Содержание, карта.

Диаметр шпильки для мауэрлата


к газобетону, к керамзитобетонным блокам, к кирпичной стене, к армопоясу

Мауэрлат используется как основание для стропил. Это связующий элемент между ними и несущими стенами. Зачастую этот элемент конструкции представляет собой сплошной крепкий брус или бревно, жестко зафиксированное к несущей конструкции. Крепление мауэрлата к газобетону является первым действием при создании стропильной системы крыши. 

На поверхность крови могут действовать различные силы: ветер, нагрузка снега и дождя. Поэтому так важно надежно закрепить крышу к несущим стенам и равномерно перераспределить все эти силы. В ином случае крыша может быть легко сорвана сильным порывом ветра или покоситься в одном месте. Для того, чтобы избежать всего этого, необходимо очень качественно и, главное, правильно провести крепление мауэрлата к стене.

Мауэрлат — крепление

Для создания этого элемента используют хвойные породы дерева. В основном применяют брус сечением 150*100, 150*150 или 80*180 мм. Помимо этого можно использовать обычное бревно диаметром 18 см, но его необходимо очистить от коры. Также для плотного прилегания мауэрлата к стене, одну сторону такого бревна необходимо подпилить. 

Крепление мауэрлата можно проводить несколькими способами:

  • с использованием кованных скоб;
  • стальных или деревянных нагелей;
  • металлических уголков;
  • анкерных болтов;
  • проволоки;
  • закладных шпилек или арматуры. 

Тот или иной способ крепления выбирают в зависимости от материала стен и текущих финансовых возможностей. 

Способы крепления мауэрлата к стене из дерева

Если стены дома возведены из клеенного или оцилиндрованного бруса, то мауэрлат кладут по верхнему венцу стен. Крепление проводят так же как и остальные элементы стен. В домах из брусьев вместо мауэрлата можно использовать верхний венец. Также в домах с каркасом из дерева в качестве мауэрлата может использоваться верхняя обвязка. 

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Укладку мауэрлата на такие стены проводят по всему периметру, с размещением ближе к внутренней стороне. Снаружи деревянный элемент защищается небольшим выступом стены. Место для укладки мауэрлата необходимо подготовить еще на этапе возведения стен. Также необходимо заранее определиться с методом крепления.

В зависимости от выбора, меняются некоторые операции подготовительных работ:

  • Крепление мауэрлата проволокой. Проволоку катанку необходимо заложить между кирпичами за три ряда до края стенки. Ее вмуровывают в кладку. Длину проволоки подбирают такой, чтобы ее хватило для обвязки бруса. Количество мест закладки проволоки должно соответствовать количеству стропильных ног.
  • Закладка деревянных пробок. В кирпичную кладку закладывают деревянные пробки, по размерам равные одному кирпичу. При этом эти элементы необходимо обязательно обработать антисептиками. Пробки можно закладывать непосредственно под мауэрлатом или через один ряд кирпича. Но делать это необходимо ближе к внешней плоскости стены. Мауэрлат фиксируют по заложенным пробкам с использованием металлических скоб. В этом случае количество креплений также должно соответствовать количеству стропильных ног.

  • Арматурные анкера для крепления мауэрлата. В кирпичную кладку вмуровывают арматуру на высоте не менее трех рядов до ее конца. Диаметр арматуры должен быть не менее 10 мм. Ее изгибают в форму буквы Г. Короткий край не должен быть меньше 25 см. Именно этот участок арматуры закладывают в кладку кирпича. Длинный край при этом вертикально торчит из стены. Размещают арматуру в места осевой разметки мауэрлата. Длина вертикального куска арматуры должна быть достаточной для того, чтобы пройти через мауэрлат и выступить из него на 25 см. В брусе высверливают отверстия, через которые его надевают на арматуру. Затем ее загибают и фиксируют гвоздем. Как и в предыдущих двух случаях, количество креплений должно быть равным количеству стропильных ног. 

Крепление мауэрлата к армопоясу

Для зданий, которые строятся из ячеистых блоков бетона или сборных панельных конструкций, монтаж мауэрлата обязательно требует установку армопояса своими руками. Укладывая арматуру в опалубку, необходимо заложить шпильки диаметром от 10 мм с нанесенной резьбой и приваренной внизу поперечиной. 

Шпильки размещают равномерно по площади армопояса. Их количество должно быть равным или большим числа стропильных ног. Из армопояса шпильки должны торчать на длину толщины мауэрлата и дополнительных 4 см для затяжки двух гаек. Нанося разметку расположения резьбовых креплений, на мауэрлате необходимо отметить места установки стропил. В идеальном случае крепление мауэрлата к керамзитобетонным блокам располагается ровно посередине между стропильным ногами. Также важно избегать совпадения крепления с местом установки опоры. 

Перед заполнением опалубки бетоном, необходимо обмотать резьбу закладных шпилек малярным скотчем. Это поможет предотвратить загрязнения резьбы и прихода ее в негодность. После того, как армопояс высохнет и приобретет прочность, можно приступать к закладке мауэрлата. Но перед этим в нем необходимо просверлить отверстия под шпильки. После этого брус фиксируется двумя гайками. Для того, чтобы со временем соединение не ослабло, необходимо завершить его контргайкой. 

Независимо от выбранного способа крепления мауэрлата, под него обязательно укладывают слой гидроизолирующего материала. Сам брус обрабатывают антисептиками в несколько этапов. Это поможет получить надежную конструкцию, стойкую к воздействию влаги и пара. 

Для того, чтобы уменьшить количество стыков в конструкции мауэрлата, для его создания выбирают брусья максимальной длины. Отдельные элементы сращивают косым прирубом с фиксацией болтами, саморезами или гвоздями. На углах конструкцию мауэрлата усиливают металлическими пластинами или скобами. 

Установка мауэрлата на армопояс


Как крепить мауэрлат к армопоясу?

Планируя осуществить заливку армопояса под мауэрлат, важно продумать размеры и характеристики крепежной системы. Мауэрлат – это промежуточный брус, через который стропильная система соединяется со стенами анкерами, шпильками или проволокой. После укладки мауэрлата важно надежно закрепить крышу дома. При изготовлении стен из ячеистых блоков следует продумать крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса, а также вместе с ним. Рассмотрим, как нужно установить мауэрлат, чтобы не разрушить пористый бетон. Ведь при неправильном креплении блоки могут растрескаться.

Как крепить мауэрлат – варианты фиксации

Строители в своем лексиконе используют термин «мауэрлат», имея в виду специальную раму, закрепленную на торцевой поверхности капитальных стен. Независимо от того, выполняется ли для возведения несущих стен кирпичная кладка или используются пористые блоки, обязательным элементом здания является мауэрлат. Его делают из швеллера или деревянных брусьев. Мауэрлат объединяет в общую схему кровельную конструкцию и коробку дома. Демпферная рама обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены и надежно соединяет кровельную ферму с коробкой.

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат

В зависимости от того, какие материалы используются для строительства стен, применяются различные методы крепления мауэрлата:

  • установка мауэрлата на торцевую плоскость стен без заливки армированного пояса. Данный вариант крепления прочно позволяет закрепить опорный брус к поверхности газобетонной, кирпичной или керамзитобетонной стены. В процессе кладки верхнего уровня блоков между ними устанавливается проволока, которая продевается через отверстия в раме. Затем концы проволоки скручиваются;
  • монтаж мауэрлата на армированный пояс, сооруженный по периметру опорной поверхности коробки дома. Указанный метод используется для фиксации мауэрлата к стенам, построенным из кирпича или композитных блоков. Технология монтажа предусматривает заливку железобетонного пояса, в котором забетонированы куски арматуры диаметром 8-10 мм. Стальные стержни используются для фиксации мауэрлата.

Способ крепления силовой рамы указывается в проекте здания.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Приняв решение использовать керамзитобетонные блоки для возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.

Для этого следует выполнить указанные действия:

  1. Нарезать куски стальной проволоки.
  2. Уложить проволоку между блоками верхних рядов кладки.
  3. Завершить кладку, обеспечив выход свободных концов проволоки.
  4. Уложить деревянный брус на поверхность керамзитобетонных стен.
  5. Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.
Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция

Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.

Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Монтаж мауэрлата на газобетон без армопояса

Технология установки мауэрлата на поверхность газобетонных стен, не оборудованных армопоясом, аналогична методу крепления к блокам из керамзитобетона.

При выполнении работ следует обращать внимание на ряд моментов:

  • укладку катаной проволоки между газобетонными блоками за пару рядов до верха стены;
  • подбор длины проволочных отрезков для обеспечения надежной обвязки мауэрлата;
  • обеспечение горизонтальности верхней плоскости газобетона для укладки бруса;
  • соответствие участков закладки проволоки и мест фиксации общему количеству стропильных балок.

Проволочный крепеж надежно крепит опорный брус к газобетонным стенам.

Обеспечение прочности конструкции при фиксации мауэрлата с армопоясом

Для повышения надежности крепления мауэрлата и предотвращения деформации коробки здания сооружается армированный пояс.

Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены

Он позволяет решить ряд серьезных задач:

  • сформировать прочную горизонтальную основу по контуру газобетонных или кирпичных стен;
  • предотвратить локальное продавливание пористого бетона в местах крепления стропильных балок;
  • придать дополнительный запас жесткости газобетонной или керамзитоблочной коробке здания.

Выполняйте работы по сооружению армопояса в следующей очередности:

  1. Смонтируйте опалубочную конструкцию по контуру коробки.
  2. Соберите и установите внутри опалубки арматурный каркас.
  3. Разместите и закрепите к арматуре резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
  4. Обеспечьте чистоту резьбовой части шпилек после бетонирования с помощью полиэтилена или ветоши.
  5. Произведите заливку опалубки бетонной смесью.
  6. Выполните демонтаж элементов опалубки после твердения бетона.

На застывший армопояс с резьбовыми шпильками несложно закрепить деревянный брус мауэрлата.

Как надежно зафиксировать мауэрлат – проверенные способы крепления стропил

При сооружении опорной конструкции для крепления кровли важно обеспечить надежность крепления брусьев.

Анкерный болт является распространенным крепежом

Используются следующие методы крепления стропил:

  • стальными уголками. Металлические элементы Г-образного сечения крепятся с противоположных плоскостей стропильных балок с помощью саморезов, обеспечивая надежное крепление с несущей рамой;
  • вязальной проволокой. После выполнения отжига проволока становится более мягкой и легко поддается деформации. При диаметре вязальной проволоки 0,5-0,6 мм обеспечивается надежность соединений элементов стропильной фермы;
  • выгнутыми скобами. Использование крепежных элементов П-образной формы позволяет надежно закрепить стропильные балки к опорному брусу. Скобы забиваются молотком и охватывают поверхность бруса;
  • металлическими пластинами. Стальной крепеж применяется при сборке стропильной конструкции, изготовленной из металлических профилей. Крепление осуществляется резьбовыми шпильками или саморезами по металлу;
  • металлическими кронштейнами. Применяются самостоятельно изготовленные кронштейны или покупные изделия. При толщине кронштейна не менее 2 мм обеспечивается надежность анкерного и саморезного крепления;
  • монтажной лентой. Это проверенный метод крепления, обеспечивающий необходимую жесткость фиксации. Данный способ не вызывает ослабления несущей конструкции в точках фиксации.

Выбор метода крепления осуществляется индивидуально. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, а также материалы, из которых изготовлены стены и стропильная ферма.

Для крепления мауэрлата к коробке строения используются следующие технологические приемы:

  • крепление отожженной проволокой;
  • монтаж с помощью резьбовых шпилек;
  • фиксация с использованием химических анкеров.
Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек

Выбирая оптимальный способ крепления, следует учитывать ряд факторов:

  • габаритные размеры коробки здания;
  • конструкцию кровельной фермы;
  • массу стропильной конструкции;
  • материал стропильных балок.

Остановимся более детально на особенностях различных методов крепления.

Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

  1. Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
  2. Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
  3. Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
  4. Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным
Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

  • высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
  • интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
  • надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

  • выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
  • соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
  • выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

  • расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
  • крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
  • обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
  • пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

Подводим итоги

Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

Originally posted 2018-07-10 14:42:42.

pobetony.expert

Армопояс под мауэрлат: назначение, размеры и характеристики

  • Назначение и функции
  • Размеры и характеристики
  • Технология сооружения армпояса
    • Монтирование опалубки
    • Установка арматурного каркаса
  • Как залить армопояс под мауэрлат
    • На что нужно обратить внимание при заливке бетона?
  • Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкерами, шпильками и другие
  • Мауэрлат, своеобразный «посредник» между зданием и крышей, выполняет неоценимую по важности роль в вопросе надежности и прочности конструкции. Поэтому его проектированию и устройству уделяется самое пристальное внимание.

    Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство армопояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс под маэурлат способствует увеличению жесткости конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

    Назначение и функции ↑

    Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

    На строение воздействуют различные усилия:

    • вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими;
    • при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

    Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

    На заметку

    В тех редких случаях, если выполнить армирование невозможно, крепление мауэрлата к керамзитоблокам, пеноблоку без армопояса выполняют посредством химических анкеров.

    Действительно,

    • в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть;
    • распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться;
    • если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

    Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

    Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

    • Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения.
    • Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке.
    • Придает дополнительную жесткость.
    • Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен.
    • Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

    Размеры и характеристики ↑

    Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

    • высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены;
    • ширина – максимально приближена к ширине стены;
    • длина – к соответствующим стенам;
    • минимальное сечение – 250 на 250 мм.

    При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

    Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

    Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

    Технология сооружения армпояса ↑

    Монтирование опалубки ↑

    Опалубку можно делать различными способами, используя:

    • деревянные доски (плиты): их крепят к стене, используя бруски, и так же закрепляют сверху. Когда опалубку разбирают, то верхние из них вынимают. Что же касается нижних брусков, то они так и остаются в монолитной заливке.
    • боковые упоры;
    • резьбовые шпильки. Их устанавливают в отверстия, заранее просверленные в опалубке. Вырезаются трубки следующих размеров:
    •  соотношение диаметров трубки и шпильки следующие: внутренний первого немного превышает внешний второго,
    • долина и ширина армопояса должны быть равны.

    Далее, шпильку размещают внутрь трубки таким образом, чтобы ее концы выходили через предварительно подготовленные отверстия. Всю конструкцию затягивают гайками, подложив большие шайбы. В монолитном бетоне в итоге должны остаться только трубки. Для этого, выполнив заливку армопояса бетоном, дают ему предварительного застыть. Далее, необходимо

    • открутить гайки,
    • разобрать опалубку,
    • выбить шпильки;
    • способ с U-образными блоками. Чтобы обеспечить монолитность пояса, их необходимо подрезать по углам здания;
    • с внешней стороны стены прокладывают ряд из 10-сантиметровых блоков, а внутри – несколько рядов кирпича, уложенного на ребро, или заменить их на доски.

    Внимание!

    Необходимо учесть, что стена на уровне армопояса требует утепления, особенно в случае опалубки из досок, поскольку бетон может зимой промерзнуть.

    Верхний край опалубка выставляют строго в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.

    Установка арматурного каркаса ↑

    Сетка из арматуры представляет собой:

    • рабочие продольные стержни Ø 10–12 в количестве самое меньшее четырех штук;
    • промежуточные перемычки в виде хомутов из арматуры диаметром от шести до восьми миллиметров, размещенные с шагом в 200–400 мм.

    Внимание!

    Использование чрезмерно большого шага при размещении хомутов чревато смещением рабочих стержней при бетонировании, а это, в свою очередь, нарушит впоследствии правильную работу армпояса.

    • вязальную проволоку, которая их скрепляет. Следует отметить, что для соединения нельзя использовать сварку, поскольку она, с одной стороны, ослабляет арматуру, а с другой – создаются благоприятные условия для коррозии в этих местах.

    В местах сопряжения и по углам стен сетку дополнительно армируют, чтобы прибавить жесткости этим участкам. Для этих целей используют загнутую арматуру и заводят на каждую из сторон на 300–400 мм.

    Рекомендуем

    Для армирования рекомендуется использовать композитную арматуру. Дело не только в том, что она дешевле, такой материал более легкий, он не подвержен загниванию, требует большего усилия на разрыв, с ним значительно проще работать.

    Как залить армопояс под мауэрлат ↑

    Максимальной прочности конструкции добиваются единовременной непрерывной заливкой из бетона марки, не меньшей чем М200. Объем подобных работ, как правило, значительный, поэтому лучше заливать готовый бетон, используя бетононасос, непосредственно в опалубку.

    Однако, если такой возможности нет, бетон можно приготовить самому. Чтобы обеспечить соответствующие характеристики заливки, берут:

    • цемент М400 – 1 ч.;
    • мытый песок – 3 ч.;
    • щебень – 3 ч.

    Опалубку снимают примерно дней через четыре-пять, но полного созревания бетон достигает в течение нескольких недель.

    На что нужно обратить внимание при заливке бетона? ↑
    • Во-первых, на пустоты, которые, так или иначе, образуются в процессе заливки. Их удаляют либо проштыковав бетонную смесь арматурой или провибрировав ее с шагом около 1 м.
    • Во-вторых, на важность увлажнения бетона. Не все знают, что за счет этой процедуры повышается прочность бетона. Рекомендуется проводить увлажнение ежедневно.

    Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкерами, шпильками и другие ↑

    Опорный брус перед креплением необходимо обработать,чтобы обезопасить его от загнивания и воспламенения. Чтобы мауэрлат получился монолитным, его сращивают специальным образом – либо прямым замком, либо косым прирубом. Что же касается того, как крепить мауэрлат к армопоясу, то наиболее распространенные способы используют следующую схему:

    • в самом опорном брусе просверливают отверстия;
    • мауэрлат насаживают на шпильки или анкера;
    • монтаж выполняют через слой рубероида;
    • крепеж производят посредством большой шайбы и гайки;
    • после затяжки желательно подстраховать соединения контргайками;
    • остатки торчащих элементов срезают болгаркой.

    как крепить мауэрлат на армпояс

    Монтаж закладных шпилек ↑

    К примеру, для последующего крепления мауэрлата армпояс оснащают шпильками с минимальным диаметром в 12 мм. Они должны выступать выше высоты мауэрлата на 30–40 мм. Шпильки устанавливают с шагом в 100 см и крепят к хомутам, используя вязальную проволоку.

    Совет

    Нередко возникает вопрос, а нужен ли мауэрлат если есть армопояс, неужели невозможно крепить стропила прямо на него. Формально, возможно, наличие опорного бруса в этом случае не всегда обязательною. Однако, перечень требуемых работ при этом сильно увеличивается, что значительно усложняет ход работ. Несомненно, выполнить работы качественнее и проще можно только воспользовавшись традиционным способом устройства крыши, а именно с мауэрлатом.

    Как заливают армпояс под мауэрлат на практике, подробнее на видео:

    © 2019 stylekrov.ru

    (3 votes, average: 4,67 out of 5)

stylekrov.ru

Крепление мауэрлата к армопоясу анкерами

Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат. Его функции настолько важны, что прочность всей конструкции крыши может зависеть от качества его изготовления, а также способа крепления. Как можно осуществить крепление мауэрлата к армопоясу анкерами? Об этом, а также о назначении и конструктивных особенностях речь пойдет в статье.

Зачем нужен мауэрлат

Установка стропильной системы невозможна на голую стену. Это связано с тем, что строительный блок не предназначен для такой нагрузки. Чтобы он смог выдерживать, ее понадобится своеобразная прокладка. В ее роли и выступает мауэрлат. Он позволяет распределить нагрузку равномерно на всю плоскость стены. Именно поэтому важно знать особенности его конструкции и хорошо все спланировать перед монтажом. Отличным вариантом является не просто установка мауэрлата на голую стену, а его монтаж на армированный пояс. Последний дополнительно укрепляет плоскость и продлевает срок службы мауэрлата.

Стоит понимать, что здание постоянно испытывает на себе вертикальное и распорное усилие. Первая нагрузка объясняется большим весом кровли, которая давит на стены. Этот вес может быть увеличен снеговым слоем, а также ветровыми нагрузками. От такого давления возникает распорное усилие. Оно означает, что стены постоянно стремятся разойтись в противоположные стороны. Это усилие также возрастает с увеличением давления кровли. Если такая нагрузка будет воздействовать на современные виды газобетонных или пенобетонных блоков, то они попросту раскрошатся под стропилами. Это также касается шлакоблока, монолитных стен из керамзитобетона и других. Для таких изделий армированный пояс является не пожеланием, а необходимостью.

Обратите внимание! Бывают случаи, когда выполнить монтаж армопояса невозможно. В этом случае прибегают к использованию специальных химических анкеров.

Стены из кирпича обладают большей устойчивостью, чем перечисленные выше материалы. Если здание выстроено в один этаж, тогда использование армирующего пояса может не понадобиться. Крепить мауэрлат к стенам можно анкерами. В некоторых случаях применяется метод закладного крепления. В этом случае используются шпильки, которые были заранее уложены в швы стены. Но стоит понимать, что если строительства дома ведется в местности, где возможна сейсмическая активность, то установка армопояса потребуется также и на кирпичные стены.

Из основных функций армирующего пояса под мауэрлат можно выделить:

  • защита от деформации стен;
  • выравнивание верхнего торца стен;
  • дополнительная жесткость;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • возможность крепления других элементов.

Кроме того, что стены испытывают нагрузку под давлением кровли, они могут быть деформированы в процессе усадки здания. Она не всегда происходит равномерно, поэтому в некоторых строениях можно увидеть появившиеся трещины. Армопояс позволяет поддерживать правильную геометрию здания. Не всегда при выгоне стен удается добиться их идеального горизонтального уровня. Укладка мауэрлата не может осуществляться на неровную поверхность. Армопояс дает возможность без потерь произвести выравнивание торца. Благодаря армопоясу стены получают дополнительную жесткость, кроме того, конструкция армопояса является довольно прочной, чтобы в нем производилась фиксация различных крепежных элементов. Именно это и требуется для мауэрлата.

Характеристики армопояса

Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция. Под каждое здание выбираются свои размеры, но есть общие правила, которых стоит придерживаться. Среди них можно выделить:

  • правильная высота;
  • ширина, соответствующая размеру стены;
  • длина не должна быть короче, чем стены.

В качестве основы для высоты берется размер в 20 см. В некоторых допускается сооружения армопояса под мауэрлат с высотой в 15 см. Но лучше сделать его больше, а не меньше. Также высота армопояса под мауэрлат не должна превышать размера ширины стены. Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены. Минимальное сечение армопояса под мауэрлат должно составлять 25×25 см.

Армопояс должен быть монолитным. Чтобы добиться этого, его заливку нужно произвести в короткие сроки, чтобы бетон не схватывался по частям. Армопояс получил такое название в силу того, что внутрь конструкции укладывается металлическая основа. Последняя представляет собой решетку, которая собирается из арматуры с диаметром в 10 или более миллиметров. Решетка при этом должна быть не плоской, а объемной, чтобы равномерно распределить усилие.

Монтаж армопояса

Монтаж армпопояса под мауэрлат начинается с установки под него опалубки. В качестве последней может быть использована обрезная доска или ламинированная влагостойкая фанера. Из обрезной доски сбиваются щиты на высоту, которая будет соответствовать высоте будущего армпопояса. Бруски, которыми будет производиться фиксация досок, должны выступать за ее края на размер, равный высоте щита. С помощью этих брусков щиты крепятся к стенам. Крепление осуществляется как с внутренней, так и с внешней стороны. Должен образоваться желоб, в который можно будет залить бетон.

Стоит быть внимательным, чтобы между щитом и стеной не было зазора, т. к. раствор обязательно уйдет в эту щель. Также еще рано заливать готовый раствор, т. к. он разрушит опалубку. Она требует дополнительного укрепления. Сделать его можно деревянными распорками, которые прибиваются к верхнему торцу. Укрепить опалубку для армпопояса под мауэрлат можно также и шпильками. Чтобы опалубку было легче демонтировать, шпильки помещаются в металлические трубки, которые по диаметру должны быть немного больше шпильки. После этого на шпильку надеваются шайбы с большим диаметром и производится прижим гайками.

Следующим шагом производится укладка армирующей основы. Если стены выполнены из материала, который быстро впитывает влагу, тогда перед заливкой на стену лучше уложить гидроизоляционный материал в виде рубероида или покрыть плоскость битумной мастикой. Далее производится заливка бетона. Чтобы он заполнил все пустоты, понадобится глубинный вибратор. Он поднимет все воздушные пузырьки на поверхность.

Крепление мауэрлата

Анкерный болт является распространенным крепежом. Его используют в различных монтажных работах. Он представляет собой резьбовую шпильку, которая помещена в некий трубчатый корпус. На нижнем конце шпильке есть небольшое уплотнение, которое впоследствии увеличит в диаметре трубку и зафиксирует ее в отверстии. Сверху располагается гайка, которая методом выжима поднимает стержень. Перед укладкой мауэрлата потребуется выполнить гидроизоляцию армопояса. Делается это в силу того, что по порам бетона может подниматься влага, которая приведет к гниению мауэрлата и разрушению конструкции кровли. Гидроизоляция выполняется битумной мастикой, рубероидом или подобным материалом.

По периметру стен выкладывается брус, который будет использован для мауэрлата. По углам осуществляется его фиксация методом шипа или другим способом. Разместить его необходимо ближе к внешней части стены. Когда мауэрлат находится на своем месте, необходимо просверлить отверстия в нем, которые по диаметру будут подходить к диаметру анкеров. Дополнительно верхняя часть отверстия в мауэрлате расширяется, чтобы головка анкера могла быть заподлицо. Расстояние между отверстиями не должно превышать одного метра.

Обратите внимание! Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек. Для этого во время заливки армопояса в бетон вставляются шпильки. Они должны располагаться в одной плоскости. После этого в мауэрлате сверлятся отверстия, через которые пропускаются шпильки.

Обязательными отверстиями являются угловыми, которые дополнительно зафиксируют бревна между собой и закрепят всю конструкцию мауэрлата к стенам. После того как отверстия в мауэрлате готовы, необходимо пробурить отверстия в кирпичной кладке. Длина анкеров должна быть не меньше 50 см, а диаметр – М12 или М14. Отверстия под них должны быть соответствующими. Когда все готово, анкера вставляются в отверстия и производится затягивание ключом до полной фиксации. Наглядно увидеть процесс монтажа мауэрлата можно в видео ниже.

Обратите внимание! Если армопояс отсутствует, то выполняется крепление на химический анкер. Процесс сверления отверстий совпадает с тем, который описан выше. Подготовленные отверстия в блоках заполняются особым химическим составом и вставляется шпилька требуемого диаметра. Состав затвердевает и намертво фиксирует шпильку, после этого можно осуществлять крепление мауэрлата шайбой и гайкой.

Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важными. Поэтому подходить к ним стоит со всей серьезностью. Кроме того, т. к. работы проходят на высоте, важно придерживаться всех правил техники безопасности, чтобы не получить серьезных травм.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов - эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Оцените статью: (No Ratings Yet) Загрузка... Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

proroofer.ru

Армопояс под мауэрлат – надежный посредник между стенами и кровлей

Мауэрлат как элемент кровельной системы любого архитектурного сооружения, является необходимым элементом, который является «посредником» между кровлей и самим зданием.

Недаром именно ему уделяется много внимания при проектировании и обустройстве кровли, так как он выполняет ряд необходимых и полезных функций.

Содержание:

  • Для чего нужен мауэрлат?
  • Обоснованность сооружения армопояса
  • Функции армопояса
  • Размеры армопояса под мауэрлат
  • Сооружение армопояса
  • Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса     Установка закладных резьбовых шпилек     Заливка армопояса бетоном    

  • Крепление мауэрлата к армопоясу
  • Итоги

Для чего нужен мауэрлат?

  1. Система стропил передает на мауэрлат сосредоточенную нагрузку, которая сконцентрирована в месте опирания стропил. Задача мауэрлата – сосредоточенную нагрузку от стропил преобразовать в равнораспределенную, а затем передать эту нагрузку на стены здания. 
  2. Стропильная система крепится к мауэрлату, а тот к стенам здания, поэтому второй важнейшей задачей мауэрлата является крепление кровли к зданию.

Мауэрлат изготавливается из того же материала, что и стропильная система. В большинстве случаев это дерево, но если стропила металлические, то и мауэрлат делают из швеллера или двутавра.

Кровля передает на здание два основных вида нагрузки:

  1. Вертикальная нагрузка, которая объясняется весом самой кровли, а также внешних на нее воздействий: снег, ветер, сейсмическая активность. 
  2. Стропила, опирающиеся на стену, передают и распорную нагрузку, которая стремится раздвинуть стены здания. Причем с увеличением нагрузки на кровлю, увеличивается и горизонтальная составляющая – распорная нагрузка.

Некоторые современные строительные материалы, в частности, газобетон или керамзитобетон, при всех своих преимуществах имеют недостаточную жесткость для крепления к ним мауэрлата. Точечная нагрузка на такие материалы действует разрушительно. Именно поэтому сооружение армопояса для домов из газобетона (и подобного ему материала) является необходимостью.

Стены, возведенные из кирпича, сами по себе обладают высокой механической прочностью и отлично переносят высокие точечные нагрузки. К таким стенам при помощи закладных элементов или анкеров можно смело крепить мауэрлат, но строители рекомендуют даже на таких стенах сооружать армопояс, особенно в регионах, где существует сейсмическая активность.

Функции армопояса

Армопояс под мауэрлат выполняет несколько важных функций:

  1. При сезонной подвижке почвы или при неравномерной усадке дома, при землетрясениях, — армопояс предотвращает деформацию стен, удерживая строго всю геометрию здания. 
  2. Армопояс выравнивает всю стеновую конструкцию по горизонтали, исправляя все ошибки при кладке стен. 
  3. Применение армпояса придает жесткость всей конструкции. 
  4. Вся нагрузка, возникающая локально или точечно, распределяется равномерно на поверхность несущих стен. 
  5. Механическая прочность армпояса позволяет надежно крепить к нему все ответственные конструкции. Одной из таких конструкций является мауэрлат.

Размеры армопояса под мауэрлат

Ширина армопояса под мауэрлат должна быть максимально приближена к ширине стен, но быть не менее 250 мм на 250 мм. При возведении стен из газобетона последний ряд выкладывают из специальных U-образных блоков, которые сами по себе являются опалубкой для заливки бетона. В случае если стены возведены из кирпича, внешнюю опалубку сооружают выстраивают в полкирпича, а внутреннюю из досок.

При сооружении армопояса следует учесть то, что он должен быть непрерывным и проходить по периметру внешних стен. Помимо стропил в кровельной системе дома могут присутствовать и другие элементы: коньковые стойки или лежни, которые опираются на другие, не внешние капитальные стены. В этом случае армопояс должен сооружаться и на этих стенах.

После завершения всех кладочных работ по возведению стен приступают к сооружению армопояса. В домах из газобетона последний ряд выполняют из U-образных блоков. Если они отсутствуют, то можно внешний ряд выполнить из распиленных вдоль блоков шириной в 100 мм, а внутреннюю часть опалубки делают из досок или плит ОСП – очень хорошего материала, который можно использовать для опалубок повторно. При монтаже опалубки следует ее верхний край выставлять строго горизонтально, что легко проверяется водяным уровнем (ватерпасом).

После этого внутрь опалубки помещается арматурный каркас, продольная часть которого должна состоять не менее чем из 4 прутков арматуры диаметром не менее 12 мм. Поперечные части из прутков арматуры или проволоки 8 мм в диаметре должны скреплять продольную арматуру с шагом не более 25 см. В поперечном сечении такой каркас чаще всего представляет квадрат, реже прямоугольник. Чтобы не изготавливать такой каркас самому, можно воспользоваться услугами предприятий, которые сваривают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

При укладке арматурного каркаса, следует учесть то, что минимальная толщина бетона от арматуры должна составлять не менее 5 см. Если необходимая толщина по бокам легко регулируется правильной укладкой каркаса, то снизу делаются подставки из битого кирпича или подкладываются деревянные бруски. Самое лучшее решение — применить специальные пластмассовые подставки нужной высоты, которые можно приобрести на строительных рынках.

Все части каркаса должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 200 мм. Места нахлеста скрепляются вязальной проволокой. В дальнейшем, при заливке бетона такой каркас будет вести себя так, как будто это монолитная конструкция.

После укладки каркаса необходимо укрепить опалубку так, чтобы ее не расперло от тяжелого бетона. Это можно сделать несколькими способами:

  1. При монтаже опалубки нижнюю ее часть скрепляют деревянными брусочками, а вверху прибивают те же бруски или куски доски. После застывания бетона верхние доски просто отдирают, а нижние остаются в бетоне, только подпиливают выступающие концы. 
  2. Опалубку можно укрепить специальными диагональными упорами, которые одним концом опираются на горизонтальную поверхность, а другим концом упираются в опалубку. 
  3. При изготовлении многоразовой опалубки из плит ОСП часто применяют крепление двух половин при помощи резьбовых шпилек. На противоположных сторонах листов опалубки напротив друг друга сверлятся отверстия, диаметров 12, 5 мм. Внутрь вкладывается пластмассовая трубка длина, которой равна ширине будущего армопояса. Через отверстия пропускается резьбовая шпилька диаметром 12 мм, которая затем стягивается гайками с большими шайбами. После застывания бетона шпильки вынимаются, листы опалубки снимаются, а трубки, имеющие копеечную цену, остаются в бетоне.

Установка закладных резьбовых шпилек

После проверки правильности установки опалубки надо установить крепежные элементы, к которым впоследствии будет крепиться мауэрлат. Лучше всего это сделать при помощи резьбовых шпилек, которые крепятся к металлическому каркасу. Для этого приобретаются резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижним концом они надежно крепились к каркасу, а верхний конец выступал бы на 40—50 мм над уже смонтированным мауэрлатом.

Шпильки должны быть установлены в тех местах, где на мауэрлат не опираются стропила. Между двумя ногами стропил обязательно должна быть не менее одной шпильки. Максимальное расстояние между креплениями 1 метр. Разметку удобно вести мелом прямо на арматурном каркасе, а выравнивание по линии делать при помощи шнура, натянутого по осевой линии. Каждую шпильку крепят при помощи вязальной проволоки к арматурному каркасу.

Шпильки должны быть закреплены строго вертикально, что контролируется пузырьковым уровнем.

Для того, чтобы армопояс был максимально прочным все бетонные работы должны быть произведены непрерывно и за один раз. Марка бетона для устройства армопояса должна быть не менее M200. Учитывая значительный объем таких работ, предпочтительней всего использовать готовый бетон, который подается при помощи бетононасоса прямо в опалубку.

При невозможности обеспечить подачу бетона промышленным способом его можно приготовить и самостоятельно. Естественно без бетономешалки и нескольких помощников здесь не обойтись. Для приготовления нужной марки бетона понадобится одна часть цемента марки М400, три части мытого песка и три части щебня.

После укладки готового бетона, в нем могут образовываться воздушные полости – пузыри, снижающие прочность конструкции. Для их удаления лучше всего пользоваться специальным вибратором, а при его отсутствии бетон по всему объему протыкается куском арматуры.

Применение пластификаторов позволяет повысить подвижность смеси, снизить составляющую воды, что в итоге повысит прочность готового армопояса и сроки его созревания.

Крепление мауэрлата к армопоясу

После того, как бетон наберет необходимую прочность, опалубку снимают, а через 7—10 дней можно приступать к креплению мауэрлата к армопоясу. Брус, который будет служить мауэрлатом обрабатывают антисептиками и антипирентами. Все соединения бруса между собой делают прямым замком или косым прирубом. Такие соединения делают конструкцию монолитной.

Брус прикладывается к будущему месту крепления и в местах, где есть резьбовые шпильки намечаются, а затем сверлятся отверстия под шпильки. Монтаж мауэрлата на армопояс должен производится через слой рулонной гидроизоляции – рубероида.

Крепление производится через большую шайбу и гайку. После затяжки гаек все соединения страхуются контргайками, и все оставшиеся торчащие шпильки могут быть срезаны болгаркой.

  1. Сооружение армопояса под мауэрлат является необходимым при строительстве домов из газобетона и керамзитобетона, а также весьма желательно при кирпичных стенах. 
  2. Самое надежное крепление мауэрлата к армопоясу – при помощи резьбовых шпилек, закрепленных к металлическому каркасу. 
  3. Все бетонные работы производятся непрерывно за один раз. 
  4. Крепление мауэрлата производится через слой рулонной гидроизоляции.

ru-house.net

что это такое, из чего можно сделать, как правильно провести монтаж и крепление

Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

Из чего изготавливают мауэрлат

Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

Деревянный брус

Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

Доски, скреплённые между собой

Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

Мауэрлат из скреплённых досок между собой

Стальной профиль

Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

Мауэрлат усиленный стальной трубой

Требования к данной системе:

  • диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
  • отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
  • крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

Способы крепления мауэрлата к стене

Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

Крепление на армопояс

Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

Этап 2. Крепление анкеров к армирующему каркасу

Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

Бетонирование армированного пояса

Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

Подготовка и установка бруса

Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

Пример стыковочного запила бруса

Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

  • металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
  • длинными саморезами;
  • гвоздями;
  • саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

  1. На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.

    Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса

  2. Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.

    Этап 5. Установка бруса на армопояс

  3. Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы.

    Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу

  4. Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.

    Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

Крепление к кирпичной стене без армопояса

Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

Крепление проволокой

Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

Использование деревянных пробок

Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

  • в верхнем ряду посередине ширины стены;
  • с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
  • с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

Использование шпилек и проволоки

Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

Крепление анкерами

Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

Видео-инструкция по монтажу

расчет сечения и установка; технология крепления стропил

Сделать односкатную крышу не сложно даже новичку в строительстве. Стоимость материалов для такой крыши обойдётся дешевле, чем для двускатной, вальмовой и шатровой.
Если правильно рассчитать снеговые и ветровые нагрузки, подобрать качественный материал кровельного покрытия, служить она будет долго.

Важное значение имеет грамотный монтаж мауэрлата, который «привязывает» всю конструкцию крыши к зданию.

Что это такое и для чего нужен?

Опорная балка, которую закладывают по периметру фасадных стен в основании крыши, называют мауэрлатом. В классическом исполнении он выполняется из бруса и поддерживает стропильную систему крыши.


Мауэрлат объединяет и удерживает все составляющие крыши. Закрепляется сразу к стенам, если они выполнены из прочного непористого материала. В противном случае используется армопояс. Назначение:

  • позволяет распределять нагрузку от крыши;
  • предотвращает перекосы;
  • устраняет парусность;
  • привязывает конструкцию крыши к коробке.

Для расчёта толщины мауэрлата учитывают климатические условия, сопоставляют с масштабами и весом здания, материалами кровли и стен. Особое внимание этому элементу здания уделяют в регионах, где нередко бушуют ураганные ветры, а зимой увеличена снеговая нагрузка.

Зачем нужен мауэрлат

Установка стропильной системы невозможна на голую стену. Это связано с тем, что строительный блок не предназначен для такой нагрузки. Чтобы он смог выдерживать, ее понадобится своеобразная прокладка. В ее роли и выступает мауэрлат. Он позволяет распределить нагрузку равномерно на всю плоскость стены. Именно поэтому важно знать особенности его конструкции и хорошо все спланировать перед монтажом. Отличным вариантом является не просто установка мауэрлата на голую стену, а его монтаж на армированный пояс. Последний дополнительно укрепляет плоскость и продлевает срок службы мауэрлата.

Стоит понимать, что здание постоянно испытывает на себе вертикальное и распорное усилие. Первая нагрузка объясняется большим весом кровли, которая давит на стены. Этот вес может быть увеличен снеговым слоем, а также ветровыми нагрузками. От такого давления возникает распорное усилие. Оно означает, что стены постоянно стремятся разойтись в противоположные стороны. Это усилие также возрастает с увеличением давления кровли. Если такая нагрузка будет воздействовать на современные виды газобетонных или пенобетонных блоков, то они попросту раскрошатся под стропилами. Это также касается шлакоблока, монолитных стен из керамзитобетона и других. Для таких изделий армированный пояс является не пожеланием, а необходимостью.

Стены из кирпича обладают большей устойчивостью, чем перечисленные выше материалы. Если здание выстроено в один этаж, тогда использование армирующего пояса может не понадобиться. Крепить мауэрлат к стенам можно анкерами. В некоторых случаях применяется метод закладного крепления. В этом случае используются шпильки, которые были заранее уложены в швы стены. Но стоит понимать, что если строительства дома ведется в местности, где возможна сейсмическая активность, то установка армопояса потребуется также и на кирпичные стены.

Из основных функций армирующего пояса под мауэрлат можно выделить:

  • защита от деформации стен;
  • выравнивание верхнего торца стен;
  • дополнительная жесткость;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • возможность крепления других элементов.

Кроме того, что стены испытывают нагрузку под давлением кровли, они могут быть деформированы в процессе усадки здания. Она не всегда происходит равномерно, поэтому в некоторых строениях можно увидеть появившиеся трещины. Армопояс позволяет поддерживать правильную геометрию здания. Не всегда при выгоне стен удается добиться их идеального горизонтального уровня. Укладка мауэрлата не может осуществляться на неровную поверхность. Армопояс дает возможность без потерь произвести выравнивание торца. Благодаря армопоясу стены получают дополнительную жесткость, кроме того, конструкция армопояса является довольно прочной, чтобы в нем производилась фиксация различных крепежных элементов. Именно это и требуется для мауэрлата.

Особенности устройства и влияние небольшого наклона

Крыша, которая состоит из одного ската, предполагает увеличенную высоту одной из стен.

Когда строение сделано из бревна или бруса, функцию опорной балки исполняет верхняя обвязка сруба. Стропильная система выглядит как прямоугольный треугольник.

В теории стропила должны прикрепляться к мауэрлату, смонтированному на армопоясе стены. Однако на лёгких строениях с небольшим уклоном и небольшими нагрузками, его можно уложить непосредственно на стенах и закрепить анкерами либо скрутить вмурованной в раствор между кирпичами проволокой (подробно о том, каким должен быть минимальный угол наклона односкатной крыши, читайте тут).

Верхнюю плоскость стен застилают влагозащитным материалом, чтобы обеспечить опорному брусу надёжную преграду от влаги.

Как выбрать способ крепления к стене и форму конструкции

Для каркасных и панельных домов, а также зданий из легкого бетона или облегченного кирпича лучшим вариантом является непрерывный мауэрлат по всем стенам. На массивных конструкциях основа под стропила монтируется заподлицо по отношению к внутренности стены. В качестве наружного ограждения выступает кирпичная кладка. Процедура может осуществляться куском бревна или бруса длиной не менее 50 см. Подобные отрезки подкладываются под каждую из стропильных ног.

Постройки с незначительной площадью кровли обычно оснащаются конструкцией наподобие жесткой рамы. Для сращивания брусьев применяется прямой замок, где в качестве крепежей выступают гвозди и болты. Далее раму необходимо зафиксировать на пробки при помощи скоб. Пробки изготовляются из заранее пропитанной антисептиками древесины. Установка пробок осуществляется путем встраивания в кладку. Рама мауэрлата и кирпичная кладка прокладывается слоем гидроизоляции. Для этого подойдет обычный двухслойный рубероид.

Для крыш площадью более 250 м2 рекомендуется выбирать другой способ крепления. Чаще всего речь идет об предварительной укладке поверх стены бетонной подушки. В процессе застывания бетона в него вмуровывают стальные резьбовые стержни: их необходимо установить строго вертикально. Длина этих вставок должна превосходить толщину мауэрлата на 30-40 мм. Расстояние между шпильками мауэрлата — примерно 2 м. Изделия предварительно оснащаются отверстиями, в которые продеваются стержни. Для изготовления стержней можно применить арматуру нужной длины: все, что потребуется в данном случае – сварить их с болтами с отрезанными головками.

Используемые материалы

Чаще конструкция крыши полностью сделана из древесины, скреплённых досок или бруса. На производственных строениях и хозпостройках чаще применяют металлопрофиль.


  • Металлопрофиль. Металлические конструкции считаются наиболее долговечными, чем древесина, выдерживают повышенные нагрузки.
    Металлопрофиль может быть в виде круглых стальных труб или с квадратным профилем. В паре с металлопрофилем есть возможность задействовать брус.

  • Скреплённые доски. Доски целесообразно применять в каркасном строительстве, для лёгких зданий.
    Для тяжёлых строений доски использовать не рекомендуется. Не выдержит она и кровлю с дополняющими элементами, увеличивающими общую массу крыши, например, утеплителями. Скреплённые доски фиксируют по периметру строения.

    Древесину надо выбирать качественную, хорошо просушенную, прочную. Доски не должны потрескаться при эксплуатации от воздействия дождя, солнца, ветра.

  • Брус. Брус укладывают по периметру крыши под стропильные балки. Это позволит пропорционально распределять нагрузку. Главное условие: отсутствие сучков. Если без этого не обойтись, их размер не должен превышать две трети толщины бруса. Сучки могут спровоцировать раскол конструкции.
    Мауэрлат из бруса используют для кирпичных и пеноблочных домов. Перед тем, как укладывать его стены, древесину тщательно со всех сторон обрабатывают антисептиком.

Крепление мауэрлата

Правильно установить мауэрлат — это, прежде всего, надежно закрепить его конструкцию в верхней части несущих стен. Существует несколько способов крепления, выбор которых зависит от материала стены. Наиболее часто используются следующие способы: крепление с помощью проволоки, скоб, шпилек и анкеров, а также с изготовлением армирующего пояса. В целом, монтаж мауэрлата включает такие основные этапы: подготовку поверхности; изготовление рамы из бруса; крепление к стене и закрепление стропильной системы.

Способы крепления

Опору для крыши необходимо неподвижно и точно зафиксировать анкерными болтами, проволокой, пробками из древесины или оцинкованными шпильками:


  • Анкерными болтами. Самый надёжный элемент закрепления основания крыши — анкерный болт. Число крепежей должно равняться количеству стропил, допускается больше.
    Для прочной фиксации их выставляют ровно по линии, сами болты должны стоять исключительно вертикально. Анкера не располагают в местах, где закрепляются стропильные ноги.

    Если планируется использовать анкерные болты для крепления мауэрлата на пено-, газобетонный дом, сверху заливают армопояс. Газобетон слишком «мягкий», чтобы крепить к нему мауэрлат.

  • Проволокой. Несложный метод закрепления мауэрлата предполагает использование 6-ти миллиметровой проволоки. Правила крепления:
    1. В верхних рядах кладки в раствор замуровывают куски проволоки.
    2. Соблюдается дистанция между отрезками не менее 0,6 м.

  • Концы проволоки для обвязки балки должны свисать на 0,25 м.
  • Такой достаточно простой метод подойдёт для кирпичных зданий.

  • Стальными шпильками. Метод закрепления опорного бруса стальными шпильками применим для лёгких домов. Металлические элементы с оцинкованным слоем Г-образной формы утапливают в раствор каменной кладки и впоследствии применяют для закрепления опорной балки.
    В раствор штыри погружают на 0,4-0,5 м. Из стены шпильки должны выступать на 5 см.

    Шпильки иногда приваривают к металлической квадратной пластине. Вставляют их в момент кладки последних рядов стен.

  • Пробками из древесины. Когда речь идёт о летних строениях, хозпостройках, используют пробки из дерева. Каждый крепёж тщательно обрабатывают антисептическим материалом и покрывают рулонным влагоизолятором. Иногда пробки выпиливают из бруса и пропитывают битумом. Закладывают в стену на дистанции 0,6 м.

Без армопояса

Мауэрлат может стать связующим звеном между стенами и крышей без армопояса, всё зависит от материала стен. На пористые блоки лучше устанавливать армопояс, но даже без него, при соблюдении технологии крепления, можно добиться достаточной жесткости конструкции.

К кирпичной кладке


Кирпичную кладку внешних стен завершают горизонтальной поверхностью либо с уступом.
Первый вариант предусматривает привязку крыши на внутренней стороне, с обязательным утеплением блоков.

Выбор крепежей привязан к масштабам строения, климатическим условиям. Чтобы привязать опорный брус к стенам из кирпича используют:

  • анкерные болты;
  • вмурованные оцинкованные шпильки;
  • проволоку, выступающую из стен.

Поверх кладки выстилают влагоизоляционный слой из гидроизола, линокрома, любого рулонного кровельного материала.

К керамзитоблокам

Хрупкий керамзитный блок не выдерживает жёстких крепежных элементов, которые приводят к расколу блока. В этом случае для крепления мауэрлата к стенам используют химические анкеры. Они бывают двух видов:

  • Полимерные, которые закладывают в блок из пистолета-дозатора.
  • Ампульные выглядят как капсулы, которые вставляют в блок.

Сделаны такие крепежи из особенных химических веществ, которые способны быстро затвердевать, обладают долгим эксплуатационным сроком.

К газосиликату

Для газосиликатных стен подойдут металлические шпильки. Монтаж шпилек выполняют с равным шагом и вертикальным заглублением. Для точности выполнения работ подготавливают шаблон из доски с отверстием для шпильки.

Для крепежей 12 мм понадобятся отверстия Ø14 мм. В брусе просверливают отверстия по размерам диаметров шпильки. Для блоков размером 37,5 см понадобятся шпильки Ø12 мм, длиной 33 см. Концы штырей усиливают шайбами.

К шлакоблоку


Для малых построек из шлакоблока в роли крепежей используют вмурованные шпильки.
Для масштабных строений подойдут анкерные болты. Штыри монтируются с дистанцией 0, 8 м. Они должны выступать от внешней плоскости стены на 0,2 м.

Заблаговременно размечают шаг между анкерами, ввинчивают болты и фиксируют мауэрлат. Обязательно используют гидроизоляционную подложку.

К газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетон можно стальной проволокой. Этот способ позволяет минимизировать отрицательную сторону газобетона — его мягкую структуру. Для этого между последним и предпоследним рядами в раствор утапливают отрезки проволоки.

Свисающие концы проволоки должны остаться такой длины, что её хватило для свободной обвязки опорной балки. Мауэрлат укладывают на стены и скручивают. Количество кусков проволоки зависит от периметра стен. Шаг выдерживается в границах 50-60 см.

К пенобетону

Наилучшим способом фиксации мауэрлата на пеноблок является использование проволоки. Между стенкой и брусом прокладывают влагозащитный слой.

В последних рядах стены закладывают металлическую проволоку. Центр закладывают под блоки, концы выводят. Выступающего отрезка должно хватить для того, чтобы свободно продеть проволоку сквозь балку и выполнить скрутку. Крепежей должно быть столько, сколько стропильных ног либо больше.

Справка! Также для газо- и пенобетонных строений мауэрлат к стенам можно крепить спецанкерами для этих материалов.

К армированному поясу

Для панельных строений, для домов, возведённых из пористых материалов (газоблока, пеплоблока), лучше использовать армированный пояс.

Из видео узнаете о том, как правильно крепить мауэрлат к армопоясу:

Толщина ж/б ленты

По толщине армопояс не должен быть шире стены, иначе она не обеспечит надёжность конструкции. Допускается минимум 0,15 м, но лучше делать толщину 0,2 м.

Должна выдерживаться одинаковая степень прочности конструкции по всей протяжённости. Поэтому бетонный пояс делают монолитным, заливая его без перерыва.

Согласно санитарными нормами и правилами армирующий пояс по размеру должен быть на 1⁄3 толщины стен.

Как присоединить брус?

Закрепляют опорную балку шпильками либо анкерными болтами. Делают это следующим образом:

  1. в брусе просверливают отверстия с нужным шагом;
  2. накладывают опорную балку на болты или штыри;
  3. укладывают влагозащитный материал;
  4. закручивают анкера;
  5. укрепляют крепежи контргайками.

Лишние выступающие места убирают с помощью дисковой пилы.

Заливка армопояса под мауэрлат

Особенность выполнения работ по заливке армопояса состоит в том, что они выполняются на высоте. То есть подача бетона или его компонентов к месту выполнения работ существенно затруднена. А заливку армопояса нужно произвести в один приём. Следует понимать, что заказ бетононасоса в этом случае неизбежен.


Использование бетононасоса гарантирует заливку пояса в один приём

Сколько заказать бетона

Расчёт потребности в материале для этого случая прост. Например, при размере армопояса 25х30 сантиметров и длине по периметру 40 метров, понадобится бетона: 0,25 х 0,3 х 40 = 3 кубометра. Нужно согласиться, что приготовить такое количество материала и поднять его на высоту весьма затруднительно.

Как произвести заливку армопояса

Заливку нужно произвести бетоном марки не ниже 200, что предполагает следующую рецептуру:

  • цемент марки 400 — одна часть;
  • песок мытый — три части;
  • гравий — три части;
  • вода — одна часть с контролем консистенции раствора.

Для большей текучести бетона в его состав вводятся пластификаторы, не влияющие на качество.

Бетонный раствор подаётся внутрь опалубки непрерывно и наполняет опалубку до краёв. В процессе заливки бетона его нужно постоянно протыкать стержнем, а лучше обрабатывать погружным вибратором. В противном случае в массе могут образовываться пустоты, влияющие на прочностные характеристики армопояса.


Обработка вибратором гарантирует качество бетона

Для закрепления мауэрлата в процессе заливки нужно установить крепление. Возможны следующие варианты:

  1. К арматурной сетке привязывается проволока диаметром 5–6 миллиметров таким образом, чтобы её концы длиной до 40 сантиметров выходили за уровень бетона по обеим сторонам армопояса.
  2. Также возможно сделать выпуск крепёжных концов проволоки по оси армопояса на расстоянии 20–25 сантиметров. В этом случае два конца выпускаются через два отверстия, и брус крепится к бетонной поверхности скруткой.
  3. Кроме указанных способов применяются также анкерные болты или резьбовые шпильки, при помощи которых поверх армопояса крепится мауэрлат.

Монтаж стропил

Когда опорный брус уже надёжно зафиксирован по периметру стен, приступают к монтажу стропильных ног. Необходимо соблюдать следующие правила:

  • сформированные запилы должны обеспечивать максимально плотное прилегание всех элементов;
  • стропила фиксируют металлическими уголками, болтами, шпильками;
  • для обеспечения скольжения стропил к мауэрлату используются «салазки».

В месте контакта мауэрлата и стропильных ног не допускается использование подкладок, так как со временем от нагрузки они деформируются.

Крепление мауэрлата

Анкерный болт является распространенным крепежом. Его используют в различных монтажных работах. Он представляет собой резьбовую шпильку, которая помещена в некий трубчатый корпус. На нижнем конце шпильке есть небольшое уплотнение, которое впоследствии увеличит в диаметре трубку и зафиксирует ее в отверстии. Сверху располагается гайка, которая методом выжима поднимает стержень. Перед укладкой мауэрлата потребуется выполнить гидроизоляцию армопояса. Делается это в силу того, что по порам бетона может подниматься влага, которая приведет к гниению мауэрлата и разрушению конструкции кровли. Гидроизоляция выполняется битумной мастикой, рубероидом или подобным материалом.

По периметру стен выкладывается брус, который будет использован для мауэрлата. По углам осуществляется его фиксация методом шипа или другим способом. Разместить его необходимо ближе к внешней части стены. Когда мауэрлат находится на своем месте, необходимо просверлить отверстия в нем, которые по диаметру будут подходить к диаметру анкеров. Дополнительно верхняя часть отверстия в мауэрлате расширяется, чтобы головка анкера могла быть заподлицо. Расстояние между отверстиями не должно превышать одного метра.

Обязательными отверстиями являются угловыми, которые дополнительно зафиксируют бревна между собой и закрепят всю конструкцию мауэрлата к стенам. После того как отверстия в мауэрлате готовы, необходимо пробурить отверстия в кирпичной кладке. Длина анкеров должна быть не меньше 50 см, а диаметр – М12 или М14. Отверстия под них должны быть соответствующими. Когда все готово, анкера вставляются в отверстия и производится затягивание ключом до полной фиксации. Наглядно увидеть процесс монтажа мауэрлата можно в видео ниже.

Защита от влаги и холода

Установка мауэрлата включает монтаж влагоизоляции под опорной балкой и утепление изнутри.

Гидроизоляция


Гидроизоляционные работы проводят на этапе укрепления опорной балки. Перед закреплением мауэрлата верхнюю плоскость стены укрывают влагозащитным материалом. Нельзя допустить того, что вода не проступила сквозь щели.
Для защиты используют рулонные материалы типа рубероида либо иные гидроизоляторы. Предпочтение отдаётся долговечным влагозащитным материалам.

Возможно, вам будет интересно узнать о надежных методах гидроизоляции кирпичной стены изнутри и снаружи, а также чем обработать газобетонные блоки снаружи от влаги.

Утепление

Утепляют мауэрлат изнутри в чердачном пространстве (о том, какой бывает утеплитель для наружных и внутренних стен кирпичного дома и как выбрать лучший, читайте тут). Под балку прокладывают пароизоляционную плёнку. Это не даст проникнуть парам из помещения. Хорошо ведут себя в качестве утеплителей:

  • спрессованные опилки;
  • пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • монтажная пена.

При выборе утеплительного материала отдают предпочтение таким, которые обеспечивают повышенную влагостойкость, не выделяют токсинов, не горят и легко монтируются.

Установка мауэрлата на шпильки к армопоясу или бетону

Этот способ один из наиболее надежных. Когда проводится погружение шпилек непосредственно в кирпичную кладку, стержни должны располагаться в строго вертикальном положении, с выступом над мауэрлатом 30 мм. Также можно применить способ, в основе которого лежит применение опорных подушек. Его отличие от укладки на монолитный армированный пояс заключается в том, что опорная подушка имеет длину всего 40 см, при высоте 22 см. Выполняя армопояс под мауэрлат, перед заливкой бетона резьбовые участки на шпильках оборачиваются скотчем для защиты от попадания грязи в витки резьбы.

Перед монтажом в мауэрлате проделываются отверстия при помощи специального перьевого сверла. Мощность используемой дрели должна быть достаточной для того, чтобы просверливание толстого бруса прошло без загвоздок. Перед этим наносят разметку, для чего брус укладывают на острие шпилек и ударяют по нему тяжелым молотком. Такая простая процедура позволит заполучить четкие отметины в нужных точках.

Очень важно добиваться расположения шпилек вдоль краев мауэрлата. Для укладки основания будущей кровельной конструкции используется осевая линия. Допускается также ее смещение наружу или внутрь, на что влияют особенности конструкции конкретной постройки. При этом важно сохранять дистанцию в 50 мм между мауэрлатом и наружной поверхностью стены. При укладке на стену гидроизоляции удобнее всего накалывать ее на шпильки. Далее начинается основная процедура монтажа. При подгонке конструкции важно помнить о том, что подрезать мауэрлат категорически запрещено. Подобной операции разрешается подвергать только стропилины. При этом осуществляется постоянный контроль надежности их упора на основание: они должны именно упираться, а не просто касаться.

Как правильно положить мауэрлат на газобетонные блоки

Через три-четыре дня после заливки бетона можно переходить к креплению мауэрлата к газобетону с армопоясом. В первую очередь потребуется промерить строительным уровнем и определить места, где бетонная поверхность отклонилась от линии горизонта. Эти места маркируются и подгоняются так, чтобы поверхность отливки была плоской и одновременно максимально близкой к горизонтальной линии.

Вторым этапом на бетон наносится грунтовка, улучшающая сцепление гидроизоляции с мауэрлатом. Далее на поверхность наклеивают пленку и укладывают обычный рубероид, как это делается при подготовке цокольной части фундамента. Самое главное, до того как уложить и закрепить доски мауэрлата, необходимо еще раз сверить точки крепежа с линиями установки стропильных ног, чтобы при сборке каркаса не пришлось срезать основания стропил.

Мауэрлат без армопояса — варианты установки и крепления для газобетонных стен

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

  • относится к категории пористых материалов;
  • неплохие теплоизоляционные качества;
  • не самое низкое влагопоглощение;
  • неплохая несущая способность;
  • низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

  • можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
  • если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
  • если зимой снеговая нагрузка незначительная;
  • если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
  • если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

  • проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
  • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
  • шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

  1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
  2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
  3. Забиваются дюбели.
  4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

  • сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
  • она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
  • скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
  • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
  • производится затяжка гайкой и шайбой;
  • потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

  1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
  2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Мауэрлат, крепление мауэрлата

Мауэрлат – это основание для стропил, связь между несущими стенами и стропильной системой, представляет собой сплошное крепкое бревно или брус крепко связанный с несущей стеной. Монтаж мауэрлата – первое действие при построении стропильного каркаса.

В связи с тем, что на крышу вашего дома будут воздействовать разного рода нагрузки (снег, дождь, ветер), её следует надёжно прикрепить к несущим стенам. В противном случае она может просто улететь, сложиться, "съехать" одним словом. Для того чтобы этого не случилось к монтажу мауэрлата следует подойти очень ответственно.

Материал для изготовления мауэрлата

В качестве материала для изготовления мауэрлата чаще всего используется пиломатериалы хвойных пород дерева (в основном сосна) в виде бруса с возможными размерами: 150х100 мм, 150х150 мм, 80х180 мм. Можно также использовать очищенное от коры бревно диаметром 180 мм, один бок которого обрезается, для более плотного прилегания к стене.

Правильное крепление мауэрлата к стене

Крепление мауэрлата к стене может производится при помощи:

  1. деревянных или стальных нагелей;
  2. кованых скоб;
  3. металлических уголков;
  4. проволоки катанки диаметром от 4 до 6 мм;
  5. анкерных болтов;
  6. закладных шпилек с резьбой;
  7. закладных кусков арматуры.

Каждый из этих из этих способов крепления мауэрлата выбирается в зависимости от того, из чего построены стены вашего дома.

Монтаж мауэрлата на деревянные стены

Если дом бревенчатый или из клееного бруса, то мауэрлат укладывается по его верхнему венцу и крепится к брёвнам. Также в рубленых домах или домах из брусьев в качестве мауэрлата допускается использование верхнего венца, а в домах с деревянным каркасом им может служить верхняя обвязка каркаса.

Монтаж мауэрлата на кирпичные стены

В доме со стенами из кирпича мауэрлат укладывается по периметру стен, ближе к внутреннему краю и защищается снаружи невысоким выступом стены. О месте для укладки, и способе крепления бруса-мауэрлата следует подготовиться на стадии кладки стены. В зависимости от способа крепления мауэрлата подготовительные работы могут проходить по одному из следующих сценариев:


  1. Обвязка проволокой. За три ряда до верхнего ряда кирпичной кладки между кирпичами закладывается проволока-катанка и вмуровывается в стену. Длина проволоки должна быть достаточной, что бы потом можно было обвязать брус. Количество закладок проволоки-катанки должно быть не меньше, чем количество стропильных ног.
  2. Крепление с помощью анкерных болтов. Непосредственно к кирпичной кладке, после высверливания отверстий в количестве равному количеству стропильных ног, забиваются и затягиваются анкерные болты.
  3. Закладка деревянных пробок. В размер одного кирпича в кирпичную кладку закладываются деревянные пробки, предварительно обработанные антисептиком. Пробки могут закладываться ниже места укладки бруса, через ряд кирпича, непосредственно под мауэрлатом, рядом с мауэрлатом, но ближе к наружному краю стены. Монтируемый мауэрлат крепится к заложенным пробкам с помощью металлических скоб. Количество креплений не менее количества стропильных ног.
  4. Закладка в кирпичную кладку кусков арматуры. В процессе возведения стен в кирпичную кладку на глубину не менее трёх рядов вмуровываются куски арматуры. Арматура (диаметр не менее 10 мм) сгибается в Г-образную форму. Короткий край (не менее 25 см) согнутой арматуры закладывается в нижние ряды кладки, длинный край должен вертикально торчать из кладки в месте осевой разметки будущего мауэрлата. Длинна выступающего из кладки куска арматуры должна быть равна толщине мауэрлатного бруса плюс 25 см. Затем в брусе высверливаются отверстия, и он одевается на торчащие куски арматуры. Далее арматура загибается и фиксируется к брусу скобой из гвоздя. Количество креплений равно количеству стропильных ног.

Монтаж мауэрлата на стены из ячеистобетонных блоков

В возводимых строениях, стены которых состоят из ячеистобетонных блоков или сборных панельных конструкций, перед монтажом мауэрлата производится обязательная заливка армопояса. При укладке арматуры в опалубку армопояса (съёмная из щитов или U-образные ячеистые блоки) закладываются шпильки с нарезанной резьбой (диаметр не менее 10 мм) и приваренной снизу поперечиной.

Шпильки необходимо распределить равномерно. Их должно быть не меньше, чем количество стропильных ног. Длина, на которую выступает шпилька из армопояса, должна быть равна толщине бруса мауэрлата плюс 3-4 см для затяжки через шайбу и 2 гайки. При разметке мест расположения будущих резьбовых креплений требуется наметить и места установки стропильных ног на мауэрлат. Будет идеально, если крепление будет располагаться в середине промежутка между стропильными ногами, и нельзя допускать, что бы резьбовое соединение совпало с местом опоры.

Перед заливкой бетона в армопояс резьбу на закладных шпильках следует замотать малярным скотчем, для предотвращения её загрязнения при бетонных работах. Брус можно укладывать после набора прочности армопоясом. Перед укладкой мауэрлата, в нём просверливаются отверстия под шпильки. Брус устанавливается на место и затягивается гайками. Через 2-3 дня гайки резьбовых соединений следует дотянуть и затянуть контргайкой.

Независимо от способа крепления, под брус обязательно укладывается слой гидроизоляции, на который впоследствии кладётся мауэрлат. Это может быть два слоя рубероида или один слой гидроизола. Брус мауэрлата следует тщательно обработать антисептиком в три этапа.

Брус или бревно для мауэрлата выбирается максимальной длины для уменьшения количества стыковых соединений. Сращивание брусьев производится косым прирубом с креплением болтами, гвоздями или винтами (саморезами или глухарями). Углы собранной рамы мауэрлата следует усилить скобами или пластинами.


Крепление мауэрлата к газобетону: без армопояса, размер, кровля

Деревянный брус прямоугольного сечения, который укладывают по верхнему срезу наружных стен строения, называется мауэрлатом. Благодаря этому элементу нагрузки от конструкции крыши равномерно передаются стенам и фундаменту дома. От того, насколько качественно выполнено крепление мауэрлата к газобетону, зависит правильная и долговечная эксплуатация строения.

Даже далекие от строительства люди, знают, что фундамент – важный элемент дома, от качества которого зависит надежность и долговечность конструкции. Мауэрлат не менее важен, и по способу действия его можно сравнить с фундаментом, но с оговоркой. На фундамент воздействуют все нагрузки, а на мауэрлат только конструкция крыши, которая включает стропильную систему, материал кровли, «пирог» утеплителя, внутреннюю обшивку скатов.

Воздействие сильного ливня, порывов ветра, снеговая нагрузка воздействуют на каркас сооружения. Установка мауэрлата при монтаже крыши упрощает процесс укладки кровли и позволяет защитить стены от дополнительной нагрузки. Особая опасность исходит от точечных распирающих нагрузок, которые исходят от стропил на стены из блоков. Нагрузка подобного рода должна равномерно распределяться по длине всей конструкции стены. Поэтому важно знать, как правильно положить мауэрлат из бруса на газобетонные блоки.

Справится с подобной задачей под силу мощному деревянному брусу прямоугольного сечения. Он плотно прилегает к верхнему торцу наружных стен. Благодаря тому, что брусья установлены по периметру строения и закреплены со стропильной системой, получается прочная, устойчивая конструкция. Это надежная основа для кровли из любого материала. Если правильно сделать крепление мауэрлата, то стропильной системе в процессе эксплуатации под воздействием внешних воздействий не будет грозить смещение.

Для изготовления мауэрлата подходят хвойные породы древесины. Если же основа крыши металлическая, то и обвязку стен выполняют с помощью стального уголка или швеллера.

Обвязка может использоваться как монолитный пояс. Если строится одноэтажный дом из газобетона, то брус можно крепить на внутренний край ограждающей конструкции непосредственно к газоблоку. Это позволит отказаться от монтажа армопояса. Мауэрлат в этом случае – связующий элемент наружных стен.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Мауэрлатом при строительстве дома с газоблоковыми стенами служит брус из дерева сечением 10 х 10, 10 х 15, 15 х 15, 15 х 20 см, в зависимости от размера крыши и ее веса. Часто мастера руководствуются негласным правилом, которое гласит, что мауэрлат по толщине должен быть не меньше двойной толщины стропильной ноги.

Толщина стены определяет ширину бруса, который на нее опирается. При этом расположить брус необходимо таким образом, чтобы он не создавал единую плоскость с внутренней и наружной стороной стены, а был несколько меньше. Это позволит защитить дерево от негативных воздействий, выполнить утепление и гидроизоляцию конструкции.

Для закрепления мауэрлата на газобетонных стенах используют «замкнутую схему», когда крепеж образует раму, опоясывающую строение по периметру. Это позволяет обеспечить максимальную надежность конструкции. Если проектом предусмотрены фронтоны из газоблоков, то брус крепят по торцу стен.

Существует несколько вариантов, как крепить крышу к газоблоку. Опорный брус устанавливают по заранее выбранной схеме. Прикрепить брус можно не только механическим, но адгезионным способом. В углах постройки элемент фиксируют с помощью уголков, металлических пластин, кованых скоб.

Для фиксации мауэрлата используют проволочные хомуты из отожженной стальной проволоки сечением от 4 до 6 мм. Этот метод подходит для стен с армированным поясом или без. Если армопояс есть, то проволоку крепят к продольным арматурным стержням. Если армопояса нет, то хомуты располагают в кладке. Шаг расположения элементов по периметру строения составляет 500 – 700 мм. При этом проволока должна выступать над опорным брусом не меньше чем на 300 – 500 мм. Когда мауэрлат уложен, проволоку увязывают между собой, используя лом или монтировку для вращения концов петель. Затем их плотно прижимают к брусу.

Металлической шпилькой является стержень из стали диаметром от 10 до 16 мм с метрической резьбой. Закладные элементы при монтаже двухскатной крыши устанавливают при помощи сварки, когда происходит сварка каркаса. Также арматурные стержни соединяют с закладными деталями, используя вязальную проволоку.

Если монолитный пояс при установке мауэрлата отсутствует, то на нижнюю часть элемента приваривают пластину из металла размером 10 х 10 см и толщиной от 1,8 до 3 мм. Деталь помещается внутрь кладки на глубину от 40 до 60 мм. В результате верхушка стержня должна выступать над поверхностью бруса на высоту 30 – 50 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если шпильки устанавливают внутри готового монолитного основания или сплошной кладки из блоков газобетона, то для них изготавливают отверстия с шагом 120 – 150 см на глубину 200 – 300 мм.

На поверхности бруса намечают отверстия, опустив его на выступающие стержни и слегка надавив, чтобы они оставили отметки на древесине. Затем по разметке высверливают отверстия, и брус насаживают на металлические шпильки. Сверху элемент фиксируют с помощью шайб и гаек. Соединения затягивают после того как проверено расположение элемента. При монтаже мауэрлата таким способом учитывают, что число шпилек должно равняться количеству стропильных ног.

Альтернатива механического способа крепления мауэрлата – адгезионный монтаж. В состав такого анкера входят композиты, металлический стержень, оснащенный резьбой, шайба, гайка.

В армированном поясе сначала необходимо высверлить отверстие конической или цилиндрической формы. После этого внутрь отверстий нагнетают раствор, с помощью специального устройства и укладывают брус. Затем сквозь него погружают металлические стержни.

Когда клеевой состав отвердеет, в среднем должно пройти 30 – 40 минут, брус можно плотно закрепить с помощью шайб и гаек.

При соединении бруса с основанием при помощи анкерных болтов обеспечивается надежное жесткое соединение. Исключается смещение элемента по горизонтали, поэтому распорные усилия стропил на стены передаются равномерно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Этот метод крепления подходит при наличии монолитного пояса и при его отсутствии. В первом случае отверстия высверливают в армопоясе, во втором случае – в кладке. При этом размер отверстия должен быть несколько больше распорного элемента – так, чтобы в нео вошла резьбовая муфта. Такие же отверстия высверливают в брусе. Его укладывают сверху, чтобы отверстия совпадали и сквозь брус пропускают анкерные болты. Соединение затягивают с помощью гаечного ключа.

Так как, мауэрлат является важным элементом, обеспечивающим долговечность и надежность конструкции крыши, необходимо внимательно выбирать материал его изготовления. Это должна быть хорошо просушенная древесина с влажностью не более 8%. На поверхности бруса исключены неровности, сучки, трещины, дефекты биологического происхождения, искривления. Лучше всего выбрать брус из отборной лиственной древесины или изделия из сосны. При этом не стоит экономить на качестве материала.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Сечение бруса зависит от количества этажей, габаритов строения, конфигурации крыши, материала кровли, климатических особенностей региона строительства.

Вес мауэрлата должен учитывать рекомендуемые нагрузки, чтобы не перегружать фундамент строения. По длине брус выбирают так, чтобы при его укладке по одной стене образовывалось минимальное количество стыков. При выборе высоты мауэрлата учитывают то, что стропила крепятся к нему методом врубки, при котором задействуется не менее половины высоты элемента.

Армирование выполняется не всегда, поэтому важно знать, как правильно закрепить мауэрлат к газобетону без устройства армопояса. Это возможно при соблюдении следующих условий:

  1. Не должно быть дополнительной нагрузки на верхнюю кромку стены от стропил.
  2. Крыша должна быть установлена так, чтобы на скаты минимально воздействовала ветровая нагрузка;
  3. Стропила и мауэрлат не должны создавать дополнительное давление на верхнюю кромку стены под действием снеговой нагрузки.

Важно заранее определиться со способом крепления мауэрлата, еще до того, как будут возведены стены. Это влияет на то, как будут выложены верхние три ряда кладки. Именно здесь укладывают арматуру, с помощью которой можно зафиксировать брус на гипсобетонной стене.

Минимальная ширина бронепояса. Как сделать армопояс для мауэрлата и нужен ли вообще

Для надежной фиксации мауэрлата лучше всего снабдить его плечевым ремнем. В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной и может использоваться в качестве усиленной опоры.

