Содержание, карта.

Как правильно припаять провод к контакту


Arduino: Пайка

Статья проплачена кошками - всемирно известными производителями котят.

Если статья вам понравилась, то можете поддержать проект.

В сети полно материалов по поводу пайки, в том числе видеоуроки. Здесь краткая выжимка из всей информации.

Пайка проводов состоит из следующих этапов:

  1. Зачищаем бокорезами кончики проводов от изоляции. Для многожильного провода скручиваем жилы в одну косичку
  2. Лужение провода . Если попробовать спаять нелуженые провода, то, скорее всего, пайка будет некачественной, потому что на поверхности медных жил находится окись, препятствующая прилипанию припоя. Для лужения помещаем кончик жала паяльника в канифоль, и пока расплавленная канифоль не испарилась с жала, переносим её на зачищенный кончик провода. Теперь повторяем ту же операцию с припоем: берём на кончик паяльника каплю припоя, а затем переносим её на кончик провода. Капля припоя должна растечься, и оголённый кончик провода приобретёт цвет припоя, при этом жилки провода прочно спаяются между собой. Операция лужения перед пайкой обязательна.
  3. Соединяем спаиваемые концы проводов между собой и дотрагиваемся паяльником с капелькой припоя до места соединения — капля растечётся по проводам и, после охлаждения, прочно спаяет провода. Долго паяльник держать не нужно, для тонких проводов достаточно долей секунды.
  4. После охлаждения место спайки необходимо изолировать изолентой или трубкой ПВХ

Для удобной пайки тонких проводов и контактов электронных схем требуется паяльник с тонким жалом и мощностью 20–30 ватт. Если вы планируете паять толстые провода, то потребуется паяльник мощностью 40–60 ватт, но им можно испортить микросхемы и радиодетали. Можно приобрести пару паяльников.

При пайке на жале паяльника постоянно скапливается нагар, что препятствует смачиванию его припоем. Нагар можно убрать, поместив жало в проволочную губку. Такую губку можно приобрести в магазине кухонных принадлежностей или в специализированных — в них губка помещена в специальную баночку.

Медное жало может обгорать до такой степени, что чистка в губке уже не помогает, — в этом случае кончик жала зачищают напильником. Напильником также можно придавать кончику жала удобную для пайки форму. Когда жало полностью сработается, его можно заменить — запасные жала имеются в продаже.

Припои

В качестве припоя применяется легкоплавкий сплав металлов, температура плавления которого может колебаться от 200 до 350 градусов. При монтаже электроники используются оловянно-свинцовые припои. Согласно отечественной маркировке, оловянно-свинцовый пропой обозначается буквами ПОС, после которых идёт число, обозначающее процентное содержание олова. Температуры плавления различных оловянно-свинцовых припоев в градусах Цельсия: ПОС30 — 240°, ПОС40 — 210°, ПОС61 — 180°, ПОС90 — 310°. Проволочный припой может содержать внутри себя сердцевину из канифоли для лучшего качества спайки.

Флюсы

Флюс служит для удаления слоя окисла со спаиваемых поверхностей, предохраняет металл от окисления при пайке, а также способствует равномерному растеканию припоя. Флюсы делятся на активные и неактивные. Активные флюсы содержат активные кислоты и применяются для пайки различных металлов, не только меди. Остатки активных флюсов должны обязательно удаляться после пайки смывкой,иначе они начинают разъедать место пайки. Неактивные флюсы в удалении не нуждаются, но справляются далеко не со всеми окислами металлов.

К неактивным флюсам относится канифоль и её растворы. Смачиваем контакт канифолью, а затем паяем припоем. Но, в случаях, когда спаять требуется сталь или алюминий, канифоль бесполезна. Так, если надо припаять провод к контакту аккумулятора, без активного флюса не обойтись. Активные флюсы бывают жидкими и желеобразными. Желеобразными флюсами пользоваться удобнее, они не стекают после нанесения на поверхность. Самым распространённым активным паяльным флюсом является паяльная кислота , и её обязательно нужно смывать после пайки. Хорошо зарекомендовал себя флюс для алюминия, с ним можно паять почти все металлы.

Дополнительные материалы

Реклама

Почему нельзя припаивать провода к контактам выключателя или кнопки | Сделай Самоделку

Всем привет! Наверное, не написал бы я этот пост, если бы не случилась со мной недавно очень неприятная ситуация. Достался мне от добрых людей автомобильный компрессор, у которого не работал выключатель. Я решил заменить его и пользоваться себе дальше!

Почему нельзя припаивать провода к контактам выключателя или кнопки

Разобрав корпус, я обнаружил, что кнопка тут ни при чём, — проблема была в обрыве провода питания. Починил провод, но этого мне стало мало, и я решил снять клеммы с контактов кнопки и припаять их — думал, что будет надёжнее!

Почему нельзя припаивать провода к контактам выключателя или кнопки

Собрал всё обратно и, довольный, положил компрессор в свою ниву. А тут собрались мы как-то поехать в горы прокатиться: хорошо, что машин было несколько. Забрались достаточно далеко, и у меня спустило колесо — был прокол, где-то гвоздь поймал.

Начал менять запаску и обнаружил, что она тоже спущена. Достал насос и начал качать. Где-то через минуту перегорел предохранитель, который на прикуриватель стоит. Я заменил — снова сгорел! Никак не мог понять, в чём дело!

Поставил более мощный предохранитель, но спустя некоторое время компрессор начал работать как-то тяжело и в конце концов задымился!

Приехав домой, снова разобрал его, чтобы узнать, в чём была причина. Оказалось, что выключатель сгорел, аж контакты оплавились! В итоге я понял, что случилось!

Контакты выключателя могут достаточно сильно нагреваться! Если на работу самого выключателя это может не повлиять вообще, то на пайку — обязательно. Кончики проводов я продел в отверстия, загнул и припаял.

Почему нельзя припаивать провода к контактам выключателя или кнопки

Видимо, припой расплавился, и образовался слабый контакт. Учитывая, что сам компрессор создаёт достаточно сильную вибрацию, припой просто отвалился с контактов, и провода болтались. Выключатель нагрелся до предела и задымился!

Почему нельзя припаивать провода к контактам выключателя или кнопки

Поэтому лучше ничего не выдумывать и использовать обычные клеммы, которые специально для этого изготовлены, — так намного безопаснее и надёжнее! :)

Почему нельзя припаивать провода к контактам выключателя или кнопки

Я ещё легко отделался: если бы это случилось где-то в доме, то легко мог и пожар возникнуть!

На этом у меня всё: спасибо, что дочитали статью до конца, берегите себя и своих близких! :)

Почему нельзя припаивать провода к контактам выключателя или кнопки

Как правильно паять: полезные советы и рекомендации

Иногда некоторые вещи дешевле и проще отремонтировать самостоятельно, особенно это касается электроники. Если научиться правильно паять, то не составит труда соединить разорванные провода в плеере, например, или даже заменить микросхему в телевизоре. Научиться паять довольно легко: просто надо следовать советам специалистов, описанным в данной статье, которая подробно расскажет, как правильно паять радиодетали и другие контакты.

Что можно припаять?

К металлам, что поддаются пайке, относят следующие:

  • золото;

  • серебро;

  • латунь;

  • медь;

  • свинец;

  • олово.

Именно поэтому греющий аппарат можно использовать для соединения самых различных кабелей, для пайки плат и радиодеталей.

Что может понадобиться для пайки?

Перед тем как правильно паять паяльником, необходимо приобрести основной инструмент – паяльник. Без него не обойтись.Ещё лучше будет приобрести паяльную станцию: она немного дороже, но работать с ней проще и удобнее. Помимо этого, понадобится следующее:

  1. Канифоль.

  2. Припой.

  3. Плоскогубцы.

  4. Напильник.

Рекомендуется использовать проволочный припой и канифоль, что находится в его полости. Это облегчит весь процесс. Весь перечисленный комплект можно приобрести в любом магазине радиотоваров. После приобретения аппарата, требуется его зачистить и залудить, и желательно это делать регулярно. Для этого жало счищается напильником, нагревается и поочередно обрабатывается: сначала канифолью, затем — припоем. Паяльных станций это не касается — они могут работать сразу после подключения к сети.

Для пайки контактов потребуется аппарат мощностью до 100 Вт. Если планируется работать с маленькими деталями, то такой мощности не надо — хватит 15-30 Вт. Если использовать более мощный прибор на мелких деталях, от перегрева они могут испортиться. Самый простой способ – приобрести прибор с разными насадками и регулятором мощности. Такой универсальный аппарат можно будет использовать для самых разнообразных нужд.

Как паять правильно?

Если вы не знаете, как правильно паять провода, то сначала стоит потренироваться. Только после практических занятий можно научиться соединять не только провода, но и микросхемы. Концы двух проводов вначале надо залудить, а для этого с них необходимо снять изоляцию примерно на полсантиметра, освободив место для соединения. Конец, с которым необходимо работать, опускается в канифоль, после чего на него ложится раскалённое жало и медленно вытягивается провод. Таким образом канифолью покрывается вся поверхность оголённого контакта. Берется капля припоя концом жала и переносится на залуженный конец.

Затем жало аппарата опускается в канифоль и припой, чтобы сразу же соединить 2 провода между собой. Всё надо делать быстро, чтобы канифоль не успела испариться. Провода не стоит держать руками: они во время пайки сильно нагреваются, лучше придерживать их плоскогубцами. Микросхемы паяются почти по такому же принципу, но более подробно этот процесс будет описан ниже.

Не стоит во время пайки сильно давить на соединяемые элементы жалом, достаточно просто их задеть, чтобы припой перешёл на них. Надо подождать, пока он остынет и закрепит провода. После таких тренировок можно приступать к пайке.

Как паять микросхему?

Первое, что нужно сделать, – разогреть паяльник и смазать его жало припоем. После этого подготавливается рабочая зона, плата и микродеталь, которую надо припаять. Плата должна быть обезжирена, для этого её можно просто протереть салфеткой с мыльным раствором либо воспользоваться специальными составами, предназначенными для этого. Все места под контакты микросхем надо очистить, например, ацетоном до появления блеска.

Следующий шаг – правильное размещение микросхемы на плате: все её концы аккуратно помещаются в специальные отверстия.

Почти все мелкие детали боятся статического электричества, поэтому лучше не задевать контакты руками или работать в резиновых перчатках.

На жало паяльника наносится припой, и им задевается каждый контакт для микросхемы на плате, чтобы соединить их. После того как припой остынет, можно проверять работоспособность ремонтируемого прибора.

Не надо использовать много припоя, достаточно нанести его на самый кончик паяльника. И под конец необходимо очистить место запайки от остатков припоя. Нежелательно жалом задевать саму деталь, иначе она будет сразу испорчена. Работать надо максимально аккуратно и осторожно.

Несколько советов

Перед началом пайки любой микросхемы все её концы надо смазать флюсом. Рекомендуется разогреть микросхему, что можно сделать при помощи обычного фена. Все отверстия на плате надо предварительно залудить. По окончанию всех работ обязательно проводится проверка. Если желаемый результат не был достигнут, то можно повторить всю процедуру заново.

Необходимо следить, чтобы жало паяльника всегда было чистым, а если на нем есть остатки припоя, то перед началом работы их надо очистить при помощи напильника. Если планируется использование именно паяльника, а не станции, то обязательно необходимо приобрести подставку к нему. Во время работы он нагревается до высоких температур и запросто может прожечь стол.

Похожие статьи

Как правильно паять паяльником | Petrem.ru

При создании проводки возникает необходимость в надежном соединении проводов. Самый плохой вариант — использовать скрутку кабеля. От этого метода во всем мире отказались ещё 20 лет назад. Можно применять клеммные колодки, СИЗ-колпачки. Но в некоторых случаях не обойтись без пайки проводов. Умея это делать, можно создавать надежные соединения, не располагая дополнительными аксессуарами по типу специальных соединителей. Важно знать, как правильно паять паяльником, какие материалы использовать к тем или иным типам проводки.

Перед работой нужно обзавестись паяльником и дополнительными материалами. Конструкция устройства очень проста, поэтому можно отдать предпочтение бюджетной модели. При правильном использовании оно прослужит много лет.

Какой паяльник приобрести?

9 из 10 людей используют электронагревательные паяльники. В принципе, само название устройства ассоциируется именно с этим видом. Существуют изделия с другим принципом работы. Перед тем как научиться паять, стоит рассмотреть разные варианты. Вдруг приглянется что-то другое.

Разновидности паяльников:

Электронагревательные. Электрический элемент нагревает жало, окончание которого — рабочая поверхность изделия. В статье пойдет речь о соединении металлических поверхностей с помощью инструмента данного типа. О том как его выбрать, написано ниже.
Термовоздушные и газовые. Расплавляют металл потоком горячего воздуха или открытым пламенем. Припой к месту спайки подается в виде проволоки. Такой инструмент можно назвать мини-сваркой из-за схожести самого агрегата и принципа работы с ним. Подобное изделие не понадобится, если планируется пайка разных типов провода между собой. Воздушные и газовые устройства предназначены для более массивных изделий, когда на расплавление нужно много тепла.
Молотковые. Жало инструмента выполнено в виде молотка. Оно сделано из материала с большой энергоемкостью — после нагрева очень медленно остывает. Такие паяльники можно использовать без электричества, разогревая рабочую поверхность на открытом пламени. Если знать, как правильно паять провода, и иметь немного опыта в этом, можно сделать всю работу за один-два разогрева.
3 критерия выбора электронагревательного паяльника
Тип нагревательного элемента
Металлический спиральный. Самый дешевый вариант. Преимущества — долгий срок службы, простота конструкции, надежность. Недостаток — долгий разогрев.
Керамический. Греется очень быстро, но стоит дороже и может сломаться даже от несильного удара.
Импульсный. Современный тип паяльников, которые разогреваются и остывают практически моментально, т. е. подают высокую температуру импульсами. Больше подходит для работы с печатными платами и микросхемами, так как паять провода нужно с постоянной подачей тепла.
Мощность
До 10 Вт — для простейших микросхем. Хорошо подойдет, если нужно ремонтировать небольшие приборы, например mp-3 плееры. Таким изделием сложно навредить плате.
20–40 Вт — оптимальный вариант, если нужно паять паяльником провода, чинить домашнюю электронику.
60–100 Вт — подойдет, если планируется пайка проводов в распределительной коробке или другие подобные операции.
Более 100 Вт — профессиональное оборудование. Им паяют радиаторы, трубы и другие крупные изделия.
Важные мелочи
Жало должно быть медным. Хорошо, если в комплекте поставляется несколько рабочих поверхностей.
Хорошая защита ручки от перегрева.
Гибкий, длинный провод.
Разборная вилка. Часто паяльники служат намного дольше штекеров.
Наличие терморегулятора — преимущество.

