически больным, так как они могут усугубить уже имеющиеся недуги.В связи с тем, что рынок польских потребителей не предпочитает этот тип мягкости матрасов, предложение Hilding не включает такие продукты.

    Мягкие матрасы

    Мягкие матрасы изготавливаются в основном из латекса, высокоэластичной термоэластичной пены и карманных пружин. Использование специальных материалов обеспечивает мягкость, к которой стремятся клиенты. В общем, мягкие матрасы лучше всего подходят для тех, кто весит меньше, потому что им не нужно обеспечивать такую ​​большую опорную силу.Мягкие матрасы рекомендуются для людей весом до 80 кг, однако выбирать матрас следует с точки зрения комфорта, а не веса. Из-за того, что в Польше существует небольшая группа покупателей матрасов с таким типом жесткости, Hilding предлагает только один матрас, и это только один из матрасов Electro жесткости, который можно охарактеризовать как мягкий. С другой стороны, предложение Hilding включает в себя верхние матрасы из мягкой пены - Tenor с Flofom и Alt с термоэластиком.Их рекомендуют тем, кто хочет придать своему матрасу больше мягкости для повышения комфорта. Верхние матрасы можно использовать на используемом в настоящее время матрасе и на диване-кровати.

    Матрасы средней и средней жесткости

    Для получения матраса средней жесткости в основном используются подходящие пены и пружины, обеспечивающие оптимальный комфорт. Это сырье изготовлено из высококачественных материалов, которые гарантируют долговечность, долговечность и гигиену.В целом матрац средней жесткости — это хорошее промежуточное решение между жестким и мягким матрасом, но подойдет он далеко не всем. Одни люди чувствуют себя более комфортно на мягких матрасах, другие предпочитают жесткие. Лучше протестировать матрас или купить двухсторонний матрас разной жесткости. К таким изделиям относятся матрасы Макарена и Фламенко, которые предлагают ровно две степени жесткости – жесткую и среднежесткую. Ассортимент Hilding также включает карманные матрасы, предназначенные для средней жесткости, то есть с пружинами карманного типа Pocket Plus.Это Ламбада и Дэнс. Среди поролоновых матрасов клиенты могут выбрать Rumba, Salsa и Conga с двумя типами жесткости. Матрасы SleepMed предлагают: Comfort, Premium и Supreme - боковые части с термоэластичной пеной и мягкой высокоэластичной пеной. Это также относится к пружинным моделям Hybrid и Hybrid Plus.

    Жесткие матрасы

    Для производства жестких матрасов используются высокоэластичные, латексные пенопласты высокой плотности и жесткости, а также карманные пружины с увеличенной толщиной проволоки и многокарманные пружины.Эта комбинация является идеальным выбором не только для людей с большим весом, но и для всех, кому удобнее спать на более жестком матрасе. Мы все еще можем обнаружить, что жесткие матрасы являются наиболее удобными. Однако это не так. Жесткость матраса следует подбирать индивидуально, ведь у каждого человека свои предпочтения. Людям с массой тела более 90-100 кг рекомендуются жесткие матрасы. В связи с тем, что в Польше существует большой интерес к жестким матрасам, предложение Hilding включает в себя множество товарных предложений.К карманным матрасам относятся: Степ, Зорба, Ча-Ча и Танго. Двусторонние матрасы Макарена и Фламенко двух жесткостей: жесткой и средней жесткости. В многофункциональном матрасе Electro одно из значений жесткости можно охарактеризовать как жесткое. Что касается поролоновых матрасов, то повышенную жесткость можно найти в следующих продуктах: Rock & Roll, Boogie, Modern, Salsa, Melody и Conga. Матрасы SleepMed, в свою очередь, будут представлены моделями Comfort, Premium и Supreme (сторона с высокоэластичной твердой пеной).Это также относится к пружинным моделям Hybrid и Hybrid Plus.

    Очень жесткие матрасы

    Для достижения наибольшей степени жесткости в матрасе, помимо жестких поролонов, латекса и пружин, используется слой кокоса или латексированного сизаля в виде матов. Латексный кокос производится путем смешивания кокосовых волокон с жидким латексом. Латексный сизаль производится путем соединения волокон сизаля, называемых листьями агавы, с жидким латексом. Затем мат толщиной 7 мм укладывается в матрас под слой пены.Матрасы с кокосовым матом известны своей жесткостью — мат не только хорошо укрепляет матрас, но и обеспечивает больший комфорт людям, ищущим более твердые поверхности. Коврик также позволяет матрасу хорошо впитывать и отдавать влагу, а также обладает антиаллергическими свойствами. В основном очень жесткие матрасы рекомендуются для тяжелых людей, более 110 кг, но мы знаем, что они также найдут своих союзников среди людей, которые просто предпочитают более твердую поверхность. Тогда матрас не так сильно прогибается под большим весом, что сказывается не только на комфортности сна, но и на его долговечности.Несмотря на очень жесткую структуру, у этих матрасов тоже есть своя аудитория. В предложении Hilding к очень жестким матрасам относится высокоэластичный матрас «Фокстрот» и два пружинных матраса: «Фанданго» и «Пасодобль». Среди продуктов SleepMed нет продуктов с такой жесткостью, но есть возможность добавить ко всем продуктам кокосовый мат, что значительно увеличивает жесткость матрасов Comfort, Premium и Supreme - также в версиях Hybrid и Plus.

    Матрасы с регулируемой жесткостью

    Матрасы с регулируемой жесткостью предназначены для самых требовательных пользователей.Для тех, кто ожидает от продукта самого качественного сырья и для тех, кто совершает покупку, будет некоторая неопределенность. Столкнувшись с выбором идеального матраса мечты, мы часто задаемся вопросом, был ли выбор правильным. Будет ли то, что в магазине казалось нам идеальным, останется таковым после нескольких ночей дома? В этом случае идеальным решением будет матрас с регулируемой жесткостью, т.н. многофункциональный, что позволяет создавать от четырех до шести комбинаций разной жесткости – от мягкого до очень жесткого матраса.В портфолио Hilding это, несомненно, матрас Electro со съемным и отстегивающимся верхом. Среди продуктов SleepMed это вся линейка Comfort, Premium и Supreme с регулировкой жесткости, где в самом простом варианте подвижная термоэластичная пена может быть перемещена после расстегивания чехла на другую сторону матраса. В версии Plus слой термоэластичной пены находится в отдельном чехле, его можно отстегнуть, а затем приколоть булавками к другой стороне матраса или использовать как отдельный топ, т.е. топпер.Благодаря этой возможности мы получаем несколько матрасов разной жесткости в одном.

    2.2. Как правильно выбрать матрас и его жесткость

    Даже если вы уже знаете все об отдельных компонентах, из которых состоят матрасы, знаете свои требования и потребности, нет лучшего и более эффективного способа выбрать правильный матрас, чем индивидуальное тестирование его «на собственной шкуре». Помните, что это выбор, который мы делаем годами, поэтому не торопитесь. Позвольте себе выбрать то, что больше всего нужно вашему телу.Вот несколько практических советов о том, как выбрать идеальный матрас! Используйте их в качестве общего руководства, которое поможет вам выбрать правильный матрас.

    1. Это может показаться очевидным, но сначала мы должны определить размер матраса. Если вы не уверены, каким должен быть размер матраса, еще раз проверьте каркас кровати, прежде чем принимать поспешные решения.
    2. Тогда найдите минутку, чтобы протестировать некоторые предложения салонов, которые вы выбрали ранее, просматривая интернет-магазин матрасов.Предложение Hilding включает 21 чрезвычайно удобный матрас и 4 матраса Curem. Вы можете протестировать их и только потом решить, оправдал ли избранник ваши ожидания.
    3. Находясь в гостиной чувствуешь себя как в собственной спальне! Постарайтесь успокоиться и расслабиться при тестировании матраса. Снимите пальто, ослабьте галстук и устройтесь поудобнее. Не вставайте через несколько секунд. Дайте себе время.
    4. Попробуйте разные позы! Лягте в том же положении, что и дома.Переворачивайтесь на спину, живот и из стороны в сторону. Проверьте, что вы чувствуете и легко ли вам переворачиваться с боку на бок.
    5. Почувствуйте изгиб позвоночника. Если матрас, который вы тестируете, кажется вам хорошим, перевернитесь на спину и посмотрите, как матрас соответствует естественному изгибу вашей спины. Выполнить так называемое тест плоской руки. Лежа на спине, поместите плоскую руку между спиной и матрасом. Если вы можете сделать это легко и чувствуете большое пространство между рукой, позвоночником и матрасом, то, скорее всего, матрас слишком жесткий для вас.С другой стороны, если совершенно невозможно просунуть руку между матрасом и спинкой, возможно, тестируемый матрас слишком мягкий.
    6. Обратите внимание на качество и способ изготовления матраса, есть ли у товара сертификаты безопасности на сырье и сертификаты качества на сам матрас. Спросите продавца о микроклимате в чехле – именно он гарантирует гигиену и защиту вашего здоровья. Если у вас есть сомнения, вы всегда можете проверить детали на веб-сайте Hilding или SleepMed.
    7. Не забывайте, что если вы ищете двуспальную кровать, ваш партнер также должен участвовать в процессе тестирования матраса!
    8. Наконец, обратите внимание на цену матраса. Многие люди убеждены, что самые дорогие продукты — самые лучшие. Однако в эпоху холодной войны и огромного выбора, предлагаемого рынком, этот принцип уже не оправдывает себя. Цена не должна быть единственным критерием при выборе матраса. Вы можете купить матрасы Hilding и SleepMed высочайшего качества по доступной для каждого цене.Таким образом, они противоречат принципу, согласно которому хорошая цена и высокое качество исключают друг друга.

    2.3. Как ухаживать за матрасом

    Вы уже купили матрас своей мечты? Здорово! Вы сможете использовать его через мгновение. Если матрас был свернут, подождите 72 часа, пока он не восстановит свои физические и механические свойства. В случае плоско упакованного матраса вам просто нужно распаковать его и положить на каркас кровати. Через некоторое время он будет готов к использованию. Никогда не кладите новый матрас на пол и никогда не пытайтесь использовать его без подходящей кровати и подставки.Матрас, который кладут прямо на пол, не «дышит», а значит, в нем может скапливаться влага и, как следствие, даже плесень. Еще один важный момент, который повлияет на срок службы нашего изделия, заключается в том, что модель нашей мечты должна быть изготовлена ​​из дышащих, пропускающих воздух материалов — тогда уровень гигиены будет наивысшим, что значительно продлит срок службы матраса. Надлежащая циркуляция предотвращает рост плесени и грибков. В этом контексте можно сказать, что матрас заботится о себе сам.;-) Еще одним важным моментом является также чехол, который можно снять и постирать, и таким образом легко содержать матрас в чистоте. Хорошо спроектированный матрас, изготовленный из компонентов хорошего качества, не нужно опрокидывать или переворачивать. Он прослужит нам в целости и сохранности долгие годы. Но не будем забывать и о соответствующей стойке, у которой будут зазоры между рейками – не более 4-5 см. Качественный продукт этого типа заботится о вентиляции нашего матраса, а гибкие планки обеспечивают дополнительный комфорт.Наконец, стоит подчеркнуть, что матрас – это не трамплин для детских игр. Прыгающий ребенок может погнуть пружины, что сильно снизит комфортность сна. Постарайтесь следовать этим нескольким основным правилам, и матрас прослужит вам дольше, чем вы думаете.


    3. Детские матрасы

    Это специальная группа товаров, предназначенная для самых маленьких пользователей. С полным вниманием к высочайшему качеству изготовления и безопасности компания Hilding создала коллекцию детских и молодежных матрасов.Изделия чрезвычайно эргономичны и, таким образом, обеспечивают детям максимальный комфорт во время сна и отдыха. Качество и комфортность сна ребенка оказывает существенное влияние на его правильное развитие.

    3.1. Детский матрас

    • Детский матрас должен быть прежде всего безопасным. Hilding подвергает свои матрасы строгим испытаниям на прочность и качество, а также тем, которые обеспечивают родителям и малышам чувство безопасности. Матрасы проверяются на наличие тяжелых металлов и получают рекомендации Института матери и ребенка.
    • Он должен стабильно поддерживать позвоночник малыша, предотвращая искривления и травмы, которые могут быть получены во время сна. Поэтому, в отличие от матрасов для взрослых, детский матрас должен быть достаточно жестким и упругим – он должен не подстраиваться под тело, а оказывать хорошую поддержку только что развивающейся мышечной и костной системе.
    • Чехол в детском матрасе должен обеспечивать достаточную циркуляцию воздуха - важно, чтобы ребенок не перегревался, он должен легко чиститься.Все доступные наматрасники для детей съемные, поэтому их можно часто стирать, что помогает поддерживать высокий уровень гигиены.

    Hilding предлагает 3 детских матраса:

    Safety Smyk — это матрас для младенцев, разработанный с учетом безопасности ребенка. Сердцевина матраса профилирована таким образом, что ее внешние края немного выше поверхности матраса. Все это напоминает лодку, что ограничивает возможность падения ребенка с кровати.В основе конструкции матраса лежит инновационная пена Velvet Touch, отвечающая за оптимальную эластичность и гибкость вкладыша. Матрас оснащен инновационным покрытием Lotus с водонепроницаемыми свойствами, облегчающими поддержание идеальной чистоты.

    Dobranocka — популярный непромокаемый матрас для малышей с первых дней жизни. Вставка изготовлена ​​из эластичного и воздушного материала FlexiFoam. Его пористая структура и дополнительные прорези способствуют хорошей вентиляции всего вкладыша, благодаря чему матрас «дышит» и сохраняет важнейшие функциональные свойства на протяжении всего срока службы.Матрас оснащен инновационным покрытием Lotus с водонепроницаемыми свойствами, облегчающими поддержание идеальной чистоты.

    Lullaby — двухсторонний непромокаемый матрас для малышей с первых дней жизни. В основе вставки лежит воздушная и эластичная пена FlexiFoam, упрочненная слоем кокоса с добавлением латекса, что защищает матрас от влаги и намокания. Конструкция матраса предлагает на выбор более мягкую или жесткую опору — просто переверните матрас.Матрас оснащен инновационным покрытием Lotus с водонепроницаемыми свойствами, облегчающими поддержание идеальной чистоты.

    3.2. Матрас для ребенка и подростка

    При выборе спального матраса для молодого человека необходимо учитывать его удобство и гигиеничность, а также гигиенические аспекты. В случае с матрасом для ребенка постарше основой является более прочная и чуть жесткая опора, очень хорошая вентиляция, что положительно сказывается на долговечности и сохранении всех функциональных особенностей матраса.Тогда тело не будет чрезмерно потеть во время сна, а лишняя влага испарится. Пенные и пружинные матрасы идеально подходят для молодых людей, но вы также можете инвестировать в немного более дорогие латексные и высокоэластичные матрасы. Здесь стоит задуматься, стоит ли переплачивать и вкладываться в дорогие матрасы, если структура FlexiFoam будет полностью удовлетворять потребности молодого человека в комфортном сне на долгие годы. Чехол должен быть антиаллергенным, съемным и легко чистящимся, благодаря чему его можно часто стирать, что способствует поддержанию высокого уровня гигиены.Дополнительным преимуществом являются интересно оформленные модели чехлов, идеально соответствующие индивидуальному вкусу каждого подростка. Если вы ищете удобный и прочный матрас для своего ребенка и хотите, чтобы его было легко чистить, выберите одно из двух предложений Hilding. Breakdance и Funky — рулонные матрасы для детей и подростков, отличающиеся высокой прочностью компонентов и «дизайнерским» покрытием, которое легко стирается в домашней стиральной машине при температуре 60 градусов Цельсия.Матрасы бывают самых разных размеров. Breakdance и Funky — матрасы, профилированные в 7 зонах, изготовлены из двух пенопластов FlexiFoam повышенной гибкости и разной жесткости. Чуть более низкий матрас Funky специально разработан для двухъярусных и выдвижных кроватей. Когда ваш ребенок растет и его вес меняется, вам не нужно покупать новый матрас. Все, что вам нужно сделать, это перевернуть его на более твердую поверхность. В обоих случаях точная резка и соответствующее профилирование пены гарантируют очень хорошую вентиляцию и, таким образом, поддерживают надлежащую гигиену матраса.Оба матраса имеют прочный и моющийся чехол Young.


    4. Аксессуары для кровати

    Спальня – место для релаксации и отдыха. Если его правильно подготовить и украсить, он станет местом, куда вы с удовольствием будете возвращаться каждый вечер, чтобы зарядиться энергией на следующий день. Кровать – это фокус спальни, она самая выставленная и привлекающая внимание, поэтому она же и самая важная точка, вокруг которой будет строиться обстановка и атмосфера комнаты.Для того чтобы кровать стала полноценным и полнофункциональным местом для отдыха, ей не хватает нескольких деталей, которые украсят нашу спальню и будут побуждать нас расслабляться каждый день. Среди них, несомненно, мягкие и красочные подушки, которые согреют всю комнату и подчеркнут необыкновенный вид нашей кровати, и теплое одеяло, которое не даст нам высунуть нос из-под его приятного и теплого натурального наполнителя.

    4.1. Подушка и ее виды

    Подушка - необходимый аксессуар каждой кровати.Он выполняет две функции – декоративную и функциональную. Выбор правильной подушки для вашей кровати может показаться простым. В настоящее время используется множество различных типов подушек, которые имеют разные формы, размеры и наполнение. Поэтому стоит более подробно ознакомиться с основными видами подушек, чтобы сделать выбор идеальной еще проще.

    1. Традиционные подушки – самые простые подушки, которые могут иметь квадратную или прямоугольную форму. В настоящее время наиболее популярны варианты подушек 50х70 см, 70х80 см, а также 40х40 см, т.е. подушки.Традиционные подушки могут использоваться как для сна, так и быть украшением спальни, если накрыть их красивыми наволочками. В продаже есть много видов традиционных подушек по наполнению:

    Подушки с натуральным наполнителем

    Этот тип подушки самый древний, используется много лет и проверен нашими предками. Хорошая подушка, которая отличает их от других моделей, главная ее особенность — легкость отвода тепла и влаги.В этих подушках используется пух, перья или их комбинация. Чем больше пуха, тем комфортнее подушка, но и мягче и нежнее. Подушки с натуральным наполнителем не рекомендуются аллергикам, так как они могут вызвать аллергическую реакцию. Натуральный наполнитель подушки также не понравится порошкам или высоким температурам при чистке. Неправильно выстиранный хлопок может легко дать усадку, а пух/перо при этом имеют свойство «сбиваться» в комки, что вызывает неравномерное распределение наполнителя, а значит – значительно снижает комфорт использования.

    Подушки с наполнителем из полиэстера

    В дуэли с натуральными подушками есть подушки с наполнителем из синтетического волокна. Внутри подушки используется синтетический нетканый материал, который может быть более мягким или жестким. Флизелиновый наполнитель в целом довольно компактный и не смещается через чехол, он все время остается на месте. Поначалу они дают ощущение эластичности, но со временем это впечатление исчезает — салон быстро «уплотняется», поэтому вместо приятной мягкости при использовании мы ощущаем опасную для шеи твердость.Такие подушки могут использовать аллергики.

    Подушка с наполнителем из синтетических гранул

    Гранулы, например силиконовый шарик, напоминают натуральный пух - течет в подушке, поэтому приятный на ощупь, хорошо принимает форму тела. Тем не менее, он может взбалтывать во время использования. Подушки с таким наполнителем могут использовать аллергики.

    2. Подушки ортопедические и анатомические представляют собой специальные виды поролоновых подушек, которые имеют форму, повторяющую анатомию человеческого тела, а именно дугу, образованную шеей человека в положении лежа.Эта подушка идеально подходит для людей, которые обычно спят на боку или на спине. Благодаря особой структуре подушка такого типа не оказывает чрезмерного давления на позвоночник. Анатомические подушки рекомендуются не только тем, у кого болит спина и шея, но и всем, кто хотел бы спать еще комфортнее. В продаже есть два основных вида анатомических подушек – профилированные подушки, то есть подушки со специальной выемкой, а также непрофилированные подушки, которые рекомендуются людям, которые спят на животе или часто меняют положение во время сна.Есть много видов подушек из пены, самые популярные из них:

    .
    Подушка с эффектом памяти / термоэластичная / из вискозы

    Это самый популярный тип поролоновой подушки. Как правило, изготавливается из термоэластичной пены вязкостного типа. Под воздействием тепла, выделяемого телом, он идеально адаптируется к форме нашей головы и шеи, не вызывая давления. Hilding предлагает 4 подушки, в которых используются необычные свойства термоэластичной пены Visco: непрофилированные: подушка Visco Standard и Visco Green и профилированные Visco Prime и Visco Balance.В коллекции подушек Curem, изготовленных из термоэластичной пены CureFeel, в нашем распоряжении профилированные подушки .RELAX и .ERGO L. Среди продуктов SleepMed мы можем предложить подушку Comfort Pillow.

    Подушка с наполнителем FlexiFoam

    Обычно вырезается из блока пенопласта. Как правило, он немного тверже классической пены с эффектом памяти. Его профиль часто заставляет нас спать в двух положениях — на спине и на боку. Часто используется в качестве ортопедической подушки.Компания Hilding не предлагает такие подушки.

    Латексная подушка с примесью вискозы

    Главное преимущество – бактерицидность. Материал очень гибкий и очень приятный на ощупь. Примером такой подушки в предложении Hilding является подушка Antistress Carbon, которая благодаря содержанию углеродных волокон устраняет электрические заряды, накапливающиеся на поверхности человеческого тела. Среди подушек из коллекции SleepMed мы можем порекомендовать эластичную подушку Premium Pillow и подушку Supreme с углеродным волокном.

    4.2. Одеяло и его виды

    Одеяло — это постельное белье, с которым наша кожа будет контактировать в течение нескольких часов сна каждый день. О нем стоит позаботиться – благодаря этому он гарантирует нам максимальный комфорт во время сна. Сегодня на рынке представлено множество видов одеял, улучшающих качество отдыха в спальне. Как выбрать лучшее одеяло для себя? Отвечая на вопрос о том, какое одеяло выбрать, стоит в первую очередь учитывать его размер и тепловой класс, чтобы сузить поиск до пуховых одеял с конкретными размерами и тепловыми свойствами.