Зачем нужен армопояс или он нужен в помещении?

Роль этой арматуры в достижении общей прочности здания невозможно переоценить.Для начала нужно выяснить, почему под мауэрлат используют оружейный ремень.

Каждое здание загружено несколькими нагрузками:

  1. Вертикальный . Крыша создает их своим весом, а также такими атмосферными явлениями, как снег, ветер и дождь.
  2. Распорки . Их провоцируют упирающиеся в стену стропила. Эта нагрузка действует на пристройку здания, увеличиваясь с увеличением нагрузки на крышу.



Некоторые современные материалы очень слабо различимы при точечном ударе, который их разрушает.К ним относятся керамзитобетонные стены, для которых установка армопояса под кровлей является вынужденной мерой. Поэтому при строительстве зданий из подобных материалов наличие такой конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с его установкой. В таких случаях мауэрлат на пеноблоках или керамзитоблоках закрепляют химическими анкерами.

Причинами этого могут быть:

  • Сверление отверстий для дюбелей в сотовых блоках может привести к их повреждению или появлению трещин.
  • Висячие стропила создают разную нагрузку по многим направлениям: это может привести к переносу блоков, а также к деформации стен и кровли.
  • Для непосредственной установки стропил на пеноблоки требуется идеальное положение на крыше. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергаться разного рода повреждениям. Чтобы избежать подобных явлений, мауэрлат принято оснащать армопоясом.



Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью.К ним мауэрлат крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют только регионы, где наблюдается сейсмическая активность: возникает вопрос, нужны ли под кровлей армопояса, как правило, они того не стоят. Наличие армопояса под мауэрлатом в этом случае также обязательно для кирпичных построек.

Назначение усиливающей полосы на практике ограничивается следующими функциями:

  1. Стены не деформируются при перемещении грунта или его усадке неравномерно.Параметры здания сохраняются в своих первоначальных границах.
  2. Помогает выровнять стены по горизонтали, исправить ошибку при их установке.
  3. Конструкция становится все более жесткой.
  4. Все нагрузки на несущие стены распределяются равномерно.
  5. Хорошая механическая прочность армопояса позволяет надежно крепить к нему самые ответственные элементы, в том числе и мауэрлат.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно точно рассчитать размер погона под мауэрлат:

  1. Высота полосы усиления обычно 20 см (минимум 15 см).Она точно не должна превышать ширину стены.
  2. Ширину стены и полосы следует максимально отрегулировать.
  3. При расчете длины измеряется расстояние до нужных стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее 25 х 25 см.

Очень важно, чтобы лента была сплошной, с одинаковыми значениями прочности отдельных участков элементов. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего делать из бетона.Заливку нужно делать за один раз, вкладкой внутрь армирования. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно крепятся и связываются. Кирпичный армопояс под мауэрлат используется достаточно редко.



Параметры Армопояса для пенобетонных блоков ориентируются на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. По СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены.Следовательно, если принять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальная толщина армопояса в этом случае будет 300 мм (если округлить число 267 ).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части П-образного блока в пределах 300 мм, который также будет выполнять роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают из полкирпича, а внутреннюю из досок.

Сборка опалубки

Для этого можно использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или досок.Крепление к стенам осуществляется с помощью брусков, с креплением сверху. При демонтаже опалубки демонтируются верхние части: нижние остаются в засыпке.
  2. Использование боковых упоров.
  3. П-образные блоки.Чтобы полоса оставалась непрерывной, блоки обрезаются по углам дома.
  4. Блоки толщиной 100 мм в один ряд можно укладывать с внешней стороны стены. Внутри укладывают несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро или доски.
  5. При использовании рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм.Должно быть не менее 4 шт
  6. Промежуточные перемычки с усиливающими зажимами. Диаметр изделий 6-8 мм, с промежутками 20-40 см. Не рекомендуется использовать большие деления, так как при заливке бетона рабочие бруски могут смещаться. В результате нарушается целостность армирующего пояса.
  7. Склеен вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещено, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Резьбовые шпильки. Они снабжены отверстиями, просверленными в опалубке. Диаметр штифта должен быть немного меньше внутреннего диаметра трубки. При размещении дюбеля внутри трубы необходимо добиться прохождения его концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие стягивается гайками, используя в качестве шайб большие шайбы. В бетонном монолите должны остаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания погона откручивают гайки, демонтируют опалубку, выбивают штифты.



Важно учитывать необходимость утепления стен напротив армопояса, особенно если опалубка выполнена из досок. Это исключает риск промерзания бетона зимой. Для ориентации верхнего края опалубки выбирают строго горизонтальную плоскость и уровень воды.

Что касается укладки сетки, то в углах и на стыке ее подвергают дополнительному армированию с помощью гнутой арматуры.Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Это армирование лучше всего делать композитной арматурой, которая и дешевле, и проще. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в обработке.

Заправка армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо производить в один прием. Для этого используется бетон класса не ниже М200. Обычно требуется немалая масса раствора, поэтому лучше заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берут одну часть цемента М400, три части промытого песка и три части щебня. Опалубку можно демонтировать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона происходит в течение 3-4 недель.


При заливке бетона соблюдайте следующие рекомендации:

  1. Без создания внутренних пустот это сделать невозможно. Для их удаления используйте байонетный раствор с подталкиванием или вибрацией.
  2. Бетон важен для смачивания. Так оно становится сильнее. Эту процедуру проводят ежедневно, пока бетон не затвердеет.

Крепление мауэрлата для армопояса

Перед креплением мауэрлата к армопоясу его специально пропитывают во избежание пробоя или воспламенения опорной балки. Для достижения монолитности мауэрлата для его соединения используют прямые замки или косые врезы.



Крепление мауэрлата к самому армопоясу осуществляется следующим образом:

  • Опорная балка имеет отверстия.
  • Насадка мауэрлата изготавливается на штифтах или анкерах.
  • При монтаже необходимо пройти слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Рекомендуется продуть для страховки от контргаек.
  • С помощью шлифовальной машины вырежьте выступающие части.

Встроенные штифты

Иногда для крепления мауэрлата на армопояс предварительно устанавливаются колышки диаметром 12 мм и более, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см, и шаг установки таких цапф составляет 100 см: они крепятся к зажимам с вязальной проволокой.



Что касается вопроса о достоинствах изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то, по сути, теоретически стропила можно крепить к поясу. На практике, однако, это потребует значительного количества дополнительных шагов. Поэтому гораздо проще пойти традиционным путем с использованием армированного пояса под мауэрлат.

Комментариев: 0

При строительстве домов часто возникает вопрос, как крепить каркас крыши к стенам, чтобы не только связать стены между собой и повысить их прочность, но и распределить нагрузку по периметру стен.

Для этого специально создаются броневые полосы и крепятся к ним мауэрлаты. Если стыки выполнены из одного материала, то проблем с изготовлением армированного пояса и креплением к нему бруса для установки стропил не возникает. Однако в случае с домами из камня и пенобетона эту задачу решить не так просто. Для этого создают специальные стеновые обвязки на основе железобетонного каркаса, к которому крепится мауэрлат из деревянных брусьев или металлических швеллеров.При этом учитываются неоднородность и особые механические свойства материалов для достижения максимальной жесткости конструкции. Поэтому используются надежные способы крепления в зависимости от толщины стен, поверхности крыши и ветровых нагрузок. он должен быть выполнен в виде монолитной конструкции, внутри которой закреплены прочные штыри.

Как должен выглядеть армопояс под мауэрлат?

Для усиления армопояса он должен изготавливаться максимально близко к толщине стены и на длину, соответствующую стенам.Минимально допустимый размер сечения не должен быть меньше 25 х 25 см. Следует отметить, что конструкция должна быть сплошной и по возможности иметь одинаковую прочность. Если он из дерева, то нужно выбирать древесину лиственных пород, прошедшую естественную сушку и не имеющую различных дефектов и повреждений. Кроме того, их обрабатывают антисептиками и гидроизоляционными средствами. Установка в углах зданий осуществляется с помощью замков, которые крепятся болтами или шурупами. Если пояс из бетона, его следует сделать монолитным и дополнить одной заливкой, затем вставить в него армирующий слой из металлического прутка.Для этого удобно использовать не только опалубку, но и П-образные блоки Крепеж не должен быть меньше 10 мм в диаметре и должен быть плотно завязан или связан между собой.


Мауэрлат

обычно изготавливают из деревянных брусьев сечением 10 х 10 см, а в отдельных случаях при возведении каркасных конструкций могут быть использованы металлические полосы из тавра или тавра. Подбор производится для того, чтобы добиться однородности конструкции и обеспечить надежное крепление.Крепится к армопоясу с внутренней стороны стены на расстоянии от внешней стороны более 5 см. Если стены кирпичные, то кирпич кладется снаружи, а мауэрлат крепится изнутри для защиты связующий слой от влияния внешней среды. Деревянные балки выбирают ровно, без дефектов, просушивают до влажности не более 20% и обрабатывают защитными составами. Металлоконструкции подбираются в соответствии с требуемыми размерами сечения и длиной стенок, с толщиной сплошного металла от 3 мм.


Формирование армированного пояса начинается сразу после укладки стен из газобетона. Для этого сделайте верхний ряд из блоков П-образной формы.Если нет возможности их установить, уложите снаружи разрезанный пополам блок пенопласта, толщина которого должна быть не менее 10 см. Внутренняя часть выполнена с помощью несъемной опалубки из досок. Его можно закрепить деревянными брусками, диагональными скобами, шпильками с резьбой.В образовавшееся пространство помещается армирующая корзина, состоящая из 4-х продольных стальных стержней, связанных на такой же или на несколько миллиметров арматуры меньшего диаметра. Шаг брусков должен быть около 25 см. Для крепления можно использовать проволоку или сварочную ленту. Пожалуйста, оставьте расстояние 5 см внизу и сбоку для прочной конструкции. Для удобства под арматуру подкладывают пластиковые шайбы.


После установки опалубки и арматуры приступают к установке будущего крепежа для мауэрлата.Обычно используются резьбовые шпильки, закрепленные на металлическом каркасе. Их диаметр должен быть не менее 12 мм, а длина достаточна для обеспечения прочной фиксации к раме и выступать над поверхностью установленного мауэрлата на 4-5 см. Штыри следует устанавливать в местах, где нет крепления стропильных балок. Допустимое расстояние между ними должно быть меньше метра. Каждая шпилька крепится к арматурному каркасу в строго вертикальном положении с помощью вязальной веревки.

Бетон заливается после установки каркаса армопояса. Все бетонные работы следует проводить за одну заливку, чтобы раствор затвердел равномерно и конструкция приобрела необходимую прочность. При этом следите, чтобы в бронепоясе не осталось пузырьков воздуха. Так как необходимо заливать большой объем раствора, его нужно готовить одновременно, а затем заливать в опалубку с помощью бетононасоса.Кроме того, бетон можно заказать в готовом виде, на основе цемента марки М400 и выше. Оружейный ремешок полностью затвердеет через 29 дней. А перед этим, после начала схватывания бетона, аккуратно снять опалубку и при необходимости полить поверхность водой для предотвращения растрескивания.

На последнем этапе берутся деревянные брусья соответствующих размеров, в них сверлятся отверстия по диаметру штифтов в местах их расположения на погоне, а затем устанавливаются на свои места и прикручиваются.

Армопояс

под мауэрлат позволяет добиться не только упрочнения стен, но и создать надежный фундамент для крепления стропил. Это несложно, но требуется выполнение технологии монтажа.

Конструкция сооружения из газобетонных или пенобетонных блоков предусматривает наличие армопояса под мауэрлат, залитого по верхнему контуру каждой стены. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую конструкцию, он является прочной опорой для закрепленного мауэрлата.

Зачем нужен армопояс для мауэрлата?

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что этот материал крайне чувствителен к точечной нагрузке.Блок может треснуть или сломаться, если сверло оказывает слишком большое давление на подшипники. Армопояс позволяет снизить вероятность появления трещин.

Еще одной полезной функцией является предотвращение деформации и опрокидывания строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление может вызвать расхождение стен, газобетонные или пенобетонные блоки могут наклониться, и таким образом вся конструкция будет сорвана.

Назначение и функции

Пять ремней безопасности выполняют пять основных функций:

  • Адаптируйте и тщательно отрегулируйте устойчивость здания, предотвратите трещины и щели.
  • Страхование от возможных ошибок и недочетов строительных работ, защита от дополнительного давления на газоблоки.
  • Усиление основания верхних стен, равномерное распределение нагрузки.
  • Придание дополнительной прочности стенам, защита от разливов.
  • Надежное крепление мауэрлата и, при необходимости, различные конструкции петель.

Размеры и технические характеристики

При расчете армированного пояса следует помнить, что он должен быть не менее трети несущей стены .В идеале ширина должна быть равна несущей стене, а по размеру не меньше предела 250 х 250 мм. Для кладки последнего ряда используются специальные П-образные блоки, так как они являются своеобразной опалубкой.

Армопояс должен быть сплошным и проходить по периметру всех наружных стен здания . Помимо стропил, в стропильной системе дома могут быть различные элементы: коньковые насаждения или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них следует соорудить армированный пояс.

Усилительная лента в сборе

Необходимость монтажа армопояса становится понятной при проектировании кровли. В технологию монтажа входит последовательность работ:

  • опалубка в сборе;
  • установка закладных дюбелей;
  • Наполнение Армопояс.

Сборка опалубки

После завершения кладочных работ можно приступать к возведению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу кладки последнего ряда П-образных блоков, составляющих опалубку.Либо внешний ряд можно дополнить пиломатериалами шириной 10 см, а внутренний элемент опалубки сделать из ОСП или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко отрегулировать с помощью водяного уровня.


По готовности в него помещают прочный арматурный каркас с продольным участком не менее четырех металлических стержней и диаметром не менее 12 мм. Продольная арматура с шагом не более 23-24 см скрепляется с помощью поперечных частей прутков или проволоки диаметром 8 мм.Подобный каркас в сечении напоминает квадрат, а иногда и прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на такую ​​трудоемкую работу, можете смело обращаться на специальные предприятия, которые качественно и быстро производят любые каркасы с помощью точечной сварки.

Толщина бетона при установке армокаркаса должна быть не менее пяти сантиметров . Толщина бортов отлично регулируется качественным каркасом, а снизу стойки делаются из деревянных брусков или битого кирпича.Существуют специальные пластиковые подставки нужной высоты, которые легко найти в местных магазинах стройматериалов.

Все элементы каркаса должны соединяться друг с другом с «запасом» не менее 200 мм. Места перехлеста удобно соединить вязальной проволокой. Преимущество такого каркаса в том, что благодаря своей прочной конструкции он приобретает монолитные свойства, хорошо поддается заливке бетоном.

Тяжелый бетон может разрушить опалубку, поэтому ее необходимо надлежащим образом армировать.. Есть несколько подходящих способов:

  • Нижнюю часть опалубки можно скрепить брусками, вверху гвоздями из тех же деревянных брусков или досок . Когда бетон затвердеет, верхние доски эффективно отрываются, а нижние прочно и надежно остаются в бетоне, а выступающие края обтачиваются.
  • Для усиления опалубки можно использовать диагональные упоры . С одной стороны они соприкасаются с горизонтальной поверхностью, а с другой поддерживают саму опалубку.
  • Если опалубка многоразовая (из вышеперечисленных плит ОСП), в народе используются болты с резьбой . В листах опалубки делаются отверстия диаметром 1,25 см, через которые проходит пластиковая труба, длина которой равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия забивается отверстие диаметром 1,2 см, а затем затягивается гайками с большими шайбами. Когда бетон благополучно застыл, дюбели вытаскиваются, а дешевые трубы остаются в конструкции.

Установка закладных дюбелей

После завершения монтажных работ установите крепеж, к которому будет крепиться мауэрлат.

Оптимальный вариант – использовать резьбовые шпильки, прикрепленные к раме .

Итак, вам необходимо купить шпильки с резьбой 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина дюбелей должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4-5 см над уже установленным мауэрлатом.В местах, где стропила не опираются на мауэрлат, установите резьбовые стержни. Между стропильными ногами должна быть хотя бы одна шпилька.

Максимальное расстояние между креплениями не должно превышать одного метра . По средней линии можно натянуть шнур для выравнивания, а мелом удобно отмечать на самом арматурном каркасе. Каждая шпилька индивидуально крепится вязальной проволокой к арматурному каркасу.

Обязательно проверяйте вертикальность установки каждого из дюбелей специальным пузырьковым уровнем.

Заливка бетона армопоясом

Для увеличения прочности армированного пояса все бетонные работы необходимо проводить непрерывно и за один прием.

Марка бетона

должна быть не ниже М200, предпочтительно М600. Лучше использовать готовый бетон, который через насос подается прямо в опалубку. Бетон можно приготовить самостоятельно, если нет возможности обеспечить его доставку промышленным способом.


Для производства бетона вам понадобится цемент марки М400 или М600, правильно промытый песок и щебень в пропорции 1:3:3. После успешной укладки бетона наша главная задача - избежать образования пузырьков воздуха (воздушных пустот) , которые снижают однородность и прочность конструкции. Для предотвращения такой досадной проблемы отлично подойдет строительная виброплатформа. Или, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей поверхности арматурным стержнем.

Пластификаторы применяются для повышения подвижности смеси. Они уменьшают количество воды в бетонной смеси, тем самым увеличивая прочность готового монолитного пояса и время его затвердевания.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Когда бетон наберет необходимую прочность, опалубку можно снять. Через 7-12 дней пора приступать к закреплению мауэрата. Полоса, служащая мауэром, обрабатывается антипиренами и дезинфицирующими средствами.Застегивают его косым срезом или прямой молнией. Эти соединения позволяют укрепить конструкцию. Брус кладут на место будущего крепления, а в местах расположения дюбелей размечают для них и сверлят отверстия.

Мауэрлат

крепится на армопояс только через гидроизоляционный слой. Он удерживается на месте с помощью гайки и большой шайбы. Когда все гайки затянуты туго, стыки лучше закрепить контргайками. Все выступающие дюбели можно срезать болгаркой.

Насадка для газобетона без плечевого ремня

Газобетон – очень хрупкий материал. Чтобы удачно смонтировать мауэрлат, необходимо сделать на нем конструкцию из более прочного материала. Можно использовать бетонные или кирпичные столбы.


Такие опоры должны крепиться к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер проходил через опору и еще несколько рядов газобетонных блоков. Химическая привязка должна быть предоставлена ​​явным образом.Его особенность в том, что дюбеля вклеиваются или укрепляются на всю глубину отверстия, тогда как длина обычного механического анкера составляет 0,5 – 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не нужно ничего приваривать к арматуре, так как в этом процессе химический состав может выгореть и выйти из строя.

Толщина стен обязательно должна быть достаточной, чтобы выдержать боковой удар стропил. Поэтому, если стена слишком узкая, вышеописанная конструкция может не подойти.В этом случае придется установить дополнительные горизонтальные балки, которые будут служить своеобразными «стяжками» и защищать стропила от расхождения.

Если сочетать подобное решение с современными материалами, можно воспользоваться возможностью не создавать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, на столь важном элементе строительства здания любого назначения лучше не экономить.

Сделай сам в видео.

Подведение итогов

Итак, можно сделать вывод, что конструкция армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью конструкции домов из газобетона и пенобетона, так как с каменными стенами служит надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее удобно крепление мауэрлата к браслету с помощью специальных штифтов, прикрепленных к металлическому каркасу. Бетонные работы следует выполнять один раз, без перерыва. Мауэрлат должен крепиться через слой рубероида.

.

Как крепить крышу к газобетону. Факторы, которые следует учитывать. Возможные способы крепления

При устройстве кровли с одним или несколькими скатами возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используется мауэрлат, который перераспределяет нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда есть возможность уложить под мауэрлат армирующий пояс. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Таким образом, мауэрлат является очень важным конструктивным элементом, который берет на себя большую часть стропильной системы и распределяет ее равномерно по всей плоскости несущих стен. Как правило, изготавливается из стропильного материала – чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы требуется двутавр или мауэрлатный швеллер.

При производстве мауэрлата используются следующие материалы:

  • Бруски деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять лиственное дерево, прошедшее антисептическую обработку. Древесина размещается по всему периметру здания. Бревна соединяются болтами или гвоздями. Деревянные каркасы крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
  • Катаные профили - несколько реже используются Н-образные двутавры или П-образные швеллеры, при этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.


Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхностям стен.Существует несколько способов крепления мауэрлата к газобетону. После закрепления этого элемента монтируются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует скольжению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенные нагрузки, многие мастера предпочитают наливать полосу армирования по верхнему краю стен. В то же время для снижения себестоимости и трудозатрат существуют определенные способы ремонта мауэрлата без армопояса.

Обратите внимание, что от потолка до вершины мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство могло хорошо проветриваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для профилактического обслуживания и ремонта.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладка мауэрлата на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом в 5 см от внешнего края стены.

Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

  • проволока стальная;
  • анкерные болты
  • ;
  • химические анкеры
  • ;
  • Стальные штифты
  • .

Мауэрлат крепится к фланцу арматуры или к кирпичной стене с помощью анкерных болтов.


После установки бруса к нему подтягивается стропильная нога и обматывается стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки установите шорты, на которых будет фиксироваться остальная часть проволоки.В качестве альтернативы проволоку можно обернуть вокруг половиц, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, рекомендуется крепление мауэрлатного бруса к газобетону на железобетонном поясе. Это не только обеспечит большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья мауэрлата скрепляются косым срезом с дальнейшей фиксацией на гвоздях или шурупах. Кронштейны или стальные пластины повышают жесткость угловых соединений.

Крепление мауэрлата проволокой

Перед креплением мауэрлата к газобетону стальной проволокой его необходимо предварительно закрепить на толщину стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков – под них подкладывается проволока.

Техника сборки такая:

  1. За несколько рядов до окончания кладки между блоками укладывается проволока, скрученная из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
  2. В этом случае средний кусок проволоки будет вставлен в толщу кладки, а концы будут свисать по обеим сторонам кладки.Длину концов подбирают такой, чтобы их хватило, чтобы свободно обвить брусок.
  3. Кусков проволоки должно хватить, чтобы связать вместе все стропильные ноги.

Как закрепить шпильками

Крепление мауэрлата для газобетона без армопояса на шпильки будет целесообразно только в тех случаях, когда для перекрытия в домах с небольшой площадью планируется использовать легкие кровельные материалы. Следовательно, ожидаемые нагрузки на стены будут низкими.

Кроме того, в данной ситуации сама полоса мауэрлата будет служить бронепоясом. Хотя существуют противоречивые мнения об этом виде установки мауэрлата на газобетон, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.


Для работы вам понадобится:

  • Шпильки металлические СРТ-12, также известные как «ласточкин хвост»;
  • брус из дерева сечением 20×30 см – хотя толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса следующая:

  1. По всей длине несущей стены в ее верхней части сверлят углубления на расстоянии 100-150 см.
  2. Дюбели устанавливаются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
  3. На стену блока укладывается двухслойная гидроизоляция из рубероида. В местах расположения дюбелей в материале пробивают отверстия так, чтобы он плотно закрывал металлическую поверхность.Этот этап защищает древесину от влаги.
  4. Кроме того, в мауэрлате сверлятся канавки по диаметру дюбелей с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь мауэрлат надевается на шпонки и фиксируется гайками с шайбами.
  6. После установки стержней соседние концевые части стягиваются металлическими скобами.
  7. Затем осуществляется непосредственно монтаж стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если дюбели будут установлены в армирующей полосе.

Последовательность операций следующая:

  1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под армопояс устанавливаются шканты с интервалом до 1 м.
  2. Прикрепите их к раме вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
  3. Выровняйте положение штифтов по всем осям.
  4. Опалубка с арматурой и дюбелями заливается цементной массой.
  5. После полного затвердевания полосы арматуры стержень мауэрлата надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Использование химических анкеров

Химический анкер представляет собой жидкую инъекционную массу на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно удерживает толстые металлические стержни мауэрлата.

Преимуществом этого материала является отсутствие отрывающих напряжений, благодаря чему хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения штифта, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.


Процесс крепления жидких шпилек выглядит так:

  1. В газоблоке просверлено анкерное углубление. Размер углубления должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
  2. Пыль и мусор удаляют из траншеи, например, пылесосом.
  3. Клей заливается в отверстие.
  4. Затем в клей вставляется металлический стержень с резьбой - шпилька М 12-14 или армирующий элемент.
  5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит в течение 1/3 часа при температуре среды выше 20°С.
  6. Когда клей затвердеет, штифт надежно встанет на место. Стоит отметить, что такие крепления прочнее механических.

Монтаж мауэрлатной кровли на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет множество несомненных преимуществ:

  • Крепление не теряет прочности более 50 лет.
  • Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко используется на кромках стен, где есть риск поломки блока с вовлечением воздуха.
  • Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
  • Даже дождливая погода и влажные поверхности фиксирующих элементов не мешают установке этих креплений.
  • Монтаж мауэрлатной кровли на газобетонные блоки можно производить без заливки армопояса, так как надежность крепления химическим анкером намного выше, чем механическим.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей нужны отверстия меньшей глубины, чем в случае механических анкеров - там глубина 2-3 ряда.

Однако на анкеры, смонтированные этим способом, нельзя производить сварку - перегрев металлического стержня приведет к нарушениям полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Для крепления к механическим анкерам без армирующего пояса

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону – с помощью традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

  • стальной стержень с внутренней резьбой;
  • внешняя крышка является распоркой механизма.


Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации брони по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, шуруп прочно сидит в просверленном отверстии.

Установка анкеров следующая:

  1. Вдоль последнего ряда блоков вдоль стен располагаются решетки.
  2. По всей длине бруса делаются отверстия с интервалом 1 м для крепления саморезов. Обратите внимание, что анкеры должны попасть в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
  3. Отверстие делается специальным сверлом через уложенный мауэрлат в газоблоке на глубину анкерного ввода. При этом глубина ямы не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. В сделанное углубление вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
  5. Наконец, на болт надевается шайба и максимально затягивается гайка. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал. Так, чтобы шуруп надежно зафиксировался в толщине стены.
Мауэрлат

представляет собой конструкцию, предназначенную для приема и равномерного распределения нагрузки , создаваемой кровлей и воспринимаемой через стены. С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что крепление мауэрлата было произведено по всем правилам.Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как он крепится к газобетонной стене и в какой последовательности должны производиться работы.

Нужен мауэрлат?

Без мауэрлата возможен монтаж стропильных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревна. Выполняют функцию этого конструктивного элемента , можно сделать верхнюю кромку бревна или верхнюю балку ... Для зданий из газобетона это недопустимо, а потому монтаж мауэрлата должен производиться без погрешностей .

С его помощью можно:

  • в основном для укрепления строительной коробки! ;
  • для увеличения жесткости установленной кровли;
  • выровнять верхний край стены в горизонтальной плоскости;
  • для крепления конструкции крыши и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для его изготовления используется древесина размерами 150х150, 150х100 или 80х180 мм. Допускается также использовать лущеные бревна и односторонне распиленные.Подрезку проводят для того, чтобы обеспечить максимальное сцепление конструкции с поверхностью стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать законодательным требованиям. При использовании «сырой» древесины убедитесь, что анкерную гайку можно регулировать каждые пять лет . После высыхания древесины усушка влажной древесины будет менее интенсивной, поэтому гайку нужно будет подтягивать реже.

Подготовленную древесину подвергают специальной обработке антисептическим составом для максимальной защиты конструкции от гниения и поражения насекомыми.Перед укладкой бревно следует обмотать гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр. Его можно обработать антикоррозийными составами.

Особенности установки мауэрлата

90 250

Мауэрлат необходимо расположить так, чтобы от внешнего края стены оставалось определенное расстояние.Как правило, около 5 см, иногда предусмотрен выступ , к которому должна прилегать устанавливаемая конструкция ... Потом к этой конструкции придется прикрепить стропильную систему.

Для продления срока службы конструкции из дерева необходима гидроизоляция. Для этого используется рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к газобетонной стене

Предпочтительным вариантом является установка элемента по периметру стены.Для соединения отдельных элементов в единое целое целесообразно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемой балки. Для надежности в замок дополнительно забиваются гвозди, образующие жесткую неразъемную систему, к которой затем крепятся стропила.

Для ремонта мауэрлата можно использовать несколько способов:

В первом случае используем специальные монтажные капсулы ... Химикат проникает в материал, чтобы обеспечить надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и повышает степень нагрева и водостойкости. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной ценой.

При производстве мауэрлата должны использоваться только качественные материалы. Древесина должна быть без сучков. Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается с помощью специального инструмента.

Для механического крепления следуйте указанной процедуре:

штифты
  1. вставляются в заранее подготовленные отверстия;
  2. вкручивается разъем;
  3. зубья гарпуна
  4. плотно запрессовываются в газобетон;
  5. расширенная область;
  6. изготовлена ​​застежка.

Мауэрлат следует устанавливать таким образом, чтобы соседних тросов не соединялись друг с другом ... Это повышает устойчивость конструкции. Однако механическое крепление создает силу разрыва, которая может вызвать некоторые проблемы по краям конструкции.

Крепится с помощью анкерных болтов и армирующей ленты

Для зданий, построенных из газоблоков, , требуется наличие армопояса , так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать некоторые трудности при сборке креплений, особенно анкерных болтов.Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации значения не имеет: без него просто не обойтись.

Крепеж для мауэрлата должен быть заложен заранее. Для устройства армированного пояса целесообразно использовать П-образные блоки , с помощью которых можно сформировать характерный паз по всей окружности наружной стенки. Во избежание образования зазоров угловые блоки распиливают.

Арматурный каркас установлен с арматурой 12 мм, которая соединена перемычками 6 мм.Резьбовые анкеры крепятся к раме, расположенной внутри желоба. Они должны занимать определенное пространственное положение, которое контролируется натянутой струной или струной. Анкеры располагают под прямым углом к ​​мауэрлату как можно ближе к верхней балке.

Точки крепления должны располагаться по периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Крепления необходимо размещать таким образом, чтобы в дальнейшем избежать соприкосновения со стропилами.В целях снижения финансовых затрат на возможна заливка не одного армопояса по периметру стены, а только отдельных бетонных подушек .

После размещения арматурного каркаса с анкерными болтами в предварительно сформированном желобе производится заливка бетоном. Процесс литья нельзя прерывать для формирования монолитной конструкции. Работы необходимо вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.

При полном высыхании бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении. В то же время для очень важно обеспечить их точное позиционирование во время отверждения раствора .

Как только бетон наберет необходимую прочность, балки укладываются на бетонную ленту и анкеры, которые вставляются в просверленные в дереве отверстия. Затем затягиваются гайки для фиксации тяг.

Отверстия в древесине предварительно располагаются для размещения отверстий на болтах, а затем необходимо обработать в достаточной степени, чтобы на древесине появились вмятины. В этих местах сверлят отверстий под анкеры .

Что касается обустройства кровли, то способ крепления мауэрлата к газобетону без армопояса начинает интересовать многих будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Обязательно нужна армированная прослойка между крышей и основной частью дома.Но это достаточно дорого и требует достаточно времени и усилий, так как достаточно трудоемко. И если есть обходной путь без своего железа, почему бы им не воспользоваться? Просто нужно знать, что для этого делать.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, и решитесь ли вы на этот шаг, можно только точно знать, чем вы рискуете и насколько безопасным будет ваш дом. А для этого нужно проанализировать некоторые особенности и рекомендации.Поэтому, чтобы не быть голословными, сначала разберемся в терминах и назначении отдельных элементов конструкции.


Что такое мауэрлат


Люди, достаточно далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над головой. Загадочный термин «мауэрлат» почти ни для кого, кроме профессиональных кровельщиков, ничего не значит. Между тем, это своего рода нахлест, проложенный по всему внешнему периметру дома и расположенный между фальшполами и крышей.Его установка имеет 2 основных назначения:
  • распределение точечной нагрузки , обеспечивающей стропильное основание по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть стропильной системы, приходясь на отдельные участки, быстро приведет к просадке нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем возможному ее обрушению или обрушению. самой коробки дома;
  • скрепление стропил (а вместе с ними - и всей конструкции крыши) с остальной частью здания.Без такого крепления конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, в данном случае нельзя говорить о надежности или защите от внешних погодных условий.
Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего высушенного дерева (причем из лиственных пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Допустимы варианты использования стальных балок или С-профилей, но в индивидуальном строительстве они крайне редки: во-первых, значительно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы имеют большой вес.Во-вторых, стропильную систему тоже придется делать из металла, что опять-таки нагружает всю конструкцию, а ее стоимость превышает все разумные ценовые рамки.


Зачем нужен армированный ремень? 90 199


При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, они, безусловно, имеют и недостатки. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзит имеют главный недостаток – хрупкость и мягкость.

Если крепить мауэрлат прямо в них, то они быстро разрушатся в местах крепления. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как блок или кирпич, без армопояса не обойтись. Особенно для тех, чей дом построен в сейсмоактивных зонах. Причины, по которым стоит согласиться на его комплектацию (пусть и скрипя зубами), можно назвать:

  • усадка характерна не только для деревянных бревенчатых домов, но и для других построек.В случае с газобетоном он особенно характерен и часто неравномерно стекает по стенам. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформацию при сезонных подвижках грунта;
  • армопояс
  • повышает жесткость ребер и их прочность по всей коробке дома;
  • если кто не знает, стропила создают распирающее давление на стены. Она особенно высока зимой, когда к массе кровли добавляется дополнительная масса снега и льда в виде сосулек (к тому же эти осадки могут значительно увеличить массу конструкции).Армирующий пояс помогает стенам более эффективно предотвращать растрескивание.
  • И все эти аргументы дополняются возможностью более надежного и простого крепления стропильных конструкций к стенам.
Чаще всего армирующий пояс изготавливается путем заливки бетона в заранее изготовленную опалубку. Второй вариант — собрать его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.


Как обойтись без армопояса? 90 199


Если совсем нет возможности обустроить такую ​​полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, как этот шаг можно проигнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, в значительной степени заменяет арматурную ленту. Ряд 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками заделывается проволочный отрезок. Крепить его следует, начиная с внутренней стороны, а длину рассчитывают таким образом, чтобы мауэрлатной палки хватило, чтобы дотянуться до верха стены. Для крепления элемента мауэрлата в бруске делается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.


Химический анкер, он же клеевой, жидкий, а также инъекционный, считается более прочным. Он примерно состоит из 2-х частей: металлического стержня и синтетическо-полимерного клея. Основное его отличие от механического аналога – отсутствие импульсного напряжения, создаваемого самим оборудованием. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, тогда как химический проникает в поры ячеистого бетона, плотно фиксируя его к фитингу.

Грубо говоря, в качестве прутка можно использовать даже кусок арматуры. Самое главное для успеха ваших начинаний – просверлить достаточно глубокое отверстие под анкер, 2-3 слоя кладки. Высокая влажность не является препятствием для использования химических анкеров – даже при работе под водой. Срок службы таких креплений определен производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили отдать предпочтение этому способу, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса - к химическим анкерам ничего приваривать нельзя.Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ожидать от крепежа какого-либо усилия бессмысленно.

Газобетон, как и пенобетон, имеет пористую структуру, что вызывает определенные трудности при монтаже мауэрлата. Поскольку установка мауэрлата обязательна в зданиях, построенных из пенобетона, газобетона и т. д., ниже представлены несколько способов крепления мауэрлата к таким материалам.

Поскольку мауэрлат помогает удерживать кровлю на стенах здания, он должен быть надежно к ним прикреплен.

Мауэрлат можно крепить к газобетону следующим образом:

  • Проволока стальная ... При кладке стен в два или три ряда между блоками прокладывается стальная проволока диаметром 0,6 миллиметра. Затем один конец проволоки запрессовывается в отверстие мауэрлата и скручивается с другим. Следует отметить, что длина укладываемого провода должна быть достаточной для хорошей фиксации мауэрлата.Проволоку рекомендуется укладывать в количестве, равном количеству стропил.
  • Металлические шпильки ... Этот способ крепления мауэрлата обычно используется в небольших постройках. Суть крепления заключается в следующем: за один ряд до конца стены между блоками укладываются дюбели с приваренными к ним металлическими шпильками размером не менее 5х5 сантиметров.
    Затем мауэрлат устанавливается на дюбели через отверстия и прижимается к стене с помощью гаек и шайб. Длина дюбелей над поверхностью стены должна быть равна толщине бруса мауэрлата плюс не менее 5 см на затяжку гаек и шайб.Колышки также рекомендуется укладывать на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга.
  • Анкерные болты ... Крепление мауэрлата газобетонными анкерными болтами является одним из самых надежных из всех предложенных способов. Так как газобетон – хрупкий материал, необходимо соорудить армопояс для крепления мауэрлата анкерными болтами.
    Армопояс позволит не только сделать крепления мауэрлата, но и укрепить и надежно связать стены здания, сняв при этом распирающую нагрузку с кровли. Броневой пояс можно построить двумя способами:
    • С U-образными блоками
    • С деревянной опалубкой.