Это должно быть на рабочем столе

Перед тем как паять паяльником, нужно обзавестись канифолью, флюсом и дополнительными материалами. Чем лучше вы подготовитесь к процессу, тем легче будет научиться паять провода паяльником. Очень сбивает, когда нет под рукой нужных материалов.

Что нужно:

Флюс ЛТИ-120 или бура — с ними возможна пайка алюминиевых проводов и кабелей из меди.
Припой ЦО-12, П250А, ЦА- 15 на выбор. Понадобится для пайки алюминиевых проводов. Если планируется пайка медных проводов, необходим припой ПОС-40, ПОС-50 или ПОС-60. Если у вас мощный инструмент (от 80 Вт), можно покупать припои, в состав которых входит канифоль. Например, ПОС-61.

Каждый отдает предпочтение либо канифоли, либо флюсам. Последними пользоваться проще — нужно просто обмакнуть кисточку в растворе и смазать обрабатываемый участок. Но флюсы остаются на проводах и постепенно разъедают их. Поэтому после обработки металла вещество нужно убирать с помощью спирта. Если мы учимся с нуля, необходимо попробовать оба варианта. Со временем разовьются предпочтения.

Подставка. Можно сделать самостоятельно или приобрести. Удобно, если в подставке есть емкость под канифоль.
Напильник. Перед тем как спаять провода или что-нибудь другое, жало инструмента затачивают, очищают от нагара. Так работается легче.
Миниатюрные пассатижи. Такие можно приобрести не только в магазине инструментов, но и там, где продают все для шитья и рукоделья. Неудобно и небезопасно удерживать спаиваемые части электропроводки в руках.
Спирт.
Изолента или термоусадочные трубки.
Технология пайки

Чтобы надежно запаять изделия, нужно очистить их от оксидной пленки и загрязнений. Для этого применяют канифоль или флюс. Вещества отличаются агрегатным состоянием: канифоль — твердая, пайка проводов с её помощью предполагает расплавление. Флюс жидкий, им просто промазывают поверхность, которую паяют.

Спайка двух и более кабелей предполагает цикличное повторение следующих действий:

Подготовка. Перед тем как спаять два провода, оба освобождают от изоляции на 3—5 сантиметров. После этого жилы очищают. Одножильный кабель можно обработать напильником или наждачкой, многожильный — канифолью или флюсом. Задача выполнена, когда металл стал светлее, блестит.
Лужение. Паяльник разогревается — он должен одним прикосновением плавить канифоль. Всю зачищенную часть проводника погружают в расплавленную канифоль. На жало инструмента набирают немного припоя, разносят его по поверхности кабеля. Вещество должно растечься по всей площади. Лужение повторяют со всеми проводниками, которые припаиваются.

Облуживание с помощью флюса немного отличается. Проводник обмазывают составом, после чего нагревают с небольшим количеством припоя. Далее можно возвращаться к описанному алгоритму. После соединения частей электропроводки паянная поверхность обрабатывается спиртом. Это необходимо, чтобы удалить агрессивные вещества.

После того как закончили лудить, проводники складывают вместе, плотно прижимают друг к другу. В таком положении на паяльную поверхность (жало) набирают ещё немного припоя и накладывают его на соединение. Канифоль начинает кипеть, растекается вместе с припоем. После того как вся масса распределилась, застыла, пайка проводов паяльником завершена.

Частные случаи

Чтобы усилить соединение, применяется пайка скрутки. Залуженные провода скручивают между собой, после чего дополнительно пропаивают. В результате получается более надежный контакт. Если в работе используется флюс, правила меняются: можно не лудить каждую жилу, а обработать поверхность, соединив кабели, когда они уже скручены.

Немного отличаются процессы в зависимости от того, из какого материала изготовлен паяющийся кабель сердцевин:

Медный провод не создает проблем для электриков. Он хорошо поддается тепловой обработке. Выше описано, как правильно паять медные провода.
Алюминиевый провод припаивается сложнее, так как на нем быстро образуется амальгама — невидимая пленка, мешающая соединению с припоем. Поэтому алюминию необходим слой меди на поверхности. Его создают с помощью тока. В работе применяется медь, медный купорос и батарейка «крона». Купорос наносится на зачищенный провод, проводник подключается к отрицательному контакту гальванического элемента. К положительному подсоединяют медный кабель. По прошествии нескольких минут алюминий без проблем паяют.

Не паяется друг к другу 2 кабеля с разными жилами: алюминиевой и медной. В месте соединения быстро возникнет высокая температура, произойдет короткое замыкание проводки. Поэтому для таких соединений используют клеммные колодки или специальные соединители. Можно изготовить подобное изделие самостоятельно. Необходимы гайка, три шайбы, болт. На метиз у самой шляпки припаивается медный провод, прижимается шайбой, затем нужно припаять алюминиевый провод, тоже зажать шайбой. Все это зафиксировать гайкой.


Как облудить медный провод большого сечения. Как правильно паять паяльником с канифолью и оловом (припоем)

При монтаже или ремонте электропроводки важно правильно сделать спаянное соединение. От этого зависит безопасность эксплуатации, надежность, долговечность электроснабжения.

Для хорошего закрепления припоя нужно предварительно облудить провода, то есть покрыть оловянным припоем. Нанесенный слой удалит оксидные примеси, образующиеся на медных или алюминиевых сплавах, улучшит сцепление расходных материалов.

Существует разные методы лужения. Выбор делают с учетом состава металла, характера сечения, назначения проводки и условий ее эксплуатации.

Уверенное владение паяльником необходимо для каждого начинающего мастера. Без закрепившихся навыков работы залудить провод, затем провести пайку не удастся.

Размеры паяльника, модификацию каждый может выбрать самостоятельно. Удобны в использовании паяльные станции, пальники с возможностью регулировать температуру нагрева.

Имеет смысл затратить средства на приобретение качественного инструмента, оборудования. Тогда работа будет доставлять удовольствие долгие годы.

Требуемые инструменты

Работа с проводами – дело несложное, если к нему хорошо подготовиться. Желательно, сделать все заранее, чтобы потом в самый неподходящий момент, не пришлось суетиться. Список инструментов, позволяющих лудить провода или кабель, выглядит следующим образом:

  • хорошо заточенный нож;
  • медицинский или технический пинцет;
  • обычные плоскогубцы;
  • паяльник или станция для паяния;
  • расходные материалы (флюс, припой).

Вместо ножа сейчас продаются специальные клещи, которые позволяют содрать изоляцию одним движением. Но они не так уж дешево стоят, поэтому многие обходятся ножом или скальпелем.

Все средства и приспособления немудреные, но очень полезные. Под расходными материалами подразумеваются определенный флюсовый состав и припой, подходящий для данного вида проводов.

Правильный порядок действий

Облуживать провода посредством паяльника следует в соответствии с алгоритмом, выверенным многолетней практикой. У проводов в самом начале работы нужно тщательно снять ножом или клещами наружный изолирующий слой. Желательно освободить от полимерного покрытия минимум 10 мм, максимум – 50 мм с каждого соединяемого конца.

После этого тем же ножом поверхность зачищают до блестящего состояния. Это исключит наличие остатков изолирующей оболочки, удалит с проводов оксидный налет.

Толстый провод удерживать и очищать проще. Если кабель включает в себя несколько тонких жил, их желательно растрепать, разъединить, зачистить со всех сторон, а потом скрутить заново.

Затем можно разогревать паяльник, предварительно проверив степень чистоты жала. Поверхность будет хорошо облуживаться только абсолютно чистым .

Нагретым паяльником следует разогреть подготовленные, тщательно зачищенные концы проводов, опустив их в канифоль. Надо чтоб канифоль хорошо обволокла провод.

Жалом паяльника нужно взять припой и равномерно распределить смесь по срезу проводков, которые зафиксированы пинцетом или обычными плоскогубцами. Для обеспечения полноты нанесения массы из расплавленных расходных материалов, провода следует проворачивать вокруг собственной оси.

Медный провод можно обрабатывать не только канифолью, но и кислым флюсом. Некоторые предпочитают использовать , всегда имеющуюся в продаже. Для лужения алюминиевых проводов предусмотрен свой специальный флюс.

Если все предыдущие операции были выполнены правильно, расплавленный припойный материал хорошо покроет место контакта проводков. Нужно внимательно осмотреть всю рабочую зону, убедиться, что лужение прошло успешно.

Варианты обработки проводов

Некоторым мастерам нравится метод лужения, при котором провода прижимаются паяльником к деревянной дощечке.

Это вполне приемлемая технология. Выделяющиеся при нагревании деревянной подложки газы в некоторой степени работают как флюс, способствуя удалению оксидов на металле.

Еще лучше удаляет продукты окисления расплав аспирина. Таблетку можно подкладывать под провода при лужении. Выделяющиеся из нагретой ацетилсалициловой кислоты газы хорошо обволакивают место соединения, удаляя с них все примеси. В результате провода будут успешно лудиться.

Существует своеобразный метод подготовки многожильных проводков, в которых тонкая медная основа покрыта эмалью. В этом случае как подложку мастера рекомендуют использовать кусочек ПВХ материала.

При повышении температуры поливинилхлорид начинает выделять пары хлороводорода, которые так же, как соляная кислота, быстро разрушают оксидный слой. Как показывают многие видео уроки, ПВХ подложка может быть не очень большой, соответствующей размерам рабочей зоны лужения.

Лужение посредством окунания

Предварительную обработку проводов большого диаметра проводят иначе. Паяльником полного равномерного покрытия среза большого сечения добиться нелегко.

В специальный тигель кладут кусочки олова, разогревают, получая расплав металла. Конец кабеля сначала погружают в канифоль или другой флюс, а затем окунают во внутренность тигеля. В результате срез покрывается полностью защитным слоем.

Подобным способом делают полностью луженые провода. Погружение при этом имеет другие масштабы, выполняется в заводских условиях.

Катушку с намотанным проводом водружают на механизм, посредством которого будут обслуживать процесс. Сначала всю медь поверхности механически обрабатывают щетками, предварительно обработанными раствором хлористого цинка. Получают растворенный флюс из цинка и технической соляной кислоты.

Затем проволоку из мотка, постепенно раскручивают, окунают в ванну с расплавленным оловом. Равномерность покрытия, отсутствие наплывов обеспечивает последующая обработка проволочного материала резиновыми щетками. Проволоку охлаждают окунанием в холодную воду, еще раз обрабатывают щетками, заново сматывают и упаковывают.

Луженая медная проволочная продукция имеет защитный оловянный слой, толщина которого варьируется от 1 мкр до 20 мкр.

Обработка увеличивает устойчивость меди к воздействию влажной окружающей среды, уменьшает до минимума вероятность ее порчи.

Как сделать облуживание контактов наушника

Микрофоны, наушники iphone и любого другого акустического гаджета постоянно подвергаются механическим нагрузкам. Как следствие, происходит обрыв проводков.

Подготовить их к пайке обычными способами не удастся. Лак, находящийся сверху будет мешать. Его перед лужением либо соскабливают острым скальпелем, либо обжигают. Можно также лудить в канифоли сильно разогретым паяльником, который снимет лак.

Тонкую жилу провода помещают в канифоль, разогревают паяльником. Затем с помощью паяльника тонкий слой расплавленного олова распределяют в месте будущего контакта. После этого быстро выполняется соединение. Служить оно будет долго и надежно.

Вы, наверное, замечали, что когда два соединенных между собой проводника, при долгой работе начинают греться. Особенно это заметно при увеличении мощности проходящего тока. Данное явление происходит при образовании оксидной пленки между проводниками, которая нарушает контакт. Недостаточный контакт между проводами, приводит к их нагреву. Для обеспечения долгого и надежного контакта, используют процесс лужения проводов.

Как залудить паяльник: особенности

Лудить, это значит покрывать металлические изделия тонким слоем олова, которое в свою очередь предотвращает процесс окисления металлических поверхностей. Но если брать во внимание облуживание паяльника, то тут процесс немного отличается.

Залуживание паяльника пошагово:

  • Подготовка поверхности;
  • Лужение.

Перед тем как облудить паяльник, необходимо подготовить рабочую поверхность. В первую очередь, если паяльник совершенно новый, нужно заточить жало устройства. Для того чтобы сделать это правильно, следует учитывать процессы в которых будет использоваться паяльник.


Жалу паяльника можно придать форму клина. Для этого жало вынимается из устройства, и при помощи напильника или электростанка, жало с двух сторон затачивается под углом до 40 0 . Если паяльник используется для работы с мелкими радиодеталями, то ему придают форму конуса, которая обеспечивает более удобную работу.

Обратите внимание! Ширина острия клина должна быть не менее одного миллиметра. Если жало в виде конуса, то рабочая площадь составляет около двух миллиметров.

Если заводская форма жала устраивает, то важно понимать, что все изделия на заводе изготовителе, покрывают патиной – оксид кислорода и меди, которая имеет зеленоватый оттенок. Перед лужением жала устройства, необходимо используя наждачную бумагу с мелким зерном, удалить данное покрытие.

После этого, жало устанавливается в устройство, и подключается к электросети. Необходимо дождаться равномерного прогрева свей поверхности жала, после которого и производиться лужение.

При нагревании до оптимальной температуры, жало устройства обрабатывают смолой или куском канифоли. Покрывается вся поверхность.

Лужение проводов: технология

Медь и ее сплавы со временем окисляются под воздействием кислорода. Для того чтобы соединения медных проводников в процессе работы не окислялись, необходимо их залудить оловом.

Для работы потребуется:

  • Паяльник;
  • Припой;
  • Флюс или канифоль.

Правильно залудить медный провод, получится только хорошо разогретым паяльником. Поэтому пред началом работ, включаем его в сеть и оставляем разогреваться.

После этого, в зависимости от материала обработки, выполняется следующее. Если медная жила покрывается канифолью, то ее помещают в емкость с данным материалом и нагревают паяльником. Если используется флюс, то провод покрывается жидким флюсом и прогревается паяльником.

Обратите внимание! Чем лучше прогрев металла, тем качественнее лужение медного проводника.

Затем, на разогретое жало паяльника берется необходимое количество олова и используя данное устройство, распределяется по всей поверхности обработанного провода.


