Содержание, карта.

Как правильно связать арматуру для ленточного фундамента


Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

Фундамент является опорой любой конструкции, но и у него есть свои элементы придающие прочность. Речь идет об арматурном каркасе, который проходит внутри любого сооружения из бетона. Построить бетонное основание своими руками довольно просто, но вот о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, знают далеко не все.

Стоит отметить, что существует довольно много различных типов фундамента, для постройки которого используется заливка бетоном. Но если бетонный раствор примерно одинаков для всех типов, то арматурный каркас и его обвязка могут принципиально отличаться друг от друга.

Наиболее простым для изготовления является ленточный фундамент. Помимо надежной основы для дома, этот фундамент требует минимум времени, сил, а также финансовых вложений для его создания. Единственным существенным недостатком такой конструкции, считается ее проседание в процессе эксплуатации. Чтобы избежать деформации или максимально оттянуть сроки ее проявления необходим создать максимально качественный каркас из арматуры.

Особенности армирования ленточного фундамента

В отличие от любого другого типа, в ленточном фундаменте максимальные перегрузки приходятся не на бетонную основу, а на арматурный каркас. Это обусловлено тем, что деформация фундамента идет по типу продавливания. Соответственно вязка арматуры для ленточного фундамента наиболее актуально в верхнем и нижнем слое. В середине при продавливании бетон сжимается, а показатели по сжатию у бетона более чем хороши.

Немаловажную роль в этом процессе играет правильно подобранная арматура. Все типы арматуры маркируются специальным обозначением и помогают определиться с выбором, так маркировка большой буквой «К» говорит о том, что арматура покрыта специальным антикоррозийным составом. Это не особо важный аспект для арматуры, которая используется в каркасе фундамента, так как она полностью заливается бетонном. Более актуальная маркировка буквой «С», говорящая о том, что арматуру можно сваривать, а не только обвязывать проволокой.

Низкокачественная арматура не маркируется в принципе, но для фундамента на этом элементе не стоит экономить, так как именно от него зависит прочность и эластичность всей конструкции в целом, а также эксплуатационные сроки будущей постройки.

Вернуться к содержанию

Элементы необходимые для армирования фундамента

Отвечая на вопрос, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, важно определиться со списком необходимых материалов и инструментов для проведения этого процесса.

  1. Самое важное это арматура, обычно она продается длиной в 3 и 6 метров. Размеры сечения, впрочем, как и длина арматурного прутка определяется индивидуальными особенностями будущего фундамента. Минимальный диаметр арматуры 10-12 мм, такой материал используют для создания небольших построек типа гаражей, сараев.
  2. Обвязочная проволока. Ее выбирают из металла с низким содержанием углерода, кроме того, для придания большей эластичности такая проволока прокаливается на огне. Она не должна быть слишком толстой, так как гнуть ее будет тяжело. В то же время, слишком тонкая проволока не даст достаточной прочности и ее придется складывать в несколько слоев, что существенно усложнит работу. Если проволока плохо поддается сгибанию ее можно еще раз прокалить над огнем в течение 20-30 минут.
  3. Обвязочный крюк. Это нехитрое устройство можно купить практически в любом строительном магазине, кроме того его можно изготовить самостоятельно из прочной, негнущейся проволоки или из рукоятки от старого мастерка, шпателя.
  4. Болгарка с набором отрезных дисков для нарезания арматуры.

Чтобы качественно подготовить каркас для заливки фундамента, сил и стараний одного человека будет недостаточно, нужен как минимум еще один помощник, который будет придерживать всю конструкцию пока обвязываются отдельные элементы. В идеале вязка арматуры под ленточный фундамент проводится силами трех людей. Третий помощник будет особенно необходим в момент переноски готовых конструкций в короба опалубки.

Вернуться к содержанию

Основные этапы, методы и правила армирования

Для того, чтобы понять как правильно вязать арматуру для фундамента, необходимо определиться с нагрузками, которые он будет испытывать. От этого напрямую зависит толщина и размеры всего фундамента.

Арматуру можно обвязывать тремя способами:

  1. Сварка. При наличии сварочного аппарата и некоторого опыта процесс обвязки арматуры упрощается, но качество такого каркаса на порядок хуже, так как в местах сварки метал утончается, а значит становится более хрупким. Такое соединение не способно выдерживать длительные механические и физические нагрузки, особенно если они связаны с вибрацией.
  2. Внахлест. Отдельные элементы арматуры стыкуются не поперек, а вдоль, с выпуском отдельных концов не менее чем на 10-15 см, которые впоследствии обматываются проволокой.
  3. Вязка проволокой -это самый эффективный способ создания надежного каркаса. Такой метод позволяет создавать практически любые фигуры с неограниченным количеством углов. Важно соблюдать геометрию углов при стыковке всех элементов и стараться делать их максимально прямыми (под 90 градусов).

При строительстве небольших зданий вместо проволоки можно использовать пластиковые хомуты, которыми стягивают соединения арматуры. Этот вариант не хуже проволочного соединения, единственное он менее устойчив к нагрузкам и хуже переносит критические перепады температуры. От мороза пластик становится ломким, а также может лопнуть.

Вернуться к содержанию

Процесс обвязки

Чтобы собрать каркас необходимо рассчитать размеры опалубки. В идеале каркас плетется так, чтобы на 5 см сверху и снизу не доходил до края опалубки. В короб он укладывается на кирпичные обломки, а верхний край заливки отмечается на опалубке. Современные строительные магазины предлагают специальные пластмассовые компенсаторы, на которые также можно уложить готовую конструкцию.

Схема вязки арматуры, зависит от опалубки, которую необходимо заливать. В процессе соединения отдельных элементов, прутки арматуры ставятся под углом 90 градусов и связываются отрезком проволоки. На одну обвязку берут примерно 20-30 см проволоки, которая складывается, пополам образуя на конце петлю. Свободные концы пропускают через петлю и затягивают, тем самым образуя узел. Оставшуюся проволоку обматывают вокруг стыка, или хорошо зафиксировав узел, обрезают лишнее.

Вязальный крючок необходим для вытягивания проволоки из петли, без него руки быстро устают, а кроме того есть риск получить травму. Помимо крючка можно использовать более современное автоматическое оборудование, правда, пистолет для вязки стоит достаточно дорого, и покупать его на один раз не рентабельно, зато можно поискать магазины, где дают оборудование напрокат.

Прочность фундамента зависит от целостности арматуры при вязке каркаса. Поэтому важно рассчитать максимальную прямую протяженность фундамента и исходя из этого, подбирать отдельные прутья. По необходимости от основного каркаса для фундамента вертикально вверх выводят ответвления, чтобы в будущем к ним привязать стены дома.

Вертикальные ответвления вяжутся по той же технологии что и каркас для фундамента, а затем выводятся как минимум в каждом из углов будущего здания. В идеале вертикальные части конструкции выводят под оконными проемами, а также в середине глухих стен.

Вернуться к содержанию

Советы

Помимо знаний о том, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, может пригодиться еще несколько секретов, о которых распространяются далеко не все профессиональные мастера. В частности это:

Укладывая каркас из арматуры ее необходимо тщательно очистить при помощи металлической щетки от загрязнений и возможного налета ржавчина. В противном случае не гарантируется сцепка металлического каркаса с бетонным раствором.

При необходимости согнуть длинный арматурный прут использовать нужно только молоток, а также прямоугольную форму по которой будет сгибаться прут.

Для создания горизонтального каркаса используют арматуру с ребристой поверхностью, а для вертикальных конструкций лучше подходят гладкие прутки, по которым заливаемый бетон без проблем стекает вниз не оставляя пустот с небольшими пузырьками воздуха.

Вернуться к содержанию

Заключение

В целом, обвязка арматуры для создания каркаса бетонного ленточного фундамента совсем несложный процесс, который сможет выполнить каждый, особенно если изготовить нужно простой, в плане геометрии каркас. Стоит отметить, что и стоимость подобных работ у профессионалов оценивается совсем в небольшие деньги. Порой, даже целесообразнее заплатить за обвязку арматуры для фундамента, чем тратить собственное время, учитывая необходимость помощи нескольких человек.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как правильно вязать арматуру для ленточного и монолитного фундаментов

Существует два способа соединения отдельных элементов арматуры ленточного фундамента и монолитной плиты — вязка и сварка. Первый — более доступный вариант, может быть ручным и механизированным. Для этого метода используют гибкую обожженную металлическую проволоку круглого сечения диаметром от 1 до 1,4 мм из оцинкованной низкоуглеродистой стали. Проволока, подвергнутая обжигу, отличается мягкостью на изгиб, сохраняя при этом прочность на растяжение. Если под рукой есть только простая, то рекомендуется подержать ее над огнем около 30 минут.

Оглавление:

  1. Плюсы и минусы технологии
  2. Схема армирования фундаментов
  3. Какие инструменты применяются?
  4. Вязка стержней вручную
  5. Механизированное связывание

Проволоку для вязки можно приобрести метражом в бухтах или уже нарезанную, с кольцами на концах. Последний вариант позволяет существенно ускорить выполнение работы, уменьшить затраты труда. Это связано с отсутствием необходимости нарезать материал, использовать электроинструменты.

Достоинства и недостатки вязания арматуры по сравнению со сваркой

Преимущества:

  • невысокие затраты труда;
  • возможность проведения работы на месте строительства;
  • не требуются источник электропитания и сложное оборудование;
  • отсутствие затрат на электричество;
  • работа проста и безопасна (по сравнению со сваркой), ее может выполнять человек, не имеющий опыта;
  • конструкция имеет меньший вес;
  • гибкость каркаса при достаточной его жесткости, что имеет особенное значение для фундамента в районах с высокой сейсмической активностью;
  • поверхность связанной арматуры не нуждается в дополнительной защите.

Недостатки:

  • невысокая прочность;
  • подвижность узлов;
  • низкая производительность труда;
  • нестабильность качества соединений;
  • низкая устойчивость по отношению к перепадам температур.

Вязание своими руками применяют в основном в частном строительстве, где не требуется высокой точности и выполнения строгих условий.

Армирование фундамента

Сетка из пересеченных под прямым углом продольных и поперечных стержней называется поясом. Арматура состоит из нескольких поясов, горизонтально расположенных друг над другом. Правила и схема армирования монолитной плиты:

  • Первый армирующий пояс связывают и устанавливают на высоте около 5 см над песчано-гравийной подушкой после монтажа опалубки.
  • В углах армирование правильно делать более частым. Для этого добавляют дополнительные продольные стрежни. На углах поясов размещают пруты, изогнутые под углом 90 градусов.
  • Для монтажа остальных поясов к нижнему привязывают вертикальные прутья с шагом 20-40 см.
  • Следующий пояс связывают на высоте не более 15 см от нижнего.
  • Количество поясов и расстояние между ними зависят от толщины плиты. Шаг между поясами может быть меньше 15 см.
  • Верхний край вертикальной арматуры должен выступать над фундаментом. При выведении стен он будет связан с их нижним краем.

Схема армирования ленточного фундамента:

  • После размещения опалубки вбить вертикальные стержни.
  • Связать один за другим параллельно для горизонтального пояса.
  • Если ширина основания — до 40 см, то достаточно двух продольных стержней, если эта ширина больше — три, редко четыре.
  • Расстояние между поясами — не более 40 см. Их количество может быть больше двух.
  • Последний верхний пояс обычно устанавливают ниже верха опалубки на несколько см.

Для правильного армирования ленточного фундамента, как и плитного, в его углах размещаются не стыки стрежней, а целые изогнутые. Шаг между поперечными стержнями поясов на углах должен быть меньше.

Приспособления для обвязки

Стержни вяжут вручную с помощью следующих инструментов:

  • крючки для вязальной проволоки — их можно приобрести или сделать самостоятельно из рифленой арматуры или длинного гвоздя, загнутого в форме буквы Г;
  • кусачки (реверсивные клещи) — для завязывания петель и обрезки;
  • обычные пассатижи или плоскогубцы;
  • щипцы.

Готовые крючки (скручиватели проволоки) отличаются формой и материалом ручки, углом изгиба рабочей части. Разновидность — полуавтоматический крючок. Его тянут вверх, ручка скользит по спирали и поворачивает крюк. Ручки всех видов скручивателей могут быть изготовлены из оцинкованного металла, дерева или пластика. Крючком для вязания арматуры можно в последствии завязывать мешки, подвязывать виноград, выполнять многие другие операции.

Еще один вариант — механизированная вязка. Для нее используют:

1. Пистолет для вязания. Приспособление стоит сравнительно дорого, поэтому, если оно нужно для одного раза, разумнее взять его в аренду. Проволока не подходит, необходимы специальные кассеты.

2. Шуруповерт. Этот инструмент стоит недорого, всегда востребован в быту, работает с обычной проволокой. Шуруповертом выполнить вязку быстрее, чем вручную, в несколько раз.

Технология ручной вязки

Вязать арматуру своими руками можно прямо в траншее или снаружи. Во втором случае в опалубку вставляют уже готовую армирующую сетку. Этот способ надежнее. Элементы сетки располагают на специальных деревянных шаблонах с пазами под продольные и поперечные стержни. Ширина шаблона должна быть в пределах 30—50 см, длина — не более 3 м.

Порядок действий при скреплении крючком вручную:

  1. Нарезать вязальную проволоку на отрезки длиной 20—25 см. Правильно сделать это болгаркой, перерезав поперек целую бухту.
  2. Каждый отрезок сложить пополам.
  3. Разложить заготовки по местам стыков деталей арматуры.
  4. Слегка изогнуть подготовленную петлю и подвести ее по диагонали (под углом 45 градусов) под место пересечения элементов армирующей сетки.
  5. Ввести крючок в петлю, образованную сгибом проволоки пополам.
  6. Подхватить крючком второй конец отрезка проволоки, который загнуть таким образом, чтобы он не соскакивал с приспособления для вязки.
  7. Начать вращать крючок по часовой стрелке.
  8. Закрутить петлю до упора, но при этом следить за тем, чтобы проволока не оборвалась. Для надежного соединения достаточно трех-четырех оборотов.
  9. Вынуть крючок из петли и повторить все операции на следующем пересечении.

Если вместо крючка используют плоскогубцы, то после выполнения п. 1-4 левой рукой взяться за концы проволоки, а правой рукой с плоскогубцами, захватить концы петли и закрутить в несколько оборотов. Самодельный крючок из гвоздя работает так же, как и готовый.

Вязать стеклопластиковую арматуру можно не крючком и проволокой, а пластиковыми хомутами. На углы устанавливают специальные элементы.

Особенности механизированной вязки

Работа вязальным пистолетом выполняется автоматически. Достоинства — низкая вероятность обрыва, устраняются многие недостатки ручного метода вязки, скорость в несколько раз больше. Недостаток — в труднодоступных местах пользоваться приспособлением неудобно. Есть два вида приборов для механизированного вязания — аккумуляторные и механические. Нужно поднести устройство к месту пересечения элементов армирующей сетки и нажать на кнопку или рычаг (в зависимости от вида пистолета), оно примерно за 1 с затягивает петлю с нужной силой и обрезает излишки. Как дополнение к пистолету можно использовать удлиняющую насадку, которая позволяет работать, не наклоняясь.

Обычный бытовой шуруповерт с регулируемым количеством оборотов тоже может справиться с вязкой армирующей сетки фундамента. Как правильно связать арматуру:

  • Изготовить специальную насадку-крючок. Для этого нужен длинный гвоздь диаметром от 4 мм. Шляпку у него отпиливают, гвоздь загибают в виде крюка. Вместо гвоздя возможно использовать толстую проволоку.
  • Нарезать проволоку на отрезки и сложить пополам, как при ручной вязке. Разложить заготовки по местам стыков деталей.
  • Слегка изогнуть подготовленную петлю и подвести ее по диагонали (под углом 45 градусов) под место пересечения элементов армирующей сетки.
  • Вставить в петлю крючок шуруповерта.
  • Включить инструмент на малом количестве оборотов.
  • После скрепления первого узла проверить качество соединения. Если проволока надорвана, то обороты уменьшить, если петля не затянулась — увеличить. Если узел надежный, то количество оборотов установлено правильно.
  • Выполнить вязку остальных узлов отрегулированным инструментом.

Вязка арматуры для фундамента ленточного или из монолитной плиты любым из предложенных способов может быть осуществлена самостоятельно, даже при отсутствии большого опыта подобной работы.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

На основание здания воздействует не только его вес, но движение грунта, возникающее при сезонных изменениях. При замерзании почва расширяется и оказывает существенное давление на фундамент. Бетон недостаточно прочен и пластичен, чтобы выдержать такие нагрузки, поэтому выполняется армирование ленточного фундамента. Процесс включает создание металлического каркаса из прутков, который впоследствии заливается раствором.

Ленточный фундамент — особенности устройства

Ленточный вариант основания представляет собой железобетонный контур, проходящий под всеми несущими стенами. Его возводят на участках с различным грунтом, в том числе неоднородным, оказывающим неравномерную нагрузку на фундамент. Конструкция является оптимальным вариантом при планировании подвального помещения.

Использование для заливки одного бетона приведет к растрескиванию в зонах растяжения. Заложенная в конструкцию арматура имеет достаточную упругость, чтобы предотвратить деформацию.

Какой материал используют для создания каркаса?

В процессе подготовки к строительству необходимо решить, какая арматура нужна для ленточного фундамента. Материал для укрепления основания здания должен соответствовать следующим требованиям:

  • высокое нормативное сопротивление;
  • пластичность;
  • долговечность;
  • стойкость к высокой и низкой температуре;
  • способность к сцеплению с бетоном;
  • устойчивость к коррозии.

Продукция металлопроката в виде круглых прутков с гладкой или рифленой поверхностью — оптимальный вид материала для армирования фундамента. Периодичный профиль, выполненный под определенным углом, овивает изделие и способствует лучшей адгезии с бетоном. Именно такой вид металлопроката применяется для формирования продольных составляющих каркаса. Для обеспечения пространственной связи в поперечном и вертикальном направлении каркаса можно использовать гладкий пруток.  В каталоге цветного металлопроката можно выбрать подходящий для Вас.

Диаметр арматуры зависит от предполагаемой нагрузки, минимальный составляет 8 мм, а максимальный 16 мм. Легкая постройка на устойчивом грунте не требует массивного основания, значит, для армирования подойдет пруток 8-10 мм. Возведение опоры здания на пучистом участке требует использования стержней диаметром 14-16 мм.

Альтернативой стальной арматуры стали композитные изделия. Они прочнее, дешевле, не поддаются коррозии и действию химических веществ.

Несмотря на положительные характеристики, материал недостаточно изучен, поэтому стекловолоконную арматуру используют для ленточного фундамента очень редко.

Как рассчитать необходимое количество арматуры?

Соединение бетона и металла создает конструкцию, способную выдержать высокие динамические нагрузки. Особенностью ленточного основания является существенная длина при небольшой ширине, около 40 см. Такая конструкция получает значительную нагрузку в продольном направлении. На этом участке устанавливаются рифленые прутки сечением не менее 10 мм. При самостоятельном строительстве фундамента потребуется выполнить расчет арматуры.

Проведение вычислений потребует значения нескольких параметров:

  • ширина и длина здания;
  • глубина траншеи;
  • длина внутренних стен;
  • количество прутков в верхнем и нижнем поясе армирования.

Зная длину и ширину, рассчитывается периметр. Например, длина 10 м, ширина 6 м, плюс внутренняя стена 6 м.

(10 + 6) x 2 + 6 = 38 м — общая длина стен. В обычной обвязке используется по два прутка в верхнем и нижнем армирующем поясе. Это означает, что всю длину нужно умножить на четыре. 38×4 = 152 м рифленых стержней. Если здание строится на заглубленном основании, поясов армирования укладывается 3-4, соответственно увеличивается метраж металлопроката.

Количество гладкой арматуры для поперечного расположения рассчитаем с шагом 0,4 м, получаем 38 : 0,4 = 95 штук. Величина горизонтальных штырей равняется 0,4 — 0,1 = 0,3 м (по 5 см отступают от каждой стенки опалубки). Необходимый метраж металлопроката составит 95×0,3 = 28,5 м

Длина вертикальных прутков зависит от глубины фундамента, при значении 80 см она составит 0,8 — 0,1 = 0,7 см (10 см приходится на отступы сверху и снизу, необходимые при монтаже каркаса). Можно вычислить размер одной перевязки (0,3 + 0,7) x 2 = 2 м. Количество армирующих связок равно числу поперечных прутков 95×2 = 190 м — общее количество гладкой арматуры.

Для фиксации понадобится проволока сечением 1 мм, на каждую связку приходится около 0,3 м. Перед покупкой металлопроката необходимо с помощью ГОСТов перевести метраж в килограммы.

Используя чертежи проекта, составляется схема армирования. Имея наглядное пособие, проще выполнить расчет материала.

Особенности установки каркаса для ленточного фундамента

Чтобы основание было прочным и прослужило долгие годы необходимо защитить металлические элементы от соприкосновения с землей и окружающей средой. Для этого каркас должен располагаться не менее чем в 5 см от дна, стенок и верха траншеи.

Технология сооружения металлической конструкции включает следующие этапы:

  1. В траншею, выкопанную под фундамент, насыпается и утрамбовывается песчаная подушка. Ее высота зависит от заглубленности основания здания и составляет от 15 до 50 см.
  2. По периметру и в углах вбиваются вертикальные штыри, к которым производится привязка силовых поясов.
  3. На дно траншеи по всей длине укладывается кирпич или пластиковые подставки, которые обеспечат зазор между нижним поясом и грунтом.
  4. Рифленые прутки размещаются на кирпичных подставках, связываются между собой, поперечными и вертикальными стержнями. Между продольными прутьями оставляется расстояние 0,3 м, шаг поперечных перемычек — 20-50 см в зависимости от предусмотренной нагрузки. Стержни в местах пересечения фиксируются проволокой. Такое крепление не напрягает металл как сварка и создает «плавающий» каркас, не повреждающийся от движения грунта.
  5. Второй пояс привязывают к вертикальным стойкам и выполняют обвязку. Обязательно проверяется уровень горизонта каркаса на каждом этапе. Схема армирования предусматривает соединение продольных и поперечных стержней в квадратные или прямоугольные ячейки. Чтобы ускорить процесс, возможен вариант, не резать длинный пруток на части, а сгибать в форме четырехугольника с нужной длиной стороны.
  6. На углах фундамента продольные прутья должны загибаться и заходить друг на друга с нахлестом. Этот участок подвержен наибольшему числу различных нагрузок. Для усиления увеличивают количество продольных стрежней и добавляют специальную арматуру.

Технология связывания арматурного каркаса

В промышленном строительстве выполняется сварное соединение арматуры, этот способ значительно ускоряет процесс. При небольшом объеме работы для частного дома, предпочтительней использовать проволоку. Прежде чем приступить креплению каркаса, необходимо узнать, как правильно вязать арматуру и какие инструменты для этого понадобятся.

Для соединения используется проволока или пластиковые хомуты. Первый материал прочнее и надежней, второй быстрее крепится, но требует осторожности при заливке бетона. После застывания раствора свойства крепежа не различаются.

Вязка арматуры под ленточный фундамент выполняется следующими инструментами:

  • вязальный крючок;
  • пассатижи;
  • дрель с насадкой в виде крюка;
  • специальный пистолет.

Вязальный крючок — универсальный и практичный вариант, его можно изготовить самостоятельно. Компактный размер облегчает работу в ограниченном пространстве траншеи.

Связывание арматуры происходит по схеме:

  1. Отрезается кусок проволоки длиной 30 см.
  2. Складывается вдвое и заводится за прутья.
  3. Крючок цепляет петлю, затем в него заводится второй конец проволоки и начинается закручивание.
  4. Вращение выполняется по часовой стрелке. Нельзя сильно закручивать проволоку, иначе она порвется.

Дрель или шуруповерт с насадкой облегчат процедуру при большом объеме работы. Использование автоматического пистолета, имеющего микрочип для контроля натяжения проволоки, повышает производительность и дает хорошее качество скрутки. Цена такого инструмента высокая и его чаще используют профессиональная монтажники.

Разобравшись, как правильно армировать фундамент, можно выполнить весь объем работы своими силами. Важно уделить внимание каждому этапу создания каркаса от выбора прутков до скрутки каждого элемента. От этого зависит конечная прочность возводимой конструкции.

расчет и схема вязки арматуры, как правильно вязать

Любое здание не может обойтись без надежного и крепкого основания. Строительство фундамента является наиболее важным и трудоемким этапом. Но в этом случае должны быть соблюдены все правила и требования по укреплению фундамента. Для этой цели возводят ленточный фундамент, который способен сделать основу сооружения крепкой и надежной. Стоит рассмотреть подробнее особенности ленточного фундамента, а также технологию выполнения армирования конструкции.

Особенности

Ленточный фундамент представляет собой монолитную бетонную полоску без разрывов на дверные проемы, становящуюся основой под строительство всех стенок и перегородок конструкции. Основой ленточной конструкции является бетонированный раствор, который изготавливается из цемента марки М250, воды, песочной смеси. Для его упрочнения применяют арматурный каркас, выполненный из металлических прутьев разных диаметров. Лента углубляется на определенное расстояние в почву, одновременно выступая над поверхностью. Но ленточный фундамент подвергается серьезным нагрузкам (движение грунтовых вод, массивная конструкция).

В любой ситуации нужно быть готовым к тому, что различные негативные влияния на сооружения могут сказываться на состоянии основы. Поэтому, если армирование выполнено неправильно, при первой малейшей угрозе фундамент может разрушиться, что приведет к разрушению всей постройки.

Армирование имеет следующие преимущества:

  • препятствует проседанию грунта под зданием;
  • утвердительно сказывается на шумоизоляционных качествах фундамента;
  • повышает устойчивость фундамента к резким перепадам температурных режимов.

Требования

Расчеты арматурных материалов и схемы армирования выполняются в соответствии с правилами функционирующего СНиПА 52-01-2003. Сертификат имеет конкретные правила и требования, которые необходимо выполнять при армировании ленточного фундамента. Главнейшими показателями прочности бетонных сооружений являются коэффициенты сопротивляемости на сжатие, растяжение и поперечный излом. В зависимости от установленных стандартизированных показателей бетона подбирается определенная марка и группа. Выполняя армирование ленточного фундамента, определяется тип и контролируемые показатели качества арматурного материала. По ГОСТу допускается использование горячекатаной строительной арматуры повторяющегося профиля. Группа арматуры выбирается в зависимости от предела текучести при предельных нагрузках, она должна обладать пластичностью, стойкостью к ржавчине и низким температурным показателям.

Виды

Для армирования ленточного фундамента употребляется два вида прутьев. Для осевых, которые несут ключевую нагрузку, необходим класс АII или III. При этом профиль должен быть ребристый, ведь он обладает лучшей адгезией с бетонным раствором, а также в соответствии с нормой передает нагрузку. Для суперконструкционных перемычек используют более дешевую арматуру: гладкую класса АI, толщина которой может быть 6–8 миллиметров. За последнее время большой востребованностью стала пользоваться стеклопластиковая арматура, ведь она обладает лучшими прочностными показателями и длительными эксплуатационными сроками.