    Размеры и классы плавкости

    На рынке представлены односпальные и двуспальные одеяла, а также летние, зимние и универсальные одеяла – хотя деление кажется простым, на самом деле это не так. Одеяло на одного человека чаще всего встречается в трех типичных размерах – 135х200, 155х200 и 160х200 см. Среди типичных размеров одеял для пар по ширине можно упомянуть такие размеры, как 180, 200 или 220 см при длине от 200 до 240 см. Вне зависимости от того, односпальное или двуспальное одеяло вы выберете, его размер стоит подбирать не только к вашему росту, фигуре и стилю сна, но и к самой кровати.Предмет мебели, накрытый слишком коротким или узким пуховым одеялом, будет выглядеть непривлекательно, а слишком широкое или длинное одеяло может сделать невозможным эстетическое оформление кровати.

    Отвечая на вопрос, какое одеяло купить, стоит задуматься, будет ли оно использоваться только в определенное время года или оно должно быть универсальным и служить круглый год. Доступные на рынке пуховые одеяла делятся на сезонные классы (например, зимние или летние пуховые одеяла) или тепловые классы по трехуровневой, числовой шкале и шкале TOG.Сезонное деление является наиболее интуитивно понятным и часто используется польскими производителями. Одеяла классифицируются в зависимости от сезона на следующие продукты:

    • всесезонный (универсальный/всесезонный/осень-зима, подходит для круглогодичного использования),
    • зимний (теплый, идеально подходит для поздней осени, зимы и ранней весны),
    • двухместный (очень теплый, предназначен для самых холодных зимних ночей и помещений с постоянно низкой температурой),
    • лет (тонкие, идеальны для поздней весны, лета и ранней осени),
    • сверхлегкие (очень тонкие, рассчитаны на самые жаркие летние ночи и для сильно отапливаемых помещений).
    Типы постельных принадлежностей и обшивки

    Сравнительно недавно пуховые одеяла и гагачьи одеяла способствовали богатству дома, и девственницы часто получали их в качестве приданого. Сегодня одеяла перестали быть эксклюзивным продуктом и стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Сегодня на рынке представлено множество видов одеял, повышающих комфортность отдыха в спальне.

    1. Одеяла с наполнителем из натуральных волокон

    Одеяла пуховые
    Пух, благодаря своим изолирующим свойствам, считается самым роскошным продуктом.Одеяла из этого материала самые легкие и при этом обеспечивают такое же тепло, как полупуховые одеяла. Большое преимущество пуха в том, что зимой он согревает, а летом предотвращает перегрев. Несмотря на хорошие свойства и гарантию высокого комфорта сна, пуховые одеяла не рекомендуются аллергикам.

    Полупуховые одеяла
    В состав таких одеял входит около 25% легкого пуха и около 75% пера. Их получают из гусиных перьев, которые делают пушистыми подушки и одеяла.Пух хорошего качества позволяет впитывать влагу и отводить ее от тела, а также обладает другими изолирующими свойствами. Как и пуховые одеяла, полупуховые одеяла не подходят для аллергиков.

    Пуховые одеяла
    Перья, безусловно, являются одним из самых известных натуральных наполнителей для пуховых одеял. Это 100% натуральный материал, отличающийся высокой эластичностью, мягкостью и легкостью. Кроме того, (как и пух и полупух) для него характерна способность впитывать и отводить влагу от тела человека.Однако пуховые одеяла не подходят для аллергиков.

    Одеяла шерстяные
    В состав одеял этого типа входит выстиранная шерсть избранных пород овец и верблюдов. Шерсть как натуральное сырье характеризуется способностью поддерживать постоянную температуру тела человека. Овцы обеспечивают хорошую вентиляцию, правильное насыщение организма кислородом во время сна и правильное дыхание кожи. Так как овечья шерсть реагирует на перепады температуры (летом расширяется, а зимой сжимается), само одеяло зимой нагревается, а летом снижаются его теплоизоляционные свойства, что предотвращает перегрев – это особенно важно с гигиенической точки зрения. Посмотреть.К сожалению, шерстяные одеяла подходят не всем – их нельзя использовать, например, аллергикам.

    Бамбуковые одеяла
    Одеяла с наполнителем из бамбукового волокна отличаются высокой мягкостью (больше, чем у шерсти!) и одновременно прочностью. Бамбуковые одеяла прекрасно регулируют температуру тела, поэтому их рекомендуют в любое время года. Постельное белье с бамбуковым наполнителем стоит недёшево, но натурально, универсально и, что очень важно, гипоаллергенно.

    2. Одеяла с наполнителем из синтетического волокна (противоаллергические)

    Одеяла из полиэстера
    Эти волокна являются одними из наиболее часто используемых вставок в одеялах и подушках, доступных в настоящее время на нашем рынке. Их спиралевидная форма и высокая упругость достигаются за счет термического скручивания. Благодаря своим превосходным свойствам они обеспечивают прекрасную теплоизоляцию и пушистость, позволяют коже дышать во время сна. Поскольку они устойчивы к осаждению пыли и аллергенов, они удобны для аллергиков и маленьких детей.

    Одеяла силиконовые
    Одеяла с наполнителем из силиконового полиэфирного волокна, широко известного как силикон. Каждое волокно этого типа спирально закручено по всей длине, а в его центре есть крошечный канал, обеспечивающий правильную эластичность и циркуляцию воздуха, что является лучшей теплоизоляцией. Правильный подбор нагрузки гарантирует точное облегание тела. Теплый захват, долговечность и антиаллергические свойства делают изделия с силиконом повышенным комфортом в использовании, долговечными и очень гигиеничными.

    Одеяла с силиконовыми гранулами
    Силиконовые гранулы представляют собой тонкие волокна, скрученные в маленькие шарики диаметром около 5 мм. По своим свойствам он сравним с натуральным пухом. Гранулят устойчив к стирке при высоких температурах, уплотнению и сплющиванию. Поскольку они не вызывают аллергии, их могут использовать аллергики.

    Вот так мы выбрали последний элемент отделки, чтобы найти ответ на вопрос, какое одеяло лучше, а именно наволочку.От него зависит, в том числе, долговечность пухового одеяла, возможность его стирки в стиральной машине и удобство использования. На рынке доступны различные типы покрытий:

    • Хлопок - натуральный, гигиеничный, хорошо впитывающий влагу, пригодный для машинной стирки хлопковый чехол - всегда хороший выбор.
    • Хлопок-полиэстер - дешевый, но при этом практичный хлопково-полиэстеровый чехол, пригодный для машинной стирки, является хорошей экономичной альтернативой одеялу с натуральным хлопковым покрытием.
    • Сатин - элегантное и блестящее сатиновое покрытие не только красивое, но и антистатическое, поэтому рекомендуется людям с аллергией на пыль и клещей.
    • Шелк - роскошный и дорогой, ультрамягкий хлопковый чехол обеспечивает высокий комфорт использования одеяла и рекомендуется для самых требовательных пользователей.
    • Микрофибра - устойчивая к повреждениям, и в то же время мягкая, приятная на ощупь и быстросохнущая покрывало из микрофибры (микрофибра или микрофибра) - хороший чехол для людей, которые ищут недорогое и практичное одеяло.
    • Тефлон - современная, чрезвычайно прочная и устойчивая к загрязнению тефлоновая оболочка рекомендуется в первую очередь для аллергиков.
    • Нетканый материал - нетканый чехол, к сожалению, имеет ограниченную износостойкость и быстро повреждается, поэтому одеяла с таким покрытием рекомендуются людям, которые хотят сэкономить


    Вот и все, что нужно для нашей идеальной кровати. :-)

    .

    Проект одноэтажного дома из керамзитоблоков. Дома из пеноблоков

    Компания «Дачный сезон» проектирует и строит дома из бетона LECA «под ключ». Строим легкие, прочные и теплые дома для сезонного и постоянного проживания по индивидуальным и готовым проектам. Компания выполняет весь комплекс работ – от подготовки документации до вывоза мусора после сдачи дома в эксплуатацию.

    Блок

    LECA представляет собой формованный ячеистый бетон, получаемый путем смешивания портландцемента, песка и мелких фракций керамзита (гранулы до 5 мм).Благодаря технологии полусухого прессования создается прочный, морозостойкий и долговечный стеновой материал с низким водопоглощением и теплопроводностью. Он экологически безопасен, так как не содержит агрессивных примесей (например, извести или алюминия).

    В связи с повышенной устойчивостью к влаге, при строительстве дома из пеноблоков нет необходимости использовать штукатурку для уменьшения влагопоглощения. Кирпичная кладка выполняется тонким слоем обычного цементного раствора. При выполнении работ нет необходимости использовать специальные клеевые смеси.

    Заказать строительство дома под ключ

    На сайте компании Дачный Сезон мы представляем большой выбор проектов домов из пеноблоков. В каталог включены различные варианты комплектации, планы этажей, фото готовых коттеджей, построенных в Москве и Московской области. Также вы можете выбрать дополнительные опции, например, внутреннюю и наружную отделку, установку водостоков, разводку внутренних инженерных сетей и сразу рассчитать стоимость под ключ. В базовую комплектацию не входят балконы, террасы и веранды.

    Преимущества сотрудничества с Дачным Сезон:

    • внутренняя реконструкция - БЕСПЛАТНО,
    • поэтапная оплата - 1% - 14% - 20% - 20% - 20% - 20% - 5%,
    • Древесина
    • от прямого производителя,
    • Технический надзор,
    • 15 лет опыта в малоэтажном строительстве,
    • бесплатная доставка материалов в пределах 100 км от МКАД,
    • Гарантия
    • на все работы - 7 лет.

    Вы также можете заказать недорого индивидуальный проект дома из керамзита или отдельно приобрести любой проект из каталога без проведения строительных работ.Для консультации обращайтесь по телефону: +7 (499) 650-50-18.

    Перед тем, как приступить к проектированию загородного дома, дачи, коттеджа или таких построек, как баня или гараж, вам нужно будет выбрать основной материал. Проект будущей конструкции – это не просто чертеж, а сложная схема, в которой просчитывается каждый элемент. Например, чтобы правильно выбрать фундамент, нужно знать вес стен. Старые строители посоветуют кирпич или дерево, но строить легкие бетонные конструкции экономичнее, а стены будут прочнее и долговечнее.Легкий и надежный современный продукт, способный удерживать тепло – керамзит.

    1. Свет.

    Керамзитобетон легче кирпича и монолитного бетона. А вот пено- и газоблоки еще легче, но не всегда надежнее. Важен вес материала, так как можно сэкономить на бетоне для фундамента, а работать с блоками проще и быстрее.

    2. Быстрое и дешевое строительство.

    На кирпичи придется потратить больше времени и раствора.Блоки керамзитобетона намного крупнее. Для возведения из них стены используется обычный состав, а не клей, как в случае с газосиликатными блоками. Кроме того, монолитные конструкции возводятся из керамзитобетона.

    3. Хорошая теплопроводность.

    В доме не жарко летом и не холодно зимой По сравнению с бетоном и кирпичом толщина стен меньше. Газобетонные конструкции могут быть еще тоньше, так как содержат больше воздуха, но из-за недостаточной прочности их толщина увеличивается.Кроме того, они нуждаются в дополнительной облицовке, так как газобетон быстро насыщается влагой. Глиняные блоки не требуют облицовки. Но выглядят они не парадно, поэтому иногда лицевую сторону делают из специальных блоков для камня. Также можно применять штукатурку, использовать кирпич и другие виды облицовки. Поверхность блоков неоднородная, благодаря чему все материалы хорошо сцепляются с керамзитом.

    4. Прочный.

    Для того, чтобы повесить тумбу или телевизор на пенобетонную стену, придется приобрести специальные держатели, так как накладки очень хрупкие, а делать пазы и укреплять их неудобно.Керамзитовые блоки не требуют особого ухода в работе, их легко укреплять. Но строить из блоков полы или фундаменты нельзя даже в небольших постройках. Прежде чем строить дом из пеноблоков, необходимо рассчитать нагрузки на фундамент и стены. Так вы будете знать точную толщину стен и размер фундамента.

    Примеры дизайна

    Вот краткое описание нескольких вариантов, обычно вся документация занимает 50 и более страниц, поэтому расписывать здесь все детали нецелесообразно.Просто примеры вдохновения.

    Коттедж в ирландском стиле для большой семьи. Для облицовки используются 3 вида материалов: основание из натурального камня, первый этаж выполнен из красного кирпича, а второй этаж покрыт белой штукатуркой. Гараж на 2 машины, сауна и каминная: в этом доме есть все для проживания семьи из 2-3 поколений. Коттедж имеет сборный фундамент, поэтому перед выбором такой конструкции необходимо выяснить, какой тип грунта, если его несущая способность низкая (высокий уровень грунтовых вод, пучинистость торфяников), придется обустроить дренаж вокруг дома, увеличить уровень гидроизоляции.Дом с цокольным этажом дает большой простор для фантазии, чаще всего в цокольном этаже располагается сауна или бассейн.

    Дом с мансардой. Кирпичная отделка различных оттенков красного. На первом этаже 2 спальни, кухня, гостиная. Подходит для семей с детьми. Стоимость такого дома начинается от 1,5 млн рублей в зависимости от варианта отделки. Мансарда — это второй этаж, с крышей вместо потолка. С одной стороны такое решение позволяет максимально использовать пространство в здании, а с другой ведет к потерям тепла.

    Двухэтажный дом из пенобетона. Коттедж выглядит компактно, но имеет 4 спальни, гараж, кабинет, столовую, гостиную, кухню. Асимметричная изумрудная крыша и широкая лоджия придают ему романтический вид. Стороны дома чуть больше 10х9. Подвала нет, но есть небольшой чердак.

    Нюансы строительства дома

    Вам необходимо заказать керамоблок для строительства дома у надежного производителя, так как на рынке продается много некачественной продукции. Рекомендуем блоки керамзитобетон завода Чебоксарский Стройкомбинат За последние три года из их продукции построено более 5000 единиц.дома. Важно правильно выбрать марку керамзитоблоков. Материал для несущих стен должен быть не ниже М50. Должен содержать песок. Бывают блоки только с цементом и керамзитом, из них возводят перегородки или используют в качестве утеплителя. Хороший блок не должен рассыпаться, а брошенный блок не должен разбиться.

    Работать с керамзитоблоками не сложнее, чем с кирпичом. Для кладки используется цементный раствор. Пропорции: 1:3:0,7 (цемент, песок, вода), а толщина шва до 9 мм.Если использовать специальные смеси, шов получается тоньше (3-5 мм), но класть первый ряд необходимо на цементно-песчаный состав.

    Перед началом работ поверхность фундамента выравнивают и гидроизолируют, как правило, рубероидом. Важно сделать правильную перевязку: между вертикальными краями блоков должно быть расстояние, тогда стена получится прочной.

    Обязательно усиливайте стену при укладке. Брусья укладываются в 2 ряда в готовые пазы.Если их нет на блоке, вам придется сделать это самостоятельно. В некоторых случаях можно использовать сетку. Каждое решение относительно армирования и толщины стенки должно быть подтверждено расчетами.

    Благодаря шероховатой поверхности керамзитоблоки можно отделывать штукатуркой, кирпичом и плиткой. Также есть блоки, у которых лицевая сторона выполнена из искусственного камня.

    Цена проекта

    Стоимость типового плана начинается от 30 000 рублей, но иногда такой документ нужно менять перед началом строительства.Некоторые архитекторы не учитывают нюансы расположения коммуникаций, некоторые проекты домов подходят только для определенного типа грунта. Кроме того, заказав индивидуальный проект, вы сможете построить удобный и необычный дом.

    На стоимость влияет:

    • Площадь дома. Многие архитекторы взимают фиксированную ставку за м2 плана. Средняя цена 1000 рублей за м2 плана.
    • Готовый или индивидуальный проект.

    Средняя стоимость готового проекта 10х10 или общей площадью 100 м2 составляет 30 000 руб.В эту сумму входит архитектурный эскиз и разводка всех коммуникаций. Некоторые компании предлагают проектирование и строительство домов под ключ. Этот вариант подходит для занятых людей, если вы выберете действительно надежную компанию, вам не придется постоянно проверять качество работы, искать и заказывать материалы.

    Бесплатный дизайн можно найти в Интернете. Но доверять им не стоит, особенно если настоящий дом так и не был построен. Если вы решили сэкономить на всем, хотя бы возьмите документы на проверку.Надежнее искать проекты на форумах или у знакомых, которые недавно закончили строительство дома. Кто-то вернет документацию бесплатно, кому-то придется заплатить, но цена будет намного ниже.

    Преимущества готового проекта:

    1. Быстро. Если вам не нужно ничего делать, вы можете подписать договор и забрать документы в тот же день. На разработку проекта с нуля уходит около месяца.

    2. Недорого. Стоимость индивидуального проекта в 2-4 раза выше.

    3. Надежный. Если он уже построен по этому плану, вы можете посмотреть готовое здание, чтобы быть уверенным в своем выборе. Архитектурные бюро, разрабатывающие готовые проекты домов, работают с некоторыми подрядчиками, поэтому у вас есть возможность нанять строителей, которые уже возводили подобные конструкции.

    1. Дорого в восстановлении. Малейшее изменение может увеличить стоимость в 1,5-2 раза. Конечно, установить навесную стену несложно, но чтобы изменить тип фундамента или расширить помещение, проект придется подождать.А это дополнительные расходы. Что-то изменить просто невозможно, например, из чердака невозможно сделать полноценное жилое помещение.

    2. Без индивидуальности. Рано или поздно подобный коттедж может появиться в вашем поселке и вам придется адаптировать свои потребности под типовую квартиру.

    Индивидуальный проект

    Средняя стоимость разработки индивидуального проекта 1000 руб./м2. Все зависит от сложности работы и статуса архитектора, на которого вы претендуете.Часто дом меньшей площади, 10х9, стоит дороже 10х10, если в его конструкции предусмотрены сложные технические решения. Бывает, что люди приносят специалисту готовый проект дома из керамзита, но просят сделать его из газосиликата. Смена материала требует полного перерасчета всех нагрузок на фундамент и стены, поэтому сильно сэкономить на этом не получится.

    • Индивидуальность. Вы строите дом или коттедж, подходящий для себя, а не для кого-то другого.Идеально подойдет только костюм, сшитый для вас в ателье, то же самое можно сказать и о домашнем.
    • Давно. Сначала вы оставляете все свои пожелания, потом архитектор рисует эскиз, потом вы решаете, что вам нужен гараж на 2 машины и мансарда вместо полноценного второго этажа и так далее. Затем дизайнер начинает рисовать схемы коммуникаций. Получается, архитектор ничего не предвидел. Вам придется потратить как минимум месяц.
    • Уважаемый.Это стоит в несколько раз больше, чем готовый проект. Люди, которые хотят сэкономить, бесплатно скачивают готовый проект, а затем отдают его архитектору для проработки деталей. Но проекты домов – это система, где все работает вместе, поэтому, если расширять одну комнату, нужно сужать другую, переносить несущую стену, переносить коммуникации, то есть полностью переделывать проект.

    Стоимость кладки керамзитобетона

    Средняя стоимость кладки блоков 300-500 руб за м2, все зависит от толщины и сложности схемы перевязки блоков.Общая стоимость строительства дома из этого материала ниже, чем при кирпичном строительстве. Расход раствора, стоимость самих блоков и оплата рабочим обойдется в 1,5 раза меньше.

    Стоимость разработки проекта под ключ и его строительства удобно рассчитать с помощью специальных калькуляторов. Кроме того, на многих сайтах организации можно отправить заявку со всеми данными – специалисты сделают все расчеты бесплатно.

    О надежности спорят на форумах.Между тем, промышленные здания, гаражи и дома, построенные из керамзитобетона, стоят уже более 40 лет с момента появления материала в 60-х годах прошлого века. Счастливые владельцы не жалуются. Если найти качественные блоки, обратиться к хорошему архитектору и нанять обычных строителей, то дом, коттедж или вилла выйдет именно такой, какой вы хотите, из чего бы она ни была сделана. Проектирование и строительство дома требует много терпения, времени и знаний, чем больше внимания вы уделите своему будущему дому, тем комфортнее он будет.

    Расчет материала
    90 148 90 145 90 156 32 м² x 102 руб./м² 90 147 90 158 3264 зл. 90 147 зл. 90 148 90 303 90 144 90 145 90 156 ВСЕГО: на стены 90 147 90 158 247109 руб.
    СТЕНЫ:
    керамзит (390х190х188мм) :
    39,23 м³ x 3300 руб./м³ 129 459 зл.
    Мосты железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
    12 шт x 462 руб. / шт 5544 зл.
    Перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
    11 шт.х 383 руб./шт. 90 147 90 158 зл. 4 213 90 147
    Перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
    6 шт X 357 руб/шт 2142 зл
    Армирующая сетка для стен (50x50x3 мм) :
    стержневые фитинги D12 AIII :
    0,2 т x 37 500 руб./т 7500 зл
    бетон М200 :
    1,2 м³ x 4200 руб./м³ 5040 зл.
    Пенопласт экструдированный Пеноплэкс 35 :
    0,4 м³ x 5100 руб./м³ 2040 зл.
    Сайдинг ПВХ (3660x230 мм) :
    101 шт.х 437 руб./шт. 44 137
    коробка (40x25 мм) :
    0,2 м³ х 6500 руб./м³ 1300 руб.
    антисептический раствор :
    9 л х 75 руб./л 90 147 90 158 675 руб. 90 147
    раствор песчано-цементный :
    3,9 м³ х 2700 руб./м³ 10 530 руб.
    :
    8,45 м³ x 3700 руб./м³ 31 265 зл.
    зл. 90 148 90 145 90 156 2,4 т х 37 500 руб./т 90 147 90 158 90 000 руб. 90 147 90 148 90 303 90 144 90 145 90 156 ИТОГО: по фондам 90 147 90 158 321 140 руб.
    ФУНДАМЕНТ:
    Щебень гранитный 5-20 :
    5,7 м³ x 1900 руб/м³ 10 830 зл
    бетон М200 :
    4,3 м³ х 4200 руб./м³ 18060
    бетон М200 :
    44,5 м³ х 4200 руб./м³ 186900 зл.
    Гидроизоляция ТЭС 3,5 :
    11 рулонов по 690 руб./рулон (10м²) 7 590 руб.
    арматура стержня Ø10, 12, 14 AIII :
    обшивка сосновая доска, :
    1 м³ x 6500 руб./м³ 6500 зл
    РКК-350 кровельный :
    4 рулона х 315 руб./рулон (10м²) 1260 зл.
    90 148 90 145 90 156 79 м² x 68 руб./м² 90 147 90 158 5 372 PLN 90 147 90 148 90 145 90 156 79 м² x 11 руб./м² 90 147 90 158 зл. 869 90 147 90 148 90 303 90 144 90 145 90 156 ИТОГО: по перекрытию 90 147 90 158 73 000 руб.
    ПЕРЕКРЫТИЕ:
    Брус сосновый 150х50; 150x100 :
    1,8 м³ х 7000 руб./м³ 12600 зл.
    Гипсокартон Кнауф (2500х1200х10) :
    11 шт Х 260 руб/шт. 2860 зл.
    металлический профиль с соединителями :
    94,5 п.м. x 53 руб./п.м. 5009 зл.
    минеральная изоляция (минеральная вата) :
    8,2 м³ x 3700 руб/м³ 30 340 зл
    :
    полиэтиленовая пароизоляционная пленка, :
    фанера ФК 1525х1525х18 :
    0,6 м³ x 19 000 руб./м³ 11 400 руб.
    половая доска :
    0,7 м³ х 6500 руб./м³ 4550 руб.
    90 148 90 145 90 156 94 м² x 68 руб./м² 90 147 90 158 6 392 PLN 90 147 90 148 90 145 90 156 54 листа х 399 руб./лист 90 147 90 158 21 546 90 147 зл.
    КРЫША:
    деревянные балки (150x50 мм) :
    1,6 м³ х 7000 руб./м³ 11 200 руб.
    антисептический раствор :
    24 л х 75 руб./л 1800 руб.
    гидроизоляционная пленка (Тайвек Софт) :
    Шифер битумный евро 2000х950х2,7 :
    кровельные гвозди 73x3 мм :
    12 упаковок х 190 руб/кор (250 шт.) 90 147 90 158 2 280 злотых 90 147
    конек угловой (1000 мм) :
    10 шт. х 290 руб./шт. 90 147 90 158 2 900 зл. 90 147
    поворотная доска 100x25 мм :
    0,7 м³ x 7000 руб/м³ 4900 зл

    10: 0,0220; 0,290,220,220; 290,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 159,159 0,220; 0,159,99,99; 159 290,148,48 | 159 290,148,148 | 1134: 208 148 | 1334: 134.33; 134.110 | 2255: 0.125 | 2155 : 64.0; 64.220; 197.220 | 2422: 290.51; 290.94 | 1934: 199, -20

    753 817,0 руб

    Только для Московской области!