Для того чтобы залудить медный кабель большого сечения, используют тигель (емкость для плавления). В этом случае, в разогретую емкость до температуры плавления олова, помещаются куски металла. Жила кабеля обрабатывается флюсом или канифолью и помещается в тигель. Таки образом, достигается, нормальный нагрев жилы и равномерное распределение олова по ее поверхности.

Что нужно и как залудить и припаять провода от наушников

Очень часто, под воздействием механических нагрузок, выходят из строя наушники. Эти приводит к обрыву слаботочных проводников. Данные проводники в устройстве, достаточно тонкие, поэтому технология лужения и пайки немного отличается.

Особенности работы:

  • Тонкое жало паяльника;
  • Использование канифоли;
  • Применение проволочного припоя.

Начать работу, следует с разборки старого девайса. В первую очередь отпаиваются оборванные проводники. Далее производится подготовка к пайке нового провода.

Так как, слаботочные проводники для наушников, для изоляции друг от друга покрывают лаком, то это в некоторой степени затрудняет процесс припаивания. Для этого, облегчения работ, необходимо удалить слой лака с проводов, тем самым подготовить металл для лужения.

Делается это при помощи разогретого паяльника с использованием канифоли. Жила провода, помещается в канифоль, и разогревается. Затем она кладется на ровную поверхность, на которой легкими движениями от изоляции к концу провода счищается слой лака.

Обратите внимание! Лак следует снять на такое расстояние, при котором касание проводников не приведет к их замыканию.

После этого, используя разогретый паяльник, тонким слоем олова покрываются провода. Стоит отметить, что залуженные провода наушников не только обеспечивают надежный контакт, но и процесс пайки значительно упрощается.

Луженая медь: характеристики и применение

Благодаря своим свойствам, медная проволока, нашла широкое применение, как в бытовых, так и промышленных масштабах. Главной особенностью меди, является устойчивость к различным механическим воздействиям, перепадам температуры и влиянию атмосферных осадков.

Но для улучшения показателей устойчивости меди, используют процесс лужения, при котором она покрывается тонким слоем олова, толщина которого варьируется 1 – 20 микрон.

Процесс лужения медной проволоки:

  • Очистка;
  • Лужение;
  • Выравнивание слоя олова;
  • Охлаждение;
  • Повторное выравнивание;
  • Упаковка.


В первую очередь, катушка с проволокой устанавливается на специальный подающий механизм, посредством которого, она проходит все необходимые процессы.

Сначала, проходя через специальные щетки, которые смачиваются раствором хлорида цинка, проволока очищается. Раствор хлорида цинка, получают путем растворения гранулированного цинка в соляной кислоте.

После того, как проволока прошла очистку, она проходит через ванну, наполненную расплавленным оловом. Данный способ, позволяет добиться равномерного распределения олова по всей поверхности металла.

Обратите внимание! Самым важным при лужении медной проволоки, является не допустить наплывы олова.

Затем, проволоку охлаждают. Происходит это при прохождении ее через ванну наполненную холодной водой. Данные процесс, выполняет функцию улучшения качества соединения олова с медной поверхностью проволоки.

После этого, проволока проходит вторичную обработку щетками, при которой проволока полностью избавляется от наплывов и при необходимости уменьшается ее диаметр.

На приемном механизме, проволока наматывается на катушку и упаковывается.

Как облудить подшипник оловом (видео)

Не имеет значения, какая конструкция у металлического изделия (провод или подшипник). Достаточно часто, корректная работа данных изделий зависит от качества соединения и материалов, которыми оно обработано.

Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры . Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.


Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.


Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.


Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп . Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам .

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.


Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля . Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:


Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:


Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно , но болтовое — наиболее простое и надежное.

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

Так выглядит паяльная паста.

Как припаять провод?

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

Всё, поздравляю! У Вас получилось.

Как отпаять провод?

Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.

…И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

Что можно паять?

А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий.

Чем паять в домашних условиях. Как правильно паять паяльником, рассмотрим типичные ошибки. Пайка массивных деталей

Казалось бы, сам вопрос, как правильно паять паяльником, весьма прост. Макнул жало в канифоль, набрал на кончик припоя – и коснулся контактов детали, которую надо припаять.

На самом деле, для выполнения этой работы нужны определенные навыки, которые приходят с опытом. Иначе, как объяснить отличие в качестве пайки, сделанной разными мастерами?

Как быстро научиться паять

Для того чтобы освоить азы пайки необходимо правильно подобрать инструмент. Начнем с главного, с выбора паяльника.

Выбираем правильный паяльник

В большинстве случаев, подойдет паяльник с медным жалом 40-60 Вт, подставка, флюс (лучше всего канифоль) и припой.

Не следует гоняться за дорогими керамическими приборами и паяльными станциями. Для обучения вполне подойдет базовый набор. И не забудьте пинцет.

ВАЖНО! После того, как вы освоите азы пайки – станет понятно, что обучающий набор подходить для 90% домашней работы с паяльником.

Многие продвинутые радиолюбители десятки лет пользуются еще советскими паяльниками без регуляторов.

А качеству пайки может позавидовать владелец оснащенной по последнему слову техники паяльной станции.

Чтобы правильно паять, нужно тренироваться

Если инструмент новый необходимо подготовить жало, заточить и залудить. Это способ годится исключительно для жал из меди.

Как залудить жало, пошаговая инструкция

Если вы уже пользовались инструментом, то правильно подготовить жало к работе поможет это видео

Далее, нарежьте несколько кусочков провода разного сечения, и найдите любой сломанный электроприбор (транзисторный приемник или кассетный магнитофон). Из этого набора можно сделать отличный полигон для тренировок.

Как правильно залудить жало, если припой не липнет – видео

Выпаивайте и ставьте обратно радиодетали на схеме, соединяйте провода со скруткой и без нее. Лучшее пособие для обучения – самостоятельная практика на компонентах, которые не жалко испортить.

Последовательность действий

Не торопитесь сразу соединять две детали припоем. Для начала освойте зачистку провода и контактной площадки на монтажной плате. Затем потренируйтесь лудить разделанный провод.

Попробуйте выпаять из платы двух, а затем и трех контактную радиодеталь (к примеру – транзистор). И только после этого пробуйте паять начисто. Запомните главное правило – сначала прогреть место спайки, затем добавить в него припой.

Добавить припой можно несколькими способами.

  1. Поднести расплавленный состав на кончике жала
  2. Поднести проволочку припоя к месту соединения и прижав все жалом дождитесь, кода состав начнет плавиться.

При монтаже электрических схем и соединении металлических частей между собой используется надёжный и проверенный метод - пайка. Для спаивания частей из металлов применяется паяльник. Неопытным и начинающим монтажникам необходимо знать, как паять паяльником и что нужно иметь для работы.

Конструкции и разновидности

Процесс спаивания заключается в заполнении пространства между проводниками расплавленным материалом, преимущественно оловянно-свинцовыми припоями. Температура плавления припоев должна быть ниже, чем нагреваемая площадь жала. Паяльник должен выбираться в зависимости от типа и рода работ, необходимых для выполнения. Паяльники бывают электрическими и нагреваемыми под воздействием открытого огня.

Для выполнения определённых видов паяльных работ электрические паяльники выбираются по мощности. Чтобы произвести пайку полупроводниковых элементов в схеме, достаточно мощности от 15 Вт до 25−40 Вт, в зависимости от размера нагреваемой поверхности радиоэлектронного компонента. Определённые виды паяльников имеют специальное назначение. Для лужения проводов хорошо подходят паяльники мощностью от 40 Вт и выше. Для соединения больших металлических площадей используют инструменты с мощностью 65 Вт, 80 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт, 300 Вт и 500 Вт. Электропаяльники выпускаются с разными питающими напряжениями:

  • промышленные - 380 В;
  • бытовые - 220 В, 36 В, 24 В, 12 В, 6 В;
  • специальные - 42 В и 110 В, применяются на железнодорожном транспорте.

Подготовка инструмента к работе

Чтобы знать, как правильно пользоваться паяльником, нужно овладеть навыками подготовки инструмента к пайке. Первое, что необходимо выполнить после включения электропаяльника, - это залудить рабочий участок жала, который представляет собой цилиндрический стержень, изготовленный из медного сплава. Как правило, жало находится внутри нагревателя и фиксируется с помощью специального винта или других способов крепления, в зависимости от конструктивных особенностей паяльника.

Обработка жала

Первым делом необходимо обратить внимание на качество рабочей части жала. Тот конец жала, который обычно используется для паяния, необходимо подготовить к использованию. Форма может иметь вид лопатки или острозаточенной иглы, в зависимости от запланированного типа работы.

Чтобы подготовить рабочую поверхность жала, нужно выполнить следующие действия:

Для подготовки рабочей части жала применяют молоток, напильник или надфиль, наждачную бумагу, припой и флюс. После обработки элемента молотком ему необходимо придать нужную форму при помощи напильника или надфиля, а затем зашлифовать наждачной бумагой.

Способы лужения

Следующим важным моментом является лужение конца жала, предотвращающее его от быстрого износа и коррозии. Для лужения можно использовать флюсы или сосновую канифоль. Необходимо не допускать перегрева паяльника, так как это затрудняет выполнение лужения. При первом включении паяльника может появиться дым, причиной которого обычно оказываются вещества, использованные при изготовлении инструмента.

Для дальнейшей эксплуатации приспособления важно знать, что нужно для пайки паяльником. Прежде всего необходимо произвести лужение. Оно осуществляется двумя способами.

Согласно первому способу, для лужения нужно:

  • разогреть жало до оптимальной температуры;
  • погрузить его конец в канифоль;
  • растирать припой концом жала до появления блеска.

Второй способ предусматривает следующие этапы:

  • Нужно смочить ветошь раствором хлористого цинка и протереть ею жало.
  • После этого необходимо равномерно растереть расплавленный припой по поверхности жала с помощью куска поваренной соли.

Для лужения также можно применять различные флюсы и паяльные жиры (паяльное сало). Чтобы провести пайку проводов паяльником, необходимо подготовить сам инструмент, припой флюсы или канифоль, вспомогательные приспособления (подставку для паяльника, пассатижи, кусачки, пинцет, губку для чистки жала).

Необходимо соблюдать технику пайки паяльником. Перед спаиванием проводов их нужно предварительно зачистить от изоляции. После этого производится осмотр зачищенной поверхности. В зависимости от марки провода на ней также может присутствовать лак. Если изоляция снималась с проводов задолго до спаивания, может образоваться окисел. Существуют два способа снятия окисленных плёнок и лака:

  • Механический, с использованием мелкозернистой наждачной бумаги. Такой способ применим для одножильных проводов большого диаметра. Многожильные, тонкие провода не рекомендуется зачищать таким образом, так как можно их оборвать.
  • Химический способ используется для тонких многожильных проводов, но является более вредным для монтажника, так как токсичные растворители при вдыхании с воздухом попадают в легкие. Лаковое покрытие можно снять без предварительной зачистки с помощью ацетилсалициловой кислоты (аспирина). На таблетку укладывают провод и тщательно прогревают его паяльником. Температура и кислота снимают лак с поверхности провода.

При работе с эмалированными проводами можно применять специальный флюс, который разрушает покрытие и создаёт плёнку, защищающую от контакта с воздухом. Такой флюс называют активным. После окончания паяльных работ его необходимо удалить при помощи влажной ветоши или губки.

Если нужно припаять провод к металлической площадке (например, заземление), его необходимо предварительно залудить. Поверхность, к которой он будет припаян, нужно зачистить до появления блеска и обезжирить. Следом за этим наносится флюс, и укладываются кусочки припоя. Место тщательно прогревается, после чего к нему прикладывается провод.

Чтобы качественно припаять провод к нужному месту, необходимо соблюдать технологию пайки. Для этого используется припой ПОС-60 в комплексе с канифолью или специальными флюсами, так как они придают ему текучесть и пластичность при пайке, а также защищают поверхность от взаимодействия с кислородом.

Спаивать провода нужно хорошо прогретым паяльником, чтобы его температуры хватало для плавления припоя. Зачищенный провод опускается в расплавленную паяльником канифоль. Предварительно набрав припоя, необходимо несколько раз провести жалом по оголённому проводу, после чего уже залуженный проводник можно запаять в необходимом месте. Для удобства работы можно использовать приспособление «третья рука». С его помощью фиксируется проводник, к которому будет припаян провод.

При производстве оцинкованных изделий из углеродистой стали их часто покрывают цинком с помощью метода горячего погружения. Чтобы получить блестящую поверхность стали, в ванну добавляются свинец, олово и алюминий в количестве 1%. Листы из стали также покрываются цинком при помощи гальванического способа.

Оцинкованное железо трудно поддаётся пайке, поэтому необходимо иметь специальные активные флюсы , состоящие из концентрированной соляной кислоты и раствора цинкоаммониевого хлорида, а также флюсы на основе хлористого цинка и аммония с добавкой хлористого олова. Оловянно-свинцовые припои в сочетании с флюсами имеют хорошую текучесть и обеспечивают высокопрочные соединения.

Предварительно на спаиваемую поверхность наносится флюс, после чего соблюдается выдержка. Это нужно для того, чтобы прошла реакция. Для пайки необходимо иметь большой паяльник с высокой рабочей температурой. Перед тем как спаять проводники, нужно предварительно растереть поверхность соединения, а после спаивания следует удалить остатки флюса.

Чем паять нержавейку

Спаивание нержавейки является трудоёмким процессом. Оно производится при температуре от 500 до 700 градусов Цельсия с помощью припоя (тиноля). Припой для нержавейки выбирается исходя из условий пайки и состава стали. Сплав содержит не более 25% хрома и 25% никеля, такие составы дают очень прочные соединения. В качестве флюса используется бура, которая наносится на поверхность в виде пасты или порошка. После расплавления буры металл нагревается и становится ярко-красного цвета, затем в эти соединения вводится припой.

В домашних условиях можно изготовить мощный паяльник для спаивания массивных металлических элементов. Такой паяльник имеет высокую теплоёмкость, которая обеспечивает достаточную температуру для выполнения необходимых работ.

Нужно расклепать массивный медный брусок или толстый прут, чтобы изготовить жало. Его необходимо будет выточить при помощи напильника, чтобы получить отчётливые рёбра и грани. Угол должен составлять от 30 до 45 градусов. В качестве держателя можно использовать стальной пруток либо пластину, которая будет присоединена к паяльному жалу. Можно также изготовить ручку и прикрепить её к паяльнику.