При первом и повторном способе применяют арматуру диаметром не менее 6 мм, которую укладывают в сооружаемый желоб и заливают бетоном. Заливку бетона на армопояс необходимо производить за один прием без перерывов по всему периметру несущих стен здания.

Перед заливкой армопояса бетоном к его каркасу необходимо прикрепить анкерные болты.Болты можно скрепить вязальной проволокой или сварочным аппаратом. Количество анкерных болтов не должно быть меньше количества стропил. После установки болтов и заливки армопояса, через несколько дней, когда бетон окрепнет, можно устанавливать мауэрлат.

Ни в коем случае нельзя нарушать армопояс, так как его крепление полностью теряется и не снимает вырывающую нагрузку стен от веса кровли.

Анкерные болты необходимо устанавливать точно по резьбе так, чтобы они находились по центру мауэрлатного бруса.Независимо от способа крепления мауэрлата, под него необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Устройство сдвоенного ремня

Для изготовления бронепояса вам потребуются следующие материалы: 90 199

  • Песок, щебень и цемент марки М-400 для производства бетона.
  • Арматура диаметром от 6 до 12 мм для сооружения каркаса армопояса.
  • П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
  • Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
  • Бетономешалка, так как вручную замешать бетонный раствор не получится.

Обустройство армопой состоит из следующих этапов:


Если для производства армопояса используется деревянная опалубка, то нижние балки, которыми он крепился к стенам, остаются в бетоне. На качество ремешка этот факт никак не влияет, так что можно не переживать по этому поводу. Бетон для армопоя можно сделать самому или купить готовый – это облегчит его обустройство.

Подготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки для армопоя потребуются следующие материалы:

  • Доска толщиной не менее 30 мм и высотой не менее 20 сантиметров.
  • Молоток и гвозди.
  • Деревянные блоки.
  • Пильный диск.
  • Рулетка.

Кроме того, для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с саморезами по дереву.

Конструкция деревянной опалубки для армопояса следующая:

  • По ширине стены укладываются деревянными брусками на расстоянии 1 метра друг от друга.
  • После установки решеток к ним крепятся доски с обеих сторон стены.
  • Верх из досок , скрепленных между собой деревянными брусками также на расстоянии 1 метра друг от друга.
  • Установленные доски на стыках необходимо надежно связать деревянными брусками или небольшим куском доски.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

В случаях, когда строительство армопояса невозможно, мауэрлат крепится следующим образом:


Для крепления мауэрлата механическими анкерами потребуются следующие инструменты:

  1. Перфоратор.
  2. Клиновые анкеры.
  3. Специальный насос для удаления стружки из отверстия.

Крепление мауэрлата механическими анкерами состоит из следующих этапов:

  1. Просверлите отверстия в ранее отмеченных местах на стене.
  2. Готовые отверстия очищаются от бетонной крошки специальным насосом.
  3. Клиновые анкеры вставляются в отверстия и затягиваются.
  4. После установки анкеров на стены необходимо уложить гидроизоляционный материал, можно монтировать мауэрлат.

Клиновые анкеры мауэрлата устанавливаются надежно и быстро. Единственным недостатком такого способа крепления мауэрлата является цена анкеров примерно 90 198 из 2 500 90 199 руб. кусок.

  • Химический способ крепления мауэрлата. Жидкие анкеры (химические анкеры) применяются для химического крепления мауэрлата. Химический анкер представляет собой жидкую смесь полимерных синтетических смол, поставляемую во флаконах под пистолет в качестве герметика.
    Клей анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно удерживает металлический элемент на стене.

    Преимущество химических анкеров заключается в том, что они не вызывают эффекта растрескивания, как в случае механических анкеров, что позволяет использовать их деликатные материалы, такие как газобетон, ракушечник и т. д.

Для установки мауэрлата с химическими анкерами необходимы следующие инструменты: 90 199

  1. Перфоратор.
  2. Сверла по бетону.
  3. Капсульный пистолет с жидкими анкерами.
  4. Капсула с жидким якорем.
  5. Металлические анкерные болты.
  6. Компрессор для подачи сжатого воздуха.
  7. Гайки с шайбами.
  8. Толстые перчатки для защиты рук от клеевой смеси.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки отверстия от мусора.

Способ крепления мауэрлата химическим способом состоит из следующих этапов:

  1. На последнем ряду стены , где будет устанавливаться мауэрлат перфоратором, необходимо просверлить отверстие диаметром чуть больше анкерного болта.
  2. Пыль и бетонная стружка должны быть удалены из готового отверстия в стене . Это можно сделать с помощью компрессора, который сдувает всю пыль и грязь сжатым воздухом.
  3. Клеевую смесь анкера необходимо залить в очищенное отверстие с помощью пистолета , а затем вставить его металлическую часть. Отверстие должно быть заполнено клеевой смесью на 60%, чтобы она не вытекала при установке анкерного болта.
  4. Через 45 минут после установки химических анкеров можно устанавливать мауэрлат.

Количество химических анкеров должно быть не менее количества стропил. Отверстия под мауэрлат следует просверлить в центре блока на глубину 70% его высоты.

Также не рекомендуется проводить сварочные работы с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую атмосферостойкость.

Суммировать

  • Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону необходимо применение армопояса.
  • Опалубка для армопояса может быть изготовлена ​​из досок или швеллеров.
  • Армопояс, помимо крепления мауэрлата , обеспечивает разгрузку кровли от веса на стенах.
  • В тех случаях, когда применение армопоя невозможно из-за невозможности крепления мауэрлата к газобетону, это можно сделать с помощью механических или химических анкеров.
  • Вне зависимости от типа крепления мауэрлата крест его, при установке необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

При устройстве двускатной крыши стропильная система не должна устанавливаться непосредственно на стены здания. Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальная полоса, которая укладывается по периметру стен. Так как от кровли принимает на себя серьезную нагрузку, очень важно надежно закрепить мауэрлат к стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, так как сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочное крепление крепежа? Об этом мы поговорим в нашей статье.

Мауэрлат функциональная цель

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего изготавливается из деревянного бруса. Однако, если стропильная система выполнена из металла, эту конструктивную часть можно выполнить из швеллера или двутавра.

Обычно этот предмет изготавливается из следующих материалов:

  • Брус деревянный сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Древесина изготовлена ​​из твердых пород дерева и подлежит обязательной антисептической обработке.Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или простым замком. В частном строительстве чаще всего используется деревянная конструкция крыши.
  • Реже для этих целей применяют прокатные профили - швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением Высота профиля определяется расчетным путем и может быть в пределах 70 -120 мм.

К стенам крепится деревянная или стальная балка.В этом случае можно использовать разные методы фиксации. Кроме того, на мауэрлат опираются стропильные ноги. Они нагружают этот элемент, который в свою очередь равномерно его распределяет и переносит на стены здания. Кроме того, эта планка препятствует скольжению стропильной системы.

Важно: так как газобетон плохо переносит длительные точечные нагрузки, постепенно разрушается, рекомендуется перед укладкой мауэрлата возводить по верху стен монолитный армированный пояс.

Однако существуют способы расположения этого конструктивного элемента на газобетонных стенах без армопояса.Также стоит помнить, что верхний край мауэрлата должен быть не менее чем на 30-50 см выше поверхности пола. Это обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства и облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

Методы установки

Крепление мауэрлата к газобетону значительно сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие устанавливается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены.Для сборки мауэрлата можно использовать следующие крепежные элементы:

  • проволока стальная;
  • анкерные соединители
  • , встроенные в стену;
  • специальные химические анкеры
  • ;
  • Стальные штифты
  • .

Важно: Анкеры используются для крепления опорной балки к армированному поясу или кирпичным стенам.

После установки балки стропильная нога притягивается к стене скруткой из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для крепления веревки в 6 см под планкой устанавливаются стальные шорты.Вместо этого проволоку можно прикрепить к плитам перекрытия. При устройстве сложной кровли рекомендуется делать железобетонный пояс, который придаст зданию дополнительную жесткость и более равномерно распределит нагрузку с кровли на стены дома.

Для связывания отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяют косой срез с последующим креплением гвоздями, болтами или шурупами. Стальные пластины и опоры используются для усиления угловых частей конструкции.

Использование проволоки для крепления дерева

Если для крепления мауэрлата используется проволока, об этом следует позаботиться еще на этапе кладки стен.Проволоку следует укладывать в стенную ванну, делая последние несколько рядов. При этом придерживаются следующей последовательности действий:

  1. При кладке газобетонных блоков между элементами за два-три ряда до торца стен прокладывается стальная проволока сечением 6 мм, состоящая из нескольких более тонких проволок, скрученных между собой.
  2. В этом случае средняя часть крепежа вставляется в кладку. Его концы должны выступать из стен.Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно обмотать вокруг укладываемого бруса.
  3. Количество используемых тросов должно быть равно количеству устанавливаемых стропил.

Крепится шпильками

Крепление мауэрлата к стене из газобетона дюбелями допускается при устройстве облегченных крыш в малогабаритных домах. Материалы, используемые для изготовления кровельного пирога, должны быть максимально легкими и не передавать значительных нагрузок на остальные конструктивные элементы здания.

Эта техника лучше всего работает, когда нельзя экипировать армопояс. В этом случае сама балка будет служить полосой армирования. Этот метод вызывает достаточно противоречивые отзывы специалистов, но на практике он отлично себя зарекомендовал, обеспечив высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления бруса к газобетону вам понадобится:

  • штифты с маркировкой СРТ-12, именуемые «ласточкин хвост»;
  • Деревянный брус
  • сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в следующем порядке:

  1. Сверлим отверстия в стенах из газоблока с шагом 100-150 см.
  2. Колышки вставляются в отверстия и фиксируются цементным молочком или безусадочным раствором.
  3. Затем нужно заняться гидроизоляцией. Для этого на стены укладываются два слоя рубероида. В местах расположения дюбелей в материале следует пробить отверстия, чтобы он плотно прилегал к стенам. Гидроизоляция защитит древесину от насыщения влагой и последующего гниения, которое может исходить от стен.
  4. На той же ступени, где устанавливаются дюбели, в мауэрлате сверлятся отверстия соответствующего диаметра для дюбелей.
  5. Затем на шпильки поверх гидроизоляции напрессовывается брус, надеваются шайбы и затягиваются гайками.
  6. После установки бруса концы, где стыкуются отдельные участки бруса, стягиваются скобами из кованой стали.
  7. Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Если штифты установлены в броне, действуйте следующим образом:

  1. Перед началом заливки армопоя в него укладывают шпильки с шагом не более 100 см.
  2. Крепятся вязальной проволокой к арматурному каркасу пояса. Для закрепления штифтов вместо проволоки можно использовать пластиковые стяжки.
  3. Проверяется точность дюбелей по горизонтали и вертикали.
  4. Бетон заливают в армопоясную опалубку.
  5. После затвердевания подготовленный брусок укладывается отверстиями на выступающие концы штифтов и притягивается гайками к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или клеевым анкером.По сути, это высококлейкий клей, который производится на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно прочно скрепить металлический стержень и основание.

Важно: в отличие от других крепежей, жидкий штифт не создает в материале растягивающих напряжений, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, крепление которых основано на использовании сил трения и расширения полимерного штифта, химический анкер крепится за счет того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину и фиксирует стержень прочно в стене.

Химический анкер устанавливается в следующей последовательности:

  1. Сначала сверлится отверстие по длине анкера. Однако размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
  2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из воздуховода удаляют пыль, мусор и металлическую крошку.
  3. В подготовленное в стене отверстие заливается специальный химический клей.
  4. Затем туда вставляется стальной стержень - шпилька с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры соответствующего диаметра.
  5. Клеевой состав набирает необходимую прочность в течение 20 минут при условии, что температура окружающей среды составляет около 20°С.
  6. После застывания химиката стержень надежно закрепляется в стене. Кроме того, прижимное усилие намного выше, чем у механического метода.

Преимущества использования плавающего дюбеля:

  • Срок службы таких креплений более 50 лет.
  • Этот метод крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь растрескивания.
  • Крепеж
  • обладает достаточно высокой химической стойкостью.
  • Монтаж можно производить на влажный материал, что означает, что монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
  • Монтаж мауэрлата и планировку кровли можно производить без использования армированного пояса, так как химический анкер фиксируется в нежном материале намного прочнее, чем механический дюбель.
  • Этот метод идеально подходит для работы с газобетоном.
  • Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо заглубить во 2-3 ряда кладки.

Единственным недостатком этого способа крепления является то, что сварку нельзя производить с помощью стержня, прикрепленного к жидкостному штифту, так как при нагреве полимерный материал разрушается и усилие крепления уменьшается.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространенный метод крепления бруса к стене. Анкерный болт состоит из следующих частей:

  • внешняя прокладка;
  • Стержень
  • с внутренней резьбой.

Крепление происходит за счет того, что при накручивании гайки на стержень распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Анкер механический устанавливается в следующей последовательности:

  1. Подготовленный брус укладывается по периметру стен.
  2. Кроме того, по всей длине данного изделия просверлены отверстия для установки анкерных болтов. Степень раскрытия 1 м.Важно следить за тем, чтобы анкеры были установлены по углам здания и на стыке двух концов бруса.
  3. Затем с помощью дрели в стенах просверливаются отверстия через подготовленные в мауэрлате отверстия на глубину, равную длине анкера. При этом недопустимо, чтобы глубина заделки анкера была меньше 2 и даже 3 рядов кладки.
  4. В отверстие установлен анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
  5. Затем наденьте шайбу и плотно затяните гайку. В результате стальной или пластиковый дюбель расшатывается, за счет чего плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.
.

Как построить каркасный дом своими руками? Нижняя отделка каркасного дома на столбчатом фундаменте

Обвязка в каркасном доме - сплошная полоса из досок или дерева, распределенная по периметру дома и соединяющая вертикальные несущие элементы каркасной конструкции в единое целое . Верхняя обвязка сооружения, возводимого по каркасной технологии, в порядке, указанном в строительном расчете здания, распределяет вес верхнего этажа (при его наличии), кровли, а также снежного слоя на кровле с стропильная система на стенах, выполняющая роль мауэрлата.Поэтому правильная установка обвязки является обязательным условием обеспечения надежности здания.

Однако верхнюю обвязку не всегда нужно изготавливать вручную. Да, при строительстве каркасных домов из готовых стеновых панелей соединение последних в верхней части автоматически образует обвязку.

В последнее время в России приобрела популярность техника изготовления верхней обвязки из металлического профиля, особенно из алюминиевых сплавов. Используют швеллер, тавр, двутавр и даже сами уголки.По прочностным характеристикам они удовлетворяют конструктивным требованиям, но имеют два недостатка. Во-первых, металлический профиль, особенно алюминиевый, стоит очень дорого. Во-вторых, к лямкам крепятся многие другие части каркаса дома. Да и с технологической точки зрения этот вариант не очень удобен, так как требует большого количества сверлений. Именно поэтому мы рекомендуем традиционный, проверенный материал – дерево.

Верхняя, впрочем, как и нижняя обвязка, каркасный дом, может изготавливаться из одинарных или двойных досок, а также их пиломатериалов.Выбор материала зависит от нагрузки, которую придется распределять этому элементу конструкции. Так, если дом небольшой, расстояние между вертикальными стойками не превышает 50 см, вполне можно обойтись одной обвязкой из доски толщиной 50 мм. При большей степени каркасных стоек уже потребуется обвязка двойных досок. Наконец, если в доме есть второй этаж или мансарда, или при установке вертикальных стоек с расстоянием между ними 60 см, необходимо использовать брус.

Обычно верхнюю обвязку делают из хвойных пород - сосны или ели. Если используется доска, она должна быть обрезной и желательно строганной. Брус может быть сплошным или клееным. Прочность на изгиб последних выше, что позволяет обойтись без строительных деталей меньшего сечения.

Возводя каркасный дом своими руками, строитель обязательно столкнется с проблемой соединения пиломатериалов, так как длины стандартных изделий не хватает. Та же проблема возникает и с верхним обвязочным устройством. Как правило, стандартной длины доски или бруса не хватает на всю длину стены. Поэтому они должны «расти». Дополнительно лента стыкуется по углам и в местах соприкосновения с периметром внутренних стен. И там необходимо обеспечить прочное и надежное соединение отдельных частей ленты со всей конструкцией.

Стыки между досками или деревянными балками чаще всего выполняются различными способами.

  1. На пруду.Это самый простой и дешевый способ скрепить две деревянные детали под углом 90° при строительстве своими руками. Используется для соединения верхней обвязки с наружными стенами и внутренними перегородками. Соединение производится в двух вариантах: затяжка гвоздями или саморезами через плоскость одной доски к торцу другой, либо с помощью металлических уголков. Если первый вариант подходит только для одинарных досок, то второй можно использовать для двойных/тройных досок, для дерева, а также для комбинаций доска + дерево.
  2. Соединение 45°, также известное как «на ус» Собственно сам стык выполнен под прямым углом, но название его происходит от того, что соединяемые детали обрезаются под углом 45° и скручиваются саморезами. саморезы. В результате получается достаточно прочный стык на стыке внутренних стен. Разновидность этого соединения используется для удлинения досок или бруса. При этом пропил делают под углом 20-30° к средней линии деревянных изделий, но с противоположных сторон.
  3. Соединение "в полдерева".Традиционное сочетание для строительства бревенчатых домов. На расстоянии, равном ширине соединяемых деталей, на их концах делают надрезы на половину толщины деталей. Излишки отщепляются и доски или брусья оттягиваются гвоздями или саморезами. Такое соединение используется как для удлинения деревянных элементов, так и для их соединения под углом 90°.
  4. Соединения с шипами и канавками. Они создают самые сложные и прочные связи. Вариантов множество: гребень, угловой гребень, блокировка и т. д.Проблема, однако, в том, что сделать такие соединения своими руками, без нужного оборудования, очень сложно. Кроме того, все необходимые разрезы и подгонки занимают недопустимо много времени.

Ввиду вышеизложенного, для самостоятельного соединения досок или балок верхней обрешетки рекомендуем соединение 45º, которое при необходимости можно усилить обшивкой снизу.

Крепление ленты к вертикальным стойкам

Эту операцию можно выполнить двумя способами: металлическими уголками или срезом.В обоих случаях перед сборкой убедитесь, что стойки стоят строго вертикально. Крепление уголками можно сделать своими руками «по месту», то есть поочередно располагая стойки каркаса и обвязку в нужном положении. При креплении обрезными досками или стяжками сначала сделайте на земле пазы размером с вертикальные стойки.

Положение пазов рассчитывается по вертикальности стоек в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Неправильная разметка может привести к нарушению прочности всей конструкции каркасного дома, так как отклонение вертикальной нагрузки от оси стоек приведет к боковой нагрузке, на которую данная конструкция не рассчитана.

Можно увеличить жесткость, включив в конструкцию диагональные распорки. Их изготавливают из доски толщиной 40 мм и шириной, равной ширине верхней планки. Каждая стоечная рама дополнительно крепится двумя такими элементами к нижней обвязке, и двумя к верхней обвязке. Стрелы располагаются под углом 45º как к вертикальной стойке, так и к обвязке и крепятся саморезами. С помощью этой техники своими руками и без особых затрат можно увеличить прочность каркасного дома примерно на 20%.

По основному правилу сначала к угловым стойкам любой наружной стены каркасного дома крепится доска или брус верхней обрешетки. Затем крепятся все вертикальные стойки и диагональные раскосы (если они есть). Эта операция повторяется на всех внешних стенах. И только потом на внутренние стены (перегородки) монтируется верхняя обрешетка.

Однако при строительстве каркасного дома не всегда можно обойтись только одним рядом верхней планки.Итак, если в вашем доме есть второй этаж или мансарда, вам нужен еще один ряд. Помимо этих случаев, на стены под потолком укладывают двойные ленты. В случае с внутренними стенами второй ряд не обязателен, но его необходимо сделать, иначе наружные стены будут выше внутренних на толщину обвязочной доски.

В сети идут жаркие споры о том, где разрешено размещать соединения первого и второго уровня. Одни утверждают, что только над вертикальными стойками каркаса, другие - что между стыками первого и второго слоя должно быть расстояние 1200 мм, третьи ссылаются на определенные правила, устанавливающие это расстояние равным 600 мм.

Мы считаем, что все эти разговоры бессмысленны, а выводы авторов не основаны на законах механики и сопротивлении материалов. Невозможно установить строгие критерии, не имея информации о свойствах используемых материалов, их качестве, способах соединения и крепления, рабочих нагрузках и т. д. Единственное, что можно посоветовать, это скреплять два слоя верхней планки между собой не реже чем через каждые 200 мм саморезами. А еще лучше – вместо досок в таких напряженных конструкциях используйте клееный брус.

Верхняя обвязка – не слишком сложный, но достаточно важный конструктивный элемент каркасного дома. Его правильное и грамотное устройство, наверное, по силам каждому, кто хочет построить дом своими руками. Суть в том, что кажущаяся простота не дает строителю расслабиться и не допускает ошибок, которые потом могут очень дорого обойтись.

Как собирается верхняя обрешетка каркасного дома? Ответ на этот вопрос известен профессиональным строителям.Спрос на каркасные дома увеличивается из-за простоты монтажа и небольшого веса готового здания. Это очень важно, поскольку не все участки позволяют строить капитальные дома из тяжелых материалов, таких как кирпич и железобетонные блоки. Причиной этого является рыхлость почвы или ее насыщенность влагой. Такое явление приведет к нарушению целостности стен дома, при значительной разнице нагрузок и сильном разрушении.

Поэтому на проблемных участках лучше всего строить облегченные каркасные дома со столбчатым фундаментом.Это обеспечит надежность здания и предотвратит его разрушение. При этом не следует забывать, что кроме основной несущей конструкции дома немаловажную роль играет качество обвязки, так как с ее помощью можно создать прочный каркас, устойчивый к различным видам массы. Вы можете сделать это самостоятельно, следуя простым советам, которые мы вам дадим ниже, но сначала рассмотрим технологию строительства каркасного дома своими руками.

Фонд

. Это одна из основных частей любого здания, независимо от его размера или веса.Для каркасных домов характерно использование железобетонных столбов, которые устанавливаются по периметру здания до возведения наружных стен. Вкапывают землю на расстояние не более 2 м.

Глубина будет зависеть от климатических условий и степени промерзания грунта. В большинстве случаев рекомендуется устанавливать столбы на глубине около 1,5 м.

Почему важно, чтобы фундаментные столбы находились на этой глубине? Ответ прост: из-за обильных осадков влага может скапливаться в микротрещинах фундамента, превращаясь в лед в сильный мороз и разрушая опору.

Над землей необходимо оставить опорные головки, их высота должна быть 250-300 мм. Затем на них будут размещены металлические уголки, которые будут выполнять роль ребер жесткости. Завершающим этапом процесса установки этих столбов будет их заливка цементным или бетонным раствором, после чего фундамент будет готов к дальнейшей эксплуатации и укладке нижней отделки конструкции.

Требования к используемым материалам

Чтобы быть уверенным в том, что вы купили действительно качественный товар, необходимо сначала узнать, каким показателям он должен соответствовать.Обычно требования ко всем пиломатериалам, используемым при строительстве домов, одинаковы и заключаются в следующем:

  • следует покупать только хорошо просушенные брусья и доски, так как изделия, содержащие влагу, могут деформироваться под давлением других частей здания;
  • Вновь полученные материалы
  • разложить на открытом воздухе для акклиматизации, предварительно накрыв пленкой;
  • , чтобы коррозия не повредила металлические части соединительных элементов, перед установкой их следует защитить антикоррозийным средством или слоем краски.

Если материалы соответствуют описанным выше требованиям, можно смело приступать к остальным этапам работ.


Сборка нижней обшивки

Как собирается нижняя обвязка каркасного дома? Основное назначение этих элементов конструкции – придать ей прочность, а также равномерно распределить несущие нагрузки по периметру здания. Для этого вам понадобится деревянный брус диаметром не менее 130 мм. Его размеры могут варьироваться в зависимости от габаритов здания, но в большинстве случаев для строительства домов высотой в 1 или 2 этажа данный вид изделий будет оптимальным вариантом.

Лента служит основой для каркаса будущего дома, поэтому подойдите к вопросу ее обустройства ответственно и следуйте рекомендациям:

  1. Металлический уголок крепится к фундаментным столбам с помощью заранее подготовленного винтового хомута. Его монтаж следует производить на двойной слой гидроизоляционного покрытия кровельного покрытия.
  2. Затем стержни подготавливаются к укладке в угол. Их тщательно обрабатывают антисептическими препаратами, чтобы избежать гнили и плесени.
  3. Затем бруски укладываются по периметру здания и соединяются с угловыми точками с помощью системы крепления с пазами. Выглядит как полубрусок неглубокой выемки, которую делают перед сборкой. Чтобы бруски не расходились, в местах стыка их скрепляют анкерными болтами.
  4. Затем вертикальные стойки каркаса стены будут прикреплены к горизонтальной части нижней обвязки.


Монтаж верхней обвязки каркасного дома

Материалы и инструменты:

  • брусья деревянные;
  • каркасные стойки;
  • анкерные болты
  • ;
  • металлические рожки
  • ;
  • рубероид;
  • антисептик
  • ;
  • винтовой фиксатор.

Для верхней обшивки используются те же материалы, что и для нижней. Толщина верхних брусков должна быть равна размерам пиломатериала, используемого для устройства связей в основании стен. При укладке столешницы каркасного дома особое внимание следует уделить соединительным элементам, так как они гарантируют прочность конструкции крыши. Кроме анкерных болтов можно использовать стальные пластины и уголки, которые будут крепиться к перемычкам шпильками с двухсторонней резьбой или обычными шурупами.


Верхняя обвязка укладывается на вертикальные стойки и прибивается к ним гвоздями. Сначала нужно сделать в нем вырез для каждого бруса, образующего каркас будущей стены. Делается это для того, чтобы получить максимально качественное соединение и усилить конструкцию.

Затем в местах нижнего и верхнего схождения балок устанавливаются металлические пластины. При необходимости они могут располагаться снаружи и внутри здания.

Чтобы каркас здания был устойчивым и не расшатывался, между боковыми стенами вверху необходимо уложить параллельно полу деревянные перемычки.

Также можно прикрепить к обвязке гвоздями или длинными шурупами.


Заявка

Обычно для строительства каркасных домов используют брус хвойных пород. Они хорошо поддаются обработке и при соблюдении правил монтажа долго сохраняют свою структуру. В таком доме круглый год будет царить приятный микроклимат, благодаря теплоизоляционным свойствам материалов, используемых при строительстве. Поэтому, если вы решили построить небольшой загородный дом, лучше всего использовать каркасную технологию строительства.Это сэкономит время и деньги.

Еще статьи на эту тему:

Эта статья «Каркасный дом своими руками» посвящена строительству каркасного дома своими руками. Рассмотрим подробнее, как производится верхняя и нижняя обшивка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые подскажут, как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Для постройки каркасного дома своими руками нам понадобится:

  1. Готовая грунтовка, выдержанная не менее 7 дней.Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней бетонный фундамент готов к сборке каркаса. Это безопасно как для фундамента, так и для каркаса.Иногда при заливке колосника в него заранее вставляют анкеры (шпильки), чтобы потом закрепить нижний отделочный брус. Поэтому, если вы планируете крепить брус таким образом, то включите этот этап.Ваш фундамент будет иметь вид столбов, соединенных решеткой, а забетонированные с одного конца анкеры будут выступать из решетки.
  2. Для каркаса необходимо приобрести дерево.Если дерево не просохло, его нужно установить как можно скорее, а плиту OSB зашить сразу после сборки каркаса. Поэтому плиту OSB в этом случае также необходимо приобрести заранее.
  3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.
  4. Кровля приобретается для устройства капиллярной гидроизоляции по фундаменту и бревенчатым опорным столбам. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и УФ-стабилизации (он немного дешевле).
  5. Я купил все необходимые крепления.Точно подсчитать количество всех креплений невозможно, так как крепления расходный материал, часто ломаются, где-то их понадобится меньше, а где-то больше запланированного. Вы можете легко начать с практики, заказав примерно 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг – 120 мм, ≈ 3 кг – 100 мм, ≈ 1 кг – 50 мм. И саморезы: 500 шт — 100 мм и ≈ 100 шт — 50 мм. Тогда вы легко узнаете, на какую часть светильника их хватило, и докупите недостающее количество.
  6. Имеются все необходимые инструменты.
  7. Еще до закупки пиломатериалов необходимо определиться с толщиной утеплителя стен, полов и потолков. Так как незапланированное увеличение толщины утеплителя может потребовать увеличения размеров каркаса.

Соединители нижней отделочной планки

Балка укладывается поверх решетки, на которую предварительно уложена кровля. Повторюсь, кровельный материал укладывается непосредственно перед укладкой нижнего бруса обвязки. Потому что если его надеть и оставить открытым на несколько месяцев, то он может повредиться (расплавиться, порваться).Кроме того, рубероид чаще всего встречается здесь без УФ-стабилизации и не может оставаться открытым.

Итак, перед укладкой нижнего обрезного бруса (если оставить фундамент на время), фундамент можно, максимум, покрыть сверху простой пленкой. Фольга предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не затвердел. Если в ближайшие 7 дней после заливки грунтовки не планируется дождя, грунтовку можно оставить открытой.

Перед укладкой нижнего отделочного бруса проверьте уровень верхней поверхности колосника. Если она идеально ровная, можно укладывать гидроизоляцию и дерево. При наличии неровностей более 1 см их нужно выровнять раствором, оставить (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и нижний отделочный брус. Если неровности менее 1 см, доски следует подкладывать под нижнюю обрезную планку. Так как раствор такой толщины не будет в достаточной степени слипаться с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Брусья нижней обвязки стыкуются между собой выборкой по углам.Существует множество различных вариантов проб, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это проба в полу дерева и в зацепе. Оба варианта достаточно надежны, поэтому можно выбрать любой.

В угловых соединениях скрепите стержни вместе. Для этого можно использовать один из описанных ниже способов подключения:

  • Балки соединяются анкером, который, в свою очередь, фиксирует нижнюю обвязочную балку к фундаменту. Подробнее об этом маунте будет позже.
  • брусья соединяются гвоздями длиной не менее 150 мм (по 4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от края древесины 1,5-2 см;
  • на контактах стержней сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Молотком забить деревянный колышек – колышек из высушенного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см, чтобы потом зафиксировать угловые стойки каркаса. Диаметр штифта должен быть равен диаметру отверстия. Или штифт может быть квадратным со стороной, немного превышающей диаметр отверстия.

Соединение брусков нижней отделки с помощью дюбеля

Перед соединением брусков между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления друг к другу, бруски нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если на этапе бетонирования колосника вы поставили колышки в качестве креплений к обвязочному брусу, то анкеры вам больше не понадобятся. И можно сразу переходить к этапу сверления отверстий под дюбели в брусе в местах, соответствующих расположению забетонированных дюбелей.Вы пропускаете шаг, описанный ниже, и переходите к шагу "Крепим нижнюю обвязочную балку" , описанному ниже.

Если вы не заложили дюбели, брус придется крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен проникать в фундамент на глубину не менее 100 мм, поэтому при высоте нижнего конца 100 мм общая длина анкера должна быть 200 мм.

Анкерные отверстия сверлятся в затвердевшей бетонной решетке.Кроме того, в обвязочных досках сверлятся отверстия в местах крепления анкеров.

Прикрепите нижнюю перекладину. Балка крепится к фундаменту гайками с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает поверхность контакта гайки с древесиной. Если мы будем затягивать гайку без шайбы, велика вероятность, что она утонет в древесине, которая нам совсем не нужна. Гайка должна иметь шпонку (шестигранник).Круглые, квадратные, отвертки и т. д. сюда не подходят.

Крепление ленты к решетке анкерами

Если вы соединили бруски нижней обвязки по углам с помощью колышков или гвоздей, то анкер уже не устанавливается в угол. Затем первые анкеры размещают на линиях условного продолжения внутреннего контура ленты фундамента, как показано на схеме чертеж а) . Если они не были закреплены колышками или гвоздями в углу, первый анкер будет сразу за углом на стыке балок нижней обвязки, как показано на чертеже б) .

Крепление нижней обвязочной балки анкерами

А затем между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг становится еще больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у вас короткие стены, то для насколько они малы, нижняя планка должна иметь не менее 2 анкерных болтов на одной деревяшке.

Теперь нужно перепроверить уровни, углы и диагонали верхней отделочной балки. Если верхняя плоскость немного неровная, ее можно выровнять электрорубанком.

После того, как брусья нижней обвязки прикреплены и закреплены на фундаменте, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек рамы

Установка рамки вертикального водостока

Установка угловых стоек.

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения других полок.

1. Если мы соединяли нижнюю обвязочную балку по углам гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками.Для этого узла лучше взять усиленные уголки.

Крепление угловой стойки уголком 2 армированным

. Если вы выбрали дюбельный способ соединения стержней нижней обрешетки по углам, следует оставить вертикальные выходы (8-10 см) деревянных дюбелей. Теперь нам нужно поставить на эти колышки наши угловые стойки.

Для этого в нижнем торце стойки просверливается отверстие диаметром около 20 мм (или более, в зависимости от диаметра штифта).Глубина отверстия на 1 см больше длины выступающего дюбеля, т. е. 9-11 см. Каждую угловую стойку ставим на дюбель и закрепляем временными скобами.

Временные укосины также необходимы при креплении угловой стойки стальными уголками.

Крепление угловой стойки временными раскосами

Установка угловых стоек

Вы должны решить, как прикрепить стойки.

Есть несколько вариантов. Первый – прикрепить стойки к полосе врубкой (полным врезом или врубкой до пола бруса).И второе – уголки из оцинкованной стали (толщина около 2 мм). Углы для меня проще, быстрее и надежнее, потому что нижний отделочный брус остается цельным и не ослабляется врубками под стойки. Единственным недостатком является то, что стоимость таких креплений увеличивает эстимейт (1 рожок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

При креплении уголками думаю нет смысла останавливаться. Все просто и особых особенностей нет.Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами. Но если нет возможности купить оцинкованные (трудно найти в некоторых регионах), можно взять черные неоцинкованные шурупы.

Возьму еще немного крепления каркасных стоек под обрезки.

Для этого отметьте размер звездочки на нижней планке триммера и проткните ее глубиной примерно от 30 % до максимум 50 % высоты нижней планки триммера. Например, если у вас брус высотой 100 мм, глубина пропила будет 30-50 мм.

Независимо от способа крепления неугловых стоек, их также необходимо крепить временными раскосами. Вы можете установить 2 коротких стрелы на каждую стойку или длинную стрелу на несколько столбов одновременно. Они нужны для того, чтобы соединение стойки - нижняя стойка не разболталась, пока не будет закреплена верхняя стойка и неподвижные штанги.

Временное крепление рамы в длинных откосах

Временное крепление рамы укорачиванием

Если Вы не сделали разводку рамы для всех стен, т.е.планировать работу без чертежей, важно на этом этапе учитывать, что шаг стоек в местах окна и двери может быть разным. Так что, пока не поздно, советую набросать на них все стены и основные элементы каркаса. Конечно с размерами.

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равна высоте пола. А при креплении врезкой высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины врезки.

Крепление верхней отделочной планки

По углам планки верхней кромки также соединяются врубкой.

К вертикальным стойкам каркаса крепится верхняя балка обрешетки таким же образом, как вы выбрали для крепления обрешетки к нижней обрешетке (отрезные или стальные уголки).

Угловое крепление.

Опять же, никаких специальных функций. Крепится шурупами по дереву.

Пробойник.

Если крепить перфоратором, то перед тем, как ставить эти бруски на вертикальные стойки, нужно сделать в них пазы для каждой стойки (как это было сделано в нижней планке обшивки).Очень важно, чтобы эти пазы были строго перпендикулярны пазам в нижней обвязке. Только тогда вертикальные стойки рамы будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление балки верхнего пояса выборкой

После подготовки пазов балку можно установить на место (на вертикальные стойки) и закрепить на раме. Крепление производится к каждой вертикальной стойке по 2 гвоздя.Гвоздь должен входить в стойку не менее чем на 10 см.

Усиление рамы

Усиление каркаса несъемными врубками

Для придания каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам его необходимо укрепить диагональными обвязками - откосами (иногда называемыми раскосами). Однозначно рекомендую их делать. На этом этапе необходимо проверить все диагонали и подступенки, чтобы со временем устранить возможные искривления рамы. Наконец, рама устанавливается с помощью отвеса и уровня.Затем каждую стойку закрепляют 4-мя скобами (2 снизу и 2 сверху). Временные срезы демонтируются.

Крепление стационарных стрел

Если ваши откосы меньше основных стоек, лучше монтировать их ближе к внутренней оболочке рамы. Затем, между стрелой и внешней обшивкой, он все еще помещается над радиатором.

Крепление стрел ближе к внутренней оболочке рамы

Установка балок

Здесь опять же есть несколько вариантов крепления.

Установка с кронштейнами для перфорированных стальных балок.

Крепление стальными уголками

Установка балки со стальными уголками.