    Калькуляция затрат на оплату труда 90 143

    Хотите узнать, сколько стоит построить свой дом и выбрать подрядчиков?

    Отправьте экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов в области строительства!

    Пример планировки 8x6 м для расчета

    Структурная схема

    1. Блок керамзитобетонный, d=400мм;
    2. Плита минераловатная d=100мм;
    3. Виниловый сайдинг;
    4. Воздушный зазор d=20-50мм;
    5. Стяжка железобетонная h=200мм;
    6. Пеноизоляция d=30-50мм;
    7. Балки потолочные d=150-250мм;
    8. кровля из ондулина;
    9. Фундамент монолитный плитный h=1,8м;

    Стена из керамзитоблоков с вентилируемым виниловым фасадом и промежуточным утеплением

    Стена из армированного бетона LECA

    Теплопроводность керамзитобетонной стены до 1,5 раз ниже, чем у фасадной такой же толщины пустотелого керамического кирпича по сопоставимой стоимости.

    Благодаря пожаробезопасности, высокой несущей способности и полной безвредности керамзитоблоки стали достаточно популярными в индивидуальном строительстве домов. В европейских странах: Германии, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах и Норвегии до сорока процентов квартир построено из керамзитоблоков.

    Основным отличием блоков LECA является чрезвычайная устойчивость к влаге: в условиях 100% влажности LECA впитывает влагу в три раза меньше, чем пористый бетон.В свою очередь параметр влагонасыщенности в значительной степени определяет теплоизоляционные свойства стенового материала в различных климатических зонах.

    На вид легкие, объемы: 390/190/90 и 390/190/188, стеновые блоки, изготовленные по рецептуре полусухого вибропрессования из смеси керамзита.

    • В связи с тем, что сорока сантиметров LECA недостаточно для соответствия последним нормам теплозащиты, оптимальным решением будет утепление несущей стены плотным базальтовым теплозащитным экраном (напр.производства: Rockwool, Изомин, Урса, ППЖ-200, Кнауф, Изорок, Изовер, П-125, П-175), сечением 10 см, с последующим добавлением (через вентилируемый зазор) декоративного и защитный экран. Таким образом получается пароулавливающая конструкция, позволяющая зданию «дышать».
    • При утеплении конструкции стены паронепроницаемым экструдированным пенополистиролом, например, производства: Полиспен, Урса ЭПС, Примаплекс, Стиродур, Пеноплекс, Пенопласт, Теплекс, Техноплекс, нет смысла оставлять вентиляционный зазор между сайдингом и керамзитом, но необходимо будет установить пароизоляцию, а в комнатах одновременно соорудить систему приточно-вытяжной вентиляции или воздушного отопления.
    • Опытный рабочий укладывает около трех кубометров керамзитоблоков в сутки, что в три раза быстрее, чем с кирпичом, а экономия цементно-песчаной смеси увеличивается до 60%.
    • Поверх керамзитоблоков заливается железобетон высотой 200 мм, в рамках подготовки опалубки перекрытий. С внешней стороны растворная стяжка утепляется 5-сантиметровой плитой из экструдированного пенополистирола.

    Фасад боковой пластиковый

    Так как сайдинговый профиль ПВХ существенно меняет свои линейные размеры при изменении температуры, необходимо использовать нежесткий подвес панелей ПВХ.

    Сайдинг поливинилхлоридный не гниет, устойчив к химическим, атмосферным и механическим воздействиям, малогорюч.

    Во время пожара профиль ПВХ лишь постепенно плавится, воспламеняясь при нагревании не ниже 390°С (а древесина уже при 230-260°С), быстро гася при угасании огня, а количество канцерогенных выделений не превышать при пиролизе древесины.

    Следует отметить, что профиль винилового сайдинга сохранит достойный внешний вид и долгие годы будет выполнять свои функции, только при своевременном соблюдении инструкции по сборке.

    В настоящее время производители пластиковых сайдинговых профилей (в том числе марок: AltaProfil, Georgia Pacific, Gentek, Ortho, Nordside, Varitek, Holzplast, Docke, Snowbird, Tecos, FineBer, Mitten, Vytec) предлагают широкий выбор цветов и оттенков, что позволяет каждое домовладение остается поистине уникальным.

    В случае варианта с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты стандартные мероприятия при кладке многослойной конструкции стены:

    • Стена из керамзитобетона сечением 390 мм укладывается цементно-песчаным раствором, и еще пять/шесть рядов блоков, места под опорные перемычки, места пересечения стен укрепляются кладочными сетками.
    • Для подвески сайдинга на уличную поверхность стены устанавливаются деревянные бруски, предварительно обработанные антисептиком, выступающими на 90...100 мм, с шагом полметра.
    • Пустоты между балками заполняются плотным теплоизолятором из базальтового волокна (типы: Изомин, ППЖ-200, Роквул, Изовер, Кнауф, П-125, П-175, Изорок, Урса), а затем паром -вдоль стоек натянута проницаемая мембрана для защиты от продувания и осадков (Изоспан, Ютавек, Тайвек).
    • Поверх паропроницаемой гидроизоляционной ткани вдоль балок для создания вентиляционного зазора монтируются металлические профили или деревянные планки, выступающие на 30 ÷ 40 мм.
    • Облицовка из панелей сайдинга крепится к подготовленному ленточному основанию.

    Некоторые точки крепления пластикового сайдинга:

    • Необходимо предусмотреть зазоры в сантиметрах в узлах сопряжения пластиковой панели и дополнительных деталей: внутренний угол, внешний угол, обрешетка, Н-профиль и т.д., а также в местах внешних коммуникаций (провода, тросы, трубы, кронштейны) для компенсации тепловых сжатий и расширений бокового профиля.
    • Рекомендуется забивать гвозди или вкручивать саморезы в панель сайдинга по центру имеющихся технологических отверстий, чтобы не препятствовать тепловому расширению и сжатию и тем самым не вызывать волнистого коробления винилового материала.
    • Элементы сайдинга собраны так, что могут свободно «ходить» по горизонтали, поэтому вам не придется слишком сильно затягивать шурупы в монтажных отверстиях.
    • При навешивании следующей планки сайдинга вдавите ее в замок с предыдущей панелью и без напряжения закрепите отверткой.
    • Декоративные профили рекомендуется навешивать, начиная с задней части дома, переходя к фасаду, при этом каждая последующая полоса сайдинга будет перекрывать предыдущую в уложенном ряду примерно на 2,5...3 см - такой подход позволяет это так, чтобы швы были незаметны, по этой же причине полученные швы соединения уровней рядов должны располагаться относительно друг друга.
    • Боковые панели собираются снизу вверх по инструкции, первой прикрепляется скрытая стартовая планка.

    Железобетонный плитный и монолитный ленточный фундамент

    Литиевый плитный фундамент выполнен на всю поверхность здания в виде неразрушаемой железобетонной плиты и доступен в заглубленном или незаглубленном исполнении.

    В заглублении монолитная плита является конструктивным элементом, на который укладываются боковые стены фундамента, образующие цокольный уровень.При малом уровне грунтовых вод рекомендуется возведение периметральных стен фундамента сплошным бетонированием с применением гидроизоляционных средств (окраска, оклейка, пропитка).

    Фундамент из надземных плит применяют в малоэтажном строительстве, на просадочных грунтах: торфяниках, осушенных, массивных или сильно выветрелых, а также при неглубоких уровнях грунтовых вод. Такой фундамент показан для строительства хозяйственных построек, не требующих высокой надземной части фундамента и цоколя.

    В ситуации, когда фундаментная плита находится выше глубины промерзания грунта, и поэтому верх фундаментной плиты служит заготовкой для покрытия пола первого этажа, возникает необходимость теплозащиты грунта под перекрытием и под отмостку.

    Признано целесообразным устройство теплозащитного экрана из экструдированного пенополистирола (марки: Пеноплекс, Пенополистирол, Примаплекс, Полиспен, Стиродур, Техноплекс, Урса ЭПС, Теплекс), за счет других изоляционных материалов (минеральная вата, керамзитобетон) слишком гигроскопичны, что приводит к быстрому снижению их теплозащитных свойств в водонасыщенной почве.

    Примерная последовательность устройства монолитного плитного фундамента с вертикальными частями в виде сплошной железобетонной полосы:

    • В первую очередь грунт доводят до глубины, указанной проектом.
    • заготовка измельченная, фракции 40-60 мм, толщиной около 200 мм и точно прокатанная вальцами.
    • Наносится растворная стяжка толщиной 4-5 см.
    • Гидроизоляционная мембрана укладывается с запасом до 2,0 м по наружной линии для вертикальной герметизации вертикальной части фундамента.
    • Для защиты гидроизоляционного материала от случайных проколов при армировании поверх изоляционного покрытия укладывается еще один слой цементно-песчаного раствора толщиной 40 мм, по контуру которого укладываются стены опалубки по толщине фундаментной плиты.
    • Изготовленная фундаментная плита армируется двумя решетками из сварной арматуры 12-16 мм класса АII с шагом 20х20 см.
    • Для основания плиты используется только высокопрочный бетон марки М300, класса В22,5, замешиваемый мешалкой.
    • Со смещением 20...25 см от торцов фундаментной плиты опалубка монтируется на высоте боковых стен в виде сплошной железобетонной полосы,
    • В готовой опалубке арматура полосы с номерами АII (А300), АIII (А400) Ø12 укладывают и заливают бетонным раствором.
    • Время схватывания бетонного раствора (когда допускается распалубка) около 4 недель, при температуре не ниже 15°С.

    Пол деревянный

    Для балочных перекрытий обычно используют балки хвойных пород (например: лиственница, ель, сосна) с объемной влажностью 14 процентов.По прочности на изгиб наиболее прочной балкой является ригель с соотношением сторон 7:5 (например, 140 х 100 мм).

    Деревянный брус наиболее востребован в малоэтажном строительстве в связи с удобством и доступностью его производства.

    При проектировании балочной конструкции необходимо применять расчеты, определяющие соотношение между размерами балочной конструкции и нагрузкой и пролетом; или можно из примерного расчета, что высота балки должна быть примерно 0,042 длины балки, а толщина - 50 ÷ 100 мм, с интервалами последовательных балок через каждые 500 - 1000 мм и нагрузкой 150 кгс/м² .

    Для возможной замены брусков расчетного сечения допускается применять доски, стянутые саморезами, с обязательным оставлением всего сечения без изменений.

    Типовые особенности монтажа деревянного балочного перекрытия:

    • В кирпичных домах торцевые части бревен находятся в стенных проемах, где конденсируется влага, по этой причине между стеной и торцами создается пустой зазор балки для вентиляции и при значительной длине ниши, также установлен слой теплоизоляции.
    • Торцы балок срезаны под углом 60-70°, покрыты антисептиком (Биосепт, Тиккурила, Дюлюкс, Акватекс, Биофа, КСД, Текнос, Хольцпласт, Кофадекс, Текс, Картоцид, Сенеж, Пинотекс) и обернутая кровля, сохраняющая разрез открытым для защиты от плесени, которая может возникнуть из-за сырости в кирпичной среде.
    • в деревянных конструкциях торцевые части бревен обрезают «панельным» способом, а затем забивают в подготовленное отверстие верхнего бревна на всю толщину стены.
    • Балки укладываются в следующем порядке: сначала крайние, а затем, с выравниванием, промежуточные. Брусья должны монтироваться на стене не менее 0,15-0,20 м.
    • От стены балки балки отодвигают не ближе, чем на 50 мм, а расстояние между дымовым каналом и балками должно быть не менее 40 см.

    Межуровневое перекрытие утеплению не подлежит, мансардный этаж теплоизолируется с пароизоляционным слоем под утеплителем, а пол первого этажа утепляется путем укладки пароизоляционной мембраны поверх теплозащиты.

    Поскольку вопрос надежности конструкции деревянных межэтажных перекрытий на практике решается простым увеличением сечения балок и их количества, то в случае с огнезащитой и звукоизоляцией все выглядит сложнее.

    Один из вариантов повышения звукоизоляционных и противопожарных свойств перекрытий из деревянного бруса состоит из следующих точек:

    • К низу опорных лаг, перпендикулярно им, с помощью гибких опор по 30-40 см , монтируются оцинкованные профили – короб, на который снизу набивается гипсокартонный потолок.
    • На готовую обрешетку укладывают стеклоткань и крепят степлером к балкам, на которые плотно укладывают минераловатные плиты, например: Урса, Изовер, Кнауф, Изорок, Роквул, Изомин толщиной 5 см, с поднимаются по бокам балки перекрытия.
    • В помещениях верхнего уровня к балкам саморезами прикручивают ДСП (16÷25 мм), затем слой базальтового волокна высокой плотности (25...30 мм) и фанеру «плавающий» пол снова укладывается слоем.

    Битумно-сланцевая кровля

    Мягкий шифер (также известный как: ондулиновый шифер, еврошифер, ондулиновый шифер, битумный шифер, битумный шифер) представляет собой листы гофрированного картона, пропитанные модифицированным битумным компонентом СБС и окрашенные винилакриловым пигментом, устойчивым к излучение УФ. битумный профнастил выпускается под разными названиями: Onduline, Bituwell, Nuline, Corrubit, Ondura, Guttanit, Aqualine. Типовые размеры профнастила: 200х95 см, вес 6 кг/лист.

    Основными преимуществами кровли из еврошифера являются простота выполнения и низкая стоимость. Что касается ощутимых дефектов, то необходимо подчеркнуть естественную горючесть битумно-картонной грунтовки, а также достаточно быстрое потускнение цвета по сравнению с металлочерепицей.

    Кровля монтируется на прочном каркасе из реек и ферм.

    При строительстве индивидуальных зданий принято проектировать двухпролетную конструкцию с наклонными стропилами и промежуточными опорами.

    Расстояние между стропильными ногами выбирают около 600-900 мм, при размере стропильных ног 5х15-10х15 см; стропильные пяты крепятся к мауэрлату размерами 10х10-15х15 см.

    • Нахлест между рядами листов ондулинового шифера и периодичность установки обрешетки устанавливаются углом наклона кровли: если уклон более 15...18 градусов, то уклон ленточного перекрытия составляет 0,30 ÷ 0,35 метра, а нахлест 17 сантиметров.
    • Для предотвращения подъема волнистых листов ондулинового шифера при порывах ветра их рекомендуется крепить с нижней кромки торцевой части кровли, противоположной подветренной стороне.
    • Во избежание ненужного нахлеста в зонах контакта четырех соседних гофрированных листов, что привело бы к появлению щелей, следующий слой укладывается со смещением листа на ½ по отношению к листам нижнего уровня.
    • Листы ондулинового шифера крепятся по нижнему краю в каждую верхнюю полуволну, по 2-м средним ламелям - в нечетные верхние полуволны, а верхний край удерживается за счет нахлеста верхнего полотна или конька. Для крепления одного профнастила необходимо около двадцати саморезов кровельных: длина/диаметр -65,0/5,5 мм или гвозди (размер 73,5х3,0 мм) с прокладками.
    • Нормальные складки брезента должны выполняться в один сгиб, однако при уклоне кровли до 10° в две волны.
    • Коньковые части устанавливаются в сторону кладки из профнастила, с нахлестом 200 мм, с помощью саморезов, вкручиваемых в каждую волну нижележащего профнастила.
    • Для оформления боковых кромок крыши используются уголки из ДСП, которые крепятся снизу вверх с нахлестом 20 см.
    Другие статьи по теме:

    Безпесочный крупнопористый керамзитобетон - материал для возведения стен дома

    Стена многослойная с эффективным минераловатным или полимерным утеплителем имеет ряд недостатков , что указано в ст.

    Популярным стеновым материалом для возведения однослойных несущих стен является газобетон.

    Есть еще один материал, позволяющий создать однослойную несущую стену с требуемым сопротивлением теплопередаче - Это керамзитобетон с высокой пористостью.

    Бетон LECA с большими порами отличается от привычного нам глинобетона отсутствием песка в его составе.

    При производстве высокопористых бетонов из керамзита гранулы керамзита при смешивании с цементным молоком покрывают оболочкой из вяжущего.При последующей укладке в слой бетона гранулы в местах соприкосновения друг с другом склеиваются в монолитную конструкцию, в которой между гранулами остается крупных пор.

    Вяжущий раствор создает покрытие повышенной прочности Гранулы заполнителя и монолит бетона, рис.1 Каждая гранула LECA заключена в капсулу из затвердевшего цементного раствора. Некоторые производители также называют такой бетон инкапсулированным керамзитобетоном.

    Крупнозернистый бетон без песка известен давно. Его применяли при строительстве курортов и домов в Крыму, многоэтажных экспериментальных домов в Арктике, конструктивных элементов Асуанской плотины.

    Заполнителем для крупнозернистого бетона может быть любой сыпучий материал с размером частиц 5-50 х мм. : щебень, речной гравий, гранулы пеностекла и др., и даже сосновые шишки. Пеллеты, набирающие популярность, нельзя сжигать, а нужно бетонировать и обстраивать стенами (идея автора, требующая проверки).

    На рис. 2. Недавно построенный храм в Дубне Московской области. Стены церкви выполнены из керамзитобетона с крупными порами.

    Этот материал позволяет получать однослойные, негорючие, легкие и теплые стены с объемной плотностью 500-650 кг/м3 с отличной воздухопроницаемостью и прочностью , экологической абсолютной чистотой.

    Для приготовления пористого керамзитобетона, пригодного для несущих стен дома высотой до 2-х этажей, необходимо использовать керамзитобетонный гравий объемной плотностью 250-350 кг/м3 , щебень фракция 10-20 мм.и цемент. Получаем легкие бетоны с насыпной плотностью в сухом состоянии 450 - 650 кг/м3 и коэффициент теплопроводности стены в пределах 0,15-0,25 Вт/м и С . Толщина стен дома из такого материала для Московской области составит 380-450 мм .

    Керамзит крупнопористый имеет коэффициент паропроницаемости 0,13-0,20 мг/м*ч*Па ... Значения коэффициента паропроницаемости для наиболее распространенных материалов: полистирол - 0,03-0,05, железобетон - 0,03 , керамзитобетон рядовой - 0,09-0,14, кирпич рядовой глиняный - 0,11, кирпич керамический - 0,14, ячеистый бетон (М 300) - 0,14-0,25 ед.

    Поскольку влага не проникает в гранулы керамзита, окруженные цементной капсулой, а вода в крупных порах плохо удерживается, материал имеет крайне низкое водопоглощение - не более 1-1,5%. По этой причине его теплопроводность слабо зависит от влажностного режима, чего нельзя сказать ни о каком подобном материале, но морозостойкость выше, чем у других легких бетонов .

    Материал обладает хорошей водопроницаемостью и может использоваться в качестве дренажного покрытия.

    Низкая влагоудерживающая способность крупнопористого керамзита делает его незаменимым материалом для возведения стен и перегородок в помещениях с повышенной влажностью (бани, сауны, овощехранилища, подвалы и др.), а также для изоляционных покрытий во влажных условиях - грунт, полы на грунте и т.п. 9000 3

    Одним из важнейших свойств материала стен дома является воздухопроницаемость. , что определяет комфортность проживания в помещении.Если бетон имеет воздухопроницаемость около 20000 м2*ч*Па/ кг, то крупнозернистый глинобетон по этому параметру соответствует ракушечному известняку с R i ~6-10 м2*ч*Па/ кг.. Это объясняется тем, что дома со стенами из этого материала хорошо дышат, поддерживает сухой микроклимат, деревянные элементы в домах не гниют, такие стены являются решением проблемы нехватки кислорода в квартире за счет воздухообмена. на стены, которые «дышат».

    Прочный, но достаточно хрупкий ... По прочности на сжатие он немного уступает обычному пенобетону, но не уступает газобетону и пенобетону.

    Подходит для бескаркасного строительства домов до 3-х этажей.

    Материал позволяет эффективно решать не только задачу утепления, но и звукоизоляции зданий.

    Керамзит крупнопористый для строительства применяется в виде готовых блоков или монолитов. Может быть приготовлен непосредственно на строительной площадке.При монтаже монолитных конструкций требуется меньшая прочность и герметичность опалубки , чем при заливке обычного бетона.

    Расход цемента также ниже , чем необходимо для обычного бетона, что значительно снижает стоимость такого бетона и изделий на его основе. Низкий расход вяжущего для высокопористых бетонов связан с его распределением только по поверхности частиц и обеспечением контакта в месте контакта поверхности зерен крупного заполнителя.

    Широкому применению этого материала в строительной практике препятствует определенная сложность технологии его приготовления: необходимость применения специальных бетоносмесителей, требуется более точное дозирование ингредиентов, свежеприготовленная бетонная смесь не выдержит транспортировки .