Знания о том, как правильно паять, нужны не только радиолюбителям и специалистам по монтажу электроаппаратуры. Каждому домашнему мастеру приходится сталкиваться с необходимостью пайки при ремонте электробытовых приборов.

Подготовка паяльника к работе

Перед тем как паять паяльником, следует правильно подготовить его к работе. В быту чаще всего используют электрический паяльник с медным жалом, которое при хранении и эксплуатации постепенно покрывается слоем окиси и подвергается механическим повреждениям. Для получения паяного соединения хорошего качества подготовку паяльника к работе проводят в такой последовательности:

  1. Напильником с мелкой насечкой зачищают рабочую часть жала на длину 1 см от кромки. После зачистки инструмент должен приобрести красноватый цвет, свойственный меди, и металлический блеск. Во время зачистки жалу придают клиновидную, скошенную, конусовидную форму, чтобы спаивать, что нужно мастеру.
  2. Паяльник включить в сеть и разогреть до рабочей температуры.
  3. Жало необходимо залудить, покрыть тонким слоем олова – того же припоя, чем паять соединяемые проводники. Для этого кончик инструмента погружают в канифоль, а затем проводят по нему кусочком припоя. Не стоит применять для лужения паяльника пруток из припоя с канифолью внутри. Чтобы равномерно распределить припой, рабочие грани потереть о металлическую поверхность.

При работе полуда будет обгорать и стираться, поэтому паяльник придется очищать и лудить в процессе пайки несколько раз. Очистить жало можно о кусочек наждачной шкурки.

Если мастер будет пользоваться инструментом с никелированным необгораемым стержнем, чистить его придется специальной губкой или влажной тканью. Лудят такое жало в расплаве канифоли, проводя по нему куском припоя.

Паянию можно научиться только в процессе работы, но перед этим желательно ознакомиться с основными операциями.

Обработка флюсом или лужение

Традиционный и самый доступный флюс – канифоль. При желании можно паять с твердым веществом или его спиртовым раствором (СКФ, Канифоль-гель и т. п.), а также флюсом ТАГС.

Ножки радиодеталей или чипов покрывают полудой на заводе. Но для избавления от окислов можно перед монтажом залудить их заново, смазав жидким флюсом и покрыв равномерным слоем расплавленного припоя.

Медную проволоку перед обработкой флюсом или лужением зачищают мелкой наждачной шкуркой. При этом снимаются слой окиси или эмалевая изоляция. Жидкий флюс наносят кисточкой, а затем прогревают место спайки паяльником и покрывают его тонким слоем олова. Лужение в твердой канифоли производят так:

  • кусочек вещества расплавить на подставке и прогреть в нем проводник;
  • подать пруток припоя и равномерно распределить расплавленный металл по проволоке.

Правильно паять массивные медные, бронзовые или стальные детали нужно с использованием активных флюсов, которые содержат кислоты (Ф-34А, Глицерин-гидразин и пр.). Они помогут создать равномерный слой полуды и крепко соединить части крупных предметов. На обширные поверхности олово наносят паяльником, равномерно размазывая по ним припой. После работы с активным флюсом следует нейтрализовать остатки кислоты щелочным раствором (например, содовым).

Разогрев и выбор температуры

Начинающим трудно определить, при какой температуре инструмента можно начинать работать. Выбирать степень нагрева следует в зависимости от вида материала:

  • пайка микросхем требует разогрева не выше, чем до +250°С, иначе детали могут быть повреждены;
  • крупные отдельные радиодетали могут выдержать нагрев до +300°С;
  • лужение и соединение медной проволоки может происходить при +400°С или немного ниже;
  • массивные детали можно греть на максимальной мощности паяльника (около +400°С).

Многие модели инструментов имеют терморегулятор, и определить степень разогрева легко. Но при отсутствии датчика стоит иметь в виду, что бытовой паяльник удастся разогреть максимально до +350… +400°С. Работу с инструментом можно начинать, если канифоль и припой плавятся в течение 1-2 секунд. Большинство припоев марки ПОС имеет температуру плавления около +250°С.

Даже у опытного мастера не получится правильно паять паяльником, который недостаточно нагрет. При слабом нагреве структура припоя после застывания становится губчатой или гранулированной. Пайка не имеет достаточной прочности и не обеспечивает хороший контакт деталей, а такая работа считается браком.

Работа с припоем

При достаточном нагреве расплавленный припой должен стать текучим. При мелких работах можно взять на жало инструмента каплю сплава и перенести ее на соединяемые детали. Но удобнее пользоваться тонкой проволокой (прутком) разного сечения. Часто внутри проволоки содержится слой канифоли, который помогает правильно паять паяльником без отвлечения от процесса.

При таком способе горячим инструментом прогревается поверхность соединяемых проводников или деталей. Конец прутка припоя подводят к жалу и немного (на 1-3 мм) просовывают под него. Металл моментально плавится, после чего остаток прутка убирают, а припой греют паяльником, пока он не приобретет яркий блеск.

При работе с радиодеталями нужно учитывать, что нагрев для них опасен. Все операции выполняют в течение 1-2 секунд.

Во время пайки соединений одножильных проводов большого сечения можно использовать толстый пруток. При достаточном нагреве инструмента он тоже плавится быстро, но распределять его по спаиваемым поверхностям можно медленнее, стараясь заполнить все выемки скрутки.

Пайка проводов паяльником не представляет ничего сложного, поэтому с таким способом соединения медных жил может справится даже неопытный электрик. Далее мы расскажем, как правильно паять провода в распределительной коробке – месте, где выполняется разводка электропроводки по комнатам. Технология будет предоставлена пошагово, с картинками и видео примерами, чтобы Вам было более понятно, как спаивать два проводка между собой. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что мы будет рассказывать, как спаять жилы из меди. Это связано с тем, что алюминиевые проводники в домашних условиях уже практические не используются. Стандартами ГОСТ соединение разных цветных металлов (алюминиевых и медных проводников) рекомендуется обходить стороной, поэтому единственный безопасный вариант для частного дома и квартиры – спаивание медных жил кабеля.

Шаг 1 – Подготавливаем инструмент

Для начала Вам нужно подготовить паяльник к пайке проводов своими руками. Все, что требуется – тщательно очистить жало от остатков припоя либо других возможных загрязнений.

Для этого можете использовать обычный напильник. Помимо этого Вы должны подготовить припой и флюс, без которых не получится паять провода паяльником. Что касается припоя, для того, чтобы спаять жилы, можно использовать либо сплав олова и свинца, либо специальную нить, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для того, чтобы во время пайки припой равномерно покрыл спаиваемые материалы. Помимо этого флюс избавляет медные жилы от оксидной пленки, которая значительно ухудшает надежность соединения. В качестве флюса Вы можете использовать либо канифоль, либо специальную паяльную кислоту. И тот и другой вариант пользуется популярностью у мастеров.

Еще один важный этап подготовки – создание подходящего рабочего места. У Вас должна быть рядом розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, Вы можете , что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит Вам довольно долго, в чем Вы сами сможете убедиться!

Шаг 2 – Выполняем лужение

Итак, если Вам нужно спаять два силовых провода между собой, то первым делом Вы должны снять полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные жилы, особенно если они очень тонкие. Многожильный проводник перед пайкой сначала скручивается, после чего обрабатывается флюсом, поверх которого наносится тонкий слой разогретого припоя. Обязательно перед тем, как паять, подготовьте жало паяльника – окуните его в флюс (в ту же канифоль, как показывается на фото), а после этого в олово, чтобы кончик был покрыт небольшим слоем припоя.

Для пайки выполнить довольно просто – сначала Вы должны положить оголенную жилу на канифоль, потом прогреть это место паяльником, чтобы проводок погрузился во флюс. После этого его нужно достать и равномерно со всех сторон обработать припоем. Чтобы хорошо нанести разогретый сплав олова и свинца на поверхность, в руках прокручивайте провод во время лужения. Если Вам необходимо соединить жилы в распределительной коробке, для удобства вместо канифоли можете использовать кислоту. Ее достаточно просто нанести кисточкой на поверхность, которую Вам нужно спаять.

Если жилы большого сечения (толстые), лужение выполняется аналогичным образом. Отличие лишь в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как у многопроволочного проводника.

После того, как Вы выполните лужение, можно переходить к процессу пайки. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что выполнять работы необходимо только при отключенном электричестве. Паять провода под напряжением категорически запрещается!

Шаг 3 – Спаиваем жилы

Ну и последнее, что осталось – спаять два подготовленных провода в распредкоробке. Все, что нужно – скрутить либо наложить жилы друг на друга и разогреть место соединения паяльником. Припой расплавится и после того, как застынет – надежно соединит электрические проводники. Советы по мы рассматривали отдельно.

Важный момент – во время пайки не двигайте жилы, иначе соединение будет не достаточно надежным.

Следует также отметить, что предварительное лужение можно и не выполнять, а просто скрутить проводки а распаечной коробке, обработать их флюсом и как следует пропаять. Однако так паять мы Вам не рекомендуем, потому что в этом случае соединение будет на порядок хуже.

Последний штрих – изоляция остывшей области. О том, мы Вам рассказывали. Лучше всего по отдельности заизолировать каждую жилу изолентой, а поверх нее использовать термоусадочную трубку. На видео ниже Вы можете просмотреть подробно весь порядок пайки:

Учимся паять провода паяльником

Важно знать!

Выше мы рассказали, как правильно паять провода в распределительной коробке, однако такой порядок действий не подойдет, если Вам необходимо спаять контакты с диодной лентой либо вообще на плате (микросхеме). Итак, предоставляем краткий обзор возможных технологий пайки:

  1. . Если Вам нужно подключить LED ленту, а значит – спаять контакты от блока питания с выводами на ленте (медные кружочки), то сначала залудите жилы плюс и минус, потом обработайте кислотой выводы на ленте и капните на них расплавленный припой. Все, что останется – прижать провода к месту соединения и прогреть паяльником. Когда припой застынет, заизолируйте оголенную область, используя клеевой пистолет либо термоусадку.
  2. Работа с платами. Если Вы решили паять провода на микросхеме, то тут уже технология пайки будет более ответственной. Чтобы припаять конденсатор, транзистор, резистор либо тот же светодиод, нужен паяльник мощностью от 5 до 20 Ватт. Более мощный аппарат может перегреть плату и тогда Ваши старания будут напрасны. Помимо этого жало должно быть очень тонким, т.к. излишки олова будут выступать перемычками, которые в свою очередь будут «коротить».
  3. Пайка наушников. Если Вы вдруг решили отремонтировать наушники со штекером 3.5, которые частенько ломаются в области разъема, то для начала посмотрите видео в интернете, на которых рассказывается, как научиться паять эмалированные тонкие провода с шелковой нитью внутри. Вкратце говоря – Вам придется счистить эмаль до меди, выполнить лужение и после этого только спаять штекер с проводками.

Паяльник используется для широкого спектра работ. С помощью паяльника можно отремонтировать наушники, подсоединить светодиодную ленту, чинить электроприборы, микросхемы и платы. Пайка с помощью паяльника проста и при внимательной подготовке не вызывает затруднений даже у того, кто никогда раньше не сталкивался с такой работой.

Выбор инструмента

Паяльник – инструмент с нагревательным элементом, используемый для соединения плавких материалов. По способу нагревания их разделяют на:

  • электрические;
  • термовоздушные;
  • газовые;
  • индукционные.

1-Электрический, 2-Термовоздушный, 3-Газовый, 4-Индукционный

Для работы с электрическими схемами и SMD-платами применяют электрические паяльники . В среднем они обладают мощностью в 15-40 Ватт. С помощью приборов мощностью более 100 Вт спаивают большие детали: радиаторы, медные трубки разного диаметра и т.д. Большие молотковые паяльники мощностью до 550 Вт используются в различных сферах промышленности: машиностроение, металлургия и т.п.

На выбор того или иного инструмента влияет не только размер деталей, но и теплопроводность материала, из которого она сделана. Именно она определяет температуру нагрева, а, следовательно, и необходимую мощность. Так, например, медь может требовать большей температуры нагрева, чем стальная деталь аналогичного размера. Стоит отметить, что при пайке медных деталей может даже возникать ситуация, когда высокая теплопроводность приводит к распаиванию соединений, выполненных ранее.

Основным элементом прибора (напоминаю, что работаем мы в основном электрическим) является нагревательный стрежень. Он представляет собой медную трубку и намотанную на неё нихромовую спираль. С одной стороны стержня, спрятанной в рукоятку прибора, идет ток, а с другой – вставлено жало из накатанного медного прута. Наконечник жала затачивается под скос. Нагрев наконечника происходит за счет замыкания тока на нихромовой спирали.

Для электротехнических работ подойдет легкий инструмент компактных размеров с низкой теплоемкостью. Чтобы избежать рассеивания напряжения лучше выбрать модель, имеющую трех-направляющий штекер заземления. Для начинающего электротехника будет достаточно модели до 30 Вт. Если с помощью паяльника планируется ремонтировать автомобиль, то лучше обратиться 40-ваттным приборам – для быстрого соединения проводов любого типа на большой площади. Для комфортной работы паяльников в автомобиле продаются специальные насадки.

Многие мастера по ремонту электроники пользуются паяльной станцией. Такая конструкция включает в себя набор всех необходимых для паяльных работ инструментов: паяльник со сменными наконечниками, подставка, блок регулировки напряжения, термофен, очистители и оловоотсос.

Многих интересует вопрос, можно ли паять без паяльника. Да, можно, в данном случае припой и детали придется нагревать для лужения и спаивания на открытом огне. Это позволяет создавать более-менее качественные соединения, однако технология отличается меньшей безопасностью. Кроме того, у новичка, не обладающего достаточным опытом, могут возникнуть большие сложности при работе с такими материалами, как медь, алюминий или нержавейка.

Припои и флюсы

Перед тем как паять провода или электрические схемы необходимо выбрать подходящий припой. Для этой работы подходят оловянно-серебряные и оловянно-свинцовые припои, канифоль. Припои с содержанием свинца обеспечивают более высокое качество пайки, однако имеют недостаток, заключающийся во вредности этого металла. Оловом пользуются для пайки деталей и материалов, требующих сохранения безопасности для организма, например, посуды.

Маркировка припоев обозначает металлы, входящие в ее состав и их содержание. Так, к примеру, в состав припоя ПОС-40 входят олово и свинец (припой оловянно-свинцовый). Цифра 40 говорит о 40% содержании олова. Количество свинца в ПОС припоях влияет на цвет (становится темнее) и температуру плавления (повышается). Для электротехнических работ чаще всего применяют ПОС с содержанием олова от 30% до 61%, а также ПСР-2 и ПСР-2,5. В маркировке оловянно-серебряного ПСр-2,5 цифра обозначает, что 2,5±0,3% припоя составляет серебро.