Большинство проектировщиков не рекомендуют ее употреблять для фундаментов жилых помещений. По правилам это должны быть железобетонные конструкции. Особенности таких стройматериалов давно известны. Разработаны специализированные арматурные профили, которые способствуют тому, что бетон и металл объединяются в целостную конструкцию. Каким образом будет вести себя бетон со стеклопластиком, как надежно будет данная арматура соединяться с бетонной смесью, а также успешно ли эта пара будет справляться с различными нагрузками – все это малоизвестно и практически не испробовано. Если есть желание поэкспериментировать, можно применить стекловолоконную либо железобетонную арматуру.

Расчет

Расход арматуры нужно выполнять на этапе планирования чертежей фундамента, чтобы в дальнейшем с точностью знать, какое количество стройматериала потребуется. Стоит ознакомиться с тем, как рассчитать количество арматуры для мелкозаглубленного основания высотой 70 см и шириной 40 см. Для начала необходимо установить внешний вид металлокаркаса. Он будет изготовлен из верхнего и нижнего армопояса, в каждом по 3 арматурных прутьев. Промежуток между прутками будет равняться 10 см, а также нужно добавить еще 10 см для защитного бетонированного слоя. Присоединение будет выполняться провариваемыми отрезками из арматуры идентичных параметров с шагом 30 см. Диаметр арматурного изделия равен 12 мм, группа А3.

Расчет необходимого количества арматуры выполняется следующим образом:

  • чтобы определить расходование прутков на осевой пояс, нужно сделать расчет периметра фундамента. Следует взять символическое помещение с периметром 50 м. Так как в двух армопоясах находится по 3 прутка (в сумме 6 штук), то потребление составит: 50х6=300 метров;
  • теперь следует рассчитать, какое количество соединений потребуется для стыкования поясов. Для этого необходимо разделить общий периметр на шаг между перемычками: 50: 0,3=167 штук;
  • соблюдая определенную толщину ограждающего бетонного слоя (около 5 см), величина перпендикулярной перемычки будет составлять 60 см, а осевой – 30 см. Численность отдельного типа перемычек на одно соединение составляет 2 штуки;
  • нужно высчитать расходование прутков на осевые перемычки: 167х0,6х2=200,4 м;
  • расход изделий для перпендикулярных перемычек: 167х0,3х2=100,2 м.

В итоге расчет арматурных материалов показал, что общее количество для расходования составит 600,6 м. Но это число неокончательно, необходимо приобретать изделия с запасом (10–15%), поскольку придется выполнять усиление фундамента в угловых областях.

Схема

Постоянное движение грунтов оказывает серьезнейшее давление на ленточный фундамент. Чтобы он крепко противостоял таким нагрузкам, а также на этапе планировки ликвидировал источники образования трещин, специалисты рекомендуют позаботиться о правильно выбранной схеме армирования. Схема армирования фундамента – это конкретное расположение осевых и перпендикулярных прутков, которые собраны в единую конструкцию.

В СНиПе №52-01-2003 четко рассматривается каким образом выполняют укладку арматурных материалов в фундамент, с каким шагом в различных направлениях.

Стоит рассмотреть следующие правила из данного документа:

  • шаг укладывания прутьев зависит от диаметра арматурного изделия, габаритов гранул щебенки, метода укладки бетонного раствора и его уплотнение;
  • шаг рабочего упрочнения – это дистанция, которая равна двум высотам сечения упрочняющей ленты, но не больше 40 см;
  • поперечное упрочнение – это расстояние между прутьями составляет половину ширины самого сечения (не больше 30 см).

Определяясь со схемой армирования, необходимо учитывать тот факт, что в опалубку монтируется собранный в одно целое каркас, а внутри будут обвязываться только угловые участки. Число осевых армированных слоев должно быть не менее 3 по всему контуру фундамента, ведь заранее невозможно определить области с наиболее сильными нагрузками. Наиболее востребованными являются схемы, у которых соединение арматуры выполняется таким образом, чтобы образовывались ячейки геометрических фигур. В данном случае гарантируется крепкое и надежное фундаментальное основание.

Технология работ

Армирование ленточного фундамента проводится с учетом следующих правил:

  • для функционирующей арматуры применяют прутья группы А400, но не ниже;
  • специалисты не советуют употреблять в качестве соединения сварку, поскольку она притупляет сечение;
  • на углах арматура в обязательном порядке связывается, но не сваривается;
  • для хомутов не разрешено использовать безрезьбовую арматуру;
  • необходимо строго выполнять защитный бетонированный слой (4–5 см), ведь он является защитой металлических изделий от коррозии;
  • при выполнении каркасов прутья в осевом направлении соединяются с нахлестом, который должен составлять не меньше 20 диаметров прутьев и не меньше 25 см;
  • при частом размещении металлических изделий необходимо соблюдать крупность заполнителя в бетонном растворе, он не должен застревать промеж прутков.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к работе, необходимо очистить рабочий участок от различного мусора и мешающих предметов. По предварительно подготовленной разметке выкапывается траншея, которую можно сделать вручную либо с помощью специализированной техники. Чтобы стены были в идеально ровном состоянии, рекомендуется монтировать опалубку. В основном каркас помещают в траншею вместе с опалубкой. После чего выполняют заливку бетоном, а также в обязательном порядке проводится гидроизоляция конструкции посредством рубероидных листов.

Способы вязки арматуры

Схема упрочнения ленточного фундамента допускает соединение прутьев методом связки. Связанный металлокаркас обладает повышенной крепостью сравнительно со сварочным вариантом. Это объясняется тем, что увеличивается риск прожига металлических изделий. Но это не относится к заводским изделиям. Допускается для ускорения работ выполнять армирование на прямолинейных участках методом сваривания. Но армировку углов производят только с применением вязальной проволоки.

Перед тем как вязать арматуру нужно приготовить необходимые инструменты и стройматериалы.

Существует такие два способа связывания металлических изделий:

  • специализированный крючок;
  • вязальная машинка.

Первый способ подходит для небольших объемов. Кладка арматуры в данном случае займет слишком много времени и сил. В качестве соединяющего материала применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8–1,4 мм. Употребление иных стройматериалов запрещено. Арматуру можно связать отдельно, а после опустить в траншею. Либо выполнять связывание арматуры внутри котлована. Оба способа рациональные, но имеются некоторые различия. Если изготавливать на поверхности земли, то можно справиться самостоятельно, а в траншее понадобится помощник.

Как правильно вязать арматуру в углах ленточного фундамента?

Для угловых стен используется несколько методов связывания.

  • Лапкой. Для осуществления работ на конце каждого прута делают лапку под углом 90 градусов. В данном случае стержень напоминает кочергу. Величина лапки должна составлять не меньше 35 диаметров. Загнутый участок стержня подсоединяют к соответствующему вертикальному участку. В результате чего получается, что наружные прутья каркаса одной стены присоединены с наружными другой стены, а внутренние присоединяются к внешним.
  • С использованием Г-образных хомутов. Принцип выполнения схож с предшествующей вариацией. Но здесь не нужно изготавливать лапку, а берут спецэлемент Г-образной формы, величина которого составляет не меньше 50 диаметров. Одну часть привязывают к металлокаркасу одной стеновой поверхности, а вторую – к вертикальному металлокаркасу. При этом внутренние и наружные хомуты соединяются. Шаг хомутов должен формироваться ¾ от высоты стены подвального помещения.
  • С использование П-образных хомутов. На угол понадобится 2 хомута, величина которых составляет 50 диаметров. Каждый из хомутов приваривают к 2 параллельным прутьям и 1 перпендикулярному стержню.

Как правильно нужно армировать углы ленточного фундамента, смотрите в следующем видео.

Как выполнить армировку на тупых углах?

Для этого наружный пруток гнут до определенной градусной величины и крепят к нему дополнительно стержень для качественного усиления прочности. Внутренние спецэлементы соединяются с наружным.

Как вязать упрочнительную конструкцию своими руками?

Стоит рассмотреть подробнее, как выполняется вязание арматуры на поверхности земли. Сначала изготавливаются только прямые участки сетки, после чего конструкция устанавливается в траншею, где выполняется армировка углов. Подготавливаются отрезки арматуры. Стандартизированная величина прутьев составлять 6 метров, по возможности лучше их не трогать. Если нет уверенности в собственных силах, что можно справиться с такими прутьями, их можно разрезать пополам.

Специалисты рекомендуют начинать вязать арматурные прутья для самого короткого участка ленточного фундамента, что дает возможность приобрести определенный опыт и навык, в дальнейшем будет легче справиться с длинными конструкциями. Резать их нежелательно, ведь это приведет к увеличению расхода металла и снижает крепость фундамента. Параметры заготовок следует рассмотреть на примере фундамента, высота которого составляет 120 см, а ширина – 40 см. Арматурные изделия должны быть залиты со всех сторон бетонной смесью (толщина около 5 см), что является первоначальным условием. Учитывая эти данные, чистые параметры упрочнительного металлокаркаса должны составлять по высоте не больше 110 см, по ширине 30 см. Для вязки необходимо добавить по 2 сантиметра с каждой грани, это нужно для нахлеста. Поэтому заготовки для горизонтальных перемычек должны иметь величину 34 сантиметра, заготовки для осевых перемычек – 144 сантиметра.

После расчетов вязание упрочнительной конструкции происходит следующим образом:

  • следует выбрать ровный участок земли, положить два длинных прутьев, концы которых нужно подровнять;
  • на дистанции 20 см от концов привязываются по крайним граням горизонтальные распорки. Для связывания потребуется проволока величиной 20 см. Ее складывают вдвое, протягивают под участком связывания и затягивают посредством вязального крючка. Но затягивать необходимо с осторожностью, чтобы проволока не обломалась;
  • на дистанции около 50 см выполняется поочередное привязывание оставшихся горизонтальных распорок. Когда все будет готово, конструкцию убирают на свободное место и осуществляют связывание еще одного каркаса идентичным способом. В итоге получатся верхняя и нижняя части, которые нужно между собой соединить;
  • следом необходимо установить упоры для двух частей сетки, упереть их можно к различным предметам. Главное – это соблюдать, чтобы связанные конструкции имели надежное профильное расположение, дистанция между ними должна приравниваться к высоте связанной арматуры;
  • по концам привязываются по две осевые распорки, параметры которых уже известны. Когда каркасное изделие будет напоминать готовое приспособление, можно приступать к привязыванию остальных кусков арматуры. Все процедуры выполняются с проверкой размеров конструкции, хоть заготовки и выполнены одинаковых габаритов, лишняя проверка не повредит;
  • по аналогичному методу осуществляется связывание всех остальных прямых участков каркаса;
  • на дно траншеи укладывается прокладка, высота которой составляет не меньше 5 см, на ней будет уложена нижняя часть сетки. Устанавливаются боковые подпорки, монтируется сетка в правильном положении;
  • снимаются параметры непровязанных стыковочных мест и углов, подготавливаются отрезки арматурного изделия для подсоединения металлокаркаса в общую систему. Стоит обратить внимание, что нахлест концов арматуры должен составлять не меньше 50 диаметров прутка;
  • привязывается нижний поворот, после перпендикулярные стойки и к ним выполняется привязывание верхнего поворота. Осуществляется проверка дистанции армировки ко всем граням опалубки. Упрочнение конструкции на этом заканчивается, теперь можно переходить к заливанию фундамента бетонной смесью.

Вязание арматуры посредством специализированного приспособления

Чтобы изготовить такой механизм, потребуется несколько досок толщиной 20 миллиметров.

Сам процесс выглядит следующим образом:

  • отрезаются 4 доски по величине арматурного изделия, их соединяют по 2 штуки на дистанции, равной шагу вертикальных стоек. В итоге должны получиться две доски идентичного шаблона. Необходимо следить за тем, чтобы разметка дистанции между рейками была одинаковой, иначе не получится осевого расположения соединительных спецэлементов;
  • изготавливаются 2 вертикальные подпорки, высота которых должна приравниваться к высоте арматурной сетки. Подборки должны иметь профильные угловые опоры, которые не позволят им перевернуться. Проверяется готовая конструкция на прочность;
  • ножки опоры устанавливаются на 2 сколоченные доски, а две наружные доски укладываются на верхнюю полку опоров. Выполняется фиксирование любым удобным методом.

В итоге должна образоваться модель арматурной сетки, теперь работу можно осуществлять без сторонней помощи. На запланированные участки устанавливаются вертикальные раскосы арматурного изделия, заранее посредством обычных гвоздей на определенное время выполняется фиксирование их положения. На каждую горизонтальную перемычку из металла устанавливается прут арматуры. Данную процедуру выполняют по всем сторонам каркаса. Если все выполнено правильно, можно приступать к вязанию посредством проволоки и крючка. Конструкцию необходимо делать, если в наличие есть одинаковые участки сетки из арматурного изделия.

Вязание армированной сетки в траншеи

Выполнять работы в траншеи довольно сложно из-за тесноты.

Необходимо хорошенько обдумать схему вязания каждого спецэлемента.

  • На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой не больше 5 см, они поднимут металлические изделия от поверхности земли и позволят бетону закрыть арматурные изделия со всех граней. Дистанция промеж кирпичей должна быть равной ширине сетки.
  • Поверх камней кладутся продольные прутья. Горизонтальные и вертикальные стержни должны быть порезаны по необходимым параметрам.
  • Приступают к формированию основы каркаса с одной стороны фундамента. Работу выполнить будет легче, если заранее привязать к лежащим стержням горизонтальные распорки. Помощник должен поддерживать торцы прутьев до тех пор, пока они не монтируются в нужном положении.
  • Выполняется поочередное вязание арматуры, дистанция между распорными элементами должна быть не меньше 50 см. Аналогичным образом связывается арматура на всех прямых участках фундаментальной ленты.
  • Проверяются параметры и пространственное местоположение каркаса, при необходимости необходимо исправить положение, а также исключить прикосновение металлических изделий к опалубке.

Советы

Следует ознакомиться с многократными ошибками, которые допускают неопытные мастера при выполнении армирования без соблюдения определенных правил.

  • Первоначально необходимо разработать план, по которому в дальнейшем будут выполняться вычисления по определению нагрузки на фундамент.
  • Во время изготовления опалубки не должно образовываться никаких щелей, в противном случае через эти отверстия будет вытекать бетонная смесь и снизится прочность конструкции.
  • На почву обязательно нужно выполнить гидроизоляцию, при ее отсутствии снизится качество плиты.
  • Запрещается, чтобы арматурные прутья контактировали с почвой, такой контакт приведет к появлению ржавчины.
  • Если решено выполнять армирование каркаса методом сварки, то лучше употребить прутья с индексом С. Это специализированные материалы, которые предназначены для сварки, поэтому под влиянием температурных режимов не теряю свои технические характеристики.
  • Не рекомендуется применять гладкие прутья для армирования. Бетонному раствору не за что будет закрепиться, а сами стержни будут в нем скользить. При движении грунтов такая конструкция растрескается.
  • Устраивать углы посредством прямого пересечения не рекомендуется, арматурные изделия гнутся очень тяжело. Иногда при армировании углов приходят к хитростям: раскаляют металлическое изделие до податливого состояния либо при помощи болгарки подпиливают конструкции. Оба варианта запрещены, ведь при данных процедурах материал теряет свою прочность, что в дальнейшем приведет к негативным последствиям.

Качественно выполненное упрочнение фундамента является залогом длительного эксплуатационного срока здания (20–40 лет), поэтому данной процедуре должно быть уделено особое внимание. Но опытные мастера советуют проводить ремонтно-профилактические работы каждые 10 лет.

Как вязать арматуру для фундамента

Использование арматуры в процессе вязки фундамента позволяет значительно улучшить его мощность и прочностные характеристики. Существует несколько способов вязки арматуры, об их особенностях и о том как правильно вязать арматуру для фундамента рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Арматура для фундамента дома: особенности выбора и расчета
  2. Арматура для фундамента: основные виды и их особенности
  3.  
  4. Схема арматуры фундамента: усиление ленточного фундамента
  5. Как вязать арматуру на фундамент вручную
  6. Как вязать арматуру на фундамент: способы и технология

Арматура для фундамента дома: особенности выбора и расчета

Перед тем как приступить к непосредственной вязке арматуры для фундамента, следует предварительно выбрать материалы, для выполнения данного процесса. Именно от диаметра арматуры для фундамента напрямую зависит ее прочность и жесткость каркаса.

Перед покупкой арматуры следует определить относительную ее прочность. Соотношение между площадью каркаса и фундаментом 100% к 0,1%, то есть арматура составляет 0,001 часть фундамента.

Арматура для фундамента расчет:

1. Например, планируется армировать фундамент, ширина которого составляет 25 см, а высота 80 см. Для того, чтобы рассчитать площадь армированного участка, достаточно 25см х 80 см= 2000 сантиметров квадратных.

2. Полученное число следует умножить на 0,001 и получится минимальный диаметр сечения арматуры в фундамента 2000 х 0,001=2 см.

3. На одну связку необходимо использовать 30 см арматуры. Каждое соединение состоит из четырех связок. Поэтому, для определения количества арматуры, следует вычислить количество связок и умножить данное значение на 30 см.

Использование вязки в процессе изготовления армированного каркаса для фундамента объясняется прежде всего тем, что такое соединение более надежно, нежели сваривание. Швы, которые образуются в процессе сварки арматуры, склонны постепенно разрушаться, а, значит такой фундамент ненадежен, и по истечении нескольких десятков лет придет в негодность.

Технологический процесс выполнения вязки арматуры основывается на соединение прутов арматуры таким образом, чтобы они пересекая между собой, затягивались и скручивались с помощью плоскогубцев.

Возможен вариант использования специального пистолета, который значительно упрощает процесс выполнения вязки. Выбирая диаметр арматурных прутьев следует исходить из таких параметров:

  • количество этажей в здании;
  • массивность сооружения;
  • тип фундамента: мелко или глубоко заглубленный;
  • качество бетона и т.д.

Для изготовления арматуры на заводе применяется специальное оборудование, благодаря которому конечный продукт отличается высоким качеством и длительным сроком эксплуатации.

В соотношении с конструктивными особенностями поверхность арматуры бывает двух видов:

  • рифленного;
  • гладкого.

Для изготовления перфорированных арматурных прутьев используется специальная форма, благодаря которой на их поверхности образуется рифленое сечение в виде двух ребер, данные прутья отличаются наличием круглого сечения. Такая арматура более прочна и устойчива перед механическими повреждениями. Кроме того, арматура с рифленой поверхность отличается более высокой адгезией к бетону, в процессе армирования фундамента. Для изготовления таких прутьев используется разного рода сталь, самыми популярными вариантами которой является 35 ГС и 25 ГС. В соотношении с классом арматуры изменяются прочностные характеристики материала.

В соотношении с толщиной арматуры ее также разделяют на классы, а вот диаметр данного материала составляет в среднем от 8-25 мм. Максимальная длина одного прута - 120 см.

В процессе выбора арматуры для строительства фундамента, следует отдавать предпочтение материалам, которые отличаются:

  • наличием стойкости перед коррозией;
  • отличными адгезионными характеристиками;
  • наличие пластичности;
  • высокий уровень прочностной усталости.

Арматура для ленточного фундамента выбирается из класса А 2. Существует несколько вариантов маркировки данной арматуры:

  • А 300;
  • А 400;
  • А 800;
  • А 1000.

Поверхность данных прутьев имеет вид косички, рифленой. Данные особенности позволяют улучшить ее адгезию с бетоном. Для того, чтобы обеспечить вертикальное удерживание арматуры рекомендуется использовать арматуру горячекатного типа. Она отличается наличием гладкой поверхности.

Оптимальный диаметр арматурных прутьев для стандартных одно- и двухэтажных зданий составляет около 1-1,5 см. Вспомогательная арматура должна быть диаметром минимум 0,5-1 см.

Учтите, что в качестве основной части каркаса используется исключительно рифленая арматура, а вспомогательная - должна быть из гладкой арматуры.

Арматура для фундамента: основные виды и их особенности

Композитная арматура для фундамента - является неметаллическим материалом, используемым в процессе армирования фундамента. Среди недостатков данного материала отмечают:

  • пониженные качества упругости, по сравнению со сталью в четыре раза, поэтому данная арматура более устойчива к изгибанию, а, значит обладает меньшей возможностью разрыва;
  • температурный диапазон использования составляет не более 500 градусов, если температура нагрева выше, то арматура теряет технические характеристики;
  • не поддается свариванию, хотя некоторые производители на концах арматуры монтируют стальные наконечники, позволяющие ее сваривать между собой.

Несмотря на это, у композитной арматуры имеется большое количество преимуществ, среди которых следует выделить:

  • высокая прочность к разрыву;
  • легкость, чем стальная в 8 раз;
  • дешевизна материала является еще одним его преимуществом, так как стоимость композитной арматуры намного ниже, чем металлической;
  • удобство и легкость транспортировки, данная арматура достаточно легкая, поэтому в вопросе ее доставки на объект строительства не возникает проблем;
  • так как в процессе изготовления композитной арматуры не используется металл, она отличается стойкостью перед коррозией;
  • кроме того, арматура на основе композитов не способна проводить электричество, отличается низкой теплопроводностью;
  • отличается длительным сроком эксплуатации;
  • легкая в монтаже.

Пластиковая арматура для фундамента - достаточно хороший вариант для обустройства фундамента, под небольшое здание. Кроме того, использование такого типа арматуры позволит значительно сэкономить как денежные, так и временные ресурсы.

Композитная арматура, в свою очередь, разделяется на две категории:

  • стеклопластиковая арматура для фундамента;
  • арматура на основе базальтопластика.

Схема арматуры фундамента: усиление ленточного фундамента

Перед началом работы следует определиться с типом арматуры, используемой для вязки каркаса. Кроме того, под ленточный фундамент должен быть уже вырытый и подготовленный котлован. Опалубка монтируется также перед началом вязки.

После подготовительных работ следует процесс монтажа вертикальных прутьев, которые отличаются гладкой поверхностью. Диаметр таких прутьев составляет около одного сантиметра. Интервал между ними - 50-80 см. На данные прутья вяжутся два пояса, расположенных горизонтально. Они и создают основную часть каркаса и являются основным армирующим элементом.

Основным назначением данной конструкции является удержание общей нагрузки от здания, предотвращение растрескивания или деформации бетона. В процессе монтажа ленточного фундамента необходимо обустроить именно два горизонтальных пояса, однако, в зависимости от нагрузки от здания, индивидуально подбирается их размер и толщина каждого. Если максимальная ширина фундамента 40 см, то лучше выполнить двойное армирование, то есть использовать для формирования пояса два прута в нижней части и два - в верхней.

При большей ширине фундамента, необходимо использовать три прута, один из которых, располагается между двумя другими. Применение четырех прутьев - достаточно нераспространенный вариант, так как для формирования более жесткого и прочного каркаса, достаточно выбрать арматуру с большим диаметром, нежели увеличивать количество прутьев.

Определение высоты вертикальных прутьев следует проводить исходя из непосредственной высоты самого фундамента. Соединение вертикальных прутьев с горизонтальными производится таким образом, чтобы вертикальные прутья не выступали более чем на 10 см. Особое внимание уделите угловым участкам. Так как они наиболее подвержены напряжению и сжатию. Если неправильно армировать угловые участки, то система потеряет прочность.

Поэтому, прутья, никогда не укладывают друг к другу под углом 90 градусов. Они изгибаются и объединяются в перекрестные ленты. Каждый из прутьев укладывается внахлест на 25 см. Таким образом, каркас будет обладать высокой прочностью и не согнется под тяжестью бетона.

Для дополнительного усиления углов используют арматурную сетку, сечение ячеек которых составляет 200х200 мм. Их монтаж осуществляется сверху и внизу фундамента, а соединение с вертикальными участками выполняется через каждые 50 см.

Монтаж арматурного каркаса следует проводить на ранее подготовленную бетонную подушку, то есть дно котлована заливается бетоном на 6-8 см. Подушка помогает предотвратить контакт арматуры с землей, а, значит металл не будет подвергаться коррозии.

Как вязать арматуру на фундамент вручную

В процессе вязки арматуры довольно часто используется специальный инструмент, однако, при его отсутствии, данный процесс можно провести и вручную. Для выполнения самостоятельной вязки арматуры потребуется наличие проволоки, в диаметре около одного миллиметра, пассатижей или специального крючка. Именно последнее приспособление поможет закрутить проволоку вокруг самой арматуры.

Возможен вариант замены проволоки пластиковыми хомутами, однако, в таком случае, запрещается ходить по поверхности армированного каркаса, при его заливке.

Инструкция по вязке арматуры с помощью металлической проволоки:

1. Отрежьте проволоку, размером в 30 см. Сложите его наполовину.

2. Оберните проволокой прутья сначала диагонально, оденьте ее на крючок.

3. Свободный конец проволоки установите в крючок.

4. Сначала проверните его по часовой стрелке, пока соединение надежно не зафиксируется. Не нужно пережимать проволоку, чтобы случайно она не порвалась.

Если планируется собирать каркас из арматуры для столбчатого типа фундамента, то возможен вариант применения исключительно гладкого типа арматуры. Учтите, что вязать такую арматуру намного сложнее, так как проволока постоянно соскальзывает. Для этих целей используется специальное оборудование - вязальный пистолет.

Для осуществления вязки арматуры в плитном фундаменте требуется наличие прочностного каркаса. Для этих целей, необходимо использовать стальную арматуру, диаметр которой составляет 1,6 см. именно она позволит армировать плитку как в верхней, так и в нижней частях.

На нижней части плиты, рекомендуется также использовать компенсаторы из пластмассы, она помогут равномерно распределить всю нагрузку. Учтите, что прутья должны выступать из каркаса в виде припусков, которые соединять между собой стену и плиту.

Как вязать арматуру на фундамент: способы и технология

Для изготовления крючка с помощью которого вяжется арматура, достаточно использовать обычный ненужный электрод от сварки или гвоздь. Любой из данных материалов нужно согнуть в крюкообразную форму. Более надежен - гвоздь, для его сгибания потребуется использовать шуруповерт.

Для вязания арматуры потребуется расположить в перпендикулярном положении проволоку в двух рядах. Зажать ее специальным устройством и начать вязание крючком или вязальным механизмом в виде пистолета.

Существует два варианта вязальных пистолета:

  • электрический;
  • аккумуляторный.

Принцип их работы состоит в равномерном накручивании проволоки вокруг арматуры. Однако, стоимость данного пистолета слишком велика, поэтому для одноразового использования они не применяются.