    Есть еще керамзит легкий , насыпная плотность до 350 кг/м3 , не все заводы производят. Наиболее часто на рынке предлагается керамзит повышенной плотности 450-550 кг/м3 и более.Применение более тяжелого керамзита приведет к увеличению теплопроводности керамзита и необходимости увеличения толщины стены или ее дополнительного утепления.

    Альтернативой LECA может быть гранулированное пеностекло

    .

    Характеристики керамзитопористого бетона как стенового материала во многом аналогичны газобетону и другим легким бетонам:

    • при выборе отделки стен следует учитывать высокую паро- и воздухопроницаемость материала;
    • для поддержки тяжелых железобетонных перекрытий необходимо устройство монолитного железобетонного пояса;
    • для повышения устойчивости к деформации требуется армирование стен и повышенная жесткость фундамента;
    • в связи с низким водопоглощением штукатурные массы и кладочные растворы следует модифицировать добавками, обеспечивающими сцепление с высокопористым керамзитобетоном;
    • крепление
    • к стенам различных конструкций требует использования специальных креплений;

    Керамзитобетон без песка применяется для возведения монолитных стен в доме.

    Стена монолитная в съемной переставной опалубке


    Дом со стенами из монолитного бетона LECA с крупными порами, без песка,

    Для заливки смеси LECA, приготовленной на строительной площадке, можно использовать съемную передвижную опалубку, например, доски или фанеру толщиной 8-12 мм ... Бетонная смесь из керамзита достаточно легкая и прочная. Поэтому опалубка не требует такой же прочности и герметичности , как для обычного бетона.

    Для защиты опалубки от влаги и повышения ее прочности поверхность листов покрывается пленкой.

    Перед заливкой бетона противоположные стенки опалубки скрепляют металлическими дюбелями или скобами с распорками для определения толщины стены.

    Для армирования стен лучше всего использовать стеклопластиковую арматуру и сетку, так как крупнозернистый бетон плохо защищает стальную арматуру от коррозии.

    Стена монолитная в несъемной опалубке


    Рис.4. Стена сборная – монолитно-кирпичная – бетонная. Между кирпичными стенами уложен безпесочный крупнозернистый глинобетон марки

    . Для возведения монолитных стен из высокопористого керамзитобетона удобно использовать различные виды несъемной опалубки. Например, опалубка в виде кирпично-бетонной анкерной стены.

    Состоит из двух параллельных кирпичных стен толщиной 0,5 кирпича, в пространстве между которыми размещается LECA.Потертые кирпичи вдаются в бетонную стену в шахматном порядке на 2-4 ряда и являются своеобразными анкерами, соединяющими бетон и кирпич в единую конструкцию (рис. 4).

    Внутренняя стена кладки иногда выполняется из глинобетонных или гипсовых блоков ширина 100-200 мм ... Для соединения кирпичных стен и бетона в одну конструкцию применяют стеклобазальтопластиковые, вместо них применяют металлические крепления из выступающих клееных кирпичей кладочная сетка с антикоррозийным покрытием или петли из нержавеющей стали.

    Вертикальное расстояние между связями не превышает 500-600 мм ... Суммарное сечение гибких стальных связей должно быть не менее 0,4 см² на 1, м² площади стены. Сечение полимерных связей определяется условием равнопрочности стальных связей.

    Листы крепятся на каркас из металлических оцинкованных профилей или деревянных брусков. Дерево не смачивается при контакте с керамзитобетоном.

    Каркас внутренней облицовки - опалубка соединяется с наружной облицовочной стеной с помощью металлических скоб из нержавеющей или оцинкованной стали.


    Удобно применять влагостойкие гипсоволокнистые плиты (ГВЛВ) или гипсокартонные листы (ГКЛВ) в два слоя, общей толщиной 20-30 мм ... щепки (ДСП).

    При данных вариантах поверхность внутренних стен и фасадов требует минимальной подготовки к отделке.

    Бетон

    LECA с большими порами обладает хорошей паропроницаемостью. Чтобы исключить накопление влаги в стене, необходимо, чтобы внутренний слой облицовки имел более высокое сопротивление проникновению пара, чем наружная облицовка.

    В пористом керамзитобетоне большое количество открытых пор делает стены из этого материала достаточно воздухопроницаемыми (продуваемыми). Наружные стены из керамзитобетона должны быть защищены от продувания снаружи и изнутри облицовочным материалом с низкой воздухопроницаемостью или толстым слоем штукатурки.

    Приготовление керамзитобетона без песка

    Бетон LECA с большими порами готовится на строительной площадке непосредственно перед заливкой в ​​опалубку. Для этого лучше использовать специальную капсулу миксера. Хорошие результаты дает использование обычных бетоносмесителей с принудительным перемешиванием смеси при помощи подвижных лопастей.

    Бетономешалки гравитационные, в которых перемешивание происходит за счет падения компонентов смеси под действием собственного веса при вращении барабана, для приготовления высокопористого керамзита не пригодны.

    Для приготовления бетона применяют керамзит, цемент, воду и добавки для повышения вязкости смеси, смачиваемости керамзита и адгезии цементного молочка к заполнителю.

    Увеличение расхода цемента в керамзитовых заполнителях приводит к повышению прочности, но одновременно и к увеличению насыпной плотности керамзита. Поэтому для получения достаточно прочного и легкого бетона при малом расходе цемента необходимо использовать качественный портландцемент марки не ниже 400,

    .

    Полимерная модификация цементного раствора увеличивает прочность на изгиб и прочность связи между заполнителем и вяжущим без снижения общей пористости.Используемая полимерная эмульсия представляет собой стирол-акриловый эфир (SAE) или стирол-бутадиеновый сополимер (SBR). Частные застройщики часто добавляют в раствор более доступный клей ПВА.

    Для повышения подвижности и удобоукладываемости смесей высокопористых бетонов применяют поверхностно-активные добавки (жидкое мыло), а хлористый кальций ускоряет твердение уложенной бетонной смеси как отдельно, так и совместно с ПАВ.

    Расход цемента, заполнителя, добавок и воды определяют пробным дозированием для формирования контрольных кубов.Рассмотрен оптимальный расход цемента, при котором разрушение образца керамзитобетона происходит как по контактам гранул, так и по самим гранулам.

    Рекомендуется загружать бетономешалки при приготовлении крупнозернистого бетона в следующем порядке:

    Сначала загружаются гранулы заполнителя - керамзит, добавляется 2/3 количества воды, необходимой для шихты, полимерные добавки и после кратковременного перемешивания (1-2 мин ) загружается цемент и остальное воды.

    Наименьшее время перемешивания компонентов бетонной смеси, считая от момента загрузки всех материалов в барабан и до момента выгрузки смеси из него, ориентировочно (до осветления на пробных смесях) принимают за 4-5 мин .

    Правильно подобранная и приготовленная бетонная смесь имеет следующие характеристики:

    • однородность и равномерное покрытие зерен заполнителя цементным раствором;
    • отсутствие стекания цементного раствора с зерен заполнителя при укладке бетонной смеси;
    • отсутствие расслоения бетонной смеси при транспортировке и укладке.

    При приготовлении высокопористых бетонов устанавливают точность дозирования (по массе или, при необходимости, по объему) компонентов: для цемента, добавок и воды - ± 1 %, а для заполнителей - ± 2 %. Необходимо постоянно контролировать качество бетона каждой партии по вышеуказанным критериям.

    Часто при малейших изменениях влажности керамзита необходимо корректировать количество воды в замесе. Наемные строители, как правило, не имеют опыта и не хотят возиться с таким «капризным» бетоном.Качество бетона в их исполнении может оказаться бесполезным.

    Посмотрите видео, в котором автор рассказывает о своем опыте приготовления керамзитобетона:

    На видео показан процесс приготовления ЛЭКА в бетономешалке Б-180. Последовательность следующая – сначала «промываем» бетономешалку от предыдущего замеса. Затем загружаем в бетономешалку воду с добавками (жидкое стекло+ПВА+жидкое мыло). Затем засыпают керамзитом и перемешивают до легкого пенообразования, затем эту «пену» гасят добавлением цемента, при необходимости добавляют немного воды и размешивают до мягкости (пока смесь не станет глянцевой).

    Рецепт высокопористого керамзита от автора фильма: цемент из расчета 120 кг на 1 м 3 LECA, добавки (клей ПВА + жидкое стекло) из расчета 4 I каждого ингредиента на 1,9 034 м 3 керамзита, мыла примерно на 2 л. Добавляем совсем немного воды, пока смесь не «блестит». Добавление ПВС в бетонные смеси значительно повышает сцепление элементов и создает дополнительный запас прочности. ПВА улучшает свойства бетонных растворов, повышает пластичность и повышает прочность.

    Бетонная смесь укладывается в формы слоями - 20-30 см с равномерным уплотнением каждого слоя.

    Большое значение имеет уплотнение высокопористого бетона. Уплотнение крупнозернистого бетона производится с помощью кратковременных колебаний внешними вибраторами (палубное оборудование). Время вибрации, как правило, не должно превышать 10-15 с , чтобы пульпа не стекала с поверхности заполнителя.Допускается также уплотнение легкой трамбовкой или штыковкой, преимущественно в углах и по периметру опалубки.

    Керамзит теплоизоляционный и конструкционный для несущих стен дома должен иметь прочность на сжатие не менее 15 кг/м3 для одноэтажных домов не менее 25 кг/м3 для двух этажей и не менее чем 35 кг/м3 для трехэтажных зданий.

    Прочность бетона на сжатие увеличивается с увеличением расхода цемента и уменьшением размера гранул , но ограничивается прочностью гранул керамзита.

    Для приготовления конструкционного бетона с высокими теплоизоляционными свойствами необходимо использовать гранулы фракции 10-20 мм керамзит легкий насыпным весом 250-350 кг/м3 , больше нет. В результате получаем крупнопористый керамзит плотностью 450-650 кг/м3 .

    Сопротивление теплопередаче наружной однослойной стены дома из такого керамзитобетона будет соответствовать современным нормам для Московской области при толщине стены 350-450 мм без дополнительного утепления.

    К сожалению, тяжелый керамзит выпускается на большинстве заводов России , с насыпной массой свыше 400 кг/м3 - зависит от состава глины, используемой при производстве окатышей. Стены из керамзитобетона с такими гранулами требуют дополнительного утепления для соблюдения норм по теплозащите.

    Автор фильма строит дом из высокопористого керамзитобетона (КПКБ) с использованием несъемной опалубки снаружи и скользящей опалубки внутри.LECA применялась во фракциях 10-20 мм ... В качестве выпадающей наружу опалубки используется цементно-стружечная плита ЦСП.

    Стены армированы по горизонтали стальной кладочной сеткой через каждые 0,5 - 0,6 м ... в высоту. Проемы над окнами усилены пространственной рамой из арматурной стали.

    Толщина внутренних монолитных стен 0,25 м ., наружных - 0,4 м .

    Бетонная изоляция LECA

    Для получения теплоизоляционного керамзитобетона без песка с малым объемным весом, керамзит наиболее крупных и легких фракций (20-40 мм и более), объемный вес такого керамзита достигает 150-200 кг/м3 ...Производит крупнопористый керамзитобетон насыпной плотностью 350-400. кг/м3 и наивысшая прочность на сжатие до 10, кг/см2 .

    Такой керамзит может быть использован в качестве влагостойкого дренажного утеплителя для утепления горизонтальных перекрытий, потолков, полов, отмостки, как внутри, так и снаружи помещений.

    ЛЕКА в вашем городе

    Керамзит.

    Бетон крупнозернистый без песка на щебне или гравии

    Рис.8. Стена крупнопористая
    беспесчаный бетон на щебне.

    Крупнозернистый бетон можно приготовить на других заполнителях, например на обычном щебне. Использование заполнителя в виде крупного заполнителя позволяет строить дешевые стены малоэтажных домов. Расход цемента на изготовление такого бетона без песка значительно ниже, чем на обычный бетон.

    На рис. 8 представлена ​​фотография несущей стены строящегося барака из высокопористого бетона на доломитовом щебне (расход цемента 130 кг/м3 ) с прочностью бетонной стены на сжатие около 90 кг/см2 ... Правда, такая стена потребует дополнительного утепления.

    Бетон без песка на гравии хорошо пропускает воду. Из такого бетона удобно делать водоотводные покрытия для парковок при озеленении. В таких местах не будет воды.

    Каждая гранула заполнителя в бетоне облицована цементным камнем. В результате бетон имеет очень низкое водопоглощение, около 1%. Вода в таком бетоне не задерживается и не поглощается заполнителем. Благодаря этим свойствам бетон обладает очень высокой морозостойкостью.

    Прочность бетона без песка можно повысить до класса В25, но не более. Для этого увеличивается расход цемента.

    Этот бетон можно приготовить только на строительной площадке. При транспортировке в смесителе такая смесь расслаивается.

    Видео - дом со стенами из монолитного высокопористого пенобетона без песка в разводной опалубке:

    Еще статьи на эту тему:

    За рубежом большей популярностью пользуются проекты домов из пеноблоков.Но в нашей стране постепенно распространяются глинобетонные блоки. Эти блоки широко используются.

    Двухэтажный дом из LECA

    Пеноблоки относятся к легкобетонным, хотя их объемный вес достаточно велик. Для сравнения, объемный вес этих блоков в два раза выше, чем у газобетона и газобетона. В состав блоков входят следующие компоненты: цемент, песок, керамзит, воздухововлекающие добавки.

    Поясним, что керамзит – это пустые шарики из обожженной глины. При производстве добавляется глина в определенном соотношении, благодаря чему образуется застывшая пена. Полученное покрытие покрывает гранулу и гарантирует высокую прочность и плотность. Поэтому керамзит используется в качестве наполнителя для высокопористых фракций.

    Виды керамзитоблоков

    Выпускаются пустотелые блоки и монолитные блоки, свойства которых сильно различаются. Монолитные блоки используются при строительстве каминов, дымоходов и печей.Пустотелый кирпич используется для возведения стен.

    Благодаря простоте производственного процесса эти блоки можно изготовить самостоятельно. Для этого вам понадобится колба и бетономешалка. К сожалению, большим недостатком такого производства является увеличение рынка качественных пенобетонных блоков, так как малые предприятия не используют технологию производства. Хотя такие ошибки возможны в крупносерийном производстве.


    Опытные строители рекомендуют взвешивать блоки при покупке. Зная вес, можно примерно рассчитать его плотность.

    Пособие на строительство

    Обратите внимание, что стоимость дома из блоков LECA недостаточно высока. Основные затраты связаны с транспортом. Потому что блоки достаточно большие и занимают много места. Выходом из этой ситуации может стать создание мини-завода прямо на строительной площадке. Это также снизит стоимость доставки.

    Если при строительстве использовались качественные пенобетонные блоки, дом может простоять более ста лет. Особенности этих блоков позволяют создавать из пеноблоков различные конструкции домов.Этот материал довольно прост в обработке, его пористые свойства позволяют ему принимать любую форму. Важным аспектом является внешняя отделка таких домов.


    Возможность отделки дома снаружи пеноблоками

    Но и здесь блоки превосходили другие материалы. Они позволяют дизайнерам создавать полностью персонализированный стиль. При отделке учитывать необходимость утепления, гидроизоляции и т.д.

    При проектировании таких домов помните, что фундамент не должен быть легким.Ленточный фундамент идеален, учитывая свойства грунта, конечно. Если грунт не позволяет такой фундамент, следует заложить свайный или плитный фундамент.

    Читайте также

    Проекты домов в английском стиле

    Строительство домов LECA

    Строительство с помощью LECA — довольно простой процесс. Профессионалы могут закончить укладку очень быстро. Стоит отметить, что укладка таких блоков снизит ваши затраты. Между блоками укладывают около 30 мм раствора.Но, экономя на этом, нужно потратиться на теплоизоляцию. Как правило, для этого используется базальтовая вата.

    Кладка блоков своими руками происходит в несколько этапов. С каждым новым блоком растирайте раствор, чтобы он распределился равномерно, затем кладите блок так, чтобы зазор не превышал 5 см, а затем плотно прижимайте его. Затем поднимите раствор к краю, создавая шов. Максимальная толщина шва 1 см, что придаст стене эстетичный вид.


    Кладка стен дома из пенобетонных блоков

    Блоки также рекомендуется использовать не только для строительства частных жилых домов, но и для строительства многоэтажных домов. Это поможет разработчикам сэкономить много денег. Это экономит на решениях и зарплатах сотрудников. Как мы уже говорили, профессионалы кладут пенобетонные блоки гораздо быстрее, чем кирпичную стену. Пористая структура блоков обеспечивает хорошую теплоизоляцию.На нашем строительном рынке такие блоки распространены, особенно для малоэтажного строительства.

    Как строят одноэтажные дома из пеноблоков

    Каждый строительный проект начинается с планирования. План дома должен содержать точные размеры каждой стены, каждого проема.

    Все начинается с. Если позволяет почва, выбирайте ее. Также уточним, что если вы хотите построить цокольный этаж, то ленточный фундамент не подойдет. Перед возведением стен фундамент должен дать усадку, примерно 3 месяца.После полной усадки фундамента приступаем к возведению стен. При этом учитываются все проемы (оконные, дверные), а также форма этих проемов (арка, свод).

    В этом видео вы можете посмотреть процесс строительства одноэтажного дома из керамзитоблоков

    Если на данном этапе необходимо заложить фундамент.

    Прежде чем строить крышу, убедитесь, что все вентиляционные отверстия и дымоходы на месте. В подвале или на верхнем этаже (в зависимости от планировки) основание дымохода приподнято.

    Следующий этап - возведение перегородок. Учтите, что если строится двухэтажный дом из пеноблоков, то вначале возводятся только несущие стены. Как правило, такие стены толще других перегородок. В остальном здание ничем не отличается от одноэтажного дома.

    Только после возведения всех стен (основных и дополнительных) приступаем к этому. Надежность крыши зависит от стропильной системы. Поэтому экономить нельзя – это приведет в дальнейшем к постоянному перекрытию кровли.Для покрытия крыши можно использовать металлическую, мягкую или керамическую черепицу, а также минеральную черепицу.

    .

    Наши продукты № 3 - LABID

    Весы лабораторные 17

    Весы лабораторные

    Лабораторные весы являются основными устройствами, необходимыми в каждой исследовательской лаборатории, отделе контроля качества, аналитической лаборатории или аптеке, которые используются для очень точного определения массы образцов.

    Среди лабораторных весов можно выделить аналитические и полумикроаналитические, прецизионные и технические весы.

    Весы лабораторные аналитические и полумикроаналитические

    Аналитические и полумикроаналитические лабораторные весы e OHAUS — одни из самых точных весов, используемых в лаборатории.Точность аналитических весов d = 0,1 мг, точность полумикроаналитических весов d = 0,01 мг. Аналитические весы, благодаря очень высокой точности измерений, чаще всего используются в лабораториях, где взвешивают очень небольшие количества веществ. Дополнительным преимуществом аналитических и полумикроаналитических весов является малое время стабилизации измерений, а также наличие множества вспомогательных электронных функций. Все аналитические и полумикроаналитические весы e OHAUS в стандартной комплектации оснащены ветрозащитной витриной, разработанной для обеспечения идеальных условий работы даже в неблагоприятных условиях.Естественная циркуляция воздуха в помещении, а также дополнительные сквозняки и сквозняки могут мешать процессу взвешивания, особенно при взвешивании малых образцов и образцов большого объема. Шкафы с защитой от сквозняков на весах OHAUS имеют съемную боковую дверцу, а некоторые модели также имеют раздвижную верхнюю дверцу для удобного доступа к чаше весов. Аналитические и полумикроаналитические весы OHAUS оснащены корпусом из прочных материалов, назначение которого - скрыть все необходимые элементы механизма весов и электроники.Корпус весов гарантирует надлежащую жесткость конструкции и защищает внутренние системы от электромагнитных помех. Непременным элементом каждых весов является чаша весов, позволяющая удобно позиционировать взвешиваемые элементы и работать с весами. Лабораторные аналитические и полумикроаналитические весы OHAUS изготовлены из нержавеющей стали, что делает их очень прочными и имеет круглую форму. Размер чаши лабораторных весов зависит от точности и грузоподъемности весов.Дополнительным элементом конструкции аналитических лабораторных весов может быть встроенный в ветрозащитный шкаф ионизатор, предназначенный для взвешивания проб и материалов, предрасположенных к электростатическим разрядам. Более простым вариантом защиты от негативного влияния статического электричества на процесс взвешивания является использование планки для снятия зарядов, крепящейся внутри противосквознякового шкафа (например, весы серии OHAUS PIONEER™ ANALYTICAL PX). Аналитические весы OHAUS имеют внутреннюю автоматическую систему калибровки AutoCal.Цель внутренней калибровки – гарантировать максимальную точность весов в течение всего времени работы весов, при изменении температуры или места расположения весов, а также исключить влияние других возмущающих факторов. Важным оснащением аналитических лабораторных весов являются дополнительные разъемы и коммуникационные порты для подключения внешних устройств. Аналитические весы OHAUS оснащены коммуникационными портами RS 232, USB host, USB и Ethernet. Тип дисплея, а также клавиатура и кнопки управления лабораторными весами оказывают существенное влияние на удобство использования лабораторных весов.Различные модели аналитических весов OHAUS оснащены ЖК-дисплеем или цветным сенсорным экраном VGA. Аналитические весы OHAUS отличаются простым и интуитивно понятным управлением. Приложения аналитических весов OHAUS в зависимости от выбранной серии включают: взвешивание, подсчет штук, процентное взвешивание, взвешивание животных/динамическое взвешивание, определение плотности, контрольное взвешивание, суммирование/статистика, формулирование, удержание дисплея.