Для зачистки поверхности под пайку от оксидов используется специальные смеси – флюсы. Они являются одними из самых важных факторов, влияющих на качество паяния. Флюс должен подбираться под свойства паяемого материала, быть достаточно сильным для разрушения оксидной пленки. Активные флюсы на основе кислоты запрещено использовать для пайки микросхем и плат, поскольку они вызывают коррозию и разрушают контакты, однако при работе с химически стойкими металлами без них не обойтись. Сегодня при пайке, как правило, пользуются паяльной кислотой (хлорид цинка), спирто-канифольным раствором ЛТИ-120 и бурой (для пайки таких металлов, как медь, чугун, сталь, латунь).

Если вы собираетесь паять наушники, колонки или контакты материнской платы, то в качестве флюса можно использовать канифоль. Однако не следует использовать ее для пайки элементов микросхемы и плат. И особое внимание обратите на следующее: нельзя использовать канифоль для музыкальных инструментов! Она сильно загрязняет место спайки.

Подготовка к работе

Безусловно, для того, чтобы стать мастером и выполнять пайку деталей любых сложностей, необходимо время и опыт. Однако для того, чтобы починить наушники, прикрепить светодиодную ленту или в домашних условиях поменять конденсаторы на компьютерной плате не нужно обладать особыми знаниями. Соблюдение инструкции и правил электротехнической безопасности позволят выполнить эти работы без затруднений.

Огромное значение для качества и эффективности пайки имеет состояние жала. Процесс ухода за ним называют лужением — процесс покрытия его поверхности тонким слоем припоя. Это делается для того чтобы медь, из которой изготовлен наконечник паяльника, не окислилась. Паяльник с окислившимся жалом плохо взаимодействует с припоем и обрабатываемым материалом. Каждый раз, перед тем как паять паяльником, следует проводить его подготовку. Сначала обрабатываем жало холодного паяльника напильником, или жесткой щеткой, очищая медь от грязи.

Чистка паяльника щеткой (можно использовать и напильник)

Затем, нагрев паяльник до рабочей температуры, нужно несколько раз поочередно коснуться им канифоли и затем припоя. Сплав должен равномерно покрыть рабочую часть.

Ниже видео о том как залудить паяльник и приготовить его к работе. Пожалуй на видео даже лучше видно, чем на наших фотографиях, так что рекомендуем посмотреть.

Пайка плат и микросхем

Ниже видео, которое наглядно описывает весь процесс:

Такой способ пайки позволяет новичку без особых затруднений припаять к схеме радиатор, впаять кнопку на модем, светодиодную ленту (об этом более подробно будет ниже) или отремонтировать штекер.

Пайка проводов

Умение паять провода может пригодиться во многих ситуациях. Одним из самых подходящих примеров можно назвать вышедшие из-за перелома провода наушники. Для соединения проводов используют два основных способа:

  1. Жилы накладываются друг на друга и спаиваются с помощью припоя.
  2. Жилы проводов предварительно скручиваются между собой и потом лудятся с помощью припоя.

В обоих случаях используется канифоль. При необходимости очистки проводов применяется жидкий флюс, наносимый с помощью кисточки. Другие способы спайки проводов между собой основываются на двух основных, описанных выше, и представлены на следующем рисунке.

Для пайки радиоэлементов без печатного монтажа прибегают к двум способам. Первый (нахлестный) является более быстрым, а второй (скрутка) обеспечивает большую надежность соединения.

Для того чтобы починить наушники лучше всего подойдет второй указанный способ (т.к. обеспечит большую прочность соединения). Порядок действий примерно следующий:

  1. Найдите поврежденный участок провода и вырежьте его. Зачистите края проводов на достаточную длину. Для снятия изоляции лучше всего пользоваться нагретым паяльником, или плоским, не очень острым ножом.
  2. Сложите провода друг с другом (по цветам) и залудите с помощью канифоли или смеси ФС-1.
  3. Замотайте обработанное место изолентой.

Если провод поврежден у самого штекера или входа в наушники, необходимо будет разобрать корпус и припаять провода непосредственно к входным контактам.

Пайка светодиодной ленты

Сегодня светодиодную ленту активно используют для монтажа интерьерного освещения различной сложности. Она дает широкие дизайнерские возможности, имеет небольшие размеры и не уступает по рабочим характеристикам другим осветительным приборам.

Вне зависимости от размера и условий монтажа, ленту паяют по одинаковой инструкции:

  1. Обрезав ленту до нужной длины, поверхность, на которую она должна крепиться, обезжиривают и высушивают.
  2. Оторвав защитную пленку с обратной стороны, ленту приклеивают к монтажной поверхности.
  3. После этого припаиваются провода на входных контактах, мелкие детали, диммеры, контроллеры. Во время работы нужно избегать перегрева ленты, это может привести к выходу диодов из строя.

Обратите внимание, спаивая две ленты! Плюс должен идти к плюсу, а минус к минусу!

Процесс припаивания изображен на фотографиях ниже:

Фиксируем светодиодную ленту (использовалась изолента)

Чтобы паять диодную ленту хорошо подходят паяльники мощностью до 40 Вт. Лучше всего использовать провода с сечением 0,75 мм. Красные припаиваются к плюсовому контакту, а черные – к минусовому.


Теперь о том, как паять светодиоды непосредственно на плату, чтобы создать светодиодную подсветку своими руками. Для этого понадобятся сами диоды, кусочек платы для них (можно купить в радиотехническом магазине) и паяльные принадлежности. Для очистки от окалины воспользуемся флюсом под алюминий, оловом – в качестве припоя.

  1. Вставляем диоды в плату так, чтобы плюсовые контакты (длинные «лапки») были расположены с одной стороны, а минусовые – с другой. И загибаем контакты в стороны. Будьте внимательно – если хотя бы один диод будет подключен неправильно, всё сгорит.
  2. Обработав «лапки» флюсом припаиваем их к плате.
  3. Отрезаем лишнюю длину контактов с помощью кусачек. Зачищаем провода питания на длину, равную длине диодного ряда, прикладываем к соответствующим контактам и запаиваем.
  4. Готово! Теперь можно проверять работу схемы, подключив провода к 12 В источнику питания.

Пайка алюминия

Кажется, что в том, как паять алюминий, нет никакой сложности. Ведь этот материал обладает высокой теплопроводностью и легко поддается обработке. Несмотря на это для обработки данного металла необходимо учитывать некоторые особенности.

Алюминий под воздействием высокой температуры очень быстро образует на поверхности окисные пленки, и поэтому для его пайки приходится использовать специальные флюсы и паяльные жала (покрытые сталью). И если обработка алюминиевых проводов практически не отличается от работы с другими металлами, то пайка плоских алюминиевых поверхностей — процесс гораздо более сложный. В первую очередь, вам понадобится паяльник мощностью в 60-100 Вт, для того чтобы хорошо прогревать большие детали.

  1. Перед тем, как паять алюминий, его рабочая поверхность очищается от окалины наждачкой или напильником.
  2. После ее обезжиривают бензином, ацетоном или другим растворителем. Затем место соединения необходимо смазать специальным флюсом.
  3. Жало паяльника опускается в канифоль или нашатырный спирт до появления легкого дымка. Это очищает медь, из которой выполнен наконечник, от окисей других металлов.
  4. Дальнейшие действия практически не отличаются от работы с другими материалами: жало смазывается в припое, после чего небольшое его количество переносится на место спаивания для залуживания. После этого наносится основной слой припоя.

Похожим образом паяют нержавейку – этот процесс тоже требует тщательной зачистки рабочей поверхности перед нанесением припоя.

Как паять ленточный кабель 💫 Научно-Популярный Мультимедийный Портал. 2022

Ленточный кабель состоит из набора тонких изолированных проводов, проложенных параллельно друг другу и образующих лентообразную структуру. Количество отдельных кабелей , которые может иметь ленточный кабель , не ограничено. Ленточный кабель идеален для передачи параллельных битов данных. Поскольку все отдельные проводники в ленточном кабеле имеют одинаковую длину, между ними нет рассогласования времени передачи, и слово цифровых данных остается неповрежденным.Может быть немного сложно припаять ленточный кабель из-за тонких отдельных проводов.

    Включите паяльник и установите его на 375 градусов по Цельсию (700 по Фаренгейту).

    Поместите разъем в месте пайки ленточного кабеля на плоскую сухую поверхность с открытыми и легкодоступными контактами для пайки. Вы можете поставить небольшой груз на соединение, чтобы оно оставалось устойчивым во время процесса пайки.

    Поместите провод припоя на первый контакт разъема и коснитесь поверхности контакта и провода кончиком паяльника.Как только вы увидите, что на стержне скопилось небольшое количество расплавленного флюса, извлеките проволоку и наконечник. Повторите этот процесс для всех остальных контактов разъема.

    Отделите все изолированные ленточные кабели длиной примерно 3 дюйма. Для этого просто отрывайте по одному проводу от шлейфа. Убедитесь, что изоляция отдельных проводов остается неповрежденной во время процесса.

    Снимите примерно 1/4 дюйма изоляции с концов всех одиночных проводов, которые вы только что отделили с помощью инструмента для зачистки проводов.Положите ленточный кабель на плоскую поверхность зачищенными концами к себе. Вы можете положить груз на кабель, чтобы удерживать его на месте во время пайки.

    Поместите проволоку припоя на оголенный конец одной из жил ленточного кабеля и коснитесь ее жалом паяльника. Уберите проволоку припоя и наконечник, как только вы увидите, что проволока впитала небольшую часть флюса припоя. Повторите этот процесс для остальных проводов.

    Припаяйте первый провод к ответному контакту разъема.Вам нужно будет посмотреть на схему подключения кабельного разъема, чтобы определить, к какому контакту он должен быть подключен. На схеме подключения показаны контакты разъема и провода кабеля, соединенные линиями. Контакты разъема помечены номерами, которые можно найти на разъеме рядом с контактами. Чтобы припаять провод к контакту, поднесите оголенный конец провода к контактному штырю разъема и кратковременно коснитесь его жалом паяльника. Уберите наконечник, как только увидите, что припой расплавился, но не продвигайте проволоку, пока припой не затвердеет.Припой затвердеет через две-три секунды после удаления наконечника. Повторите этот процесс, чтобы припаять оставшиеся провода к контактам разъема.

    Рекомендации
Предупреждения
  • При пайке работайте в хорошо проветриваемом помещении, так как пары флюса могут вызывать проблемы с дыханием и раздражать глаза. Держите горячий наконечник паяльника подальше от тела, так как это может привести к серьезным ожогам кожи.

.

Пайка электрических проводов - как паять кабели?

Пайка электрических проводов и кабелей - метод неразъемного соединения металлических элементов с использованием связующего, т.е. февраль. При пайке температура плавления присадочного металла должна быть ниже температуры плавления соединяемых деталей. Выполнение пайки не слишком сложно. Однако следует помнить о нескольких правилах, которые помогут эффективно спаять детали.

Пайка кабелей и проводов

Пайка кабелей и проводов производится с помощью паяльника и припоя.Перед началом процесса пайки припой должен быть доведен до жидкого состояния. С другой стороны, компоненты, которые припаяны, не меняют своего состояния. Другой принцип, определяющий успех пайки, заключается в поддержании более низкой температуры присадочного металла по сравнению со спаиваемыми деталями.

Как паять электрические кабели?

Для пайки кабелей и проводов могут использоваться следующие типы паяльников:

- паяльник электрический пистолетный - оснащен узким и длинным жалом, имеет керамическое жало, позволяет паять даже очень тонкие провода,

- паяльник сопротивления - имеет регулировку температуры в пределах 200-450 градусов Цельсия.C, заостренный наконечник и удлиненная форма,

- паяльник трансформаторный - самый удобный в использовании, за счет легкости имеет лампочку, подсвечивающую место пайки, позволяет очень точно паять.

Пайка идет рука об руку с использованием соответствующих принадлежностей, которые облегчают правильную пайку отсоединенных частей. К ним относятся: съемник изоляции, жестяная банка, термоусадочная трубка, зажигалка, канифоль и щипцы.В следующей статье

описана пошаговая пайка электрических проводов.

Пайка кабелей и проводов должна выполняться очень осторожно, чтобы кабели были правильно подключены. Соединение с припоем должно быть ровным, без впадин и выпуклостей. Цвет припоя должен быть светлым, серебристым и блестящим. Серый и тусклый припой следует удалить и припаять во второй раз. Плохо сделанная пайка будет слабой. Ниже мы покажем вам, как паять электрические провода шаг за шагом.

1. Обрежьте края проводов, которые вы хотите припаять.

2. С помощью инструмента для зачистки проводов снимите оболочку с краев кабелей (около 2 см с обеих сторон).

3. Начать разогрев паяльника.

4. Поместите концы проводов в емкость с канифолью.

5. Прикоснитесь жалом горячего паяльника к кабелю на 2-4 секунды.

6. Коснитесь формы и переместите ее, чтобы равномерно распределить.Проделайте то же самое с другим кабелем.

7. Соедините и скрутите концы проводов.

8. Затем захватите один кабель плоскогубцами. Придерживая кабель с другой стороны рукой, оплавьте олово паяльником.

9. Когда олово расплавится, соедините концы проволоки вместе.

Закрепление спаянных кабелей и проводов

Закрепление спаянных кабелей является последним этапом пайки. Для эффективной защиты припаянных электрических проводов следует сделать термоусадочную оболочку.Стоит подготовить его перед пайкой и нанести на провода ниже подготовленных к пайке мест. После соединения проводов и остывания припоя термоусадочную оболочку следует переместить на место паяного соединения кабелей.

Как следует из названия, этот корпус имеет свойства, позволяющие ему сжиматься при воздействии тепла. Поэтому, поставив его на место пайки, нужно прогреть его огнём, например, от зажигалки. Под воздействием тепла от огня термоусадочная оболочка даст усадку и эффективно защитит припой, подстраиваясь под поверхность ремонтируемого электропровода.

In the following articles we have described:

Transformer soldering iron

Soldering iron

Soldering iron - types, price, application

Flux

Gas soldering iron

Газовая пайка

15

Канифоль

Изоляция электрических проводов

.