Использования вязки, а не сваривания арматуры связано прежде всего с тем, что при варке происходит изменение качества стали и она становится более хрупкой. Прочностные характеристики конструкции ухудшаются. Для выполнения вязки арматуры необходимо наличие:

  • проволоки - данный элемент является самым важным в данном процессе, так как от качества проволоки напрямую зависит прочность соединения, для вязки рекомендуется использовать обожженную проволоку с круглым сечением и диаметром около 1 мм;
  • кроме того, потребуется наличие крючка и пластиковых фиксаторов, учтите, что если используются фиксаторы из пластика, то такой фундамент не разрешается оставлять на зиму, так как пластик, под воздействием мороза, растрескивается;
  • бобышки из пластика необходимо уложить между поверхностью опалубки и арматуры, главная функция данного элемента - создать защитный слой, который не позволит металлу контактировать с почвой.

Если планируется вязка арматуры на горизонтальной поверхности, на которой практически отсутствуют труднодоступные места, то лучше всего использовать пистолет. Главным его преимуществом является - быстрота выполнения работ. Кроме того, возможен вариант использования магазинного крючка для вязки, однако, он склонен со временем ржаветь или ломаться.

Очень важным фактором, определяющим качество вязки арматуры является одинаковая стяжка на каждом из участков каркаса. Таким образом, конструкция будет более устойчивой и не деформируется под воздействием бетона, а затем нагрузки от здания.

Арматура для фундамента видео:

Монолитный ленточный фундамент, изготовление арматурного каркаса

В этой статье, уважаемые читатели блога «Как построить дом» , мы продолжим тему «Ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков. Армирование ленточного фундамента Изготовление своими руками » . Впрочем, монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть изготовлен и для дома из других материалов.

Мы расскажем, как правильно разметить участок под траншею, как правильно выполнить армирование ленточного фундамента (в т.ч. — как правильно вязать арматуру для фундамента): своими руками изготовить арматурный каркас (арматуру) для монолитного ленточного фундамента,  правильно его укрепить в траншее, чтобы при заливке каркас не сместился в сторону.

Для тех, кто предпочитает тексту аудиозапись, мы предлагаем прослушать в формате mp3  аудио, посвященное этой теме. И все же, после прослушивания аудио, мы предлагаем вам дочитать статью до конца — вы найдете еще много полезного и интересного из того, что не вошло в запись.

Ленточный монолитный фундамент-подготовка траншеи, изготовление арматурного каркаса, закрепление его в траншее и заливка фундамента.mp3


 Разметка для траншеи под  ленточный фундамент

Все начинается с разметки. Перед началом работ по изготовлению ленточного фундамента необходимо на участке сделать разметку для траншеи. Разметку удобно делать с помощью колышков, забитых в землю, и натянутого шнура. В качестве колышков удобнее всего использовать обрезки арматуры (8-10мм), забитыми в землю на глубину около 15 см.  Разметку делаем строго в соответствии с планом будущего дома.

Затем при помощи длинной рулетки (можно использовать нетянущуюся нить) очень тщательно вымеряем длины сторон и, что очень важно!, диагонали. Длины противоположных сторон и диагоналей должны соответственно совпадать. Если длины сторон или диагоналей не совпадают, значит не все углы равны 90 град. В этом случае необходимо повторить разметку заново.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что разметка траншеи выполнена верно, каждый угол по 90 град и можно приступать к рытью траншеи. Перед рытьем траншеи необходимо еще с помощью колышков и нити разметить ширину будущей траншеи.

Траншея под монолитный ленточный фундамент без опалубки

Напомним, что в нашем доме не предусмотрено подвальное помещение (цокольный этаж). Подвал значительно увеличивает стоимость строительства, поэтому в целях экономии мы отказались от подвала. Кроме того, бетон для фундамента мы будем заливать в траншею без опалубки.

Исходя из этого, для нашего дома ширина траншеи под фундамент составила — 50 см., а глубина — 110см. Конечно, траншею под фундамент можно рыть и с помощью экскаватора — это будет быстрее. Но рытье траншеи вручную имеет ряд преимуществ:

  • меньше объем вынутой земли;
  • стены траншеи более ровные;
  • объем бетона при заливке фундамента — оптимальный, нет перерасхода бетона, следовательно, нет перерасхода денег.

Для рытья траншеи мы привлекали подсобных рабочих: двое ребят вырыли траншею за 5 дней.

На высоте 30 см от дна, стену траншеи необходимо сформировать в виде расширяющего к дну траншеи конуса. При заливке бетоном образуется так называемая «пятка» фундамента. Иначе говоря, фундамент в нижней части будет иметь расширение, т. е. увеличится площадь подошвы (опоры) фундамента.

Дно траншеи необходимо заполнить слоем песка 10 см. Песок можно утрамбовать, но лучше всего обильно пролить водой. Проливка песка водой дает максимальную усадку песка.

Армирование ленточного фундамента  Изготовление арматурного каркаса для монолитного ленточного фундамента

Траншея готова, пора приступать к изготовления арматурного каркаса. Как же правильно армировать ленточный фундамент? Армированию подлежит любой фундамент, независимо от типа грунта. О типах арматуры, применямой в загородном строительстве, и о способах соединения арматурных стержней мы подробно рассказали в статье  »Арматура для строительства, вязка и сварка арматуры и иные соединения стержней» . Для каркаса мы использовали 12мм и 8 мм арматуру. Для начала берем 8 мм арматуру и делаем из нее «кольца».

Изготовление прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса

Техника изготовления «колец» для арматурного каркаса такая же, как и для изготовления арматурного каркаса и «колец» для армопояса (армированного пояса) по окончании кладки стен первого этажа.

Как это делается? В этой статье мы кратко повторим описание технологии изготовления прямоугольных колец для пространственного арматурного каркаса. Более подробно и с большим количеством качественных фото вы можете ознакомиться в статье «Арматурные каркасы:виды каркасов, изготовление арматурных каркасов. Монтажные кольца» .

Сначала берем швеллер, крепим его к чему-нибудь устойчивому. Затем болгаркой выпиливаем на двух ребрах швеллера канавки. Арматура вставляется в канавки, на арматуру надевается труба несколько большего диаметра (получается что-то вроде «рычага»). С помощью этих несложных устройств арматуру очень легко гнуть в прямоугольное «кольцо». «Кольца» получаются одинаковыми по размеру — это очень важно!

Глубина вырытой траншеи для нашего монолитного ленточного фундамента, а точнее — высота будущего фундамента составляет 1м (первоначальная глубина траншеи — 1,1м, затем на дно насыпали песок толщиной 0,1 м (10 см), в результате получилась глубина — 1м), ширина — 50 см. Для фундамента с такими размерами размер «колец» для арматурного каркаса должен быть: 0,7 м по высоте и 0,3 м. по ширине.

Для «колец» мы предварительно заготовили арматурные стержни толщиной 8 мм и длиной по 2,30 м. Затем на стержне ставим метки: первая метка на расстоянии 30 см от начала стержня, затем — 70 см, затем — 30 и 70 см. До конца стержня у вас должно остаться еще 30 см. Затем арматуру вставляем в пропиленные канавки на швеллере и по меткам начинаем гнуть арматуру при помощи трубы — рычага. Получаем прямоугольное «кольцо».

Инструмент для вязки арматуры

Далее вязальной проволокой  мы связываем полученные «кольца». Как это делать? Вязать арматуру вязальной проволокой можно при помощи клещей для вязки или при помощи крючка для вязки арматуры. Можно использовать и шуруповерт на малой скорости. Мы использовали крючок. Вязальный крючок можно приобрести в торговых точках, а можно и изготовить из обрезка электрода (для удобства в качестве ручки можно использовать обрезок резинового шланга)  или сломанного мастерка с изогнутым и заточенным концом.

Для вязки арматуры используют специальную вязальную проволоку. Для арматуры 10-14 мм используется проволока 1,2 — 1.,4. Более тонкую проволоку необходимо будет складывать в несколько раз, более толстая проволока также не годится: она неудобна в работе, т.к. будет плохо гнуться. Проволока должна быть мягкой на изгиб — для этого годится проволока из отожженной низкоуглеродистой стали. Если она плохо гнется — ее нужно подержать в огне на костре не менее 30 минут, затем проволока должна остыть на воздухе.

Готовые «кольца» связываем проволокой для вязания (см. рис.1). Кольца готовы, приступаем к дальнейшему изготовлению арматурного каркаса.

Армирование ленточного фундамента  Продолжаем вязать арматурный каркас для монолитного железобетонного ленточного фундамента

Теперь нам нужно подготовить арматурные прутья для каркаса из 12мм арматуры. Длина арматурных прутьев должна быть равна длине стороны дома. Если длина приобретенных арматурных прутьев больше — необходимо отрезать лишнюю длину, если меньше — длину нужно увеличить, связав вязальной проволокой два или несколько прутов.  В этом случае «нахлест» прутьев при связывании должен быть не менее 1 метра. Можно немного и меньше, но так мы не рекомендуем.

Теперь пора приступать непосредственно к сборке арматурного каркаса. Длинные прутья из 12мм арматуры нужно продеть внутрь подготовленных «колец», привязав их вязальной проволокой к «кольцам». Каркас должен в готовом виде состоять из 4 арматур, привязанным по углам «кольца» и одного арматурного стержня, расположенного в верхней части арматурного «кольца». Пятую арматуру не обязательно продевать внутрь арматурного кольца, можно привязать сверху.

Продеваем 4 хлыста 12мм арматуры сквозь кольцо. Отступаем 1 м от конца 12мм хлыста и привязываем хлыст к одному из углов. И так все четыре  хлыста. Следующее кольцо должно находиться через 90 см от первого (см. рис.3). И так до конца хлыста — кольца крепятся через каждые 90 см.

У вас должно получиться 4 каркаса: 2 длинных каркаса, равных  длине дома и 2 более коротких каркаса, равных ширине дома. Если фундамент более сложной конструкции, то каркасы вяжутся в соответствии с планом дома.

Четыре полученных каркаса опускаем в траншею. Теперь нужно эти каркасы связать между собой. Постарайтесь хотя бы внутренние углы готовых каркасов связать между собой вязальной проволокой. Внешние углы каркасов крепятся с помощью дополнительной арматуры — уголков. Для этого нарезаем 2-метровые отрезки 12мм арматуры и гнем их под углом в 90 градусов со стороной 1 м. (тем же способом, что и при изготовлении «колец» для каркаса). С помощью этих уголков и вязальной проволоки скрепляем внешние углы арматурных каркасов: верхний и нижний. Таким образом скрепляем (вяжем) весь каркас.

Армирование ленточного фундамента Установка арматурного каркаса в траншею 

Каркас полностью готов и находится в траншее. Как же правильно должен размещаться каркас из арматуры в траншее, чтобы впоследствии готовый фундамент полностью соответствовал своему назначению? Для этого необходимо выполнить ряд требований:

  • каркас не должен лежать на дне траншеи. Для этого под арматурный каркас необходимо подложить кирпичи (камни). Каркас должен быть приподнят над дном траншеи минимум на 10 см, т.е. нижняя часть каркаса должна быть «утоплена» в готовом фундаменте минимум на 10 см. Для этого удобно использовать обломки кирпичей;
  • каркас необходимо уложить по уровню — обязательное условие!! Из-за неровностей грунта высота готового фундамента может разниться, но каркас в любом случае должен быть установлен по уровню;
  • каркас нужно закрепить в траншее относительно боковых стенок траншеи. В противном случае, когда будем лить бетон, каркас может сбиться, прижаться к стенкам траншеи, наклониться — качество фундамента при этом резко упадет. Чтобы это не произошло — каркас закрепляем при помощи штырей длиной около 30 см. Штыри забиваем через каждые 2 метра в стенки траншеи и привязываем к каркасу. И так по всему периметру траншеи.

Теперь арматурный каркас закреплен: нижняя часть каркаса находится над землей на расстоянии 10 см, боковые стенки каркаса находятся на расстоянии от стен траншеи 10 см каждая, от верхней части  каркаса до уровня земли — 20 см. Получается, что после заливки бетона арматура будет «утоплена» в фундаменте снизу — 10 см, с боковых сторон — 10  см, сверху — 20 см. Это мы и хотели получить, когда выполняли армирование ленточного фундамента: изготавливали арматурный каркас для нашего монолитного железобетонного фундамента.

ВАЖНО! Для более «тяжелых» домов, например в 2 полноценных этажа, фундамент необходимо сделать глубже. Например, при строительстве одного из предыдущих домов, мы траншею для фундамента выкапывали на глубину 1,30 м. Затем дно засыпали песком толщиной 0,1м.

Глубина готового фундамента составляла 1,2 м. Для такого фундамента мы изготавливали арматурный каркас следующей конфигурации: 2 нити арматуры снизу, 2 нити арматуры сверху каркаса и 2 нити арматуры между ними (по центру арматурных рамок). Рамки для каркаса тоже должны быть иного, чем мы рассказывали выше, размера.

Как выглядит такой каркас, как он установлен и закреплен в траншее, вы можете рассмотреть на приведенных ниже фото, кликнув по ним мышкой.

Таким образом, конфигурация арматурного каркаса может быть разной, но основные принципы его изготовления, установки и крепления в траншее  (без опалубки) сохраняются.

Заливка фундамента 

ВАЖНО! Прежде, чем заливать фундамент, проверьте — не забыли ли вы оставить в будущем фундаменте «место» для прокладки в дальнейшем канализации — выпуск канализации из дома? Для чего это нужно и как это сделать с минимальными затратами мы подробно рассказали в статье «Внешняя канализация для нашего дома — трубопровод, уклон трубы, двухкамерный септик» .

Теперь у вас все готово к заливке фундамента. Для гидроизоляции фундамента можно между стенами траншеи и заливаемым бетоном проложить рубероид. Но мы этого не делали. Решайте сами, нужно ли это вам.

Мы заказывали бетон марки М200. Можно самостоятельно готовить бетон — это несколько удешевит строительство, но когда важно время и качество бетона — лучше заказать. Предварительно необходимо рассчитать, сколько бетона понадобится для заливки фундамента.

Итак, считаем: сколько кубов бетона необходимо на фундамент:

  1. исходные данные: глубина траншеи — 1м, ширина траншеи — 0,5 м. Длину траншеи берем с плана дома или измеряем по факту — 69,6м.;
  2. перемножаем исходные данные и получаем необходимый объем бетона:       0,5 м Х 1 м Х 69,9 м = 34,8 куб.м;
  3. таким образом, для нашего дома нам необходимо 35 кубов бетона для заливки фундамента.

Как мы уже рассказывали, бетон мы сами не готовили, а заказали. Поэтому залить бетон за один раз для нас не составило труда. Если вы не можете залить фундамент за один раз, без перерыва, необходимо свежий бетон «отсекать» от ранее залитого. Отсечка обязательно !! должна быть вертикальной. Для этого траншею необходимо временно перекрыть ТОЛЬКО вертикально, например, досками или изготовить опалубку.

Затем, при дальнейшей заливке, временную отсечку нужно удалить, место стыка свежего бетона  и бетона, уложенного ранее (рабочий шов), обильно смочить водой, желательно под давлением (это позволит удалить цементную пленку на рабочем шве)  для лучшей сцепки бетона и продолжить заливку фундамента.

Как правильно залить фундамент для дома, соблюдая технологию (в соответствии с нормативными документами) вы можете прочитать  в статье, посвященной теме «Как правильно залить фундамент» .

Вот и все — ваш фундамент готов. Следующее, что вам нужно сделать — выложить цоколь. Но об этом уже в следующей статье.

Это точно Вас заинтересует:

12 ошибок при создании фундамента

Фундаменты должны быть прочными и прочными. Они подвергаются воздействию неблагоприятных факторов, таких как влага грунтовых и дождевых вод, низкая температура и неустойчивость субстрата – при сложных грунтовых условиях.

Поскольку фундаментные работы охватываются, они должны выполняться под наблюдением руководителя объекта, который проверит и примет все ключевые этапы.В большинстве строящихся в настоящее время одноквартирных домов фундаментом здания является цокольный. Хотя их реализация несложна, она часто не свободна от ошибок. Вот самые распространенные из них.

1) Без испытаний состояния почвы и воды

Основание фундаментов выполнено правильно, если они безопасно выдерживают все нагрузки, действующие на здание (снег, ветер, эксплуатационные нагрузки и вес самого здания). Для этого фундамент должен быть рассчитан на конкретное здание и местные грунтовые условия.Вышеупомянутые нагрузки с большой долей вероятности могут быть определены на основе нормативов.

Самое большое неизвестное - на какой поверхности он будет размещен. Чтобы это выяснить, необходимы геотехнические изыскания для определения типа грунта и высоты залегания грунтовых вод. Они заключаются в бурении нескольких или дюжины или около того скважин - в зависимости от размера и формы здания. Большое значение имеет количество скважин. Если их сделать слишком мало, может оказаться, что где-то под зданием есть неустойчивый грунт, например,в результате засыпки котлована или водяной линзы. Тогда запланированный ранее фундамент может оказаться недостаточным.

Промывка водой повредила земляную опалубку.

2) Слишком мелкий фундамент

Польша разделена на зоны с разной глубиной промерзания. Предполагалось, что прямые фундаменты (непрерывные фундаменты) должны закладываться таким образом, чтобы их основание располагалось ниже этой глубины, иначе промерзание грунта окажет негативное влияние на долговечность фундаментов.Так называемое пересечение нуля, когда элементы конструкции, такие как железобетонные элементы и стены, подвергаются воздействию чередующихся положительных и отрицательных температур.

Это крайне важно на насыпных грунтах, так как замерзающая в них вода увеличивается в объеме и вызывает выталкивание фундамента вверх. Закладка фундаментов на таком участке на глубину меньше глубины промерзания поэтому является серьезной ошибкой. Фундаментные плиты делаются мельче, но закрепляются соответствующей теплоизоляцией.Неглубокие сплошные фундаменты практикуются на незасеянных почвах.

Для теплоизоляции фундаментов от грунта, цоколей и стен подвала используются плиты экструдированного пенополистирола XPS (фото: Austrotherm).

Они также разрешены стандартом PN-81/B-03020. Тем не менее, они обычно производятся ниже договорного предела замерзания из-за небольшой разницы в затратах. Мелкозаглубленный фундамент может быть оправдан, особенно при высоком уровне грунтовых вод (фундамент постоянно находится над уровнем воды).Часто такой фундамент делают и для легких построек, например, каркасных.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Посмотрите, как утеплить стены фундамента

3) Отсутствие защиты котлованов от обратной засыпки

Для фундаментов в виде неразрезных фундаментов , применяют так называемыеземляная опалубка, т. е. ленточные выемки, которые защищают от осыпания пленкой и заливают бетоном. Однако делать такую ​​опалубку можно только тогда, когда грунт связный и не осыпается. В противном случае высыпающийся грунт закроет траншею, и при бетонировании выбрать его будет невозможно, так как он смешается с бетоном.

Траншея под фундамент должна быть защищена от рассыпания.

Связность грунта, в котором выполняются фундаментные работы , оказывает решающее влияние на выбор используемой опалубки и возможность подготовки более дешевого земляного варианта вместо традиционного из досок.Если грунтовые условия требуют укрепления котлована, можно использовать и готовую металлическую опалубку, которую можно взять в аренду.

Перед изготовлением скамеек слой т.н. тощий бетон, который укрепляет основание и выравнивает давление на грунт.

Связной грунт позволяет соорудить земляную опалубку.

4) Неправильное армирование фундаментов

Фундаменты современных зданий выполняются из железобетонных элементов. Настилочные фундаменты, т.е. фундаменты, фундаменты и фундаментные плиты, должны быть должным образом армированы. Правильное количество размещенных в них стержней должно быть правильного диаметра и из нужного типа стали. Расположение и способ соединения арматуры должны вытекать из проекта.

Поскольку железобетонные элементы после заливки бетонной смесью являются так называемыми скрытыми работами, ошибки, если они возникают на этом этапе, впоследствии не могут быть обнаружены или устранены. Кроме того, фундаменты на следующих этапах будут покрыты гидроизоляцией и засыпаны, поэтому так важно перед бетонированием проверить правильность армирования.Поэтому является ошибкой, что уполномоченное на это лицо не контролирует этот этап работы.

Неровная арматура в опалубке ленточного фундамента.

Правильно свяжите арматуру вязальной проволокой.

5) Отсутствие непрерывности арматуры

Обязательно должна быть обеспечена непрерывность армирования в местах разрыва линий фундамента, в углах фундаментов, расположенных перпендикулярно друг другу. Обычно основные стержни ленточных фундаментов прямые и заканчиваются на углах.Расположение концов основных стержней на концах фундаментов в углах не обеспечивает соответствующей длины анкеровки арматуры.

Поэтому необходимо дополнительное усиление скамеек в углах и в местах их стыковки. Угловые стержни укладывают с достаточно длинным нахлестом между собой, чаще всего путем добавления Г-образных стержней.Таким же образом сохраняется армирование и тем самым правильное соединение взаимно перпендикулярных ленточных фундаментов и, на более позднем этапе, железобетонных кольцевые балки.

Усиленный уголок сплошных фундаментов. Бары расположены неправильно - один внутренний бар вверху должен быть расположен по-другому.

Усиленный уголок сплошных фундаментов. Стержни расположены правильно.

6) Отсутствие надлежащей футеровки

Фундаменты особенно подвержены влаге, поступающей из земли, что учитывается при проектировании и строительстве армирующего стального покрытия. Покрытие стержней бетоном обеспечивает сцепление стали с бетоном и защищает их от влияния окружающей среды, воздействующей на конструктивные элементы здания.Особенно это касается фундаментов. Толщина покрытия — это расстояние, измеряемое от основной арматуры до наружной поверхности элемента, и для фундаментов обычно составляет 50 мм и более. Это расстояние зависит от класса воздействия, которому подвергаются элементы.

С другой стороны, классы воздействия – это, другими словами, категории окружающей среды, ранжированные по степени агрессивности и влажности. Эти факторы влияют на долговечность элементов конструкции. Покрытие не должно быть слишком толстым, так как арматура в первую очередь поглощает растягивающие усилия, поэтому оно должно располагаться в точно определенном месте проектировщиком, принявшим во внимание покрытие.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Кладка стен фундамента на цоколях без горизонтальной гидроизоляции между ленточным фундаментом и кирпичной стеной.

7) Неподходящий материал для фундамента

Фундаменты железобетонные изготавливаются из бетона и стали. Для конструктивных элементов следует применять ребристую сталь АIII или АIIIN - в качестве конструктивной арматуры, а АИ - в качестве вспомогательной арматуры, предусмотренной для хомутов.Однако бетон должен быть класса С16/20 или выше. Сталь не подвержена коррозии. Также важно, чтобы арматура была обезжирена и, по возможности, очищена от загрязнений, которые могут ухудшить сцепление стали с бетоном.

8) Недостаточная вибрация бетонной смеси

Опалубка фундамента должна быть залита бетонной смесью соответствующей консистенции. Уплотните и деаэрируйте его должным образом. Так как масса бетона очень большая - около 2400 кг на м3 - бетонная смесь укладывается легко.При правильной консистенции заполняет все промежутки в опалубке и между арматурой. Если бетон слишком плотный, между арматурными стержнями могут образоваться пустоты. Плохая вибрация также может стать причиной неточного выравнивания верхней поверхности фундаментов, поэтому часто используют пластифицирующие добавки. Однако добавление воды в чрезмерном количестве является серьезной ошибкой.

Бетонная смесь должна быть достаточной консистенции.

9) Отсутствие надлежащей гидроизоляции

Дождевая вода, грунтовые воды и отрицательная температура, просачивающаяся сквозь грунт, являются факторами, от которых следует защищать фундамент.Для этого используются различные виды гидроизоляционных и теплоизоляционных систем. Вы должны знать, что даже использование бетона W6, то есть водонепроницаемого бетона, не будет эффективно защищать фундамент в течение многих лет. Вот почему так важно сделать правильную гидроизоляцию, обязательно в соответствии с проектом и очень тщательно.

Правильная укладка гидроизоляции ленточных фундаментов.

Горизонтальная гидроизоляция должна выполняться на чистой поверхности фундаментов с применением эмульсии и фольги или термосвариваемого рубероида.

10) Без пускателей для элементов здания, расположенных выше

Фундамент закладывается в начале строительства. Иногда в него встраиваются конструктивные элементы более высоких частей здания, например колонны, фрагменты железобетонных стен, поэтому в стенах фундамента в этих местах образуются так называемые стартеры, т.е. арматура, закрепленная в фундаменте.

Стартеры для фрагмента стены.

Стартеры для железобетонной колонны.

11) Невыполнение заземлителя

При формировании фундаментов необходимо помнить о заземлителе.Хотя его можно сделать и позже, совершенно самостоятельно, лучше и дешевле сделать это уже на этом этапе строительства. Обрешетка (земляной электрод) соединяется с арматурой при помощи специальных хомутов или сварных швов. Его следует вывести из фундамента в том месте, где планируется электрощит.

12) Неправильный уход за свежезаложенным фундаментом

Каждый железобетонный элемент, заливаемый на строительной площадке, требует соответствующего ухода на начальном этапе схватывания бетона, т.е. в течение первых 7 дней.За это время бетон быстро теряет влагу и дает усадку. Слишком быстрое высыхание приводит к образованию трещин, в которых могут образовываться микроканалы, способствующие проникновению воды и коррозии арматуры фундамента. Правильный уход за бетоном заключается в том, чтобы в этот период поливать его водой.

Фундаментная плита и скамейки, как и любой железобетонный элемент, требуют надлежащего ухода путем обливания водой в течение первых 7 дней.

текст и фото Томаш Рыбарчик

.

Как правильно заложить арматуру в ленточный фундамент. Основные правила укрепления фундамента и технология выполнения работ. Требования к конструкции ленточных фундаментов и их армированию

Расход арматуры следует определять на стадии проектирования фундаментов, чтобы точно знать количество приобретаемого материала в дальнейшем. Рассмотрим, как рассчитать армирование ленточного фундамента на примере мелкозаглубленного фундамента высотой 70 см и толщиной 40 см.

1.2 Армирование ленточного фундамента (видео)

2 Рабочая технология

После указания количества арматуры выберите схему армирования ленточного фундамента, на который будет устанавливаться арматурный каркас. Прямые участки конструкции выполняются из сплошных стержней, при этом в углах требуется дополнительное армирование П-образной или Г-образной гнутой арматурой Применение перпендикулярного нахлеста одиночных арматурных стержней в углах и в местах пересечения не допускается. .

Диаграмма:

показывает правильное армирование углов реечного фундамента

Схема армирования ленточного фундамента в местах пересечений:

Самоармирование ленточного фундамента заключается в сборке каркаса в удобном месте и последующем размещении его внутри опалубки. Технология требует сгибания арматуры в прямоугольные хомуты, что легко сделать в домашних условиях с помощью бытового прибора.

На 20-м швеллере болгаркой вырезаются канавки, в которые затем вставляется арматура, а на планку надевается кусок стальной трубы, служащий рычагом.Готовые кольца следует закрепить сваркой или связать проволокой. Для стержней диаметром 10-15 мм используется проволока 1,2-1,5 мм.