    Аналитические весы OHAUS делятся на несколько серий:

    • OHAUS Explorer Semi-Micro

    Весы серии OHAUS Explorer™ Semi-Micro — это превосходный инструмент для передовых лабораторий, где они используются в лабораторных испытаниях, требующих высокой точности измерений. Серия весов OHAUS Explorer™ Semi-Micro включает модели с полезной нагрузкой до 220 г и разрешением до 0,01 мг. Эта серия разработана с использованием высокоскоростного модуля взвешивания, чтобы гарантировать точные результаты. Все модели оснащены функцией AutoCal™, которая использует две внутренние гири для линейной калибровки, чтобы свести к минимуму ошибки взвешивания и обеспечить точные измерения. Весы OHAUS Explorer™ Semi-Micro серии имеют защищенное паролем четырехуровневое управление пользователями, нередактируемый системный журнал и высокий уровень конфигурируемости. Весы Explorer™ Semi-Micro оснащены съемным терминалом с большим цветным сенсорным экраном, программируемыми инфракрасными датчиками, дополнительным встроенным ионизатором, автоматической дверью и бескаркасным шкафом с защитой от сквозняков, облегчающим работу Explorer™ Semi-Micro. балансы простые и удобные.
    • OHAUS Explorer™ Analytical

    Аналитические весы OHAUS серии сочетают в себе современные функции и дизайн, предлагая исключительную функциональность аналитических весов.Современные и интуитивно понятные аналитические весы OHAUS Explorer™ в сочетании с интеллектуальной программной поддержкой облегчают даже самые сложные лабораторные измерения. Весы Explorer™ Analytical оснащены прецизионным модулем взвешивания, обеспечивающим исключительную точность и долговечность. Серия весов Explorer Analytical идеально подходит для лабораторных и промышленных условий. Весы OHAUS Explorer Analytical серии имеют защищенное паролем четырехуровневое управление пользователями, нередактируемый системный журнал и высокий уровень конфигурируемости. Аналитические весы Explorer™ оснащены съемным терминалом с большим цветным сенсорным экраном, программируемыми инфракрасными датчиками, дополнительным встроенным ионизатором, автоматической дверью и бескаркасным шкафом против сквозняков, что делает весы Explorer™ Analytical простыми и удобными в использовании.
    • OHAUS Adventurer™ Аналитический анализатор

    Весы серии OHAUS Adventurer ™ Analytica l сочетают в себе все необходимое для рутинного взвешивания и других методов измерения. Весы OHAUS Adventurer™ Analytical имеют цветной сенсорный экран с широким углом обзора для доступа ко всем приложениям весов Adventurer, оснащены двумя портами USB, с возможностью отслеживания данных в соответствии с протоколом GLP/GMP, поддержкой управления данными , инновационная защита от сквозняков и многие другие функции, которые делают весы серии Adventurer Analytical наиболее совершенными в своем классе. Весы Adventurer™ Analytical отличаются быстрой стабилизацией и надежной работой и оснащены функцией AutoCal™, обеспечивающей точные и воспроизводимые результаты взвешивания в рутинных лабораторных условиях. Модели OHAUS Adventurer ™ Analytical с показаниями 0,1 мг и 1 мг оснащены двухсекционной дверцей ветрозащитной витрины, которая занимает мало места на задней стороне весов при открытии и обеспечивает легкий доступ к камере взвешивания с обеих сторон для легкого загрузка образца.
    • OHAUS Pioneer™ Semi-Micro

    Весы OHAUS Pioneer™ серии Semi-Micro — это экономичный вариант для базовых лабораторных задач. Весы Pioneer™ Semi-Micro сочетают в себе базовые функции взвешивания с конкурентоспособными техническими параметрами, обеспечивая высокую точность и воспроизводимость в лабораторных, промышленных и образовательных целях. Модели Pioneer PX Semi-Micro доступны по цене, интуитивно понятны и просты в использовании. Весы Pioneer Semi-Micro серии имеют металлическое основание и чашу из нержавеющей стали. Серия весов Pioneer Semi-Micro была разработана для обеспечения долговечности и длительного использования в различных приложениях. Дисплей весов Pioneer Semi-Micro оснащен второй строкой, отображающей дополнительную информацию или подсказки для пользователя в процессе измерения, и полосой разряда статического электричества, а также разъемами USB и RS232 для удобства связи.
    • OHAUS Pioneer™ Analytical

    Весы OHAUS Pioneer™ Analytical серии обеспечивают высокую точность и воспроизводимость результатов по доступной цене. Аналитические весы Pioneer™ идеально подходят для лабораторных, промышленных и образовательных целей. Весы Pioneer™ Analytical имеют металлическое основание и чашу из нержавеющей стали. Серия весов Pioneer Analytical была разработана для обеспечения долговечности и длительного использования в различных приложениях. Дисплей весов OHAUS Pioneer Analytical оснащен второй строкой, отображающей дополнительную информацию или подсказки для пользователя в процессе измерения и полосой для снятия статических зарядов, а также разъемами USB и RS232 для удобства связи.
    • OHAUS PR Series Analytical

    Аналитические весы OHAUS серии PR предназначены для рутинного взвешивания на рабочем месте.Аналитические весы серии PR серии оснащены 3 основными режимами взвешивания, интерфейсом RS232 для передачи данных и внутренней юстировкой (на некоторых моделях). Аналитические весы OHAUS серии PR имеют четкий дисплей с подсветкой и простой пользовательский интерфейс, что делает их чрезвычайно простыми в использовании. Весы серии PR Analytical отличаются малыми размерами, компактностью и большой площадью взвешивания. Аналитические весы серии PR отличаются прочной конструкцией и в сочетании с чашей весов из нержавеющей стали обладают повышенной устойчивостью к повседневному использованию на рабочем месте.

    Весы лабораторные прецизионные

    Весы прецизионные – это весы, позволяющие взвешивать большие массы, они имеют диапазон измерения: 1 мг (0,001 г), 10 мг (0,01 г) или 100 мг (0,1 г). Различные модели прецизионных весов OHAUS с единицей отсчета 0,001 г в стандартной комплектации оснащены ветрозащитной витриной с открывающейся стеклянной боковой дверцей. Прецизионные весы OHAUS имеют функцию внутренней калибровки, а некоторые модели оснащены внутренней системой автоматической калибровки AutoCal.Цель внутренней калибровки – гарантировать максимальную точность весов в течение всего времени работы весов, при изменении температуры или места расположения весов, а также исключить влияние других возмущающих факторов. Прецизионные весы OHAUS имеют корпус из прочных материалов, который предназначен для защиты всех необходимых компонентов механизма весов и электроники. Корпус весов обеспечивает надлежащую жесткость конструкции и защищает внутренние системы от электромагнитных помех.Важным элементом каждых весов является платформа для взвешивания, позволяющая удобно размещать взвешиваемые элементы и управлять весами. Чаша прецизионных весов для лабораторных весов OHAUS изготовлена ​​из нержавеющей стали, что делает ее очень прочной и имеет круглую форму. Размеры чаши лабораторных весов влияют на точность и грузоподъемность данных весов. Полезным оборудованием для бораторных весов являются дополнительные разъемы и коммуникационные порты для подключения внешних устройств. Прецизионные весы OHAUS оснащены коммуникационными портами RS 232, USB host, USB и Ethernet. На удобство использования лабораторных весов существенное влияние оказывает тип дисплея, клавиатуры и кнопок управления лабораторными весами. Различные модели прецизионных весов OHAUS оснащены ЖК-дисплеем или цветным сенсорным экраном VGA. Прецизионные весы OHAUS отличаются простым и интуитивно понятным управлением. Применение прецизионных весов OHAUS в зависимости от выбранной серии включает: взвешивание, подсчет количества штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, взвешивание животных/динамическое взвешивание, суммирование, статистику, рецептуру, измерение плотности, отображение удержания, наполнение, дифференциальное взвешивание, ценообразование ингредиентов, регулировочные пипетки, взвешивание брутто/нетто/тара.

    Прецизионные весы OHAUS делятся на несколько серий:

    Весы серии OHAUS Explorer™ Precision отличаются высочайшим качеством измерения и представляют собой наиболее технически совершенную серию весов OHAUS. Серия весов Explorer Precision представляет собой сочетание современных функций и дизайна, предлагая исключительную функциональность прецизионных весов. Это инновационные и интуитивно понятные весы, которые вместе с интеллектуальным программным обеспечением поддерживают и облегчают самые современные лабораторные измерения. Весы OHAUS Explorer™ Precision , оснащенные прецизионным модулем взвешивания, гарантирующим исключительную точность и долговечность, идеально подходят для лабораторных и промышленных условий. Весы Explorer™ Precision имеют защищенную паролем четырехуровневую функцию управления пользователями, нередактируемый системный журнал и высокий уровень конфигурируемости. Весы Explorer™ Precision оснащены съемным терминалом с большим цветным сенсорным экраном, программируемыми инфракрасными датчиками и бескаркасной ветрозащитной витриной.Весы Explorer Precision практичны и просты в использовании.
    • OHAUS Explorer Precision высокой емкости

    Весы серии Precision High Capacity OHAUS Explorer™ представляют собой прецизионные весы с высокой грузоподъемностью и грузоподъемностью до 35 кг. Оснащенные точно изготовленным модулем взвешивания, гарантирующим исключительную точность и долговечность, они идеально подходят для лабораторных и промышленных условий. Весы Explorer™ Precision High Capacity имеют двухмерную защиту от ударов и корпус IP54 для защиты весов от повреждений.Они оснащены автоматической системой внутренней калибровки AutoCal™, обеспечивающей высокую эффективность. Весы Explorer™ Precision High Capacity оснащены съемным терминалом с большим цветным сенсорным экраном и программируемыми инфракрасными датчиками. Весы OHAUS Explorer™ Precision High Capacity практичны и просты в использовании.
    • OHAUS Adventurer Precision

    Весы OHAUS Adventurer™ Precisio серии n сочетают в себе функции, необходимые для рутинного взвешивания и других измерительных операций, что делает их идеальными для использования в любой лаборатории. Весы OHAUS Adventurer™ Precision имеют специальные режимы взвешивания и множество вариантов подключения. Они характеризуются быстрым временем стабилизации и надежной работой. Они оснащены функцией AutoCal™, которая обеспечивает точные и точные результаты взвешивания в типичных лабораторных условиях. Весы Adventurer Precision оснащены цветным сенсорным экраном с широким углом обзора для доступа ко всем приложениям весов, пользовательским интерфейсом на основе пиктограмм и эргономичным дизайном.Они также имеют два USB-порта с отслеживанием данных в соответствии с протоколом GLP / GMP, чтобы помочь с управлением данными. Весы OHAUS Adventurer Precision просты в использовании и настройке. Весы Adventurer™ Precision имеют прочную конструкцию, большую поверхность для взвешивания и занимают мало места. Модели Adventurer™ Precision с показаниями 0,1 мг и 1 мг оснащены ветрозащитной витриной с двухсекционной верхней дверцей, которая при открытии занимает мало места на задней части весов и обеспечивает широкий доступ к камере взвешивания с обеих сторон для легкого загрузка образца. Весы OHAUS Pioneer™ Precision серии обеспечивают высокую точность и воспроизводимость результатов. Они идеально подходят для лабораторных, промышленных и образовательных целей. Весы Pioneer™ Precision имеют прочную конструкцию, гарантирующую длительное использование, состоящую из металлического нижнего корпуса и поддона из нержавеющей стали. Весы Pioneer™ Precision рассчитаны на высокую надежность и долговечность для различных целей. Весы Pioneer™ Precision просты и интеллектуальны в эксплуатации. Дисплей весов OHAUS Pioneer™ Precision
    имеет вторую строку, которая предоставляет дополнительную информацию и рекомендации пользователю в процессе измерения. Весы оснащены полосой для снятия электростатических зарядов и разъемами для связи RS232 и USB.
    • Серия OHAUS PR Precision

    Весы OHAUS серии PR Precision — это весы с базовыми функциями для рутинного взвешивания.Весы PR Precision оснащены 3 основными режимами взвешивания. Весы PR Precision имеют четкий дисплей с подсветкой и простой пользовательский интерфейс. Они чрезвычайно просты в использовании. Весы OHAUS серии PR Precision оснащены коммуникационным интерфейсом RS232 для передачи данных и внутренней настройки (в некоторых моделях). Весы серии PR Precision , имея небольшой размер, экономят место на столе, и в то же время обеспечивают большую зону взвешивания.Они имеют прочную конструкцию и чашу весов из нержавеющей стали, устойчивую к ежедневному использованию на рабочем месте.

    Весы технические

    Весы технические t o весы лабораторные с меньшей точностью измерения. Чаще всего технические весы относятся к группе переносных весов, часто питающихся от аккумулятора или батареек. К техническим весам относятся весы, точность которых меньше или равна 0,1 г. Технические лабораторные весы используются в приложениях, не требующих высокой точности измерений.К техническим весам относятся также школьные лабораторные весы, используемые на уроках естествознания в начальной и средней школе. .

    от чего зависит и как подобрать оптимальный вес. Вес металлической двери Сколько весят входные металлические двери?

    Для производителей и покупателей разные параметры стальной системы имеют разное значение. Если в технических характеристиках, составленных первыми, вес стоит в конце списка, то у вторых при выборе в первую очередь обращайте на него внимание. Логика потребителей понятна - слабое изделие, отделанное лакокрасочными материалами, толщиной в один лист 0,5 мм, наполнитель из гофрированного картона без ребер жесткости не "потянет" и 40 кг.С другой стороны, вес металлической входной двери с дверной коробкой в ​​оптимальной комплектации составляет 60-70 кг. Если систему оснастить 3-мм пластинами, 5-8 ребрами жесткости, плотным утеплителем, массивными замками и массивными дубовыми коваными рейками, то меньше 150 кг никак не получится.

    Сколько весит металлическая входная дверь

    Прежде чем принять решение о выборе стального блока, пользователь обращает внимание на габариты конструкции, типы и классы замков, тип отделки, стоимость и срок гарантии.Сколько весят металлические входные двери – его интересует не меньше. Зная конфигурацию системы и вес каждого элемента, вы сможете сами с минимальной погрешностью определить нужный номер.


    В итоге: вес металлических дверей 900х2100 мм без заполнения G = 13 + 25 + 42 + 25 + 10 + 7 = 122 кг. Этот показатель достаточно важен и оправдан не во всех случаях. В случае многоквартирного дома при входе в квартиру внутреннюю стальную обшивку укладывать не обязательно - если вор просверлит или пробьет наружную жесть, то чиновничество с другой прокладывать совершенно бессмысленно - в этом случае нетрудно будет прорвать блокаду.

    Сколько весит изолированная металлическая дверь?

    Полноценная стальная система утеплена одним из немногих наполнителей, предлагаемых на рынке – выбор конкретного материала зависит от места расположения и условий эксплуатации устройства, а также предпочтений производителя. Например, Panthera использует высокоэффективную пену URSA и минеральную вату. Вес двери с металлическим утеплителем при использовании пенопласта, полистирола, полипропилена, пенополиуретана, особенно профнастила, практически остается таким же, как и до ее укладки.Причина: эти вспененные полимеры содержат 85-98% воздуха и газа, поэтому они весят блоки на грамм. Другое дело минеральная вата, которая в зависимости от плотности может прибавить от 6 (ρ=75 кг/м3) до 16 (ρ=200 кг/м3) кг. Так сколько же должна весить металлическая входная дверь? Возможные варианты указаны в начале статьи. Приходится выбирать «золотую середину», ведь слишком легкая конструкция не долговечна, а чрезмерно массивная система требует особого внимания, в частности периодической регулировки не менее 3-х петель.

    Сколько весят противопожарные металлические двери?

    Вес огнеупорных блоков зависит от габаритов, типа используемого профиля, а также толщины негорючей базальтовой ваты и стального листа. Системы первого поколения изготавливаются из листов толщиной 1,5 – 2,0 мм, а второго поколения – толщиной 2,0 мм. Вес современных металлических противопожарных дверей составляет 45 кг/м2, а устаревших 50-55 кг/м2. Вес однолистовой конструкции 208×88 см с минеральной ватой ρ=200 кг/м3 и 2-мя листами 1,5 мм составляет 89 кг (для 2,0 мм – 113 кг).Такой же показатель для двухслойного изделия 208×128 см составляет 113 и 169 кг соответственно.

    К стальным входным дверям предъявляются требования, которые должны защищать ограждение от проникновения посторонних лиц и обеспечивать его комфортную эксплуатацию. Ниже приведен их список:

    • Металлические двери должны иметь достаточный запас прочности. Это необходимое условие для защиты конструкции от взлома.
    • Помимо долговечности, конструкция двери также должна быть «умной».Такое свойство могут обеспечить надежные противозапорные системы.
    • Металлические двери должны быть видны. Это достигается с помощью специальных видеосистем или хотя бы обычных видоискателей.
    • Железные входные двери должны быть утеплены. В качестве теплоизоляторов для наполнения полотна могут использоваться различные материалы: пенопласт, минеральная вата и другие.
    • Вес дверного полотна должен соответствовать качеству и прочности его навесов. В противном случае тяжелую дверь на слабой петле можно легко выбить из входного проема.

    Компоненты веса двери

    Основным параметром, определяющим вес входной двери, является толщина листов, используемых для их производства. Кроме того, на вес металлических дверей влияет:

    • вес рамы;
    • слой теплоизоляции
    • ;
    • количество ребер жесткости;
    • внешняя кожа;
    • необходимое оборудование.

    Стальной лист, используемый для изготовления двери, бывает горячекатаным и холоднокатаным. Первый вид стали дешев, но быстро ржавеет.Сталь второго типа дороже, она более устойчива к влаге и поэтому подходит для изготовления наружных дверей в подъезды многоэтажек или частных домов.

    Толщина тонких стальных листов принята 0,8 мм, а толщина 4 мм. Для входных дверей в квартиры применяют листы толщиной 2-3 мм, а для защиты подъездов на дачи или коттеджи выбирают листы потолще – 4 мм для двери.

    Для уменьшения веса дверной конструкции и повышения ее жесткости изготавливаются специальные «ребра» из профилированной стали.Минимальное количество ребер жесткости, устанавливаемых в пластину, должно быть не менее трех: два из них располагаются на двери вертикально, а один – горизонтально.

    На вес металлических дверей также влияет материал и толщина утеплителя, соответствующего полотну. Пенополистирольные плиты намного легче, чем аналогичные изделия из минеральной ваты.

    Для придания железным дверям привлекательного внешнего вида их листы покрывают различными материалами: МДФ, ламинатными панелями, рейками, шпоном и другими.При их использовании увеличивается и вес дверного полотна.

    Дверная фурнитура, включая замки, ручки и петли, также увеличивает общий вес конструкции. Некоторые запорные механизмы весят более 5 кг. Большой вес дверного полотна требует большего количества петель. Стандартные входные двери обычно имеют две петли, а специальные тяжелые полотна навешиваются на 3-4.

    В целом общий вес дверного блока вместе с коробкой не должен превышать необходимого для его функционального назначения веса.

    Вес входной двери

    Ткани обычных железных входных дверей имеют небольшой вес от 40 до 50 кг. Самыми легкими из них являются китайские изделия весом около 40 кг. Они окрашены порошковой краской, а толщина листа не превышает 2 мм. Такие двери не смогут надежно защитить вход в квартиру, хотя и имеют хороший внешний вид.

    Оптимальный вес металлической квартирной двери должен быть 60-70 кг. Полотна таких дверей почти всегда имеют декоративную отделку, которая помимо своей основной функции играет роль дополнительного теплоизолятора.

    Помимо обычных квартирных дверей, существуют специальные модели, которые намного тяжелее. Например, вес противопожарной металлической двери может достигать 130 кг. Включает вес дверного блока из металла и огнеупорной минеральной ваты. Размер таких дверей также влияет на их вес. Противопожарные свойства противопожарных дверей совершенно не зависят от толщины их листов. Основными критериями здесь являются толщина и плотность утеплителя двери. Вес усиленной двери со створками, состоящими из двух или трех слоев стали, может превышать 150 кг.

    Для определения веса металлической двери часто используют следующую формулу: вес 1 м2 полотна умножается на площадь дверной конструкции.

    При выборе металлической двери не ориентируйтесь только на вес блока. Также важно название производителя. Компании, защищающие свою репутацию, не будут использовать некачественное сырье для изготовления изделий тяжелее стандартных, а сосредоточат свои усилия на повышении надежности дверных конструкций.

    Вес металлической двери зависит от толщины металла полотна в конструкции.Принцип прост, больше толщина - больше вес. Большинство входных дверей профильных дверей легкие, это значение колеблется в пределах 40 кг. При этом существуют двери средней весовой категории (то есть 60-70 кг), а также так называемые специализированные двери, вес которых маскируется от 120 кг и более. Рассмотрим подробнее, из чего состоит вес металлической двери и что он на самом деле показывает. Не менее важную роль в весе двери играет жесткость металлического каркаса. Способствует этому и дизайн дверного полотна.Речь идет о количестве ребер жесткости, конфигурации рамы и толщине привариваемого к ней стального листа.

    Входная дверь должна весить ровно столько, сколько требует ее функциональное назначение. Именно этот принцип лежит в основе расчета веса металлической двери.

    Конечно, одностворчатая металлическая дверь весит меньше, чем двустворчатая (двустворчатая дверь). При почти равных габаритах вторые превосходят по весу первые из-за сложности конструкции, а также более высоких требований к надежности и прочности.Не стоит недооценивать декоративные планки, накладки, замки, петли и другие аксессуары, которые в совокупности также составляют вес металлической двери. Утепленные металлические двери гораздо важнее традиционных дверей. Однако производители стараются свести эту разницу к минимуму. Эта цель достигается благодаря современным теплоизоляционным материалам. Их наличие внутри дверного полотна не только сохраняет тепло внутри дома, но и снижает шумы, доносящиеся снаружи.В центре такой коробки и дверного полотна находится объемная и в то же время незначительная прокладка (как правило, из резины). Деревянные панели, фанера и двойная конструкция крыльца — такое же небольшое дополнение.

    Сколько весит та или иная металлическая дверь, смотрите в сопроводительной документации к изделию.

    Сколько весит металлическая дверь

    Из вышеизложенного следует, что вес металлического дверного блока зависит от комплектации изделия. Вес простых металлических дверей намного меньше, чем у утепленных или специализированных дверей (те же противопожарные двери).Значительного увеличения веса дверного блока можно добиться, установив дополнительную металлическую дверную решетку. При этом дверной блок с одной дверной решеткой имеет меньший вес, чем такая же обычная металлическая входная дверь.

    Не забывайте, что вес двери не так важен, как материал, из которого она изготовлена.

    Сколько весят противопожарные металлические двери

    Двери металлические противопожарные

    представляют собой специализированные конструкции, в функционал которых входит противопожарная защита и противопожарная защита.Ряд ключевых характеристик влияет на вес противопожарной двери. К ним относятся: тип дверной коробки, толщина дверного блока и стального листа, характеристики огнезащитного материала, огнестойкость металлоконструкции. Противопожарные металлические двери делятся на два типа:

    1. Дверь первого поколения, состоящая из: прямоугольных труб в раме и стального листа толщиной 1,5-2 мм. Средний вес таких дверей 50-55 кг/м².
    2. Дверь второго поколения, состоящая из гнутого стального профиля толщиной 2 мм.Вес таких дверей 40-45 кг/м².