Нет сопротивления - до конца! - стр. 5 - Мир ПК

Узкие кабели — лучшее охлаждение

Корпус ПК относительно узкий, а широкие шлейфы мешают возиться внутри ПК. Приложив небольшие усилия, вы можете значительно увеличить портативность кабелей передачи данных, ведущих к дисководам гибких и жестких дисков. Кроме того, после преобразования кабели имеют обтекаемую форму и не перекрывают поток воздуха. Поэтому охлаждение внутренней части корпуса более эффективно.

Борьба с духотой - за несколько минут можно согнуть ленту EIDE так, чтобы она не мешала потоку воздуха, охлаждающего внутреннюю часть корпуса.

Вам понадобится скотч, чтобы следовать приведенным ниже инструкциям. Если вы придаете большое значение эстетике, приготовьте на каждый кабель по 50 сантиметров пластикового шланга диаметром 12 миллиметров. Купить его можно в аквариумных магазинах.

Вытащите вилки кабеля, который вы хотите оптимизировать, из разъемов и вытащите шлейф из корпуса.Положите кабель на гладкую поверхность, затем возьмитесь за край между двумя разъемами и аккуратно согните его внутрь. То же самое проделайте с краем с другой стороны. Старайтесь сгибать кабель так, чтобы ленточный профиль был максимально узким. Когда результат вас удовлетворит, зафиксируйте новую форму кабеля, наклеив в нескольких местах полоски скотча. Повторите эти действия на отрезке кабеля между двумя другими разъемами. Таким образом, вы можете переделать остальные ленточные кабели, которые подключаются к другим компонентам компьютера.

Если изменения должны быть более эстетичными, отрежьте кусок шланга нужной ширины. Разрежьте его вдоль ножницами. Через образовавшуюся щель проденьте заклеенную лентой ленту так, чтобы она оказалась внутри шланга. Затем обмотайте шланг несколькими полосками скотча. Теперь можно подключить кабель.

Дополнительная вентиляция

Дополнительный вентилятор, оснащенный стабилизатором напряжения, должен заинтересовать людей, чей разогнанный компьютер используется для интенсивных вычислений и нуждается в охлаждении, но его раздражает шум блока питания, дисков и вентиляторов.Имея в своем распоряжении регулятор напряжения, вы можете регулировать скорость вращения вентилятора. При использовании требовательных приложений можно выставить максимальную скорость, но это сильно шумит. Между тем, когда высокая производительность не требуется, вентилятор может работать медленно и тихо. Если вам интересно описанное решение, купите соответствующие материалы в магазине электротоваров. Тип и количество необходимых компонентов зависит от типа выбранного вентилятора и линейного регулятора напряжения.

К чему вся эта суета? - регулятор мощности, показанный на схеме, позволит отключить дополнительные вентиляторы.

Принцип монтажа регулятора мощности проиллюстрируем на примере линейного регулятора напряжения LM 317 T типа ТО 220. Для данной модели вам потребуются: резистор 240 Ом, поворотный потенциометр (1 Вт, 2,2 кОм), вентилятор, винт М3 с гайкой (для крепления регулятора напряжения к вентилятору), медный провод, а также Y-образный разветвленный кабель (он будет использоваться для подключения к блоку питания).Возьмите Y-кабель, отрежьте одну розетку и изолируйте участок кабеля. Позже вы подключите сетевой разъем Y-кабеля к свободному кабелю от источника питания. Подробная схема подключения представлена ​​на картинке.

Прикрепите регулятор напряжения к вентилятору. Припаяйте желтый 12-вольтовый провод, идущий от разъема Y-кабеля, к входному разъему регулятора напряжения LM 317 T (контакт 3). Положительный полюс необходимо припаять к входному разъему контроллера (контакт 2) — в большинстве случаев это красный кабель вентилятора.

Теперь пришло время отрегулировать натяжение. Они устанавливаются с помощью двух резисторов — в нашем примере R1 и R2 (см. схему). R1 — резистор 240 Ом. Его следует впаять между контактами 1 и 2 регулятора LM 317 T. В качестве второго резистора (R2) выступает поворотный потенциометр сопротивлением 2,2 кОм. Его следует припаять между контактом 1 регулятора LM 317 T и землей, например, черным проводом Y. Кроме того, минусовой полюс вентилятора (обычно это черный провод) припаять к земле (например, к черному проводу Y). - как и в предыдущем случае).На этом вы закончите установку собственного регулятора мощности. Перед использованием заизолируйте места пайки (т.е. места пайки) и корпус регулятора напряжения самоклеящейся изоляционной лентой во избежание возможных коротких замыканий. Вывести потенциометр наружу можно через свободную нишу привода (в передней части корпуса компьютера) или слот для карты расширения (в задней части корпуса). С помощью этого потенциометра вы будете регулировать выходное напряжение, а вместе с ним и эффективность вентилятора. В нашем случае это напряжение равно 10,75 В.Требуемое регулятором LM 317 Т.

напряжение 1,25 В следует вычесть из 12-го напряжения питания

К регулятору, собранному собственными силами, можно подключить не один, а несколько вентиляторов, но суммарная потребляемая мощность всех вентиляторов не должна превышать максимальную нагрузку регулятора напряжения (в случае модели LM 317 T максимальная нагрузка 1,5 ампера). Потребляемая мощность должна быть указана на верхней части вентилятора. В большинстве моделей он составляет около 0,2 ампера.

Ветряная мельница витая

Напряжение ядра Pentium 4.

Чем больше поток воздуха через вентилятор, тем выше эффективность охлаждения. Если срок службы вентилятора для вас не имеет первостепенного значения, вы можете значительно повысить его КПД, увеличив напряжение питания выше нормы, предусмотренной производителем. Это можно сравнить с разгоном (например, процессора). Как показали наши эксперименты, протестированные ветряки оказались удивительно устойчивыми, т.е.Модель с номинальным напряжением 12 В не сдавалась даже при питании напряжением менее 30 В, генерируя при этом захватывающий, в полном смысле этого слова, импульс воздуха.

Однако на практике рекомендуется умеренность. Например, на вентилятор с номинальным напряжением 5 В нельзя подавать напряжение выше 7 или 10 В. Проблема в том, что на компьютер не подается напряжение в соответствующем диапазоне. По этой причине вам нужно построить стабилизатор напряжения — как мы писали в предыдущем совете.В качестве альтернативы вы можете выбрать решение на основе более мощного потенциометра (например, 4 Вт, 220 Ом). Припаяйте двухжильный кабель к центральному и боковым контактам потенциометра. Независимо от того, какой из двух боковых контактов вы выберете. Припаяйте один из двух проводов от потенциометра к красному кабелю вентилятора. Другой провод (потенциометр) необходимо припаять к желтому кабелю 12 вольт от блока питания, а черный провод заземления от вентилятора припаять к одному из черных проводов заземления блока питания.Не проводите эту операцию непосредственно на блоке питания, а используйте Y-образный разветвленный кабель, чтобы отрезать одну из розеток.

Отныне на вентилятор можно подавать напряжение до 12 В и плавно регулировать его производительность. К потенциометру можно подключить не более двух вентиляторов, а можно собрать 12-вольтовый регулятор мощности, выдерживающий более высокие нагрузки (см. предыдущий совет по сборке).

.Блог

- Пайка, сборка и ремонт светящихся проводов EL Wire

Чтобы начать делать своими руками, сначала нужно понять, как они устроены и как работают. Посетите разделы «Часто задаваемые вопросы» и «Об EL WIRE

».

Соединения под пайку EL Wire стандарт

Пайка приводит к ремонту поврежденного провода ЭЛ, подсоединению других типов (например, двух разных цветов или разного диаметра), подсоединению соответствующих соединителей (штыревых и гнездовых концов), подсоединению соответствующего контроля.

Для начала вам потребуется:
- Паяльник
- Олово
- Медная лента
- Изолента
- Нож

Обязательно облегчит Вашу работу:
- Стриппер
- "Третья рука"
- Рукава термоусадочные
- Источник тепла (тепловая пушка, зажигалка, фен)
- Канифоль

Вы можете купить некоторые компоненты у нас (ЗДЕСЬ) и использовать наш РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ EL WIRE

Общая схема подключения неона EL Wire с двухжильным кабелем

Соединение под пайку EL Wire neon с двухжильным кабелем/разъемом JST 2P (короткая версия без описания)

Паяное соединение EL Wire neon с двухжильным кабелем/разъемом JST 2P (расширенная версия с описанием)

Начнем с обрезки кабеля до нужной длины.Не забудьте добавить несколько сантиметров к желаемой длине соединения (добавьте больше, если вы новичок)

Снимите внешнюю оболочку кабеля (полимерная оболочка), это не так просто, как кажется, так что не огорчайтесь, если не получится с первого раза. Стяните примерно один сантиметр оболочки с конца шнура.

Если вы случайно перерезали один или оба тонких провода, перережьте остальную часть жилы и повторите попытку.

При правильном выполнении вы должны увидеть два тонких провода, внешние электроды - медный провод.

Убедитесь, что вы не испортили материал - проверьте вблизи, осторожно покачивайте

Поместите конец шнура в «третью руку»

Отрежьте кусок медной ленты.

Размотайте несколько мм клея на медной ленте и поместите ее близко к концу зачищенного покрытия.Согните две пряди к верхней части ленты.

Разогрейте паяльник и припаяйте внешние электроды к ленте. Процесс не должен занимать более секунды или двух, иначе оболочка под лентой начнет плавиться.

Проверить соединение

Оберните оставшуюся часть ленты, закройте и закрепите выполненное соединение. Просто оберните один раз - при необходимости обрежьте

У нас есть внешние электроды, защищенные и разделенные.Теперь займемся внутренним электродом, медным сердечником. Сначала нужно избавиться от слоя люминофора, поцарапав его.

Не обязательно стирать все - достаточно половины.

Подготовьте сердечник для облегчения пайки (выполните отбеливание, нанеся на сердечник тонкий слой олова)

Подготовьте разъем. Если советы готовы, переходите к следующему шагу.Если концы не подготовлены - изолируйте провода и обрежьте так, чтобы один был длиннее другого примерно на 1,5 сантиметра. Выполните отбеливание.

Перед пайкой подготовьте и наденьте термоусадочную трубку подходящего диаметра и длины.

Припаяйте более короткий провод к подготовленной жиле. Вам не нужно беспокоиться о полярности, преобразователи работают с переменным током!

Подождите 10 секунд и проверьте соединение - если оно выполнено правильно, переместите термоусадочную трубку, а затем прогрейте ее.

Сердечник полностью герметизирован

Вернемся к внешнему электроду - медной проволоке. Аккуратно нагрейте медную ленту, а затем используйте немного олова.

Припаяйте более длинную проволоку подготовленной медной лентой.

Проверьте соединение, а затем используйте соответствующую термоусадочную трубку, чтобы защитить все выполненные работы.

Готово, запустите датчик, чтобы проверить его работу. Чтобы убедиться, что соединения выполнены правильно, осторожно покачивайте точку пайки при включенном преобразователе. Если кабель не теряет питание (не прерывается), все сделано правильно и можно запускать проект


Эта работа находится под лицензией CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"El-Wire" от AdaWiki находится под лицензией CC BY 3.0

Паяное соединение двух проводов EL Wire между собой (неон-неон)

Объем работ аналогичен вышеописанной инструкции, разница в подключении проводов:

— Соедините два внутренних электрода (медный сердечник) с двумя интересующими проводами, а затем закрепите их термоусадочной трубкой или изоляционной лентой.

- Соедините два внешних электрода (медный провод), например, припаяв их к одной и той же медной полосе, и закрепите.

- Следует соблюдать осторожность, чтобы внешний и внутренний электроды не соприкасались друг с другом, а паяные соединения были прочными и прочными.

При удлинении кабеля не забудьте выбрать правильный преобразователь!


Паяное соединение двух или более электропроводов друг с другом - последовательное соединение

Паяное соединение двух или более электропроводов друг с другом - параллельное соединение

EL Wire

EL Изоляция концов проводов

.

Н ВИЛКА UG21-7TA ДЛЯ КАБЕЛЯ RF7 ЗАЖИМНАЯ (ВИТАЯ), ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕФЛОНОВЫЙ ИЗОЛЯТОР

Экран кабеля прижимается к корпусу разъема с помощью втулки и гайки. Центральный проводник припаивается к центральному контакту.

Ниже представлена ​​фотодокументация, показывающая способ установки вилки на кабель:
1. Все компоненты вилки.

2. Наденьте на кабель зажимную гайку, шайбу и силиконовую прокладку.

3. Снимите внешний изоляционный слой на длину 10 мм.

4. Отогните экранную оплетку наружу.

5. Вдавить контактную втулку заземления на внутреннюю изоляцию кабеля между оплеткой и экранирующей фольгой.

6. Отрежьте лишнюю оплетку, переместите прокладку на втулку.

7. Разрезать внутреннюю изоляцию кабеля с экранирующей фольгой заподлицо с поверхностью втулки, прижать шайбу и гайку к прокладке.

8. Можно использовать обойный нож.

9. Наденьте одну часть тефлонового изолятора на вилку на центральный проводник кабеля, повернув канавку вокруг отверстия по направлению к выступающему центральному проводнику кабеля.Канавка позволяет спрятать в ней кольцо на среднем контакте вилки. Наденьте средний штырек вилки на центральную жилу кабеля, надавив на него так, чтобы он уперся в тефлоновый изолятор, и припаяйте его через отверстие в боковой стенке контакта. Если в месте пайки есть излишки связующего - удалите его.

10. Поместите вторую часть тефлонового изолятора на средний контакт канавкой вокруг отверстия в сторону другой части уже установленного изолятора.

11. Вставьте подготовленный фрагмент заглушки во внешний корпус заглушки, вдавив ее до упора, а затем затяните прижимную гайку двумя ключами.