Ни одно здание не может обойтись без надежного и прочного фундамента. Строительство фундамента является наиболее важным и трудоемким этапом. Но в этом случае необходимо соблюдать все правила и требования по укреплению фундамента. Для этого возводится ленточный фундамент, который способен сделать основание строения прочным и надежным.Стоит более подробно рассмотреть особенности ленточного фундамента, а также технологию изготовления армирования конструкции.

Функции:

Ленточный фундамент представляет собой монолитную бетонную ленту без дверных зазоров, которая становится основой для возведения всех стен и перегородок строения. Основой конструкции пояса является бетонный раствор, который изготавливается из смеси цемента марки М250, воды и песка. Для ее укрепления используется арматурный каркас, изготовленный из металлических прутьев разного диаметра.Лента уходит на определенное расстояние в почву, при этом выступая над поверхностью. А вот ленточный фундамент подвергается серьезным нагрузкам (движение грунтовых вод, массивная конструкция).

В любой ситуации нужно быть готовым к тому, что различные негативные воздействия на строения могут сказаться на состоянии базы. Поэтому, если армирование будет выполнено неправильно, при первой же малейшей угрозе фундамент может обрушиться, что приведет к разрушению всей конструкции.

Армирование имеет следующие преимущества:

  • предотвращает проседание грунта под зданием;
  • положительно влияет на звукоизоляционные свойства фундамента;
  • повышает устойчивость основания к резким перепадам температурного режима.

Требования

Расчет армирующих материалов и схем армирования выполняется в соответствии с принципами действия СНиПА 52-01-2003. Сертификат содержит определенные правила и требования, которые необходимо соблюдать при усилении ленточного фундамента.Основными показателями прочности бетонных конструкций являются коэффициенты прочности на сжатие, прочности на растяжение и поперечного разрушения. В зависимости от установленных нормируемых показателей бетона выбирают конкретную марку и группу. При проведении армирования ленточного фундамента определяют тип и контролируемые качественные показатели армирующего материала. Согласно ГОСТ допускается применение горячекатаной конструктивной арматуры с повторяющимся профилем. Группа арматуры выбирается в зависимости от предела текучести при предельных нагрузках, она должна обладать пластичностью, стойкостью к ржавчине и низким температурам.

просмотров

Для армирования ленточного фундамента используются два вида брусков. Для осевых со шпонкой требуется класс AII или III. При этом профиль должен быть ребристым, так как он имеет лучшее сцепление с бетонным раствором, а также передает нагрузку по стандарту. Для надстроечных перемычек используется более дешевая арматура: гладкая арматура класса АИ, толщина которой может быть 6-8 миллиметров.В последнее время стеклопластиковая арматура стала пользоваться большим спросом, так как имеет лучшие показатели прочности и длительные сроки эксплуатации.

Большинство проектировщиков не рекомендуют использовать его для фундаментов жилых помещений. По нормативам это должны быть железобетонные конструкции. Особенности таких строительных материалов давно известны. Были разработаны специальные армирующие профили, обеспечивающие соединение бетона и металла в единую конструкцию.Как поведет себя бетон со стекловолокном, насколько надежно эта арматура будет соединена с бетонной смесью и будет ли эта пара успешно справляться с различными нагрузками – все это малоизвестно и практически не проверено. Если есть желание поэкспериментировать, можно использовать стеклопластиковую или железобетонную арматуру.

Платеж

Износ арматуры следует проводить на этапе планирования чертежей фундамента, чтобы точно знать, сколько строительного материала потребуется в будущем.Стоит ознакомиться с тем, как рассчитать количество арматуры для мелкозаглубленного основания высотой 70 см и шириной 40 см, для начала нужно определиться с внешним видом металлического каркаса. Он будет состоять из верхнего и нижнего бронепоясов, в каждом из которых по 3 арматурных стержня. Промежуток между брусками будет 10 см. Также нужно добавить еще 10 см на слой защитного бетона. Соединение будет выполнено из сегментов, сваренных из арматуры с одинаковыми параметрами с шагом 30 см. Диаметр арматурного изделия 12 мм, группа А3.

Необходимое количество арматуры рассчитывается следующим образом:

  • Для определения износа стержней по осевому поясу необходимо рассчитать периметр фундамента. Возьмем условное помещение окружностью 50 м. Так как в двух бронепоясах 3 бруска (всего 6 штук), то расход составит: 50х6=300 метров;
  • Теперь подсчитайте, сколько стыков необходимо для соединения дорожек.Для этого необходимо разделить всю окружность на шаг между перемычками: 50:0,3=167 штук;
  • при соблюдении заданной толщины окружающего бетонного слоя (около 5 см) размер перпендикулярной перемычки составит 60 см, а осевой перемычки - 30 см. Количество перемычек отдельного типа на соединение – 2 шт.;
  • нужно рассчитать расход стержней на осевые перемычки: 167х0,6х2=200,4 м;
  • Расход изделия на перпендикулярные перемычки: 167х0,3х2=100,2 м.

В результате расчет армирующих материалов показал, что общее количество израсходованных материалов составит 600,6 м.Но эта цифра не окончательная, приобретать изделия необходимо с запасом (10-15%), так как по углам фундамент придется армировать.

Диаграмма

Постоянное движение грунта оказывает наибольшее давление на ленточный фундамент. Чтобы она прочно выдерживала такие нагрузки, а также для устранения источников трещин еще на этапе планирования, специалисты рекомендуют позаботиться о правильно подобранной схеме армирования. Схема армирования фундамента представляет собой определенную систему осевых и перпендикулярных стержней, которые собираются в одну конструкцию.

В

СНиП № 52-01-2003 четко прописано, как укладываются армирующие материалы в фундамент, с каким шагом в разные стороны.

Стоит учитывать следующие правила из этого документа:

  • шаг укладки бруса зависит от диаметра армирующего изделия, размеров гравийных гранул, способа укладки бетонного раствора и его уплотнения;
  • рабочий шаг упрочнения - расстояние, равное двукратной высоте поперечного сечения упрочняющей ленты, но не более 40 см;
  • поперечная закалка – это расстояние между брусками составляет половину ширины самой секции (не более 30 см).

При принятии решения о схеме армирования необходимо учитывать тот факт, что в опалубку монтируется каркас, собранный в одно целое, а внутри будут обвязываться только угловые секции. Количество аксиально-армированных слоев должно быть не менее 3-х по всему контуру фундамента, так как заранее определить участки с наибольшими нагрузками не представляется возможным. Наиболее популярны схемы, в которых соединение арматуры осуществляется таким образом, что образуются ячейки с геометрическими фигурами.В этом случае прочный и надежный фундамент гарантирован.

Рабочая техника

Армирование ленточного фундамента производится с учетом следующих правил:

  • для работы арматуры применяют стержни группы А400, но не ниже;
  • специалисты не рекомендуют использовать в качестве соединения сварку, так как это делает срезы тупыми;
  • по углам арматура безукоризненно завязана, но не приварена;

  • в случае хомутов нельзя использовать безрезьбовые соединители;
  • необходимо сделать строгий защитный слой из бетона (4-5 см) так как он предохраняет металлические изделия от коррозии;
  • при изготовлении каркасов бруски в осевом направлении соединяются внахлест, который должен быть не менее 20 диаметров бруска и не менее 25 см;
  • при частом размещении металлоизделий соблюдайте размер заполнителя в бетонном растворе, он не должен застревать между стержнями.

90 180

Подготовительные работы

Перед началом работы необходимо очистить рабочую зону от различного мусора и мешающих предметов. Траншея выкапывается в соответствии с заранее подготовленной разметкой, что может быть выполнено вручную или с применением специализированной техники. Чтобы стены были идеально ровными, рекомендуется установить опалубку. В основном каркас помещают в траншею вместе с опалубкой. Затем заливают бетон и надежно герметизируют конструкцию рубероидом.

Методы вязки арматуры

Схема упрочнения ленточного фундамента позволяет соединять брусья методом стыковки. Комбинированный металлический каркас имеет повышенную прочность по сравнению со сварным вариантом. Это связано с тем, что возрастает риск прогорания металлических изделий. Но это не относится к заводской продукции. Для ускорения работы допускается выполнение армирования на прямых участках сваркой. А вот углы только укрепляются вязальной проволокой.

90 200

Перед тем, как вязать, нужно подготовить необходимые инструменты и стройматериалы.

Металлические изделия могут соединяться двумя способами:

  • специализированный крюк;
  • вязальная машина.

Первый способ подходит для небольших объемов. В этом случае на укладку арматуры уйдет слишком много времени и сил.В качестве соединительного материала используется отожженная проволока диаметром 0,8–1,4 мм. Использование других строительных материалов запрещено. Арматура может быть связана отдельно, а затем опущена в траншею. Или связать арматуру внутри ямы. Оба разумны, но есть некоторые различия. Если она сделана над землей, с ней можно справиться самостоятельно, а в земляных работах понадобится помощник.

Как правильно связать уголки основы из полос?

Для угловых стен используются несколько способов склеивания.

  • С лапой. Для выполнения работы на конце каждой планки лапка делается под углом 90 градусов. В этом случае удочка напоминает кочергу. Размер стопы должен быть не менее 35 диаметров. Согнутая часть бруска соединяется с соответствующим вертикальным участком. В итоге получается, что внешние бруски каркаса одной стены крепятся к наружным брускам другой стены, а внутренние – к наружным.

  • Использование L-образных зажимов Принцип исполнения аналогичен предыдущей разновидности. Но здесь не обязательно делать стопу, а берется специальный Г-образный элемент, размер которого не менее 50 диаметров. Одна часть крепится к металлическому каркасу одной поверхности стены, а другая – к вертикальному металлическому каркасу. В этом случае внутренний и внешний терминалы соединены. Шаг хомутов должен составлять ¾ от высоты стены подвала.

  • Использование U-образных зажимов. В уголок вам понадобятся 2 зажима, размер которых 50 диаметров. Каждый хомут приварен к 2 параллельным стержням и 1 перпендикулярному стержню.

О том, как правильно укрепить углы ленточного фундамента, смотрите в следующем видео.

Как усилить открытые углы?

Для этого до определенной степени изгибается внешний брусок и к нему крепится дополнительный брусок для качественного увеличения прочности. Внутренние спецэлементы соединены с внешними.

Как связать усиливающую конструкцию своими руками?

Стоит рассмотреть подробнее, как осуществляется вязка арматуры на поверхности земли. Сначала делаются только прямые участки сетки, после чего конструкция устанавливается в траншею, где армируются углы. Готовятся арматурные профили. Нормированный размер прутьев 6 метров, по возможности их лучше не трогать. Если вы не уверены в собственных силах, что справитесь с такими удочками, можно разрезать их пополам.

Специалисты рекомендуют начинать вязку арматурных стержней на самом коротком участке реечного фундамента, что позволяет набраться опыта и навыков, в дальнейшем с длинными конструкциями справиться будет проще. Резать их нежелательно, так как это приведет к увеличению металлоемкости и снижению прочности фундамента. Параметры заготовок следует рассматривать на примере фундамента, высота которого 120 см, а ширина 40 см.Арматурные изделия следует заливать со всех сторон бетонной смесью (толщиной около 5 см), что является исходным условием. С учетом этих данных чистые параметры армированного металлического каркаса не должны превышать в высоту 110 см и в ширину 30 см. Для вязания прибавьте с каждого края по 2 сантиметра, это необходимо для нахлеста. Поэтому заготовки для горизонтальных перемычек должны быть 34 сантиметра, а элементы для осевых перемычек – 144 сантиметра.

После расчетов вязка армирующей конструкции выглядит следующим образом:

  • следует выбрать плоский кусок земли, вставить два длинных бруска, концы которых нужно обрезать;
  • на расстоянии 20 см от концов по крайним краям привязываются горизонтальные разделители.Для завязывания понадобится проволока длиной 20 см, которую нужно сложить пополам, протянуть под галстук и затянуть крючком. Но затяжку нужно делать осторожно, чтобы не оборвалась проволока;
  • на расстоянии примерно 50 см последовательно вяжутся оставшиеся горизонтальные стойки. Когда все готово, конструкцию убирают на освободившееся место, и таким же образом привязывают следующий каркас. В итоге у вас получатся верхняя и нижняя части, которые нужно соединить между собой;
  • то необходимо установить упоры на две части сетки, их можно будет упирать в разные предметы.Главное следить, чтобы соединяемые конструкции имели надежное положение профиля, расстояние между ними должно быть равно высоте сборной арматуры;

  • на концах завязываются две осевые стойки, параметры которых уже известны. Когда каркасное изделие будет выглядеть как готовое оборудование, можно приступать к вязке остальной арматуры. Все процедуры выполняются с проверкой размеров конструкции, хотя детали имеют одинаковые размеры, дополнительная проверка не помешает;
  • аналогично соединяются все остальные прямые секции рамы;
  • на дне выемки есть уплотнитель, высота которого не менее 5 см, на него будет укладываться нижняя часть сетки.Устанавливаются боковые опоры, сетка устанавливается в правильном положении;
  • удалены параметры несвязанных стыков и углов, подготовлены участки арматурного изделия для соединения металлокаркаса в общую систему. Стоит отметить, что нахлест концов арматуры должен быть не менее 50 диаметров стержня;
  • нижняя очередь привязана к перпендикулярным стойкам, а верхняя очередь связана с ними. Проверяется расстояние арматуры до всех стенок опалубки.На этом армирование конструкции заканчивается, теперь можно переходить к заливке фундамента бетоном.

Вязание арматуры на специализированной машине

Для изготовления такого механизма потребуется несколько досок толщиной 20 миллиметров.

Сам процесс выглядит следующим образом:

  • Нарезается 4 доски в зависимости от размера армирующего изделия, они соединяются по 2 штуки на расстоянии равном шагу вертикальных стоек.В итоге у вас должно получиться две платы с одинаковым шаблоном. Необходимо следить за тем, чтобы разметка расстояния между рейками была одинаковой, иначе не получится осевое расположение соединительных спецэлементов;
  • Делаются 2 вертикальные опоры, высота которых должна быть равна высоте армирующей сетки. Подборщики должны иметь профилированные угловые опоры, чтобы предотвратить их опрокидывание. Готовую конструкцию проверяют на прочность;
  • ножки опоры устанавливаются на 2 забитые доски, а две крайние доски на верхнюю полку опор.Фиксация производится любым удобным способом.

90 340

В итоге приходится моделировать модель армирующей сетки, теперь работу можно выполнить без посторонней помощи. На запланированные участки устанавливаются вертикальные распорки армирующего изделия, перед этим с помощью обычных гвоздей на определенный промежуток времени определяется их расположение. На каждую горизонтальную металлическую перемычку монтируется арматурный стержень. Эта процедура выполняется со всех сторон рамы. Если все сделано правильно, можно приступать к вязанию спицами и крючком.Конструкцию следует делать при наличии одинаковых участков сетки из армирующего изделия.

Вязка армированной сетки в траншеях

Работать в траншеях довольно сложно из-за тесноты.

Необходимо внимательно продумать схему вязания каждого спецэлемента.

  • На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой не более 5 см, которые приподнимут металлические изделия от поверхности земли и позволят бетону закрыть арматурные изделия со всех краев.Расстояние между кирпичами должно быть равно ширине сетки.
  • На камни укладываются продольные бруски. Горизонтальные и вертикальные бруски следует нарезать в соответствии с требуемыми параметрами.

  • Начните формировать основание рамы с одной стороны фундамента. Работа будет легче, если к лежащим брускам заранее привязать горизонтальные распорки. Сопровождающий должен подпирать концы стержней, пока они не будут установлены в желаемом положении.
  • Арматура вяжется попеременно, расстояние между распорками должно быть мин.50 см. Аналогично соединяется арматура на всех прямых участках опорной полосы.
  • Проверяются параметры и пространственное положение каркаса, при необходимости корректируется положение, исключается контакт металлических изделий с опалубкой.

Следует ознакомиться с повторяющимися ошибками, которые допускают неопытные мастера при изготовлении арматуры без соблюдения определенных правил.

  • Изначально необходимо разработать план, по которому будут производиться расчеты для определения нагрузки на фундамент в дальнейшем.
  • При изготовлении опалубки не должны образовываться зазоры, иначе через эти отверстия будет вытекать бетонная смесь и снизится прочность конструкции.
  • Необходимо гидроизолировать грунт; при отсутствии этого качество диска упадет.
  • Запрещается касаться арматурных стержней землей, такой контакт вызовет коррозию.

  • Если решено усилить каркас сваркой, то лучше использовать бруски с индексом С.Это специализированные материалы, предназначенные для сварки, поэтому я не теряю своих технических свойств под воздействием температурных режимов.
  • Не рекомендуется использовать гладкие стержни для армирования. Бетонному раствору нечего будет фиксировать, и бруски сами будут в нем скользить. При движении грунта такая конструкция будет ломаться.
  • Не рекомендуется укладывать углы на прямом пересечении, изделия из арматуры очень тяжело гнуться. Иногда, укрепляя углы, идут на хитрости: нагревают металлическое изделие до податливого состояния или выкладывают конструкции болгаркой.Оба варианта запрещены, так как при этих процедурах материал теряет прочность, что приведет в будущем к негативным последствиям.

Бетон считается сжимаемым материалом, но в то же время имеет очень небольшую прочность на изгиб или растяжение. При строительстве дома, фундаментом которого является бетонная плита, все нагрузки на нее распределяются неравномерно. Это, в свою очередь, создает изгибающий момент.

Это, прежде всего, влечет за собой опасность бетонной конструкции, но для полного устранения каких-либо негативных последствий достаточно использовать приспособление для укрепления садков и сеток.

Бетон воспринимает сжимающие и изгибающие нагрузки арматуры. Именно этот факт помогает обеспечить высокую надежность конструкции.

Важность расчета армирования и отслеживания работы фундамента на строительных площадках.

Армирование фундамента

Наиболее известные типы фундаментов: ленточный, столбчатый и монолитно-плитный. При возведении любых сооружений, особенно высотных, главное, на что в первую очередь обращают внимание проектировщики, — это разработка проекта фундамента.

Здесь нужно учитывать все. Состояние грунта, климатические условия, все нагрузки на конструкцию плюс вес самого фундамента, необходимые марки бетона и, конечно же, арматура.

Правильный расчет армирования фундамента гарантирует безопасность возводимого здания. Произведя точные расчеты всех нагрузок, проектировщики определяют диаметры стержней, их положение в теле фундамента и расстояние между ступенями стержней.

На строительных площадках, при выполнении фундаментных работ, в обязанности линейных рабочих инженерно-технического персонала входит подготовка фотоотчетов.

Часто центральные офисы находятся далеко, и менеджеров необходимо информировать о проделанной работе. Чтобы иметь наглядное представление о ходе работ, просят снять арматуру фундамента.

Так обстоят дела на крупных стройках. В более легких строительных условиях он строится несколько иначе.Например, в загородном домостроении.

Однако вне зависимости от масштаба застройки необходимо строго соблюдать правила армирования согласно СНиП.

Определение схемы армирования

Загородное домостроение предусматривает устройство тех же типов фундаментов, что и при крупномасштабном строительстве. Разница только в весе груза. Поэтому проектирование выполняется более упрощенными методами. Довольно часто используется типовая схема армирования фундамента.

Арматурные стержни укладываются в плиту. Наибольшее армирование встречается в местах крепления вертикальных стеновых конструкций или отдельных колонн.

Эти области являются зонами прорыва. Устройство армирования в бетонном блоке может представлять собой как отдельные стержни, так и каркасы.

Армирование монолитного фундамента сплошного типа предусматривает укладку стержней в плиту с определенным шагом или металлическую сетку.Обычно шаг расчета нагрузки принимают от 200 до 400 мм.

Независимая работа

Если кто-то решил укрепить фундамент своими руками, ему достаточно ознакомиться с техническими данными о поведении арматуры и бетонных работ.

Можно найти в СНиП, СП по бетонным и железобетонным конструкциям. Эти работы нельзя назвать легкими, поэтому, если вы не уверены, что все будет сделано по установленным правилам, лучше вызвать профессионалов.Не нужно думать о деньгах, лучше подумать о сохранности и долговечности своего дома.

Устройство для армирования столбчатых фундаментов

Устройство арматурного каркаса выполняется также при усилении столбчатого фундамента. Система армирования вертикальной конструкции бетонной стойки состоит из нескольких металлических стержней.

Участок арматуры имеет диаметр от 10 до 12 миллиметров. Фундаменты под колонны армируются только реберной арматурой класса А-III.

Арматура связана из проволоки диаметром 6 мм. Брусья объединяются в одну общую каркасную систему.

Длину стержней всегда подбирают таким образом, чтобы при сборке и заливке бетоном фрагменты арматуры выступали на 10-20 см от поверхности конструкции. Кроме того, эти усиливающие выступы используются для крепления решетки к столбам.

Процедура армирования и бетонирования плиты

В общем случае план армирования фундамента выглядит следующим образом:

Необходимое количество арматуры рассчитывается в зависимости от всех возникающих нагрузок.Определяют количество позиций верхнего и нижнего стержня в пластине, диаметры и расстояние между ними.

90 525

Необходимые заготовки изготавливаются по расчетной длине. Остатки срезаны. Арматурный каркас вяжется трикотажным. В качестве крепежного элемента использовалась арматура диаметром 6 миллиметров.

Полученная каркасная конструкция устанавливается внутрь деревянной опалубки. На этом этапе следят, чтобы зазор между досками стен опалубки и арматурой составлял пятьдесят миллиметров.После того, как арматура прочно закреплена, заливается бетон.

Время застывания бетона двадцать восемь дней. По истечении этого времени опалубка снимается. Иногда она остается на месте и тогда называется несъемной опалубкой.

Фото армирования фундамента

Армирование фундамента – это процесс, необходимый для усиления конструкции и продления срока службы здания.Другими словами, это «каркасный» узел, выполняющий роль защитного элемента, противодействующего давлению грунта на стены основания. Но чтобы эта функция была реализована в максимальной степени, необходимо не только правильно рассчитать арматуру для ленточного фундамента, но и уметь организовать ход строительных работ.

Основой ленточного фундамента является бетонный раствор, состоящий из цемента, песка и воды. К сожалению, физические свойства строительного материала не гарантируют, что основание здания не деформируется.Для повышения устойчивости к смещениям фундамента, перепадам температур и другим негативным факторам необходимо наличие металла в конструкции.
Этот материал пластичен, но обеспечивает надежную фиксацию, поэтому армирование является значимым этапом в комплексе работ.

Армирование фундамента - стальной стержень с ребрами жесткости

Армирование фундамента требуется в местах, где могут возникать зоны растяжения. Следует отметить, что наибольшее напряжение приходится на поверхность подложки, что создает предпосылки для армирования вблизи верхнего уровня.С другой стороны, чтобы избежать коррозии каркаса, его необходимо защитить от внешних воздействий слоем бетона.

Важно! Оптимальное расстояние арматуры для фундамента – 5 см от поверхности.

В связи с невозможностью предсказать развитие деформации зоны напряжений могут возникать как в нижней части (при наклоне центра вниз), так и в верхней части (при изгибе рамы вверх). Исходя из этого, арматура должна проходить снизу и сверху арматурой диаметром 10-12 мм, и эта арматура ленточного фундамента должна иметь ребристую поверхность.

Обеспечивает идеальный контакт с бетоном.

Зоны растяжения для ленточной шпалы

Остальная часть каркаса (горизонтальные и вертикальные ригели) может иметь гладкую поверхность и меньший диаметр.
При усилении монолитного ленточного фундамента, ширина которого обычно не превышает 40 см, можно использовать 4 арматурных стержня (10-16 м), стыкуемых в каркас диаметром 8 мм.

Важно! Расстояние между горизонтальными перекладинами (шириной 40 см) – 30 см.

Продольный ленточный фундамент имеет небольшую ширину, поэтому в нем появятся продольные растяжки, а поперечных не будет вообще. Отсюда следует, что поперечные вертикальные и горизонтальные бруски, которые будут ровными и тонкими, нужны только для создания каркаса, а не для восприятия нагрузок.

Обратите особое внимание на усиление углов.

Особое внимание следует уделить усилению углов: нередки случаи, когда деформация приходится не на середину, а на угловые части.Углы нужно армировать так, чтобы один конец согнутого элемента арматуры входил в одну стену, а другой — в другую.
Специалисты рекомендуют шатуны с проволокой. Ведь не всякая арматура изготавливается из стали, которую можно сваривать. Но даже если сварка допустима, часто возникают проблемы, которых можно избежать с помощью проволоки, например, перегрев стали, приводящий к изменению свойств, утонение стержня в месте сварки, недостаточная прочность шва и т. д.

Схема арматурной конструкции

Армирование начинается с установки опалубки, внутренняя поверхность которой выстлана пергаментом, что позволяет в дальнейшем упростить разборку конструкции. Каркас создается по схеме:
1. В грунт траншеи вбиваются арматурные стержни длиной, равной глубине основания. Следует соблюдать расстояние 50 мм от опалубки и шаг 400-600 мм.
2. В нижней части монтируются стойки (80-100 мм), на которые укладываются 2-3 нити нижнего ряда арматуры.В качестве опор вполне подойдут кирпичи, установленные на ребро.


3. Верхний и нижний ряд арматуры крепятся поперечными перемычками к вертикальным штифтам.
4. В местах пересечения крепление производится обвязкой проволокой или сваркой.

На видео показан удобный способ изготовления арматуры спицами по шаблону:

Важно! Следует строго соблюдать расстояние от наружных поверхностей будущего фундамента. Лучше сделать это из кирпича.Это одно из важнейших условий, так как металлические конструкции не должны опираться непосредственно на дно. Они должны быть приподняты над землей не менее чем на 8 см.

После того, как арматура установлена, осталось сделать отдушины и залить бетонным раствором.

вы должны это знать!
Вентиляционные отверстия не только способствуют повышению амортизирующих свойств фундамента, но и предотвращают гнилостные процессы.

Расчет расхода материалов

Для расчета ленточного фундамента необходимо заранее знать некоторые параметры.Давайте посмотрим на пример. Допустим, наш фундамент имеет прямоугольную форму и следующие размеры: ширина – 3,5 метра, длина – 10 метров, высота заливки – 0,2 метра, ширина пояса – 0,18.
В первую очередь необходимо рассчитать общий объем отливки, для которой необходимо найти размеры основания так, как если бы она имела форму параллелепипеда. Для этого проделаем несколько простых манипуляций: найдем периметр основания, затем умножим периметр на ширину и высоту отливки. 90 594 P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27 90 594 V = 27 х 0,2 х 0,18 = 0,972

Но расчет монолитного фундамента не делают остановить там.Выяснили, что само основание, а точнее отливка, занимает объем около 0,97 м3. Теперь нужно узнать объем внутренней части фундамента, т.е. того, что находится внутри нашей ленты.

Получаем объем «заливки»: умножаем ширину и длину основания на высоту отливки и вычисляем общий объем:
10 х 3,5 х 0,2 = 7 (м.куб.)
Вычитаем объем отливки:
7 - 0,97 = 6,03 м3

Результат: объем отливки 0,97 м3, внутренний объем наполнителя 6,03 м3.