    Для расчета веса противопожарной металлической двери используется следующая формула: Площадь дверного блока умножить на вес квадратного метра двери. Типы дверей и примерный вес:

    • Двери металлические противопожарные 1-го поколения - 55 кг/м²;
    • Дверь одностворчатая второго поколения - 42 кг/м²;
    • Двустворчатая противопожарная дверь 2-го поколения - 45 кг/м².

    На рынке сегодня представлен широчайший выбор металлических дверей от различных производителей.Но особое, далеко не положительное внимание следует уделить металлической двери. от китайского производителя. Такие изделия чаще всего изготавливаются из некачественного сырья и часто открываются обычным ножом. Кроме того, вес таких дверей зачастую меньше 30 кг что только увеличивает вероятность их некачественности. Все это потому, что при выборе двери приходится быть осторожным с очень дешевыми изделиями. Подводя итог, отметим, что вес металлических дверей не является главным определяющим фактором их качества, прочности и взломостойкости.Наоборот, современные производители стремятся повысить коэффициент надежности дверей, выигрывая при этом в их весе. Кроме того, чрезмерный вес дверной конструкции затрудняет их работу и приводит к преждевременному износу дверных петель.

    Многие, прежде чем заказать металлическую дверь, наверняка думали, сколько она весит. Этот вопрос особенно интересует тех, кто планирует устанавливать самостоятельно, рассчитывая на свои силы и транспортировку. Ведь большой вес дверей не только влияет на сложность их установки, но и напрямую влияет на проем, в который они монтируются.Тонкие перегородки из дерева и гипсокартона могут не выдержать большой вес и потом деформироваться. Двери из пенобетона также требуют дополнительного усиления, чтобы впоследствии крепление рамы не ослабло.

    Калькулятор веса металлической двери.

    Dae Ka предлагает воспользоваться нашей формой расчета веса двери. Для этого достаточно перейти по ссылке ниже и ввести размеры в соответствующие поля формы ниже, выбрать интересующие нас позиции из списка.Калькулятор автоматически покажет результат.

    Вес металлической двери включен.

    Калькулятор рассчитывает окончательный вес двери с учетом дверной коробки, выбранной отделки и фурнитуры. Конечный вес двери зависит не только от размера и металла, из которого они изготовлены. Но и в том, чем он дополнительно оснащен, какой отделкой облагорожен. Чтобы точно определить вес металлической двери, необходимо определиться с подходящей конструкцией и видом отделки.И самое главное, при определении веса и окончательного заказа не забудьте подобрать

    При покупке стальных дверей мало кто обращает внимание на их вес. Но судить о товаре только по внешнему виду, оригинальности дизайна – большая ошибка. Вес металлических дверей является одним из основных показателей их прочности. А вот защитная функция полотна вместе с коробом самая важная, если конструкция устанавливается на входе в квартиру.

    Критерии оценки качества продукции

    Степень безопасности в вашем доме.Что это значит? Во-первых, достаточная прочность стального листа. Чем она толще и чем больше вес вместе с коробом, тем надежнее металлическая дверь. Во-вторых, количество и сложность замков. Это уже из разряда «умной» охраны входа в дом.

    Возможность установки козырька. Не все модели стальных дверей изначально им оснащены. Отсутствие таковой является одним из признаков некачественного продукта.

    Соответствие веса двери надежности петли.Несоблюдение этого правила чревато тем, что такое полотно будет легко выбито злоумышленником. Кроме того, со временем будут указаны некоторые его искажения. А нарушение общей геометрии приведет к проблемам с постоянным открытием/закрытием. Поэтому лишние килограммы на полотне – это показатель недолговечности всего комплекта ящиков.

    Уровень термозащиты

    . Любая металлическая дверь по определению плохо удерживает тепло. Поэтому полотно должно быть сборным, в котором наличие теплоизоляционного материала обязательно.При этом на общий вес в кг это практически не влияет.

    Недостатки массивных металлоконструкций

    Тяжелое полотно – это не только преимущество двери с точки зрения ее надежности, но и ряд недостатков, о которых следует помнить.

    • Значительный вес стального изделия может значительно усложнить его монтаж. При выборе модели обращайте внимание на материал стенок, на проем, в котором предполагается разместить коробку, а также на степень их изношенности. Например, если речь идет о доме из пенобетона, то без дополнительного армирования не обойтись.Это увеличивает время монтажа и увеличивает общую стоимость работ.
    • Неоправданно большой вес двери вызовет определенные трудности при транспортировке. Перевезти его самостоятельно, на личном автомобиле, будет довольно проблематично.

    Что влияет на вес

    Назначение продукта. Обычные стальные двери, установленные на входе, весят примерно 45 ± 5 кг. Если он установлен в проемах отдельных помещений внутри здания, то гораздо меньше. В таких случаях используются полотна малой толщины.Но вес пожарной конструкции важнее и может достигать 120 – 130 кг. Вес стальной двери зависит от предполагаемого использования. От чего это зависит?

    • Толщина листа.
    • Вес ящика.
    • Количество и особенности ребер жесткости.
    • Специфика проекта - материал теплоизоляции и ее толщина, дополнительная обшивка, состав комплекта фурнитуры. В сумме это добавляет несколько килограмм к весу металлоконструкции.

    Основные правила выбора стальных дверей

    По весу

    • Самые легкие изделия производятся в Китае.Вес китайских дверей, как правило, не превышает 40 кг. Листы толщиной 2 мм с порошковым покрытием и без дополнительных накладок вряд ли обеспечат надежную защиту от несанкционированного доступа. Такие двери в основном приобретаются как элемент оформления входа в квартиру или офисное помещение. А вот для частного дома — не лучшее решение.
    • О надежной защите можно говорить, если вес металлоконструкции не менее 60 кг. Для отделки полотен используется шпон, ламинат, панели МДФ.Элитные модели отделаны массивом дерева, но благодаря этому их вес увеличивается до 90 – 100 кг. При всех достоинствах такой продукции у нее есть существенный недостаток – во время эксплуатации невозможно обойтись без регулировки положения створки. Это означает, что вам придется систематически корректировать свои петли.
    • Вес металлической входной двери, превышающий 130 кг, свидетельствует о ее сверхвысокой прочности.

    По стали марки

    Эту информацию легко найти в сопроводительной документации.

    • Горячая аренда. Изделия из таких сплавов дешевле и поэтому привлекают покупателей. Минус их в том, что эта сталь повреждается коррозией, поэтому недолговечна. Кроме того, он «реагирует» на температуру и не используется в производстве качественных противопожарных металлических дверей.
    • Холодная прокатка. Цена выше, но этот минус компенсируется хорошей устойчивостью к внешним факторам.

    По данным производителя

    Если вы думаете о долговечности металлических дверей, вам следует покупать продукцию известных брендов.Малые предприятия используют низкокачественное сырье, чтобы снизить затраты, и вместо того, чтобы сосредоточиться на прочности (что подразумевает надежность), они излишне утяжеляют конструкцию. А дополнительный вес металла, как известно, это повышенная стоимость.

    Выбирая металлоконструкцию, не судите только по ее внешнему виду. Чтобы покупка в итоге не сорвалась, необходимо учитывать все ее показатели.

    .

    Отопление дома изнутри или как сделать жизнь комфортнее и меньше счетов за отопление. Потолочное отопление в доме с холодной крышей

    Минеральная вата - изоляция потолка

    Типы изоляции

    Минеральная вата

    • Минеральная вата - текстильное волокно, полученное из сплава стекла (стекловата), или из сплава доменного шлака (шлаковата), или из сплавов вулканических пород (каменная вата). Толщина потолочного утепления в виде минеральной ваты может варьироваться от 20 до 200 мм.
    • Минват поставляется в рулонах и тюках и поэтому может выглядеть как блок или ковер. Триггер последнего типа может иметь фольгированную сторону, что значительно усиливает теплоизоляционный эффект.

    • Вспененный полиэтилен фольгированный представляет собой вспененный полиэтилен, наклеенный на слой алюминиевой фольги. Толщина утеплителя может быть от 1 до 20 мм, ширина рулона - 1 м.
    • Несмотря на небольшую толщину изоляции, она очень эффективна благодаря фольге, которая служит отражателем тепла.Иногда тонкий вспененный полиэтилен применяют совместно с другим утеплителем, чтобы они входили друг в друга, например, вкладывают минеральную вату, что, во-первых, повышает способность термобарьеров, а во-вторых, препятствует распылению канцерогенов из минеральной ваты.

    Пенопласт

    • Пенопласт в качестве утеплителя представляет собой вспененную ячеистую пластичную массу, замкнутую в квадрат правильной формы со сторонами 100×100 см.Толщина изделия варьируется от 20 до 100 мм. Также плотность таких блоков может быть разной: 15 кг/м 2 или 25 кг/м 2 (именно такая плотность пенопласта обычно используется в строительстве для утепления помещений).
    • Листы пенопласта
    • используются в качестве непрямого утепления стен и подвесных рам и устанавливаются заранее в виде чернового основания. В зависимости от назначения различается и плотность материала.

    Полиплекс

    • Экструдированный (экструзионный) полистирол или полиплекс получают методом экструзии полимеров , а это значит, что его продавливают по нужной форме и получают листы размером 120×60 см.Толщина материала начинается от 10 мм и заканчивается 200 мм, включая все промежуточные размеры, кратные нулю. Обычно в строительстве используют изделия плотностью 35 кг/см 2 или 45 кг/см 2.
    • Пеноплекс
    • бывает другого цвета и по периметру листа сделана фаска для более компактной укладки. Из-за высокой плотности такой утеплитель на потолке чаще всего используется в качестве черновой основы под шпаклевку.

    • Керамзит изготовлен из легкоплавкой глины Он пористый, овальной формы и очень легкий.Этот утеплитель обычно используется для засыпки на чердаке дома, потолок которого требуется утеплить. Также он служит тепловой подушкой под стяжку, которую иногда заливают на чердак.

    Рекомендации При работе с любым типом минеральной ваты используйте средства защиты, такие как защитные очки, перчатки и закрытую одежду. Людям, страдающим заболеваниями органов дыхания, рекомендуется использовать респиратор или марлевую повязку.

    Способы утепления потолка

    Более

    • Утеплители, которые устанавливаются со стороны мансарды, могут быть любыми, ведь такой материал не нужно ремонтировать, а важно лишь плотно закрыть всю плоскость, не оставляя зазоров.
    • В таком случае на вопрос: "Какой утеплитель лучше для потолка?" Это имеет смысл и имеет ответ. Это утеплитель, который будет дешевле и будет иметь достаточный уровень теплоизоляции. Как правило, для чердака используют керамзит или минеральную вату.

    Ниже

    • Для установки теплоизолятора снизу потребуется подвесная рама или специальные крепления, так как необходимо будет крепить утеплитель к потолку на весу.Самый простой способ заполнить любую пролетную изоляцию между основным потолком и подвесным потолком.

    • Как правило, в таких случаях, будь то минеральная вата, пенопласт или пенопласт, утеплитель проходит через П-образные подвесы к каркасу подвесного потолка, а затем устанавливаются каркасные профили (деревянные или металлические). Но такой способ утепления возможен только в том случае, если в потолочном пролете достаточно места для утепления или, другими словами, если есть возможность опустить каркас подвесного потолка на расстояние, достаточное для установки утеплителя.

    • Фольгированный пенополиэтилен можно использовать практически при любой глубине потолочного пролета, так как утеплитель можно прикрепить к потолку на двухсторонний скотч, а затем через него закрепить подвесы и сам каркас.

    • Между деревянными или металлическими профилями каркаса также можно уложить утеплитель потолка. При укладке жестких материалов, таких как пенополистирол или экструдированный пенополистирол, остаются зазоры, которые необходимо задуть монтажной пеной.

    • Но в том случае, если вы не собираетесь монтировать, вам подойдут два вида утеплителя – это пеноплекс и пенопласт 25-й плотности.

    • Для крепления таких панелей вам понадобится клей для пенопласта или керамической плитки (подходят оба вида) и грибочки-дюбели. Полимерный лист промазывается клеем и прикладывается к заранее загрунтованному потолку, а после частичного высыхания клей дополнительно фиксируется грибочками.Пена крепится в пяти точках (по углам и посередине), а слой пены, благодаря большей плотности материала, - в двух точках (по краям).

    Совет Если вы решили шпаклевать пенопластом или пенопластом, ремонт утеплителя следует производить только после выравнивания основного потолка. Таким образом, монтаж пенопласта будет проще, а утеплитель не должен будет удерживать большую массу шпаклевки, которая используется для выравнивания чистовой поверхности по утеплителю.

    Применение

    Все радиаторы одинаковы, так как выполняют одну и ту же функцию. Разница между ними только в способах установки и применимости в некоторых случаях. В большинстве случаев выбор теплоизолятора зависит от личных предпочтений.

    Толстые стены и плотные окна не помогут сохранить тепло в доме, если нагретый воздух беспрепятственно проходит через потолок. Сделать утепление можно снаружи – с чердака или изнутри помещения.Широкий ассортимент материалов включает в себя современные синтетические продукты и проверенные десятилетиями использования натуральные утеплители. Сделать правильный выбор поможет наличие полной информации об их характеристиках, стоимости и способах установки.

    При выборе утеплителя для потолка необходимо учитывать целый комплекс условий, помимо его свойств необходимо обращать внимание на строительный материал (дерево, бетон, кирпич), размер и назначение комната.

    Среди особенностей, требующих особого внимания, следующие свойства:

    • Пожаробезопасность - материал не должен поддерживать горение или выделять токсичные вещества.
    • Гибкость и гибкость для поддержания и восстановления формы.
    • Экологичность – вещества в составе утеплителя должны быть безопасными для здоровья человека.
    • Сложность установки.
    • Паропроницаемость – утепляющий слой не должен мешать циркуляции воздуха при естественной вентиляции.
    • Долговечность - время работы.

    Как правильно выбрать изоляцию для внутренней и наружной установки?

    Чтобы определить, какой материал лучше всего использовать, вам нужно выбрать, где вы хотите его разместить.Утеплитель, укладываемый изнутри, должен быть небольшой толщины, что немного понизит уровень потолка.

    Утеплители для мансардного монтажа в условиях пониженной температуры и повышенной влажности. Они должны иметь достаточную прочность для длительной работы.

    Материал перекрытия является важным моментом при выборе изоляции. Дерево не рассчитано на значительный дополнительный вес, а отсутствие паропроницаемости приводит к появлению гнили и плесени. Бетон более универсален, для этого подходит любой материал, достаточно, чтобы он имел низкий коэффициент теплопроводности.

    Изоляция для наружной установки

    Утеплить чердак проще, чем изнутри. Есть прочная основа, на которую легко можно раскатать рулоны, уложить коврики или наполнить их.

    Недорогой вариант для использования на бетонных и деревянных полах. В последнем случае требуется надежная гидроизоляция. Перекрытие засыпается глиной, заливается слой опилок с цементом и водой толщиной до 20 см, можно использовать сухие опилки, но можно закрыть шлаком от возгорания.

    Ослабление изоляции на рулевой тяге. Он не горит, морозостоек, недорог и долговечен. LECA обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию. Натуральные пористые гранулы легко впитывают воду, поэтому под ними и сверху заползают полиэтиленовые пленки. Для надежной изоляции от влаги на полотно наносится цементная стяжка. Тяжелая многослойная конструкция размещена на бетонной плите.

    Экологический и натуральный утеплитель, состоящий из антипиренов – веществ, препятствующих горению.Специальная установка выдувает влажный состав на мансардный этаж и заделывает все щели. Эковата не нуждается в гидроизоляции, накопленная влага не влияет на ее свойства. Плотный слой толщиной 20-40 см не оставляет мостиков холода. Теплоизолятор можно использовать для любого покрытия.

    • Пенополиуретан, наносимый на поверхность под давлением с помощью специального оборудования

    Создает воздухонепроницаемое покрытие, на 100 % устойчивое к влаге.Изолятор прочен, не боится биологического воздействия, быстро наносится на большую площадь. Герметичность пенополиуретана настолько высока, что требует установки вентиляции в помещении. Идеальное сцепление с любым типом поверхности.

    • Пенополистирол экструдированный используется для утепления бетонных полов.

    Прочный, влагостойкий материал служит надежным термопокрытием. Плитка укладывается в беззазорную, залитую сверху тонким слоем цементную стяжку.Пена имеет ту же полимерную основу, но менее плотная. Низкая стоимость, высокая степень тепло- и звукоизоляции, простота монтажа сделали этот материал популярным у строителей. К его недостаткам можно отнести горючесть и отсутствие экологичности.

    • Теплая минеральная вата – один из лучших вариантов.

    Пожаробезопасен, восстанавливает форму после сжатия, устойчив к грызунам и микроорганизмам, имеет низкую тепло- и звукопроводность. Минеральный теплоизолятор изготавливается в виде рулонов, плит и матов.Длинные полосы удобно прокладывать между потолочными балками деревянного потолка. Полиэтиленовая пленка должна подходить под натуральный утеплитель. При выборе шерсти лучше всего использовать базальтовую. Обладает высокой прочностью, не засоряется, рассчитан на долгий срок службы.

    Пароизоляция также является неотъемлемой частью многослойного пирога. Сверху конструкция накрывается дощатым или фанерным полом. При использовании минеральной ваты для бетонных полов материал расширяется между слоями, гидроизоляционная и пароизоляционная пленка защищает его от влаги.

    Теплоизоляция внутри помещения, характеристики и материалы

    При размещении утеплителя на потолке, обращенном в помещение, есть несколько отрицательных моментов:

    • высота комнаты потеряна;
    • из-за конденсата и испарений в утеплителе может появиться плесень;
    • требует изготовления ящиков для установки.

    Чаще всего утепление изнутри помещения совмещают с устройством подвесного потолка.На деревянную основу необходимо прикрепить лист гидроизоляции, затем делается обрешетка из деревянных брусков или алюминиевых профилей. Между направляющими укладывается рулонная минеральная вата и закрывается пароизоляционной пленкой. Вместо шерсти можно использовать пеноплекс, более устойчивый к влаге. Декоративный потолок, закрывающий утеплитель, делается из листов гипсокартона или эластичной ткани.

    Оптимальный вариант – пенофол, толщина которого 5-10 мм. Одна или обе стороны материала на основе вспененного полиэтилена, покрытые пленкой.Отражающий слой удерживает инфракрасное излучение внутри помещения и не боится влаги. Материал паропроницаем, не требует дополнительной гидроизоляции.

    Для создания вентиляционного зазора крепится к потолку полосой тонких ламелей фольгированной стороной к помещению. Финишное покрытие фиксируется на второй обрешетке, установленной поверх пенофола. Утеплитель можно использовать под подвесным потолком вместо пароизоляции.

    Одним из способов утепления бетонного потолка является использование специальной сухой смеси.Достаточно растворить его в воде и нанести на покрытие. Теплоизоляционная штукатурка от УМКА не горит, на ней нет плесени, ее состав безопасен для здоровья и снижает потери энергии.

    Пробковое дерево не боится влаги и имеет низкую теплопроводность, а его установка не требует теплоизоляции. Материал имеет привлекательный внешний вид и не требует декоративного покрытия.

    Все представленные материалы отличаются стоимостью, характеристиками и трудоемкостью монтажа, выбор оптимального варианта остается за хозяином дома.

    В условиях суровых российских зим проблема качественного утепления дома становится вопросом если не выживания, то хотя бы комфорта жизни и здоровья членов Вашей семьи. В «холодном» доме без утепления затраты на отопление побьют все возможные рекорды, а холод станет для его обитателей нормой.

    Но этого не произойдет, если вы хорошо утеплите стены, пол и потолок в своем доме. Особенно это касается потолков – нагретый воздух всегда стремится вверх, и если ему не встать на пути в виде слоя теплоизоляционного материала, то он просто выйдет наружу.И у вас в итоге будет конденсат на потолке и обогрев стоит на выше.

    Качество утепления потолка сильно зависит от того, какой материал используется и насколько качественно выполнен монтаж. В этот момент перед владельцем встает вопрос: что выбрать? Сегодня на рынке строительных материалов представлено множество видов радиаторов, и каждый из них представлен как лучший в своем сегменте. Эта статья должна помочь решить проблему выбора изоляционных материалов, рассказать об их особенностях, способах монтажа, преимуществах и недостатках.

    Способы утепления потолка

    Сначала нужно поговорить о том, как утеплить потолок. В нашем случае это будет потолок последнего этажа, над которым только чердак и крыша – именно здесь происходят основные теплопотери.

    Первый способ изоляции - снаружи . Если вы не планируете делать мансарду под крышей, то этот способ вам как раз подойдет. На мансардном этаже с деревянным брусом и рамами крепится доска, внутреннее пространство которой заполнено теплоизоляционным материалом.Конструкция каркаса зависит от того, какой утеплитель вы используете.

    Если вы хотите обустроить чердак или небольшой мансардный склад, потолок следует утеплить изнутри . При этом в комнатах последнего этажа на потолках формируются уже упомянутые рамы, которые крепятся дюбелями-гвоздями. После укладки теплоизоляционного материала его закрывают листами гипсокартона, пластиковыми листами или гипсокартоном. Этот способ утепления очень трудоемкий, а также уменьшает высоту квартиры.Поэтому при строительстве дома необходимо учитывать этот момент и делать стены последнего этажа немного выше.

    90 250

    Внимание! Между утеплителем и потолком следует укладывать пароизоляционный слой, иначе влага, поднимающаяся с воздухом, будет впитываться в утеплитель, что значительно ухудшит его свойства. Кроме того, влага под крышей не лучшим образом сказывается на прочности стропил.

    Утепление потолка в доме минеральной ватой

    Минеральная вата - волокнистый теплоизолятор, выпускаемый в виде рулонов или плит.Состав материала определяется ГОСТ Р 52953-2008, а всего существует три вида минеральной ваты – каменная, шлаковая и стеклянная (более известная как стекловата). Рассмотрим их более подробно.

    ГОСТ Р 52953-2008 «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения 9000 3

    Каменная вата изготавливается из различных горных пород, таких как диабаз или габбро, кроме того, она содержит глину, известняк, доломит и связующее, содержащее формальдегидные смолы. Средний коэффициент теплопроводности камня Ватт составляет 0,08-0,12 Вт/(мК).В нашем случае, чем меньше его значение, тем больше материал подходит на роль утеплителя.

    Это важно! Одним из самых больших недостатков минеральной ваты является то, что она может содержать вещества, которые при нагревании выделяют в воздух опасные для человека фенолы. Дискуссии и споры по этому поводу ведутся давно. Базальтовая вата считается самой безопасной, содержащей минимальное количество потенциально вредных веществ.