Держатель матрицы

Опора балок на балку верхней полосы с зарубкой

Балки перекрытий опираются на верхнюю чистовую балку. На конце каждого бруса необходимо предварительно сделать паз шириной, равной ширине верхнего бруса обвязки. Глубина этого паза должна составлять 30-50% от высоты балки.Каждый край балки крепится к верхней обрешетке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.

Параметры раскроя для крепления лаг пола к верхней чистовой балке

Примечание. На верхнем брусе планки желательно заранее сделать разметку (на местности) очередных точек крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метра дольше и сложнее.

Вот несколько важных моментов, которые помогут вам сэкономить деньги:

  • Постарайтесь сохранить как можно больше древесины.С этой целью для небольших, коротких элементов каркаса обшивка выполняется из длинных элементов или скрученных, гнутых досок, если таких досок в комплекте поставки было несколько.
  • Повторное использование материалов. Например, доски для временного ребра жесткости впоследствии можно разрезать на небольшие постоянные ребра жесткости. Или использовать не доски хорошего качества для временной укладки, а например элементы опалубки для фундаментов и т.д. И очень хорошо, если вы заранее планируете повторное использование материалов.Тогда вы, возможно, сможете заказать пиломатериалов гораздо меньше, чем планировалось.
  • Храните пиломатериалы так, чтобы короткие куски и обрезки всегда были на виду. Тогда вы больше не будете резать новые короткие детали.
  • Бережно храните древесину, защищая ее от грязи и воды.
  • Да и многое другое. Речь не идет об экономии, но никогда не сжигайте пиломатериалы, обработанные антисептиком, тем более в бане. Это опасно для вашего здоровья.

Нижняя отделка деревянных домов является очень важным связующим звеном между фундаментом и стеной. Лента, она же решетка, служит и продолжением фундамента, и началом стены. От правильного обустройства этой части здания зависит все дальнейшее строительство: правильное выполнение углов, вертикальность стен, надежность соединения надземной части здания с фундаментом. Задача, которую ставят перед собой строители каркасных домов при возведении ленточного, одинакова для всех типов фундаментов: ленточных, свайных, столбчатых.Используемые материалы те же. Нижнюю обвязку каркасного дома можно сделать из досок или использовать крепкий брус или бревно. Но здесь технология немного другая. Поэтому особое внимание следует уделить обустройству колосника на столбчатом фундаменте и на решетчатом основании.

Готовность Фонда

К моменту возведения стен строительные работы нулевого цикла должны быть полностью завершены. Это означает:

  • фундамент возведен, бетон или раствор набрали проектную прочность;
  • проведен дренаж грунтовых вод, выполнено устройство дренажных систем;
  • Гидроизоляция подземной части здания завершена;
  • защита готовых металлоконструкций от коррозии;
  • выполнено
  • земляных работ снаружи и внутри основания;
  • соблюдается и проверяется горизонтальность верхней плоскости.

Если при возведении фундамента обнаружено отклонение по высоте, его необходимо устранить выравнивающей стяжкой. В случае закладки нижней отделки каркасного дома на ленточный фундамент, в него по всему периметру должны быть вставлены специальные анкеры с резьбой. Расстояние между ними не должно быть меньше указанного в проекте и обязательно должно присутствовать в углах дома, а также в местах соединения с перегородками.

Такие же анкеры должны быть в верхней части каждой опорной стойки из кубических железобетонных материалов.Если столбчатый фундамент выполнен из металлических труб, то верх стойки должен заканчиваться металлической пластиной с отверстиями под винты.

Устройство для рамной решетки

Деревянный каркасный дом – популярное сегодня решение для частного строительства. Стены такой постройки представляют собой деревянный каркас, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных балок. Также для жесткости установлены наклонные стойки. Заполнение стен между каркасными конструкциями осуществляется самыми разными материалами: газобетонными блоками, сэндвич-панелями, плитами OSB с утеплителем и другими.Одним из этапов возведения каркасного дома является возведение деревянного колосника.

Как выбрать материал

Какая древесина больше всего подходит для этого узла? Если речь идет о сырье, то лучше всего использовать твердую и хвойную древесину: дуб, кедр, лиственницу, сосну. Есть определенные требования к качеству древесины:

  • бревно, брус или доска должны быть целыми и не иметь трещин, смоляных карманов и других дефектов;
  • исключение составляет клееный брус, который по факту не может иметь таких дефектов;
  • оптимальный размер бруса в сечении 150×150 мм;
  • длина балки должна быть не меньше расстояния между опорными столбами;
  • древесина
  • должна быть тщательно обработана антисептическими составами от гниения и поражения грибками, насекомыми;
  • при закладке места зарезов, подрезов, вырубок подвергаются одинаковой обработке;
  • Обработка антипиреном также обязательна, чтобы сделать древесину устойчивой к огню; особое внимание следует уделить сосне, так как эта порода дерева отличается от других высоким содержанием смолы;
  • в деревянном строительстве используется только качественная и просушенная древесина с нормативными физико-техническими показателями в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТов.

Нижняя обрешетка каркасного дома на столбчатом фундаменте из клееного бруса отлично. Этот относительно новый материал лучше всего зарекомендовал себя при возведении легких фахверковых конструкций. Получается путем перпендикулярного соединения нескольких ламелей в одно целое с применением специального клея под давлением.

Клееный брус сохраняет неизменными прочностные параметры и геометрические размеры в течение многих лет. При этом на него не влияют климатические изменения, осадки, механические воздействия.Благодаря тому, что волокна ламелей находятся в разных направлениях, древесина способна выдерживать значительные нагрузки, не провисая. Это свойство выгодно отличает его от цельного изделия, и даже от бревна с идентичным сечением.

Технологический процесс

Перед началом работ с брусом следует произвести гидроизоляцию, чтобы нижняя обрешетка дома на столбчатом фундаменте была защищена от попадания влаги. Для этого на верхнюю плоскость колонны укладывают два-три слоя рулонного гидроизоляционного материала, смазывая каждый слой битумной мастикой.Далее:

  1. Древесина распиливается по размерам, указанным в проекте.
  2. Балки укладывают поверх столбов, проверяя перпендикулярность углов и горизонтальность плоскостей с помощью нивелира или других измерительных приборов: рулетки, ватерпаса, угольника.
  3. Отметьте точки отверстий под анкера, просверлите эти отверстия дрелью, с их помощью установите балку на дюбели.
  4. Стыковка балок между собой по углам колосника для наружных стен и в местах стыковки балки под перегородками выполняется одним из известных способов:
    • "Полдерево" - когда кромка древесины обрезается на половину ее толщины под прямым углом.
    • "В лапу" - в этом случае срез делается под углом.
    • "Теплый уголок" - здесь врезка производится путем прорезания паза в одном брусе, шипа в другом, а соединение производится в вертикальном положении среза. Замок шип-паз обычно простой, но есть вариант трапециевидной стыковки. Она крепче, чем прямая, но сделать ее намного сложнее. Важно аккуратно подрезать соединительные детали для плотного прилегания.
    С целью полного устранения зазоров и герметизации стыков ленточная изоляция применяется при любом способе соединения балок.
  5. Ленты крепятся к основанию путем навинчивания гаек на анкер. Под гайки следует подложить широкие шайбы, чтобы в процессе работы крепеж не провалился в дерево.
  6. Брусовые балки соединяются друг с другом с помощью стальных оцинкованных уголков или накладок и саморезов. Можно использовать длинные гвозди, металлические скобы.

Монтаж ленты под каркас дома, ванной или хозяйственной постройки должен сопровождаться сверкой каждого действия с уровнем или нивелиром.Так как от аккуратности укладки первого венца зависит вся дальнейшая работа (по сути, это привязка к деревянной конструкции).

Функции при работе с ленточным основанием

Некоторые строители считают, что крепить деревянную планку к ленточному фундаменту не обязательно. Как будто он никуда не собирался. Это мнение в корне неверно, так как отдельные части здания не могут существовать независимо друг от друга. Малейшие деформации и подвижки слоев грунта, ураганные ветры, осадка зданий могут привести к необратимым последствиям.Поэтому, несмотря на надежность и прочность полосатой подложки, первый венец следует крепить к ней в обязательном порядке. Причем делать это нужно аккуратно и по всем правилам.

После заливки бетонной смеси, ее уплотнения и выравнивания горизонта необходимо утопить болты с концами в виде конуса или крючков на верхней поверхности. Анкеры необходимо устанавливать таким образом, чтобы обвязочные балки были прочно прикреплены к фундаменту. После достижения бетоном полной проектной прочности выполняются все гидроизоляционные обработки.Боковые стороны изолируются мастикой или оклеивающими материалами. Верхняя плоскость покрывается несколькими слоями рулонных изделий, каждый слой укладывается поверх мастики. Кроме того, кладка нижней обвязки осуществляется так же, как и на основание колонны.

Если вы уже начали строить каркасный дом своими руками, то после возведения фундамента встанет вопрос о создании ленточного. Обвязка каркасного дома является обязательным элементом всей конструкции, она гарантирует надежность соединения стены дома с фундаментом.Только при соблюдении всех правил и технологий можно быть уверенным, что ваш дом простоит долго и в процессе его эксплуатации не возникнет никаких дефектов.

Что это такое и зачем оно нужно?

Привязка бывает двух видов:

Нижний ставится на фундамент и служит основанием для крепления будущих стен дома. Верхняя обвязка соединяет наружную и внутреннюю стены в единую конструкцию, а также служит основой для крепления кровли.

От ремня зависит конструктивная прочность всей конструкции. Особенно это актуально, если вы строите дом для постоянного проживания. Особенности строительства таких домов смотрите у нас.

Обычно ремень изготавливается из дерева или досок. Все деревянные элементы должны быть хорошо просушены и защищены. При этом обратите внимание на древесину из хвои, которая считается идеальной для изготовления кожуха каркаса. Благодаря эфирным маслам он отпугивает насекомых и короедов, а также служит дольше, чем твердая древесина.


Обработку древесины с защитой лучше производить в заводских условиях в специальных вакуумных камерах. Однако ручная обработка в несколько слоев имеет право на существование, главное – качественное исполнение и современные, не хуже европейских производителей инструменты.

Имеет ли значение база? Подготовка грунтовки

Нижняя связка во многом зависит от качества подложки. Поэтому перед началом работы с балкой необходимо проверить геометрию.Перепад фундамента, как мы писали ранее, не должен превышать 1 см. Также стоит проверить углы, они должны быть ровно 90 градусов. Перекос в ту или иную сторону усложнит монтаж каркаса дома.


Подложка должна быть пропитана перед склеиванием. Проще всего использовать рубероид, который фиксируется мастикой. В Америке и Финляндии иногда помимо гидроизоляции наносят слой.

Фундамент должен быть подготовлен к будущим клеевым работам на стадии заливки.Когда он начнет застывать, в него необходимо утопить анкерные болты или деревянные дюбели, которыми брус или доски будут крепиться к основанию дома.

Расстояние между болтами не должно превышать 1,8 метра, предпочтительно 1,5 метра.

Кроме того, если вы заранее заметили какие-либо искажения, вам следует их исправить. Если высота фундамента скачет, используйте цементную смесь для выравнивания поверхности. Если скрепляемый брус не идеально ровный и образовались щели, в эти места можно положить стружку, покрытую битумом или смолами.

Только после устранения всех искажений и ошибок можно переходить к нижней обвязке.

Необходимые материалы и инструменты

Для быстрой работы нужно заранее подготовить все инструменты и материалы, необходимые для изготовления ленты.

  1. Балка или доска. Наиболее часто используемые размеры пластин: 38х100 или 38х140. Брус берется размером 100х100, 120х120, 150х150.
  2. Кровельный материал для гидроизоляции или другой подходящий материал.
  3. Соединители. Это могут быть гвозди (чаще всего 50, 100, 150), саморезы (50 или 100).
  4. Строительный треугольник или лазер для проверки геометрии.
  5. Биоогнезащита, если доски не были обработаны ранее.

Кроме того, вам может понадобиться помощник. Полезная информация о строительстве каркасного дома своими руками.

Основные правила установки

Как и любой другой строительный процесс, монтаж ленты требует соблюдения правил и технологии.Рассмотрим, как выполняется обвязка в каркасном доме.

Нижняя отделка

Если ваш фундамент идеален и геометрия выверена и уточнена, переходим к нижней обвязке.

  1. Укладываем слой гидроизоляции. Для этого необходимо приклеить рубероид к поверхности фундамента. Используем мастику. Пенополистирол, который наносится непосредственно на основание, также хорошо себя зарекомендовал.
  2. Привязку можно выполнить двумя способами.В первом случае жгут начинаем собирать с угла и двигаемся по кругу. Во втором случае доски обвязки устанавливаем по двум противоположным длинным стенам дома, а обвязку по коротким стенам между длинными обвязками. Второй способ предпочтительнее, так как такая связь считается более прочной.
  3. Иногда требуется соединение досок по углам с образцом, когда часть доски или бруса удаляется для выполнения паза. Такие пазы должны быть выровнены по длине и по горизонтали, только так они смогут обеспечить надежную фиксацию.
  4. Гвозди, саморезы и металлические уголки (особенно в углах) используются для соединения досок и обвязочной планки. Анкерные болты фиксируют доски гайками. Если стена очень короткая, она должна иметь как минимум 2 болта.
  5. Все обвязочные плиты должны быть соединены друг с другом и с фундаментом. Не должно быть элементов, не связанных со всеми остальными частями обвязки.
  6. После сборки конструкцию еще раз проверяют на ровность.Если все хорошо, то устанавливаем стойки и возводим стены каркасного дома. Вы можете прочитать о строительстве стен.


Верхняя обвязка

Верхнюю обвязку начинают после сборки всех стен каркасного дома. Он соединяет между собой все стены, причем не только внешние, но и внутренние. Это означает, что даже межкомнатные перегородки должны быть готовы к началу отделки. Особенно это касается несущих внутренних стен.


Верхняя рейка дополнительно укрепляет каркас и равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены дома. Его также делают из бруса или доски. Обвязывание верха домика делается почти так же, как и низа подола. Чаще всего доска укладывается внахлест на соседнюю стену, и доска крепится не менее чем 5 гвоздями по всей длине доски в шахматном порядке.


Если между стеной и обвязкой есть зазор, можно использовать джутовую ленту. Это гарантирует отсутствие мостика холода.После завершения работ по устройству верхней обвязки еще раз проверяем геометрию. Так как элементы крыши будут проходить через верхнюю обвязку, здесь не допускаются огрехи.

Правила, о которых нужно знать

Итак, 10 главных правил качественной обвязки в домашних условиях:

  1. Деревянные элементы необходимо хорошо просушить, чтобы они не коробились от потери влаги.
  2. Обработка огнезащитой должна производиться либо в специальных заводских условиях, либо в несколько слоев.
  3. должен быть хорошо изолирован от дерева, потому что там, где он соприкасается с цементом, древесина начинает портиться.
  4. Измерение точности распила древесины или досок, используемых в строительстве.
  5. Проверяйте геометрию после каждого этапа сборки каркасного дома.
  6. Заполните все щели пеной или джутом.
  7. Соединения должны быть выполнены надежно, на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
  8. Если что-то не понятно, лучше обратиться к специалистам.
  9. Помните, что верхнее крепление находится на высоте, поэтому позаботьтесь о своей безопасности.
  10. Качество обвязки зависит от остальных элементов дома: снизу - от фундамента, сверху - от ровности стен.

Сделать обвязку своими руками вам поможет наша подборка видео:

.

Как сделать двускатную крышу дома, сарая и гаража

Технология создания кровельного материала с двумя наклонными наружными стенами является одной из самых популярных в мире. Он дает возможность максимально защитить конструкцию от любых атмосферных осадков, а также создать достаточно большое чердачное помещение. Однако, несмотря на простоту устройства такой крыши, для многих любителей строительства возведение этой конструкции становится непростой задачей. Как на этапе проектирования, так и при монтаже большинство допускают серьезные ошибки, напрямую влияющие на долговечность и водонепроницаемость кровли.Рассмотрим подробно, с чего начать возведение этой кровельной конструкции, а также узнаем основные секреты ее монтажа.

Снятие замеров

Снятие замеров – это первый и один из основных этапов создания двускатной крыши, поэтому к нему следует отнестись не менее серьезно, чем к самому монтажу. Правильные и точные замеры называются главными условиями разработки качественной конструкции с минимальными дефектами, кроме того, на этом этапе производится предварительный расчет необходимого материала и его количества.

Прочтите советы по планировке участка и оформлению сада.

Измерения выполняются в несколько этапов. Во-первых, необходимо определить габаритные размеры помещения для покрытия кровли и его форму. Для этого измерьте длину каждой стены снаружи. Затем измерьте толщину каждой стены, а также определите наличие центральной опоры. Это необходимо определить на этапе проектирования с использованием стропильной системы, а также определить, смогут ли несущие конструкции выдержать вес всей конструкции крыши.Собранные данные необходимо несколько раз проверить, ведь только в этом случае можно будет защититься от возможных ошибок при разработке проекта.

Важно! Не рекомендуется производить замеры кровли на основании ранее созданного строительного проекта, так как при возведении стен можно было допустить серьезные отклонения.

Разработка проекта

После тщательных замеров можно переходить к следующему, не менее важному этапу – созданию проекта будущей крыши.Ко всем предстоящим математическим расчетам следует отнестись с особой тщательностью, так как ошибки могут привести к неправильной форме конструкции, ее деформации и даже разрушению в процессе эксплуатации.

На данном этапе необходимо определиться с такими важными характеристиками как:

  • тип и высота стропил;
  • уклон конструкции;
  • высота крыши;
  • форма.

Стропильные системы бывают двух типов : Висячие и наслонные.

Висячие стропила Они опираются только на две крайние точки, которые часто являются внешними стенами. Этот тип выбирают для небольшого здания, в котором нет центральных несущих стен. Стропила внахлест проектируются только при возможности создания дополнительной опоры между основными несущими стенами. Такая компоновка более выгодна, так как часто требует меньше материалов, а общий вес кровли при этом и ее нагрузка на фундамент снижаются в несколько раз.

Оптимальный этап стропил (от 600 до 1800 мм) зависит от типа кровельного материала и части кровли, которая может варьироваться в зависимости от назначения и размера объекта: от 40х250мм (легкие хозпостройки) до 100х350мм (дома с большой квадрат). Рассчитать наиболее оптимальное соотношение между этими показателями можно, используя специальные строительные таблицы, утвержденные государственными архитектурными инспекциями.

Угол ската и высота кровли зависят от многих факторов, но следует учитывать климатические особенности региона и потребность в дополнительном чердачном помещении.Если конструкция строится в районах с сильным ветром, старайтесь уменьшить угол до 30°, в условиях обильных осадков и сильного зимнего снегопада максимально доведите до 60°, чтобы снизить нагрузку на общую конструкцию.

Оптимальная форма зависит от потребности в дополнительном чердачном пространстве . Для этого крышу можно запроектировать в виде равностороннего треугольника с небольшим чердаком, а ломаную двускатную конструкцию с увеличенным чердаком под планировку дополнительного помещения.Влияет угол наклона и тип кровельного материала.

Узнайте больше о конструкции мансардной крыши.

При проектировании будущего строения необходимо определить тип материала, который будет использоваться в дальнейшем, а также его возможную нагрузку на фундаменты и несущие стены. Для этого нужно рассчитать вес и количество всех деревянных элементов, кровельного материала, утеплителя и прочего.

Для этого необходимо использовать специальные конструкции таблиц, так как с их помощью можно определить только наиболее благоприятное соотношение между типом и количеством материала за компоновкой кровли, толщиной элементов и надежностью Будущая конструкция подшипника.Однако к этим расчетам следует подходить только после определения шага, сечения стропил и других характеристик.

Видео: основы стропильной системы

Важно! Если у вас нет необходимых технических навыков для самостоятельного проектирования кровли, обратитесь в специализированную проектную организацию, ведь только тогда вы сможете быть уверены в безопасности будущего строения.

Подготовка материалов и инструментов

Строительство двускатной крыши начинается с подготовки необходимых материалов и инструментов.Это необходимо для того, чтобы ускорить возведение конструкции, а также обеспечить соблюдение всех мер безопасности при монтаже. Для этого все необходимые вещи необходимо тщательно проверить на полноценную работоспособность и работоспособность.

Для данного вида работ необходимы следующие инструменты:

  • молоток;
  • деревянный или резиновый молоток;
  • забивание гвоздями;
  • несколько уровней здания разной длины;
  • боб вертикальный;
  • деревянная или пластмассовая планка длиной примерно 1,5 м;
  • рулетка не менее 5 метров;
  • электроинструменты - дрели, отвертки, ножовки, пилы, пилы и сопутствующие расходные материалы;
  • Ножовка по металлу;
  • долото;
  • Не менее 2 раздвижных лестниц достаточной длины;
  • Степлер мебельный.


Необходимые материалы:

  • уголки металлические для крепления стропил;
  • зажимы строительные;
  • шурупы, гвозди и анкеры для скрепления деталей друг с другом;
  • балки для кладки мауэрлата;
  • стропила;
  • бруски для создания внешней коробки.

Особое внимание следует уделить деревянным материалам, так как они составляют основу будущей конструкции. Древесина , специально подготовленная и высушенная для строительных целей.Лучше всего, если для этой цели используются хвойные породы – они обладают высокой прочностью, но при этом необходимой легкостью и простотой обработки. В том случае, если купленные материалы не имеют достаточного количества идеальных форм, их необходимо довести до нужного состояния с помощью рубанка и других инструментов, которые облегчат их последующий монтаж.

Важно! Следует использовать древесину с влажностью не более 18%, так как со временем она может деформироваться и разрушить конструкцию.Чтобы обезопасить себя, полученный материал необходимо предварительно просушить натуральными средствами в течение нескольких недель.

Для получения древесины требуемой прочности и пожаробезопасности необходимо обработать специальными химическими растворами . К ним относятся антисептики, а также лосьоны, обеспечивающие дереву устойчивость к влаге и пониженную горючесть. В настоящее время на рынке представлено множество производителей и наименований такой продукции, однако мы рекомендуем вам обращать внимание только на комплексную защиту.Они позволяют придать древесине необходимые свойства при минимальном количестве технологических циклов.

Читайте также о создании дорожек на участке (бетон, болты) и ограждений (сетка, штакетник, габионы, плетение).

Крепление мауэрлата

Вне зависимости от типа стропильной системы читайте монтаж кровли Крепление мауэрлата - верхняя крепежная планка, к которой непосредственно крепятся стропила. В бревенчатых постройках его роль играют верхние бревна, расположенные по контуру здания, в кирпичных - это специально сооруженная конструкция.Его роль выполняет толстый квадратный брус размерами от 50×150 мм до 150×150 мм, который крепится к верхней части стены по всему периметру здания. Его основная задача – равномерно распределить нагрузку крыши на несущие стены и фундамент.

Сборку мауэрлата начинают с предварительной закладки металлических шпилек с резьбой диаметром не менее 12 мм в верхней части стен. Расстояние между штырями должно быть примерно 100-150 мм. С их помощью будет крепиться брус к несущей конструкции, при этом необходимо следить за тем, чтобы монтажная высота после монтажа мауэрлата не превышала 20-30 мм.

Далее в балках необходимо просверлить отверстие в отверстии и затем стянуть его дюбелями с гайкой. Между мауэрлатом и стеной необходимо нанести гидроизоляционный слой как для кровли, гидробарьер и тому подобное. В кирпичных постройках роль мауэрлата может выполнять монолитная бетонная балка со встроенными стальными дюбелями, однако такая конструкция намного сложнее в монтаже.

Знаете ли вы? Такой кровельный материал, как профнастил, впервые появился в мире в 1820 году.Изобретен Генри Палмером -, самым известным британским архитектором и инженером.

Монтаж каркаса (стропила, ноги)

После крепления мауэрлата можно приступать к монтажу стропильной системы. Процесс начинается с установки , которые представляют собой деревянные балки сечением 150 × 150 мм. Его монтируют на перекрытие потолка с шагом в 1 м, но часто, в зависимости от условий, это расстояние можно выровнять. Затем лестницы становятся основой столбов крыши.После этого можно приступать к установке фермы. Представляет собой сборную конструкцию из различных элементов треугольной формы и часто изготавливается из бруса (стропильной ноги) размером 50х150 см.

Стропильная ферма строится из одинарных треугольников одинаковой формы. Создавать их в большинстве случаев начинают на Земле. Для этого из отдельных стропильных ног изготавливается шаблон, по которому сооружается остальная часть стропильного каркаса. После этого каждый из элементов поочередно поднимается и собирается в мауэрлате на равном расстоянии друг от друга.Для обеспечения устойчивости и надежности фермы на стропилах и мауэрлате следует делать специальные врубки, обеспечивающие всей конструкции максимально возможную жесткость.

Рама монтируется двумя способами. При поочередном креплении первых элементов фермы, начиная с одной стороны и заканчивая другой. С другой крайние части стропильной системы крепятся к мауэрлату, после чего между ними равномерно укладываются остальные. Все деревянные материалы соединяются между собой металлическими уголками.

Важно! Если при установке каркаса крыши длина деревянного бруса не укорачивается, ее можно увеличить. Для этого применяют метод сращивания или метод удлинения балок.

Видео: монтаж стропил

Монтаж конькового бруса

Чтобы будущая крыша была более надежной, ее необходимо армировать коньковым брусом. Это специальный деревянный брус, который крепится с внутренней стороны крыши в месте крепления стропил между собой.

Можно установить двумя способами. В первом случае брус крепится после установки основных элементов стропильной системы.

Во втором - становится основой всего кадра. Для этого собираются крайние элементы фермы, после чего они соединяются между собой коньковой балкой, а затем закрепляются центральные элементы фермы.

Для повышения жесткости конструкции в местах примыкания стропильных ног выполнены специальные вырезы по форме конькового бруса .Дополнительно усиливается крепление деревянных элементов в сочетании с металлическими уголками.

В дальнейшем направляющая станет основой для крепления опорных стоек.

Возможна установка ригеля

При невозможности закрепить средние опорные стойки для уменьшения действия распорного усилия на мауэрлат необходимо установить специальные строительные стяжки, называемые болтами. Их роль выполняет деревянный брус сечением 50×150 мм, однако эти размеры в зависимости от условий и типа постройки могут варьироваться.

Болт крепится между стропильными ногами от крыши на расстоянии 1 метра от конька, параллельно основанию всей конструкции. В качестве крепежного элемента следует использовать гвозди или шурупы, для повышения жесткости всей конструкции стержня можно дополнительно укрепить ее металлическими уголками.

Сделать Вашу дачу уютной и необычной помогут каменные клумбы, Сухой ручей, Рокарий, Альпийский сад, садовые качели, фонтаны, водопады, поделки для сада (божья коровка, декоративный ствол пальмы из пластиковых бутылок).

Арматура кровли

Чтобы скатная крыша была устойчивой, надежной и долговечной, ее дополнительно армируют. Для этого используются распорки центральные , распорки, раскосы, затяжки, диагональные завязи . Для их изготовления используйте брус любого сечения, но лучше всего для этих целей подходят брусья 50х150 мм.

Центральная стойка монтируется с одной стороны в районе конькового бруса, а с другой стороны с площадкой перпендикулярно основанию здания у каждой пары стропил.Укрепите его саморезами или гвоздями и дополнительно укрепите металлическими уголками. Основная задача центральной стойки – уменьшить общую нагрузку на кровлю и распределить ее по мауэрлату, а затем по фундаменту и стенам. Это особенно важно при обустройстве построек шириной более 8 метров.

Важно! Опора центральной стойки обязательно должна приходиться на несущую стену, иначе в процессе эксплуатации конструкция может разрушиться.

Деформации — обязательный элемент длинных крыш, их задача — снизить нагрузку всей конструкции на двускатные балки.Для крепления замков следует использовать брус максимально возможного сечения, однако для этих целей подойдут и остатки стропильных ног. Раскосы устанавливаются следующим образом: одна сторона балки должна опираться на пиковый угол, а другая сторона — на центральную балку.

Раскосы, раскосы и диагональные завязи служат дополнительным усилением кровли, что особенно актуально в регионах с длительным снегопадом. Натяжители крепят каждую пару стропильных ног у основания. Они позволяют им не разваливаться во время работы.

Распорки повышают жесткость крыши. Укрепите их к каждой паре стропил с обеих сторон. Одна сторона столба должна плотно прилегать к основанию средней балки, а другая сторона к центру стропил или ближе к коньку. Диагональные завязи монтируются следующим образом: нижний брус следует прикрепить к нижней стороне одного стропила, а другой к центру следующего.

Видео: армирование стропил затяжками и раскосами

Ободья

Заложив надежное основание кровли, можно приступать к обрешетке проекта.Он играет роль дополнительного каркаса, к которому будет крепиться кровельный материал.

Обшивка состоит из стойки и карниза. Счетчик крепится к контуру стропил и над ним закрепляется строительная площадка. Для реек лучше всего подходит брус сечением 50×60 мм, а его шаг зависит от типа кровельного материала. Например, для металла она должна быть около 350 мм, для профнастила и шифера – около 450 мм.

Для мягких кровель коробка должна быть двойной.Первый слой выполняют из раструбов диаметром не более 25 мм и шириной около 140 мм, с зазором между ними около 10 мм. Второй слой должен быть максимально сплошным и без зазоров, поэтому для этих целей используют влагостойкие деревянные доски диаметром не менее 10 мм.

В обрешетке предусмотрены вентиляционные отверстия для отвода влаги с кровельного покрытия. Для этого с каждой стороны следует предусмотреть 2-3 воздуховода шириной около 5 см, которые должны начинаться снизу свеса и заканчиваться как можно выше.

Читайте также о том, как построить крыльцо, перголу, беседку (поликарбонат), решетку (из камня), скамейку.

Влагоизоляция, изоляция, гидроизоляция

Для защиты материала обрешетки от конденсата соблюдать осторожность специальная гидроизоляционная мембрана или мембрана. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Мембраны – самый оптимальный выбор для жилых помещений. В отличие от простых пленок, они обладают высокой прочностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению, а также способны пропускать пар из помещения наружу, однако цена их довольно высока.

Гидроизоляционная пленка - более дешевый материал, чем мембрана, но менее прочный. Часто располагается в нежилых помещениях (сарай, гараж и т.п.). Укладка влагостойких материалов осуществляется перед бордюром и стойкой, непосредственно на стропила. Для этого используйте мелкие гвоздики или мебельный степлер.

При устройстве на чердаке жилого помещения дополнительно утепляется крыша. Для этого следует использовать только минеральную вату, так как все виды пенопласта для внутренних теплоизоляционных работ категорически запрещены.Уложите утеплитель изнутри чердака, в зазор между стропилами. При необходимости сооружается специальный каркас под теплоизоляционные материалы. Толщина теплоизоляционного слоя может варьироваться в зависимости от климатических условий региона. Например, в условиях умеренного климата она должна быть не менее 100-150 мм.

Шарик пароизоляционной мембраны должен располагаться над минеральной ватой. Это позволит защитить обогреватель от скопления в нем конденсата. Затем над радиатором следует сконструировать короб с деревянными брусками или алюминиевыми профилями, а затем закрыть гипсокартоном или деревянными строительными плитами.

Знаете ли вы? История сланца началась в 1901 году благодаря Людвигу Гатчеку. В этом году австрийский ученый впервые запатентовал способ производства асбестоцементных кровельных панелей.

Установка капельниц

Следующим шагом в системе двускатной крыши является установка капельниц. Они необходимы для защиты карнизов и кромки от попадания влаги во время дождя или таяния снега. Капельницы представляют собой систему металлических пластин и гибких пластин.

Доски крепятся к обрешетке гвоздями в районе конька и карниза с нахлестом не менее 50 мм. Затем к пластинам прикрепляется гибкая пластина, которая не только улучшает функциональность капельницы, но и влияет на эстетику. При необходимости каплю можно убрать в желоб, но устанавливать ее следует только после того, как она будет закрыта.

Видео: Монтаж мойвы

Монтаж покрытия

Завершающим этапом монтажа двускатной крыши является обшивка каркаса рубероидом.На современном рынке представлено множество разновидностей этого покрытия: шифер , битумная черепица, профнастил и так далее. Наиболее бюджетным вариантом обычно является волнистый шифер , проверенный поколениями и десятилетиями, но главный его недостаток – достаточно большой вес. Ондулин

Можно выбрать представителей средней ценовой категории металлочерепицы или кровельного ондулина . Черепица – самый дорогой вид покрытия. Помимо дополнительной дорогостоящей обшивки вместо реек, требуется создание монолитного слоя из деревянных досок.

Узнайте, как самостоятельно покрыть крышу ондулином.

Выбор оптимального вида страхования зависит не только от размера вашего бюджета. В первую очередь следует обратить внимание на общий уклон крыши. При расчетном угле 20° и менее оптимальным вариантом является плоская черепица. Небольшой угол крыши способствует задержанию на ее поверхности талых и дождевых вод, поэтому для обеспечения надежной защиты полов от атмосферной влаги достаточно только монолитного кровельного материала с герметичными швами.
Металлочерепица
При конструктивном угле более 20° выбирайте шифер, металлочерепицу, профнастил или ондулин. Такие материалы часто не имеют тщательно заделанных швов, но достаточно высокий угол наклона кровли способствует максимально быстрому оттоку влаги с ее поверхности.

Знаете ли вы? Битумная черепица была создана благодаря Хенрику Рейнольдсу. В 1903 году он впервые предложил разрезать рубероид на небольшие прямоугольные или шестиугольные формы, чтобы облегчить его сборку.

Крепление конька

После монтажа кровли установите конек. Этот аксессуар необходим для защиты верхнего стыка двух скатов крыши от атмосферных осадков.

Конек представляет собой металлический или пластиковый уголок длиной 2 метра и шириной 150-200 мм с каждой стороны. Прикрепите его к коньковым балкам с нахлестом 100-200 мм. Для этого используйте специальные саморезы с крупной гайкой или кровельные гвозди, расстояние между креплениями должно быть около 100-150 мм.

Видео: двускатная крыша своими руками

Двускатная крыша - это достаточно сложная проектно-монтажная конструкция, сооружение которой требует много технических знаний и умений. Поэтому перед началом строительных работ всегда следует учитывать все нюансы его монтажа при разработке проекта. Только в этом случае двускатная крыша станет настоящей защитой от дождя и снега и прослужит верой и правдой десятки лет.

.

Соединения стропильной системы.

ферменная система

Кровельная система – это та часть конструкции крыши, которая опирается снаружи на несущую конструкцию. В него входит обрешетка и стропильная система. Треугольник, составляющий основу этой системы, должен быть жестким и наиболее экономичным конструктивным элементом, содержащим точки крепления стропил крыши.

Основные особенности узлов стропильной системы

Основные точки крепления стропильной фермы показаны на рис.1. Предполагают наличие стропильной ноги (мауэрлата - 1), стропильных ног (конькового прогона - 2), стоек (затяжки - 3). Конструкция стропильной системы является основным несущим элементом крыши.

Все точки крепления крыши должны быть достаточно прочными, что должно исключать значительную степень риска обрушения крыши. Последствия ошибки при соединении деталей могут быть самыми непредсказуемыми.

Рисунок 1. Основные узлы крепления стропильной фермы: 1 – мауэрлат, 2 – коньковая балка, 3 – затяжка.

Сначала на мауэрлат устанавливаются стропила, если в здании кирпичные стены. Аналогичные узлы предусмотрены для бетонных блоков, затем необходимо сделать железобетонный пояс жесткости и вставить в его конструкцию стойки. Их расположение должно быть на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга, а их диаметр должен быть больше 14 мм. Верхние шпильки должны иметь специальную резьбу.

Мауэрлат сверлят, создавая отверстия, необходимые для крепления к нему элементов.Каждое из отверстий должно быть такого же размера, как диаметр штифта, а расстояние между ними должно соответствовать расстоянию между штифтами. На каждый выступающий конец дюбеля надевается и затягивается гайка, благодаря чему обеспечивается прочность соединения мауэрлата со стеной. Стропила следует соединить с мауэрлатом, чтобы не ослабить их несущую способность.

Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

Если в процессе строительства дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, армопояс создавать не нужно.изготавливается на верхней балке или на пристенной балке. Для этого при соединении мауэрлата со стропилами используются различные способы врубки (врезки).

Какой крепеж используется для крепления металлических стропил:

  1. Пластины.
  2. Крепеж ЛК.
  3. Рога.
  4. Кронштейны WВ.
  5. Саморезы.
  6. Разновидности уголка КР.
  7. Проволочные крепления.
  8. Лента монтажная перфорированная ТМ.
  9. С болтами и гайками.
  10. Кронштейны WВ.

Если при соединении стропил с мауэрлатом используются скобы, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности. Обычно производятся металлические скобы, причем металл оцинкован и имеет толщину 0,2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, дюбелями или шурупами.

Крепеж LK можно использовать для создания точек крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструкцию крыши.Муфта LK крепится к дереву так же, как и кронштейны, за исключением случаев использования анкерных болтов.