Теперь нужно рассчитать количество фитингов. Допустим, диаметр 12 мм, в литой - 2 горизонтальные нити, т.е. 2 прутка, а по вертикали, например, прутья будут располагаться через каждые полметра. Окружность известна - 27 метров. Итак умножаем 27 на 2 (горизонтальные полосы) и получаем 54 метра.

Вертикальные бруски: 54/2+2=110 брусков (108 шаг 0,5 м и два по краям). Добавляем в угол еще одну удочку и получаем 114 удочек.
Допустим, высота бруска 70 см, получается: 114 х 0,7 = 79,8 метра.

Последний штрих – опалубка. Предположим, мы строим его из досок толщиной 2,5 см, длиной 6 метров и шириной 20 см.
Рассчитываем площади боковых поверхностей: периметр умножаем на высоту отливки, затем на 2 (с запасом, не учитывая уменьшение внутренней окружности относительно внешней): (27 х 0,2) х 2 = 10,8 м2
Площадь плит: 6 х 0,2 = 1,2 м2; 10,8/1,2 = 9
Нам понадобится 9 досок длиной 6 метров. Не забудьте добавить соединительные платы (по желанию).

Результат: Требуется 1 м3 бетона; 6,5 м3 заполнителя; 134 метра арматуры и 27 погонных метров досок (шириной 20 см), шурупов и стержней. Представленные значения были округлены.

Последствия кропотливых расчетных работ

Теперь вы знаете не только как правильно укрепить реечный фундамент, но и как рассчитать необходимые комплектующие. Это значит, что построенный вами фундамент будет надежным и крепким, что позволит возводить монолитные конструкции любой конфигурации.

Ленточный фундамент чаще всего используется при строительстве частных малоэтажных домов. Он прост в изготовлении, не требует привлечения специального оборудования или сложного оборудования. Все работы можно выполнить самостоятельно. Самое главное и сложное: правильно выполнить армирование ленточного фундамента шириной 40 см. Что это такое, как оно влияет на срок эксплуатации здания, более подробно рассмотрим ниже.

Ленточный фундамент – основа здания. От ее прочности зависит срок службы, необходимость ремонта или дополнительного усиления.Чтобы через год, два, пять не обнаружить перекосов стен, не наблюдать, как под окнами «вырастают» щели, не следует недооценивать армирование. Как это сделать правильно, какие требования должны быть соблюдены, расскажет эта статья.

Что такое усиление

Перед началом строительства необходимо ознакомиться с требованиями СНиП 2.03.01-84. В нем содержится прямое указание на то, что ленточный фундамент многоквартирного дома не может быть без армирования. Ширина и высота основания и здания не имеют значения.

В основе два компонента:

  • бетон. Стойкость к сжимающим нагрузкам. Но при увеличении изгибающего или растягивающего момента ленточный фундамент разрушается;
  • Арматурный каркас
  • . Снижает нагрузку на бетонный массив из-за изгибающих или растягивающих усилий. Он состоит из продольных уровней, соединенных в единую конструкцию поперечинами: поперечной и вертикальной.

Количество уровней или дорожек напрямую зависит от высоты основания ремня:

  • для мелкого высотой до 1 метра 2 ;
  • Если высота превышает 120 см, добавляется промежуточная полоса усиления.

Рифленая арматура диаметром 12-16 мм является оптимальным материалом для продольных полос и перемычек. Гладкие, диаметром 8-10 мм, рекомендуются только в качестве перемычек при обустройстве ленточного фундамента

Для перевязки используется специальная вязальная проволока диаметром 1-2 мм. Сварка не рекомендуется: металл сильно нагревается и в стыках есть «слабые» места, за которыми нужно внимательно следить при заливке бетоном. В случае отказа арматура больше не будет выполнять свою функцию.В то же время перевязка проволоки — сложный и длительный процесс, требующий специальных навыков. Сварка намного быстрее.

Конфигурация клетки Boost

При расчете арматуры необходимо учитывать требования СНиП 2.03.01-84 «Наставление по проектированию фундаментов зданий и сооружений»:

  • элементы каркаса продольной основы обрешетки находятся на расстоянии 10 см и менее;
  • между уровнями каркаса - 50 см и менее;
  • поперечных вертикальных перемычек находятся на расстоянии 30 см и менее;
  • от контура перемычки рамы до опалубки - мин.5 см. В противном случае можно разрушить бетонную ленту и арматуру до поверхности ленточного фундамента;
  • нижний ремень не должен лежать на земле. Если песчано-щебеночная отсыпка ранее не производилась, под слой подкладывают одиночный кирпич или специальные пластиковые подставки в зависимости от состояния грунта, его однородности.

Расчет арматуры для армирования ленточного фундамента шириной 40 см

Необходимые объемы лучше рассчитать до начала работы, чтобы не прерываться, не искать, где срочно купить несколько прутков или моток проволоки.В приведенном расчете за основу был взят условный ленточный фундамент с параметрами: высота 70 см, ширина 40 см. Периметр здания 50 метров.

На каждом уровне есть 3 удочки. Для соединения используется арматура диаметром 12 мм, шаг 30 см.

Количественные расчеты:

  1. потребуется 300 метров, чтобы уложить 3 стержня на 2 уровня;
  2. На весь дом запланировано 167 перемычек, установленных с интервалом 30 см;
  3. для вертикальной перемычки длиной 60 см, для поперечной перемычки 30 см. Для каждого соединения требуется 2 вертикальные и 2 горизонтальные перемычки.

Итого: для вертикальных перемычек необходимо будет купить 200,4 м арматуры, для горизонтальных перемычек 100,2 м. Всего на здание требуется не менее 600,6 метров арматурного стержня диаметром 12 мм. Это число не является окончательным. При заказе следует предусмотреть запас на случай брака и усиление углов. Учитывайте такие параметры, как длина и ширина фасада, количество метров в одном брусе. Если возможно, купите предварительно нарезанные прутки нужного размера, чтобы уменьшить количество отходов.

Как делается усиление

Для прямых участков важно выбирать цельные стержни. Чем меньше швов и стыков, тем прочнее ленточный фундамент. При создании углов не допускается перекрытие перпендикулярных элементов. Арматура должна быть согнута буквой «П» или «Г».

Рама может быть установлена ​​непосредственно на строительной площадке, в котловане, а также вне его. Первый может быть не очень удобным из-за небольшого пространства. Во втором случае важно внимательно соблюдать все размеры, чтобы потом не заниматься изменениями каркаса ленточного фундамента.

Изогнуть арматуру под прямым углом в своем доме сложно, но возможно. Для этого нужен участок канала, в котором отверстия вырезаны болгаркой строго по одной линии. Арматура укладывается в пазы. К длинному концу прикреплена стальная труба, которая служит рычагом. Гибка требует больших усилий, но позволяет обойтись без покупки гибочного станка. Обвязка брусков производится проволокой.

Подготовленные к армированию стержни укладывают в траншею в соответствии с описанными выше требованиями после установки опалубки.Уровни строго горизонтальны по отношению к земле. На следующем этапе, когда все пояса установлены и привязаны, можно приступать к заливке бетона. Важно следить за тем, чтобы арматура оставалась на месте и не смещалась. Для частного малоэтажного дома оптимальным классом бетона является М200. После застывания в соответствии со строительными нормами ленточный фундамент наберет прочность и будет готов к дальнейшей эксплуатации. Бетон необходимо накрыть светонепроницаемой пленкой на 28 дней, оберегать от прямых солнечных лучей и периодически увлажнять водой.

Во избежание проблем с пучением грунта перед укреплением траншеи дно засыпают слоем песка и гравия не менее 10 см. В противном случае ленточный фундамент не выдержит многих циклов замораживания/оттаивания.

Видео об усилении фундаментов рейками

.

[PDF] БЮРО ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ. Магистр арх.Здислав Вавщак. REGON Рег.№ деятельности 1066-Создан в 1989 г.

1 БЮРО ДИЗАЙН-УСЛУГ мгр инж.арх.здислав Вавжчак Слупск, ул. Генерала Бора-Коморовского 4/17, тел.REGON Рег.номер Участок...

БЮРО ДИЗАЙН-УСЛУГ Здислав Вавжчак, магистр наук, 76-200 г. Слупск, ул. Генерала Бора-Коморовского 4/17, тел.: 604 980 645 РЕГОН-770746565-Регистрационный № 1066-Год основания 1989 ПЛАТЕЛЬЩИК НДС - НИП 839-100-99-36 e-mail; [email protected]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКУ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

СТ - 001 ОБЪЕКТ:

Многоквартирный жилой и служебный дом, 2-й класс.4 этаж + цоколь.

АДРЕС:

78-400 Белогард, ул. Reymont - Świętochowski, Journal № 293 и 294.

КПВ 45211000-9 - Строительные работы в области многоквартирного и индивидуального жилья. Директор: Белогардское Товарищество Будовицтва Сполечнего Общество с о.о., 78-400 Белогард ул. Dąbrowszczaków 18

Подготовил:

MSc. архитектор Здислав Вавжчак авторизация проекта № A / PB / 8300/231/83 Кошалин PO-0543 MSc. Мариуш Ковальски упрощ.№ POM / 0053 / POOK / 05

Слупск - сентябрь - 2006

2

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ A.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДАННЫЕ.

Б.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ И ТЕПЛИЧНЫХ РАБОТ.

1. Введение 2. основные термины 3. общие требования к работам 4. материалы 5. оборудование 6. транспорт 7. выполнение работ 8. контроль качества работ 9. приемка работ 10. основа оплаты 11. сопутствующие положения С

ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ РАБОТ.

СПИСОК ГЛАВ; I.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - стр. 12

II. III.

БЕТОН - стр. 19 АРМАТУРА БЕТОНА - стр. 32

IV. В. VI.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ - стр. 37 СТЕНОВЫЕ РАБОТЫ - стр. 44 СБОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ФИЛИГРАН ПОТОЛОК - стр. 50

VII.

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ - стр. 56 VIII. ОБЛОЖКА - стр. 61 IX. ШТУКАТУРКИ - стр. 66 X. ПОЛЫ - стр. 74 XI.

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - стр. 82

XII. XIII. XIV.

Слесарь - с.87 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ - стр. 91 ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ - стр. 97

3 A. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ДАННЫЕ. 1.

инвестор: Белогардское Товарищество Будовицтва Сполечнего Спóлка з О. О. 78-400 Белогард, ул. Dąbrowszczaków 18

2

Объект: Многоквартирный жилой и служебный дом, 2 класс 4 этаж + цоколь. 78-400 Белогард, ул. Reymont - Świętochowski, Journal № 293 и 294.

Площадь застройки. - Pz = 494,87 м2 Общий объем здания - V = 7567,17 м3 Площадьобщая = 2442,75 м2. строительство = 655,21 м2 общая чистая площадь здания = 1787,54 м2. трафик (связь) = 237,72 м2 вспомогательные, технические и коммунальные расходы = 165,90 м2, в т.ч.; над подсобные помещения, принадлежащие жилым и коммерческим помещениям = 90,50 м2 площади пом. Вспомогательные и технические = 75,40 м2 Площадь полезная площадь здания = 1383,92 м2 (>0,7 х 1787,54 м2), W = 0,77 в т.ч.; над нас. 24 жилых помещения = 1 283,51 м2 площади нас. 1-е коммерческое помещение = 100,41 м2.крыша = 614 м2 ПЕРВЫЙ ЭТАЖ: Площадь пользователь Коммерческие помещения = 100,41 м2 _ количество = 1 Площадь пользователь апартаменты 1А - 3-х местные = 47,05 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь апартамент 1Б (для NS) - 2-х местный = 43,48 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь 1С апартаменты - 1 человек = 26,92 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь апартаменты 1G - 3-местные = 50,92 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь 1H- 5-местные апартаменты = 67,36 м2 _ количество квартир = 1 1 ЭТАЖ: Площадь пользователь 2E - 4-местные апартаменты = 60,12 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь апартаменты 2F - 5-местные= 66,30 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь 2G апартаменты - 3-х местные = 50,92 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь 2H - 5-местные апартаменты = 67,36 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь 2К апартаменты - 2-х местные = 37,74 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь 2J апартаменты - 5 человек = 67,32 м2 _ количество квартир = 1 2 ЭТАЖ: Площадь пользователь апартаменты 3Е - 4 человека = 60,06 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь 3F апартаменты - 5-местные = 66,24 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь 3G апартаменты - 3 человека = 50,92 м2 _ количество квартир = 1 Площадьпользователь апартаменты 3H - 5 человек = 67,36 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь 3К апартаменты - 2-х местные = 37,68 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь апартаменты для 3J - 5 человек = 66,72 м2 _ количество квартир = 1 3 ЭТАЖ: Площадь пользователь апартаменты 4А - 3-х местные = 46,82 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь апартаменты 4D - 4 человека = 53,24 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь Апартаменты 4C - одноместные = 26,92 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь 4G апартаменты - 3-местные = 50,77 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь апартаменты 4H - 5 человек = 67,36 м2 _ количество квартир = 1 Площадьпользователь 4К апартаменты - 2-х местные = 37,62 м2 _ количество квартир = 1 Площадь пользователь апартаменты 4J - 5 человек = 66,61 м2 _ количество квартир = 1

4 Площадь земельных участков 293 и 294 - Тд = 0,1134 га. Поверхность земли с твердым покрытием (дороги, автостоянки, подъездные пути) - Tu = 0,02857 га Площадь застройки - Tz = 0,049487 га Площадь грунта (биологически активная территория) - Tn = 0,035343 га 3,

Уточнение предмета и объема инвестиций.

Кубатурные строения вводятся в застройку; - Многоквартирный, 4-х этажный, многоквартирный жилой и служебный дом на 24 квартиры и 1 коммерческое помещение на 85 жителей + подвал с помещениемхозяйственные помещения, принадлежащие жилым помещениям, тележки у каждой клетки и сушильные помещения. Все помещения на первом этаже доступны для инвалидов, а квартира 1Б = 43,48 кв.м. в классе сч.1 приспособлен для заселения НС. Градостроительная планировка была приведена в соответствие с принятым решением об условиях застройки и условиях, указанных в постановлении министра инфраструктуры (Законодательный вестник № 75) о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение (с особым акцентом на противопожарную защиту). нормативные документы).относительно расстояния между проектируемыми строениями и существующими на соседних участках). Здание с высокими крышами с уклоном 35 градусов (плоская крыша 5% и 14 градусов на фрагментах с мансардой) и высотой не более 17 м по коньку и 11 м по карнизу. Площадь застройки не превышает указанных в решении по ст. зуб. 60% от общей площади участков 293 и 294. К объекту спланирован въезд, ведущий с улицы Реймонта (вдоль оборонительных стен) в виде пешеходно-проездной ширины.5 м в качестве доступа к автостоянке и приусадебному скверу (минимальное расстояние 10 м от окон жилых помещений). Со стороны лестничных клеток проходит пешеходно-автомобильный маршрут шириной 2,5 м. Парковочные места 2,3 м х 4,5 м на расстоянии не менее 10 м от окон и за ос. 3,6м х 5м с ограниченными возможностями на минимальном расстоянии 5м от окон. Помимо существующих деревьев, деревья спроектированы так, как показано в PZT. Остальная биологически активная территория освоена средней и низкой озелененностью. Традиционная смешанная технология на основе материалов SILKI с утеплением наружных стен пенополистиролом.15 см с прокладкой акриловой системы на сетке ПВХ - детали согласно Структурные и системные ПБ, например, StoThermClassic или другие с параметрами; 1. Бесцементная, готовая к применению, органосвязанная (дисперсионная) армирующая масса с добавлением дисперсного армирования (добавка микроволокон) 2. Системная армирующая сетка с линейным поведением на растяжение 3. Органосвязанная штукатурка (так называемая акриловая) с добавление микрофибры и биологических антиэрозионных средств в стандартной комплектации; Условия, которым должна соответствовать органическая бесшовная система теплоизоляции: 1.эластичность: удлинение до появления первой видимой трещины - 2,5-3,5% (для систем с минеральным армированием - 0,25-0,5%) неорганические системы на основе цемента: 0,5-1,0 Дж) 3. Наличие материалов в исполнении для сложных погодных условий (возможность нанесения и обработки при влажности воздуха до 95% и температуре +10С) - QS исполнение 4. возможность машинного нанесение армирующей массы и штукатурки 4.Полевые условия. ---------------------------------- Территория, охваченная исследованием, расположена в южной части старого города Бялогард, вне оборонительных стен, на участках № 293 и 294 между улицами Реймонта и Свентоховского. Проектируемое жилое и служебное здание на границе участка (проезжей части) в соответствии с решением об условиях застройки. Автостоянка и хозяйственный двор расположены в полосе 15 м от оборонительной стены, обозначенной в решении об условиях застройки. Вход на территорию с ул.Реймонт. 293 участка площадью 0,0859 га, 294 с площадью 0,0275 га, принадлежат Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (Общество социального строительства Белогарда) и используются по типу Bp - урбанизированные незастроенные территории. Общая площадь площадь = 0,1134 га. Площадь земельного участка с перепадом около 1,40 м. Участок расположен на высоте от 23,20 до 24,60 м над уровнем моря с уклоном на юг. Первоначальная форма местности была изменена - на части участка был ров, а в более поздний период территория была выровнена и застроена, сейчас она свободна от построек.

5 Для нужд проектируемого многоквартирного жилого дома подготовлена ​​инженерно-геологическая документация испытаний недр. Автор данного исследования – магистр наук ПРИКРЭТ. Дж. Филипиак. Документация была подготовлена ​​в июне 2006 г. Геотехнические условия описаны в вышеупомянутой документации (прилагается). Грунтовые воды на уровне 23,05 и 21,71 м над уровнем моря. Участок, предназначенный для размещения многоквартирного жилого и служебного дома, в настоящее время не используется. На ней нет кубатурных объектов и инженерных сетей.

Б.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. ВВЕДЕНИЕ ПРЕДМЕТ ОБЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ V Предметом настоящего общего технического задания (ОСТ) являются общие требования к производству и приемке строительно-монтажных работ, связанных со строительством жилого и служебного здания в Белогарде . Реймонт. ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЗ - предположения со стороны инвестора - строительство и рабочий проект - осмотр объекта - общедоступные материалы в сети интернет ) используется в качестве тендерного и контактного документа при пуско-наладочных работах.ОБЪЕМ РАБОТ, ПОКРЫВАЕМЫХ ОСТ Положения, содержащиеся в данной спецификации, включают общие требования, общие для работ, охватываемых детальными техническими спецификациями, разработанными для следующих индивидуальных инвестиционных задач: строительство жилого и служебного здания в г. Белогарде по ул. Реймонт. благоустройство территории с элементами дорог, тротуаров, озеленения. 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ Термины, используемые в ОСТ, следует понимать следующим образом: ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА: здание с установками и техническими устройствами, ЗДАНИЕ: объект строительства, постоянно связанный с землей, отделенный от помещения строительными перегородками и имеющий фундамент. и крыша.ИНСПЕКТОР ПО НАДЗОРУ ЗА ИНВЕСТОРОМ - именуемый в дальнейшем «ИНЖЕНЕР»: юридическое или физическое лицо с соответствующими полномочиями, назначенное Инвестором для представления его интересов путем контроля за соответствием строительных работ проектной документации, техническим условиям, нормам, принципам и положениям строительства. РУКОВОДИТЕЛЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ: Лицо с соответствующими полномочиями, назначенное Подрядчиком для управления работами и действия от его имени в вопросах реализации контракта, необходимое для выполнения работ, в соответствии с проектной документацией, техническими спецификациями - утвержденными Инженером и имеющие соответствующие допуски, сертификаты или сертификаты соответствия.НАДЛЕЖАЩЕЕ СООТВЕТСТВИЕ: Соответствие выполняемых работ допустимым допускам и указаниям Инженера. ПРИКАЗ ИНЖЕНЕРА: Все инструкции, данные Подрядчику Инженером в письменной форме, относительно выполнения работ или других вопросов, связанных со строительством, т.е. порядок строительства, дела ПРОЕКТНЫЙ НАДЗОР Уполномоченное юридическое или физическое лицо, являющееся автором проектной документации, или лицо, уполномоченное Проектировщиком. Это лицо должно иметь соответствующую квалификацию и полномочия. СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Часть строительного объекта, составляющая отдельное конструктивное или технологическое целое.

6

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ Подрядчик обязан выполнять все исполнительные мероприятия - подготовительные, основные, вспомогательные, составляющие полноту работ, вытекающую из стандартов, технических регламентов, технических условий, настоящей спецификации, профессиональных санитарно-эпидемиологические нормы, нормы трудового кодекса и правила строительного искусства. Подрядчик несет ответственность за качество их выполнения и соответствие проектной документации и указаниям Инженера.Несоблюдение любого из вышеперечисленных условий может быть основанием для расторжения договора по вине подрядчика с полными последствиями договора. Подрядчик не вправе использовать ошибки или неточности в договорных документах, а в случае их обнаружения должен немедленно уведомить об этом инвестора, который по согласованию с проектировщиком внесет соответствующие дополнения, изменения и исправления в рамках договора авторского надзора. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.Строительный журнал Строительный журнал - обязательный юридический документ, обязательный для исполнения как Заказчиком, так и Подрядчиком в период с момента сдачи строительного объекта Подрядчику до окончания реализации. Ответственность за ведение строительного журнала в соответствии с действующими нормами лежит на Подрядчике. Записи в журнале должны производиться на постоянной основе и касаться хода работ, безопасности людей и имущества, а также технической, организационной и экономической стороны строительной площадки. Записи должны быть разборчивы, выполнены прочной техникой в ​​хронологическом порядке.В журнал строительства должны быть внесены: дата сдачи строительной площадки подрядчику, даты начала и завершения отдельных элементов работ, ход работ, трудности и препятствия в их проведении, сроки и сроки. причины перерывов в работах, замечания и распоряжения ИНЖЕНЕРА, даты приостановки работ с указанием причины, уведомление о приемке работ, исчезновение, покрытие, частичная и окончательная приемка работ, пояснения, замечания и предложения Подрядчика, погодные условия и температуры воздуха при выполнении работ с ограничениями или особыми требованиями в отношении климатических условий, данные о способах защиты работ, данные о качестве материала, сбор проб и результаты проведенных испытаний с указанием, кто проводил их вне, иную актуальную информацию о ходе работ.Предложения, комментарии и пояснения Подрядчика, внесенные в журнал строительства, будут представлены Инженеру для его заключения. Иная строительная документация - к прочей строительной документации также относятся: разрешение на строительство с приложением: строительного и рабочего проекта, технической спецификации, сметы, акта о передаче объекта строительства Инвестором Подрядчику, гражданско-правовой договор с третьими лицами и иные договоры, акты приемки работ частичные и окончательные чертежи и дополнительные описания для выполнения объекта геодезических изысканий, журналы обмеров, паспорта материалов от производителей и поставщиков материалов, проекты организации строительства, монтажа, дренажа, земляной защиты, другие исполнительные проработки, подготовленные подрядчика, протоколы совещаний и договоренностей, все другие документы, необходимые для окончательной приемки объекта и заявки на пользование объектом заявление руководителя строительства о приемке объекта строительства и принятии обязательства выполнить объект в соответствии с проектной документацией, Техническим заданием на выполнение и приемку работ, Техническими нормами, правилами и СНиП Анна.Хранение строительной документации Строительная документация будет храниться на строительной площадке в надлежащим образом охраняемом месте. Утеря любого строительного документа влечет за собой его немедленную реконструкцию в установленном законом порядке. Вся проектно-сметная документация всегда будет доступна Инженеру и представлена ​​для ознакомления по требованию заказчика. Передача строительной площадки Заказчик должен передать строительную площадку подрядчику в срок, указанный в контрактных документах, вместе со всеми необходимыми юридическими и административными процедурами, указанием точек водо- и электропотребления, а также Журналом строительных работ и Техническое задание на выполнение и приемку строительных работ.

7

Проектная документация Проектная документация включает: - техническое описание - чертежи - договоры Проектная документация должна быть представлена ​​Подрядчику протоколом. Соответствие работ проектной документации и ССТ Проектная документация, ССТ и дополнительные документы, предоставленные Инженером Подрядчика, являются частью договора, а требования, указанные хотя бы в одном из них, являются обязательными для Подрядчика, как если бы они были включены в всю документацию. В случае выявления расхождений в оформлении отдельных документов решение об их действительности принимает Инженер.Подрядчик не вправе использовать ошибки или упущения в договорной документации - договоре, проектной документации, сметах, а об их обнаружении он должен уведомить инвестора, который примет соответствующие меры. Все выполненные работы и поставленные материалы будут соответствовать проектной документации и ТУ. Данные, указанные в конструкторской документации и в ССТ, будут рассматриваться как целевые значения, от которых допускаются отклонения в пределах заданного диапазона допуска. Характеристики материалов и строительных элементов должны быть однородными и демонстрировать соответствие заданным требованиям, а разброс этих характеристик не должен превышать допустимого диапазона допуска.В случае неполного соответствия материалов или работ проектной документации или ТТУ, что сказывается на неудовлетворительном качестве строительного элемента, такие материалы будут заменены другими, а ремонтные работы будут выполнены за счет подрядчика. Охрана строительной площадки Подрядчик обязан обеспечивать охрану и поддерживать строительную площадку в надлежащем порядке в течение срока действия договора, до завершения и окончательной приемки работ. Охрана осуществляется: - устройством временного ограждения, - разметкой проездов, въездов и выездов, - разметкой строительной площадки, - временным освещением строительной площадки, - защитой существующих подземных сетей от повреждения, - выполнением других необходимых мер безопасности под Закон о строительстве и проект организации, утвержденный инвестором. Строительная площадка и организация работ и план БИОЗ.Стоимость охраны строительной площадки не подлежит отдельной оплате и предполагается, что она включена в цену договора - если стороны договора не договорились об ином. Охрана окружающей среды при выполнении работ Подрядчик обязан знать и применять во время работ все правила, касающиеся охраны окружающей природной среды. Противопожарная защита Подрядчик будет соблюдать правила противопожарной защиты. Подрядчик будет поддерживать в рабочем состоянии противопожарное оборудование, требуемое соответствующими нормами, на всей строительной площадке.Легковоспламеняющиеся материалы будут храниться безопасным образом, Подрядчик будет нести ответственность за любые убытки, вызванные пожаром, возникшим в результате работ или действия персонала Подрядчика. Материалы, вредные для окружающей среды. Запрещается использовать материалы, которые постоянно наносят вред окружающей среде. Не допускается применение материалов, индуцирующих излучение с концентрацией выше допустимого значения, установленного соответствующими нормативными документами. Защита государственной и частной собственности Подрядчик несет ответственность за защиту надземных установок и подземного оборудования, такого как трубопроводы, кабели и т. д.Подрядчик обеспечит надлежащую маркировку и защиту от повреждения этих установок и устройств во время строительства. Подрядчик немедленно уведомит Инженера и соответствующие органы и будет сотрудничать с ними, оказывая всю необходимую помощь в проведении ремонтных работ, о факте случайного повреждения существующих установок и подземных устройств на строительной площадке. Подрядчик будет нести ответственность за любой ущерб установке на поверхности земли и подземных устройств, вызванный его действиями, как показано в документах, предоставленных ему Инвестором.Охрана труда и техника безопасности При выполнении работ подрядчик соблюдает правила охраны труда и техники безопасности. В частности, подрядчик обязан выполнять план охраны труда и техники безопасности и следить за тем, чтобы персонал не работал во вредных, вредных для здоровья условиях и не отвечал соответствующим санитарным требованиям. Подрядчик предоставит и будет обслуживать все защитные и социальные устройства, а также оборудование и соответствующую одежду для защиты жизни и здоровья людей, работающих на строительной площадке, и для обеспечения общественной безопасности.Предполагается, что все затраты, связанные с выполнением изложенных выше требований, отдельной оплате не подлежат и включены в цену договора. Защита и техническое обслуживание работ

8 Подрядчик несет ответственность за защиту работ и всех материалов и оборудования, используемых в работах, с даты их начала до даты их завершения. Подрядчик будет обеспечивать безопасность работ до момента окончательной приемки.