    В отличие от камня, минеральная вата производится из доменного шлака и других металлургических отходов.Коэффициент теплопроводности составляет в среднем 0,47 Вт/(мК), что вместе с его высокой гигроскопичностью (способностью впитывать влагу) делает шлак непригодным материалом для утепления перекрытий. Кроме того, он имеет остаточную кислотность, так как его следует хранить вдали от металлических труб, балок и других изделий.

    Стекловата занимает первое место по теплоизоляционным качествам среди минераловатных – 0,03 Вт/(мК). Также у него очень низкая цена.К недостаткам можно отнести то, что частицы этого материала могут причинить вред человеку, попадая на кожу, глаза или легкие. Однако он более или менее характерен для всех видов минеральной ваты, поэтому при работе с ними следует надевать перчатки, очки, респиратор и закрытую спецодежду.

    Основным преимуществом всех видов минеральной ваты является то, что этот материал очень удобен в транспортировке, обработке и монтаже, так как имеет малый вес. Кроме того, он негорюч и может спекаться при очень высоких температурах (при этом теряя теплоизоляционные свойства).Для загородных домов особенно важно, чтобы минеральная вата не была привлекательным местом для грызунов, насекомых, грибков и плесени.

    Наиболее известными производителями этого материала являются компании «Изовер», «Урса» и «Парок». Если для вас важно качество, ищите минеральную вату этих компаний, когда идете в хозяйственный магазин. При выборе также следует обратить внимание на плотность материала – потолок не выдержит слишком плотных и тяжелых образцов минеральной ваты.

    Начинать процесс утепления следует с определения площади потолка, ведь сначала нужно рассчитать, сколько минеральной ваты, паро- и гидроизоляционной пленки вам потребуется.Далее будет рассмотрена технология наружного способа утепления потолка. Если вам нужно внутреннее утепление – следуйте той же инструкции, но чередуйте слои гидроизоляции и пароизоляции.

    Расчет площади потолка

    Помимо самого утеплителя вам потребуются деревянные доски или металлические профили, инструменты для резки минеральной ваты, защитная одежда и аксессуары (перчатки, респиратор и очки), крепеж.

    1. Сначала на мансардный этаж укладываем пароизоляцию, следя за тем, чтобы на ней не было разрывов. Следует нанести укладку, швы проклеить специальной пароизоляционной лентой.
    2. Над ним устанавливаем короб из дерева или оцинкованного профиля. Расстояние между планками должно быть на несколько – несколько сантиметров – меньше ширины листа или рулона минеральной ваты. Так утеплитель сядет плотно. Высота обрешетки должна превышать толщину теплоизоляционного слоя на 1-2 сантиметра, чтобы потом обеспечить циркуляцию воздуха между ним и гидроизоляцией.
    3. Минеральную вату распаковываем и укладываем в пространство между обрешетками. Если материал укладывается в несколько слоев – следующий слой должен совпадать со швами предыдущего.
    4. Сверху к обрешетке мебельным степлером прикрепите гидроизоляцию. При этом, как было сказано выше, между минватой и ней должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха.

    Пенопластовая изоляция

    Пенопласт

    – второй по популярности после минеральной ваты.Пенопласты, также известные как полимерные материалы, состоящие из ячеек, заполненных газом. Поэтому пенопласты хорошо проявляют себя в качестве теплоизоляционного материала. Из них в быту часто можно встретить пенополистирол и пенополиуретан. В среднем теплопроводность пенопласта составляет 0,041 Вт/(мК), что связано с утеплением стекловатой благодаря ее изолирующим свойствам.

    Как и минеральная вата, пенополистирол и пенополиуретан дешевы и легки.Последнее свойство позволяет легко транспортировать, хранить и устанавливать на потолок. Однако у пенопласта много недостатков, которые делают его не лучшим выбором для жилого дома.

    1. Пенопласт хорошо горит и при этом выделяет много вредных для человека веществ. Кроме того, они могут выделиться даже при небольшом нагреве.
    2. Мыши могут завестись в слое пены, но стоит отметить, что это не питательная среда для насекомых или грибков.
    3. В помещении с утепленным пенопластом потолком может возникнуть «парниковый эффект».

    Существует два способа крепления пенопласта - на каркас и на клей . Первый во многом похож на минераловатный утеплитель, но при устройстве листов пенопласта между обрешетками на них следует наносить «жидкие гвозди». А об установке этого материала на клей следует рассказать более подробно и поэтапно.

    1. Поверхность, на которую будет укладываться пенопласт, тщательно очищается и очищается от любых неровностей.При необходимости его можно затопить.
    2. Клей наносится на листы пенопласта (хорошо подойдет плитка) и через три минуты ожидания лист следует прижать к чердачной или потолочной поверхности.
    3. Повторите процедуру со всеми остальными пенопластовыми листами.
    4. На листы нанести слой гипса и уложить сетку из стекловолокна. После высыхания сетка покрывается еще одним слоем штукатурки.

    Пеноизол в качестве утеплителя

    Альтернативой пенополистиролу и пенополиуретану может стать пеноизол, представляющий собой «жидкий» пенопласт.Благодаря специальным добавкам он избавляется от основных недостатков своих твердых собратьев – привлекательности для грызунов и горючести. Недостаток пеноизола в том, что для его использования необходимо вызывать бригаду рабочих со специальным оборудованием, что может обойтись достаточно дорого.

    Технология утепления пеноизолом проста: укладываем пароизолятор и заполняем пространство между балками чердака слоем утеплителя толщиной 20-30 сантиметров. Сверху можно дополнительно уложить слой рубероида и постелить пол из доски.

    Эковата

    Приставка "эко-" в названии данного материала не в рекламных целях. Эковата действительно является экологически чистым материалом, так как на 80% состоит из натуральной целлюлозы. Остальные 20% — это различные добавки, например, лингин, придающий структуре липкую консистенцию, или борная кислота и антисептики, защищающие экокол от гниения, грибков и грызунов. Также в состав этого материала входят антипирены, благодаря которым эковата не горит, а только тлеет под воздействием пламени и очень высоких температур.Теплопроводность материала составляет 0,038 Вт/(мК).

    Утеплить потолок экологически чистой ватой можно двумя способами – сухим и мокрым. В первом случае материал укладывается в подготовленные «ячейки» потолка, но при этом его теплоизоляционные свойства будут возможны только на 60-70%. Во втором способе используется специальное оборудование для увлажнения эковаты и ее распыления под высоким давлением. После контакта с водой утеплитель становится липким и хорошо прилипает к поверхности потолка или чердака.Недостаток эковаты в том, что для «мокрого» нанесения потребуется специальное оборудование и люди, умеющие с ним работать.

    Рассмотрим утепление потолка ступеней эковатой снаружи.

    1. Поверхность потолка очищается и выравнивается - необходимо избавиться от грязи и мусора.
    2. Установленный деревянный ящик для столбов, аналогичный ящику для штабелирования из минеральной ваты. При желании этот шаг можно пропустить, но тогда вы не сможете пользоваться чердаком.
    3. Наносится слой пароизоляционной пленки. При необходимости можно обернуть саму конструкцию оболочки.
    4. Установив нагнетатель эковаты, заполняется пространство между планками. Особое внимание следует уделить щелям и труднодоступным местам. Минимальный слой утеплителя должен быть 25 сантиметров, но если вы проживаете в районе с очень холодными зимами, толщину следует увеличить до 40-50 см.
    5. Гидроизоляционная пленка укладывается на эковату внахлест и соединяется на клей специальной липкой лентой.

    Видео — Наружное утепление мансарды эковатой

    Утепление потолка керамзитом

    Керамзит - сыпучий теплоизоляционный материал, представляющий собой обожженный глиняный камень с пористой структурой. Очень популярен в качестве утеплителя пола, но подходит и для потолков, если отапливается снаружи. Теплопроводность керамзита составляет 0,18 Вт/(мК). Благодаря своему составу этот утеплитель не горит, не тлеет и не плавится, не выделяет в воздух вредных веществ, не привлекателен для грибков и мышей.

    Но при этом алюминат имеет худшие теплоизоляционные свойства, чем пенопласт или минеральная вата, а кроме того, это очень плотный и тяжелый материал, так как его можно использовать только для достаточно прочных перекрытий с опорными балками.

    Технология утепления керамзитового потолка следующая.


    Альтернативой керамзитобетону среди объемных теплоизоляторов может стать пеностекло, часто называемое также пенохромом.Его теплопроводность составляет 0,08 Вт/(мК), что более чем в два раза меньше, чем у керамзита (напоминаем, что в случае утепления чем этот показатель ниже, тем лучше).

    Опилки как утеплитель

    Наконец, мы приблизились к материалу, который десятилетиями использовался в качестве изоляции, даже раньше, чем пенопласт и минеральная вата. Это опилки. Их можно использовать самостоятельно, просто засыпав на чердак или в составе смеси с глиной или цементом.

    Единственный плюс такого утеплителя – дешевизна – можно использовать отходы собственного строительства или отправиться на ближайшую лесопилку и забрать материал бесплатно или по символической цене. Но перевешивают ли дешевые опилки все их недостатки?

    1. Опилки хорошо горят, потому при их использовании защитите всю электропроводку на чердаке металлическими ящиками. Кроме того, этот материал нельзя использовать возле печи или дымохода.
    2. В опилках могут завестись грызуны, насекомые или грибки, и без антисептической пропитки избавиться от этих проблем не получится.
    3. Материал со временем дает усадку, что значительно ухудшает его теплоизоляционные свойства. Кроме того, вам придется регулярно засыпать свежими опилками.
    4. С таким утеплителем невозможно использовать подкровельное пространство – ни для обустройства чердака, ни для хранения на чердаке старой мебели и других вещей.

    Раствор цементных опилок готовят следующим образом: на 10 частей опилок мелкой или средней фракции берут 1 часть цемента и 1 часть извести.Вещества тщательно перемешивают друг с другом до образования сухой смеси. Затем берут 5-10 частей воды, смешанной с несколькими столовыми ложками медного купороса. Купорос в нашем случае выступает в роли антисептика, не позволяющего опилочному утеплителю гнить. Залейте смесью и доведите ее до однородной массы. Проверить готовность достаточно легко: возьмите цементно-опилочную смесь и сожмите кулак. Если с него не капает вода, то он готов.

    Далее необходимо подготовить чердак к утеплению.Для этого уложите пароизоляционный материал и обработайте все деревянные элементы конструкции антипиреном (огнезащитной пропиткой). Затем нужно разложить цементно-опилочную смесь, разровнять и оставить на несколько недель до полного высыхания.

    Это важно! При необходимости цемент можно заменить глиной. Также учтите, что в утеплителе из цементных опилок при высыхании могут появиться трещины. Их нужно заделать той же смесью.

    Результат

    На этом обзор материалов для утепления потолка в доме завершен. Теперь, взвесив все «за» и «против», вы сможете выбрать наиболее подходящий вам радиатор. Ниже приведена таблица для сравнения свойств изоляционных материалов.

    Таблица Сравнение основных параметров популярных утеплителей.

    Имя и фамилия Плотность, кг/м3 Теплопроводность, Вт/(мК) Воспламеняемость
    Стекловата 200 0,03 Не горит, плавится
    Базальтовая вата От 75 до 200 в зависимости от марки 0,12 Не горит, плавится
    Пенопласт от 40 до 150 0,041 Светильники, выделяющие опасные вещества
    Эковата От 40 до 75 0,038 Не горит, плавится
    Керамзит от 800 до 1200 0,18 Не горит
    Опилки от 200 до 400 0,08 Сжечь

    Вы не хотите дышать фенолами и любите поддерживать чистоту в окружающей среде? Тогда вам стоит выбрать эковату, но здесь вам придется предусмотреть стоимость найма специалиста, который сделает утепление потолка этим материалом.Наиболее оптимальной по стоимости, простоте монтажа, безопасности и теплоизоляционным свойствам является минеральная вата, при этом отдельно следует выделить базальтовую вату, как содержащую наименьшее количество вредных веществ и имеющую самый широкий диапазон допустимых температур. это опилки или глина. Пена относительно недорогая, обладает хорошей теплоизоляцией, но при этом выделяемые вещества могут быть опасны.

    Видео - Чем лучше утеплить потолок частного дома? Сравнить варианты

    На этапе проектирования дома необходимо решить, как утеплить потолок.Отметим, что с подобной проблемой сталкиваются не только владельцы частных домов, но и квартир. на верхних этажах многоэтажек. Вы наверняка знаете, что около пятнадцати процентов тепла в доме может испаряться через неотапливаемый потолок. Теплый воздух может проникнуть через любую, даже самую маленькую щель и «выскользнуть» из корпуса.

    Очень важно точно понимать, какими свойствами должен обладать теплоизоляционный материал, чтобы сделать выбор в пользу того или иного радиатора.Прежде всего, он должен соответствовать всем экологическим нормам (чтобы не выделял вредных компонентов в процессе использования), быть прочным, стойким, долговечным и не подвержен возгоранию.

    Методы утепления потолка

    Тип кожуха зависит от метода, который будет использоваться для утепления потолка:

    • В высотных зданиях используется наиболее распространенный метод внутреннего утепления. В этом случае вся изоляция находится внутри помещения. Если вы выберете этот способ, будьте готовы к тому, что «слоеное тесто» из утепляющих материалов может занимать общую высоту помещения до 45 см.
    • В частных домах более популярен наружный утеплитель. В этом случае все материалы находятся в мансардном помещении и утепляют потолок сверху. Однако следует помнить, что коммуникации на чердаке (вентиляционные отверстия или различные кабели) могут помешать укладке слоев утеплителя. Поэтому придется отказаться и использовать первый способ. Также не стоит рассчитывать на мансардный этаж как на основу для утепления в том случае, если помещение используется как склад.
    • Существует также комбинированный метод для максимальной теплоизоляции.Однако это нецелесообразно в тех климатических широтах, где зимняя температура не опускается ниже 35°С холода.

    Помните, что толщина укладываемого слоя напрямую зависит от климатических зон, в которых вы проживаете. Нет необходимости создавать слишком толстые элементы без необходимости.

    Выбор материалов

    Сегодня в качестве утеплителей используется множество различных материалов, от тех, что были известны еще нашим прабабушкам и прадедушкам, до самых современных.Далее рассмотрим каждый из этих материалов, особенности работы с ними, их основные преимущества и недостатки.

    С этим материалом смогут работать даже новички, так как их установка не требует специальных знаний и навыков. Подходит для наружного утепления. Конечно, опилки известны с очень далеких времен, по некоторым параметрам они проигрывают более современным материалам, да и работать с ними хлопотно. Но почему их до сих пор так часто используют для обогрева домов?

    • В первую очередь необходимо обратить внимание на стоимость данного материала.Если вам повезет, вы можете получить их бесплатно, особенно если согласитесь взять их самостоятельно. Всем известно, сколько денег может стоить ремонт. Поэтому, если спасение возможно, то почему бы и нет?
    • Абсолютная экологическая безопасность. Этот критерий играет особую роль, когда речь идет об утеплении помещений, где будут проживать маленькие дети или люди, страдающие аллергией. Древесные опилки для них – идеальный вариант!
    • Для создания слоя теплоизоляции из опилок не требуется никаких специальных профессиональных инструментов.То есть, и они могут хорошо сэкономить.

    Сразу стоит сказать, что если вы думаете, чем утеплить потолок в квартире, то этот материал вам, конечно же, не подойдет. А вот для частного дома или дачи — вполне неплохой вариант.

    Если вам нравится этот материал, это не значит, что любые опилки подойдут для дальнейшей работы. Лучше всего использовать столярное производство, так как все изделия перед опилками хорошо просушиваются при высоких температурах.Это значит, что опилки будут хорошо просушены. Более крупные опилки менее пыльны и легче. Если у вас есть опилки от бревен, лучше все лето хорошо просушить их на открытом солнце.

    Утеплитель из опилок
    • Сначала обрамите балки досками толщиной не более 2,5-3 см.
    • Полностью зашить потолок досками с помощью гвоздей 10 см.
    • Для обеспечения пожарной безопасности необходимо обработать все деревянные поверхности специальным раствором.Это также поможет долго хранить древесину без нападения червей, грибков и плесени.
    • Кровельное покрытие или даже простая полиэтиленовая пленка могут выступать в качестве пароизоляции, накладываемой снаружи. Крепить нужно строительным степлером, переходя на боковые стороны стен и балок.
    • Пришла очередь опилок. Их можно предварительно смешать с такими добавками, как известь, глина или цемент. Если никакие добавки не используются, слой опилок должен быть не менее 15 см, их не утрамбовывать, а хорошо разровнять.
    • Сверху необходимо насыпать золу и уложить супердиффузионную мембрану.
    • Если вы в дальнейшем будете использовать чердак для каких-либо целей, вам необходимо сделать деревянный пол.
    • Если используете добавки, смешайте их в пропорции 10:1 (10 частей опилок, 1 часть добавки). При необходимости слегка увлажните полученный состав.
    • Вещество укладывается на потолок и немного уплотняется. Подождите, пока он высохнет.

    Несмотря на то, что глина является древнейшим материалом, неподдельный интерес вновь растет.В первую очередь это связано со стремлением человека сделать свое жилище максимально экологичным и безопасным. Конечно, этот материал также подходит только для наружного утепления в частных домах, коттеджах и дачах. Кроме того, глина – один из самых дешевых и недорогих материалов, которые можно использовать для ремонта.

    Этот материал подходит не только для частного дома, но и для квартиры. На сегодняшний день он является одним из самых популярных.А все благодаря широкому перечню достоинств:

    • Прежде всего, этот материал является отличным изолятором и шумоглушителем.
    • Устойчив к огню, температуре, повреждениям насекомыми и химическим веществам.
    • Прочный, не гниющий.

    Приобретая этот стройматериал, очень важно не нарваться на подделку. Такие изделия совершенно не отвечают всем достоинствам минеральной ваты, описанным выше. Далее поговорим о том, как отличить подделку от качественного материала:

    • Вся важная информация есть на упаковке.Это не только адреса производителя и официального поставщика, но и дата изготовления, толщина, класс огнестойкости, кодовая маркировка.
    • Минеральная вата искусственная не имеет обозначения ТУ.
    • Поддельная упаковка часто имеет пятна краски.
    • Никогда не приобретайте минеральную вату светлых ядовитых оттенков.
    • Настоящая минеральная вата при сжатии в руке обязательно восстановит свою первоначальную форму и толщину.
    • Вам не нужно покупать минеральную вату и другие строительные материалы в сомнительных магазинах, а также где-то на дороге с грузовиками.Покупка у официальных представителей – залог качественной продукции!

    Особенности работы с минеральной ватой

    Многие не используют этот вид утеплителя, так как в его составе может выделяться фенол. Верно, но только в некоторых разновидностях этого строительного материала. Более того, если вы не превысите расчетную температуру, никаких вредных веществ выделяться не будет. Если есть необходимость использовать утеплитель, в котором может повышаться температура, рекомендуем отдать предпочтение каменной вате.

    Утепляем потолок минеральной ватой

    С этой задачей справится даже новичок! И наши советы помогут вам!

    Перед работой:

    • Подготовьте необходимые инструменты, которые помогут вам выполнить работу: строительный степлер, острый нож (не пищевой), клейкую ленту, скобяные изделия, деревянные рейки, рулетку.
    • Вам также потребуются защитная одежда, перчатки и очки. Следует помнить, что при работе с минеральной ватой будет образовываться пыль, которую следует использовать для защиты органов дыхания.После окончания работы примите душ, чтобы смыть остатки этой пыли.
    • Теперь нужно измерить толщину стропил. Этот показатель будет соответствовать толщине будущего радиатора. Теперь нужно умножить расстояние между стропилами на их длину и прибавить к полученной сумме по 2 см на материал с каждой стороны. Так рассчитывается необходимая вам площадь минеральной ваты.

    Как установить гидроизоляцию?

    Всем известно, что врагом минеральной ваты можно назвать влагу или конденсат.Минвата намокает, ухудшается защита дома от теплопотерь. Водонепроницаемый слой поможет предотвратить это. Его необходимо закрепить между стропилами без зазоров. Каждая полоска должна быть на предыдущей 10 см.

    Утепление чердака

    Кусочки минеральной ваты должны быть на 1-2 см больше с каждой стороны, чем площадь между стропилами. Это поможет ей максимально плотно прилегать к деревянным брускам. Между слоем минеральной ваты и гидроизоляцией необходимо оставлять минимальное расстояние 2-3 см, чтобы там мог безопасно циркулировать воздух.При укладке минеральной ваты не должно быть зазоров и складок!

    Используйте пароизоляцию поверх изоляционного слоя. Делается это с помощью строительного степлера. Пароизоляционный слой необходимо располагать под прямым углом к ​​деревянным стропилам. Каждый элемент должен находиться на предыдущих 10 см, все швы должны быть хорошо проклеены, чтобы можно было получить максимальную герметичность.

    Метод внутреннего утепления минеральной ватой

    Этот метод применяется в квартирах и частных домах.Сундуки должны быть сделаны для него. Для этой цели идеально подходят сухие рейки или оцинкованный профиль.

    • Первый слой рекомендуется для укладки гидроизоляции деревянного дома. Этот слой не требуется для бетонного покрытия.
    • Короб делается из реек на расстоянии 40–60 см, а созданные таким образом ячейки необходимо заполнить утеплителем, который фиксируется рейками под прямым углом. Таким образом, минеральная вата будет плотно прилегать, хорошо держаться и не будет выпадать.
    • Настала очередь пароизоляции. Каждый экземпляр находится на предыдущем 10 см, а стыки между элементами необходимо заклеить специальной лентой.
    • Теперь можно использовать декоративный потолок.

    Минеральная вата - очень практичное утепление
    Способ утепления из минеральной ваты снаружи

    Все работы проводятся аналогично описанному выше способу. Разница только в последнем абзаце. После слоя пароизоляции следует использовать декоративный пол.Чердак с таким этажом можно использовать как склад или склад.

    Эковата

    Сегодня этот материал активно набирает популярность у всех желающих утеплить свое жилище. Это неудивительно, так как он имеет ряд преимуществ:

    • Первым следует назвать состав. Это почти чистая целлюлоза - целых 80%! И сейчас многие из вас могут удивиться, ведь целлюлоза очень хорошо воспламеняется, так можно ли ее использовать для отопления? И как! Ведь он покрыт коричневой и борной кислотой.Бура значительно повышает устойчивость эковаты к воспламенению. Конечно, он не используется для обогрева дымоходов, но отлично подходит для потолков, крыш и стен.
    • Плотность и долговечность утеплителя достигаются благодаря использованию борной кислоты. Кроме того, этот состав отлично отпугивает грызунов. Эта эковата отличается от многих видов минеральной ваты и пенополистирола.
    • Несмотря на то, что этот материал может впитывать влагу, в отличие от минеральной ваты, особого ущерба теплоизоляционным свойствам это не представляет.Минвата может снизить теплоизоляцию до 8-9% при повышении влажности на 1%. При этом эковата теряет всего до 5%, даже если влажность повышается на четверть! Эковата способна поддерживать идеальную влажность в помещении. Но для этого необходимо провести монтаж в правильных условиях. В противном случае просто будет скапливаться влага, и в результате он выйдет из строя.
    • Этот материал хорош еще и отсутствием швов. Это означает, что теплый воздух не будет иметь ни малейшего шанса покинуть ваш дом.Достаточно заполнить подготовленные «срезы» обшивки рыхлой изоляционной массой.
    • Эковата обеспечивает отличную изоляцию помещения от лишнего шума.