Установка перфорированной полосы позволяет усилить соединительные узлы при возведении стропильных систем. Его используют не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов дополнительного назначения для придания жесткости или прочности всей системе. Перфорированная монтажная лента крепится шурупами или гвоздями, поэтому ее используют для укрепления конструкции стропильной системы любой крыши, целостность которой не будет нарушена.

С помощью уголков КР и их различных модификаций усиливают места крепления, чтобы они могли эффективно участвовать в соединении мауэрлата и стропил. Достаточную прочность узлам кровли допускается придавать уголками, что позволяет увеличить несущую способность конструкции кровли.

Применение металлических креплений не предполагает срезания углов в кровельной системе. Это не снизит несущую способность кровельной системы.Можно использовать уголки для соединения шурупами или гвоздями, выступы которых напоминают ерш.

Как соединены узлы в коньковой части?

В коньковых частях кровельной системы существует три основных вида крепежа:

  1. Стыковое соединение.
  2. Крепление на основе конькового прогона.
  3. Коньковое соединение перекрывается.

В целях фиксации сначала срезается конек с верхней кромки под углом, равным углу ската крыши.Затем упирается в необходимые стропила, которые также нужно подпилить под углом, но с противоположной стороны крыши. Иногда для обрезки углов используется специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть размером 150 мм и более, их потребуется два. Каждый гвоздь забивается в стропила сверху под нужным углом. Острый конец вбитого гвоздя обычно входит в спилы стропил с противоположных сторон. Коньковый стык можно усилить, подложив сбоку металлическую пластину или деревянную обшивку так, чтобы ее достаточно было стянуть шурупами или гвоздями.

Соединение вторым способом, то есть через коньковый прогон, предполагает усиление стропил на коньковом брусе. Прогон – это одна из дополнительных несущих балок или балок, поддерживающих стропила. Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между стропилами, которые обрезаются под углом, укладывается коньковый брус, что является трудоемким процессом, поэтому этот способ применяется реже.

Более распространенный способ аналогичен первому, но отличается тем, что крепление осуществляется внахлест и не используется способ соединения.При этом стропила должны соприкасаться торцами, а не боковыми поверхностями. Стяните стропила шурупом или зажимом для волос, гвоздями. Это сочетание используется многими мастерами на практике.

В целом, на мауэрлат можно устанавливать стропила, создавая конструкции для стропильных систем с разносом или без. От этого зависит выбор подходящего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогично укрепить коньку.

Основные недостатки при установке точек крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к строительной конструкции весьма актуальна при создании узлов крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Балка мауэрлата плотно крепится к усиленной полке жесткости анкерными болтами.

Возможным недостатком является незакрепленная полка жесткости, что может привести к опрокидыванию мауэрлата и нарушению устойчивости стропильной системы крыши. Крыша расшатывается и сползает вниз. Крепление перестает быть эффективным из-за неправильной установки анкерных болтов или неправильно просверленных отверстий.

Если слишком сильно затянуть гайки на болтах, место крепления становится хрупким и быстро ломается. В этом случае для создания точки крепления иногда используется скручивание проволоки.

При устройстве стропильной системы обратите внимание на безопасность соединений.

Например, если стропильная конструкция соединяется с перекрытием без учета несущей способности мансардного этажа, это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению здания.

При изменении затяжки на сборную железобетонную балку перекрытия, предназначенную на изгиб, целесообразно применение сборных железобетонных балок за счет их жесткой фиксации в армированной плите жесткости перекрытия, уложенного с помощью арматурного каркаса. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

В то же время возникновение недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую деревянную конструкцию перекрытия, часто является следствием непонимания функций, выполняемых хомутом и ригелем во всей кровельной системе.Затяжка отличается от стропильной тем, что это продольный брус, а стропила — поперечный брус.

Конструкция стропильной системы предполагает создание распорной системы, действующей по принципу расхождения в нижней части плоскостей, что происходит не только от собственного веса, но и от нагрузки, приходящейся на линию пересечения стропильных плоскости, чему должна помешать перекладина, т.е. стягивающая ее.

Приступая к строительству кровли, необходимо знать все моменты, связанные с совершением тех или иных ошибок, возникающих при работе над устройством стропильной системы.Обустройство крыши дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь поставленной цели.

Стропильная система – каркас крыши дома, несущий и равномерно распределяющий вес кровельного пирога, иногда до 500 кг/м2. Надежность этого вида каркаса зависит от трех факторов: точности расчетов, на основании которых подбирается количество и сечение несущих элементов, материала, из которого он изготовлен, и правильности расчетов. технология крепления.Зная, как правильно крепить стропила, можно значительно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Наоборот, ошибки монтажа приводят к ощутимой потере прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Ферма дома представляет собой систему соединенных несущих элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, наклон и равномерно распределяют ее вес между несущими стенами.Его основным элементом являются стропильные ноги, представляющие собой угловые балки, которые попарно соединяются вдоль ската, образуя в верхней части их стыка конек. Существует два основных типа стропил:

  • Принудительно. Диагональные стропила – это несущие элементы, имеющие в конструкции крыши две точки опоры – на коньковый прогон и на мауэрлат. Этот тип стропильной системы используется в конструкциях с одной или несколькими несущими стенами внутри, на которые могут «опираться» стропила.Такое крепление стропил допускает их облегчение за счет использования дополнительных вертикальных опор.
  • Подвешивание. Висячие элементы – это элементы, имеющие только одну точку опоры, расположенную в месте крепления стропил к стене или мауэрлату. Висячая стропильная система нагружается не только изгибом, но и расширением, поэтому ее укрепляют горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, скобами).

Внимание! В большинстве самых популярных стропильных систем стропила крепятся к мауэрлату.Мауэрлат представляет собой массивный брус или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен строения, на который затем будут опираться стропильные ноги. Он разгружает стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхней планке стен можно анкерными болтами или закладными металлическими шпильками.

Основные разъемы

Стропильный каркас называют системой, так как все его элементы плотно переплетаются и фиксируются между собой, благодаря чему конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность.Каждый соединительный узел между его частями является чувствительным местом, которое легко может деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера различают типы соединений в конструкции крыши:

  1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, у которых верхняя часть стропильной ноги опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках.Крепление к нему стропил может производиться с помощью металлических пластин, гвоздей или скользящих скользящих креплений.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Важнейшим моментом крепления стропильного каркаса является соединение бруса мауэрлата со стропильными ногами. К ней можно прикрепить стропила гвоздями, металлическими уголками или деревянными брусками.
  3. Соединение стропил между собой. Для удлинения стропильных ног, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериала, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой гвоздями, клеем или металлическими шайбами.
  4. Соединение стропильных ног с вспомогательными несущими элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться посредством связей, ригелей или подкосов для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Следует помнить, что любые пропилы, сделанные для крепления стропил к балкам, мауэрлатам или другим конструктивным элементам каркаса, приводят к снижению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют стыковать их между собой уголками и накладками.

Методы крепления

При принятии решения о креплении стропил к мауэрлатному прогону или коньковому прогону необходимо подобрать соответствующее монтажное оборудование. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент крепежа различных конструкций и размеров. Основным критерием выбора крепежа является материал, из которого изготовлены стропила, их сечение и вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:


Опытные мастера считают, что самым надежным способом крепления стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют между собой деревянные элементы, жестко задавая угол между ними.Угол, закрывающий стык между стропильной ногой и коньком или мауэрлатом, служит своеобразным пространством между ними.

Типы застежек

Древесина – природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания значительно дает усадку, что изменяет линейные размеры конструкции. Поэтому опытные мастера рекомендуют делать крышу для деревянных и бревенчатых домов через год после завершения строительства, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу.Если жестко закрепить деревянные элементы каркаса, крыша дома после высыхания может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:


Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций мобильных и стационарных узлов подключения. Наиболее популярны стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Типы застежек

Среди опытных кровельщиков не утихают споры, чем эффективнее крепление стропил к перекрытиям и мауэрлатам.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в таких условиях практичнее использовать гвозди или шурупы. Оба этих крепежа имеют свои преимущества и недостатки:

  • Преимущество гвоздей в том, что для их забивания нужен только молоток, что есть в каждом доме. Однако некоторые мастера жалуются, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для крепления стропил используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно втыкаются в древесину.
  • Для сборки стропильного каркаса используйте оцинкованные саморезы, не боящиеся коррозии.За счет резьбы они прочно вкручиваются в толщу древесины, надежно скрепляя элементы между собой. Вкрутите их быстро и легко с помощью портативной отвертки. Недостаток этого вида крепежа в том, что при демонтаже извлечение шурупов по дереву долго и нудно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся во мнении, что для крепления стропильных ног, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала, лучше использовать оцинкованные гвозди с начесом. Правильно подобранный крепеж – залог качественной и долговечной фиксации каркаса крыши, которому не будут страшны ни механические воздействия, ни ветровые нагрузки.

90 180

Видеоинструкция


















Двускатная крыша дома состоит из большого количества частей, каждая из которых особым образом соединена между собой.Это соединение называется узлом крыши. В этой статье мы поговорим конкретно о узлах соединения, как оно выполняется, какие технологии используются, какие крепления используются.

Основные части конструкции крыши

Прежде чем перейти непосредственно к теме анализа статьи, необходимо указать, из каких элементов (деталей) состоит кровельная конструкция. Перечислим все основные детали и укажем их назначение.

    Мауэрлат ... Это балка, которая кладется на стены дома, расставленная по периметру здания. Задача мауэрлата – равномерно распределить нагрузки, поступающие от стропильной системы. Ведь если нет мауэрлата, каждое стропило будет в точках упираться в стену. И в этот момент произойдет разрушение стеновой конструкции.

    Стропильные ноги ... Изготавливаются из досок толщиной не менее 50 мм или из лаг. Стропила являются основой крыши, они образуют скаты и передают все нагрузки, действующие на кровельную конструкцию.

    Коньковый прогон ... Это самая высокая балка, установленная горизонтально. Его назначение – поддержка верхних концов стропильных ног. Именно он создает конек крыши.

Это три основных элемента крыши, о которых пойдет речь далее. Конечно, это далеко не все детали крыши, и нельзя сказать, что остальные менее важны. Просто эти три элемента составляют саму структуру. Единственное, что стоит добавить, так это то, что некоторые кровельные конструкции не имеют конька. Просто верхние концы стропил упираются друг в друга.Такой вид стропил называется висячим, а с коньковым прогоном - наслонным.

Чтобы конструкция крыши была самой надежной , необходимо правильно соединить узлы крыши. При этом необходимо учитывать силу действующих нагрузок и их направление.

Как соединить кровельные элементы

В последнее время соединения деревянных кровельных узлов выполнены с прорезями. Это означает, что элементы конструкции крыши вырезаны для соединения их по одной достаточно широкой плоскости.Поэтому, чтобы части кровли не снижали свои прочностные свойства, а также грузоподъемность, их подбирали с достаточно большим сечением. И это не экономично. Это означает, что чем больше сечение пиломатериала, тем он дороже.

Сегодня кардинально изменилась технология крепления узлов и деталей кровельной конструкции. Для этого используют саморезы, дюбели или металлические перфорированные профили. Последние изготавливаются из оцинкованной стали, что позволяет долго использовать крепеж без потери качества.При этом производители предлагают достаточно широкий ассортимент для каждого типа установки. На фото ниже показаны некоторые из этих креплений.

Следует отметить, что перфорированные профили постепенно вытеснили все остальные виды крепежа благодаря своей прочности, надежности и простоте крепежных операций. Ведь достаточно установить профиль в необходимом месте и прикрепить его к различным деталям с помощью шурупов по дереву или ершовых гвоздей.

Теперь посмотрим, каким должен быть для крепления частей конструкции крыши между собой. В основном различают два вида соединения: мауэрлат-стропила, стропила-коньковый прогон. Остальные детали подключаются параллельно этим соединениям. О них он тоже расскажет.

Соединение мауэрлата и стропил

На самом деле вариантов крепления огромное количество, начиная от простых гвоздей и заканчивая перфорированным профилем. Например, на фото ниже показан вариант, где в качестве крепежа используется обычная проволока.То есть в самом стропиле делается сквозное отверстие, в которое вставляется проволока диаметром 6 мм. В мауэрлате или в балке перекрытия делается проем.

Затем в это отверстие запрессовывают концы проволоки и закручивают, прижимая стропильную ногу к мауэрлату. Соединение на самом деле прочное и надежное, но процесс трудоемкий.

Вместо проволоки можно использовать металлическую полосу Толщина 3 мм. Он просто обвивается вокруг двух соединяемых элементов, и через планку крепится к ним саморезами, часто гвоздями.В последнем случае нет необходимости сверлить отверстия в металле. Обратите внимание , что на нижнем фото крепление выполнено к армированному поясу с помощью анкера, что увеличивает прочность и надежность соединения.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу расчета и выполнения кровельных работ любой сложности под ключ. Пообщаться с представителями можно напрямую, посетив выставку домов «Нижний край».

Еще один вид крепления – уголок стальной перфорированный оцинкованный.Самый удобный вариант, но и самый надежный. Для этого уголок просто устанавливается так, чтобы его монтажные полки были плотно прижаты к плоскости мауэрлата и стропильных ног. Крепление производится саморезами или гвоздями.

Ремонт уголков возможен не только саморезами или гвоздями с отверстием. Есть еще один, более надежный вариант, где используются саморезы. Правда, для них придется делать отверстия, что увеличивает затратное время на этот вид работ.Но в данном случае качество на первом месте. Такой вариант крепления показан на фото ниже. Обратите внимание, что к мауэрлату уголок крепится саморезами, а к стропильной ноге – шурупом. В этом случае один болт используется для соединения двух уголков, расположенных на противоположных концах стропил.

И еще один вариант крепления - на ползунок ... Это особый вид двухсекционного крепления. Один крепится к мауэрлату, другой к стропильной ноге.В этом случае две части не плотно соединены друг с другом. Делается это специально для того, чтобы стропила могли смещаться относительно мауэрлата при тепловом расширении пиломатериала. Это означает, что на соединение двух частей крыши не будут действовать никакие нагрузки. На фото ниже показан этот вариант подключения.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами сборных домов строительных компаний, представленных на выставке малоэтажных загородных домов.

Соединение стропил с коньковым прогоном

Вторым основным узлом деревянной крыши является соединение стропильной ноги с коньковым брусом . На самом деле коньковый узел стропильной крыши очень сложный, т.к. на нем соединяются две стропильные ноги и брус. В этом случае все элементы располагаются в разных плоскостях, то есть стропила и брус. Это означает, что вам нужно будет использовать более одного крепежа для их соединения.

    Для соединения стропил используйте перфорированную пластину ... Их две, установлены по разные стороны стропильных ног для повышения прочности и надежности.

    Перфорированные уголки, соединяющие стропила с мауэрлатом. Их четыре, по две на каждую стропильную ногу, крепятся с разных сторон.

Следует отметить, что крепления могут производиться не только шурупами или гвоздями. Часто мастера используют болты для соединения парных креплений .

Обратите внимание на другой тип вложения.Здесь используются только рога. Этот вариант используется, если в качестве конька монтируется доска толщиной 50 мм.

Еще один интересный вариант крепления стропильных ног к коньковому пролету, для чего используются специальные перфорированные профили сложной формы . По сути, это кронштейны, в которые вставляется стропильная нога. Кронштейн не только скрепляет детали, но и поддерживает стропила, снижая нагрузку на его конец.

Строительные компании, представленные на выставке, регулярно устраивают акции для своих клиентов, что позволяет существенно сэкономить.На нашем сайте вы можете найти. Пообщаться с представителями можно напрямую, посетив выставку домов «Нижний край».

Обратите внимание на все вышеперечисленные варианты соединения стропил между собой. На них хорошо видно, что концы стропильных ног плотно соединены друг с другом, поэтому их следует подпиливать под определенным углом. Без складывания можно обойтись, если использовать сложный замок крепления, состоящий из нескольких скрученных между собой пластин. На фото ниже хорошо виден этот вариант подключения.

Соединение висячих стропил

Стропильная система этого типа отличается от наслонной стропильной системы тем, что здесь нет конькового прогона . Это означает, что стропильные ноги в верхней части (коньке) упираются друг в друга. Чтобы они не разлетались в разные стороны, стропила соединяют друг с другом горизонтальной затяжкой. Последняя представляет собой доску, размещенную на любом расстоянии по высоте: сверху, снизу или посередине.

Обратите внимание, что висячие стропила на крыше отдельно не монтируются.Из них на земле делаются фермы, которые в готовом виде устанавливаются на крышу дома. При этом все элементы фермы соединяются между собой посредством перфорированных пластин.

Описание видео

В видео мастер рассказывает как собрать ферму с перфорированными пластинами и гвоздями:

Другие типы узлов

Как было сказано выше, кровельная конструкция включает в себя множество деталей. Поэтому мы расскажем и покажем несколько наиболее важных узлов связи.

Если пролет дома превышает 6 м, под каждое стропило устанавливается стойка, которая сама должна упираться в бетонное основание или потолочную балку. В этом случае соединение стойки со стропильной ногой производится с помощью обычных досок, как показано на фото ниже. Хотя можно использовать перфорированные металлические пластины.

В коньковый брус также устанавливаются вертикальные несущие стойки , которые скрепляются между собой перфорированными пластинами. Но в некоторых кровельных конструкциях используется совсем другой подход к решению установки конькового прогона.Под брус монтируются укосины из брусков, которые крепятся к коньку специальными креплениями из металла. На фото ниже показан один из вариантов крепления такого типа.

Очень часто при устройстве стропильной системы возникает необходимость удлинить сами стропила. Это несложно, и мастера используют несколько технологий, в которых используют различные дополнительные крепления.

Описание видео

На видео показан один из вариантов удлинения стропил:

Кровельные конструкции имеют несколько вариаций своей формы.Практически все модели имеют большое количество одинаковых элементов. Но есть среди них один дизайн, который существенно отличается от остальных. это шатровая крыша . Ее отличительной особенностью является то, что стропила соединяются верхними кромками в одной точке, которая называется коньковым узлом.

Итак, чтобы соединить стропильные ноги между собой, вам понадобится опора, к которой они крепятся. Существует несколько способов обеспечения высокой надежности узла. На фото ниже показан один из них, в котором используются П-образные перфорированные металлические профили.

Резюме темы

На самом деле мы рассмотрели лишь небольшую часть соединительных узлов крепления стропильной системы крыши. Но даже на их примере становится понятно разнообразие деталей и узлов. Это означает, что конструкция крыши представляет собой сложную систему, состоящую из большого количества различных элементов и деталей, которые по-разному связаны друг с другом.

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет установлена ​​вся несущая система.А основные его элементы – это стропила. Вся система состоит из стропильных ног, поддерживающих и расширяющих дополнительные элементы, такие как подкосы, раскосы, ригели, боковые прогоны, опорные стойки и раскосы. Стропильные ноги соединяются вверху по коньку, а их нижние края очень часто опираются на несущие боковые стены здания, закрепленные на боковых стенах.

Так как на мауэрлат приходится наибольшая нагрузка, его делают из мощного стержня. Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но, в принципе, его размер составляет от 150×150 до 200×200 мм.Этот несущий элемент предназначен для равномерного распределения нагрузки со всей конструкции крыши и кровли на несущие стены здания. Стропила крепятся к мауэрлату по-разному. Их подбирают локально, в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Варианты соединения узлов «стропила - мауэрлат»

В первую очередь мауэрлат имеет скользящие и жесткие стропила.

1. Раздвижные ручки состоят из двух отдельных компонентов, один из которых может перемещаться относительно другого.

Эти застежки могут быть выполнены в различных вариантах - закрытые и съемные.


  • Ручка закрытая состоит из уголка, который с одной стороны крепится к мауэрлату, а с другой стороны имеет специальную прорезную проушину. В него устанавливается металлическая петля с отверстиями для крепления к стропилам. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка крепление позволяет при необходимости немного сместить стропила, не оказывая деформационного воздействия на стены здания.

  • Открытое крепление устроено по тому же принципу и отличается только тем, что металлическая петля не вставляется в ушко, а просто верхняя часть вертикальной угловой полки после установки отгибается вниз, фиксируя таким образом соединение.
Видео: пример установки подвижного кронштейна на стропильную ногу и мауэрлат

2. Существует множество других типов жестких креплений. Их выбирают в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки на мауэрлат.


Сюда входят металлические уголки различных размеров, крепеж ЛК, которые надежно зафиксируют стропила, установленные заподлицо, не повредив его крепежными шурупами или гвоздями.

  • Крепежи LK доступны в нескольких размерах, поэтому их можно подогнать под любую толщину стержня или доски. Толщина металла, из которого изготовлены эти крепления, составляет 2 мм, независимо от их размера. В зависимости от размера застежки имеют разную маркировку.
Применение Размеры в мм
LK-1L 40 × 170
ЛК-2П 40 × 170
LK-3L 40 × 210
ЛК-4П 40 × 210
LK-5L 40 × 250
ЛК-6П 40 × 250

Следует отметить, что данные соединители подходят не только для соединения стропил на мауэрлате - они также используются для фиксации узлов «балки перекрытия - мауэрлат».


Основным преимуществом этого соединителя является максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

  • Крепление спиленных стропил к мауэрлату уголками осуществляется с двух сторон, что обеспечивает необходимую жесткость.

Есть уголки для крепления стропил без врубок. Они имеют более высокие полки и прикручены большим количеством шурупов. Они изготовлены из металла толщиной 2; 2,5 или 3 мм.


Применение Размер
(длина, высота, ширина,
толщина металла)
в мм
Назначение Размер
(длина, высота, ширина,
толщина металла)

в мм
Уголок усиленный 105 × 105 × 90 × 2 Уголок усиленный КП5 140 × 140 × 65 × 2,5
Усиленный уголок 130 × 130 × 100 × 2 Усиленный уголок KP6 105 x 172 x 90 x 3,0
Уголок усиленный 105 × 105 × 90 × 2 Уголок усиленный КП7 145 × 145 × 90 × 2,5
Уголок усиленный 50 × 50 × 35 × 2 Уголок усиленный КП8 145 × 70 × 90 × 2,5
Усиленный уголок 70 × 70 × 55 × 2 Усиленный уголок KPL1 90 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок 90 × 90 × 40 × 2 Усиленный уголок KPL11 90 × 90 × 65 × 2
Уголок усиленный KP1 90 × 90 × 65 × 2,5 Уголок усиленный KPL2 105 × 105 × 90 × 2
Уголок усиленный KP11 90 × 90 × 65 × 2,5 Уголок усиленный KPL21 105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP2 105 x 105 x 90 x 2,5 Усиленный уголок KPL3 90 × 50 × 55 × 2
Усиленный уголок KP21 105 x 105 x 90 x 2,5 Усиленный уголок KPL4 70 × 70 × 55 × 2
KP3 уголок усиленный 90 × 50 × 55 × 2,5 KPL5 уголок усиленный 50 × 50 × 35 × 2
Уголок усиленный KP4 70 × 70 × 55 × 2,5 Уголок усиленный KPL6 60 × 60 × 45 × 2

Некоторые из углов, показанных в таблице, требуют нескольких дополнительных слов, так как их описание требует объяснения:

- KR11 и KP21 - это усиленные рупоры, часто обозначаемые как DOP1 и KP2.Эти элементы имеют овальное анкерное отверстие, что снижает риск поломки болта в случае усадки.


- КР5 и КР6 - уголки для крепления элементов, несущих большую несущую нагрузку. Уголок ДОП6 также оснащен овальным проемом, и его рекомендуется использовать при создании стропильной системы в новом доме, которая будет продолжать давать усадку. Эти модели востребованы при монтаже тяжелых конструкций.


- Уголок ДОМ изготавливается из перфорированной стали и применяется для крепления стропил большого сечения.Особенно подходит для деревянных построек. Этот уголок очень надежно фиксирует элементы конструкции, и при его использовании нет необходимости подрезать стропила к мауэрлату – нужно только предварительно вырезать соответствующий уголок.


- Уголок КМРП применяется для фиксации элементов стропильной системы под прямым углом, в том числе стропил с мауэрлатом. Он также отличается от обычных уголков своим продолговатым отверстием, которое позволяет усадку перемещать, не повреждая прижимной винт.Может использоваться в проекте, где один элемент нельзя соединить с другим.

Уголки КМРП

изготовлены из стали толщиной 2 мм. Доступны три разновидности:

Угловая маркировка Размеры в мм
для б до
КМРП1 60 90 491 90 490 60 90 491 90 490 60
КМРП2 80 90 491 90 490 80 90 491 90 490 80
КМРП3 100 100 100
  • Еще один вариант крепления стропил к мауэрлату – установка их между двумя досками, отпиленными под определенным углом, и дополнительно внизу, закрепленными металлическими уголками или соединителями ЛК.

Это крепление обеспечивает хорошую жесткость и надежность. Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно зафиксировать под нужным углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но закрепив за вертикальную внешнюю сторону.

  • Способ крепления стропил к мауэрлату, изготовленному из бруса малого сечения. Делается это путем армирования бруса деревянной обшивкой необходимой толщины.

Крепление с арматурной шайбой

К мауэрлату гвоздями или саморезами крепятся отрезки досок, куда будут устанавливаться стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делаются вырезы нужной конфигурации и глубины. Стропильные ноги надежно крепятся к стене стальной проволокой, которая крепится к вбитому стальному шарику.

  • Помимо описанных выше способов крепления стропила прибиваются к мауэрлату скобами. Следует отметить, что этот метод достаточно широко распространен и применяется уже очень давно. При правильной фиксации этих элементов стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление по старинке - скобами

Скобы могут быть разного размера, они забиваются в разные соединения.

  • Еще одним вспомогательным средством является перфорированная лента ТМ. Применяется для укрепления абатмента, если требуется дополнительное крепление.

В некоторых случаях этот элемент может оказаться незаменимым, поэтому его также нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Особенности систем крыши

Выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания.Каждая из систем имеет свои дополнительные элементы крепления или натяжения.


Стропила

Система с многослойными стропилами отличается тем, что помимо несущих стен имеет одну или несколько точек анкеровки. За счет этого значительная часть груза снимается с боковых стенок.


В качестве дополнительных несущих элементов используются боковые планки и «бабка», которые поддерживают и крепятся к потолочным балкам. А сами балки, в свою очередь, одновременно служат ребрами жесткости конструкции, а также облегчают нагрузку на стропильную систему на несущих стенах.


Стропила крыши чаще всего крепятся к мауэрлату с помощью скользящих соединений, которые могут смещаться при усадке или деформации стен, оставляя конструкцию крыши нетронутой. Особенно важно учитывать это при новостройке, так как любое вновь возводимое здание обязательно дает усадку из-за перепадов температуры и подвижек грунта.

Висячие стропила

Висячие стропила названы потому, что не имеют опор, кроме двух боковых несущих стен.Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством здания. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши ложится на мауэрлат.


Для крепления висячих стропил к мауэрлату используются жесткие крепления без степени свободы перемещения, так как каркасная конструкция имеет всего две точки опоры.


Висячая стропильная система является распорной и поэтому оказывает большое давление на стены.


Для снятия части нагрузки со стен здания используются дополнительные элементы, такие как подкосы, «бабка» и хомуты-ригели, подтягивающие систему к коньку и равномерно распределяющие нагрузку на все стены.Ригели устанавливаются параллельно балкам потолка и стягивают стропила. Без этих лишних деталей конструкция может стать ненадежной.

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и долговечной, помимо оптимального способа соединения, необходимо подобрать соответствующий шаг стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (и длины между точками опоры), а также конструкции крыши.

В этой таблице вы можете получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

90 820 Длина стропильных ног в мм 0 100 × 250
Шаг установки стропильных ног в мм
3000 90 491 90 490 3500 4000 4500 5000 5500 6000
600 40 × 150 40 × 175 50 × 150 50 × 150 50 × 175 50 × 200 1

1
900 90 491 90 490 50 × 150 90 491 90 490 50 × 175 90 491 90 490 50 × 200 90 491 90 490 75 × 175 90 491 90 490 75 × 175 90 491 90 490 75 × 200 90 491 90 490 75 × 200 90 491
1100 90 491 90 490 75 × 125 90 491 90 490 75 × 150 90 491 90 490 75 × 175 90 491 90 490 75 × 175 90 491 90 490 75 × 200 90 491 90 490 75 × 200 90 491 990 100. 100. 1000 90 90 90 90 490 75 × 200 90 491 990 100. 100. 100. 100. 100. 100. 1000 90 90 90 90 490 75 × 200 90 490 490 100 90 90 490 490 75 × 200 90 490 990 100. 491
1400 75 × 150 75 × 175 75 × 200 75 × 200 75 × 200 1009 × 200 4 0 1009 × 200
1750 100 × 150 75 × 200 75 × 200 100 × 200 100 × 200 100 × 250 100 × 25099990 100 × 250 100 × 1000 9090 100 × 250 100. 100 × 250 100. 100 × 250 1000991 100 × 250 1000491 100 × 250
2150 100 × 150 100 × 175 100 × 200 100 × 200 100 × 250 100 × 4910 9 90 × 4910

Воспользуйтесь статьей на нашем портале.

Цены на различные виды стропильных креплений

Соединители стропил

Несколько правил крепления стропил к мауэрлату

Чтобы крепеж был надежным, необходимо соблюдать ряд правил, предусмотренных для этого процесса:

  • Если для крепления используются металлические крепежи, то их необходимо крепить к деревянным крепежам с особой тщательностью – качественными саморезами необходимой длины.
  • Если стропила подходят к вырезам в мауэрлате, размеры необходимо тщательно выверить. Это обеспечит плотную, надежную установку стропил в подготовленный вырез, который должен иметь глубину ⅓ мауэрлата. Однако следует помнить, что такое правило будет действовать только в том случае, если мауэрлат сделан из прочного бруса сечением не менее 150×150 мм.

  • Чтобы не ослаблять мауэрлат, чаще всего в самой стропильной ноге делаются пропилы под нужным углом, а узел дополнительно скрепляется уголками.При этом срез не должен превышать ¼ толщины стропила. Это крепление является жестким и может использоваться в висячей стропильной системе.

  • При использовании болтов для крепления стропил с откосами, тетив и других деревянных элементов необходимо установить на болт шайбу или металлическую пластину во избежание затопления гайки в древесине и соответственно ослабления конструкции.
  • Крепление стропил к мауэрлату только гвоздями или саморезами считается ненадежным, поэтому необходимо использовать уголки или другой металлический крепеж различной конфигурации.

  • При установке стропил на деревянные стены, будь то в висячей или сэндвич-системе, их целесообразно крепить к мауэрлату скользящим замком, особенно если кровельное покрытие достаточно тяжелое.
Видео: несколько примеров крепления стропил к мауэрлату

Конструкция кровли получится прочной и прослужит долго, без деформации различными внешними воздействиями, если правильно произвести расчет всех элементов, грамотно подобрать и правильно установить все крепления.

В любом здании основными элементами, подвергающимися максимальной нагрузке, являются фундамент, стены и крыша. Качество сборки кровли во многом зависит от того, правильно или нет установлена ​​стропильная система. Если места крепления стропильной системы не соответствуют указанным требованиям, то без ремонтных работ такая крыша не прослужит и минимального срока службы.

Требования к стропильной системе

Стропильная система каждой крыши должна соответствовать таким важным требованиям, как:

  • Максимальная жесткость.Каждая единица каркаса должна выдерживать нагрузку, не подвергаясь деформации или перемещению. Треугольник, полученный при укладке стропильной системы, должен обеспечивать жесткость конструкции и ее максимальную устойчивость;
  • Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала выбирается материал, используемый для стропил. Обычно выбирают дерево, но для тяжелых крыш можно использовать и металл.

    Важно! Для предотвращения порчи стропил, их гниения и образования грибка на древесине их обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции – антикоррозийными составами.

  • Использованы высококачественные материалы. Древесина, используемая в качестве стропильных ног, должна быть без трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Крыша может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

  • Висячие стропила;
  • Стропила крыши.

Висячая стропильная система

Эта система оптимальна для двускатной крыши, когда пролет между стенами не превышает 6 метров, но при установке доборных элементов подходит и для более широких проемов.Мауэрлат служит нижним основанием опоры, а верхняя часть конструкции упирается сама в себя. В эту конструкцию входят и затяжки – необходимые для разгрузки стен за счет уменьшения шага стропил. Стрипперы устанавливаются под стропильными ногами и могут выполнять роль потолочных балок.

Внимание! Роль уплотнителя может выполнять не деревянный брус, а также перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудован более высокий этаж.

Если затяжка находится выше низа стропильной системы, она называется ригельной. Важными моментами при обустройстве данного типа стропильной системы являются:

  • Карниз крыши не должен опираться на нижнюю часть стропильных ног, которые выставлены наружу стены. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширина свеса устанавливается в пределах одного метра). Благодаря такому решению стропила будет опираться на мауэрлат. Сечение стержня для кобылки меньше, чем для стропила;
  • Для придания кровле дополнительной жесткости и предотвращения ее раскачивания и повреждения сильными порывами ветра к скату к мауэрлату от конька прибивается ветровая планка;
  • При влажности материала, используемого для обустройства стропильной системы, более 18 %, следует обеспечить ее ненадежность, что приведет к постепенному высыханию древесины.Поэтому крепеж должен быть ввинченным или шурупами, а не гвоздями.

Стропильная система

Такое расположение используется для крыш с расстоянием от стен 10 метров (максимум 16 метров). Уклон может быть любым, а внутри здания есть несущие стены или несущие колонны. Сверху основной опорой для стропил служит коньковый прогон, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренняя балка поддерживается внутренней стеной или стойками. Благодаря наличию только вертикальных нагрузок сборку не нужно затягивать.

При пролете 16 метров конек заменен двумя боковыми конструкциями, которые будут опираться на стойки.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и ригели.

Особое внимание при обустройстве кровли с использованием наслонной стропильной системы следует обратить на следующие нюансы:


91 052

Особенности расчета стропильной системы двухскатной крыши показаны на видео:

основные узлы стропильной системы

Основными узлами стропильной системы являются:

  • Стропила.Они выполняют функцию каркаса, поддерживая внутренние и внешние элементы крыши, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
  • Мауэрлат. Это тип фундамента крыши, т.е. балка, на которой монтируется вся конструкция. Выполняет важную функцию – равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
  • Выполнить. Предназначен для соединения стропильных ног между собой и может располагаться как сверху, так и сбоку;
  • Затяжка. Используется для крепления стропил к нижней части конструкции;
  • Скобы и стойки.Обеспечить максимально устойчивое положение стропильных балок;
  • Конек. Пересечение скатов крыши;
  • Дзерлатка. Это продолжения стропильных ног, которые иногда обустраиваются;
  • Ригель. Это необходимо для качественной и надежной поддержки несущих элементов;
  • Порог. Перекладина необходима для распределения нагрузки.

Помимо вышеперечисленных элементов, в конструкции предусмотрены узлы крепления стропильной системы крыши. При их выполнении необходимо придерживаться определенных правил.

Важно! Делать простую фиксацию основания к ригелю категорически не стоит, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Должны применяться следующие виды крепежа:

  • С упором на торец ригеля;
  • Зубья прямые;
  • Зубы в шип.

Количество зубьев следует подбирать в зависимости от уклона ската, а дополнительной надежности конструкции можно добиться с помощью металлических уголков.

Основные узлы крепления стропильной конструкции:

  • Балочный узел;
  • Мауэрлатный перекрёсток;
  • Коньковый узел.

Узел бруса

При таком узле соединения элементов в стропиле делается вставка зуб-шип, а в поперечном сечении поперечного сечения делается углубление, соответствующее зубьям. Такое углубление или гнездо не должно быть более 30% толщины древесины.

Крепление производится специальным оборудованием с металлическими уголками или деревянными балками, шипами и обшивкой.

Внимание! Если крыша выполнена из легких материалов, а уклон ее ската не превышает 35°, то основания опор следует располагать так, чтобы они примыкали к поверхности большей, чем сама балка.

Мауэрлатный узел

Такое крепление может быть выполнено по жесткой или скользящей технологии. Жесткая технология заключается в установке прочного соединения между мауэрлатом и стропилами, исключающего возможность проскальзывания, прогиба или выскока. Для этого используются специальные опорные уголки с брусками. Получившийся узел закрепляют проволокой с помощью метизов. При этом гвозди необходимо забивать по диагонали, чтобы они входили в древесину крест-накрест. Последний гвоздь забейте вертикально.

В случае скользящего монтажа выравнивание осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего перемещать стропильную ногу в необходимом направлении. Для этого на опоры делается обвязка, на которую затем укладывается мауэрлат. Крепится конструкция, как и в предыдущем случае, скрещенными гвоздями. Такой способ расположения узлов соединения позволяет всем узлам стропильной конструкции перемещаться в заданных пределах.

Внимание! Жесткое крепление при неопытности строителей может привести к повреждению стен здания.

Коньковый узел

При этом застежка также может быть выполнена двух видов - встык и внахлест. При стыковом соединении верхняя часть опор скошена, как и угол кровли. Они поддерживаются такими же обрезанными противоположными скобами. Крепление осуществляется гвоздями в количестве двух штук. Их забивают сверху под определенным углом. Швы, образующиеся между опорами, соединяют металлическими полосами или пластинами.Во втором случае крепление производится внахлест не на торцевые части, а на боковые секции и крепится саморезами.