.Модуль АРУ серии QRP

Руководство по эксплуатации QCX — Инструкции +

Модуль АРУ QCX
Руководство по установке модуля АРУ серии QCX

Введение в автоматической регулировке усиления (АРУ).
Этот небольшой собранный модуль AGC размером 19 x 16 мм основан на предложении Джима AJ8S в этой теме на форуме QRP Labs groups.io: https://groups.io/g/QRPLabs/topic/a_simple_qcx_agc/80821592 Форма модуля AGC была специально предназначен для плотного прилегания к QCX-mini, где он должен быть поверх IC8 и IC9, на несколько мм выше основной печатной платы.Окружность платы AGC спроектирована так, чтобы помещаться между окружающими компонентами со сквозными отверстиями на QCX-mini. В QCX и QCX+ доступно гораздо больше места, поэтому положение установки менее критично.
Это не самая совершенная в мире схема АРУ. Но он очень хорошо работает для очень небольшого числа компонентов и позволяет избежать каких-либо модификаций QCX, кроме четырех (или пяти) соединений. Схема обеспечивает очень полезную стадию АРУ и защищает от внезапных очень громких звуков.
Дополнительно добавлены некоторые дополнительные элементы, чтобы управляющий сигнал мог включать/выключать АРУ. В QCX версии 1.08 и выше в меню «Другое» есть пункт меню, позволяющий включать/выключать АРУ. Для этого требуется подключение контакта D6 ЖК-дисплея к управляющему входу AGC модуля AGC. Если вы предпочитаете, чтобы АРУ всегда была включена, на печатной плате есть пара контактных площадок, которые можно замкнуть накоротко каплей припоя, небольшим проводом или нулевым резистором 0603.
Модуль AGC может быть установлен в ЛЮБОЙ трансивер серии QCX.В этом документе содержатся инструкции для каждой модели.
На плате QCX-mini Rev 3 (и новее) на основной плате QCX-mini имеется 5 отверстий, которые точно совпадают с 5 отверстиями на модуле AGC. Таким образом, установка чрезвычайно проста благодаря 5-компонентным отрезкам для соединения двух пластин без каких-либо других изменений.
Другие модели серии QCX, все из которых имеют одну и ту же схему, имеют те же принципы схемотехники, но для выполнения соединений потребуется проводка.

Детали конструкции

2.1 Пояснения к схеме и цепи

Принципиальная схема модуля AGC показана выше.
Соединение «AF OUT» в верхнем левом углу подключено к контакту 10 IC1, который является выходом приемника QCX. Этот звуковой сигнал выпрямляется и подается на затвор MOSFET Q202. Сток этого МОП-транзистора — это «MUTE» соединение модуля, которое подключено к дворнику регулятора громкости QCX. Когда громкость звука увеличивается, напряжение увеличивается, включая полевой МОП-транзистор.Таким образом, сопротивление MOSFET параллельно нижней части потенциометра регулировки громкости уменьшает громкость приемника.
Подстроечный потенциометр R202 позволяет регулировать, поэтому вы можете выбрать наиболее удобный для вас уровень работы АРУ. Применяет смещение напряжения к скорректированному звуку. Чем больше положительное отклонение напряжения, тем чувствительнее становится схема АРУ; потому что для включения MOSFET потребуется меньше звука.
Обратите внимание, что операция MOSFET не является переключателем ВКЛ/ВЫКЛ.Существует ряд операций, в которых затвор постепенно снижает сопротивление МОП-транзистора.
Транзистор Q201 позволяет управляющему входу с именем «AGC» включать и выключать AGC. Когда на затвор транзистора подается напряжение (+5 В), транзистор открывается, и затвор Q202 притягивается к земле Q201, в результате чего демпфирующий МОП-транзистор Q202 полностью отключается.
Этот сигнал исходит от сигнала QCX LCD_D6. Во время операции записи на ЖК-дисплей данные в этом сигнале заставят Q201 быстро включаться и выключаться, что потенциально может быть слышно через наушники.Чтобы избежать этого, R205 (10K) и C204 (2,2 мкФ) образуют интегратор с постоянной времени, намного превышающей микросекундные импульсы данных, когда процессор обменивается данными с ЖК-дисплеем.
Резистор R204 не установлен на плате. Площадки этого резистора можно закоротить, если вы хотите, чтобы схема АРУ ​​всегда была активна. В этом случае вам не нужно подключать сигнал «AGC» к сигналу QCX LCD_D6 (хотя, если вы это сделаете, это тоже ничего не повредит).
2.2 Компоновка массива
На приведенной ниже диаграмме показано расположение частей.Пять подключений к QCX имеют желтые заголовки. На схеме также красным цветом показано расположение неустановленного резистора R204; если вы хотите, чтобы цепь АРУ была всегда активна, просто закоротите этот резистор либо припоем, либо небольшим проводом, либо резистором с нулевым сопротивлением 0603. В этом случае вам не нужно подключать сигнал «АРУ» в левый верхний угол доски. Performance 2.3
На приведенной ниже диаграмме показаны измеренные характеристики схемы. Усилитель аудиовхода по горизонтальной оси показывает жалость, а амплитуда выходного аудио по вертикальной оси.
Отдельные кривые показаны в легенде с номером, например "AGC 1.25". Это число представляет собой напряжение, измеренное на движке регулировочного потенциометра.
Верхняя строка (синяя) - стандартный немодифицированный QCX+. Следующая строка (красная) показывает работу АРУ, когда регулировка осуществляется полностью по часовой стрелке (отклонение 0 В, самая низкая чувствительность). По мере увеличения смещения напряжения по мере того, как подстроечный потенциометр все больше и больше поворачивается против часовой стрелки, АРУ начинает работать при более низких уровнях звука (становясь более чувствительной).
Затем сигнал управления "АРУ" был подключен к сигналу QCX LCD_D6. Светло-зеленая линия «AGC 1.25 ON» (управляющий сигнал — ноль вольт) показывает результирующую кривую отклика и точно совпадает со светло-голубой линией «AGC 1.25» перед выполнением вызова. Черная линия «AGC 1.25 OFF» (управляющий сигнал +5В) показывает результирующую кривую, когда в меню QCX отключается схема АРУ, она совпадает со случаем «стандартного немодифицированного QCX+», как и следовало ожидать. Это подтверждает правильную работу управляющего сигнала включения/выключения АРУ.
Обратите внимание, что для управления включением/выключением АРУ из меню QCX требуется прошивка 1.08 или выше. 2.4 Настройка
Чувствительность АРУ настраивается встроенным подстроечным потенциометром R202. Будьте очень осторожны, чтобы использовать отвертку правильного размера и не применять силу: потенциометр представляет собой небольшое устройство SMD и довольно хрупкое. Наименее чувствительная операция AGC полностью по часовой стрелке, а наиболее чувствительная операция полностью против часовой стрелки.Будьте особенно осторожны при регулировке этого маленького и хрупкого потенциометра.
Один из способов настройки АРУ:

  • Убедитесь, что в меню включена АРУ ​​(или у вас закорочен R204).
  • Поверните потенциометр управления полностью по часовой стрелке (наименее чувствительный)
  • Настройте QCX на пустой, чтобы настроиться на пустую часть диапазона (сигналы не принимаются),
  • Медленно поверните потенциометр управления против часовой стрелки, пока не услышите небольшое уменьшение громкости.

Тем не менее, вам наверняка захочется поэкспериментировать с его настройкой под свои предпочтения.

Установка

Инструкции по установке этого модуля AGC различаются в зависимости от модели и версии печатной платы QCX. Предполагая, что вы знаете модель (QCX, QCX + или QCXmini), версия печатной платы будет четко указана на экране печатной платы.
3.1 Установка в QCX-mini PCB Rev 3 и новее
Пять разъемов платы AGC подключаются к точкам схемы, как показано ниже.

Плата AGC хорошо вписывается в область печатной платы выше IC8 и IC9. Форма печатной платы AGC рассчитана на размещение между окружающими сквозными компонентами.
Не волнуйтесь, если он слишком тугой или чем-то застрял. При необходимости можно аккуратно подпилить примерно до мм от правого края пластины AGC. Даже если он не полностью вписывается в квадрат, это не проблема.
На печатной плате QCX-mini Rev 3 (и более поздних) все пять соединений от платы AGC к материнской плате просто выполняются с помощью секций выводов компонентов (или аналогичных).Пять отверстий на плате AGC идеально совпадают с пятью соответствующими отверстиями на основной печатной плате QCX-mini. Все, что вам нужно сделать, это продеть пять кусков проволоки и спаять верх и низ. Пять отверстий показаны на диаграмме ниже.

На фото ниже показана готовая сборка. Это QCX-mini 17m с установленными опциями TCXO и AGC. 3.2 Установка в QCX-mini PCB Rev 2
Пять соединений платы AGC подключаются к точкам схемы, как показано ниже.

Плата AGC хорошо вписывается в область печатной платы выше IC8 и IC9. Форма печатной платы AGC спроектирована таким образом, чтобы соответствовать окружающим сквозным компонентам, как показано на фотографии ниже.
Не волнуйтесь, если он слишком тугой или чем-то застрял. При необходимости можно аккуратно подпилить примерно до мм от правого края пластины AGC. Даже если он не полностью вписывается в квадрат, это не проблема.

Приведенная ниже диаграмма относится к печатной плате Rev 2:

Соединения «AF OUT» и «GND» являются самыми простыми, поскольку отверстия на плате AGC точно совпадают с соответствующими существующими отверстиями на основной плате QCX-mini.Эти отверстия находятся ближе всего к конденсатору 470 мкФ и также отмечены желтыми стрелками на фотографии выше.
Перед подключением "AF OUT" и "GND" соедините три перемычки с тремя другими разъемами "+5V", "MUTE" и "AGC". Я использовал тот же провод 0,33 мм (AWG # 28), который я использовал для намотки тороидов. Всегда что-то остается. Это удобно, потому что провод достаточно тонкий, чтобы легко пройти через имеющиеся отверстия на печатной плате. Причина подключения этих проводов СЕЙЧАС заключается в том, что вы можете убедиться, что вы плотно обрезаете лишние провода в нижней части платы AGC.Если вы установите провода позже и припаяете их сверху, будет слишком просто иметь достаточное количество лишнего провода на нижней части платы, чтобы рисковать контактом с основной платой QCX-mini.
Если вы уверены, что хотите, чтобы AGC всегда была включена, вы можете обойти соединение AGC (верхняя левая контактная площадка) и вместо этого добавить перемычку припоя через R204, как описано в разделе 2.2 выше.
Если вы хотите иметь возможность включать/отключать АРУ из пункта меню QCX-mini, вам необходимо убедиться, что у вас установлена ​​прошивка 1.08 или новее; и подключите этот соединительный кабель.
После припайки трех соединительных кабелей к площадкам «+5V», «MUTE» и «AGC» можно приступить к подключению к площадкам «AF OUT» и «GND», используя обрезанные компонентные кабели, например ампим.
Просто припаяйте провод между двумя платами (см. желтые стрелки на фото выше). Например, вы можете использовать два куска разорванного вывода компонента. Перед пайкой убедитесь, что печатная плата AGC ровно лежит на операционных усилителях IC8 и IC9.
Остальные три соединения должны быть выполнены с помощью соединительного кабеля. На рисунках ниже я использую эмалированный медный провод, оставшийся от тороидальной обмотки:

Сначала необходимо подключить +5В от поля +5В платы АРУ к регулятору напряжения. Подсоедините этот провод к крайнему правому контакту регулятора напряжения 7805 (как показано на рисунке).
Затем подключите прокладку платы AGC "MUTE". Это нижний правый угловой стык пластины AGC, ближайший к синим прямоугольным потенциометрам триммера.
Лучший маршрут для этого провода — пропустить его через отверстие, которое находится как раз между металлическим язычком регулятора напряжения и разъемом питания постоянного тока в левом нижнем углу фотографии выше. Теперь переверните плату и подключите провод к одной ножке конденсатора С22; провод разрезает пластину почти горизонтально, чтобы добраться до ножки конденсатора.
См. фото ниже. Обязательно сначала удалите эмаль провода, если вы используете эмалированный медный провод; либо шлифовкой, либо скоблением ножом, либо моим любимым методом: нагревом в капле припоя на жало паяльника.

Наконец-то соединение, которое управляет включением/выключением AGC, если вы его установили.
Разъем управляющего сигнала "AGC" расположен в верхнем углу платы и показан на фото на предыдущей странице. Проденьте его через отверстие в диске с надписью «DVM»; это отверстие находится справа, рядом с 2×5-контактным разъемом на плате дисплея, в левом верхнем углу основной платы QCX-mini на фото на предыдущей странице.
Теперь переверните плату и аккуратно припаяйте провод к левому нижнему контакту планки 2 × 5 контактов, то есть к контакту, ближайшему к краю платы и углу платы.См. рисунок ниже. Обязательно сначала удалите эмаль провода, если вы используете эмалированный медный провод; либо шлифовкой, либо скоблением ножом, либо моим любимым методом: нагревом в капле припоя на жало паяльника.

3.3 Установка в печатную плату QCX-mini Rev 1

Плата AGC хорошо помещается в области печатной платы над IC8 и IC9. Форма печатной платы AGC рассчитана на размещение между окружающими компонентами со сквозными отверстиями, как показано ниже.
Не волнуйтесь, если он слишком тугой или чем-то застрял. При необходимости можно аккуратно подпилить примерно до мм от правого края пластины AGC. Даже если он не полностью вписывается в квадрат, это не проблема.
Фотография ниже относится к печатной плате версии 2, но также и к плате версии 1.

Соединения «AF OUT» и «GND» являются самыми простыми, поскольку отверстия на плате AGC точно совпадают с соответствующими существующими отверстиями на основном QCX. -мини доска.Эти отверстия находятся ближе всего к конденсатору 470 мкФ и также отмечены желтыми стрелками на фотографии выше.
Перед подключением "AF OUT" и "GND" соедините три перемычки с тремя другими разъемами "+5V", "MUTE" и "AGC". Я использовал тот же провод 0,33 мм (AWG # 28), который я использовал для намотки тороидов. Всегда что-то остается. Это удобно, потому что провод достаточно тонкий, чтобы легко пройти через имеющиеся отверстия на печатной плате. Причина подключения этих проводов СЕЙЧАС заключается в том, что вы можете убедиться, что вы плотно обрезаете лишние провода в нижней части платы AGC.Если вы установите провода позже и припаяете их сверху, будет слишком просто иметь достаточное количество лишнего провода на нижней части платы, чтобы рисковать контактом с основной платой QCX-mini.
Если вы уверены, что хотите, чтобы AGC всегда была включена, вы можете пропустить это соединение и вместо этого добавить перемычку через R204, как описано в разделе 2.2 выше.
Если вы хотите иметь возможность включать/отключать АРУ из пункта меню QCX-mini, вам необходимо убедиться, что у вас установлена ​​прошивка 1.08 или новее; и подключите этот соединительный кабель.
Просто припаяйте провод между двумя платами (см. желтые стрелки на фото выше). Например, вы можете использовать два куска разорванного вывода компонента. Перед пайкой убедитесь, что печатная плата AGC ровно лежит на операционных усилителях IC8 и IC9.
После припайки трех соединительных проводов к контактным площадкам «+5V», «MUTE» и «AGC» можно приступать к подключению контактных площадок «AF OUT» и «GND». Остальные три соединения должны быть выполнены с помощью соединительного кабеля.На фотографиях ниже я использую эмалированный медный провод, оставшийся от тороидальной обмотки. На фото ниже показан вариант 2, но он в равной степени относится и к варианту 1, за исключением того, что в варианте 1 провод +5 В припаян к центральному контакту регулятора напряжения (см. схему выше).