    Эковата может использоваться разными способами: сухим и мокрым. Следует отметить, что второй способ идеально подходит для изготовления внутреннего утепления. Однако для этого нужно использовать довольно дорогое профессиональное оборудование. Он позволяет напылять эковату, смешанную со специальными клеями, прямо на потолок.После высыхания его излишки можно срезать и использовать повторно. К тому же без определенной сноровки даже при сухом способе с применением эковаты возникнет проблема.

    Пенопласт

    Этот материал считается одним из самых популярных, который ранее использовался для утепления домов и квартир (внутри и снаружи). Есть спорные вопросы, которые в последнее время заставляют многих людей выбирать другие материалы. - довольно дорогой материал. Обладает низким сопротивлением горению.Аккуратный пар и герметизация не могут быть выполнены при монтаже (более подробно рассмотрим этот вопрос ниже). Кроме того, он может выделять вредные вещества в атмосферу. Однако, если у вас есть под рукой пенопласт и нужно сделать теплоизоляцию в кратчайшие сроки, его можно использовать.

    Наружная теплоизоляционная пена

    Просто нарежьте пенопласт на плиты, которые помещаются между балками. Не забудьте оставить несколько сантиметров в запасе (их можно обрезать), чтобы материал максимально плотно сидел в ячейке.После того, как все слои уложены, швы необходимо заделать. Нельзя оставлять ни одного света, иначе конденсат разрушит стропила и плесень. Если вы собираетесь в дальнейшем использовать чердак как жилое помещение или кладовку, вдоль балок придется уложить деревянные доски.

    Внутри теплоизоляционная пена

    Этот способ также довольно прост в исполнении, поэтому с ним справится даже новичок:

    • Для утепления потолка внутри помещения необходимо склеить слои пенопласта с специальный клей.Таких клеев на строительном рынке сегодня много (титан, жидкие гвозди и тому подобное).
    • Стыков между плитами быть не должно. Швы, полученные после склейки, необходимо дополнительно обработать строительной пеной.
    • Теперь вам понадобится сетка из стекловолокна. Его следует приклеивать не единым куском на всю поверхность потолка, а небольшими полотнами, каждое из которых будет заходить на предыдущие 10 см. Это поможет дополнительно закрепить пенопласт, а также станет основой для дальнейшего дизайн потолка.
    • На такую ​​сетку сразу можно наносить декоративную штукатурку. По вашим личным предпочтениям он может быть гладким или рельефным.

    Если невозможно утеплить чердак и бетонные плиты имеют значительные перепады высоты, можно использовать следующий способ. Короб изготовлен из оцинкованного профиля. Между рейками следует соблюдать расстояние около 60 см — это предотвратит перегрузку потолка. В получившиеся ячейки вставьте пенопласт, заполняя швы пеной.После полного высыхания пенопласта и обрезки можно подшивать потолочные панели. Используйте потолочный плинтус, если между периметрами между панелями и примыкающей стеной есть зазоры.

    Керамзит

    Этот материал представляет собой глину, обожженную при высоких температурах и измельченную в гранулы. Если вы хотите использовать его как утепляющий материал, вам следует ознакомиться с его основными преимуществами:

    • Такой утеплитель никогда не съедят грызуны и клопы. Он не подвержен пагубному воздействию бактерий.
    • Керамзит очень прочный и долговечный.
    • Экологически чистый, поэтому его можно использовать даже в помещениях, где проживают аллергики и дети.
    • Не подлежит сжиганию.
    • Недорого.
    • Высокая звукоизоляция.
    • Простота использования.

    Но не думайте, что керамзит идеален для утепления потолков. Есть в этом и свои отрицательные стороны. Например, при воздействии влаги значительно увеличивает свой вес.Поэтому не стоит использовать его для обогрева таких сооружений, как гаражи или другие «легкие» пристройки возле дома. Материал не выделяет вредных веществ, но работа с ним достаточно пыльная.

    Конечно, такой материал годится только для наружного утепления. Трудно представить, как такие крупные гранулы да еще и толстым слоем (не менее 20 см) можно насыпать на подвесную обрешетку. Очень важно защитить глину от атмосферных осадков – будь то дождь или снег.Все это влага, которая не только влияет на вес, но и ухудшает теплоизоляционные свойства материала.

    Важно быть готовым к тому, что теплоизоляция из керамзита будет состоять из огромного количества слоев, а именно: под керамзитом и над ним всегда должен прокладываться слой водо- и пароизоляции. Итого - 5 слоев! Однако в случае железобетонных перекрытий два нижних слоя можно не использовать. Затем вам понадобится холмик из земляной массы, чтобы как следует разровнять (даже обычными граблями) и накрыть сверху пленкой или рубероидом.Чтобы максимально защитить материал от попадания влаги, лучше всего дополнительно проклеить все стыки.

    Если потолок пришит к низу балок, лучше не использовать этот вид утепления. Ему просто нужно немного промокнуть, потому что он может вытащить свои инструменты с большим весом и проснуться прямо в гостиной!

    Как видите, существует множество различных материалов для отопления частных домов и квартир. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. При определенных условиях один материал может проявляться намного лучше, чем другой.Поделитесь с нами и всеми читателями своими советами и рекомендациями по огнеупорным потолкам!

    своими руками

    Кстати об утеплении потолка в частном доме . будем считать, что в данный момент над нашим потолком находится холодный чердак, а не жилой пол.

    Когда не нужно утеплять потолок?

    Утепление межслойных перекрытий может потребоваться при наличии участков перекрытия с пустотами, это:

    А отверстия на торцах плит открыты для всех ветров - по прихоти строителей, а не потому что необходимо...

    А если речь идет о частном доме, то уберите, чтоб не потолок изнутри утеплять, а стены снаружи, и прикрыть доп.проемы, в вашем доме это имеется( хотя лучше по обычным правилам следовать строителям, чем по отделке).

    Во всех остальных случаях (когда температура в верхнем и нижнем помещении одинакова) межслойное перекрытие утеплять не нужно, достаточно его заглушить.

    Гидроизоляция и пароизоляция в межслойных перекрытиях (в том числе деревянных) не требуется, достаточно установить изоляцию такой толщины, чтобы она защищала помещения от звуков из соседних помещений.Обшивка потолка обрамляется снизу, сверху укладывается пол. Все, теперь об утеплении потолков.

    Когда нужно обогревать потолок?

    Утепление потолка в частном доме может потребоваться в следующих случаях:

    1) дом только строится и перекрытие только в виде голых потолочных балок. А Вы, как владелец, тщательно решили сразу утеплить мансардный этаж . Чтобы больше вникнуть в эту проблему, не возвращайтесь.То есть уложите утеплитель между балками потолка, а затем зашейте их вдоль и поперек. И не будет отапливаемой мансарды над потолком

    2) в доме живут, потолок давно сделан (а может даже и красиво отделан), но требует утепления, так как оказалось, что дом холод

    3) на первом этаже (мансардный чердак) зимой не живут, и температура там ниже, чем в нижних жилых помещениях. Чтобы тепло из отапливаемого помещения не улетучивалось, нужно утеплить потолок.

    Это зависит от того или иного варианта и к нему стоит подойти для утепления потолка.

    Материалы для утепления потолка

    Подходящие материалы для утепления потолка: минеральная вата (желательно в рулонах), эковата, стекловата, керамзит, пеноплекс, опилки, пенополистирол или его более дорогой родственник экструдированный пенополистирол, пенополиуретан.

    Выбор материала зависит от того, с какой стороны вы хотите утеплять потолок: со стороны комнаты или чердака, либо можно утеплить внутри деревянного пола.

    Учитываем назначение помещения, в котором утеплен потолок. Итак, полы в санузлах, санузлах, душевых должны быть водонепроницаемыми, поэтому от минеральной ваты здесь лучше отказаться.

    Также включена возможность наличия кошелька при выборе изоляционного материала.

    Утепление деревянного пола: вариант 1

    Теплый воздух в отапливаемом помещении поднимается к потолку и оставляет слабую теплоизоляцию. При плохой теплоизоляции потолка теплый воздух соприкасается с холодным потолком, на потолке конденсируется пар, появляется влага, появляется плесень, портится отделка... ну, я могу объяснить вам очевидные вещи!

    Вывод из вышеизложенного: потолок должен быть утеплен лучше, чем стены - не менее 150 мм утеплителя. Кроме того, потолки, отделяющие теплое помещение от холодного, должны иметь паро- и гидроизоляцию.

    Метод достаточно наглядно иллюстрируется следующими схемами:

    Изоляция укладывается между лагами пола. На рисунках (а) и (б) черепные бруски крепятся к нижней стороне балок, как и в случае утепления деревянного пола.Пол из досок укладывался на черепные бруски. Поверх пола – пароизоляция. Далее - изоляция.

    На рисунках (c), (d) и (e) пароизоляция крепится к лагам пола. Материал потолка (обшивка, гипсокартон, ОСП и т.д.) крепится к балкам внизу. Утеплитель – поверх пароизоляции между балками.

    Если вы хотите добавить еще один слой утеплителя, а высоты балок недостаточно, на них крепим дополнительные (дополнительные) бруски (г, д), между которыми кладем дополнительный слой.

    На чертежах утепление сверху не закрыто, а заложено только несколько этажей. На мой взгляд, это не правильно. На чердаках обычно полно пыли, не думаю, что каменная вата, забитая сверху пылью, лучше прогревается. Вывод: на потолочные балки, поверх утеплителя, крепим слой гидроизоляции, например пергамин, и только потом мансардный этаж.

    В данном примере древесный утеплитель утеплитель может быть минеральной ватой, эковатой.стекловата, керамзит, пенопласт (пенопласт, если нет риска нашествия мышей), опилки. Технология будет та же.

    Утепление деревянного пола: вариант 2

    Допустим вариант, когда потолок со стороны помещения отделан, со стороны чердака чем-то зашит, хоть досками, не беда. А зима показала, что в доме холодно.

    Не хочется отрывать свой мансардный этаж, тем более не хочется портить отделку в комнатах. Мансардную квартиру делать не планируете, поэтому нужен для утепления холодного мансардного этажа

    Тогда неважно что в потолке, может ничего, а может и вообще бетон... В этом случае можно просто утеплить потолок, напылив утеплитель на чердаке. Это могут быть опилки, керамзит или эковата. Только следите, чтобы при открытии чердачной двери не высыпался утеплитель (достаточно сделать для этой двери высокий порог, а если это люк в потолке, обрамить люк соответственно высокими досками).

    Для посещения чердака, чтобы не затоптать утеплитель, нужно проложить дощатую лестницу, скорее всего, в самой высокой части чердака, под коньком.

    Обогрев потолка в бане

    По утеплению потолка в бане (в бане) можно немного добавить к сказанному выше.

    Итак, в качестве пароизоляции в парной лучше использовать алюминиевую фольгу (то есть не вспененный полиэтилен с алюминием, а алюминий без полиэтилена, так как он расплавится).

    Между пароизоляцией и софитом (скорее всего это вагонка) сделать зазор с помощью противоточной решетки.

    В качестве утеплителя не используйте пенопласт и его родственники, а только минеральную вату, эковату, опилки или керамзит - в зависимости от ваших возможностей.

    В общем, утеплить потолок в частном доме технически не сложнее, чем утеплить пол или стены... ну может менее удобно, если приходится работать с обитой головой. Здесь мы подробнее говорили об утеплении деревянных полов, в следующей статье я читал про бетон.

    Утепление потолка в частном доме

    Утепление потолка в частном доме

    Большинство владельцев частных домов даже не задумываются о том, откуда греется тепло.Одной из самых проблемных зон для вытяжки нагретого воздуха зачастую является потолок. По всем известным законам физики теплый воздух поднимается вверх. А оттуда через микротрещины в перекрытиях и крыше уходит в дом. Из-за этого теряется до 50% тепла, вырабатываемого системой отопления, а вместе с ним и дорогое топливо. Поэтому во всех частных домах вам просто необходимо утепление потолка и кровли .

    Очень важно выбрать правильный метод изоляции, который будет соответствовать строительному материалу и минимизировать потери.Также немало важных дополнений к технологии утепления, ведь из-за халатного отношения к монтажу весь процесс может не дать результата.

    Способы утепления

    Раньше во избежание теплопотерь пол чердака засыпали пористыми материалами - опилками, соломой, шлаком, сухой травой, керамзитом. Этот метод был относительно недорог, но имел много существенных недостатков. Опилки и трава гниют, в них заводятся черви и мыши. Тяжелый шлак обладает эффектом перекрытия и к тому же имеет сильный радиационный фон, что плохо сказывается на здоровье жителей.Более подходящий алюминат почти не имеет недостатков, но его теплоизоляционные свойства не идут ни в какое сравнение с современными теплоизоляционными материалами.

    Сейчас различают два основных вида утепления потолка в частном доме - внутри и снаружи помещения. Оба метода отлично подходят для экономии тепла и экономии топлива. Используйте разные материалы и свою технологию для каждого из них.

    Теплоизоляционные материалы бывают двух видов - паропроницаемые и паронепроницаемые.Этот фактор влияет на способность впитывать влагу. Именно эта особенность определяет тип используемого материала: пароизоляционный материал используется для наружного утепления, а паропроницаемый – для внутреннего утепления.

    Потолочное отопление снаружи

    Чердачное помещение является наиболее подходящим местом для создания теплового барьера. Этот способ дешевле и не требует больших вложений. Кроме того, вам не нужно устанавливать подвесной потолок, чтобы скрыть изоляцию. Еще одним преимуществом наружного утепления является то, что в будущем под крышей можно будет построить мансардное помещение с почти чистыми полами.По сути, внешнее утепление очень похоже на утепление пола, только технология немного отличается.

    В первую очередь необходимо убрать из чердачного помещения весь хлам и очистить полы от грязи и пыли. Теперь можно измерить его площадь и купить утепляющий материал. Можно купить пенопласт высокой плотности или пенополистирол толщиной не менее 5 см, а после укладки листов их стыки проклеить монтажной пеной. Если чердак не используется, можно остаться там.Если на нем планируется склад, материал необходимо покрыть гидроизоляцией, армировать и залить стяжкой.

    Можно также использовать минеральную вату – она считается отличным утеплителем. После укладки его необходимо плотно закрыть фольгой. Поверх такого утепления можно обустроить только деревянный пол.

    Внутренняя изоляция

    Минеральные утеплители, в частности стекловата в рулонах, обычно используются для внутренней изоляции. В сочетании с подвесным потолком из гипсокартона он создает хорошую преграду на пути теплого воздуха.Утепление осуществляется непосредственно во время монтажа подвесной потолочной конструкции.

    Сначала из профилей собирается каркас, в который затем вставляется утеплитель. Стоит помнить, что стекловата – достаточно опасный материал, контакт с которым может привести к раздражению кожи. Поэтому необходимо выполнять работу в перчатках, с полностью закрытыми кожей и очками. Минеральная вата крепится к основному потолку плиточным клеем, который максимально быстро сохнет.После утепления каркас шьется из гипсокартона.

    Принцип утепления изнутри достаточно прост и понятен, но есть несколько нюансов, требующих предельного внимания. Прежде всего, минеральную вату нельзя уплотнять и гладить. Поэтому он крепится на клей, а не на шурупы. Эффект минерального материала заключается в большом количестве скрытых в вате воздушных зазоров.

    Также при утеплении особое внимание следует уделить установке осветительного оборудования.Популярные в наши дни налобные фонари быстро нагреваются и сразу же портятся при контакте с минеральной ватой. Этому способствует отсутствие вентиляции и накопление тепла. Выход из этой ситуации есть и он достаточно прост. Во-первых, можно полностью отказаться от использования точечных светильников и использовать в дизайне интерьера красивые люстры и бра. Для тех, кому не нравится этот метод, есть еще один вариант. Вокруг планируемого рефлектора укладывать изоляцию нельзя. Это не приведет к потерям тепла.Последний способ — увеличить ширину потолка, чтобы между утеплителем и гипсокартоном была воздушная подушка, где будут размещаться лампочки.

    Какой способ изоляции флюса выбрать зависит только от конструкции дома и потребностей его обитателей. Более дешевым и простым в монтаже является вариант наружного утепления. Однако при ее выполнении стоит сделать фото внахлест – они могут просто не выдержать стяжки и упасть. Если чердак не планируется использовать, то идеально подойдет внешнее утепление.При несоблюдении технологии в дальнейшем потолок и углы начнут промерзать.

    Утепление потолка в собственном доме . Также стоит помнить, что каждый материал имеет свои особенности и характеристики. В любом случае необходимо правильно обустроить утепление, уложить гидроизоляцию и хорошую герметизацию стыков. Только тогда меры по утеплению будут эффективны.

    Видео утепление потолка в частном доме

    Утепление потолка в частном доме

    Часто, начиная жизнь в собственном доме, новые владельцы откладывают утепление потолка в частном доме.Но мало кто знает, что тепло, которое люди так стараются удержать в помещении, быстро покидает потолок. И это должно быть известно каждому со школьной скамьи, так как прогревающее тепло поднимается на всем пути к потолку, где выходит через неотапливаемый потолок, таким образом охлаждая помещение.

    По этой причине более половины теплого воздуха уходит в никуда. Однако для обогрева дома требуется много электроэнергии, за которую приходится платить большие деньги. Все это говорит о том, что потолок нужно ремонтировать как можно скорее.

    Как только вы принимаете такое решение, сразу возникает вопрос: #171 сделать самому? # 187. Одного пути нет и мы расскажем о них в этой статье.

    С давних времен для поддержания благоприятной температуры на чердаке рассыпали пористый материал. Обычно это была глина или опилки, но иногда использовали и что-то другое. Этот вид ремонта еще можно встретить при работе с ванной. Много средств не потребовалось и результат был достигнут, но есть у этого метода и недостатки.С опилками работают все меньше и меньше, так как они со временем гниют, и в них постепенно начинают заражаться различные насекомые. Их становится все больше и больше. И они постепенно продвигаются в дом через маленькие щели. Не очень приятная перспектива, не так ли? В ванной или гараже это не так важно.

    Что касается алюминия, то он лишен этого минуса, но его теплоизоляционные свойства намного ниже, чем у современных материалов. Поэтому нам лучше потратить время на изучение не других глиняных материалов, а других материалов.

    Способы утепления потолка в частном доме своими руками

    Если глобально разделить способы, то получится две технологии #8212 это работы изнутри и снаружи. Оба метода дают результат, которого хотели бы достичь домовладельцы. Тепло будет аккумулироваться, а энергии на обогрев будет расходоваться намного меньше. Однако материалы и технологии существенно отличаются друг от друга.

    Практически все строительные материалы делятся на два вида:

    1. паропроницаемые
    2. паронепроницаемые

    Как вы, возможно, уже поняли из названий, одни материалы впитывают влагу, а другие нет.И логичным будет использование паропроницаемого материала для внутренних работ. Во избежание образования конденсата. Пароизоляционный слой целесообразно использовать снаружи.

    Изнутри частного дома

    Для этого уложите в доме минеральную вату. Это материал, который продается в виде рулонов или сравнительно больших пластин. Обычно при работе с минеральной ватой сам потолок делается из гипсокартона. Это создает отличный согревающий эффект.

    Из одной из наших статей на сайте вы можете узнать, как сделать потолок из гипсокартона, но здесь мы остановимся на другой теме.При креплении профилей к потолку между ними укладывают плиты из минерального материала. Они крепятся непосредственно к старому потолку с помощью клея. Рекомендуем использовать плиточный клей. Он очень хорошо подходит и почти сразу поддерживает изоляцию. Затем монтируют гипсокартон.

    В принципе, работа несложная, но делать ее нужно аккуратно, особенно если вы никогда раньше этим не занимались. Ни в коем случае не мните и не прижимайте материал.Так он потеряет свои свойства.

    Стоит отметить большой недостаток этого метода. Будут проблемы с установкой освещения. Если устройства, которые предполагается установить непосредственно на потолок, лучше этого не делать. Так как под гипсокартоном будет очень плохая циркуляция воздуха, и лампочки будут быстро нагреваться и перегорать. И дни не продлятся.

    Конечно можно выйти из этой ситуации, но придется немного подкорректировать потолок. Придется либо убрать материал вокруг светильников, тем самым увеличив отвод тепла из помещения, либо просто не монтировать встроенные светильники.Можно просто повесить обычную люстру. Кстати, вы можете сделать это самостоятельно, прочитав эту статью, не тратя на это лишних денег.

    Вне вашего частного дома

    Если у вас есть чердак, вы можете смело использовать его для работы. При таком способе утепления потолка исчезнут многие недостатки, о которых мы упоминали в предыдущем способе. Даже не обязательно делать натяжной потолок. Сейчас выбор отделки потолка огромен.

    Перед началом работ тщательно очистить мансардный этаж.Теперь заранее положите на пол пенопласт (пеноплекс). Его толщина должна быть не менее пятидесяти миллиметров. Листы пенопласта должны полностью закрывать весь мансардный этаж. Там, где листы соприкасаются друг с другом, есть зазоры. Их следует заполнить небольшим количеством пенополиуретана. Чтобы получилась одна цельная часть пенопласта на всю площадь пола.

    Если на чердак никто никогда не ходит, то на этом работа закончена, но если планируется туда хотя бы время от времени заходить, то работу следует продолжить.Делаем бетонную стяжку с металлической сеткой. Минимальный слой бетона поверх пенопласта должен быть не менее полусантиметра.

    Какой из рассмотренных в статье способов лучше только для вас. Вне зависимости от того, планируете ли вы делать крышу или подвал, выбор всегда остается за вами. Второй вариант конечно проще, но у каждого хозяина на этот счет свои мысли. Стоимость работ будет намного ниже, чем при найме профессиональных компаний. Однако стоит делать все правильно и не торопясь, иначе стоимость исправления ошибки будет выше.

    Фейсбук

    Твиттер

    Вконтакте

    Одноклассники

    Гугл+

    .

    Смотрите также