4. МАТЕРИАЛЫ Подрядчик обязан обеспечить, чтобы все материалы, поставляемые на строительную площадку, имели соответствующие допуски и сертификаты.Все материалы и изделия, доставляемые на строительную площадку, будут иметь заводскую упаковку с маркировкой производителя. Все материалы, доставленные на строительную площадку, будут храниться в соответствии с рекомендациями производителя. Подрядчик несет ответственность за соблюдение количественных и качественных требований к материалам из любого источника. Подрядчик обязан провести испытания, подтверждающие соответствие материалов требованиям стандартов (образцы бетона). Подрядчик несет все расходы, связанные с доставкой материалов.5. ОБОРУДОВАНИЕ Подрядчик обязан каждый раз согласовывать выбор оборудования с Инженером - инспектором по инвестиционному надзору. Подрядчик обязан использовать только такое оборудование, которое не окажет негативного влияния на качество выполняемых работ. Оборудование, используемое для работ, должно соответствовать предложению Подрядчика и должно соответствовать по типам и количеству указаниям, содержащимся в СТУ или проекте организации работ, утвержденных Инженером; при отсутствии договоренностей в таких документах оборудование должно быть согласовано и утверждено Инженером.Количество и мощность оборудования будут гарантировать выполнение работ в соответствии с правилами, изложенными в проектной документации, СТУ и указаниями Инженера в сроки, предусмотренные договором. Оборудование, принадлежащее подрядчику или привлекаемое для выполнения работ, должно содержаться в исправном техническом состоянии и быть готовым к работе. Он будет соответствовать стандартам защиты окружающей среды и правилам его использования. Подрядчик должен предоставить Инженеру копии документов, подтверждающих допуск оборудования к эксплуатации, если это требуется по закону.Если проектной документацией или СТУ предусмотрена возможность варианта использования оборудования при выполнении работ, Подрядчик уведомляет Инженера о своем намерении сделать выбор и получает его согласование до начала использования оборудования. Любое оборудование, машины, приспособления и инструменты, не гарантирующие соблюдение условий договора, будут дисквалифицированы Инженером и не допущены к работе. 6. ТРАНСПОРТ Подрядчик обязуется использовать только такие виды транспорта, которые не будут отрицательно влиять на качество выполняемых работ и свойства перевозимых материалов.Транспортируемые материалы должны быть закреплены от их смещения и храниться на строительной площадке в соответствии с рекомендациями производителя. Количество транспортных средств обеспечит выполнение работ в соответствии с правилами, изложенными в проектной документации, СТУ и указаниями Инженера в сроки, предусмотренные договором. При движении по дорогам общего пользования транспортные средства будут соответствовать требованиям ПДД по допустимым нагрузкам на ось и другим техническим параметрам. Подрядчик будет на постоянной основе за свой счет устранять любые загрязнения, вызванные его транспортными средствами на дорогах общего пользования и подъездных путях к строительной площадке.7. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ Подрядчик обязан выполнить все исполнительные мероприятия - подготовительные, основные, вспомогательные, составляющие полноту работ, вытекающую из стандартов, технических регламентов, Технических условий, ТУ и СНиП. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ в соответствии с договором и за качество используемых материалов и выполненных работ, за их соответствие проектной документации, требованиям СТУ и проекта организации работ, указаниям Инженера. .Подрядчик несет ответственность за точное разграничение всех элементов работ на плане в соответствии с размерами, указанными в проектной документации или предоставленными в письменной форме Инженером. Последствия любой ошибки, допущенной Подрядчиком при планировании и назначении работ, будут, если этого требует Инженер, исправляются Подрядчиком за свой счет. Проверка разграничения Инженером не освобождает Подрядчика от ответственности за их точность. Решения Инженера о приемке или отказе от материалов и элементов работ будут основываться на требованиях, изложенных в контрактной документации, проектной документации и ТУ, а также в стандартах и ​​руководствах.При принятии решения Инженер учитывает результаты испытаний материалов и работ, дисперсии, обычно возникающие при производстве и испытаниях материалов, прошлый опыт, результаты научных исследований и другие факторы, влияющие на рассматриваемое Инженером решение. 8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ - ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ Подрядчик несет ответственность за полный контроль выполнения работ и качества материалов.Подрядчик обеспечит надлежащую систему контроля, организуя: персонал, лабораторию, оборудование, расходные материалы и все устройства, необходимые для отбора проб и испытаний материалов и работ. Подрядчик предоставит Инженеру сертификат о том, что все используемые устройства и испытательное оборудование имеют действующую легализацию и соответствуют требованиям стандартов, определяющих процедуры испытаний. Все расходы, связанные с организацией и проведением исследований материалов, несет Исполнитель. ПРОБЫ Образцы будут взяты случайным образом.

9 Инженер будет иметь возможность участвовать в отборе проб. По запросу Инженера Подрядчик проведет дополнительные испытания тех материалов, качество которых вызывает сомнения, за исключением случаев, когда данные материалы удаляются или улучшаются Подрядчиком по собственному желанию. Расходы на эти дополнительные испытания покрываются Подрядчиком только в случае обнаружения дефектов, в противном случае эти расходы покрываются Заказчиком.

ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ Все испытания и измерения будут проводиться в соответствии с требованиями стандартов.Если стандарты не охватывают какие-либо испытания, требуемые в SST, могут использоваться национальные руководства или другие процедуры, утвержденные Инженером. ОТЧЕТЫ ПО ИСПЫТАНИЯМ Подрядчик тщательно предоставит Инженеру утверждения и отчеты об испытаниях материалов. ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ИНЖЕНЕРОМ В целях контроля качества и утверждения Инженер имеет право инспектировать, брать образцы и тестировать материалы на месте их производства, и ему будет оказана вся необходимая помощь со стороны Подрядчика и производителя материалов.Инженер может брать образцы материалов и проводить испытания независимо от Подрядчика, за свой счет. Если результаты испытаний показывают, что отчеты Подрядчика недостоверны, Инженер отдает распоряжение Подрядчику или поручает независимой лаборатории провести повторные или дополнительные испытания. либо будет полагаться исключительно на собственные исследования по оценке соответствия материалов и работ проектной документации и ТСО. В этом случае расходы на дополнительные или повторные испытания и отбор проб несет Подрядчик.СЕРТИФИКАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ Инженер может разрешать использование только материалов, которые имеют: сертификат или декларации для знака безопасности, показывающие, что соответствие техническим критериям, установленным на основе польских стандартов, технических разрешений и соответствующих правил и технических документов, было обеспечено . Любые материалы, не соответствующие этим требованиям, будут отклонены. Счета-фактуры или накладные поставщика не считаются разрешениями или сертификатами. 9. ПРИЕМКА РАБОТ - ВИДЫ ПРИЕМКИ РАБОТ Работы подлежат следующим этапам приемки: частичная приемка окончательная приемка послегарантийная приемка ЧАСТИЧНАЯ ПРИЕМКА Частичная приемка заключается в оценке количества и качества выполненных частей работ.Частичная приемка работ осуществляется по правилам окончательной приемки работ. Работы принимаются Инженером. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА РАБОТ Принципы окончательной приемки работ Окончательная приемка – это окончательная оценка фактического выполнения работ по количеству, качеству и стоимости. Полное завершение работ и готовность к окончательной приемке будут подтверждены Подрядчиком записью в строительном журнале с немедленным письменным уведомлением Инженера. Окончательная приемка работ состоится в дату, указанную в условиях договора, считая с даты подтверждения Инженером завершения работ и принятия документов, указанных в соответствующем пункте договора.Окончательная приемка работ будет осуществляться комиссией, назначенной Заказчиком в присутствии Инженера и Подрядчика. Комиссия по сбору работ проведет их качественную оценку на основании представленных документов, визуальной оценки и соответствия работ проектной документации и ССТ. Документы для окончательной приемки работ Основным документом для окончательной приемки работ является протокол окончательной приемки работ, составленный по образцу, предоставленному Заказчиком. Для окончательной приемки Подрядчик обязан подготовить следующие документы: Протоколы частичной приемки и технического учета при выполнении работ, основную и исполнительную документацию с внесенными изменениями и дополнительную, если она была составлена ​​при выполнении работ. контракт; строительный журнал, сертификаты материалов, декларации соответствия и сертификаты соответствия встроенных материалов, результаты испытаний и лабораторные отметки.Все исправительные или дополнительные работы, заказанные комиссией, будут составлены в соответствии с установленным Заказчиком шаблоном. Срок выполнения корректирующих и дополняющих работ устанавливается приемочной комиссией. ПОСЛЕГАРАНТИЙНАЯ ПРИЕМКА Постгарантийная приемка заключается в оценке выполненных работ по устранению дефектов, выявленных при окончательной приемке и возникших в течение гарантийного срока. Послегарантийная приемка будет производиться на основании визуальной оценки объекта с учетом правил, описанных в разделе «ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА РАБОТ».10. ОСНОВА ОПЛАТЫ Основанием для оплаты выполненных работ является договор, составленный между инвестором и Подрядчиком с указанием

10 объемов работ и условий оплаты. Основанием для периодической оплаты за согласованный объем работ и сроки является акт приемки работ, подписанный Инженером, инспектором по инвестиционному надзору. 11. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Закон от 07.07.1994 г. - Закон о строительстве (Вестник законов № 89, поз. 414). Приказ министра пространственной экономики и строительства от 15.12.1994 г., на строительный журнал и информационную доску (М.П. № 2 от 1995 г. Поз. 29) с изменениями.

C. ОСОБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (SST) ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВ; I.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ - стр. 12

II. III.

БЕТОН - стр. 19 АРМАТУРА БЕТОНА - стр. 32

IV. В. VI.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ - стр. 37 СТЕНОВЫЕ РАБОТЫ - стр. 44 СБОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - стр. 50

VII. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - стр. 56 IX. ОБЛОЖКА - стр. 61 IX.ШТУКАТУРКИ - стр. 66 X. ПОЛЫ - стр. 73 XI.

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - стр. 81

XII. XIII. XIV.

Слесарь - стр. 86 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ - стр. 90 ЗАСТРОЙКА ПЛОЩАДКИ - стр. 96

11

I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 1.

Введение

1.1. Предмет ЗТ Предметом настоящего подробного технического задания являются требования к производству и приемке земляных работ. 1.2. Область применения СТ Детальное техническое задание используется в качестве тендерно-договорной документации при приемке и выполнении работ, перечисленных в п.п.1.1. 1.3. Объем работ, охватываемых ТУ Работы, охватываемые спецификацией, включают в себя все виды деятельности, позволяющие и направленные на выполнение земляных работ, происходящих на объекте, охватываемом контрактом. В объем данных работ входят: Б.02.01.00. Раскопки. Б.02.02.00. Слои фильтрации, балласты и насыпи. Б.02.02.01. Реализация фильтрующего слоя. Б.02.02.02. Гравийно-песчаная основа (замена грунта) для фундаментов. Б.02.02.03. Подложка из обычного песка. Б.02.02.04. Строительные набережные.Б.02.03.00. Засыпки. Б.02.04.00. Грунтовый транспорт. 1.4. Основные термины Термины, используемые в этом SST, соответствуют применимым стандартам и руководствам. 1.5. Общие требования к работам Подрядчик несет ответственность за качество их выполнения, соответствие проектной документации, СТУ и указаниям Инженера. 2.

Материалы

2.1. Материалов на выполнение работ по Б.02.01.00 нет. Материалов для выполнения работ по Б.02.01.00, кроме земляных работ в обшивке шпунтом, нет.Стальные шпунтовые сваи предусмотрены для сооружения шпунтовых свай, тип и тип которых указываются в проектной документации. Это могут быть, например, обычные шпунтовые сваи типа G62 по EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Конструкция шпунта должна быть такой, чтобы защитить траншею от притока воды извне, а стенки траншеи от оползания. В случае использования стен в качестве элементов будущего сооружения они должны соответствовать требованиям, принятым в техническом проекте. 2.2. Грунтовки для выполнения базы по Б.02.02.01-02

12 Для изготовления основания следует использовать гравий и песок. Требования к гравию: -

крупность зерен до 50 мм,

-

общее содержание камня и гравийной фракции до 50%,

-

содержание пылевидной фракции до 2%,

-

содержание органических частиц до 2%.

2.3. Изготовить шпалу по Б.02.02.03. следует использовать обычный песок. 2.4. Для обратной засыпки котлованов по Б.02.03.01 и Б.С 02.03.02 можно использовать грунт, извлеченный из той же траншеи, непромерзший и без загрязнений типа растительной почвы. отходы строительных материалов и др. Засыпки подпорных стен: -

макс. диаметр зерна d5,

-

коэффициент фильтрации при уплотнении Is = 1,0 –k > 5м/д,

-

содержание органики I

.

Особенности съемной опалубки для фундамента и как сделать своими руками. Собственное производство опалубки для ленточных фундаментов Подготовка опалубки для фундаментов

Опалубка – это форма для укладки бетона. При его сборке используется система несущих и опалубочных конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, в соответствии с проектной документацией. Опалубка для заливки ленточного фундамента требует соблюдения специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соответствию расчетной геометрической форме.Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические параметры опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и параметров конструкции ленточного фундамента, свойств грунта, свойств используемого материала и факторов окружающей среды. По терминологии и определениям для ленточных фундаментов могут применяться следующие виды опалубки:

  • Опалубка съемная, конструкция которой позволяет производить разборку на составные части после затвердевания бетона.
  • Несъемная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут выполнять дополнительные теплоизоляционные, гидроизоляционные, декоративные и защитные функции. Модульный набор элементов сокращает время сборки и не требует демонтажа после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается опалубка, позволяющая производить бетонирование непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на опалубочное устройство и несущие конструкции.

Блоки из пенополистирола, пенопласта и пенобетона могут применяться в качестве неподвижных элементов и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические накладки используются для получения гладкой или фактурной поверхности плинтусной стены, что позволяет сэкономить на затратах на отделку. Древесина – самый дешевый опалубочный материал.

деревянная опалубка

Древесина, водостойкая фанера, ДВП и ДСП - самые дешевые и дешевые материалы для изготовления опалубки.Сборная опалубка из щитов выдерживает до 15 циклов в зависимости от требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются фундаментные диски (палуба), должна быть 4-5 см, а их ширина не менее 15 см. Наиболее подходящими породами древесины для этой цели являются хвойные породы с влажностью не ниже 22%. Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается заливать установленные щиты водой с целью набухания древесины и уменьшения зазоров.Плиты из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки для ленточного фундамента с использованием стен котлована в качестве формы для заливки бетона.

Сборно-разборная конструкция из небольших щитов из досок или фанеры, устанавливаемая по краю траншеи, является простейшим видом деревянной опалубки, которую можно изготовить своими руками. Бетон заливают прямо в траншею, вырытую в глинистой почве. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Фанерная опалубка

Столешница из фанерных панелей.На краю выемки устанавливаются фанерные крышки (3), которые крепятся раскосами (8) к кольям (4) на расстоянии не менее 1 м от края выемки. Расстояние между раскосами не должно превышать 1 м. Верхние срезы щитов закрепляют деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. Краевые планки отливки (7) монтируются по верхнему краю горлышка (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ или СКЭПТ (2) укладывается на песчаную подушку (1), забитую на дно траншеи.Края ее должны полностью закрывать грунтовые стены и щиты, с загибом по их верхнему краю и надежно скреплены мебельным степлером.

Опалубка из досок

Настил из досок (3) монтируется на краю котлована. Для ее укрепления применяют раскосы (8) и колья (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Сборка этой конструкции аналогична сборке фанерного настила.

Полноразмерная опалубка с изоляцией

Применение несъемных блоков XPS на всю глубину опалубки для ленточного фундамента и фанерной площадки.Подъемные дюбели (10) устанавливаются в пенополистирольные блоки (12) перед сборкой в ​​траншее. После затвердевания бетона дюбели надежно крепят панели XPS к стенам фундамента. Фанерные крышки (3) устанавливаются на краю выемки и закрепляются прорезями (8) и шпильками (4). Верхние края перекрытий скреплены деревянными перемычками (6), отстоящими друг от друга на 0,5-1 м.

Блоки ЭППС

соединяются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется краевыми рядами отливки (7).Высота фанерных плит должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционную пленку (2) укладывают на всю глубину траншеи с небольшим нахлестом и крепят сгибом к верхнему краю чехлов мебельным степлером. На дне траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой и более 20 см. Блоки ЭПС крепятся к фанерным плитам и грунтовым стенкам траншеи гвоздями длиной 20 см (9). Верхние концы блоков ЭППС крепятся к поперечным перемычкам саморезами (11), которые легко снимаются, когда придет время демонтировать опалубку.

Опалубка с изоляцией в подземной части

Использование блоков XPS в качестве несъемных элементов подземной опалубки и гладких (фактурных) металлических или пластиковых листов для придания требуемых свойств поверхности цоколя. Листы XPS (12) устанавливаются под вырезом траншеи, а противные листы (11) закрывают настил (3) для придания цокольным стенам нужной фактуры.
При использовании несъемных блоков ЭППС (УРСА, Пеноплекс, Дау, БАСФ) толщиной 5 см и более допускается облегченный вариант решетчатого настила, что позволяет экономить стройматериалы.

Устройство деревянной опалубки для котлованов с откосами или под реечные фундаменты с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею или требуется бетонная подготовка для устройства фундамента, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой в два раза больше фундаментная траншея, а стенки траншеи выполнены в виде тюрбо.

В качестве материала настила лучше всего устанавливать водостойкую фанеру марок (9), но можно использовать и доски толщиной 4-5 см и шириной 15 см и более.каркас из деревянного бруса (10). Для затягивания крышек используется специальное устройство, состоящее из металлической трубки (5), установленной между крышками. В трубу вставляется шпилька с резьбой, на концах которой устанавливаются опорные стержни, гайки или пластины с резьбой (4), с помощью которых соединяются крышки. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Краевые накладки (7) служат направляющими при установке крышек. Подкосы (3) и подкосы (11) обеспечивают вертикальную устойчивость конструкции.Штыри (12), поддерживающие стойки, забивают на расстоянии не менее 1 м от края траншеи.

Опалубку можно монтировать на песчаную подушку (1) или на бетонную подготовку, в которой закреплены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (), погрешность проектирования по вертикали не должна превышать 5 мм на метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для дощатого настила и 2 мм для фанерного настила. Необходимо снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции без приложения ударных нагрузок.

Ошибки при сборке опалубки

Если перед застройщиком стоит задача правильно сделать ленточный фундамент, то необходимо учитывать распространенные ошибки, допускаемые строителями без должного опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными стойками и краями траншеи может привести к обрушению ее стенок при заливке бетона в опалубку и потере герметичности конструкции.
  • Использование незакрепленных клиньев для выравнивания боковых панелей с помощью подкосов и ограничителей создает опасность обрушения при работе от вибрационного воздействия заливаемого в опалубку бетона.
  • Применение материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны для выдерживания давления залитого бетона, или ошибки в расчете несущих элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента от проектного положения.

Снижение себестоимости опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется для заливки следующего участка.При положительных температурах и средней влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки 3-4 дня, необходимый для частичного затвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки можно разделить как на длину полосы, так и на ее высоту. Для обеспечения достаточного уровня сцепления между секциями фундамента, расположенными друг над другом, перед началом очередного цикла заливки следует удалить слой цементного молока, скапливающийся на верхней кромке нижнего слоя.Чтобы обеспечить возможность повторного использования материала, фанерные панели или поверхность террасы, состоящую из отдельных досок, можно обернуть пленкой или предварительно обработать известковым молоком деревянные элементы, прилипшие к бетону.

Чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правильно применять проверенные технологии.

Форма будущего фундамента определяется опалубкой.Основной темой этой статьи будет установка опалубки для ленточного фундамента. Из него вы узнаете:

  • как построить фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать армокаркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что для его монтажа не требуется применение тяжелой строительной техники. Замкнутый контур ленты фундамента, усиленный металлической конструкцией, должен будет выдержать вес сложного материала, из которого будет построен ваш будущий дом.Равнодушный хозяин оценит соотношение цены и качества.

Перед монтажом опалубки для ленточного фундамента необходимо провести инженерно-геологические испытания. Для этого вам необходимо обратиться в местное управление капитального строительства, которое поможет вам найти важную информацию о вашем грунте. Обратите внимание, что будущий фундамент

  1. не должен быть ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. 0,3 м должны опускаться ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для площадки своими руками достаточно просто, не рискуйте проектировать фундамент самостоятельно.В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины в возведенных стенах, деформацию лицевой стороны основания и другие проблемы.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать несколько особенностей

  • размеры будущего здания;
  • количество внутренних разделов;
  • количество несущих стен и их размеры.

Помните, что чем толще стены, тем больше они весят, поэтому фундамент будет внушительнее.

Строительство можно начинать после определения размера и геометрии фундамента.Первое, что нужно сделать, это отметить участок, предназначенный для подшерстка.

Разметить место для ленточного фундамента.

Перед тем, как приступить к разметке, следует удалить растительность по всему периметру территории, предназначенной для будущей застройки. Затем размечаем внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю кольев и одного бруска, прибитого к колышкам.Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогично определяются остальные внешние стороны фундамента.

Обхват отмечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, обозначающим край фундамента. Следите за углами, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитями должно равняться ширине стен будущего фундамента.

90 140

Теперь пора брать лопату - будем копать траншеи по размеченным веревками линиям.Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента, выполнение этого условия позволит произвести опалубку ленточного фундамента по правилам.

Траншея должна опускаться на глубину 15 см каждого слоя утрамбованного песка и щебня и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента строится после уплотнения виброплитой из вышеперечисленных слоев. Песок рекомендуется смочить водой – тогда удастся получить более плотную усадку.

Лучшим материалом для опалубки считаются стандартные строганые доски

толщиной 25 мм. Именно такая толщина позволит доскам выдерживать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам из хвойных пород – они отличаются природной прочностью и гибкостью.

Нам также нужно:

  • деревянные бруски 50*50 мм – их мы будем использовать для распорок;
  • для крепления крышек - штифты.

При сборке опалубки рекомендуется использовать доски обрезные, чтобы избежать лишних зазоров.Ширина досок должна быть 15 см. Перед работой выберите сырую древесину. Сухие плиты впитывают влагу из бетона, тем самым нарушая процесс затвердевания и снижая его прочность.

Проверьте доски на наличие зазоров – зазор более 3 мм может пропустить цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут сами по себе при насыщении древесины влагой.

  1. устраивают щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубин траншеи и цоколя фундамента;
  2. подгоняют вертикальными клиньями с интервалом 1 м;
  3. прикрутить подготовленные крышки к клиньям с помощью саморезов;
  4. укрепить полученную конструкцию распорками и поперечинами;
  5. убедитесь, что диски идеально выровнены;
  6. измерьте диагонали - измерения должны быть правильными.

Если между досками есть зазоры более 3 мм, заполните их рейками или заделайте пенькой. Уделите должное внимание креплению опалубки, если не уделить ему должного внимания сейчас, то в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, что может привести к неспособности выдерживать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете многократно использовать экраны, убедитесь, что они чистые.В противном случае перед следующим использованием их придется долго чистить.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, убедитесь, что торцевые заглушки находятся внутри опалубки, а их концы направлены наружу, которые затем необходимо загнуть.

Завершив сборку опалубки для ленточного фундамента, приступайте к укладке кровельного покрытия на дно котлована. Так вы избежите последующего впитывания влаги из бетона.Для поддержания соответствующего влажностного режима прикрепите к доскам прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Усиливающий каркас

Теперь пришло время усиливающих каркасов, они нужны для обеспечения надежности основания. Их следует монтировать с использованием арматуры диаметром, указанным в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для сборки арматурного каркаса. Все соединения должны выполняться непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки оставалось примерно по 5 см, это позволит защитить арматуру от контакта с лишней влагой, которая может просочиться через грунт. Уложите не менее трех арматур в продольном направлении, укладка пола – не более 250 мм.

Необходимо сделать проемы, в которых будет работать вентиляция и связь. Между крышками уложите асбестоцементные трубы, они позволят создать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Сборку опалубки для ленточного фундамента можно считать завершенной, пора залить нашу конструкцию бетоном.

Залить смесь в опалубку

Смесь заливается одновременно по всему периметру фундамента. Заливка слоев приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь на заводе – вы получите необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по какой-то причине вы не можете этого сделать, вам придется справляться с этим самим и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних включений. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем прочнее будет бетон. Кроме того, время его затвердевания намного короче.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной. Для ориентировки на куб бетона требуется пять мешков цемента, десять мешков песка и тридцать мешков щебня.Кроме того, залитую в опалубку смесь необходимо уплотнить. Для этой манипуляции вам придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимать доски, пока смесь полностью не высохнет. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, после чего можно снимать крышки. Необходимую прочность бетон приобретает через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность следует время от времени увлажнять во избежание образования корок, препятствующих затвердеванию более глубоких слоев основания.Если погода дождливая – накройте подложку фольгой, иначе она может промокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента достаточно трудоемкий процесс, с ним можно справиться.

Абсолютно точная с инженерной точки зрения, рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Мы назовем лишь некоторые из них.

  1. качество пиломатериалов. В природе нет двух абсолютно одинаковых досок. Прочность пиломатериала зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного расположения сучков и др.
  2. бетонные индикаторы. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, это зависит от пропорций и свойств используемых при приготовлении фракции. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
  3. Климатические условия. В морозы доски имеют один показатель физической выносливости, летом - другой. Сухие доски выдерживают большие нагрузки, а в дождливую погоду их прочность снижается.
  4. 90 109

    Существуют строительные нормы, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норма увеличена до 1/250 длины. Непрофессионалам добиться таких значений сложно. Что делать обычным программистам? При создании опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и интуицией.И помните главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом прочности, а не полагаться на «авось выдержит». Следует помнить, что исправлять нарушения прямолинейности бетона очень сложно и дорого.