Заявка

При выполнении работ по сборке кровли, укладке стропильной системы обращать особое внимание на то, чтобы не нарушать технологические процессы. Это обеспечит прочность, долговечность и надежность конструкции.

.

Строим стропильную систему своими руками. Как ставить стропила на кровли разных конструкций

Сегодня крыши загородных домов могут быть практически любой формы. При этом практически все они могут быть созданы своими руками, однако подобные конструкции сочетаются с тем, что установка стропильной системы является обязательной частью работ. Этот вопрос вызывает много затруднений, поэтому в данной статье мы представим конструктивные особенности стропильной системы крыши, укажем правила и нюансы выполнения полного перечня работ по ее возведению.

Строительство начинается с мауэрлата

Мауэрлат

– это первое, о чем следует подумать, планируя установку стропил. Это основа, на которую стропильные ноги несут часть нагрузки. Кроме того, такая конструкция направлена ​​на равномерное распределение веса крыши по верхним стенам дома.
Как правило, мауэрлат представляет собой бревно или брус, который укладывается по периметру наружных стен. Стоит сказать, что это не единственный вариант укладки стропил, но и другие способы получаются намного дороже.
При монтаже стропильной системы именно мауэрлат позволяет добиться необходимых параметров кровельного основания при минимальных затратах, поэтому данная технология получила широкое распространение в загородном строительстве.

Мауэрлат можно обрабатывать различными пропитками, но влага все равно может сократить срок его службы. Чтобы этого не произошло, применяют гидроизоляцию, которая обычно делается из рубероида, уложенного под брус в несколько слоев.

Перед установкой стропильной системы нужно подготовить место для установки мауэрлата.Обычно основой для него служит армированный пояс с небольшим отступом от стены дома. В роли мауэрлата можно использовать пропитанный антисептиками брус сечением 10 х 15 см. Лучше, если древесина будет твердой.
Сначала брус укладывается по периметру крыши между фронтонами. Здесь нужно следить, чтобы все элементы кровельного основания находились на одинаковом расстоянии, а их расположение обязательно проверялось уровнем.
Отделку крыши можно производить только после надежного крепления деревянного основания.Сегодня для этой цели можно использовать несколько способов, однако наиболее популярными являются анкерные болты, которые при заливке крепятся армированным поясом. Для установки в древесину сверлят отверстия для фиксации мауэрлата с помощью гаек и шайб на анкерах.

Из-за независимой конструкции непросто добиться вертикальности бетонных анкеров. Проблема решается довольно просто: при монтаже стропильной системы необходимо уложить длинную доску вдоль группы саморезов и выровнять их угольником.

После того, как бетон набрал необходимую прочность, монтируется мауэрлат. Чтобы избежать перекосов при этой процедуре, рекомендуется использовать опоры из небольших досок, расположенных под всей балкой. Их выносят по одному.

Какие бывают типы стропил

Перед началом монтажа стропил уже следует определиться с их типом. На самом деле вариантов всего два – провисание и зависание. Задача стропил – сохранить все элементы крыши.Если речь идет о небольшой постройке, достаточно использовать простые стропила, однако для покрытия длинных помещений уже применяют фермы, которые создаются за счет применения различных доборных элементов.
Монтаж стропильной системы производится в соответствии с уклоном кровли, ожидаемыми снеговыми и ветровыми нагрузками, а также с учетом типа кровельного покрытия и функции чердака.
Висячие стропила представляют собой конструкцию, которая опирается только на две точки, например на стены здания, при этом не используются промежуточные опоры.Понятно, что в том случае, если угол наклона скатов меньше 45 градусов, горизонтальная составляющая силы, передаваемой на стены, будет больше вертикальной, а значит, потребуются некоторые меры. Обычно способ нивелирования такого эффекта разрабатывается еще до установки стропил. Самый простой вариант – затяжки, соединяющие стропила. Это могут быть как деревянные элементы, так и металлические конструкции. Расположение таких усилителей зависит от назначения чердака.Например, если нужно создать мансарду, затяжки находятся в основании стропильных ног, а в остальных случаях могут быть выше.

Чем выше затяжка, тем она должна быть прочнее. Этот же момент следует учитывать при выборе способа соединения со стропилами.

При монтаже стропильной системы сэндвич-типа необходима третья точка опоры, которой обычно является стойка, монтируемая под коньком. Особенность этой конструкции в том, что ее можно использовать только там, где есть центральная несущая стена или какие-то надежные опоры под коньком.В противном случае его использование нецелесообразно.

Подготовка к установке

Перед тем, как сделать стропило, необходимо запастись всем необходимым для выполнения работ на высоте. Конечно, кто-то скажет, что от земли крышу загородного дома отделяет 3-5 метров – это не самая большая проблема, но стоит учесть, что вам придется подбирать и хранить инструменты и элементы конструкции. Лучше всего для этой цели подходят строительные леса, но нельзя забывать и об индивидуальной страховке, особенно когда сплющена крыша двухэтажного дома.
В процессе подготовки необходимо создать чертежи конструкции крыши. Даже если вы планируете только двускатную крышу для небольшого загородного дома, чертеж позволит избежать ошибок. Что и говорить, за возведение более массивных и сложных конструкций без проекта не возьмется даже бригада специалистов.

Производство стропил

На роль стропил обычно выбирается брус сечением 50х200, но перед монтажом стропильной системы необходимо произвести ряд расчетов.В первую очередь необходимо будет рассчитать степень влияния ветровой нагрузки, оценить возможное количество снега на крыше зимой, а также учесть это в расчетах.
Технология установки достаточно проста и включает в себя следующие шаги:

  1. Расти. С помощью строительных лесов подготовленный брус поднимается на крышу.
  2. Нижние концы ножек обрезаны, чтобы превратить мауэрлат в устойчивую опору. Каждый элемент помечен маркером, чтобы не было путаницы в процессе установки.
  3. Нижние концы устанавливаются на место и закрепляются гвоздями.
  4. Соединение стропил в коньке производится так, чтобы их части перекрывались, образуя одну плоскость. Для этого нужно сделать стяжку, а затем закрепить конструкцию гвоздями.

Вырез в месте примыкания верхней части стропил следующий:

  1. Сначала элементы накладываются друг на друга, а затем делается разметка. Затем по отмеченному контуру вырезается половина толщины бруса.
  2. Следующий этап выполняется уже на земле, для чего шаблон создается на основе одной пары, что позволяет точно так же соединить остальные стропила.
  3. После того, как все элементы готовы, монтируются две крайние пары, а затем между ними протягивается нить, позволяющая наблюдать за выбранным уровнем.
  4. Перед изготовлением стропил производится разметка мауэрлата, что позволяет выдерживать постоянное расстояние между элементами конструкции. Обычно шаг системы выбирается на расстоянии 1 м.
  5. В случае отклонения по высоте от заданной натянутой нитью, ее лучше отрегулировать подкладкой небольших плоских досок под стропильные ноги.
  6. Чтобы получившиеся "треугольники" были вертикальными, расстояние между вершинами и нижними частями должно быть одинаковым. Для этого достаточно использовать доску, на которую переносят сделанные на мауэрлате знаки.
  7. Если монтаж стропил висячего типа осуществляется при значительном расстоянии между стенами, рекомендуется использовать затяжки.Легко нагруженные конструкции можно соединить перемычкой вверху. Полученный элемент называется коньковым узлом.


Затяжка может выполняться несколькими соединенными вместе пластинами. Такой свитер достаточно прочный, а также имеет необходимую длину. Монтаж стропильной системы можно производить с помощью гвоздей с дюбелями и саморезами. Расстояние между затяжками контролируют так же, как и между верхними частями стропил.

Длинная тяга может прогнуться под собственным весом, поэтому вам нужно использовать доску, чтобы соединить эту деталь и заднюю часть пары стропил.

Создание свесов капота

Карнизный свет очень важный элемент любой кровли, но делается он после завершения монтажа стропил. Для получения свеса потребуется наращивание стропильной ноги за счет использования доски (кобылки).
Для того, чтобы карнизный свес отводил талую и дождевую воду из дома, а стены не промокали, потребуется просвет не менее 40 см, а лучше всего длиной более полуметра. Кобылка – это доска, которая может быть даже тоньше стропильной ноги.Крепится с небольшим люфтом на гвоздях, а торчащие с другой стороны концы лучше подогнуть.

Если возможно, рассмотрите возможность создания карнизного свеса перед изготовлением стропил. В этом случае становится возможным реализовать другой вариант – использование более длинного бруса для стропил, что позволит сделать его в роли карнизного свеса.


Стропильные ноги, прикрученные к гвоздям, после окончания всех работ переводить не на временное, а на постоянное крепление.Для этого подойдет так называемый шинк, представляющий собой полосу металла. В него можно обернуть брус и закрепить концы шурупами или гвоздями. Это крепление поможет удержать крышу на месте даже при очень сильном ветре.

Кто знает, как правильно установить стропила, может порекомендовать другой способ. Это проволока, которая крепится к внутренней стороне стен. Обычно для таких целей используется стальная проволока диаметром 4..6 мм, обвязанная металлическими фланцами, забитыми в стену.

Бревенчатые стропила

Данные виды стропильных конструкций изготавливаются из коры диаметром 18 см, желательно, чтобы сами бревна были ровными, без кривизны, гнили и червоточин.Мелкие неровности устраняются обработкой топора на веревке.
Преимущество такого подхода в том, что нет необходимости соединять стропила по всей длине, так как обычно достаточно размера лаг. Максимальная длина кругляка может достигать 6,5 м. При больших пролетах сборку затягивают несколькими бревнами. Раскосы и стойки делаются из обрезков, однако на эту роль могут подойти и короткие бревна. Разметку лучше делать по шаблону из металла или фанеры.После того, как разметка завершена, создаются места срезов, которые необходимо зачистить топором.

Расчет сечения стропил

Стыковка стропил по всей длине – не единственный сложный момент, так как придется рассчитывать даже их сечение. В целом есть три причины, влияющие на сечение балки:

  1. Нагрузка Здесь речь идет о весе будущей крыши и весе снежного покрова.
  2. Размер пролета. Чем больше пролет, тем прочнее будет балка.
  3. Угол наклона.

Перед изготовлением стропил следует тщательно проанализировать информацию о конструкции и климатических условиях региона, так как классический вариант не всегда может быть уместен. Наиболее распространенная ситуация – использование уклона не менее 30 градусов и уклона более 1,2 м.
В данной статье описано, как сделать стропильную систему, а также учтены те моменты, которые вызывают наибольшие трудности. При необходимости его можно использовать в качестве справочного материала.

Двускатная крыша – одна из самых популярных в частном строительстве. Его довольно просто построить, он требует некоторого материала и обеспечивает хорошую защиту от дождя, снега и ветра. Возведение крыши можно считать отдельным этапом, включающим ее проектирование, расчет необходимых материалов, монтаж стропильной системы, утепление и укладку кровельного материала.

Стропильная система является скелетом крыши и только при правильном ее расчете и креплении возможна длительная эксплуатация всей крыши без перекосов, протечек и оползней.Установку стропил лучше всего доверить бригаде профессионалов, но если это невозможно, то реально оседлать самому, но без помощников в любом случае не обойтись.

Материал для стропил

Чтобы максимально точно рассчитать необходимое количество материала, стоит начертить (самостоятельно или в специальной программе) план стропильной системы и ее раскладку. С учетом длины досок и брусьев можно расположить элементы так, чтобы количество отходов было минимальным.

Для производства стропил используется древесина высшей категории - без сучков и трещин. Стандартные размеры материала 50*150 мм при длине до 6 м, если балки должны быть более 6 м, то нужны доски шириной 180 мм во избежание провисания.

Следует обратить внимание не только на качество древесины, но и на крепеж. Саморезы для монтажа конструкции должны быть от проверенного производителя, с прокладками от 2 мм и более.Также следует учитывать необходимость антисептической и противопожарной обработки древесины.

При возведении стропил понадобятся инструменты:

  1. средства измерения - точная и длинная рулетка (желательно 6 м и более), уровень, отвес, карандаш для отметок,
  2. молотки и гвозди, кусачки для ногтей,
  3. нож столярный, ножовка, пила (или бензопила),
  4. дрель, отвертка и шурупы,
  5. топор
  6. шаблоны для крепления элементов стропильной конструкции под прямым углом,
  7. упор на установку стропил - стержень 6*6 см с закрепленным с двух сторон уголком 40*40 мм,
  8. канаты для подъема стропил.

Типы ферменных конструкций и их элементы

Стропильная система для больших и малых крыш будет немного отличаться по конструкции, также ее конструкция зависит от наличия несущего бруса и его расположения, угла наклона.

Основные элементы стропильной системы:

  • мауэрлат - опорный брус толщиной 150*150 мм, для более равномерного распределения нагрузки на стены,
  • стропильная нога
  • стропильная нога или перекладина,
  • стало
  • прогон - доска 50*200 мм, к которой вверху крепятся стропила,
  • лежать


Стропила могут быть подвесными и многоуровневыми.Висячие концы крепятся к стенам дома и коньку крыши, при большой длине они должны компенсировать изгибающие и сжимающие нагрузки с помощью стяжек, соединяющих стропила. Стропила крыши можно возводить в домах, где есть несущие стены, а можно использовать опорный брус, на который крепится стойка. На эту стойку опираются концы стропил, а на наружных стенах дома средняя часть опирается на опоры. В идеале, если в конструкции есть как висячие, так и наслонные стропила, это делает крышу более прочной.

Монтаж стропил

Шаг 1 - Установка мауэрлата

В первую очередь мауэрлат крепится к наружным стенам с помощью анкерных болтов. Желательно, чтобы он был сплошным или с минимальными стыками, это повысит прочность конструкции. Мауэрлат должен быть абсолютно ровным, так как от него зависит точность монтажа всей кровли. При необходимости под него можно подложить прокладки, они вдавливаются в выступающие части. В дальнейшем к мауэрлату будут крепиться стропильные ноги.


Шаг 2 — Выполнить

Применение стропильной конструкции с накатом повышает надежность кровли и упрощает монтаж, так как каждую пару стропил можно установить отдельно. Направляющая устанавливается в самых высоких точках фасадных стен и фиксируется металлическими уголками и анкерными болтами. Его концы должны быть водонепроницаемыми.

3 этап - монтаж стропильных секций

Перед установкой стропил вырезают заготовки, стараясь использовать материал так, чтобы количество отходов было минимальным.При необходимости плиты можно удлинить, обращая внимание на надежность соединения, например, с помощью накладок или внахлест. Она должна быть не менее метра от любого края. Точно по центру сустав лучше не ставить, так как снижается грузоподъемность ноги, оптимальное положение – треть от общей длины.

Стропила монтируются по чертежам, шаблоны (углы, под которыми должны располагаться элементы относительно друг друга) значительно упрощают эту работу.Самый простой способ — сложить стропильные секции на земле, а затем поднять их вверх. Однако для этого может потребоваться лебедка или несколько помощников.

Изначально все элементы выровнены друг с другом, потому что они будут в готовом сегменте. Углы и щели тщательно подогнаны. Затем к верхней части стропил крепятся гвозди, в центре ноги соединяются стяжками. В каждый стык следует забить не менее 5 гвоздей. К низу ножек прикручиваются временные рейки.


Этап 4 - монтаж стропильной системы

Стропила растут постепенно. Сначала 30 градусов, затем с помощью страховки и тросов до 60. На этом этапе к задней части конструкции, закрепленной тросами, прибиваются ригели и стяжки. Затем секция поднимается в вертикальное положение, которое проверяется уровнем, и конструкция фиксируется болтами и уголками к прогону и мауэрлату.

Возможны два способа расположения стропил:

Сначала устанавливаются первая и последняя секции, между ними натягивается струна, и на ней собираются все остальные детали.

Во втором - стропильные секции устанавливаются над половиной дома, а другая половина конструкции висит на подиумах и опирается на них. Затем с противоположной стороны монтируется первая секция, а постепенно остальные, такой процесс напоминает закрытие штор и заканчивается в центре крыши.

После установки стропильной системы можно приступать к изготовлению короба, пароизоляции и утеплителя.

Существует два вида стропильных систем, которые, как правило, применяются строителями при устройстве крыш: пристенные и висячие.В материале этой статьи мы поговорим о том, как правильно установить стропильную систему двускатной крыши сэндвич-типа.

Подготовительные действия

Прежде чем приступить к непосредственному монтажу, необходимо привести в порядок стены и полы дома. Что вы имеете в виду?Например, материал, из которого построены стены, часто имеет небольшое несоответствие. По мере сборки каждой венца или ряда эти несоответствия имеют тенденцию накапливаться. Конечно, визуально вы их не заметите, но если вы воспользуетесь отвесом или уровнем, то убедитесь, что стены дома имеют разную высоту (на 1–2 сантиметра), а может и больше, а углы наклона структура будет далека от 90 градусов.Исходя из этого, прежде чем приступить к сборке крыши, измерьте все стены и углы, а затем выровняйте все, что можно.

Если для возведения конструкции использовался пеноблок или кирпич, выравнивание производится цементно-песчаной стяжкой. Если дом деревянный, выравнивание производится деревянными прокладками.

Все эти схождения необходимы для того, чтобы элементы стропильной системы можно было сделать по шаблону, а не вносить коррективы на месте каждой стропила.Кроме того, инструкция по монтажу стропильной системы предусматривает расчет нагрузки на каждый ее узел исходя из условий, при которых исходная поверхность строго горизонтальна, а примыкающие стены (углы) прямые. В случае расхождений расчетные значения не смогут обеспечить необходимую надежность стропильной системы.

Инструкция по креплению мауэрлата к стене здания следующая:

Вариант первый По стене заливают бетонную стяжку, в которую встраивают шпильки с резьбой М12 в вертикальном положении, как правило, на расстоянии не более 2 м.Высота дюбелей должна быть на 3 см больше толщины мауэрлата. Этого достаточно, чтобы как следует стянуть мауэрлат с помощью гайки и шайбы.

Второй вариант. Этот вариант отличается от предыдущего только тем, что штифты встраиваются непосредственно в процесс. стена стена. Для большей надежности используйте более длинные штифты.

Вариант третий. Между рядами кладки не менее 3-х рядов укладывают отрезки толстой проволоки. Проволока должна быть достаточной длины, чтобы связать мауэрлат.

Если ваша конструкция деревянная, то мауэрлат крепится обычными гвоздями (шурупами, саморезами) с перфорированным металлическим крепежом.

Стропила: назначение, установка

Стропила - это наклонные балки, чаще всего из бруса сечением 70х150 мм.

Инструкция по сборке стропил крыши предусматривает их взаимное расположение на расстоянии от 600 до 1000 мм.

Первый тип подходит только для легких и небольших крыш (до 250 м²).Для этого нижний край стропил обрезают под необходимым углом () и крепят его через стропила гвоздями к брусу. Для этого можно использовать металлические крепления для дерева.

Второй тип - крепление для мауэрлата. Следует отметить, что стропила необходимо ставить с вырезом на мауэрлате, а в стропилах делается вырез. Никогда не нужно делать зазоры под стропила в самом мауэрлате, это абсолютно не повысит прочность соединения, но ослабит мауэрлат.

После установки стропил на мауэрлат забивается по 2 гвоздя крест-накрест с обеих сторон, гвозди необходимо забить через стропила, непосредственно в мауэрлат.Таким образом, гвозди предотвратят смещение стропил вправо или влево. Затем перпендикулярно поверхности верхнего края стропил забивается еще один гвоздь – это позволит прочно и окончательно зафиксировать стропила.

Так как доски ящика могут перекашиваться, создавая выпуклость (горбы) с одной стороны и вогнутость (лотки) с другой, пол ящика необходимо делать лотками вверх. В этом случае стекающая через крышу вода будет попадать в лоток и стекать.В противном случае при повреждении крыши вода обязательно попадет на чердак.

  • Выбор и подготовка древесины
  • Требования к древесине
  • Система скатной крыши 90 190
  • Подготовка элемента
  • Монтаж стропил
  • Что нужно помнить
  • Установка стропил своими руками не так проста, как может показаться сначала. Эта опасная и сложная работа требует присутствия опытного мастера.Поэтому, если принято решение установить стропильную систему самостоятельно, лучше всего вызвать специалиста. Так вы сможете обезопасить себя и не сомневаться в качестве проделанной работы.

    Монтаж стропил своими руками считается одним из самых сложных и ответственных процессов при монтаже крыши дома. Ведь именно стропила составляют всю массу груза. Необходимо соблюдать правила, следить за порядком работы и обращать внимание даже на самые незначительные тонкости.

    Выбор и подготовка древесины

    Для начала необходимо рассчитать необходимое количество основного материала для стропильной системы крыши, которым будет дерево.Расчет производится исходя из общей площади будущей крыши. Но изготовить его самостоятельно вряд ли получится, поэтому лучше доверить это дело специалистам. В таком случае будет выгоднее заплатить деньги, чем все переделывать и потом снова покупать материал.

    Особое внимание следует уделить выбору древесины. Чтобы стропильная система крыши была надежной, нужно выбирать только качественную древесину. Обратите внимание, что для толстой древесины подходят только стропила.Обычные массивы считаются ненадежными.

    Многое зависит от породы дерева. Наиболее подходящими для стропил считаются легкие породы дерева, так как слишком тяжелая древесина будет создавать большое давление на стены, что постепенно приведет к их разрушению. Легкая и в то же время прочная древесина – лучший вариант, а хвойные породы больше всего подходят для таких целей, так как они легкие и имеют достаточное количество смолы. Как показывает практика, именно содержание смолы придает стропилам высокую устойчивость к негативным атмосферным воздействиям.

    Вернуться к содержанию

    Требования к древесине

    Существуют определенные критерии, на которые следует обращать внимание при подготовке дерева к стропилам. Рассмотрим их подробнее.

    1. Ни при каких обстоятельствах влажность дерева не должна превышать 2,5%. Чтобы убедиться, что дерево готово к использованию в качестве стропил, нужно некоторое время подержать его в сухом теплом месте. Только дерево, обшитое деревом, не деформируется впоследствии.
    2. Абсолютно все деревянные элементы будущей стропильной системы должны быть подвергнуты противопожарной и противогрибковой обработке. Удобно с помощью специальных составов, которые просто наносятся толстым слоем на дерево. Частично впитавшиеся такие соединения образуют защитный слой на поверхности древесины.
    3. При подборе отдельных брусков для элементов стропильной системы рекомендуется учитывать породу дерева. Для стропил и их затяжек в висячей стропильной системе используют, как правило, первосортную древесину.Для носовой системы подойдет и второй сорт, третий сорт наверняка можно использовать для стоек и подкосов стропильной системы, которые будут служить вспомогательными элементами.

    Деревянный брус для монтажа стропильной системы можно собрать самостоятельно или приобрести готовый. При покупке нужно проверить качество дерева, а затем убедиться, что на брусе нет большого количества узлов.

    Вернуться к содержанию

    Система скатной крыши

    Каждую схему монтажа стропильной системы можно подобрать в зависимости от типа крыши.Но рассмотрим наиболее распространенную систему, успешно применяемую при возведении двускатных крыш, которые пользуются наибольшей популярностью при строительстве малоквартирных домов.

    Вернуться к содержанию

    Подготовить предмет

    Для установки стропил своими руками следует подготовить стены. Для этого в целом несущие стены, деревянные бруски должны располагаться точно в соответствии с их толщиной. Затем на них наносится гидроизоляционный материал, для которого лучше выбрать толстый рубероид.После ремонта нужно разметить расположение стропил. Будьте осторожны, чтобы отметить углы стен. Учтите, что если разметка на торцах одной и той же стены не совпадает, стропила в итоге будут установлены криво.

    Как правильно разместить стропила? Для начала нужно сделать первые стропила, которые будут служить образцом. На внешние части стен дома, обращенные друг к другу, необходимо установить длинные деревянные бруски и закрепить их вверху. Затем опустите их на землю и возьмите эту модель для изготовления всех остальных стропил и их креплений.Учтите, что образцов может быть 2 и более в зависимости от геометрической формы дома и расстояния между другими противоположными стенами.

    Очень важно всегда соблюдать одинаковый шаг стропил, который подбирается самостоятельно в зависимости от количества стропил. Практика показывает, что чем меньше шаг, тем надежнее будет стропильная конструкция. В среднем шаг стропил составляет около 50 см.

    Лучше всего использовать балку немного длиннее, чтобы всегда оставался хотя бы небольшой запас.

    Каждая отдельная стропильная система изготавливается по принципу обычного прямоугольного треугольника. Это значит, что берется необходимая длина бруса, отмечается его центр. Затем к этому центру перпендикулярно прибивается еще один брусок. А затем к такому брусу прибивается второй брус, длина которого равна длине первого. Вот и получается, что узлы стропильной системы работоспособны. В результате первая и последняя балки соединяются вверху, образуя угол 90°. Количество таких треугольников равно количеству несущих стен.В этом случае каждый треугольник будет прикреплен к отдельной стене.

    Вернуться к содержанию

    Монтаж стропил

    Но как правильно установить стропила на крышу, чтобы избежать перекосов в будущем?

    Установка стропил на этом не заканчивается. Для этого на каждой стене необходимо сделать разметку для установки стропил, после чего начинать монтаж. Сначала нужно соединить молдингами противоположные стены – жилые комнаты. Затем на них прибиваются стойки, и только потом к ним крепятся заранее изготовленные треугольники.

    Чтобы все остальные стропила хорошо держались, также необходимо предусмотреть прогон, который можно будет прикрепить как сверху к затяжке, так и под ней. У вас получится своеобразный угольник, на котором уже будут закреплены стропильные ноги. На фото хорошо видно, как в итоге будет выглядеть сечение стропильной системы между двумя противоположными стенами.

    Крыша – основной элемент здания, защищающий весь дом от непогоды и осадков. В зависимости от климата на местности рекомендуется устанавливать соответствующие типы крыш.Так, если очень часто дует сильный ветер, лучше сделать крышу с пологим уклоном. Но если осадки нередки, лучше всего установить высокую крышу. В конце концов, осадки смогут свободно стекать по нему, не оставаясь дома.

    К какому бы типу не относилась крыша вашего дома (а их может быть много), обязательными являются стропила или, как их еще называют, стропильная ферма. Этот элемент представляет собой деревянную доску, которая плотно соединяет все остальные элементы. Поэтому стропила несут основную нагрузку и являются каркасом крыши.Следует помнить, что чем больше пролет крыши, тем больше потребуется стропил для обеспечения наиболее прочного сцепления остальных частей. Очень важно научиться правильно ставить стропила на дом своими руками.

    Инструмент и рабочий материал

    Прежде чем рассматривать основные рекомендации по проектированию этих элементов, вам нужно знать, какие инструменты и материалы потребуются для работы. От их наличия и качества будет зависеть весь процесс установки.Вам обязательно понадобится:

    • большие скобы;
    • поперечины;
    • молоток
    • ;
    • больших гвоздей;
    • деревянная доска для балок и стропил.

    Особое внимание следует уделить деревянным элементам. Все дерево должно иметь уровень влажности 12%, не должно быть мест, испорченных короедом и другими жуками. Также важно, чтобы дерево не имело трещин, в которых могут образоваться грибки или насекомые. Перед работой нужно выдержать доски в помещении и несколько раз пропитать антисептиками, чтобы они потом не испортились.

    Два основных вида стропил для дома

    На сегодняшний день существует два основных типа стропил.

    Еще одним моментом данного типа кровли является правильное соотношение пропорций между наклонной и вальмовой частями крыши. Определить их самостоятельно достаточно сложно, но это не значит, что крыша будет недостаточно надежной. Это может только испортить ваш декоративный вид. Поэтому еще на этапе проектирования желательно нанять специалиста, который правильно распределит эти пропорции.

    Теперь переходим к крыше мансардного типа. Этот вид кровли более сложный, но если вы хотите значительно облегчить работу и при этом не портить внешний вид и функциональные особенности кровли, можно сделать ее упрощенный вариант – скаты четко треугольные в форма.

    В этом варианте особое внимание следует уделить нижней части стропил, так как она, как ни удивительно, будет выступать в качестве основания для пола. Для этого рекомендуется выбирать деревянные балки с большим сечением, чтобы перекрытия выдерживали большие нагрузки.Причем усадить их нужно строго параллельно друг другу. Но, как и со всеми остальными деталями из дерева, можно с успехом использовать брус меньшего сечения, а также доски чуть тоньше обычных.

    Поэтому полностью учтены основные рекомендации по установке стропил. Теперь можно смело приступать к работе. Если вы все сделаете правильно, ваша кровля не доставит никаких проблем при эксплуатации и прослужит очень долго.

    .

    пошаговый процесс и фото

    стропильная система вальмовой крыши сложная система

    Сельские участки не большие. Поэтому многие строят дома с небольшой площадью и расширяют жилую площадь за счет создания дополнительных жилых помещений на чердаке. Это возможно при правильном монтаже стропильной системы вальмовой крыши.

    Такая крыша выполняется в виде четырех скатов. Два из них представляют собой классические трапециевидные боковые панели, а два других – треугольные на концах крыши.В отличие от вальмовой крыши, где все четыре ската сходятся в одной точке, вальмовая крыша имеет два фронтона, соединенных коньком.

    Четырёхскатная вальмовая крыша

    Это боковые треугольные фронтоны, которые выполнены с уклоном и называются вальмами. Двускатная крыша также имеет треугольные торцевые фронтоны, но они строго вертикальны, у вальмовой крыши эти скаты пологие, что является отличительной чертой этого типа крыш.

    Двускатная крыша

    Вальмовой называется, если концевые скаты, начиная от конька, доходят до наружной стены, то есть до карниза.Но бывают варианты, когда скат прерывается и в одном месте переходит в вертикальную плоскость. Тогда такую ​​крышу называют полувальмовой или голландской.

    По способу монтажа и использованию другого материала такие крыши можно отнести к сложным конструкциям. В целом конструкция вальмовой крыши состоит из мауэрлата, конькового бруса, стропил – угловых, коротких и промежуточных.

    Мауэрлат представляет собой деревянный брус, крепящийся по периметру дома в самом верху стен.Используется для правильной передачи и распределения ветровых нагрузок, снежного покрова, веса кровли и самой себя на несущие стены здания. Этот элемент является верхней соединительной планкой для стен из кусковых материалов – кирпича, бетонных блоков.

    Мауэрлат вальмовой крыши

    Мауэрлат не подходит для стен из бревен или дерева. Его роль выполняют верхние венцы сруба.

    Коньковая балка – основной элемент стропильной системы, соединяющий все поверхности крыши в единую конструкцию.Она должна иметь такое же сечение, как и стропильные ноги. В противном случае в дальнейшем будет искажаться общая структура кровли и крыш в целом.

    Угловые стропила, также известные как диагональные или диагональные стропила, являются основными силовыми элементами, соединяющими углы строительной коробки с коньковым брусом. Для их изготовления понадобится доска толщиной, равной коньковому брусу. Одна сторона крепится к коньку, а другая опирается на мауэрлат. В зависимости от конструкции крыши используется разное количество таких стропил, но не менее четырех.

    Вальмовая крыша с угловыми стропилами

    Короткие стропила могут быть разной длины, но при сборке конструкции крыши все они проектируются под одним углом и параллельно промежуточным стропилам. Сделав необходимые расчеты, учитывается их количество, в первую очередь, площадь всей кровли. Короткие стропильные ноги с одной стороны соединяются с угловым стропилом, а с другой стороны опирается на наружную стену здания.

    Стропила средние крепятся верхним концом на коньковый брус, нижним концом опираются на несущие стены дома.Как правило, расчет их таков: три с одной стороны крыши и столько же с другой, но при проектировании стропильных систем для больших домов допускается увеличение их количества.

    Промежуточные стропила – это элементы, которые с одной стороны крепятся на конек, а с другой опираются на мауэрлат. Обычно их не используют на вальмовых скатах, так как вся площадь покрыта короткими стропилами. Расчет сечения и количества промежуточных элементов производится исходя из несущей способности стропильной конструкции и вида кровельного материала.

    Для больших размеров здания потребуется установка дополнительных усиливающих элементов в виде подкосов и вертикальных стоек, поддерживающих коньковую балку и стропильные конструкции для предотвращения провисания диагональных стропил.

    Стропильные системы в этом типе крыши доступны в различных вариантах. Например, если скат вальм не доходит до конька, в результате чего на фронтоне образуется вертикальный небольшой треугольный фронтон, то такая крыша называется голландской.

    Голландская шатровая крыша

    Шатровые крыши также выделяются. Все четыре ската имеют одинаковую форму, а боковые фронтоны в таких конструкциях просто отсутствуют. Вальмы в этом варианте представляют собой треугольные поверхности, скат которых выполнен под таким же углом, как и остальные скаты. Как правило, такие системы применяются в зданиях с площадью в плане квадратной формы. В группу вальмовых крыш входят полувальмовые, мансардные, четырехскатные, двускатные, многовальмовые и двухскатные крыши.

    Шатровая крыша

    Кроме того, существуют скатные крыши, состоящие из скатов разных размеров, с разным углом наклона. Такие конструкции очень сложны по конструкции, а также сложны в расчетах. Поэтому они не распространены, но следует отметить, что они имеют очень привлекательный внешний вид. Об эффективности крыш с поврежденной конструкцией стропильной системы можно судить по видео, где также рассказывается об особенностях их устройства.

    Монтаж вальмовых стропильных систем начинается с разработки их конструкции.Правильный и грамотный проект позволит собрать крышу в короткие сроки. Оптимальный выбор угла ската определяется климатическими условиями:

    • В регионе с ветреной погодой угол ската должен быть меньше, что уменьшит ветровую нагрузку на крышу.
    • С другой стороны, в более снежные зимы угол наклона увеличивается, чтобы предотвратить скопление льда и снега на крыше.

    Проект вальмовой стропильной системы

    При подборе угла наклона стропил, соответственно, также рассчитывается необходимое количество материала.И если для токарного станка почти во всех случаях расчет производится от общей площади крыши, то количество и сечение угловых и коротких стропил рассчитываются отдельно, в зависимости от выбранного типа крыши.

    Кроме климатических особенностей региона, при выборе угла наклона учитывается тип кровельного покрытия:

    • Если используется наборный материал, например, шифер или металлочерепица, то для того, чтобы не для увеличения нагрузки на стропила угол лучше ставить не менее 22°.
    • При использовании цилиндрических покрытий учитывается количество слоев. Чем их больше, тем меньше можно сделать уклон скатов.
    • Устройство с большим углом наклона скатов позволяет использовать кровельный материал - профнастил, но учитывается высота профиля. Угол наклона при этом может варьироваться от 20 до 45 градусов.

    Выбор угла наклона кровли в зависимости от материала

    Правильный расчет угла наклона кровли начинается с определения конечной оси здания по верхней обрешетке.Затем нужно отметить центр конькового бруса, именно здесь будет располагаться средняя нога стропила. Затем необходимо определить место следующего промежуточного стропила, для чего измеряется расстояние, соответствующее расчету разведения промежуточных стропильных ног. В большинстве случаев она не превышает 70–90 см.

    Длину стропил определяют так, чтобы их нижний конец выступал над наружной стеной на 40-50 см, а верхний конец опирался на коньковый брус.

    Аналогичный расчет проводится со всех четырех сторон крыши для расчета положения промежуточных стропильных ног на коньковом брусе.Пример их правильного расположения показан на фото.

    При проектировании четырехскатных крыш могут применяться два типа стропил - висячие и наслонные. Висячие опираются только на стены здания, передавая все дистанционные нагрузки на мауэрлат. Если планируется устройство мансарды, потребуется дополнительный монтаж металлических или деревянных стяжек, которые укладываются на несущие стены здания, а затем служат основанием для устройства пола. На фото показано устройство четырехскатных мансардных крыш с висячей стропильной системой.

    Ломаная мансардная крыша с висячей стропильной системой

    Наслонные стропила применяют, если они опираются на колонны или внутренние несущие стены. При проектировании системы допускается чередование двух видов стропил. Там, где внутренние стены действуют как опоры, они прикреплены к слоям и висят в другом месте.

    Крепление стропил осуществляется в основном распиловкой (седла). Но их глубина не должна превышать четверти ширины стропильной доски.Чтобы смывка была одинаковой на всех ножках, нужно сделать шаблон. Кроме того, элементы стропильной системы скрепляются металлическими уголками, саморезами, гвоздями. Крепление также может производиться скобами, шурупами и дюбелями.

    Крепление элементов стропильной системы вальмовой крыши

    При монтаже мауэрлата не забудьте уложить гидроизоляционный слой по верху стен. Если стены кирпичные, то в задних рядах идет кладка, устанавливаются закладные детали для дальнейшего закрепления мауэрлата.Такой крепеж может быть выполнен в виде вертикальных дюбелей или шурупов, установленных с интервалом не более полутора метров.

    Вальмовые крыши представляют собой сложные конструкции, но это не снижает их популярности. Несмотря на сложность конструкции, они позволяют устроить на чердаке дополнительные жилые помещения, а при качественном выполнении работ использовать их и зимой.