Во-первых, необходимо подключить +5В от поля +5В платы AGC к регулятору напряжения. Подключите этот провод к среднему контакту регулятора напряжения AMS1117-5.0 (как показано на схеме на предыдущей странице, а НЕ на фотографии выше, которая является платой Rev 2).
Затем подсоедините прокладку платы AGC "MUTE". Это нижний правый угловой стык пластины AGC, ближайший к синим прямоугольным потенциометрам триммера.
Лучший маршрут для этого провода — пропустить его через отверстие, которое находится как раз между металлическим язычком регулятора напряжения и разъемом питания постоянного тока в левом нижнем углу фотографии выше. Теперь переверните плату и подключите провод к одной ножке конденсатора С22, как показано на рисунке; провод разрезает пластину почти горизонтально, чтобы добраться до ножки конденсатора.Пожалуйста, обратитесь к фото ниже. Обязательно сначала удалите эмаль провода, если вы используете эмалированный медный провод; либо шлифовкой, либо скоблением ножом, либо моим любимым методом: нагревом в капле припоя на жало паяльника.

Наконец-то соединение, которое управляет включением/выключением AGC, если вы его установили.
Разъем управляющего сигнала "АРУ" расположен в левом верхнем углу платы и показан на фото на предыдущей странице. Проденьте его через отверстие в диске с надписью «DVM»; это отверстие находится справа, рядом с 2×5-контактным разъемом на плате дисплея, в левом верхнем углу основной платы QCX-mini на фото на предыдущей странице.
Теперь переверните плату и аккуратно припаяйте провод к нижнему левому контакту 2×5-контактной планки, который является ближайшим к краю платы и углу платы контактом. См. рисунок ниже.
Обязательно сначала удалите эмаль с провода, если вы используете эмалированный медный провод; либо шлифовкой, либо скоблением ножом, либо моим любимым методом: нагревом в капле припоя на жало паяльника.

3.4 Установка в QCX + Rev 4
Пять разъемов платы AGC подключаются к точкам схемы, как показано ниже.

Плата AGC плотно прилегает к области печатной платы, показанной на схеме ниже. На трафаретной печати QCX + PCB есть контур пластины AGC.
На печатной плате QCX + Rev 5 (и новее) все пять соединений от платы AGC к материнской плате просто выполняются с помощью секций выводов компонентов (или аналогичных). Пять отверстий на плате AGC идеально совпадают с пятью соответствующими отверстиями на основной печатной плате QCX-mini. Все, что вам нужно сделать, это продеть пять кусков проволоки и спаять верх и низ.Пять отверстий показаны на схеме ниже, а затем на фотографии установки.

3.5 Установка в QCX + Rev 1, 2 и 3
Пять разъемов платы AGC подключаются к точкам схемы, как показано ниже.

Для платы AGC требуется место. Соответствующее место с достаточным пространством находится вверху части «Лаборатории» логотипа QRP Labs, в центре таблички QCX+. Его можно прикрепить к печатной плате с помощью двустороннего скотча, горячего клея или другого типа клея.Перед приклеиванием припаяйте пять соединительных проводов для пяти соединений.
Если вы уверены, что хотите, чтобы AGC всегда была включена, вы можете пропустить это соединение и вместо этого добавить перемычку через R204, как описано в разделе 2.2 выше.

Если вы хотите иметь возможность включать/отключать АРУ из пункта меню QCX-mini, вам необходимо убедиться, что у вас установлена ​​прошивка версии 1.08 или выше; и вам нужно подключить этот соединительный кабель.

Пять соединительных проводов необходимо припаять следующим образом.См. рисунок ниже.
+5В (на фото белый провод): его удобно припаять к контактному разъему +5В клеммной колодки GPS. Если вы предпочитаете, есть и другие альтернативные места, такие как JP21 за гнездовым разъемом PTT.
GND (черный провод на фото): можно удобно припаять к разъему GND клеммной колодки GPS или в любое другое удобное место, например, JP23 за разъемом CAT.
AF OUT (фиолетовый провод на фото): необходимо припаять напрямую к 10 контакту IC1.Обратите внимание, что контакт 10 и контакт 1 микросхемы IC2 соединены друг с другом. Так что, если вы случайно создадите перемычку между контактами 1 и 2, ничего не произойдет.
MUTE (светло-серый провод на фото): припаять к левой стороне конденсатора С22 (самая дальняя от микросхемы IC10 сторона С22 как на фото). Вы сможете осторожно припаять провод к шайбе на верхней стороне платы. Вы можете использовать цифровой мультиметр для проверки короткого замыкания, если вы обеспокоены тем, что вы могли создать короткое замыкание на паяный мост.
АРУ (синий провод на фото): ЕСЛИ вы подключаете сигнал управления включением/выключением АРУ: Его следует подключить к верхнему среднему контакту средней клеммной колодки между передней платой и основной платой. Это сигнал LCD_D6.

3.6 Установка в QCX (QCX Classic) версий 1, 2, 3, 4 и 5
Пять разъемов платы AGC подключаются к точкам схемы, как показано ниже.

Для платы AGC требуется место. Соответствующее место с достаточным пространством находится в верхней части разъема аудиовыхода на левой стороне печатной платы QCX.Его можно прикрепить к печатной плате с помощью двустороннего скотча, горячего клея или другого типа клея.

Перед склеиванием припаяйте пять соединительных проводов для пяти соединений.
Если вы уверены, что хотите, чтобы AGC всегда была включена, вы можете пропустить это соединение и вместо этого добавить перемычку через R204, как описано в разделе 2.2 выше.

Если вы хотите иметь возможность включать/отключать АРУ из пункта меню QCX-mini, вам необходимо убедиться, что у вас установлена ​​прошивка 1.08 или новее; и вам нужно подключить этот соединительный кабель.

Пять соединительных проводов необходимо припаять следующим образом. Пожалуйста, обратитесь к моей схеме выше.
+5В (белый провод на картинках): его можно припаять к выводу +5В микросхемы вольтажа 7805 регулятора, на верхней или нижней стороне платы, как вам удобнее; это канцелярская кнопка, ближайшая к верхнему левому углу доски. Вы можете предпочесть другие места, но убедитесь, что они действительно подключены к + 5В.
GND (черный провод на фотографиях): может быть удобно припаян к разъему GND внешних контактных колодок R36, когда он не используется, или в любом другом удобном месте, если вы предпочитаете.Это площадка рядом с нижним левым углом доски.
AF OUT (фиолетовый провод на фото): припаивается напрямую к 10 контакту IC1. Обратите внимание, что контакт 10 и контакт 1 микросхемы IC2 соединены друг с другом. Так что, если вы случайно создадите перемычку между контактами 1 и 2, ничего не произойдет.
MUTE (светло-серый провод на фото): необходимо припаять к левой центральной площадке разъемов R36 вне платы. .
AGC (синий провод на рисунках): ЕСЛИ вы подключаете сигнал управления включением/выключением AGC: Он должен быть подключен непосредственно к D6 ЖК-модуля; это четвертый контакт справа, как показано на диаграмме выше и на рисунке ниже.

Ресурсы

Обновления этого комплекта см. на странице модуля AGC QRP Labs http://qrp-labs.com/agc
По любым вопросам, касающимся установки и эксплуатации этого комплекта, присоединяйтесь к группе QRP Labs, см. http ://qrp-labs.com/ /qrp-labs.com/group для получения подробной информации

История версий документа

1.00 03 декабря 2021 г. 1.01 15 февраля 2022 г.
Первая версия 1.00
Обновлено для PCB QCX + Rev 4
Исправлена ​​ошибка в диаграммах QCX-mini Rev 1/2

Документы/ресурсы

Ссылки
Связанные руководства/ресурсы
.

Соединение светодиодной ленты с блоком питания, или как спаять светодиодные ленты

Каждой светодиодной ленте для работы нужен блок питания светодиодов, к которому мы должны подключить его соответствующими кабелями. Мы можем сделать это сами - если у нас есть время и соответствующие навыки - или поручить эту деятельность опытной компании. Однако, если вы решили облицовывать светодиодные ленты самостоятельно, стоит узнать, как подключить одноцветные светодиодные ленты к блоку питания, чтобы ваше светодиодное освещение работало исправно.Прочтите простую инструкцию, как правильно подключить светодиодную ленту к блоку питания и узнайте о типичных ошибках.

Несколько советов для хорошего старта

  • пайка диодов и светодиодных лент должна производиться при выключенном питании (сторона 230 В переменного тока)
  • температура жала должна быть между 3 8020 и 3 °С
  • Вам достаточно стандартного трансформаторного паяльника
  • не забудьте выбрать правильную мощность для соответствующей длины светодиодной ленты химический флюс облегчает пайку (напр.RF800)
  • если вы хотите вклеить светодиодные ленты в алюминиевый профиль или другую металлическую подложку, вам будет проще припаять ленту перед вклеиванием в профиль
    • слишком маленькое сечение проводов
    • отсутствие заземления или его не подключение
    • большие расстояния между блоком питания и приёмниками
    • использование блоков питания с трансформаторами
    • проблемы с отводом тепла от приборов
    • неправильное подключение светодиодных лент в больших тиражах

    Соединение светодиодной ленты с блоком питания - процесс пайки

    Когда у нас есть: паяльник, олово, светодиодная лента и блок питания светодиодов с проводами - приступаем к пайке.

    Важно Внимание! Инструкция написана простым и понятным для неспециалистов языком. Опытным людям следующее описание может показаться слишком банальным.

    В случае, если у вас есть блок питания светодиода с вилкой

    (например, 24 Вт, аналогично блоку питания ноутбука):

    1. (Есть две точки пайки) светодиодная лента, на которую наносим жесть.
    2. Отрежьте вилку от блока питания светодиодов.
    3. С провода зачищаем изоляцию (несколько мм).
    4. С помощью олова припаяйте один из проводов от блока питания (обычно красный, т.е. (+)) к месту пайки (+) на светодиодной ленте. Второй провод (черный (-)) ко второй точке пайки (-) на ленте.

    При наличии блока питания светодиодной установки

    (40Вт и более, чаще всего металлический прямоугольный)

    1. - на ленте есть две точки пайки , на который ставим жесть.
    2. Снимаем изоляцию с обеих сторон кабеля (несколько мм).
    3. С помощью олова припаяйте один из проводов от блока питания (обычно коричневый, т.е. (+)) к месту пайки (+) на светодиодной ленте. Второй провод (синий (-)) ко второй точке пайки (-) на ленте.
    4. То же самое проделайте с другой стороной провода - коричневый провод (+) соедините с разъемом на блоке питания (+), а синий провод (-) с разъемом на блоке питания (-).

    Информация Не волнуйтесь! В случае перепутания (+) с (-) и неправильного подключения наша лента не повредится.Вам нужно только заменить (+) на (-).

    Соединение светодиодных лент более длинными участками

    При более крупных установках светодиодного освещения следует помнить, что сама светодиодная лента на роль провода не подходит, т.к. ее сечение очень мало (обычно менее 0,2 мм²).

    Поэтому очень плохая идея соединять длинные отрезки светодиодной ленты с питанием, подключенным только к одной точке ленты. И, к сожалению, часто используется.

    Такая светодиодная лента будет намного сильнее нагреваться за счет протекающего через нее тока, что вызовет ненужный дополнительный нагрев светодиодов и тем самым сократит срок их службы.

    Причем, из-за перепадов напряжения, чем дальше от точки подключения питания, тем тусклее светодиоды на ленте. У нас не только будет меньше света, но и наше освещение не будет таким прочным, как мы ожидали. В крайнем случае лента просто перегреется и светодиоды выйдут из строя (обычно один за другим).

    Поперечное сечение проводов

    Для одноцветных светодиодных лент 12 В требуется двухжильный кабель 2 x 0,5 мм², а для светодиодных лент RGB 12 В - 4 светодиодных ленты RGB 0,25 мм².

    Последствия выбора слишком малого сечения проводов

    1. Приемник не получает полного напряжения питания - Светодиоды из-за сильно нелинейной яркостной характеристики в зависимости от напряжения питания, даже при незначительном падения напряжения, будет заметно слабее
    2. Провалы напряжения на проводах вызывают потерю мощности и нагрев проводов - в крайних случаях провод может нагреться настолько, что расплавится его изоляция, что может привести к короткому замыканию или даже Пожар.Кроме того, мы излишне теряем мощность на обогрев, что значительно снижает КПД системы светодиодного освещения и, как следствие, экономию в результате использования светодиодной технологии.

    Ток, протекающий в цепи, имеет решающее значение для выбора сечения проводника и напрямую зависит от напряжения питания.

    Важно Правильный провод для 230 В будет определенно слишком тонким для 12 В!

    Подключение светодиодной ленты к блоку питания - краткое описание

    Подключение светодиодной ленты к блоку питания не представляет собой сложного вопроса.Однако, если у вас нет базовых навыков пайки, оборудования или вы не хотите терять время, стоит обратиться к опытной компании по стыковке лент.

    Специалисты по электронике в компаниях занимаются этим ежедневно, имеют развитые навыки ручного труда. Стоит воспользоваться профессиональными услугами, тем более, что некоторые компании не берут плату ни за стыковку лент, ни за помощь в выборе подходящего комплекта.

    Часто приходится создавать секции, использовать усилители, чтобы ленты блестели должным образом и сохраняли их полноценный ресурс.Вот почему помощь иногда незаменима.

    Важно Неопытность в выборе источника питания и кабелей может привести к повреждению или сокращению срока службы нашей светодиодной ленты.

    Информация

    Нужен комплект светодиодов?

    Мы подготовим его для вас. Вам не нужно быть знакомым с пайкой, подбором блока питания, проводов, делением на отрезки, соединением длинных отрезков лент. Пишите на [email protected] - наши консультанты проконсультируют, а опытные электронщики подготовят комплект светодиодов согласно согласованной спецификации.Мы не взимаем дополнительную плату за соответствующий подбор комплектующих или подключение светодиодной ленты к блоку питания.

    В нашем магазине вы найдете: Светодиодные ленты, блоки питания для светодиодов и другие необходимые аксессуары.

    .

    Смотрите также