    Прежде всего следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если планируется многократное использование, используйте специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбейте стандартные доски из качественной обрезной доски.

    Опалубка из ламинированной фанеры

    Если опалубка одноразовая, то будут использоваться некачественные материалы, при определенных условиях можно использовать куски ДСП, обычную фанеру и даже необрезные доски. Как правило, для строительства бани можно выбрать самый дешевый вариант опалубки.

    По конструктивным особенностям опалубка может быть:


    Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента

    Исходные данные: опалубка будет выполнена съемной по всей высоте фундамента, материал для изготовления - доска обрезная второго сорта толщиной 25 мм.

    Единого универсального алгоритма изготовления опалубки не существует, каждый мастер вносит свои изменения, учитывая конкретный материал, особенности фундамента и личные предпочтения. Мы рассмотрим только один из множества вариантов.

    Шаг 1. Подготовьте диски. Измерьте длину и глубину канавы. Не делайте больших щитов — с ними будет очень сложно работать, они не должны превышать в длину 3-4 метра в зависимости от высоты. Обрезные доски забиваются крышками, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки.Если ваши рейки тонкие, прибейте их краем.

    Практические советы. Никогда не используйте саморезы для установки опалубки.

    1. Во-первых, это долго и нужен специальный электроинструмент, чтобы их вкрутить.
    2. Во-вторых, демонтаж крышек на саморезах - одна боль. Отверстия под стойку забивают землей или бетоном, «ковырять» их оттуда — дело весьма неблагодарное и «нервное».Да и саморезы намного дороже гвоздей, да и на опалубку их потребуется больше килограмма.
    3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все нагружены только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае из досок не вытаскивают, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, не обязательно брать длинные гвозди и потом отгибать «на метр» с лицевой стороны щита.

    Этап 2. Сборка опалубки. 90 225

    Осторожно опустите диски в канаву.Подготовьте наземные колышки и угловые опоры. В нашем случае опоры необходимо делать с обеих сторон примерно через каждые 50–70 см.

    Во избежание соскальзывания нижней части крышек при креплении их необходимо закрепить небольшими шпильками или шайбами ​​соответствующей длины с промежутком между противоположными крышками. Тогда вам не придется их вынимать, пусть они останутся в бетоне.

    Здесь показаны опоры экрана

    Шаг 3 Вбейте колышки в углы канавы и проденьте между ними веревку.Высота каната должна быть больше высоты надземной части фундамента. Дело в том, что вы не сможете точно выровнять опалубку по горизонту на заданной высоте, вам придется вручную выравнивать ленту фундамента после заливки.

    Этап 4 Вбейте колышки в дно траншеи по горизонтали или отвесу, глубина забивки зависит от состояния почвы, но в любом случае она должна препятствовать горизонтальному перемещению.

    Шаг 5 Установите один ряд дисков, временно удерживая их за вертикальные штифты.Откройте второй ряд и возьмите его. Проверьте все теги.




    Перейдите к Шагу 6 Установите горизонтальные прокладки между крышками. Это могут быть куски металлических прутьев, деревянных реек, пластиковых труб и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует сила отрыва бетона, они служат только для облегчения сборки опалубки.




    Шаг 7 Измерьте желаемую ширину опалубки вверху, соедините два ряда панелей вместе деревянными рейками нужного размера.Такое соединение защитит опалубку от деформации при заливке бетоном. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть больше 50 сантиметров, нужно связать доски пополам проволокой, чтобы крышки не вздулись под тяжестью бетона. Проволока с внешних сторон крепится к вертикальным перекладинам, скрученным с небольшим натяжением – цокольные стены фундаментной части получатся ровными. При демонтаже опалубки проволока просто отрезается и остается в бетоне.

    Шаг 8 Поочередно установите опоры щитов, в нижней части они должны опираться на колышки, в верхней части прибейте к щиту небольшой кусок доски для его поддержки. Постоянно проверяйте положение щитков на веревке. Если вы правильно установили внутренние раскосы опалубки, то при сборке и креплении они не изменят своего положения. Если вы видите ошибки, немедленно исправляйте их. Иногда некоторые колышки шатаются в земле — на них больше не нужно полагаться. Рядом заезжайте на новые и прикрепляйте к ним косые стойки.На стыке щитов нужно положить доску и обязательно подпереть ее.

    Шаг 9 В верхней части опалубки вставить отрезки пластиковых труб для вентиляционных изделий и технологические отверстия в ленточном фундаменте. Труб под рукой нет - сделайте обычные деревянные ящики, тогда и они уберутся, и отверстия улучшатся.

    Этап 10 Еще раз проверьте правильность положения и прочность крепления опалубки фундамента, проблемные места необходимо исправить немедленно.Опалубка должна быть устойчивой, она не должна раскачиваться даже при большом усилии.

    Все можно залить бетоном. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если стоит жаркая и сухая погода, бетон следует обильно поливать каждый день. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода будет быстро испаряться, химические реакции не успеют завершиться, надежность ленты фундамента значительно снизится.






    Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от описанных выше. Нужно только сразу сделать размеры щитов в соответствии с размерами столбов. Конечно, небольшая ширина и высота столбов значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

    Фундаменты из железобетонных монолитных плит изготавливают под бани, сооружаемые на заболоченных участках или с очень низкими несущими свойствами.В большинстве случаев размеры ванны не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить большую монолитную плиту достаточно сложно, вряд ли у вас получится добиться идеального горизонтального исполнения.

    Этап 1. Максимально выровнять поверхность грунта, засыпать и утрамбовать песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

    Шаг 2 Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки.Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она не превышает десяти сантиметров. Это значит, что достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20-30 мм.

    Шаг 3 Вбить колышки в углы будущей монолитной плиты, натянуть веревку. Поместите доски под веревку, закрепите их колышками. Плотно вбейте колышки в землю. Поставьте опалубку буквой «П», так будет гораздо удобнее подавать и выравнивать бетон, не придется каждый раз перепрыгивать через опалубку.При бетонировании не забывайте об армировании.

    Шаг 4 Когда до конца бетонной плиты останется около метра - установите последнюю планку, выровняйте ее, зафиксируйте ее положение и продолжайте заливку бетона.

    Видео - Плита фундаментной коробки

    Видео - Разметка и опалубка монолитной плиты

    Видео - Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

    Теперь можно рассмотреть несколько вопросов по использованию дополнительных материалов для изготовления опалубки.

    Взамен можно взять рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Приветствуется использование этих материалов для обивки опалубочных щитов. Почему?


    Фольга должна быть установлена ​​с внутренней стороны опалубки. Чтобы он не провисал и не сползал, закрепите его степлером.

    Цены на полиэтиленовую пленку

    полиэтиленовая пленка

    Металлические стяжки




    Если они у вас есть - пользуйтесь на здоровье, если нет - не стоит покупать ванну специально для фундамента.На высоких фундаментах рекомендуется использовать металлические дюбели, их нельзя усиливать боковыми упорами. Штифты следует вставить в пластиковые трубы соответствующего размера, под гайки подложить шайбы большого диаметра и куски досок.

    Цены на стяжки

    стяжки

    Несъемная опалубка

    Новая технология заливки фундаментов и возведения стен отличается отличными эксплуатационными параметрами и, к сожалению, столь же высокой ценой.Он значительно ускоряет процесс строительства, работает не только как опалубка, но и как утеплитель. Его часто используют при строительстве монолитных железобетонных зданий, устойчивых к землетрясениям. Несущие стены не только прочные, но и утепленные.

    Строительные компании производят несъемную опалубку из различных материалов и с разными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует выбирать с учетом места ее применения. Существует несколько видов несъемной опалубки.

    1. Особо прочный пенополистирол. Он представляет собой плоские плиты или блоки, угловые отводы, распорки, хомуты арматуры и т. д. Толщина боковых стенок может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки опалубочных блоков производится шипами, все размеры необходимо проверять ватерпасом. В зависимости от высоты опалубки бетон заливается в несколько слоев по периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя снова складываются несколько рядов опалубки и заливается следующий.

    2. Несъемная бетонная опалубка. Изготовлен из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы, обеспечивающие прочное соединение друг с другом. Стены поддерживаются перемычками. Такую опалубку можно использовать как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных железобетонных зданий. Арматура не подходит, вертикальные планки вставлены в отверстия, а горизонтальные лежат на специальных упорах.

    3. Бетонное дерево. Она может быть в виде пустотелых блоков или плоских панелей, торцы должны быть отделаны, применима только к надземным частям фундаментов или стен.Блоки собираются методом сухой кладки, внутри может быть арматура. Панели крепятся на стяжку, закрепленную внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей отличаются высокой адгезией ко всем отделочным материалам здания.

    Применение такой дорогой опалубки на фундаменте ванны экономически нецелесообразно. Для ванн утепленный фундамент не нужен, а видимая часть цоколя будет отделана обычными декоративными материалами.

    Цены на полистирол

    пенополистирол

    ,

    Возможные последствия некачественной опалубки

    Сразу скажем - все последствия некачественно изготовленной, смонтированной или закрепленной опалубки очень печальны, их устранение требует много сил и средств. В самых серьезных случаях заливку грунтовки придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствий брака при возведении опалубки.

    Вариант 1. При заливке бетона было заметно вздутие опалубки. Немедленно прекратите работу и позовите на помощь всех помощников. С помощью лопат уложите бетон в месте вздутия опалубки. Чтобы бетон не проседал, поперечные доски следует прибивать на определенном расстоянии по всей ширине внутрь опалубки. Следует помнить, что бетон будет постепенно заполнять полость, работу нужно производить быстро. Бросать бетон на расстоянии более 1,5 метра от места происшествия.

    Давление на опалубку явно уменьшилось - постарайтесь его выровнять.Очень хорошо, если вам удастся отрегулировать подъем и с помощью балок медленно выравнивать опалубку. Можно протянуть провод в свободном от бетона месте и использовать его для компенсации выпуклости. Очень важно: не бейте опалубку кувалдой, от этого будет хуже. Вибрационный бетон будет стекать и еще больше нарушать прямолинейность опалубки. Настраивайте щит постепенно, не слишком фанатично. Чрезмерное усилие может полностью сломать оболочку или отдельные застежки.Последствия будут очень печальными. Как только вам удастся выровнять щит — сразу зафиксируйте его положение. На этот раз проверьте надежность реквизита с особой тщательностью.

    Это самый простой случай, все остальные гораздо хлопотнее.

    Вариант 2. Смещение опалубки не было замечено до вторых суток.

    Что делать, если опалубка сместилась

    Действителен. Однако не все, что пишут на строительных форумах, продумайте собственной головой, прежде чем поверить первому попавшемуся на глаза совету «эксперта».Многие из таких «специалистов» советуют снять опалубку, а пока бетон еще не набрал прочности, лопатой разрезать насыпь. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимать опалубку! Очень вероятно, что весь фундамент разрушится. Он может не рассыпаться на глазах, но дать почти незаметные трещины, которые сведут прочность конструкции практически к нулю. На следующий день заметили беду - все, поезд ушел. Дождаться полного застывания бетона, демонтировать опалубку, взять в руки перфоратор и работать в поте лица.

    Вариант 3. Опалубка или часть опалубки упала при заливке бетона. Самая неловкая ситуация. Что делать? Почеши «тихо и с улыбкой» свою мудрую голову, убери бетон, расчисти территорию и начни сначала.

    Надеемся, со второго раза вы поймете, насколько правильно собрана опалубка. Чтобы этого не произошло, еще раз внимательно прочитайте статью. Можно и нужно вносить свои доработки, но только при наличии опыта постройки хотя бы трех разных опалубок.

    Видео - Возможные последствия некачественной опалубки. Зазор

    Применение

    Многие статьи в Интернете начинаются со слов «фундамент оказывает огромное влияние на прочность здания». Это правда. Но потом можно прочесть, что "любой справится", что "нет ничего сложного" и т.д. Это неправда. Не тратьте время на чтение этих советов. Подумайте, почему зарплата профессиональных опытных строителей в разы превышает зарплату инженеров? Как профессиональный строитель не только обладает теоретическими знаниями, но и сам испробовал все «научные» рекомендации.

    Приступая к производству опалубки, необходимо соблюдать два правила.

    1. Во-первых, нужно знать работу. Не думайте, что все очень просто, можно "как-то слепить" и "как-нибудь продержаться".
    2. второй. Всякой работы нужно не бояться, а уважать. Вы должны постоянно иметь в голове видение операции на несколько шагов вперед, должны уметь выбрать наиболее оптимальный из нескольких возможных вариантов.

    Видео - Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

    Видео - Установка раскосов для опалубки

    Возведение опалубки, являющейся конструктивным и обязательным элементом, является важным этапом возведения фундамента.

    - Это форма, в которую заливается бетонный раствор. Его устанавливают после завершения земляных работ, после рытья траншеи и подготовки площадки под фундамент. Цель – придать конструкции определенную форму и прочность.

    Как сделать опалубку для фундамента своими руками, чтобы она способствовала возведению прочного фундамента под дом, при этом сведя трудовые и денежные затраты к минимуму. Эти задачи волнуют любого человека, самостоятельно решившего построить дачу, гараж и другие постройки, которые должны иметь прочный фундамент.

    Строительная техника

    1. Оборудовать траншею к основанию фундамента; определить размеры арматуры, ее плотность, глубину и ширину. Эти значения зависят от этажности строящегося дома и типа используемого строительного материала.
    2. Очистить землю от мусора вокруг канавы.
    3. Выровняйте площадку вдоль вырытых траншей так, чтобы не было ям и ям, где будет построена конструкция. В противном случае цемент будет вытекать через щели из-за некачественной конструкции опалубки.
    4. Создайте щиты из балок и досок и направьте их вокруг траншеи. Необходимо взять трехметровые доски и сколотить их, уложив на них небольшие дощечки на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровый щит будет иметь около трех поперечных стыков, длина которых больше его ширины. В дальнейшем разница их длины поможет направлять щиты по рвам. Лицевая сторона обязательно должна быть ровной, что качественно влияет на надежность и прочность основания.Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежа должна находиться спереди, которая в дальнейшем будет взаимодействовать с бетоном.
    5. Изготовление и применение зажимов для дерева , длина вертикальных элементов которых должна быть не менее половины высоты щита. Это повысит жесткость конструкции, поэтому при заливке бетона на стенки формы оказывается максимальное давление. Система должна выдерживать эти нагрузки.В противном случае произойдет его деформация: растрескивание, растрескивание, прокол. В центре между стойками есть деревянные зажимы.
    6. На расстоянии не менее 1 метра распорки (дополнительные несущие элементы) размещаются там, где доски соприкасаются с диском. Вместе с кляммерами они используются для укрепления опалубки, придавая ей хорошую прочность, чтобы она не деформировалась под воздействием высокого давления бетона. Щиты должны быть установлены со всеми необходимыми размерами по горизонтали и вертикали.При этом проверяется уровень в горизонтальной плоскости и отвес в вертикальной плоскости. Два противоположных щита скрепляются деревянными распорками и крепежом сверху, на одной линии с распорками.
    7. При образовании трещин в конструкции их необходимо заделать гидроизоляционным или буксировочным составом. Его можно покрыть рубероидом внутри и вокруг траншеи.
    8. Затем выполняется .
    9. При необходимости часть фундамента, заглубленная снаружи в землю.Утеплитель укладывается под гидроизоляционный слой, после чего проводятся остальные строительные работы.

    Совет! Для опалубки можно использовать доски 2 сорта. Обратите внимание, что их нельзя использовать повторно по истечении этого времени.

    Типы

    Опалубка бывает:

    Съемная опалубка обычно применяется при дачном строительстве. Обычно изготавливается из стальных панелей, фанерных листов и досок.

    Несъемный тип характеризуется простой и быстрой сборкой и установкой.В дальнейшем, после застывания бетона, его не нужно снимать. Для его возведения не нужно будет проводить большой объем земляных работ, а после использования устанавливать дополнительные детали: подкосы и опоры.

    Материал различных подручных строительных элементов в зависимости от способа и типа возводимого фундамента:

    • металлический каркас;
    • плиты полистирольные;
    • трубы асбестовые или металлические диаметром 150-200 мм.

    Основным преимуществом стационарной конструкции является усиление и изоляция основания с помощью строительных материалов.


    Основные требования к опалубке

    1. Достаточный уровень жесткости.
    2. Бетон не должен деформироваться после заливки.
    3. Простота установки.
    4. Обеспечение изоляции от земли для предотвращения утечки бетона.
    5. Конструкция должна быть непрерывной для предотвращения утечки бетона.
    6. Высокая прочность , чтобы выдерживать давление всей массы бетона на стены.
    7. Габаритные размеры - Точный и надежный.
    8. Элементы должны быть закреплены таким образом, чтобы их можно было демонтировать и удалить после затвердевания бетонной смеси.

    Опалубочные материалы

    В зависимости от вида материала различают несколько видов опалубки:

    Металлическая опалубка

    Металлическая опалубка - самый дорогой, но в то же время универсальный вид конструкции, выполненный из стальных листов 1 -2 мм толщиной.

    Преимущества:

    1. Этот тип быстро и легко принимает нужную форму. , так как стальной лист хорошо гнется под определенными углами.
    2. Крепления высокая водонепроницаемость конструкции.
    3. Robi к арматурному каркасу можно приварить опалубку, что идеально подходит для возведения обрешетки или монолитного основания.
    4. P с прочным основанием , выступающим над уровнем земли, металлическая конструкция легко обрабатывается снаружи.

    Неудобство: большая стоимость.

    Железобетонная опалубка

    Железобетонная опалубка является дорогостоящим типом.

    Преимущества:

    Использование толстых бетонных плит позволяет значительно сократить расход бетонного раствора без снижения прочности фундамента.

    Неудобство:

    Так как доски довольно тяжелые, с недостаточной высотой, в дополнение к возведенным необходимо будет установить распорки.


    Опалубка из пенопласта

    Опалубка из пенопласта – наиболее практичная опалубка, которая изготавливается из пенополистирольных блоков, надежно соединенных друг с другом.

    Преимущества:

    1. Простота установки.
    2. Возможность придать нужную форму.
    3. Высокая водостойкость.
    4. Изолирующие функции. 90 225

    неудобство :

    1. Некоторые элементы трудно найти (углы и изгибы).
    2. Высокая цена. 90 225

    деревянная опалубка

    деревянная опалубка - вид, где используются фанерные плиты и листы.

    Преимущества:

    1. Доступная цена.
    2. Легко найти материал.
    3. Простота установки.
    4. Для установки не требуется специального оборудования .

    Недостатки:

    Для обеспечения прочности соединений элементов применяются дополнительные меры.Причина: разные размеры материалов.

    Опалубка из подручных материалов

    Опалубка из подручных материалов - для ее возведения используются различные строительные материалы: доски, шифер, трубы, гофрированный картон и т.п., придающие нужную форму грунту и препятствующие вытеканию бетона решение.

    Преимущества: доступность и низкая стоимость.

    Неудобство:

    1. Сложность установки , как обычно для различных строительных материалов.
    2. Опасность Бетонные разливы.
    3. Низкая мощность: поэтому больших конструкций лучше не строить, а ограничиться небольшими размерами.
    4. Необходимо использовать дополнительные клинья и опоры.

    Чтобы правильно определить тип необходимой опалубки, необходимо сначала выбрать тип конструкции, соответствующий конкретному фундаменту или строению. Съемная металлическая или деревянная опалубка отлично подходит для возведения цоколя, не требующего утепления.

    Стационарное - для здания, цоколь которого требует защиты от воды и холода.

    На выбор конкретного типа также влияет тип грунта на строительной площадке, особенности фундамента, материалы, из которых он выполнен.

    Опалубка фольгированная - новый экономичный вид, в котором емкость, в которую заливается строительная смесь, оборачивается материалом (фольгой), улучшающим качество железобетонной конструкции. При этом используемый для строительства материал остается в первозданном виде.

    Вне зависимости от типа оборудования и используемого материала, все виды похожи друг на друга благодаря простой конструкции устройства и правилам монтажа.

    Строительство дома, дачи, бани, хозяйственной постройки, массивного забора и других сооружений всегда начинается с фундамента. Это основная опора всей конструкции.

    Типы фундаментов

    Основание здания может быть:

    • плиточным;
    • камень;
    • столбчатый; блок
    • ; Лента
    • .

    Наиболее популярным и надежным является монолитный фундамент, на котором можно построить дом, а также баню, гараж или забор. Заполнение осуществляется с помощью опалубки.

    Устройство для заливки бетона

    Опалубка представляет собой конструкцию определенной формы, используемую для заливки. Необходимо соорудить фундамент над землей. Строится из самых разных материалов, вариантов много.

    Опалубка бывает двух видов:

    • съемная - предназначена для многократного использования;
    • твердые частицы - которые не удаляются после затвердевания бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные теплотехнические, гидроизоляционные и упрочняющие свойства.

    Как правильно сделать опалубку на фундамент

    При изготовлении любого типа конструкции необходимо соблюдать следующие требования:

    • должны изготавливаться только из качественных материалов;
    • его каркас должен быть прочным, жестким, хорошо закрепленным, чтобы конкретная геометрическая форма не менялась при заливке;
    • все компоненты должны быть точно расположены и согласованы друг с другом;
    • съемная опалубка должна быть пропитана специальными средствами, исключающими прилипание к бетону или облицована полиэтиленовой пленкой или рубероидом с внутренней стороны:
    • конструкция должна легко и быстро собираться и разбираться.

    Какие факторы следует учитывать при строительстве?

    При сооружении опалубки, помимо прочности и надежности материала изготовления, важно учитывать внешние факторы, влияющие на работу. Это характеристики климата в районе, где будет вестись строительство, сейсмичность и сезонность. Начинать строительство лучше весной, а заканчивать осенью.

    Как сделать опалубку для фундамента, учитывая очень важный фактор - точность конструкции? Крайне важно использовать уровень воды при его взятии.Малейшие ошибки в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

    Древесина для опалубки должна быть без сучков и иметь гладкую наружную поверхность. Между досками не должно быть зазоров и отверстий. Все эти факторы влияют на прочность подложки, ее обработку и отделку.

    Высота стенок опалубки должна быть выше высоты выпускного отверстия. Это позволяет минимизировать производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться из конструкции.

    Материалы, используемые в производстве

    Каждый строитель должен знать, как сделать качественную опалубку для фундамента. Для постройки конструкции можно использовать древесину. Этот материал прочный и экологически чистый. Самая надежная опалубка делается из лиственных пород, обладающих всеми характеристиками прочности. При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Вы должны знать - чем она шире, тем больше вероятность того, что она сломается.При наличии зазоров между накладками до 3 мм перед установкой их необходимо смочить водой. Когда щиты набухнут, щели исчезнут. Промежутки до 10 мм заполните паклей, а для отверстий более 10 мм используйте деревянные рейки. При возведении опалубки нельзя использовать сухие материалы. Они слишком быстро впитывают воду, что способствует потере бетоном прочности.

    Кроме досок можно использовать листы фанеры. Это также хороший вариант для дизайна. Как сделать опалубку фундамента из фанеры – вопрос, который часто интересует будущих домовладельцев.Его можно построить самостоятельно, так как строение не требует особых технологий. С соблюдением необходимых размеров листы фанеры крепятся к стальным уголкам саморезами. Такую конструкцию легко деформировать, поэтому нужно зафиксировать ее стяжками, установив их на 55 см, сверху на 25 см. Для надежности его необходимо армировать металлическим каркасом.

    Наиболее качественной является опалубка, материал изготовления каркаса которой алюминий или сталь. Обладает высоким уровнем износостойкости, поэтому может использоваться много раз.Конструкция легко собирается и разбирается.

    Как сделать опалубку из полистирола для фундамента дома? Этот современный материал используется для возведения постоянной конструкции, которая является неотъемлемой частью основания дома. Пенопласт удобен в построении контура, так как может быть различной формы, хорошо сохраняет тепло и устойчив к влаге. Благодаря свойствам этого материала фундамент из него имеет ровную поверхность и защищен от образования конденсата и плесени.

    Подготовительные работы перед строительством

    Как сделать опалубку для фундамента, являющегося основой дома? Для этого необходимо правильно установить конструкцию.Поскольку в большинстве случаев при строительстве индивидуальных жилых домов используются разъемные деревянные крепления, приведем пример опалубки для дощатого фундамента.

    Перед изготовлением необходимо:

    • подготовить место для сборки:
    • очистить территорию от всего лишнего;
    • снять с участка верхний слой почвы;
    • обозначить участок под строительство;
    • Выкопать грунт из котлована или траншеи на соответствующую глубину, как показано на чертежах.

    Производство опалубки начинается с подготовки площадки, на которой планируется строительство. Участок требует очистки и выравнивания. После очистки необходимо приступить к разметке участка. Чтобы все сделать правильно, разметьте место деревянными колышками и веревкой. Затем нужно выкопать траншею для будущего фундамента. Его ширина должна быть немного больше размера будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, выравнивая и уплотняя их.

    Технология монтажа

    После завершения всех подготовительных работ возникает вопрос, как сделать опалубку для фундамента. Строительство начинается с выполнения крышки, которая должна быть выше линии заливки бетона. Опалубка должна точно соответствовать контурам фундамента будущего здания. Для сборки щита необходимо:

    • подготовить доски необходимого размера;
    • сложить полотно нужной высоты;
    • Прибейте доски к вертикальным балкам изнутри.

    Так делают щиты на весь фундамент. Затем их необходимо соединить по периметру ободом. Подготовленные брусья сечением 5х5 см крепим гвоздями параллельно ткани. Для этого нужно сделать нижнюю и верхнюю планки каркаса. Нижний пояс, служащий упором, крепится к земле на расстоянии 10 см, верхний предназначен для опор и монтируется в 40 см от земли. Установка поддерживает каждый метр.

    Все это дело должно быть смонтировано идеально точно, без каких-либо отклонений.После того, как все эти этапы работ выполнены, можно заливать в подготовленный каркас бетон.

    Фундамент для хозяйственных построек

    Владельцы земельных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы своего владения хорошим, красивым забором, но не все умеют делать опалубку для фундамента забора. Для изготовления можно использовать хвойные доски или листы ламинированной фанеры. Его высота должна быть 30 см от земли.

    Как сделать опалубку для фундамента ванны? Это очень просто.Производство и сборка осуществляются по технологии ленточных шпал. Высота конструкции на 10 см выше уровня укладки бетона.

    Производство и сборка опалубки, предназначенной для любого типа конструкции, не является очень сложным процессом. Главное соблюдать необходимые правила и этапы работы.

    .90 000 ZZM - Управление городского озеленения в Кракове - 90 001 ZZM

    Мы уважаем конфиденциальность наших пользователей и хотим, чтобы они чувствовали себя в безопасности при использовании нашего веб-сайта. Ниже мы представляем фрагмент нашей Политики конфиденциальности, касающийся так называемого файлы куки .