    Важнейшей конструкцией дома, влияющей на всю конструкцию в целом, является его крыша.Основные конструктивные особенности крыши зависят от многих факторов, в том числе от допустимой нагрузки на стены, типа конструкции, типа кровельного покрытия и др. Стропильная система вальмовой крыши не совсем проста, но является достаточно популярной конструкцией при строительстве. Главным его преимуществом является отличная способность к самоочищению, а также хорошая устойчивость к сильным снеговым и ветровым нагрузкам.

    Конструктивные особенности четырехскатной крыши

    Шатровая крыша получила широкое применение в строительстве благодаря своей долговечности, конструктивной функции, долговечности и достаточно оригинальному рисунку при красивом внешнем виде.

    Конструкция кровли позволяет обустроить просторную лофт-гостиную с великолепными прорезными окнами, а обтекаемая форма снижает аэродинамические нагрузки, вызываемые сильным ветром.

    90 133

    Стропильная система вальмовой крыши состоит из четырех скатов: двух из которых боковых (трапециевидных) и двух угловых (треугольников). Таким образом, структура имеет две вершины, соединенные гребнем.

    Основные структурные единицы

    • Конькобежный - основная несущая ось в верхней части кровли, являющаяся пересечением всех четырех скатов.Изготовлен из обрезной доски 50х200мм.
    • Косая (диагональные ступени) - Важный несущий элемент каркаса, соединяющий углы дома с подиумом. Делается из той же доски, что и коньковый прогон.
    • Боковые стропила крыши - из доски 50х200 мм. Его крепят к коньковому прогону и боковым стенам здания или мауэрлату. Их основная задача – равномерно распределить боковую нагрузку на несущие стены.
    • Стропила укороченные (пауки) - доска, распиленная под углом, которая крепится к диагональным стропилам и вальмовой части стены дома или мауэрлата.Так что никакой связи между ветками и бегом лошади нет.

    Важно соблюдать основные правила соединения узлов конструкции, от качества их крепления будет зависеть надежность и прочность всей конструкции. Для этого используйте только качественный пиломатериал и «мятые» гвозди.

    Схема соединения основных элементов конструкции

    Типы четырехскатных крыш

    Возможностей изготовления вальмовых крыш довольно много, кроме стандартной есть еще: (полускатные голландские и датские, вальмовые, ломаные).

    • Например, если длина четырехскатной крыши меньше, чем у боковых, то такая конструкция называется полувальмовой (голландской). Такая конструкция с достоинством выдерживает сильные взрывные нагрузки, а благодаря крутым спускам на ней практически никогда не задерживается снег надолго. Этот вид больше похож на классический, но по свойствам намного лучше.

    • Датская полувальмовая крыша немного сложнее в изготовлении.Отличие конструкции в том, что вальмовая часть располагается уже не внизу, а вверху, как вертикальный фронтон, который можно заменить красивым стеклянным обрамлением.

    • Для зданий со стенами одинаковой длины (квадратными) идеально подойдет четырехскатная крыша. В отличие от бедра, у которого есть гребень, у бедра его нет. Конструкция такова, четыре абсолютно одинаковых ската крыши сходятся в одной верхней точке. таким образом создавая пирамидальную геометрическую фигуру.

    • Сломанные крыши встречаются очень редко из-за сложности конструкции. Однако их внешний вид настолько завораживает, что от него долго невозможно оторвать глаз. Он представляет собой совокупность множества скатов под разными углами к стенам. Своими руками, не имея за плечами достаточного опыта, сделать такую ​​крышу весьма проблематично, поэтому лучше доверить это дело профессиональным кровельщикам.

    Шатровая крыша своими руками

    Правильные расчеты – залог надежности и долговечности любой кровли.Правильно начертив схему конструкции, вы легко сможете собрать ее самостоятельно, имея в подмастерьях 2-3 напарников. Не нужно будет прибегать к помощи бригады строителей, достаточно сделать все по плану и придерживаться предоставленных расчетов.

    Угол наклона

    При проектировании любой кровли угол ее наклона выбирается исходя из климатических условий, которые в России сильно отличаются в зависимости от региона. Если здание строится в районе с обильными снегопадами зимой, желательно, чтобы угол наклона был большим, чтобы снег не задерживался на крыше и постоянно сползал с крыши под собственным весом.

    В южных районах, где осадки бывают редко и только в виде дождя, но нередки сильные порывы ветра, крыши возводят с небольшим уклоном. Основная задача которых противодействовать этим ветровым нагрузкам.

    Тип кровли также является важным фактором при расчете уклона. Дело в том, что некоторые из них имеют рекомендуемый предел высоты угла, который не следует воспринимать легкомысленно. А чтобы не запутаться, прочитайте каждый из них:

    • Шифер - рекомендуемый угол наклона 15° - 65° .Несоблюдение этих параметров может привести к попаданию влаги между стыками листов;
    • Керамическая плитка - лучший угол наклона 35° - 65° . Пренебрежение рекомендованным производителем уклоном приводит к возможности образования конденсата;

    • Металлочерепица - минимальный уклон для данного материала 13°, максимальный производителями не установлен;
    • Мягкая черепица – оптимальным размером уклона считается не менее 15º .Монтаж на крышу можно осуществлять под любым другим углом выше минимального;
    • Ондулин - любой угол наклона не менее , градус обрешетки будет напрямую зависеть от размера уголка.
    • Металлофальцевая кровля - следует применять, когда скат ската заканчивается на 25° град.

    Правильный расчет площади

    Чтобы правильно рассчитать Общую площадь четырехскатной крыши, нам сначала нужно отдельно рассчитать площадь каждого ската, а затем сложить полученные числа вместе.Как мы помним, четырехскатные крыши представляют собой геометрические фигуры, две трапеции и треугольники. Имея в виду школьную программу, легко подсчитать их общую площадь.

    Если вы все-таки боитесь ошибиться, правильно рассчитать могут специалисты, у которых вы будете покупать кровельный материал, или вы можете воспользоваться любым из удобных для вас онлайн-калькуляторов, которых полно в интернете.

    Точно указав все параметры будущей крыши, помогут все рассчитать с точностью до квадратного метра.

    Расчет стропильной системы

    Для точного расчета стропильной системы используйте приведенную ниже таблицу соотношения между длиной и их расположением.

    Коэффициент угла крыши 90 142 Поправочный коэффициент для угловых стропил Поправочный коэффициент для промежуточных стропил
    3:12 1,016 1.031
    4:12 1,027 1,054
    5:12 1,043 1,083
    6:12 1,061 1,118
    7:12 1,082 1,158
    8: 1 2 1.106 1,202
    9: 1 2 1,131 1.250
    10:12 1,161 1,302
    11:12 1,192 1,357
    12:12 1,225 1.414

    Исходя из приведенной выше таблицы, длина стропил равна произведению ее коэффициента на проекцию. Использование таблицы поможет максимально точно произвести все необходимые расчеты.

    Сам расчет выполняется в следующей последовательности:

    • Используйте стандартную рейку, чтобы найти положение (вид сверху) промежуточной стропильной ноги. Найдите свой коэффициент уклона в таблице и умножьте на показанный коэффициент;
    • От конькового прогона до места крепления нижней части опорной ноги измерить длину стропил;
    • Таким же образом, умножая поправочный коэффициент на створ (план этажа), находим длину свеса стропил.Также можно воспользоваться теоремой Пифагора (см. рис. 1).

    • Теперь найдите длину угловых стропил. Это будет легче визуализировать на рисунке ниже.

    Монтаж стропил


    Усиление рамы

    Чтобы сделать конструкцию более жесткой, ее следует усилить дополнительными уголками и вертикальными стойками. Их необходимое количество рассчитывается исходя из максимальной нагрузки на стропильную систему.В вес входят: кровельное тесто и покрытия, а также вес снеговой и ветровой нагрузки.

    После того, как ферма вальмовой крыши укреплена, можно безопасно собирать обрешетку. Его шаг и конструкция зависят от типа выбранного кровельного материала. Например, под ней должен быть сплошной ковер.

    Дизайнерские вальмовые крыши набирают популярность среди домовладельцев. Это неудивительно, так как такая схема отличает ряд неоспоримых преимуществ эксплуатационного свойства, а кроме того, она очень оригинально выглядит, придавая дому особую эстетичность.

    Некоторых домовладельцев, строящих дома своими руками, может обескуражить тот факт, что стропильная система вальмовой крыши выглядит слишком сложной. Да, это конечно не так просто, как обычная двускатная крыша. Тем не менее, эта стропильная система также полностью подчиняется законам геометрии, и произвести ее предварительные расчеты вполне реально. Сборка, конечно, потребует некоторого опыта столярного дела, но с хорошими помощниками, а еще лучше с квалифицированным консультантом можно взяться за это дело в больших масштабах.

    Каковы преимущества шатровой крыши? 90 142

    Укажите необходимые значения и нажмите кнопку «Рассчитать высоту конька h».

    Ширина половины дома d (метры)

    Планируемый угол наклона кровли α (градусы) 9000 3 90 472 90 141 Длина гребня 90 142 90 475

    Так как угол наклона боковых и вальмовых скатов предполагается одинаковым, длина центральных стропил также должна совпадать. А это, в свою очередь, означает, что края конькового прогона должны находиться на таком же расстоянии от торцевых стен дома, как и сам прогон от параллельных ему стен.


    1 - Мауэрлат

    2 - коньковый прогон.

    3 - стропила центральные боковые

    4 - средневальмовое стропило, равное по длине средним боковым стропилам.

    Таким образом, длина конькового бруса равна длине дома минус 2 d , а для простоты это длина дома минус его ширина D . Он должен располагаться строго по центру по продольной и поперечной осям.

    Конек обычно делается из того же материала, что и средние стропильные ноги.Вертикальные стойки для его установки вырезают с учетом ширины бруса так, чтобы в сложенном виде верхний край конька находился на расчетной высоте х .


    Коньковую раму, опирающуюся на станину, желательно усилить диагональными раскосами, как показано на рисунке.

    90 472 90 141 Длина средних стропильных ног 90 142 90 475

    Если известна высота установки конька и его расстояние от мауэрлата (в плане), то вполне можно сразу рассчитать длину центральных стропил.


    Здесь - все очень просто. По двум известным ногам - прирост h и фундамент d , несложно, пользуясь теоремой Пифагора, найти гипотенузу, которая будет длиной стропила L от конька до мауэрлата. Используйте для этого встроенный калькулятор:

    Калькулятор для расчета длины гипотенузы (стропильных ног) по известным ногам

    Введите необходимые значения и нажмите «Рассчитать длину гипотенузы (стропильной ноги)»

    Этаж 1 (высота h), м

    Отвод 2 (треугольное основание d), м

    Понятно, что промежуточные стропила, также опирающиеся на коньковый прогон, будут иметь точно такие же размеры.


    Для соединения стропил на коньковом прогоне их можно подрезать под углом β, что равно:

    В = 90° - α 90 142


    Способ соединения может, однако, быть другим, например, перекрытие стропильных ног с положением конькового прогона снизу - это учитывается как при самих стропилах, так и при высоте стоек для конька бегать. Предполагается, что наивысшая точка конька в этом случае образует верхнее пересечение стропильных досок.


    Нижний край стропильной ноги опирается на мауэрлат. Здесь тоже возможны варианты, но мы их в этой публикации рассматривать не будем, так как об этом хорошо сказано в других статьях.

    Мауэрлат - надежная основа для стропильной системы

    Если мауэрлат можно крепить только со стороны скатов крыши на односкатной или скатной крыше, то это обязательно закрытый каркас с вальмовой системой. - в отдельной публикации нашего портала.И еще одна статья посвящена основным принципам.

    Можно сразу решить, насколько необходимо удлинить стропила, если они образуют карнизный свес. В том случае, если карниз выполнен за счет кобылок, полученная величина станет «полезной» от длины, то есть будет полезной в любом случае.


    Если известна плановая ширина карнизного свеса к и уклон крыши α , затем параметр Δ L Это легко определить по формуле:

    Δ 90 142 90 141 л 90 142 90 141 = к / 90 142 90 141 салат 90 142 90 141 α 90 142

    Калькулятор для расчета удлинения стропил для карнизного свеса

    Введите необходимые данные и нажмите на кнопку «Рассчитать удлинение стропил (рабочая длина кобылки)»

    Планируемая ширина карнизного свеса К, м

    Величина уклона ската α, град

    Теперь, чтобы узнать общую длину стропил, осталось только сложить полученные значения L и Δ 90 142 90 141 л 90 142 90 141.90 142

    Это удлинение будет одинаковым для всех стропил и стропил, кроме косых стропил (косых ног). Для них в калькуляторе предусмотрен специальный расчет.

    Длина по диагонали стропил 90 142 90 475

    Эти стропильные ноги самые длинные и будут испытывать наибольшую нагрузку.


    Определить их длину несложно. Можно снова воспользоваться теоремой Пифагора, то есть воспользоваться калькулятором выше. Диагональное стропило представляет собой гипотенузу с основанием, равным половине ширины здания d , и высотой, равной длине среднего вальмового стропила L .


    л 90 142 90 141 q = (90 142 90 141 л 90 142 90 141 ² + 90 142 90 141 d²) 90 142

    Несколько отличается, как мы видели из представленного выше калькулятора, и величина вылета стропил до карнизного свеса.

    90 472 90 141 Этап монтажа стропил и их сечение 90 142 90 475

    Известны линейные размеры средней, промежуточной и диагональной стропильных ног. Теперь следует определиться с сечением доски () для их изготовления и этапом монтажа. Эти величины взаимосвязаны и зависят от предполагаемых нагрузок на конструкцию крыши.


    Общая нагрузка, выраженная в килограммах на квадратный метр, состоит из нескольких величин. Это в первую очередь вес самой конструкции крыши с учетом кровельного покрытия, обрешетки, утеплителя и т. д. Кроме того, добавляются временные нагрузки — давление падающего снега и действие ветра. Кроме того, вероятны и труднопрогнозируемые самопроизвольные нагрузки – ураганные ветры, сейсмические толчки и другие форс-мажорные явления. По этой причине в конструкцию крыши вносится определенный запас прочности.

    Нагрузка, приходящаяся на крышу, распределяется по стропильным ногам. Чем чаще они устанавливаются, то есть чем меньше шаг их установки, тем меньше он приходится на каждый метр стропил и тем меньше пиломатериалов может быть в сечении. Вторым параметром, влияющим на сечение материала, является пролет стропильной ноги, т.е. расстояние между двумя точками опоры.

    Ниже представлена ​​таблица, которая поможет определить необходимое сечение бруса для стропильных ног. Как это использовать?

    Отвертка

    Исходное значение - значение распределенной нагрузки на стропильную ногу (при промежуточном значении принимается следующая).В этом столбце находится ячейка с длиной стропильного пролета. Эта ячейка заранее определяет строку, на которой в правой части таблицы указываются требуемые сечения бруса для изготовления стропильных ног. Помните, что при желании вы можете использовать и кругляк – в таблице указаны значения необходимого диаметра.

    90 660 Расчетное значение распределяемой нагрузки на 1 погонный метр стропил, кг/м Сечение пиломатериала для изготовления стропильных ног 75 100 125 150 175 из доски (брус) из круглого леса толщина плиты (балки), мм диаметр, мм 40 50 60 70 80 90 100 Плановая длина стропил между точками опоры, м высота борта (балки), мм 4.5 4 3,5 3 2,5 180 170 160 150 140 130 120 120 5 4,5 4 3,5 3 200 190 180 170 160 150 140 140 5,5 5 4.5 4 3,5 - 210 200 190 180 170 160 160 6 5,5 5 4,5 4 - - 220 210 200 190 180 180 6,5 6 5,5 5 4.5 - - - 230 220 210 200 200 - 6,5 6 5,5 5 - - - - 240 230 220 220

    Например, при распределенной нагрузке на стропильную ногу 150 кг/м и пролете 5 метров потребуется брус одного из сечений: 70×230; 80×220; 90×210 или 100×20 или бревно диаметром 200 мм.

    Теперь - как рассчитать распределенную нагрузку на стропила. Для этого существует специальный алгоритм, учитывающий основные факторы, влияющие на стропильную систему. В данной публикации мы не будем приводить весь каскад формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться калькулятором, в котором эти физико-математические соотношения уже учтены.

    Калькулятор для расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги

    Для расчета нужны исходные значения:

    • Угол ската крыши - мы его уже знаем.
    • Планируемый тип кровли - от этого зависит постоянная нагрузка на стропильную систему.
    • Значение снеговой нагрузки для данного района включено в калькулятор по зоне, которую можно определить по представленной карте:

    • Уровень воздействия ветра. Так же определяется зона по карте-схеме, представленной ниже:

    • Высота здания по гребню.
    • Степень открытости строительной площадки.Калькулятор показывает основные особенности разграничения зон, однако следует помнить, что наличие этих естественных или искусственных ветрозащитных барьеров можно учитывать только в том случае, если они не превышают 30 × Н, где Н — высота конька. строительство.

    В конце этапа монтажа стропил. Это значение можно изменить, выбрав оптимальное значение распределенной нагрузки. При этом принято учитывать, что если кровля утеплена, рекомендуется этап монтажа стропил согласовывать с размерами блоков (матов) теплоизоляционного материала – это облегчит монтаж и мусора будет меньше.

    Получив значение распределенной нагрузки, можно перейти к таблице выше для выбора сечения материала средней, промежуточной и диагональной стропильных ног.

    Вальмовая крыша – одна из разновидностей четырехскатных кровельных конструкций. По сложности устройства четырехскатные крыши превосходят классические и двускатные – поставить на дом четыре ската, точно согласованных друг с другом и соединенных под одинаковыми углами, непросто. Но при большом желании даже самые сложные занятия становятся понятными и простыми.Ознакомьтесь с руководством и начните.

    Система шатровой крыши имеет несколько характеристик. Итак, вальмовая крыша включает в себя пару длинных скатов ярко выраженной трапециевидной формы, а также пару коротких скатов, выполненных в виде наклонных треугольников.

    Основные трудности при устройстве традиционной четырехскатной крыши возникают на этапе возведения стропильной конструкции, состоящей одновременно из наклонных, рядовых и наружных стропил.

    Вальмовые крыши

    прекрасно выдерживают ветровые нагрузки и в целом обладают высокими эксплуатационными характеристиками.Чтобы готовая крыша служила максимально долго и качественно, на этапе проектирования необходимо решить ряд важных вопросов, а именно:

    • подобрать оптимальный материал для обустройства кровельной конструкции;
    • для определения интенсивности осадков, характерных для района строительства;
    • установить среднюю и максимальную ветровую нагрузку.

    На основании приведенных цифр можно рассчитать оптимальные значения углов уклона и высоты конструкции крыши.

    Для проведения расчетов и составления проекта вы можете обратиться к специалисту или найти подходящий проект в одном из множества открытых источников.При наличии соответствующих навыков с вышеописанными мероприятиями можно справиться своими руками.

    Рассматриваемая крыша, как уже говорилось, имеет очень интересную конструкцию. И если почти на всех крышах вы видите большие скаты, то короткие скаты делают эту систему поистине уникальной.

    Конструкция стропильной системы такова, что скаты не перекрывают поверхность дома по всей его длине, а оставшееся свободное пространство заполняется двумя короткими углами.

    При самостоятельном создании схемы конструкции вальмовой крыши придется использовать разметочную рейку и пластины Пифагора.

    Важно, чтобы конструкция кровли была максимально точной – только так вы сможете самостоятельно сделать правильные стропильные врезы и самостоятельно установить все элементы системы.

    Что нужно знать перед началом?

    Чтобы система полностью соответствовала всем вашим требованиям, помните следующие рекомендации:

    • промежуточные элементы стропильной системы вальмовой крыши более крутые по сравнению с угловыми элементами, поэтому доски, используемые для обустройства промежуточных элементов, должны быть не менее 5х15 см;
    • короткие элементы крепятся к угловым элементам фермы, а не к коньковой доске.Промежуточные доски должны быть установлены с тем же наклоном, что и короткие бруски;
    • коньковая стропильная система и стропильные элементы должны быть выполнены из одного материала;
    • средние стропильные ноги крепятся по краю коньковой доски. Их нужно одновременно состыковать с верхним концом обвязки и коньковой доской;
    • Стропила
    • и коньковые балки должны быть одинаковой толщины. Только при соблюдении этого правила можно рассчитывать на надежность и прочность стропильной системы.Если какие-то стропила будут тоньше, то через некоторое время каркас крыши деформируется, и целостность системы сильно пострадает;
    • Вальмовая система
    • может быть практически любой высоты. Однако при обустройстве слишком низкой крыши необходимо использовать дополнительные опоры;
    • , чтобы обеспечить максимально долгий срок службы четырехскатной крыши, для ее обустройства необходимо использовать тщательно просушенную и качественную хвойную древесину. Перед сборкой конструкции все деревянные элементы следует обработать антисептиком.

    Руководство по конструкции вальмовой крыши

    Перейти к устройству крыши. Начните с создания макета строительного объекта.

    накладные расходы

    Грамотно изготовленные маркеры, правильный чертеж и максимально достоверные расчеты – вот три основных фактора успешного строительства. Сделать маркеры по чертежам. Придерживайтесь следующей последовательности.

    Первый шаг. Разметить ось по самой верхней планке с торцевой стороны здания;

    Второй шаг. Рассчитайте 50% толщины конька и найдите первый элемент стропильной системы.

    Третий шаг . Приложите один конец линейки к отмеченной ранее линии. Поместите другой конец вдоль линии боковой стенки. Так вы задаете точку вставки промежуточного стропильного элемента.

    Четвертый шаг. Определите длину свеса стропил. Для этого балку кладут одним краем на внешний угол стены, а другим монтируют на карнизе крыши.

    Пятый шаг. Рассчитайте следующий элемент для центральных стропил. Переместите рейку к краю боковины и отметьте место крепления стропил. Элемент будет располагаться между верхней обвязкой крыши и боковой стенкой.

    Повторите для остальных трех углов. Итак, вы узнаете, где в дальнейшем будут устанавливаться промежуточные стропильные ноги и коньки конька.

    Расчет

    Первый шаг. Возьмите разметочную рейку и определите величину вида в плане промежуточного стропильного элемента.В соответствии с нормативной документацией найдите уклон крыши, подходящий для вашей ситуации, и умножьте полученные значения.

    Второй шаг. Измерьте длину стропил. Делайте это от выбора на коньке до вашего выбора в месте крепления опоры. Измерьте по нижней линии.

    Третий шаг. Таким же образом определите длину выступа. Для этого умножьте значение поэтажного плана на соответствующий поправочный коэффициент. Можно воспользоваться известным со школы положением теоремы Пифагора: c2 = a2 + b2.В рассматриваемой ситуации a — вертикальная проекция, а b — соответственно горизонтальная проекция.

    Четвертый шаг. Перейти к расчету угловых элементов. С одной стороны стропильных ног имеются косые пропилы, за счет которых обеспечивается надежное крепление элементов к коньку. Непосредственно у конька имеется подрез со специальной двойной фаской для крепления угловых элементов.

    Ноги углового стропила рассчитываются в следующем порядке:

    • с любого угла дома измеряется длина стропильного элемента;
    • выступ задается равным квадратам длин выступов используемых средних стропильных ног, умноженных на самих себя;
    • полученное значение умножается на поправочный коэффициент, что позволяет определить длину углового стропила.

    Монтаж стропил

    Первый шаг. Продолжайте установку вертикальных стоек для поддержки коньковой балки. Прикрепите детали к центральной балке, используя систему наклона.

    Второй шаг. Установите диагональные стропила. Все элементы должны быть одинаковой длины. Для свесов крыши это значение будет варьироваться от 500 до 700 мм. Особое внимание уделите правильному соединению угловых, диагональных стропил и конька.

    Третий шаг. Установите стропила, затем обычные с шагом примерно 600 мм. Прикрепите рядовые стропила к мауэрлату и коньковому брусу методом врубки. Для усиления фиксации используйте перекладины и стяжки.

    Важно, чтобы рядовые стропила не соприкасались с нагелями, чтобы мауэрлат крепился к стенам дома.

    Четвертый шаг. К каждой стороне диагональных планок прикрепите прутики, чтобы стропила соединились с мауэрлатом.

    Как обычные элементы фермы, так и ригели должны быть установлены строго перпендикулярно коньку.

    Усиление конструкции крыши

    При выборе способа усиления стропил в первую очередь учитывайте размер здания. Среди наиболее популярных методов усиления следует выделить следующие варианты:

    • в углах крыши фермы фиксируются специальной стойкой, выполняющей роль опоры для диагонального элемента стропил. В этой ситуации шпренгель представляет собой палку, которую необходимо закинуть между двумя угловыми плечами опоры мауэрлата.Если установка фермы должна производиться на большом расстоянии от указанного угла, профессионалы рекомендуют установить надежную ферму;
    • для железобетонного пола или стоек набиваются затяжкой. Они будут выполнять функцию т.н. «полки», поддерживающие стропильные элементы по центру;
    • Если диагональные стропила слишком длинные, используйте двойные балки вместо одной.

    Вентиляция

    Для получения устройства с требуемым уровнем вентиляции в подкровельном пространстве проделайте отверстие в ветрозащитной пленке для входа воздуха.Его необходимо разместить вверху, ближе к коньку.

    Если ветровая декларация из дерева, достаточно прикрепить доски с зазором 2-3 мм. В том случае, если в производстве используются пластиковые опилки, элементы необходимо предварительно перфорировать.

    Если лобовое стекло крыши уже смонтировано, в него можно установить обычные вентиляционные решетки. Стандартный диаметр таких решеток – 50 мм. Сетка изделия может быть любого цвета. Решетки размещены по всей длине лобового стекла с шагом примерно 800 мм.

    В завершение достаточно уложить утеплитель, обустроить гидроизоляционный слой, набить доски обрешетки и установить выбранную отделку.

    Теперь вы знаете основные особенности и порядок самостоятельной укладки четырехскатной крыши. Работу сложно назвать слишком легкой, но используя полученные на практике знания, вы сможете осуществить все сопутствующие мероприятия своими руками.

    Успехов в работе!

    Видео — Шатровая крыша своими руками

    Шатровые крыши

    имеют множество преимуществ.Они красивы, надежны в любых погодных условиях, четырехгранная конструкция позволяет эффективно утеплить дом со стороны крыши. Определенную сложность представляет устройство стропильной системы. В этой статье мы разберемся с его схемами и расчетами.

    Шатровые крыши

    , которые иногда называют голландскими и датскими, отличаются хорошим качеством, надежностью и эффектным европейским дизайном. Стропильная основа таких крыш состоит из множества основных и армирующих элементов, требующих чертежей или объемных чертежей, точных расчетов и исполнения.

    Варианты вальмовой крыши

    Вальмовые крыши, кроме основной классической конструкции, состоящей из двух трапециевидных крыш и двух треугольных концевых углов, включают также их разновидности:

    1. Двойной полувальмовый скат.
    2. Полуха тазобедренная.
    3. Шатровая.
    4. Бедренный абатмент.

    Каждая разновидность имеет свою схему стропильной системы.Затем считаем и рассчитываем классическую вальмовую крышу.

    Схема и основные компоненты

    Для выполнения расчета стропильной системы необходимо ознакомиться с ее принципиальной схемой, основными и вспомогательными элементами.

    Основные компоненты ферменной системы

    Основные компоненты (см. рисунок ниже):

    1. Мауэрлат. Представляет собой брус, закрепленный по периметру наружных стен, с отступом от внешнего края. Крепится к стене. Мауэрлат рассеивает нагрузку от давления стропил, соединяет стропильную систему со стенами дома и является основой крыши.
    2. Коньки. Верхняя перекладина для крепления стропил скатов крыши. Высота конька зависит от угла наклона. Он придает системе жесткость и прочность.
    3. Центральные стропила скатов. Концы конька опираются на стороны мауэрлата. Таких элементов в системе 4. - по 2 шт на каждом скате.
    4. Центральные вальмовые стропила. Концы конька опираются на торцевые стороны мауэрлата. Таких элементов в системе 2. - по 1 шт на каждое бедро.
    5. Косые ноги (косые угловые стропила).Соедините углы мауэрлата с концами конька. Они являются частью несущей конструкции. Их в стропильной системе 4,
    6. Промежуточные стропила скатов. Их устанавливают параллельно центральным стропилам ската между ними с одинаковым шагом, опираясь на сторону мауэрлата и конькового бруса. Если длина гребня небольшая, их нельзя использовать.
    7. Укосные стропила укорочены. Они монтируются параллельно центральным стропилам скатов и имеют переменную длину – чем ближе к углу, тем короче. Они упираются в мауэрлат сбоку и наклонными ножками.Количество компонентов зависит от этапа установки.
    8. Укороченные вальмовые стропила или брусья. Они монтируются параллельно средним стропилам вальм и имеют переменную длину – чем ближе к углу, тем короче. Они опираются на торцевую часть мауэрлата и косые ноги. Количество компонентов зависит от этапа установки.

    Схема и основные компоненты ферменной системы

    Подробнее о креплении стропил к мауэрлату вы можете прочитать в нашей статье.

    Вышеперечисленные пункты являются базовыми, основополагающими.Остальные элементы предназначены для усиления основных и применяются в ответственных зданиях, например в многоквартирных домах:

    1. Вертикальные стойки для поддержки коньковой балки. Опираются на ригели (см. ниже), параллельные торцу дома, или лежанку, расположенную вдоль продольной оси здания (при наличии под ней капитальной стены).
    2. Перекладины или затяжки. Стропильные ноги скатов соединяются попарно. Они служат опорой для стоек и диагональных распорок (см. ниже).Они могут служить балками перекрытия, если встроены в мауэрлат или установлены непосредственно в продольные стены дома. Если пуфы расположить ближе к коньку, они станут основой мансардного потолка.
    3. Косые скобы (скобы). Их применяют для увеличения жесткости системы, если длина стропил превышает 4,5 м. Использование подкосов позволяет уменьшить сечение стропил, которые они усиливают.
    4. Шпренгель. Брус устанавливается по углам мауэрлата. Используется для крепления стойки, поддерживающей и укрепляющей косую ногу.
    5. Ветровая балка. Применяется для противодействия деформации стропильных ног при порывистом ветре, сильном ветре. Крепится к стропилам скатов изнутри, по диагонали, с одной или с двух сторон – в зависимости от ветровой нагрузки на строительной площадке.
    6. маленькая девочка. Элемент с меньшим сечением, чем сами стропила. Удлиняет стропильную ногу, чтобы обеспечить свес крыши, когда цельная часть недоступна из-за ограниченной длины пиломатериала или из-за стоимости.

    Получить

    предмета

    Расчет стропильной системы

    Расчет системы включает выбор углов наклона и вальмы и расчет длины ее основных и вспомогательных элементов.

    Выбор угла уклона для продольных и конечных откосов

    Выбор угла ската и углов колеблется в пределах 25-45° и зависит от желания иметь мансарду, принятого кровельного материала, оценки статических нагрузок (вес кровли) и динамических нагрузок (ветер, снег) .

    В четырехскатных крышах угол наклона вальм и скатов одинаковы. В четырехскатных крышах часто берутся одинаковые углы с точки зрения эстетики, но они могут отличаться, если такова задумка архитектора.

    Рекомендации по применению кровельных материалов

    Чтобы лучше понять алгоритм расчета, рассмотрим в качестве примера четырехскатную крышу дома со сторонами 8 и 12 м и высотой конька 2,5 м.Примем угол наклона скатов в 35°, а угол вальм - 45°.

    Расчет основных элементов фермы

    Классическая вальмовая крыша состоит из двух трапециевидных скатов, соединенных в конек, и двух вальмовых скатов в виде треугольников.

    Сначала вам нужно выучить некоторые закономерности из школьной программы по алгебре. Это отношение длин сторон прямоугольного треугольника, выраженное как тригонометрическая функция угла и теорема Пифагора.

    Тригонометрические функции остроугольного прямоугольного треугольника

    Нарисуем каркас стропильной системы в аксонометрическом виде:

    Рассчитаем основные элементы стропильной системы.

    1. Рассчитайте длину среднего подвздошного стропила CD, которая равна высоте равнобедренного треугольника (вальма) и гипотенузе прямоугольного треугольника, высота которого равна высоте конька (CE = 2,5 м). Угол наклона бедра α = 45°.Sin 45° = 0,71 (по таблице Брадиса).

    По тригонометрическому соотношению:

    • CD = CE / sin α = 2,5 / 0,71 = 3,52 м

    2. Определяем длину конька К. Для этого находим длину основания ED из предыдущего треугольника по теореме Пифагора:

    Длина дома: BL = 12 м.

    Длина конька:

    • CF = 12 - 2,478 х 2 = 7,044 м

    3. Длину угловых стропил CA также можно получить из теоремы Пифагора для треугольника ACD.Половина ширины дома AD = 8/2 = 4 м, CD = 3,52 м:

    4. Длина средних стропил ската ГФ - гипотенуза треугольника, катеты которого - высота конька Н (СЕ) и половина ширины дома AD:

    Промежуточные стропила скатов имеют одинаковую длину. Их количество зависит от уклона и сечения балок и определяется путем расчета общей нагрузки, в том числе и погодных.

    Данные таблицы соответствуют атмосферным нагрузкам Московской области

    Шаг стропил, см 90 142 Длина стропил, м 90 142
    3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
    215 100x150 100x175 100x200 100x200 100x250 100x250 -
    175 75x150 75x200 75x200 100x200 100x200 100x200 100x250
    140 75x125 75x125 75x200 75x200 75x200 100x200 100x200
    110 75x150 75x150 75x175 75x175 75x200 75x200 100x200
    90 50x150 50x175 50x200 75x175 75x175 75x200 75x200
    60 40x150 40x175 50x150 50x150 50x175 50x200 50x200

    Сравните максимальное, среднее и минимальное сечения балки длиной 4,717 м (см. значения для 5,0 м).

    . В сечении 100х250 мм шаг составит 215 см, при длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил составит: 7,044/2,15=3,28 отрезка. Округляем - до 4. Количество промежуточных стропил одного ската - 3 шт

    • 0,1 0,25 4,717 3 2 = 0,708 м 3

    В сечении 75х200мм шаг будет 140см, при длине конька 7,044м количество промежуточных стропил будет: 7,044/1,4=5,03 отрезка. Количество промежуточных стропил одного ската – 4 шт.

    Объем пиломатериалов на оба ската:

    • 0,075 0,2 4,717 4 2 = 0,566 м 3

    В сечении 50х175мм шаг будет 60см, при длине конька 7,044м количество промежуточных стропил будет: 7,044/0,6=11,74 отрезка. Скругление - до 12. Количество промежуточных стропил одного ската - 11 шт

    Объем пиломатериалов на оба ската:

    • 0,05 0,175 4,717 11 2 = 0,908 м 3

    Следовательно, для нашей геометрии оптимальным решением с экономической точки зрения будет сечение 75х200 мм с шагом 1,4 м.

    5. Для расчета длин укороченных диагональных стропил MN следует опять же вспомнить о школьной программе, т.е. о принципе подобия треугольников.

    Подобные треугольники с трех сторон

    Большой треугольник, который необходимо усилить укороченными стропилами, имеет известные размеры: GF = 4,717 м, ED = 2,478 м.

    Если укороченные стропила устанавливаются с тем же шагом, что и промежуточные стропила, их количество будет 1 в каждом углу:

    • 2,478 м / 1,4 м = 1,77 шт.

    Это означает, что две секции формируются с одним укороченным стропилом в центре. У маленького треугольника будет катет, в 2 раза меньший, чем ED:

    Создаем пропорции подобных треугольников:

    Исходя из этого соотношения:

    При этой высоте сечение стропил принимается по таблице – 75х125 мм. Общее количество укороченных стропил обоих скатов 4 шт

    6. Определение длины укороченных вальмовых стропил (подкосов) производится также из соотношения подобных треугольников.Так как длина стропил средних вальм CD = 3,52 м, то расстояние между укороченными стропилами может быть больше. При AD = 4 м укороченные стропила с шагом 2 м будут с каждой стороны от среднего вальмового стропила:

    При такой высоте сечение стропил берем 75х125 мм. Общее количество укороченных стропил обоих вальм 4 шт

    Внимание! Мы не учитывали свес в наших расчетах.

    Расчет площади навеса

    Этот расчет заключается в определении площадей трапеции (ската) и треугольника (вальмы).

    Выполним вычисления для нашего примера.

    1. Площадь одного вальма при CD = 3,52 м и АВ = 8,0 м с учетом свеса 0,5 м:

    • S = ((3,52 + 0,5) (8 + 2 0,5)) / 2 = 18,09 м 2

    2. Площадь одного ската с BL=12 м, CF=7,044 м, ED=2,478 м с учетом свесов:

    • S = (2,478 + 0,5) ((12,0 + 2 0,5) + 7,044) / 2 = 29,85 м 2

    Общая крытая площадь:

    • S Σ \ u003d (18,09 + 29,85) 2 = 95,88 м 2

    Совет! При покупке материала учитывайте раскрой и неизбежные потери.Материал, изготавливаемый элементами большой площади, – не лучшее решение для четырехскатных крыш.

    .

    Смотрите также