    1. Когда вы посещаете страницы наших веб-сайтов, так называемые файлы cookie могут сохраняться на жестком диске вашего компьютера. файлы cookie ( файлы cookie ), то есть небольшие текстовые файлы, отправляемые нашим сервером или сервером Google.
    2. Мы отправляем файлы cookie с нашего сервера в исключительных случаях. Они используются для запоминания предпочтительного внешнего вида страниц, заданного пользователями, например, размера шрифта, отметки факта голосования в проводимых опросах или выполнения пользователем многоэтапных действий (например, добавление статьи, совершение покупки в нашем интернет-магазине). ). Мы также используем файлы cookie, чтобы отображаемая реклама соответствовала интересам посетителей веб-сайта.
    3. Сохраненная на вашем компьютере информация, отправленная с нашего сервера, нигде не собирается и никак не обрабатывается.
    4. В дополнение к файлам cookie, отправляемым с нашего сервера через наши веб-сайты, отправляются файлы cookie Google , которые используются для сопоставления рекламы, отображаемой в модулях Google, с вашими интересами.
    5. Вы можете отключить сохранение всех или некоторых файлов cookie в любое время, изменив настройки в своем веб-браузере.
    6. Если вы решите отказаться от всех файлов cookie, вы не сможете пользоваться некоторым контентом и услугами, доступными на наших веб-сайтах, в частности теми, которые требуют входа в систему.Однако отключение файлов cookie не делает невозможным просмотр страниц наших веб-сайтов.


    КАК ОТКЛЮЧИТЬ COOKIES

    Если вы используете мобильное устройство (телефон, смартфон, планшет), смотрите варианты защиты приватности в документации на сайте производителя вашего устройства.

    .

    Основание из ракушечника долговечно. Подложка из камня своими руками. Несовершенная геометрия каменного блока сводит на нет его энергоэффективность

    .

    В мы рассказали о современных реалиях строительства в Крыму. А именно: о локальных приоритетах в выборе стенового материала, его свойствах и свойствах; о технологии строительства дома, ценах на дерево, газобетон, известняк, ракушки и песок. Также задавались вопросом, из чего лучше строить каменный дом: из газобетона или «ракушек», причудливых для Москвы, но популярных на Крымском полуострове.Продолжаем начатую тему и, опираясь на опыт участника портала с ником охотничьих собак , рассмотрим дом-ракушку и ответим на следующие вопросы:

    • Нужно ли соединять два разных фундамента.
    • Как построить ленточный фундамент с перепадом высот на участке.
    • Сколько стоит построить фундамент в Крыму?
    • Как залить сейсмостойкие столбы в доме из ракушечника.

    Как построить дом из ракушек на двух разных фундаментах

    Хотя стройка охотничьих собак - в самом разгаре, и строить еще много, дом-ракушка уже принял свое "лицо".

    Ранее мы писали, что охотничьи собаки Я переделал первоначальный проект, так как передумал о строительстве полутораэтажного дома с мансардой и предпочел классический вариант - полноценный двухэтажный дом. этажный дом с двускатной крышей. Но из-за нехватки средств планируется вовремя продлить строительство коттеджа, а затем к основной «коробке» будет пристроен дополнительный с террасой и крыльцом.

    Образец дома

    На данном этапе, охотничьих собак, встал вопрос, можно ли сделать пристройку на отдельном фундаменте рядом с основным домом и нужно ли ее соединить с основным поясом.От пользователей портала поступили следующие ответы.

    BurivesNIK Участник FORUMHOUSE

    У меня уже был негативный опыт приклеивания к основному вторичному ленточному фундаменту - плите под гараж. Итог: Прошло два сезона и все прошло. Фундаменты живут своей «жизнью» и теперь родным приходится регулярно замазывать и запенивать образовавшиеся вертикальные и горизонтальные трещины. Для охотничьих собак, думаю, лучше сделать надстройку на отдельно стоящем фундаменте, но тогда возникает проблема с герметизацией муфты, так как вода может затекать в зазор между двумя фундаментами.

    Чтобы избавиться от этого, пользователь предложил залить свайный фундамент на «пятках» с навесной решеткой под пристройку, предварительно установив закладные на опорные столбы веранды. Затем при строительстве веранды снимается покрытие террасы, ставятся колонны и возводится первый этаж.

    Эрик Норд Участник FORUMHOUSE

    Мой кум залил две не соединенные ленточные шпалы, а потом этот удивительный человек установил на них прокладки ФБС с перевязкой.Затем на оштукатуренных стенах появились трещины. Две не связанные между собой основы, каждая из которых «живет» по-своему.

    охотничьи собаки Пользователь FORUMHOUSE

    Судя по опыту тех, кто уже строил, сложить два разных фундамента вместе нельзя - сломается. Если их и строить, то 2 отдельных и независимых друг от друга. Я подумаю, как лучше построить основу для расширения. На мой взгляд, использование тертых свай — неплохая идея.

    Чтобы не гадать, как поведет себя фундамент через несколько лет, его необходимо рассчитать под конкретное здание. Обязательно — с учетом геологических данных грунта на участке, его несущей способности и получения нагрузок от будущего дома.

    Устройство ленточного фундамента с перепадом высот на строительной площадке

    охотничьи собаки под ракушку дома я решил залить классический для Крыма ленточный фундамент. Размеры фундамента:

    • длина - 10200 мм;
    • ширина - 6900 мм.

    Для этого была вырыта траншея (удаление слоя чернозема в толстую глину) глубиной 1000 мм и шириной 450 мм.

    На дно насыпается «подушка» из ПГС около 30 см и тщательно утрамбовывается.

    В нашей статье рассказывается о том, как и чем это может навредить.

    охотничьи собаки

    Решили брать ПГС, потому что он дешевле песка. Сравните: песок в Крыму стоит 2 тысячи рублей. за 1 тонну и ПГС с небольшой примесью морской гальки - 1200 руб.за 1 тонну. Цены высокие, но надо строить. Заказали 5т.

    ПГС были ссыпаны в ведра и высыпаны в узкий ров.

    О ценах: стоимость аренды виброножки (виброплита в траншею не влезет) 1200 руб/сутки + залог 10000 руб.

    Добавим, что перепад высот на участке в месте возведения фундамента составляет 1200 мм (от самой высокой до самой низкой точки). Исходя из этого, а также в целях экономии бетона пользователь решил заливать фундамент в два приема.Сначала возводится подземная часть, освобождаются закладные детали (арматура), а затем заливается надземная часть фундамента. Кроме того, для снижения затрат верхнюю часть полосы делают из ступеней, которые затем заполняют ракушечником, а плоскость доводят до нуля перед дальнейшей кладкой стен.

    Процесс строительства фундамента был разделен на ряд последовательных шагов:

    1. В котловане установлена ​​утраченная опалубка из плоских шиферных листов.По словам пользователя, изначально он думал залить раствор прямо в землю, застелив траншею полиэтиленом, но в результате траншея, а особенно углы, начали крошиться.

    Купили шифер б/у за 100 руб. за лист 0,9х1,4 м. Листы разрезались пополам. Такой же новый шифер стоит 500 рублей. на 1 лист.

    Итого на шиферную опалубку охотничьих собак потрачено 10 тыс. руб.

    2.Армирование ленточного фундамента. Арматура «десятка», устроенная тремя стержнями снизу, двумя стержнями посередине пояса и тремя стержнями — в верхней части фундамента, не забывая оставить заглубленными — выходы арматуры под «основание».

    Хомуты изготавливаются из «шестерки».

    3. Заливка подземной части фундамента.

    охотничьи собаки

    Фундамент залит бетононасосом. Вещь удобная, но дорогая.Всего на заливку ушло 15 кубометров бетона. 1 куб бетона стоит по-разному, но в среднем просят от 4500 до 5200 рублей. Аренда бетононасоса - 8 тысяч рублей в час.

    При заливке стяжки не забывайте вибрировать бетон.

    4. Сборка опалубки надземной части ленточного фундамента.

    В подвальной части "пояса" две полки.

    Самое сложное это выровнять опалубку своими руками.

    1 куб досок стоит почти 10 тысяч рублей.

    После сборки опалубка была покрыта полиэтиленовой пленкой плотностью 200 мкм.

    Лайфхак от FORUMHOUSE: охотничьих собаки, преодолев «нулевой» уровень по периметру опалубки, воспользовались подсказками пользователей портала, как контролировать горизонт при бетонировании.Для этого берем обычный 10 мм «фонарик» и крепим его саморезами к стенкам опалубки по отметкам, оставшимся от сантехнического уровня.

    Помимо четкого визуального ориентира, который, в отличие от натянутых тросов или стальных тросов, не рвется, дополнительным преимуществом метода является то, что получаются внутренние направляющие, по которым удобно перетаскивать бетонную смесь широким шпателем до получить ровный верхний слой подложки.

    На портале есть материал, в котором даются, которые не сломаются при заливке бетона.

    5. Усиление углов фундамента и бетонирование.

    Дополнительно пользователь сделал канал для подачи бетона в опалубку.

    охотничьи собаки

    Бетон заливали до 9 метров с помощью гидрованны. Смесь удобно подавать в самые дальние углы фундамента. Параллельно тестировал гипсовые «фонарики» для контроля уровня горизонта. Идея работает на 100%!

    Вот что получил пользователь после зачистки.

    Смета на строительство ленточного фундамента в Крыму

    Стоимость строительства фундамента интересна:

    • Траншея глубиной 1 метр, шириной 0,45 м, длиной 50 погонных метров, всего около 22,5 кубометров земли - 10 тыс. руб. Он бюджетный, со средней крымской ценой 800 руб. за копание 1 куба земли.
    • Шифер плоский б/у (несъемная опалубка) - 100 листов 100 руб. за 1 лист - 10 тыс. руб.
    • Щит опалубочный 3 куба - 35 тыс. руб.
    • Полиэтилен - более 3 тыс. руб.
    • Арматура диаметром 10 мм, всего 300 м - 10 тыс. руб.
    • 24 куба бетона по цене 4700 руб. за 1 куб.м - 112 800 руб.
    • Изнашивание (саморезы, вязальная проволока) - Не входит в комплект.

    Итого: без учета работ по фундаменту ушло около 200 тысяч рублей. (если добавить безделушки и дополнительные расходы).

    охотничьи собаки

    Сделал все, что можно было - связал арматурные каркасы, поставил опалубку, залил бетон и т.д. Все важные работы - устройство фундаментов, перекрытий, армирование и т.д. Сделал сам. Наемники работали только под моим неусыпным контролем. Постройте что-нибудь для себя.

    Геология участка включает в себя проверку и обследование почвы для оптимизации затрат на фундамент.

    Что будет, если не заниматься геологией?

    Если проигнорировать этот шаг, можно выбрать не тот фундамент и потерять 1 000 000 рублей на изменения.

    10-летняя гарантия на фундамент, стены, потолки и крыши.

    Спросите вашего инженера

    Что входит в инженерное решение?

    Документация на расположение и оборудование всех технических помещений, точек электроснабжения, водоснабжения, вентиляции, газоснабжения и канализации.

    Что входит в проектное решение?

    Подробный план и инструкция для мастера с указанием всех необходимых этапов и технологий возведения фундамента, стен и кровли.

    Что входит в архитектурное решение?

    Создайте эскиз и его трехмерное изображение, отображающее положение и размер комнат, стен, крыш, мебели, окон и дверей.

    Что вы получите после этого этапа?

    Вся техническая и визуальная документация. Авторский надзор за ходом строительства. Наш архитектор и дизайнер будут посещать объект каждую неделю.

    Есть вопросы? Спросите инженера.

    Спросите у инженера

    От чего зависит время?

    Назначения добавляются в зависимости от выбранного проекта и материала (бревенчатые и брусовые дома со временем дают усадку).

    Что такое усадка дома?

    Это естественный процесс, при котором объем деревянных стен и других деталей изменяется по мере высыхания древесины.

    Кто построит мой дом?

    Имеем собственный штат сертифицированных рабочих и мастеров с опытом работы по специальности не менее 5 лет. Парк строительной техники работает с 2015 года. Мы не привлекаем подрядчиков.

    Есть вопросы? Спросите инженера.

    Спроси у своего инженера

    Хочу как на картинке.Ты сможешь?

    Да! Вы можете отправить нам любую картину, и мы спроектируем и построим все, что вы хотите.

    У вас есть дизайнер?

    В настоящее время в штате работают 5 дизайнеров интерьеров с 74-летним опытом работы.

    Что включает в себя дизайн-проект интерьера?

    Подготовка 3D проекта дизайнером, а также сопровождение и выполнение всех отделочных работ.
    Мы также изготовим и доставим мебель с учетом вашего образа жизни и вкуса.

    Если не возражаете, я тоже дам ссылку на ваш вопрос :-).

    Поясню несколько моментов. Какую подушку бригадир предлагал не делать, из чего она планировалась и на какой глубине? Просто я не вижу на чертежах такой подушки, у вас на чертежах только песчано-гравийная смесь как альтернатива щебеночно-бетонной части фундамента (там написано "бетонный щебень или уплотненная песчано-гравийная смесь" ), что недопустимо. Смесь песка и гравия никогда не заменит фундамент или его части.

    Если речь идет о песчано-гравийной подушке в основании фундамента (под бетонный щебень, а не вместо него), то ее обычно используют для остановки капиллярного подъема грунтовых вод к фундаменту. Грунтовые воды у вас далеко (9-10 м), поэтому такая подушка не нужна. Хотя, если так, то хуже точно не станет :-).

    Расширение в основании фундамента имеет совершенно другую функцию. Расширение увеличивает опорную поверхность всего фундамента на грунт, тем самым увеличивая несущую способность самого фундамента.Плюс - это своеобразный армопояс в основании фундамента. Это расширение должно быть усилено. Она точно будет стоить дороже, чем песчано-гравийная смесь, но повысит несущую способность фундамента.

    Для другой подушки напишите какая и на какой глубине.

    Оптимальная высота погреба 40-50 см.

    Бутобетонный фундамент в настоящее время применяется реже, чем из ФБС или монолитный. Это старый способ возведения фундамента, рассчитать его прочность достаточно сложно, так как такой арматуры в фундаменте нет, также неизвестно, какого размера и прочности камень будет использоваться для заливки.Из фундаментных блоков фундамент однозначно надежнее хотя бы потому, что мы знаем, чего от него ждать, какая у него прочность и долговечность. А в случае бутового фундамента все эти параметры можно только предположить. Хотя раньше на таких фундаментах строили дома, и если специалист, который будет строить вам фундамент, имеет действительно большой опыт их обустройства, возможно, стоит рискнуть. Хотя я не думаю, что это будет сильно дешевле блочной версии.

    И я добавлю еще.Вы пишете, что запроектировали бутобетонный фундамент глубиной 120 см, а на чертежах он имеет глубину в одном месте 100 см ("Деталь бутобетонного фундамента"), а в другом - 90 см (узел "1-1 "). А может 120 см это глубина с пещерно-гравийной подушкой? в любом случае для вашего региона и почв достаточно заглубить фундамент на глубину промерзания грунта, а для Виноградника максимум 80 см. Это глубина без залегания. Если есть берлоги, то их глубина — это плюс.

    Что такое ракушечник?

    Ракушечник - Это разновидность пористого известняка с осадочным типом образования.Так как ракушечник в основном добывается в Крыму , иначе его называют только " крымский ракушечник ". Эта порода формировалась в течение нескольких миллионов лет и находится в местах водоемов.

    На ракушечник картинки выглядит привлекательно и интересно благодаря своей структуре. Этот камень образовался в местах древних морей и океанов. Это связано с оседанием на дне, в песке, большого количества фрагментов водной микрофауны. В результате вода ушла, а нижний слой с остатками обитателей моря и побережья остался.Со временем слой песка покрылся слоями глины и за миллионы лет спрессовался в горную породу зоологического происхождения.

    Описание и свойства ракушечников

    Ракушечник почти полностью состоит из кальция с примесями йода и солей. Это характеризует обеззараживающие свойства материала. Он постоянно выделяет эти вещества в атмосферу, создавая в построенном из него помещении оздоравливающую атмосферу, чрезвычайно благотворно влияющую на здоровье человека.

    Пористая консистенция делает ракушечник естественным фильтром, препятствующим проникновению в помещения нежелательных веществ извне. Это ставит камни в категорию экологически чистых природных материалов. Обладает полностью нейтральными свойствами и позволяет вступать в реакцию с другими строительными элементами. Его неоспоримым преимуществом является непроницаемость для радиоактивного излучения. Это делает его уникальным в своем роде.

    Наблюдения показывают, что в постройках из ракушек грызуны отсутствуют.Эти же поры обеспечивают ему значительные теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, эти свойства усиливаются с увеличением количества пор на кубический сантиметр/см породы. Это позволяет обойтись без дополнительных изоляционных материалов при строительстве. В зависимости от различной пористости он классифицируется по разным классам.

    Состав этого строительного материала полностью натуральный и содержит только безопасные ингредиенты органического происхождения. Он прочный и практически неразрушимый. Ракушечный кирпич устойчив к высоким температурам до 600 ºС, но, хотя, как и многие другие, его нельзя назвать сугубо индивидуальной особенностью.

    Несмотря на то, что он кажется довольно легким и ажурным, на деле он работает. Он способен выдерживать огромные нагрузки, его запас прочности в несколько раз превышает требуемый показатель даже при возведении двухэтажных домов. При проведении множества различных исследований в этом направлении были показаны наилучшие результаты.

    Итак, кирпич-ракушечник широко используется в строительстве - не пропускает ни тепло, ни холод, ни шум снаружи и изнутри, совершенно безвреден в производстве и эксплуатации, дезинфицирует воздух, не боится огня, легко поддается обработке. процесс, очень прочный, а также имеет привлекательную текстуру.

    Использование ракушечника

    Как и строительный материал , ракушечник используется во многих областях. Благодаря достаточно высокой термостойкости его используют для декоративной отделки домашних каминов. А использование его для внешней отделки ступеней позволяет ему быть очень износостойким.

    Дом из ракушек получается теплым и не пропускает лишний шум с улицы, поэтому не требует дополнительного утепления, что значительно снижает затраты на строительство.Как уже было сказано, излучение через него тоже не проходит.

    С развитием транспортных сообщений ракушечник получил распространение, особенно в средней полосе России. Учитывая холодный климат, перед применением его пропитывают специальными гидрофобными составами. Это предохраняет от разрушения в сильные морозы.

    Часто дома строят из крупных блоков, в основном представленных ракушечником. Блоки вырезаны прямо из пластов известняка.В некоторых случаях используется декоративная плитка из ракушечника . Эта плитка иногда используется в качестве наружной опалубки при возведении каркасных конструкций. Если стены из ракушечника хорошо обработаны, то они не потребуют дополнительной отделки и на них можно сразу наносить стройматериалы или клеить обои.

    Ракушечный известняк ландшафтные дизайнеры охотно используют в своих творческих проектах. Из него можно делать горшки и небольшие скульптуры, беседки и садовую мебель.Естественная мягкость камня позволяет создавать очень замысловатые изделия. Для большей прочности их лучше покрыть водостойким составом.

    Сюда также относится сельское хозяйство, где он используется в качестве добавки к кальцию в кормах для птицы. Скала из скорлупы для цыплят крайне необходима - повышает их устойчивость к болезням и яйценоскость. Кроме того, скорлупа яиц становится намного прочнее, что снижает вероятность поломки при транспортировке.

    Месторождения и добыча ракушечника

    Основные и наиболее богатые месторождения ракушечников расположены на Крымском полуострове, в Средней Азии, Молдавии и Украине.Об этом наглядно свидетельствуют великолепные особняки, построенные из этого природного камня, расположенные в этих районах, вблизи горнодобывающих карьеров, ведь раньше транспортировка камня на большие расстояния была довольно затруднительна.

    Толщина слоя известняковых отложений может достигать 300 м, а площадь, покрытая им, составляет несколько десятков километров. Из них в карьере добывают ракушечник, который вырезают из пласта крупными блоками. Их обычно режут на месте, но переработка уже не исключена на производстве.Их нарезают на блоки разного размера и плитки. После они тщательно шлифуются и при необходимости пропитываются специальными составами.

    Цена ракушечника

    Приобрести скорлупу , цена , которая варьируется в зависимости от качества, можно на строительном рынке или напрямую у производителя. Желательно по возможности купить ракушечник напрямую, без посредников, с места его добычи. Обычно проблем с доставкой не возникает – организацию этого вопроса, компании, занимающиеся им, обычно берут на себя, и многие из них включают стоимость доставки в цену товара.

    Расчет производится в зависимости от специфики заказа и конъюнктуры рынка на тот момент, в частности стоимости топлива. Ведь вся майнинговая техника работает на дизельном топливе. Поэтому цена на него напрямую влияет на стоимость производства и доставки. На самом деле это касается не только ракушечников.

    Учитываются также другие факторы производства. Затем на месте происходит резка блоков и партия максимально быстро доставляется на площадку.Как правило, зона доставки охватывает весь ближайший регион. Возможен самовывоз, но в любом случае компания поможет с погрузкой.

    Вы можете оформить как оптовый заказ, так и приобрести небольшую партию ракушечника. Во многих компаниях возможен расчет в различных формах, как наличными, так и безналичным расчетом.

    Большинство строительных материалов перерабатываются из сырья в коммерческие продукты после нескольких этапов обработки.Глиняный кирпич формуют и обжигают в печи, газобетон проходит цикл замеса, автоклавирования и резки. Шлакоблок изготавливается из минерального наполнителя и цементного раствора.

    Единственный материал, который дала нам природа, чтобы быть полностью «готовым к употреблению», — это ракушечник.

    Это конгломерат раковин моллюсков, обитавших в древних морях. За миллионы лет скапливающиеся на дне известняковые ракушки превратились в твердый камень, который человеку остается только разрезать на блоки нужного размера.

    Крупные месторождения ракушечников из известняка обнаружены в Крыму, Дагестане, Казахстане, Азербайджане, Молдавии. Это сырье добывается открытым способом, без больших энергозатрат. Поэтому цена продажи блоков в карьере очень низкая. По мере удаления от месторождения ракушечник сильно дорожает (к стоимости материала добавляются транспортные расходы).

    Добыча ракушечника происходит в несколько этапов. Сначала землеройная техника очищает почву и выравнивает массу корки.Затем на площадке устанавливается станок с огромным ножом, который медленно передвигается по рельсам и нарезает пласты необходимой толщины. Нарезав многометровое «тесто» из ракушек на блоки, их загружают в транспорт и везут к покупателю.

    Ответ на вопрос, где применяются ракушечники, очевиден. Материал предназначен для кладки наружных и внутренних перегородок жилых домов, строительства хозяйственных построек, гаражей, подвалов и заборов.

    Высокая декоративность ракушечника позволяет использовать его в ландшафтной архитектуре для строительства подпорных стен, пещер и фонтанов.

    Помимо стеновых блоков, в строительстве используется ракушечная плитка. В случае наружной облицовки ее полируют и пропитывают гидрофобными составами (гидрофобизируют). Внутри помещений пиломатериалы используются для отделки стен, полов и лестниц.

    Основные характеристики ракушечника

    Плотность блоков покрытия зависит от основания и составляет от 800 до 2300 кг/м3.Нижний предел плотности материала соответствует свежеспиленной древесине, а верхний предел приближает его к бетону.

    Его вес и прочность напрямую связаны с толщиной корпуса. Блок стандартных размеров (380х180х180мм), вырезанный из легкого ракушечника, весит около 10 кг. Масса кладочного камня из самой плотной массы до 25 кг.

    По уровню прочности ракушечник делится на три класса (М15, М25 и М35).

    Легкий блок (прочность на сжатие 15 кг/см2) оптимален для кладки стен одноэтажных жилых домов, гаражей и хозяйственных построек.25 сорт чаще всего используется при строительстве двухэтажных домов. Самый прочный и тяжелый ракушечник (марка 35) попадает на стены подвала и цокольные части фундаментов.

    Пример блока М25

    Поскольку блоки классов М15 и М35 зачастую трудно отличить по внешнему виду, сами производители рекомендуют проверять их на прочность простым методом. Взяв блок в руку и бросив его на твердую поверхность, смотрят на результат.Прочный ракушечник 35-й марки при таком ударе не разрушается, а менее плотный материал 15-й марки с большим содержанием песка раскалывается на несколько кусков. Наиболее точным и надежным методом определения прочности является испытание в конструкторской лаборатории. Чтобы снять все сомнения, нужно сдать специалистам несколько блоков из купленной партии.

    Уровень морозостойкости блоков из ракушечника очень высокий (50-60 циклов). В этом отношении они не уступают керамическому кирпичу и почти в 2 раза превосходят газобетон и пенобетон.

    Водопоглощение этого пористого материала высокое (до 17% по объему). Поэтому без внешней штукатурки, облицовки кирпичом или установки вентилируемого фасада этот материал будет втягивать в дом влагу.

    Теплостойкость ракушечника низкая (на уровне газобетона), поэтому из него нельзя вставлять печи, камины и дымоходы.

    Преимущества и недостатки

    Экологичность – основное преимущество этого материала. Получается из донных отложений, не содержит химикатов и примесей тяжелых металлов.Однако это преимущество можно легко потерять, утеплив каменный дом пенопластом.

    Этот материал имеет одномерный стандарт – 380х180х180 мм. К сожалению, это значение больше теоретическое, чем практическое, так как реальные размеры блоков-оболочек «гуляют» в пределах 2-3 см. По этой причине строители не очень любят работать с ракушечником, предпочитая ему плоские газобетонные блоки. Расход штукатурки на отделку пористой и не очень ровной стены намного выше, чем на обычный кирпич и шлакоблоки.

    Размеры ракушечной плитки отличаются от стандартных кирпичных блоков и составляют 35х17 см при толщине от 2 до 3 см, для их производства используется самый плотный и прочный материал марки М35.

    Популярность крымского снаряда у застройщиков южных регионов России значительно возрастает (в 2-2,5 раза) при доставке в центральные и северные регионы страны. Это сводит на нет важное преимущество этого материала – низкую стоимость.

    Раковина низкого сорта (15-25) – хрупкий материал, поэтому процент поломки при транспортировке довольно высок.Тем не менее, можно избежать чрезмерных потерь и купить качественный материал. Для этого необходимо лично посетить зону погрузки продавца и проверить партию приобретаемого материала.

    Ориентировочная цена за 1 блок в центральном регионе России от 70 до 80 руб. Для сравнения предположим, что в Крыму этот материал продается по 25-30 рублей за блок.

    Если сравнить цену ракушечника со стоимостью газосиликатных блоков, то получим следующий результат. В 1 м3 72 блока.При средней цене 75 рублей за штуку мы получаем стоимость куба 5400 рублей, что намного дороже цены газосиликатных блоков (2700-4500 руб/м3).

    Стоимость ракушечных плиток зависит от депозита и дальности транспортировки. Нижний ценовой предел составляет 700 руб., а верхний увеличивается до 1200 руб./м2.

    .

    Смотрите также